レンズなんでも掲示板 クチコミ掲示板

初心者です。E-PM1のレンズについて教えて下さい。

[mika5131]

先日、こちらでカメラの購入についてアドバイスを頂き「OLYMPUS PEN mini E-PM1」
を購入しようと思うのですが、レンズについて下記の選択で迷っております。

�@レンズキット＋パナソニックG20mmF1.7

�Aツインレンズキット

沢山の方にG20mmF1.7を勧められ、室内や暗闇でも綺麗にぼかせられることがわかりましたが、明るい屋外でも大丈夫でしょうか？

ツインレンズキットに付いているM.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8では不十分でしょうか？

出来れば、安いツインレンズキットの方が良いのですが、G20mmF1.7の方が格段に良いのであれば頑張ってそちらを購入しようと思います。

使用用途は主に旅行で、風景や人物を撮りたいです。
背景をぼかした写真も撮りたいです。

以上、アドバイス宜しくお願い致します。

書込番号：14972072

[GX1LOVE]

20mm F1.7のレンズで明るい屋外でボカすには、レンズが明るすぎるのでNDフィルターを付ける必要があると思います。
F5.6とかF8に絞って風景を撮るならそのままで全然大丈夫ですよ。
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8は単焦点としてはあまり評判がよくないですね。

G20mmF1.7は好きなレンズなのでよく使いますが、便利さを求めるならズームのほうがいいと思います。
単焦点とズームでは人によって好みや必要性も違うので、こればかりはご自身で決められるのがいいと思います。

書込番号：14972119

[secondfloor]

mika5131さん、こんにちは。

明るい屋外であっても、シャッタースピードを速くしたり、NDフィルターを使うなどすれば、背景をボカすことはできます。

またレンズについては、ツインレンズキットについてくる17mm F2.8でも十分かもしれませんし、パナソニックの20mm F1.7でも不十分かもしれませんので、それを判断するためにも、初めから全てを揃えようとしないで、とりあえずお値段的に有利なツインレンズキットを購入されて、実際に使われてみるのが良いように思います。

書込番号：14972151

[じじかめ]

17ｍｍF2.8は標準ズームと明るさが1段以下の差ですから、買うなら20ｍｍF1.7だと思います。

書込番号：14972230

[写歴40年]

mika5131さん　こんばんは。

20�oと17�oでは焦点距離が違いますし、単にボケ味だけを考えれば焦点距離が長く明るさが約1段半程度明るい20�of1.7の方が上ですが、使用しやすいかどうかはあなた次第だと思いますし17�oと20�oは別物なので共存出来ると思います。

まずはツインレンズキットを購入されて撮ってみられる事をお薦めしますし、ズーム使用であなたの撮りたい焦点距離を探られれば良いと思います。

F1.7のレンズを明るいところで使用する場合、絞れば問題無く撮れますがF1.7開放で撮りたい場合はISO感度を最低にシャッター速度を最高にしても明るすぎる時は、NDフィルターなどを使用しなければならないと思います。

書込番号：14972282

[クリームパンマン]

14mmF2.5

結論から言えば20mmF1.8の方が暈しやすいです。

但し、背景をボカすコツを覚えれば、他のレンズでもボカせます。

----------------------------------------------------------------
暈しやすい　　　　暈しにくい

望遠レンズ　　　　広角レンズ

F値が小さい　　　　F値が大きい

被写体まで近い　　　被写体まで遠い

背景が遠い　　　　　背景が近い

作例は14mmF2.5という広角レンズで撮影しましたが、絞りを開き、被写体に寄ったので背景を暈せました。

書込番号：14972439

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

mika5131 さん
明る差、少しはあるとおもうんやけど、
撮り方も、あると思うで。

書込番号：14973956

[MWU3]

mika5131さん,、初めまして
E-PM1より古いE-P1で、えっちらおっちら撮ってる者です

＞沢山の方にG20mmF1.7を勧められ、室内や暗闇でも綺麗にぼかせられることがわかりましたが、明るい屋外でも大丈夫でしょうか？

結論から言うと「大丈夫です」

レンズには「絞り」という機構があります（目で言う「瞳孔」の部分ですね）
瞳は、明るいところで小さく（狭く）暗いところでは大きく（広く）なりますよね？
※猫の瞳を見たら、よくお分かりいただけると思います

