レンズなんでも掲示板 クチコミ掲示板

飛行機写真用望遠レンズ

[初心者カメラ学生]

飛行機写真が趣味です。今２００�oを使っていて今度新しく焦点距離の長いものに買い替えようと思っています。７万円程度で３００ｍｍ以上はほしいです。ソニーのＡマウントです。どのようなものが本当に使いやすいのか教えてください。

書込番号：15478147

[gda_hisashi]

シグマ５０−５００の旧型中古が１番かと思います

書込番号：15478166

[Green。]

こんばんは。

300mmまでで良ければタムロンSP 70-300mm F/4-5.6 Di USD (Model A005) でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000250580/

理想はシグマ50-500ですが…　　予算オーバーですので
シグマAPO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM かAPO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSM はいかがでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000111363_K0000098158_K0000111406&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_12-1-2,102_12-1

書込番号：15478173

[さすらいの「Ｍ」]

あと６千円で新品が．．．

http://kakaku.com/item/K0000111363/

書込番号：15478184

[kurolabneko]

こんばんは。

やはり、おすすめはシグマ50‐500です。
わたしも、飛行機撮りもしますが、これを所有しています。別マウントですが…。

ふつう、高倍率ズームの方が画質がよくないといわれますが、このレンズについてはそうでもないです。
重いのと、明るいレンズでないのが、難点ですが…。

金額的には予算オーバーですので、貯金されてもう少し待ってからご購入されたらいかがですか？

書込番号：15478269

[okioma]

お勧めはシグマの50-500ですね。
予算はオーバーしますが。

あと、撮る対象物で違ってくるかと。
ここまでの望遠がいらないのであれば
あとは、純正の70-300Gやタムロンの70-300(A005)ですかね。

UPしたのは全てα77にシグマの50-500です。
F15のみ少しトリミングをしています。

書込番号：15478385

[もとラボマン ２]

初心者カメラ学生さん　こんばんは

200�oお持ちであれば　300�oでは物足りないと思いますので　やはり中古を含め　500�oを探した方が良いように思います。

書込番号：15478389

[杜甫甫]

＞UPしたのは全てα77にシグマの50-500です。
α７７でのアップありがとうございます。くっきり、はっきり、いいですね。

書込番号：15479271

[Panyako]

こんばんわ

飛行機撮りを行うならやっぱり400mm以上あった方が良いですよ〜
予算の関係があるでしょうから、私もGreen。さんと同じで、
シグマAPO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM 、APO 150-500mm F5-6.3 DG OS HSMを薦めます。

写りは、50-500mmの方が良いのですが、予算オーバーですよね。

書込番号：15479687

[遮光器土偶]

　おはようございます。
　
　私も、皆さんと同じですが、予算の範囲内に収めたいなら、純正の70-300Ｇかタムロン70-300USD(A005)だと思います。もう少し予算を増額できるなら、シグマの120-400 OS HSMか150-500 OS HSM。かなり予算オーバーになりますが多用途性ならシグマの50-500 OS HSM になると思います。ほかにはミラーレンズというものもありますが、少し特殊なので外して考えたほうが正解でしょう。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10506511939_K0000250580_K0000111363_K0000098158_K0000111406&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_12-1-2,102_12-1

　別マウントですがシグマの120-400は使ったことがあります。私の使った個体だけかもしれませんが開放だとハイライト部分が滲んだような描写で、いつも絞って使ってました。絞ると点光源から光芒が出て、それは気に入ってました。

　今はより望遠が欲しくてシグマの50-500 OS HSM を使っています。開放で使っても120-400ほどには酷くならないです。それに５０ミリ始まりということと、最短撮影距離が短いので、一本でかなりの範囲をカバーできます。

　ただ、シグマのレンズは等倍で鑑賞するレンズではないと思います。私はそのあたりあまり気にしませんが、Ａ３程度までの引き伸ばしならともかく、ＰＣ上での等倍鑑賞はちょっと辛くなることがあります。

　もし中古をお考えなら、信頼のおけるお店で、現物を確認してからの購入をお勧めします。オークションは安く入手できる場合もありますが、現物が確認できずトラブルのもとになる可能性があるので、私は怖くて使えません。

　飛行機を撮るのは年に数回ですが、120-400のものが残ってましたので、使い回しですが参考に添付しておきます。

書込番号：15480356

[okioma]

そうそう、書き忘れましたが、
αのどのボディを使用かわかりませんが、

シグマのレンズを中古で購入する場合で
下記のボディを使用する際、不具合がでる可能性があります。
中古でも対応してあるレンズもあるかと思いますが、
念のため注意が必要です。

私の場合は、α77を購入前に50-500を持っていましたので
シグマに送ったところ１週もかからないで対応してくれました。

α33、55
↓
http://www.sigma-photo.co.jp/news/info_100910.htm

α65、77
↓
http://www.sigma-photo.co.jp/news/info_111014.htm


α37や57、99はどうかはわかりません、
α55より前のボディであれば問題ないと思います。
いずれにせよシグマに問い合わせて見たほうがよいかもしれません。

書込番号：15480942

[じじかめ]

シグマ50-500の中古も探すのが大変かもしれませんね？

http://kakaku.com/item/K0000111406/

書込番号：15482351

[初心者カメラ学生]

ありがとうございました。５０−５００は無理かもしれませんが、頑張ってみます。

書込番号：15485996

息を吐きかけた時だけ見える点？

[quite]

皆様、

本日、修理に出していたレンズ(OLYMPUS ZUIKO 50mm F2.0)が戻ってきたのですが、
今眺めていたら、レンズの前玉に息を吐きかけた時だけ点が見えます。乾いてしまうと
全く見えません。

