このページのスレッド一覧（全851スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 保護フィルターに関して |
41 | 18 | 2022年6月18日 09:06 |
| 電子接点の無いマニュアルレンズで絞り優先モードを使いたい |
25 | 29 | 2022年5月16日 18:19 |
| 光芒（光条）について |
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| アポクロマートレンズ |
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2 | 6 | 2022年2月16日 21:50 |
| レンズについて教えてください。 |
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みなさんはレンズの保護フィルターって使用していますか？
レンズを守るために保護フィルターは必要って方と性能（逆光性能等）が落ちるから付けない方が良いって人がいて、どちらにしようかも寄っています。
みなさんの意見をお聞きできればと思います。
よろしくお願いいたします。
0点
＞ふぇんりるぷさん
何かしらの保護フィルターを付けています。
夜間などの撮影では、保護フィルターを外して撮影はしています。
書込番号：24796130
1点
＞ふぇんりるぷさん
こんにちは。
長年保護フィルターを使用していましたが、今は使用しなくなりました。
OM-1というカメラ（＋レンズ）を一式買いそろえまして、直近3ヵ月弱での運用変更です。
さて、今は保護フィルターを使用しない理由です。
自分としては過去最高額のレンズ（約30万円、約15万円、約10万円）を購入しまして、
極力不要なものを間に挟まずに撮ってみようかな、という気持ちになったためです。
また、保護フィルタ代を節約できるというのも少しあります。（もちろん、レンズを傷つけたら出費が大変ですが）
自分なりの撮影スタイルや行動スタイルが固まりつつあるので、
撮影を終えたらレンズキャップをすぐに装着すれば、保護面の心配も少ないかなという感じで。
そそっかしく、乱雑な性格でもあるので、
長年「何となく」で保護フィルタを使っていて助けられた場面も多々あります。
積み重ねた経験も踏まえて、今は不要かなと判断しました。
ただ、もっと高額なレンズ（100万円クラス）とかをもしも購入したら、
保護フィルタの必要性は再考するかもしれません。（レンズ毎の判断になるかな、多分）
長くなりましたが、安心（保護性能）を買うべきかどうか、
ご自身の経験値や撮影スタイル（うっかりのリスクがどれほど潜んでるか）、
などで判断する事になるのかなと思います。
書込番号：24796187
1点
＞ふぇんりるぷさん
Σのサンニッパは、
後部フィルターの構造ですので、
前玉に保護フィルターは付けられません。
でも、Σ付属のフィルターは付けています。
必要に応じて、フィルターを外しますけど・・・
書込番号：24796199
1点
全レンズに装着しています。
前玉に僅かなスレでも入ると、逆光・半逆光で部分ハレーションになって出ますのでね。
機材携行時は速写体制になっていますから、保護しないと危ない。
塀の角に擦ったりぶつけたり (^_^)
滅多に外しませんが、弊害が明らかに予測できれば外します。
書込番号：24796203
5点
＞ふぇんりるぷさん
以前はレンズ保護のために付けていましたが、タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)）を使うようになって、フードは付けますが、プロテクトフィルターは付けないです。
このレンズは逆光でゴースト / フレアが簡単に出てしまうということもあり、たとえ僅かであっても、プロテクトフィルターで光学性能を落としたくないのが付けない理由です。
レンズ破損への用心でプロテクトフィルターを付けることより、レンズの最高の性能で撮影することを選び、
もし何か起きてしまったら、撮影は中止、レンズは修理、で考えています。
それから、似たような過去スレをお知らせします。
『フィルターはどうします？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001313618/SortID=23828203/#tab
書込番号：24796214
2点
私は、有る無しでの比較で
違いがわかりませんので
付けられるレンズには全て付けています。
でも、
夜景や逆光でゴースト等が起こる時に
軽減させるために外すこともあります。
で、どうするかは、
人それぞれの考えであって
ご自身が何を目的とするかで決めればよいかと思います。
書込番号：24796237 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
購入店の選択、ボデイやレンズの選択、延長保証の選択、盗難保険の加入の選択、SDのメーカー・容量の選択、保護フイルター装着の選択、互換電池の使用、ケース（カバン）の選択、三脚の選択、保管容器の選択など。
それは人それぞれで、何が正しいかはありません。
書込番号：24796275
3点
＞ふぇんりるぷさん
こんにちは 初めまして
私は必ずレンズには保護フィルターを付けています
以前何回か、レンズを落下したことがあり
フィルターに傷が付いただけでレンズの前玉が無事でした
安心感でも違いますね。
書込番号：24796311