明るくする、というのは絞りの値を小さくしています
F1.7、F2.8、F4…小さい値の方が「より、たくさんの光を取り込む」イメージです
絞り込む、というのは値を大きくしています
F5.6、F8、F11…大きくなるほど「光の量を制限する」イメージです

いろんな方の書き込みをご覧になってると思います
F値が小さい（絞りをあける、とよく言います）の方が、前後がよくボケて写ります
F値が大きい（絞り込む、絞る、とも言います）の方が、前後までピントが合います

※レンズによって、制御できる数値はそれぞれ異なります
※レンズ毎の最小値が「開放」と言われてます

日中などの明るい場所で、ボカして撮ろうとする時
絞りをあけると、明るすぎる（眩しい）状態になります
その時、必要になるのがNDフィルター
強引に例えたら、カメラ用の「サングラス」みたいなもの、と思えばよいでしょう

旅行や風景の撮影でしたら、17mmの方が扱いやすいかもしれないですね
3mmの差は大きいですよ
写り込む範囲を、店頭で実際にお試しになってみてください

書込番号：14974098

[てんでんこ]

スレ主さん
はじめはキットだけでいいと思います。

20/1.7を神レンズのようにいってますが、ボケに関しては言いすぎのきらいがあると感じます。何故なら、このレンズはあくまで標準レンズなのです。この焦点距離(標準)では、そもそもそんなに大きくボケるわけではないし、息を飲むほどボケが美しいわけでもありません。もちろん、ボケを活かしたいい写真を撮ってる方も大勢いますが、それぞれに精進の賜物です。もしスレ主さんが、いわゆる大ボケを望んでいるなら、望遠かマクロでしょう。そのほうが、上質のボケが簡単に得られます。いや、ボケだけに拘るなら、m43じゃなくてフルサイズでしょうね。

でも、ボケだけが写真ではありません。m43の特徴は「軽快に高画質」です。そして、逆にパンフォーカスを活かした写真に関してはフルサイズを凌駕する場合があります。まずはキットレンズで撮ってみてください。

書込番号：14974464

[mika5131]

みなさん、アドバイスありがとうございました。
まずはツインレンズキットを購入し、勉強しながら色々撮ってみようと思います。

書込番号：14979247

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

mika5131さん
おう！

書込番号：14979262　スマートフォンサイトからの書き込み

もの凄く低レベルな質問です。

[SUN_SUN]

レンズに種類があると聞いた事があります（この程度のレベルです。スミマセン・・・）

良く耳にするのが、CCDとか、シーモス、です。（他にもありそうですよね）

一体、何が違うのでしょうか？
選ぶときに、何を基準にこの二つの比較になった時、決めたら良いのでしょうか？

みんさんは、どちらを好んで居るのでしょうか？出来たら、好きな理由と嫌いな理由を教えてください。

書込番号：14965984

[raven 0]

それは映像素子です。
写真を撮るセンサーの事のお話で構わないのでしょうか？

書込番号：14965991　スマートフォンサイトからの書き込み

[葵葛]

CCD、CMOSはカメラの撮像センサーの事なので
レンズの種類とは一切関係ありません。

最近のデジカメのほとんどはCMOSセンサーが主流なので
新品でCCDセンサー機は見つけるのは相当難しい（笑）

レンズの種類があるのが不思議、、、と思ってるくらいなら、CCD・CMOSの違いは気にする必要はないです＾＾；


因みにデジイチ（ミラーレス機含む）のレンズの種類を大まかに分けると
「ズームレンズ・単焦点レンズ（ズームが出来ないレンズ）」の２種類だけですｗ

それと、一部の機種を除き、
A社（Aマウント）のレンズはB社（Bマウント）では使えず、メーカー間で互換性がないのが普通です。

書込番号：14965998

[〜白龍〜]

どこまで知りたいかわかりませんけど、レンズかセンサーまでだと、
昔のカメラの歴史から最新デジカメからメーカーの思惑までの事まで
知らなきゃいけないことになリますね。

CCDとCMOSは光を検出して電荷を発生させるフォトダイオードを
光電変換素子に使用します。しかし変換された電荷の転送方式が異なる。
昔はCCDの方が画質が良かったですが、今は大差無いです。
しかし今でもCCDセンサーには根強いファンがいます。

書込番号：14966001

[raven 0]

優しさに目から鱗が…

書込番号：14966002　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナスチグマート]