クリーニング液をつけて少し拭いてみましたが、全く変わりません。これはコーティングの
異常か何かでしょうか？

実際問題として、見てみなければはっきりしたことは分からないと思うのですが、
どういった原因でこういった現象は起るのでしょうか。

このレンズに特有の問題とは思えませんので、こちらに質問させていただきました。

よろしくお願いします。

書込番号：15465422

[Nikooo]

quiteさんこんばんは＾＾

コーティング面の汚れでクリーニング液で落ちないものもよくあります。

荒業なのでご自身の判断となりますが、私はこのような時は指で擦ってしまいます。
要は人脂で落とすことをやります。
その後クリーニング液で落とします＾＾；

傷の場合は変わりませんが、汚れの場合はこれでかなり落ちますよ。

荒業ですみません＾＾；

書込番号：15465495

[ｈｏｔman]

>指で擦って
これ確かにやりますね（笑
ごく稀にですけれど・・・
気を付けなければいけないのは、レンズ表面も指にも埃などが無いようにしてですね。
細かいことは人間の指先が一番良いのかもしれませんね。

書込番号：15465825

[フィルムチルドレン]

quiteさん、お久です。

先日、同じような状態のレンズがありました。
曇らせると見えるけど晴れると消える・・・
拭いても消えない・・・

で、どうしたかというと、
ハクバのレンズペンで拭きましたら、消えました。
最初は何かの液体でコーティングが傷んだのかと思いました。

僕の場合は汚れだったようです。

書込番号：15465938

[てんでんこ]

うわ〜、指で擦るのですか。オノロキマチタ……。

わたし、こういう点は無視しています。「通常は見えないのだから写らない」という理屈です。屁理屈かもしれませんが。

書込番号：15466867

[もとラボマン ２]

quiteさん　こんばんは

自分の場合は　前玉ではなく後玉で同じ様な状態ありましたが　自分もレンズペンで処理したら　消えた事有りました。

書込番号：15467113

[南米猫又]

こんにちは

面白いお話ですね。

ぼくは息を吹きかけたことなかったので、さっそく旧いレンズを数本試してみました。
意外にもみんなセーフ。

一本ずつにみんな UV かスカイライトのフィルター （デジタル用のは売ってなくて、
銀塩時代の中古ばかり） をつけています。
フィルターのコーティングは、ムラがあったり、傷だらけだったり、まともなほうが少ないです。
でも、指で前玉に触れちゃうひとや子供がいるので必ず付けてます。

どうでもいいスナップが多いので、普段は付けっぱなし。
レンズ汚したことがあまりないので、クリーニングは稀にしかしませんが、
後玉は時々ブロアーでゴミを飛ばしています。

ここでは D700 は３５万円 （生産末期、日本で１６万円くらいだったとき）、
バッテリーグリップ、レンズ、記録メディア、エネループを含めると、
とんでもない値段になります。　よくいくらかと聞いてきますが、言うと蒼ざめます。
それでも指でレンズを触ってみたいのですね。　特にあの大口径や望遠の、
キラキラ澄んだ大玉のコーティングの輝きは誘惑ですよね。

書込番号：15467196

[南米猫又]

もとラボマン ２さん、　こんにちは

以前、画像処理の件では、本当に、本当にお世話になりました。
お礼をいう機会がなかったので、ここをお借りしました。

スポイドーマンさんもしばらくのブランクの後に戻られたようで、
お二人がそろい、ハッピーな気分です。

横からすみませんでした。

書込番号：15467200

[もとラボマン ２]

南米猫又さん　お久しぶりです

こちらこそ　色々楽しませていただき有難うございました

quiteさん　横レス　すみません

書込番号：15467789

[quite]

Nikoooさん、hotmanさん、フィルムチルドレンさん、
てんでんこさん、元ラボマン 2さん、猫又さん、（投稿順）

アドバイスありがとうございました。

また、返信が遅くなりました。火曜と水曜は多忙を極めているため、
申し訳ありませんでした。

修理から戻ってきたばかりですので、メーカーにも問い合わせ中ですが、
現時点で回答はなく、皆様のアドバイスも参考に以下の順で試してみました。

１．クリーニング液ではなく無水エタノールで拭く

２．レンズペン

３．指でぐりぐり

クリニーニング液と同様、エタノールとレンズペンでも消えませんでした。

そこで、やはりコーティングの異常かもしれないと覚悟を決めて指でぐりぐり
やってみました。

すると、本当に消えました。少なくとも、見えなくなりました。

でも、指紋がべったりなので、最後はレンズペンで拭きなおし、指紋で見えなく
なっただけなのか、本当に消えたのか確認しようかとも思いましたが、もう面倒なので、
気にしないことにしようと決めました。

ということで、皆様のアドバイスいずれもが参考になりました。

時々見かけるような、皆様ベストアンサーです、とか言って誰にもベストアンサーを
つけないというのはいやなので、指でぐりぐり、レンズペン、気にしない、
というアドバイスを最初に下さったNicoooさん、フィルムチルドレンさん、
てんでんこさんにベストアンサーを差し上げます。

ただ、繰り返しになりますが、皆様のご意見は全て参考になりました。改めて
お礼申し上げます。

最近お近づきになった方々やご無沙汰していた方々からアドバイスがいただけて
本当に良かったです。

書込番号：15472393

[quite]

追加レスです。

フィルムチルドレンさん、こちらこそご無沙汰しています。また機会がありましたら
よろしくお願いします。

猫又さん、元ラボマン 2さん、

横レス全くお気になさらずに。別のスレや縁側で何か言いたいことがあっても、
以外と言えずに機会を失ってしまうことがよくあります。

ということで、私も：

猫又さん、GUNDA!!さんの件、あまりお気になさらずに。僕にも責任ありそうですし。
残念ではありますが、きっとまた新しい道を歩まれていることと思います。

書込番号：15472411

[てんでんこ]

オノロキマチタ……。
こんな答えでベストアンサーがもらえるなんてぇ。
quiteさん、ありがとうございますぅ〜

書込番号：15473222

[南米猫又]

quiteさん

きっと、液に溶解しにくい汚れは、指の腹でこすると取れちゃうんでしょうね。
頭に入れておきます。

＞　残念ではありますが、きっとまた新しい道を歩まれていることと思います。

同感です。
追加レス、ご丁寧にありがとうございました。

書込番号：15476290

Nikkor 20mm 1.8G

[ファンタスティック・ナイト]