3点
＞ふぇんりるぷさん
僕は基本フイルター付けています
付けていないのはレンズが奥に入ってる安価ＥＦ－５０/１．８のみです
フイルターが悪さ（悪影響）するって方の考えは否定しません
書込番号：24796362
1点
ふぇんりるぷさん こんにちは
自分の場合 全てのレンズにフィルター付けていますが フィルター自体の汚れで画質が落ちることが多いので フィルターのクリーニングはマメにしています。
書込番号：24796454
2点
今は保護フィルターは使っていません。何十年かカメラをやっていて、レンズの前玉に触ったことも、どこかにぶつけたこともないからです。これは個人の機材に対する扱い方や注意力によるところも大きいと思うので、フィルターが必要なひともいると考えています。
砂埃の多いときや雨の日などに保護フィルターを付けることもあります。
フィルターはケンコーのXZIIなど、使えるのであれば表面反射率が低いものを使ったほうがいいでしょう。普段の差はあまりありませんが、白飛びするくらいの強い逆光では、ゴーストの出方に差が出ます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001438602/SortID=24761059/#tab
書込番号：24796706
3点
＞ふぇんりるぷさん
画質を追求するのであれば着けない方がいいに決まってます。レンズにとって不要なガラスが一枚前に入っちゃうんですから。
それにフィルターってレンズ前玉みたいな上質なガラスではないですから。
ぼくは風景だけなので保護フィルターは面倒くさいから着けてませんが、原則ＰＬフィルター着けっぱなしです。
ぶつけるってことはまずないですが、森に分け入って木の枝、笹などがフィルター面に当たることはあります。
自分の撮影スタイルではＰＬフィルターが保護フィルターを兼ねてます。
ただ逆光などで、ゴーストやハロが出やすい状況では必ず外します。
せっかく高いお金出してナノコーティングのレンズを買ってもフィルターでゴースト出たら何もならないですからね。
高い安い、プロテクト、ＰＬ関係なく逆光にフィルターって100％悪影響しかないですから。
それから70200F2.8のレンズを落下させたことがあって、その時はフードが粉々になりました、でもフィルターは傷だらけでしたがレンズ面は守ってくれました。
画質面でそこまでシビアな考えでない人なら保険ってことで付けた方がいいかもです。
書込番号：24796843
1点
youtubeで、実際に保護フィルターを付けた場合と付けない場合の比較検証をしている動画がいくつかあります。
少なくとも撮られた画像からはその差を見出す事は困難に思います。
私の場合は砂埃舞う場所や雨天等で使用したりしますので保護フィルターは使用します。
但し、聞いた事ないメーカーの安価な製品とかは使わない方が良いと思います。
書込番号：24796874
6点
＞ふぇんりるぷさん
ソフトフィルターは使いますが、プロテクターは止めました。
ガラス1枚増えるので、画質やAFへの影響もあると思います。
野鳥を撮影してトリミングをしてみるとその微妙な差を感じられますよ。
書込番号：24797171
2点
＞ふぇんりるぷさん
過去にも同様のスレがありますが結論は出ないです。
付ける付けないの理由は人それぞれ、考え方次第ですので、ふぇんりるぷさんがどう考えるかです。
自分は基本的に装着してます。
マクロレンズで前玉が奥にあるレンズは装着してませんが。
逆光だとフレアーやゴーストの原因になることは周知の通りですから外して対応することもあります。
保護フィルター使っていてもPLやNDなんかを使うときは外す必要があります。
保護フィルターしてても装着は可能ですがケラレなどの原因にもなります。
高価なフィルター使えば透過率が高かったり汚れにくいなどのコーティングが施されてます。
自分はケンコー、マルミやハクバを使ってます。
デジタル用の標準クラスです。
逆光対策、傷防止や保護目的であればフィルターよりも、まずはフードを装着した方が良いと思います。
書込番号：24797339 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>過去にも同様のスレがありますが結論は出ないです。
その通り
影響が有るとの方に影響が全くないと根拠だてて反論は難しい
逆にその差が撮影結果への影響がどれだけあるか感じない方も多い
書込番号：24797357
2点
どのような撮影を
されますか
前球が汚れそう キズがつきそうな場合
フィルター使用すればいいと思います
普段 装着しておいて
条件が良ければ 外すとか。
書込番号：24798841
0点
機種はオリンパスE-M10でレンズは中華の単焦点レンズです。
A絞り優先モードが使えると思い込んで買ったのですが、Aモードで絞り変更ダイヤルを回しても画面に何も反映されず、シャッタースピードも変わりません。
具体的には、レンズの絞りリングを回してF1.8にしたとき、それに合わせてボディ側でもF1.8を入力しておけば、自動でシャッタースピードを決めてくれるものと思っていたのですが…
色々調べた感じでは、マニュアルレンズで電子接点が無くても絞り優先モードが使えると書いてる方が多く、もしかしたらボディの設定なにか間違えてるのかなと思いまして。
もし使える方法があればご教示頂けますと嬉しいです。。
書込番号：24745865 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