SUN_SUNさん、こんにちは。

CCDとかCMOSというのはレンズではなくて撮像素子の種類です。
フィルムカメラで言うところのフィルムにあたるものです。

詳しい事は以下のサイトをご覧下さい。
http://monoist.atmarkit.co.jp/feledev/articles/mononavi/06/mononavi06_a.html

http://aska-sg.net/shikumi/006-20050413.html

昔はCCDの方が画質が良いとされてきましたが、今ではCMOSの性能があがって、一概にどちらが優れているかというのは難しいです。

動画を撮影するときはCCDの方が歪みが少ないとされていましたが、これも技術の進歩によりあまり差が無くなってきました。
(古いケータイでCMOSを採用している機種だと、コンニャクのように像がゆらゆらしたりしていました）

書込番号：14966051

[じじかめ]

http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0408/05/news052_2.html

オマケですが・・・

書込番号：14966273

[さすらいの「Ｍ」]

スレ主さんは　ケイタイやスマホから　フォトに入られたのではありませんか？

確かに、これらのカメラで使われているレンズの奥に（まるで一体化しているように）ＣＣＤやＣＭＯＳが埋め込まれています。

ＣＣＤは動画では動きが滑らかに出来、ＣＭＯＳは暗いところでもノイズを少なく出来る、と言う利点があります。

http://www.apple.com/jp/iphone/built-in-apps/camera.html


一般的なデジカメでは、省電力化の観点から　ＣＭＯＳを採用するカメラが多いですね。

書込番号：14966288

[さすらいの「Ｍ」]

すみません
ＣＭＯＳは暗部ノイズを少なくする工夫が必要で、
製造技術やソフトで改善しています。
結果的に、ノイズが少なくなっています。

書込番号：14966306

[SUN_SUN]

皆さん素晴らしい回答ありがとうございます。
全員に、ナイスを付けちゃいました。(^.^)

本当なら、全員にGOODアンサーを付けたいくらいです。

アナスチグマートさん
リンク先の通りでございます。私は乙女そのものです<(_ _)>
その次のリンクは、CCDを理解をしようと思ったら、難しという事が、良く解りました。
私には、基盤は難しすぎでした。
スミアってグーグルで探して読んで見て、あっ理科だ・・・。と言うのが感想です。
スミアの除去が出来るとか、書いてありました。あんまり消しちゃっても嫌だなぁとか思いましたが、それ以上は難しすぎました。


じじかめさん
リンクが、もう、私には限界です。一眼レフを持って居る人ってみんなこれを理解しているの？
って思ったら、みなさん写真を取る時にあれやこれや考えて居るんだろうなって、思って
大変そうだなって感じました。

さすらいの「Ｍ」さん
御名答です。
私は、携帯とかが、メインの機材です。デジカメも使いますが、普段使いでは無いです。
お出かけ用です。その程度の超初心者なので、まだまだです。
でも、写真を見るのは大好きです。写真展とか見るのも好きです。
素人オッケーの時に、一押しを展示して、自己満足しています。

自分で言うのもなんですが、綺麗な写真だなと感じる時は、有名なカメラマンさんだったり
するので、見るのは人並みより観てます。

みなさんの回答からすると、CCDもシーモスも、今では殆ど変りないようになってきた
そんな感じなのでしょうか？ただ、シーモスが今の主流の様ですね。

写真って、理科だったんですね・・・。私は、生物の方が好きです。(>_<)
カメラって、奥が深いですね・・・。


〜白龍〜さん
仰る通り、ちょっとでは、何にも解らない世界ですね・・・。歴史ですか？
まぁそうですね。でも、付いて行けなさそうです。(>_<)

人や動物が、生き生きしている姿を写真に収めたいだけなんです。
出来れば、ある程度引き延ばしても、綺麗に撮れているって言うのが希望です。

本当に、丁寧な回答をありがとうございました。

書込番号：14970910

ミノルタ AF50／2.8マクロ の横にあるボタンは？

[ミセス・フォトジェニック]

中古のミノルタ　AF50／2.8マクロ NEWを購入しました。
よく見るとレンズの横にボタンが付いていて　FULL 　LIMITの切り替えが可能になっています。
これはどのような場合に使うのでしょうか。
普段はFULLでいいのでしょうか。

わからないまま一ヶ月が経過しています。

書込番号：14964635

[MA★RS]

リミットは、ピントの合う範囲を狭くして、AFの時間を短くします(#^.^#)

書込番号：14964658　スマートフォンサイトからの書き込み

[杜甫甫]