広角単焦点が欲しいのですが、Nikonから20mm 1.8Gレンズは発売される予定はないのでしょうか？
f1.8と言えばSIGMAという感じがしますが、28mm1.8Gなど少しずつNikonからも発売されています。
ぜひ1.8Gシリーズを充実させて欲しいです。

書込番号：15388297

[さすらいの「Ｍ」]

２０ｍｍｆ/１．８Ｇ　なら良いですね。
でも、２８・５０・８５　ｆ/１．８シリーズのような廉価にはなりませんよ。
ニコンだと、おそらく２４ｍｍｆ/１．４Ｇ　ＥＤと同じランクになります。
現実的なのは２０ｍｍｆ/２．８Ｇですが、１４−２４ｍｍｆ/２．８Ｇ　ＥＤがあるので出ますかね？
シグマが、３５ｍｍＦ１．４ＨＳＭを出してきたので、今後の展開に期待したいですね。

書込番号：15388362

[うさらネット]

廉価に出ますかね〜。大きさもSigmaより大きいかも。
20mmF2.8Dを持っていますので（早いところD600に付けたい）、もし出ても我慢します。

書込番号：15388390

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000328869_K0000247292_K0000365267_10503510238_10503510237&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_12-1-2,102_12-1

出るとしても24ｍｍが先のような気がします。

書込番号：15388498

[Frank.Flanker]

現行のAi AF Nikkor 20mm f/2.8Dより高く、大きく、重くなるのは間違いないでしょうね
10万円コースのレンズになるかもしれないですね

書込番号：15388503

[ファンタスティック・ナイト]

さすらいの「M」さん、こんにちは

廉価版の20mmがいいですね。一歩譲ってf2.0でもいいです。

書込番号：15391350

[ファンタスティック・ナイト]

うさらネットさん、こんにちは

20mm2.8Dも興味はあります。早くD600買って20mmのレビューして下さいな。

書込番号：15391361

[ファンタスティック・ナイト]

じじかめさん、こんにちは

24-120f4が有るので出来れば20mmを先にお願いしたいですね。

書込番号：15391372

[ファンタスティック・ナイト]

Frank.Flankerさん、こんにちは

重くて高いなら買わないとおもいます。SIGMAも口径82mmですからねえ。

書込番号：15391404

[もとラボマン ２]

ファンタスティック・ナイトさん　こんばんは　

自分の持っている18�o　F2.8 でも初期型の非球面使われているとは言え　高価なレンズですので　20mmのF1.8が出たら　いくらになるか　考えただけでも怖いです。

書込番号：15392742

[ファンタスティック・ナイト]

もとラボマン2さん、こんにちは

18mmは良いですか？まだ購入出来るなら候補にしたいですね。

書込番号：15396064

[もとラボマン ２]

ファンタスティック・ナイトさん　返信ありがとうございます

18�oは　コンパクトで良いのですが　今は中古で探すしか無いと思います

後　20�oのF1.8ですが　18�oF1.8と一緒に　ニコンが　特許出願中と書かれた　サイト見つけましたので貼っておきます

http://egami.blog.so-net.ne.jp/_pages/user/iphone/article?name=2012-02-11

書込番号：15396186

[ファンタスティック・ナイト]

きっと出ると思います。

書込番号：15417887

マクロあれば単焦点不要？

[コメントキング]

ニコンのD600購入時に単焦点の50mm F1.8のレンズを購入しました。

その後広角で風景撮ろうと以前ここの掲示板にもお世話になりましたが、16-35mmF4を購入して楽しんでおります。

で、質問なんですが、当初カメラ購入時には50mmの次は評判も割といい85mmの1.4か金額的にはf1.8かを買い、そして昆虫とかも撮りたいので105mmのマクロレンズを、という絵を描いておりました。

が、様々なここの掲示板を拝見してますと、マクロレンズでも風景やらポートレートやら接写ばかりでない用途で利用されていて、またきれいに撮れてるのがわかりました。

で、過去のマクロレンズと単なる単焦点レンズの違いについてのスレッドも読んだのですが、どうも読んでいるとマクロレンズの優れたところばかり目立ち、なんかただの単焦点では同じ焦点距離なら取り柄がないように感じました。

実際のところ同じ、あるいはほぼ同じ焦点距離ならマクロレンズあれば事足り、単焦点は不要ということになりますか？

僕は、値段の違いは少しありますが、こんなことなら単焦点の50mm f1.8なんか買わずにマクロの60mm買えばよかったかな？とか思うぐらいマクロ欲しい病につかれてます。

で、今検討しているのが、タムロンの90mmのマクロです。これ１本あれば、当初予定の85mmの単焦点と105mmのマクロレンズ不要になるかな？と。

これらのレンズの撮影対象は昆虫、花やら人物（ばあちゃんの遺影も含む）などです。

よろしくお願いします。

書込番号：15385534

[もとラボマン ２]

コメントキングさん　こんにちは

マクロと単焦点の明るさの違いが気にならないので有れば　マクロでも良いと思いますよ

でもマクロレンズ　シャープに写るよう設定されていますので　比べないと解らないかも知れませんが　少し硬い描写になる傾向が強いです。

この微妙な差　どう考えるかで　必要かどうか変ると思います。

書込番号：15385560

[Frank.Flanker]

こんにちは

タムロンの90mmはAFが遅いですし絞りもF2.8とマクロ以外の単焦点レンズと比べるとF値も１段以上違います
AFの速さやF1.4やF1.8などの明るさが必要ないのであれば良い選択じゃないですか
ボケもとろけるようなボケが持ち味ですし

書込番号：15385577

[Green。]

こんばんは。

同じ焦点距離の単焦点レンズとマクロの違いは最短撮影距離もありますが明るさ（F値）の違いもあります。
この明るさが必要なければマクロレンズも明るいほう（F2.8が多い）のレンズですので
マクロレンズを選んでも問題ないと思います。