補足です。
レンズ詳細 Pergear 25mm F1.8
https://www.amazon.co.jp/dp/B083R7M5X5/ref=cm_sw_r_cp_apan_i_N0TBZJAF4QYHNWQ3AMJM
ちなみに露出過多のときはISOオートでISOだけ反応してくれますが、絞り数値に対応するシャッタースピードの目安が分からずまいっています。
書込番号：24745868 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
CSKAよいさんさん こんにちは
このレンズ持っていないのですが 一応確認として レンズを外した状態で 絞りリング動かすと 絞り自体は動きますでしょうか？
書込番号：24745873
0点
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます！
レンズの中を覗いてると絞り羽根は正確に動いてるように見えます。
書込番号：24745880 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞CSKAよいさんさん
こんにちは。
レンズ側の絞りリングの数値を（1.8→2.8→4など）動かして
シャッター速度が変化（上記の絞りの順なら、それに合わせて
速度が遅くなる、あるいはshutterの低速限界設定などがある
場合は、ISOオートでISO値が上がる）すれば問題ないとおもいます。
安価なレンズで、ボディとの通信はなさそうなので、
ボディでの数値の設定はする意味はないとおもいます。
（そもそも設定できないのでは？仮にボディ側の絞りの
数値を変化させても、レンズ側の絞りがそのままなら、
シャッター速度は変わりません。）
レンズの絞りを動かしたときに、すぐにシャッター速度が
合わせて変化するため、その後手動でボディ側を設定
していても変化は見られない（すでに変わった後）ように
感じられているのではないでしょうか。
書込番号：24745885
2点
CSKAよいさんさん 返信ありがとうございます
＞レンズの中を覗いてると絞り羽根は正確に動いてるように見えます。
マイクロフォーサーズに電気接点がないレンズの場合 実際に絞られた状態で露出が決まりますので 絞りが動いているのでしたら ISO感度固定の場合 絞りを動かすと シャッタースピードが変わるはずですが 変わらないですか？
書込番号：24745888
1点
＞とびしゃこさん
＞もとラボマン ２さん
おふた方どうも、申し訳ありませんでした、
Aモードで絞りリングを弄ってると、ちゃんと変わっていました（泣）
申し訳なさと嬉しさで、、
認識が間違っていました。てっきりボディ側でも絞り値を変えないと変わらないと思っていたので、ひどい勘違いをしていましたください
書込番号：24745891 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞もとラボマン ２さん
なぜ、絞り羽根がちゃんと動いてるかと確認の質問を受けたか、よく理解できました。
本当にありがとうございました。
しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。
絞り羽根の動きを検知する仕組みが何かあるのでしょうか？
書込番号：24745895 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
CSKAよいさんさん 返信ありがとうございます
絞り優先が使えたようでよかったですね。
書込番号：24745899
0点
＞CSKAよいさんさん
＞しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。
レンズの絞り値を認識しているのではなく、絞ったり、開けたりすることにより
センサーに届く光が増えたり、減ったりすることで、光の量を判定して
シャッター速度が調整されているはずです。
書込番号：24745901
2点
＞しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。
ボディーは絞り値など無視。実際に入ってくる明るさに対して反応しているだけです。
書込番号：24745912
3点
CSKAよいさんさん 書き落としです
＞しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。
ミラーレスの場合 電気接点がないレンズの場合実絞りでの撮影になりますので 実際の絞りの大きさに対し入ってくる光の量を直接測っているので 絞りの情報が分からなくても大丈夫です。
書込番号：24745913
3点
＞もとラボマン ２さん
いや本当に、嬉しいです。
外出先で解決できて感謝感謝です。
＞とびしゃこさん
そうなんですね、露出超過または露出不足になりそうな時にシャッター速度を変更するようプログラムされているのですね。
ISOで調節してくれるときとシャッタースピードで調節してくれるときと両方あって、なぜそのようなプログラムをされてるのか、もうちょっと調べてみようと思いました。
初めてのマニュアルレンズでとても楽しいです。
本当にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号：24745916 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