ソニー用ではありませんがわたしのマクロにも同じレバーがついています。
ＦＵＬＬだとスキャンする範囲が広くなって合焦が遅くなります。

※いくら冗談にせよ、よくそんな魅力的な名前を思いつきますねぇ。(唖然)

書込番号：14964702

[写画楽]

こんばんは

すでに回答が出ていますとおりです。
至近距離から遠方までの測距ではもたつきが生じがちですが、
スナップなどの非マクロ域では、
リミットにしておけばぴんと合わせがすばやくなります。
フルはマクロ撮影時に使うといいでしょう。

書込番号：14964718

[ミセス・フォトジェニック]

>MA★RSさん
ありがとうございます。
FULLだとピントの合う範囲が広くなってAFの時間が長くなるんですね。
被写体によって使い分けるのですね。
よくわかりました。次回、使い分けて撮ってみます！

書込番号：14964719

[もとラボマン ２]

ミセス・フォトジェニックさん　こんにちは

マクロレンズは　ピントリングの回転量多いので　ピント合わせの時間が通常のレンズより　ピン合う時間がかかるため　撮影距離を限定し　ピント合わせるスピードを早くさせるためにある機構ですので　
マクロ使わない時には　LIMITにした方が　ピント合わせ早くなりますが　気にならないので有れば　FULLでも良いと思います

書込番号：14964744

[ミセス・フォトジェニック]

>杜甫甫さん
有難うございました。他のメーカーにも付いているんですね。(知らなかった)
ニックネームは咄嗟に思いついたものです(^^;)

書込番号：14964756

[ミセス・フォトジェニック]

>もとラボマン ２さん
そうですね、確かにピントの合う時間が長いですね。
花などマクロで撮る時にリミットにして、それ以外でもリミットの方がピントが速く合うってことですね。
まったく無知なままα900で撮っています(-.-;)

有難うございました。

書込番号：14964780

[葵葛]

AFに問題を感じなければFULLでいいんじゃないでしょうか？（笑）

私も、普段からFULLでLIMITにして使った事がない。
マクロレンズは接写してナンボだから
マクロ撮影時にイチイチ切り替えるのは面倒なだけですけどｗ


それとレンズから数cm程度のマクロ粋はMFが基本で、AFは基本合わないと考えたほうが無難です。
見当違いの所にピントが合うのがほとんど（笑）

書込番号：14966042

登山での機材

[Roxas]

Roxasです、こんにちは。
先日知床の羅臼岳〜硫黄山を縦走したのですが、機材重量を甘く見たため
疲労でスケジュールが押し押しになってしまいました。
キャンプ指定地には到着できたので良かったのですが、
出来なかった場合のエンカウントを考えるとゾッとします。

そこで機材の見直しを考えています。
先日の機材は
5D+BG、Σ50、17-40L、70-200f/2.8、三脚

BGは持って行かず、50単は50f/1.8かコンパクトマクロに置き換えるとして、
望遠で迷っています。
f8-11位まで絞って満足できそうな画をはく便利ズームとかあれば飛びつきたいのですが、
お勧めはありませんでしょうか？
また1kg超のレンズを登山に持っていかれてる方がいらっしゃいましたら、
何か気をつけたり、工夫されている事があれば教えて頂きたいと思います。

書込番号：14959891

[gda_hisashi]

縦走だけを考え機材変更による所有機材のバランスや購入費用もかんがえずのアドバイスですが

確かにＢＧはいらないでしょうね５０単も無くてもよいのでは？
７０−２００/２．８ＬはＦ４へ変更でかなり軽量化になるでしょう

それより軽量にしたければ５Ｄを諦めシステムを組み直した方がよいでしょう
スペックにこだわらずたとえばｋ−３０やＯＭ−Ｄでもそれなりに良い写真は撮れるかと思います

書込番号：14960248

[あさけん]

私の昔の機材は、フィルムですが
キヤノンEOS-1N & 17-40mmF4L & 70-200mmF2.8L & 2x & タムロン90mmF2.8マクロ
でした。
とっても重かったでした。

今は
パナソニックGX1 & 14-140mmF4-5.8 & 100-300mmF4-5.6 & オリンパス9-18mmF4-5.6
です。

ポスター大に伸ばすお仕事とかされているのであればフルサイズも仕方ないですが、
そうでないなら小さいサイズのセンサでも十分な画が撮れますよ。

書込番号：14960438

[Frank.Flanker]