またタムロン90mmマクロをお考えのようですが旧型でしょうか？
旧型の描写は素晴らしいですがAFスピードも遅く手ブレ補正（VC）もありませんのでご確認くださいね。

書込番号：15385622

[arenbe]

オイラはｋマウントで使用してますが、

スレ主さまの用途ならタムキュー（TAMRON90）でも十分だと思います。

MFでのピント合わせのし易さも重要でタムキューはとても心地よい感触で合います。

あ、AFは爆遅なんで期待しないように。

伝説のポートレートマクロでぜひおばあちゃんを（ｗ

書込番号：15385653

[＃４００１]

私も・・・もとラボマン２さんと同意見ですが。。。

レンズ選びは、まず「焦点距離」から・・・
この焦点距離が、目的の用向きに合っていなければ、どんなに画質が良くて高性能でも、良い写真は撮れないと思います。
なので・・・85�o辺りの単焦点レンズを検討していて・・・90�o〜100�oあたりのマクロレンズを比較するのは「アリ」です♪

次に「明るさ」です。
マクロレンズは、単焦点レンズとしては「暗い」ですから・・・

「明るさ」も必要としていないならば・・・
ココでようやく「画質」・・・シャープネスやボケ具合等・・・描写性の比較になります。

確かに、マクロレンズと言うのは「複写」目的に作られているレンズなので・・・
「解像」性能は、普通のレンズに比べて1ランク上の性能が与えられています。
つまり・・・総じて「シャープネス」の強い描写性を持っています。

デジタルの時代になって、ことさら「シャープネス」を好む傾向にありますので・・・
確かに「シャープネス」を求めるのであれば・・・「マクロレンズ」と言う選択肢はアリです。
また、接写に強い（当たり前（笑））と言うのも、普通のレンズに比べて魅力です。

しかし・・・ポートレート等。。。
どちらかと言えば、「軟調」で「柔らかい」描写が好まれるジャンルでは・・・
マクロのシャープネスは「敬遠」される傾向にあります。
事実、銀塩の古い時代は、マクロは「不人気」なレンズだったそうです^_^;（解像しすぎる、硬すぎる、エッジが汚い、グロテスク・・・なんて言われたんです）

なので・・・近代のマクロレンズは、ちょいとデチューンして・・・ポートレートでも好まれるよう少し軟調にチューニングする傾向にあるようです。
その代表（パイオニア）が・・・タムロンの90�oマクロ（ポートレートマクロと言う異名を持ちます）です。

ただ・・・あくまでもマクロレンズなので。。。
もとラボマン２さんのアドバイスにもある通り・・・総じて「硬い」描写にはなります♪
※近接撮影すれば・・・その分ボケるので、構図によってはマクロの方がとろけるようなボケになりますけど^_^;^_^;^_^;

この辺を理解して・・・というか？？？
自分の求める「描写」に合っているなら・・・マクロは買いでしょう♪

出来れば50�oF1.8の描写と・・・マクロの描写。。。両方楽しめるような「目」を持てると良いかもしれません♪

書込番号：15385658

[MA★RS]

元：TAMRON SP 90mm/F2.5(52BB)	等倍：TAMRON SP 90mm/F2.5(52BB)	TAMRON SP 90mm/F2.5(52BB)　後ピン	Ai AF Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D(OLD)

前にタムキューを普通に使ったらどうなるんだろう、
と思って使ったことがあります^_^;

解像度はあると思いますが、とっさのピント合わせは
難しかったです((+_+))

たまたま太陽の向きもあると思いますが、80-200の
方が硬めだったのが予想外でした^_^;

シチュエーションで変わってきそうですが、もともと
硬めが好きならタムキューもいいかもですね(^^♪

書込番号：15385782

[コメントキング]

ラボマン２さん＞明るさは確かに違いますよね。僕は前は開放でばっかりだったんですけど、最近絞るようになったので、f1.8のレンズでも2.5ぐらいで撮影することが最近多いです。勘違いかもしれないんですけど、絞った方がよく写ってるように思えてそうしてます。

描写が硬いってのは知りませんでした。いまいちど作例とかみてみます。

FrankFlanerさん＞タムロンAF遅いんですか。ま、実際これから昆虫とか撮ってみないとわからないですけど、けっこう今MFで撮影することも多いのでまぁOKですかねー。ボケがいいんですね。それは朗報。

Green。さん＞はい、旧型とまだニコン用は出てませんが、新しいのの違いは先日ヨドバシで聞きました。値段がヨドバシで42000円と79800円と割と違うので旧型でもいいかな？とか思ってます。通販だと4万円してませんしね。

arenbeさん＞伝説のポートレートマクロなんですか、それは期待しちゃいますね。MFしやすいってのも朗報です。

＃４００１さん＞丁寧な解説ありがとうございます。

＞デジタルの時代になって、ことさら「シャープネス」を好む傾向に

ちょっとドキッとしました。確かに他人様の作例を拝見するとき、そっち系につい目がいっておりました。そればっかりではありませんよね。おっしゃるようにポートレートなんか特にね。実は、一度50mmでばあちゃんらの遺影撮ったんですが、本人らからはさんざん言われました。皺やら様々な部分クッキリしすぎみたいに。僕の撮影の仕方がよくなかったのが最大の要因ですけど、考えさせられました。人の写真と撮るということについて。

初心者ゆえに経験不足ゆえいろんなレンズのカタログ見てもイメージしにくいので、つい作例と口コミとかの評判のいいやつで自分の小遣いで買えるものを求めてしまいます。

タムロン90mmならポートレートもいけそうですね。

MA★RSさん＞実際の作例までありがとうございます。やはりAFがちょっと遅いということですかねー。そうですね、どっちかというと解像度求めてる方ですからタムロン90いいかなーと思ってます。

書込番号：15385820

[MA★RS]

あ、すいません(>_<)
これは、昔のアダプトール時代のMFタムキューです( ；´Д｀)