接点レスですから、ボディキャップレンズBCL-xxxxの場合と同じで、
ボディが光量 （絞り具合） に合わせてシャッタ速度・ISO感度を自動設定でしょう。
書込番号：24745931
1点
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em10/spec.html
↑
オート時
・最低感度 : ISO 100
・最速シャッター速度 : 1/4000秒
ですので、
(計算上で 仮に F1.0)とすると、カメラ本体がシャッター速度とISO感度で調整可能な上限の明るさは約１万 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)12になりますから、
日中の撮影において少なくとも必要な絞り値は、
Lv(Ev)
16 (快晴の砂浜や雪山)⇒ 少なくとも F4.0
15 (快晴) ⇒ 少なくとも F2.8
14 (晴れ) ⇒ 少なくとも F2.0
13 (明るい曇) ⇒ 少なくとも F1.4
(※いずれも NDフィルターなし)
書込番号：24745959 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
 |
|---|
ISO感度可変は計算が面倒(上表を ISO100固定、下表で実際の明るさと合わせる) |
＞ISOで調節してくれるときとシャッタースピードで調節してくれるときと両方あって、なぜそのようなプログラムをされてるのか、もうちょっと調べてみようと思いました。
↑
レンズ交換式カメラで、レンズとの電気的通信が出来なかった時代は百年以上、自動露出調整が搭載され始めて50年あるかどうか？ぐらいのような？
レンズとの電気的にやり取り うんぬんについては、ィルムカメラ時代の後期ごろに出てきて(代表例:EOS)現在に至っていますので、
カメラの歴史的には、レンズと電気的に通信できないこと自体は「かつて、そうだった」ぐらいかと(^^;
※フィルムカメラ時代は、基本的に ISO固定ですので、ISO可変にすると、例えば添付画像のような(面倒な)計算になります(^^;
※添付画像の計算例は、上表がISO100固定バージョンです。
書込番号：24745980 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
(送信してしまったので補足)
日中屋外などは、受光量を減らすためにシャッター速度を速くしますが、
夜間屋内などは、受光量が足りない分を補うためにシャッター速度を遅くしますが、遅くし過ぎるにも限界があるので(後述)、ISO感度を高くして一定の露出を得ようとするような露出制御になっているわけです(^^;
※遅くし過ぎるにも限界がある
手ブレ、被写体ブレ(動体ボケ)などによります。
(カメラ毎・条件毎に一概に言えません)
書込番号：24746001 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞盛るもっとさん
＞もとラボマン ２さん
＞うさらネットさん
ありがとうございます、
入ってくる光の総量に対して反応してるんですね。
皆さんにとって朝飯前の知識でも、自分には知らないことばかりで、とても新鮮に感じます。
まとめて返信になってしまい、申し訳ありません。
書込番号：24746817 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
この表は！社外秘っぽくて良いですねw
上の表は、感覚的に理解できるのですが、下の表は何を意味しているか理解できませんでした。
被写体照度というのを勉強してみたいと思います。
ありがとう世界さんの仰るとおり、電子接点の無かった時代のほうが遥かに長いことを考えると、また百年前の技術力とか想像すると、光の総量をどうやって計測してたの？とか、シャッター速度とか一体どうやって制御してたの？とか、とても不思議です。
機械的にガシャコンって制御だと思うんですが、ホントにすごいですよね。
どんどんハマって調べてると、古いカメラが欲しくなりそうでマズーです。物欲との勝負です。
書込番号：24746825 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
この例の場合、320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7で ISO 25600が必要 |
上下の中間は、上下表を繋ぐ共通の関数 |
＞CSKAよいさんさん
どうも(^^)
上表は、ISO100固定ですので、昔からの相関表と基本的に同じです。
下表は、例えば日本の夜間室内の明るさ(ただし、撮影(被写体)照度)は、80~320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)5~7ですが、目印を付けている 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7の場合で ISO 25600が(標準的な露出となる)目安になります。
上表の上端に「(仮称)負荷基準照度」と記載していますが(※文字通り私的な仮称)、
ISO100固定で任意のF値とシャッター速度のときに(標準的な露出となる)目安の照度で、この場合は約8.2万 lx(ﾙｸｽ)と、快晴の屋外の明るさが必要です。
上下表の関係から、明るさの差の埋め合わせには ISO感度を大きくする必要がありますので、