70-200f/2.8はEF 70-200mm F4L IS USMで良いかと思います
IS無しよりはIS付きの方が画質の評判は良いのでオススメです

書込番号：14960684

[オミナリオ]

24-105/4L＆70-200/4Lの2本

または

17-40L&EF50/1.4&EF70-200/4L

あたり？

あるいはそれらを形見で遺す前に、いっそミラーレス転向もいいのかもしれませんね

くわばらくわばら

書込番号：14960930

[狸の酒盛り]

山岳写真での山行きでは、
6×7、645の2台とｺﾝﾃﾞｼﾞ、

6×7か645と35ﾐﾘ とｺﾝﾃﾞｼﾞ
のパターンが主です。

三脚は5Kgです、

多分登山地図から歩行時間を算出し、計画していると思います、

注意は、一番に今の自分の脚力、

休憩を含めた地図との行程時間差です、

私は昼中の写真はほぼｺﾝﾃﾞｼﾞです、


月に3回山行きすると、休み明けの最初は機材を減らします、

また到着時刻は遅くても14時前に設定しています。

花などが主な方々は撮影に取る時間にゆとりを、

書込番号：14961308

[Roxas]

おはようございます。
みなさんレス有難う御座います。


gda_hisashiさん
星野撮影の為BGを持って行ったのですが、まずは自分との体力を鑑みてからだと
実感しました。
50単は常時付けているレンズとして考えていたのですが、Σは重かったです。
マクロが無いので、50マクロを考えてみたのですが。

ミラーレス導入するのであればEosMを考えると思いますが、
正直食指が伸びないのも事実です、まだKissの方がという感じです。


あさけんさん
昨日の私と似ていますね＞＜
確かにとても重かったです。高々5kgと侮っていました。
完全な趣味写真です、画素数でもGX1に5Dは劣りますので。
EVFがRetina並であればEVFも考えるのですが。


Frank.Flankerさん
いつもレスありがとうございます。
やっぱり70-200f4なんですね、確かに700g強の圧縮は大きいのですが
やはり同じ焦点距離を2つというのが気になっているところです。


オミナリオさん
ミラーレス導入はEosMが発売してから考えようかと思っていますが、
多分ファインダーレスや現在のEVFを好まないので、見送るような気がします。
70-200が迷いどころですね。


狸の酒盛りさん
狸の酒盛りさんのレスを見てやはり体力不足だなと感じました。
狸の酒盛りさんの三脚の重量でほぼ私の機材と同等になっています。

今回の登山は羅臼の方は経験があったのでそれを元に地図から計算しました。
以前BCをやっていた為、その時の総重量よりも抑えることができたので
機材重量を甘く見ていました。
今回の件で自分の脚力が見えてきたと思うので、まず2-3kgの減量を行ってみようと思います。
なるほど狸の酒盛りさんのような熟練者でも昼間はコンデジなんですね。

今回は15時に指定地へ到着予定だったのですが、押しの押しの16時半、
ヒグマの活動時間を考えると明らかに失敗でした。

書込番号：14962609

[boumura]

こんにちは

僕はお盆前に白馬で撮影登山をしてきましたのでその時の機材をのせますね。本格的に山岳写真をやる方と比べれば軽いもんですが…。
カメラはEOS1Vと60D、レンズは14mmF2.8、40mmF2.8、50mmF1.8、135mmF2、EFs10-22mm、28-105mm、55-250mmです。三脚は1kgと軽量なもの、ほかにフィルターやレリーズ、接写リング、予備バッテリーにフィルムなどを持参しました。テント泊で小屋での食事がメインでした。

予算があれば山用に70-200F4などを検討されてはいかがでしょう？もしくはAPSCサイズのカメラの買い増しとか。体力的にキツいのであれば装備の徹底的な軽量化も必要でしょう。

書込番号：14979735　スマートフォンサイトからの書き込み

[Roxas]

boumuraさん
はじめまして。
機材重量調べさせてもらいました。カメラ・レンズだけで4.6kg弱、
私の先日のカメラ+レンズが3kg強だったので、まだまだ私の体力不足を感じます。
一応テント泊（食事を含む）だったのですが、若干食料を持ちすぎなところもありました。

やはり70-200に関しては焦点距離が被るので、レンタル、若しくは荷物の減量で
なんとかならないかなと考えているところです。
APCはKissなら持っているので、それも考慮してみたいと思います。