中古で一万円位のです(；´Д`A

MF、AFほか幾つかバージョンがあります。

書込番号：15386614　スマートフォンサイトからの書き込み

リバースマクロ撮影について

[yuasai]

初心者です。キャノンのD60購入予定です。
大変小さい被写体1mmほどの物を撮影するべく、リバースリングを使用したマクロ撮影を試みようと思っています。
リバースリングを購入し、そのほかにレンズが必要になると思いますが、何を合わせればいいのかわかりません。絞り環のあるものというのはわかったのですが、具体的に用意すべきレンズを教えていただけないでしょうか。

書込番号：15376431

[オミナリオ]

リバースリングの径にあったフィルタ枠のレンズであれば何でも大丈夫です。
広角の方が倍率上げられると思います。
絞りが効かなくてもいいなら、キットズームの18-55も使えます。だいぶ前に試したきりですが･･･

（google検索で「リバースアダプターで超マクロに挑戦」で検索すると出るサイトを参考にしました。）

ただ露出はむろんマニュアルですし、ピントは極薄もいいところです。手持ちじゃ無理ですし
照明も工夫が必要です。あまり初心者向きの撮影とは言えず、難易度は結構高めと思いますが
そのあたり大丈夫でしょうか？

書込番号：15376697

[yuasai]

返信ありがとうございます

絞りをきかせるため
ネットで絞り環のあるレンズを購入したいのですが、
絞り環のあるなしは、どのようにしてわかりますか。MFレンズの事ですか

古いものだと絞り環があるそうですが、古くて枠が合えば
絞りをきかせてマクロ撮影ができるのでしょうか
うまく説明できなくてすみませんが、教えてください。

書込番号：15376976

[ステハン野郎]

下手にリバースリングを購入するよりマクロ撮影出来るコンデジを購入するのが良いと思います。

1mmの対象物との事なのでリバースリング以外に蛇腹の接写専用のアダプターも必要になります（高くつく）

書込番号：15377407

[MA★RS]

モデル：スワロの多分SS5かSS7	リバース：nikkor-H auto 28mm f/3.5	マクロ：TAMRON 90mm f/3.5＋接写リングM2	マクロ：TAMRON 90mm f/3.5＋Macro TELEPLUS MC7

ある程度、自分で調べて出来る人向けな気もしますが。。^_^;


簡単そうなのは、NIKONのマニュアルレンズとか。。

とりあえず、28mm/F3.5で試してみました。
被写体との距離は5cm位かな。。
近すぎてフラッシュ使いにくいです(>_<)

1mmって思ったより小さいですね^_^;

書込番号：15377774

[鈍素人]

>絞りをきかせるため
>ネットで絞り環のあるレンズを購入したいのですが、
>絞り環のあるなしは、どのようにしてわかりますか。MFレンズの事ですか
>
>古いものだと絞り環があるそうですが、古くて枠が合えば
>絞りをきかせてマクロ撮影ができるのでしょうか
>うまく説明できなくてすみませんが、教えてください。

キャノンレンズには絞り輪がありませんから、リバースすると人為的に絞りをコントロールできなくなります。この為、近代インターナショナルという輸入商社から、電気的に連動可能なリバースリングが出ていたように記憶しています。

書込番号：15377838

[葵葛]

デジイチ（α５７）のマクロレンズ	コンデジ（CX５）のマクロ撮影	マクロレンズのトリミング	コンデジのトリミング

こんな事言っちゃ元も子もないですが
接写に強いコンデジなら、デジイチのマクロレンズより大きく写せますし
リバースリング使うより手軽ですヾ(・ω・ｏ) ｫｨｫｨ

マクロ撮影に強い代表的なコンデジでリコーCX機など。

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000000132_J0000000054



アップした画像は１０００円札のマイクロ文字の「ホ」を狙ってみました。。

画像編集ソフトを使って“トリミング”したら
さらに拡大表示も可能です。。


どちらも手持ち撮影なのでブレててピントが合ってるか微妙ですが
紙幣の繊維の質感も写ってる感じだから、どっちも許容範囲か？（笑）


蛇足ですが
こういう物のピント合わせは
光学ファインダーでは難しい事もあるので
ソニーα５７みたいにピント拡大機能のある機種が有利だったりします(ﾟ∀ﾟ)ﾆﾔﾘ

まぁ、デジイチでのマクロ撮影は、
マクロレンズで基本を覚えるのが先かと思います・・・。

リバースリングって、あくまでお遊びというか応用で使うツールだと思いますから＾＾；

書込番号：15377962

[もらー]

キヤノンのレンズですと裏ワザ的になりますが普通に装着した状態で絞りを設定して絞り込みボタンを押しながらレンズを外すと絞られたままの状態でレンズを取り外すことができます。
そのままリバースすれば絞った状態で装着できることになりますね、ただリバース状態なので絞りの位置が最適化されている状態ではありませんので効果に関してはどうかという部分もあります。リバースですのでＦ値は表示されませんけれどもＡＶモードで測光は可能なのでそこは問題はないでしょう。
追加ですがリバースして倍率を高くしたい場合は広角レンズほど倍率が高くなりますのでキヤノンのキットレンズの１８−５５ＩＳの広角側だとほぼ5倍近い倍率で撮影できます。
被写界深度もかなり薄いですしそれぐらいの倍率のマクロですとピントを合わせることも大変ですししっかりしたライティングがないとシャッタースピードが稼げずブレまくりますので注意が必要だと思います。

書込番号：15378342

[KDN&5D&広角がすき]

　キヤノンのカメラを購入予定ということですので、小さいものを撮るための専用レンズでMP-E65mm F2.8 1-5x マクロフォトというのがあります。
撮影倍率最大5倍まででMF専用ですから、高価な割にリバースリングを使うのと使い勝手はあまり変わりませんがご参考までに。
リバースアダプタを使うよりレンズの種類とか考えなくていい分だけ楽なのかなと思います。