書込番号：14986384

レンズ選択に悩んでいます。

[Yummii]

カメラ本体は、CANON EOS7Dを購入予定です。


しかしレンズ選択にとても悩んでいます。
これが最適では？などのアドバイスをお願い致します。



☆18-200mm、18-250mmなどのレンズ

☆価格限度は６万円ほど (現段階の最安値価格)

☆暗い場所でも優れている (コンサート会場など)
上記はこの低価格帯なので、まだこのレンズの方が使えるというレベルで結構です TT


70-300mmのレンズも考えましたが
使用がコンサートなどの望遠域だけではなく、
イベント、会見場などもあるため、70〜は少しキツイのかなと省きました TT


純正レンズしかダメなどのこだわりはありません。
CANON純正、TAMRON、SIGMA etc "オススメ"を教えてください。


個人的に考えた候補は、
☆キャノン EF-S18-200 IS (EOS 7D レンズキット)
☆タムロン 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008)
☆シグマ 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM


アドバイスをどうか宜しくお願い致します!!

書込番号：14936490

[松永弾正]

中古可能なら、トキナーのATX828AF(80〜200ミリF2.8)とタムロン17〜50ミリF2.8。
トキナーが3〜4万円。古いからAF出来ないかもしれないが、音楽会場だし基本はMFだと思うので。
タムロンが2万円。こちらはAF問題なし。
共に手ぶれ補正無しなのでご注意を。

書込番号：14936549

[じじかめ]

最初のレンズは純正がいいと思います。
室内用に35ｍｍF2等も買うのなら、社外の高倍率ズームでもいいと思いますが
社外レンズのみの場合、ピントのトラブル等でレンズが原因かボディが原因かの
切り分けに困る可能性もあります。

書込番号：14936626

[うさらネット]

一本目のレンズは純正推奨です。
理想は他の純正レンズですが、価格で折り合いませんので、キット純正でまずはスタート。

書込番号：14936668

[杜甫甫]

まだ本体未購入ですよね。
ヒンシュクを承知で１２万円を切っている１６−５０ｍｍＦ２．８のα７７レンズキット＋ＤＴ５５−３００ 。

書込番号：14936796

[さすらいの「Ｍ」]

スレ主さんが　７Ｄ　に拘っていられるようなので、

レンズにお金を掛けないなら、７Ｄの意味は無いし、
高倍率便利ズームは　暗い場所では手ブレ被写体ブレを補正し切れないと思います。
そこを割り切るなら、純正のレンズキットが良いです。
スピードライト４３０EX�Uも一緒に。
レンズが長いので内蔵ストロボは望遠以外ではケラレます（影が出来る）。

でもホントは　６０Ｄ・タムロン１７−５０・シグマ７０−２００　が当初の目的に適っていると思うのですが．．．

書込番号：14937086

[okioma]

18-200や18-250の高倍率レンズで問題なく撮れるかは正直わかりません。
コンサート会場といっても暗さがどの程度なのか、
被写体との距離がとの位かで、
被写体が激しく動くのかなどで
選択するレンズは違ってくると思います。

まず、F値が2.8の明るいレンズであれば間違いないというより
高倍率レンズよりはるかに撮れる可能性は大きくなると思います。


焦点距離に関しては被写体が比較的近いのであれば
16-50前後の標準ズームでも問題ないと思います。

望遠レンズに関しては、70-200F2.8クラスがお勧めですが、
予算がオーバーしてしまいます。


私なら、F値が2.8のものを選びますが、予算オーバーとなりますので。
高倍率レンズであれば18-270PZDですかね。
このレンズを使ってコンサート会場が暗い場合は、
シャッタースピードを稼ぐために許容範囲でISOを上げて撮ってみます。
ただ、満足できるかは撮影条件がわかりませんのでどうなるか…
サードパーティのレンズをお勧めしましたが、
カメラのトラブル時に純正レンズを1本は持っていたほうが何かとよいかと思います。
1本も持っていないのであれば18-200ISですかね。
ご参考までに、

書込番号：14937189

[オミナリオ]

ファランクス自動索敵追尾20mmガトリング砲 3000発／分

私もＭさんに一票かなあ

7Dは確かに素晴らしい性能ですが、あそこまでの動体性能を必要とする撮影はそう
多くないですよ。奥行き＆横方向に激しく動くものを中央以外の測距点で捉える
必要があるとか・・・撮影としてはかなりハイレベルなものですし、領域拡張つかうか
ゾーン使うかなど使いこなしにもそれなりの技量が必要です。