　あと、等倍以上に引き伸ばすのに三脚とピントや構図の微調整用のスーパーマグスライダー、リモートスイッチなどがあると便利です。

スーパーマグスライダー（ベルボン）
http://www.velbon.com/jp/catalog/accessory/supermagslider.html
マクロ フォーカス 雲台 アジャスター
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Formacro/4wayholder.htm

テーブル三脚（マンフロット）
http://www.manfrotto.jp/table-tripod-with-photo-head-MTT2-P02

書込番号：15378758

[オミナリオ]

古いマニュアルフォーカス用レンズなら絞り環はほぼついています。
ただ倍率を稼げる広角系レンズはあまり種類がなく、かつ高価で取引されているものが多いです。

オートフォーカス用レンズでしたら、以前のニコン用やペンタックス用が付いています。
こちらの方が広角レンズは探しやすいでしょう（安い28-80とかのズームでもいいですし）
ただ、デジタル以降のものは付いていないものがほとんどですね。

絞り環があるかどうかは、現物で絞り環の有無を確認するしかないでしょう。
レンズの根元側に「2.8 4 5.6 8 11 16 22」とか数字が書いてあるのが絞り環です。


なお、絞りが使えると言ってもボディ側からコントロールできるわけではありませんので
ご注意くださいませ。

また絞れば当然光量的に苦しくなります。マクロ域ではかなり絞り込んでも被写界深度は
思ったより深くなりませんので、絞るより被写体に正対するように気をつけた方が効果的
だったりしますので、そういった面からも三脚やライティングの準備は必要です。

ちょっと面倒ですけど、素人だからできないというほど難しくもありませんので
まずは手頃に揃えられるものでチャレンジしてみれば感じがつかめると思います。
がんばってくださいね。

書込番号：15378882

[yuasai]

皆様、わかりやすい御指導ありがとうございました。
なるほど納得しました

研究発表で昆虫の細部撮影が必要で、
マクロ撮影を調べていました。
貧乏なためマクロレンズを購入する余裕もなく、
なんとかリバースマクロで試すつもりです。
レンズを購入しなくともできる
具体的な方法教えていただけて、たいへん助かりました。
早速やってみてうまくいきそうです。
カメラもリバースリングも、今朝届いたばかりなので、
なかなかうまく扱えませんが。

ありがとうございました

書込番号：15378903

[多摩川うろうろ]

リバースマクロ28ｍｍで撮影

yuasaiさん
こんにちは
リバースマクロ撮影は難しいですが、何事もチャレンジするといいでしょう。

＞具体的に用意すべきレンズ

具体的に用意すべきレンズはで入手しやすいものは、ニコンの広角レンズです。
これなら新品が流通しています。
リバースマクロはレンズの焦点距離によって倍率が違います。
1mm程度のものが移したい場合は、24mm以下の超広角レンズが必要です。
そんなわけで、お勧めのレンズは
ニコン　Ai AF Nikkor 24mm f/2.8D
ニコン　Ai AF Nikkor 20mm f/2.8D
あたりが選択されると思います。
リバースマクロだと、レンズが汚れやすいので、中古のほうがいいです。

私は28mmf/2.8のものを使っています。
写真の花の直径は1.5mmほどです。
このサイズでくっきり撮ろうとすると、リングストロボが必要。
ストロボをたくと、手振れもしにくいです。
暗いので、ライトもあったほうごいいです。
APSサイズくらいにトリミングしています。

あら、解決済みになってしまいました・・・・

書込番号：15379001

[安くても安心]

解決済みとのことですが。

カメラの用途からすると、近くにに実体顕微鏡があるならば顕微鏡にアダプター介してカメラ（デジタル一眼でもコンパクトデジタルカメラでも）を取り付けて撮影されるのが最も適しているように思います。

そうすれば当てる光は顕微鏡で調整できますし、倍率も大きく変えることができフォーカスも顕微鏡で合わせることができますので便利かと思います。研究所あるいは学校関係でしたらたぶん持っている装置だと思います。

書込番号：15379506

[スッ転コロリン]

こんばんは。デジタル一眼レフは持ってませんが・・・

1mm程の被写体とのこと、周囲に余白をみれば3×2mmほどの範囲を撮りたいと勝手に判断します。結論から言うと「カメラ＋リバースアダプター＋普通のレンズ」だけでは、この被写体はむずかしそうです。

<補足>

Canon EOS D60 は2002年ですから勘違いでしょう、最近の60Dだと撮像画面サイズは22.3×14.9mm、おおざっぱ7倍の"実拡大倍率"が必要になります。もしNikonのD60(2008年)なら23.6×15.8mm、似たようなモノです。

Wikipediaの"レンズ"
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA

ここの「レンズの公式」に「像と物の大きさの比（横倍率） m」として「m = s2/s1」の式が掲示してあります。

かいつまんで言えば、倍率は
[レンズから像面までの距離]÷[レンズから被写体までの距離]

この倍率計算で7倍に達するレンズはCanonでも他のカメラメーカーでも用意されてないと思います。接写に得意とされるマクロレンズでも0.5倍〜1倍程度かと思います。

昔のフィルムカメラの頃は、先の式の分子[像面距離]を長く取るための中間リングやベローズと呼ぶ専用アクセサリーが用意されてましたが、今はメーカー純正ではないようです。(後述)

普通の撮影では、先の式の分母と分子、[被写体距離]は[像面距離]より遥かに大きい値です。この距離関係で好ましい結果が得られるようにレンズは設計・製作されています。

上のようなアクセサリーを用いると逆の大小関係、[像面距離]の方が[被写体距離]よりも大きい値になります。このため普通のレンズは距離の関係で普通の向きに取り付けるよりは逆向きに取り付けた方が本来の性能を維持できることになります。そのためにリバースアダプターが用意されました。

リバースアダプターを介することで[像面距離]がいくらかは大きくなりますが、拡大倍率を著しく大きくすることを目指したアクセサリーではありません。これだけでは目的にはかないません、たぶん。