ステージ撮影なら横方向の移動なので、あそこまでの動体性能は必要ないと思います。
セスナにバルカンファランクス使うみたいなもんで。

と言うことでボディよりもレンズに予算を割いた方が実用的になるかと。
そのシチュエーションで7Dに高倍率つけても、レーシングカーに自転車のタイヤを
つけるようなものじゃないかと・・・

書込番号：14937211

[Yummii]

たくさんのアドバイスありがとうございます。

明るいレンズが必要な場合も多いのでF2.8も検討しようと思うのですが、

オススメを教えていただけないでしょうか？><

書込番号：14938559

[Yummii]

レンズのみ２０万頃は少し現段階だと苦しいところがあります。

アドバイスお願いします><

書込番号：14938593

[カメカメポッポ]

標準域と望遠域のf2.8のレンズを選べば？　シグマとかタムロンでも良いのでは？

まあ、安くは無いけど、
TAMRON
SP AF70-200mm F/2.8
SP AF17-50mm F/2.8
みたいなの？　適当に選んだのでお勧めと言うわけでもないです。

安心、信頼、マウントシステムに変化が無い限りは純正が一番安心して使えます。

ボディは、高感度撮影で評価の高いボディを選ぶ？

身近な範囲を撮影するのに、最近時のコンデジはどうでしたか？　ダメでしたか？　一眼と明るいレンズを用意すれば・・・コンデジオートみたいに綺麗に撮れるわけでもないです。

書込番号：14938912

[写歴40年]

Yummiiさん　こんばんは。

暗い場所でストロボを使用出来ない撮影ならばF2.8通しのレンズを購入されると、F5.6のキットズームや高倍率ズームでは被写体ブレして撮れない物が撮れると思います。

ボディにお金をかけるよりお考えの被写体ならば、レンズにお金をかけた方が出来る写真は良い物が出来ると思います。

ベストは17-55�oと70-200�oの2本の純正F2.8通しですが、予算に合わせてシグマや余りお薦めはしませんがタムロンなども検討されれば良いと思いますが、このての撮影ではレンズの善し悪しが明らかに仕上がりに影響するというのも事実だと思います。

書込番号：14939188

[Yummii]

たくさんのアドバイスをありがとうございました。

当初予算はオーバーしましたが
純正EF70-200mm F2.8L IS II USMで決めたいと思います :)

ありがとうございました!!

書込番号：14939527

フォーカスリングの使い方

[シムゴ]

鉛筆で指している部分です。

OlympusのE-PL2とのセットで購入しました。
デジタル一眼は初めてで、カメラは超初心者です。

マニュアルでの撮影をしようと思い、マニュアルモードでフォーカスリングをまわしてピントをあわせようとしても、リングが空回りするだけでピントが被写体に会いません。。これは故障でしょうか。。？

それとも単にまわす事ができるだけで、ピントを合わせるものではないのでしょうか。。

また止まる事なくクルクルと回り続けるの仕様なのでしょうか？

本当に基本的な事柄なのですが、教えて頂ければありがたいです。。

書込番号：14931121

[狸の酒盛り]

PCを使える方が、

操作の仕方は次の方に…

書込番号：14931140

[写画楽]

こんばんは
マニュアルモードとは露出のことでしょうか。
メニュー画面から入って、歯車のようなところからAF/MFのところへ入ります。
そこで「MF」を選択してください。
後は、MF拡大モードを選択すれば、
ピントリングをわずかでも動かせば、拡大表示に切り変わり正確に合わせやすくなります。

書込番号：14931162

[写画楽]

＞MF拡大モードを選択すれば
正確にはMFアシスト/ONですね。

書込番号：14931182

[てんでんこ]

スレ主さん
マニュアルモード＝マニュアル露出モードのことです。オートフォーカスからマニュアルフォーカルへの変更は、メニューの中に設定項目があります。なお、わたしは、動画ボタンを「AF/MF」にカスタマイズしています。

書込番号：14931300

[シムゴ]

写画楽さま
メニュー画面から入り「MF」にたどり着き、、ピントリングで焦点を合わせる事が出来ました。ありがとうございました！


てんでんこさま
マニュアルモード=MFと勘違いしておりました。ご指摘、ありがとうございました。
動画ボタンの「AF/MF」へのカスタマイズ、良さそうですね！

書込番号：14931487