60Dにリバースアダプター、それにキットレンズやマクロレンズを使っても7倍の拡大倍率は得られないでしょう。

で、どうするかと言うと・・・

先の倍率の式から、[像面距離]を大きくするか、[被写体距離]を小さくしてやれば拡大倍率は大きくなります。

(1)[像面距離]は、大雑把にはカメラレンズの"実焦点距離"になります。ズームレンズや望遠レンズでは大きな値にもなります。ただ、これらのレンズは被写体にはあまり近付けず[被写体距離]の方もかなり大きいので、実際の拡大倍率は上がりません。

(2)そこで、[被写体距離]を縮めます、被写体により近付けるようにします。クローズアップレンズと呼ばれる凸レンズをレンズ先端のフィルター取り付けネジにねじ込みます。仮に"#10"とよばれるソレだと焦点距離は100mm、レンズ先端から100mm程までに近付けます。#10を2枚重ねると#20相当、焦点距離は50mmになってさらに近付けます。(後述のマクロコンバージョンレンズなども)

#10などの数値は、凸レンズとしてのm単位の焦点距離の逆数です。

(1)と(2)を組み合わせると、たとえば300mm望遠レンズに#20相当(焦点距離50mm)のクローズアップレンズを組み合わせると、6倍の拡大率を得ることができます。

(3)もうひとつは、足りない拡大率はトリミングで補うということ。

この考えを超望遠コンデジで試したことがあります。味の素や塩の結晶のマクロです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#12471684

実焦点距離126mmですがセンサーサイズが小さいコンデジですから(一眼レフでトリミングするのと同じ)、#20に相当する焦点距離50mmのカメラレンズをクローズアップレンズとして使って、計算上2.4mm×1.8mmほどの範囲の超接写になります。

(4)他にレンズ交換のできる一眼レフではリアコンバージョンレンズを組み合わせて、1.4〜2倍ほどの倍率の"かさ上げ"を謀ることもできます。

低倍率の顕微鏡にデジタルカメラを載せる方法が、その道の定石でないかと思います。大学や研究室でしたら、その方面に詳しい方もいるのでは察します。あるいは出入り業者にでも。

いろいろな方法があるとは思いますが、アマチュアならではの工夫も楽しみではあります。

<補足の補足>

マクロレンズの拡大率は"35mm換算"で示してあるかもしれません。D60での"実拡大率"がどうなのかは十分に検討してください。

カタログなどの撮影距離は、一眼レフでは「像面から被写体までの距離」、コンパクトデジカメでは「レンズ先端からの距離」で表すことが一般的なようです。ここでの倍率計算ではレンズからの距離(難しくは前後主点と呼ぶらしい)です。ご注意ください。クローズアップレンズを使った時の[被写体距離]はクローズアップレンズの主点からで間に合わせています。

カメラレンズのピント位置は無限遠(∞)として計算しています。近距離では別の面倒な計算が必要です、たぶん。

取り付けができるなら、引伸機用のレンズを使うことも、過去にはあったようです。過去の遺産としてどこかに転がっているかもしれません。

「1mm程の被写体」でなく「1cm」ほどでしたら、マクロレンズやコンパクトデジカメのマクロ機能とトリミングでかなうかもしれません。

具体的な機種については疎いのでわかりません、ご容赦を。

書込番号：15380669

[スッ転コロリン]

文字数制限にかかったようなので分割して追伸

<ついで、余談...かも>

3×2mmほどの範囲を的確に捉えるには手持ちや普通の三脚ではファインダーの構図を整えるだけでも大変かと思います。カメラや被写体(虫ですか)の位置をコンマ何ミリで微妙に調整できるような器具も必要でしょう。

「マクロスライディングレール」「マクロスライダー」「マクロフォーカシングレール」などでGoogle検索してください。ベローズとのセットみたいなのもあるようです。(これへの直リンクは価格コムに嫌われるようです)

クローズアップレンズと同じ使い方のレイノックス社製マクロコンバージョンレンズ
http://www.raynox.co.jp/japanese/digital/d_slr/index.html
MSN202やMSN505の下線注に注意。

また照明も工夫がいるでしょう。リングストロボやLEDライトなどでWeb検索でも。

これらは使ったことはないので、使い勝手などはわかりません。

書込番号：15380706

[MA★RS]

今後もずっと必要なのか、
今回の研究発表だけなのか

でぜんぜん投資額は変わってきそうですね（*^_^*）

社会人なら。。会社に機材があるはず
大学生なら。。自腹なの？

書込番号：15380849

[yuasai]

引き続きご丁寧なご指導ありがとうございます。
大変参考になります。

その後リバースマクロ挑戦中です。
顕微鏡級で、一眼カメラってすごい！楽しいです。
初めての一眼で、初心者で、無謀なことに挑戦していますが、
やれば、なんとかできるものだと感じております。
なせばなる、なさねばなさせてみようホトトギスって感じです。

実感としては、やはり絞りがあるといいような感覚があります。
中古の超広角レンズ、あった方いいようなので、ネットで探してみます。
具体的に教えていただき助かりました。

皆様のマクロ写真、全部ため息が出るほど美しいです。
いいものをみせていただけて、光栄でした。
ありがとうございました。

書込番号：15381720

月がシャープに写らない（撮れない）

[そよかぜネコス]

Tele-Tessar 4/300 たぶんF8か11くらい	SEL55210　F6.3（望遠側開放）

ハリケーン師匠に画像をうｐしろと言われたのを思い出したので、せっかくならとスレ立てさせて頂きました。

月がきれいに撮れません。
皆様方の知恵とご指導を下さい。

・やったこと
シャッタースピードを上げてみる
ISO感度を下げてみる（＆上げてみる）
絞ってみる
手ブレしないように三脚セット、リモコンでシャッターを切る
中央重点測光（＆スポット測光）　WBオート

・わかったこと
どれを調整しても、初心者講座にあるようなシャープでくっきりな月にならない
（参考資料）
http://diji1.ehoh.net/contents/tuki.html

・つぎにやること
思いつかない

・現時点で想像している原因
�@38万kmは無限遠ではない。有限なので、フォーカス位置を無限遠よりわずかに引く？
�Aレンズがくもっている？コーティングがとれてきている？
�Bちょうど雲がかかっていた（毎回・・・？）
�C撮像素子の限界
�D200〜300mm(×1.5倍換算)じゃ足りない。500mmくらい必要。
�Eネコスの目が腐っている。実はこれで十分シャープに写っている。

�@はやってみたつもりですが、ちょっと引いただけでもピントが合わなくなってしまったので違う気がしています。
さらに他のどれもちょっと可能性は低そうで、対策が思いつきません。
どうしたらクレーターまでくっきりシャープに写せるでしょうか？

カメラ本体はNEX-5(無印)、テレテッサー使用時のアダプタはKIPONです。

書込番号：15300758

[明神]

お写真をお借りしました	シャープネスをかけるだけで少し改善します

（参考資料）でやっていること

画像処理でかなりシャープネスをかけている

初心者に説得力を与えて見せつけるための手段です。
通常、月の写真の撮って出しはそよかぜネコスさんの写真程度である事がほとんどです。

あと、満月はコントラストが付きにくくのっぺりとなりやすいため非常に難しいです。半月などが綺麗に撮りやすいですよ。


後は丹念にライブビューで精密にピントを合わせるしかありません。

なお、光学系は天体望遠鏡のようにレンズの数が少ないほうが有利。
なるべく焦点距離の長いレンズで撮った方が有利。
トリミングしないで画面いっぱいに撮れるのであればセンサーが多少小さくてもかまわない。

書込番号：15300848

[もとラボマン ２]

そよかぜネコスさん こんばんは

自分も　シャープネス　コントラスト足りないと思いましたので　補正してみました

でも月など天体写真　空気の揺らぎなどの影響有るかもしれません

書込番号：15300909

[takuron.n]

月や惑星を撮ってどんなに工夫してもクッキリ写らない一番の理由はたいていはシンチレーションと呼ばれる大気の揺らぎの影響です。

地上風景でも遠くを撮るときは陽炎のような大気の揺らぎが解像度を下げてしまうことはよく知られてますが、天体の場合はそれどころではなく、分厚い地球の大気圏を通ってくるわけですね。

特に偏西風の通り道にある日本ではその影響は大きく、それが強くなる冬場には星の瞬きが強くなるくらい大気は揺らいでいるわけです。

実際望遠鏡で2〜300倍かけて月面を見ると、クレーターなど常にユラユラと揺れて見えます。

しかしこのシンチレーションも時によって強弱はあり、専門の人達の間では年数回しかないといわれますが、驚くほどピタッと治まるときもあって、たまたまそういう時に撮れるとこれが同じ月の写真かと目を疑うくらいクッキリ撮れたりしますが、特にこれから寒くなるとそういう機会は滅多にありません。

一番良いのは明るい恒星を見てその瞬きが小さいときに撮ることですが、専門でもない限りそんなこともしていられないでしょうから、それ以外に気をつけることとなると、まずピントは一言で無限遠といっても星と月でははっきり違いますので、どんなレンズでも今なら必ずライブビュー拡大で、満月だと難しいですが欠けた月なら欠け際のクレーターで合わせると最もクッキリ見えるように撮れます。

そして露出は少しでもシンチレーションの影響を避けるためにシャッタースピードは速い方が良く、三脚やリモコンの使用は勿論ですが、感度も許容出来る範囲で上げて撮るのがいいですし、少しでもブレを抑えるためにミラーアップして撮るのも効果があります。

それでもなかなか思うような解像感で撮れないという場合は、少し前にここでもスレが幾つか立ちましたが、海外ソフトですがRegiStaxというフリーソフトを導入し、何枚か連続して撮っておいた画像をコンポジットしてノイズを低減させつつ複数画像の中のコントラストの強い部分を選択強調することで1枚撮りよりクッキリ解像感の高い画像を得ることも出来、最近ではそれで楽しむ方も増えてきましたので、興味があればレジスタックスで検索してみると面白いかもしれません(^^ゞ

書込番号：15301447

[そよかぜネコス]

＞明神さま　もとラボマン２さま
びっくりしました・・・
自分でもシャープネス試してみましたが、こんなに変わるものなんですね。
クレーターが浮き出てきて、また驚きました・・・。
後から補正というのは全然念頭に無かったので、今後同じような現象になったら試してみる事にします。
（想像していた画像にかなり近づきました！）

テレテッサーはレンズ5枚で300mm×1.5倍換算だったのでわりと適任だったのでしょうか？
あんまり使ってなかったので、もうちょっと出動させてみる事にします。

＞もとラボマン２さま　takuronnさま
そういえばフォーカス合わせるのに拡大表示していたら、液晶画面の月がゆらゆら揺れて映ってました。
アスファルトの上に三脚の時もなっていたので地表と上空の温度差と気流かな？とは思ってましたが、月だけでなく地上の風景でもなるんですね。
その対策でシャッタースピードを上げるというのは思いつきませんでした。
拡大表示して見ている、ピント合わせたりフレーム合わせたりしている間に月がどんどん昇っていってしまうので、その為にシャッタースピードを上げるのかと思ってましたが、大気の揺らぎ対策だと考えるとすごく納得です。


しばらくは月が欠けていく日々ですが、また晴れた夜を狙って試してみたいと思います。
皆様ご意見ご指導ありがとうございました。

書込番号：15308798

[高い機材ほどむずかしい]

初心者講座のレンズ名が書いてありませんが、レンズによって
解像感は大きく変わります。

次にすることは、「良い望遠レンズを使う」です。
良い望遠レンズは、MTFがいいのでくっきり映ります。

安価に撮りたければ、天体望遠鏡につけて撮るのも有りです。

書込番号：15330032

[あつくんのぱぱ]

RAWで撮ってJPEGに現像してみて下さい。現像する前にいろいろ設定を変えてみて下さい。納得の写真が出来ますよ。

書込番号：15377381