ISO100*(8.2*10000)/320≒ISO100*256倍≒ISO25600
と、こんな具合になります(^^;
以上は、どちらかというと「算数」的な考え方の延長として作成しました(^^;
元々は別の考え方の相関表を作っていて、これはどちらかというと「数学」的な考え方・見方が必要になります(^^;
(上下の中間の関数は、上下表を繋ぐ関数ですが、単独でも使いみちがあるので表示しています)
※昔の相関表では、例えば ISO100で EV7の明るさで ISO200にすると、EV8に変わってしまいますので、
同じ考え方のスマホアプリでは混乱してしまいます。
そのため、結果的に ISO100のEv値相当となり「Lv値」を前面にしていて、十数年前の作成の段階では「ISO100のEv値」の注釈を入れていましたが、その後は「Lv(Ev)」に略しています(^^;
なお、
＞機械的にガシャコンって制御だと思うんですが、ホントにすごいですよね。
↑
それに近いモノが(精度を別にすると)無いわけでは無かったようですが、
古くは「感光紙」の変色の仕方で判断したり(光版のリトマス試験紙を想像してみてください(^^;)、
意外と昔から「光電変換」の技術がありましたので(当時の他方式に比べて)実用的な「(電気)露出計」が登場し、
もちろんそれより遅れて日本のメーカーでも1939年には発売されたようです。
古い(電気)露出計で CdSを使う例
https://eoskisscameraalive.exblog.jp/30137098/
ところで、一般的に「照度」というと「上向き」または光源向きの測定条件になりますが、
元々はビデオカメラなどの「被写体照度」は、多くの場合は「カメラ(の方向)向き」の測定条件になっているようです。
これは、天井照明の場合は測定値が 1~2段違ってきますし、「被写体照度？ なにそれ？」と なりやすいので、「撮影(被写体)照度」と表記しています(^^;
書込番号：24747386 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
↑
表の「並び方」は、(電気)露出計の回転円盤(円形計算尺)を参考にしているので、対数間隔になっています。
※計算尺自体は使ったことが無く、幼少期に買ってもらった百科事典に載っていることを知っている程度で、回転円盤(円形計算尺)が付いた(電気)露出計を買って使っていたぐらいです(^^;
書込番号：24747392 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
この後に9件の返信があります。
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|---|---|
こんにちは。
添付の画像はLoxia 2/50というレンズでf2.8で撮ったものです。光芒がキチンと出ています。
今まで光芒って絞りをかなり絞ると出るものだと思っていたのですが
レンズに依って違うのでしょうか？ それとも絞り以外に出やすくなる条件があるのでしょうか？
0点
このレンズは持っていませんが、もしかすると円形絞りでは無いんじゃないでしょうか？
円形絞りだと角が小さく光芒がでにくいと聞いたことがあります。
書込番号：24698022
0点
＞ナターシャ７さん
円形絞りのレンズですと、結構絞らないと光芒は出づらいですが、
円形絞りでないレンズでは、少し絞ると光芒が出やすくなります。
あと、偶数枚はその枚数になり、奇数枚はその２倍の光芒になります。
キヤノンEFは偶数枚が多いですし、オリンパスOMも偶数枚が多いです。
書込番号：24698040
1点
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|---|---|---|---|
現代のレンズは絞り羽根にカーブが有り
かなり絞らないと光芒は出ません
昔のレンズは絞り羽根が直線に近いので
絞ればモロ多角形
多角形の角が立つほ光芒が現れます
作例は1985年発売の
ミノルタ70-210mmF4
たった2段絞ったF8でこれだけ光芒が伸びます
書込番号：24698074 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
ナターシャ７さん こんにちは
https://www.youtube.com/watch?v=wU_ZywfEB6U
上のYouTubeの5分ごろに F2とF2.8の比較が有りますが F2.8でも綺麗に出るので レンズの仕様だと思います。
後 このレンズ 絞り羽10枚のようですので 光芒の本数10本出るようです。
書込番号：24698141
1点
皆さんありがとうございます。
まとめてのコメントで失礼します。
>から竹さん
>おかめ@桓武平氏さん
言われてレンズの絞りを目視して見ました。
絞りが開放時に円形なのがf2.8に絞ると
ハッキリ10角形になります。他のレンズは
f2.8程度だとハッキリした多角形にはならないので
これが理由なのでしょう。
どうもありがとうございます。
>謎の芸術家さん
絞り羽にカーブですか、ボケを綺麗にするための細工ですかね。
作例もありがとうございます。
>もとラボマン ２さん
分かりやすい動画の紹介ありがとうございます。
なんかスッキリしました。
正直Loxia 2/50は平凡だなぁと思っていたのですが
俄然夜景を撮る楽しみが出来ました。
書込番号：24698333
0点
ナターシャ７さん 返信ありがとうございます
このレンズの光芒 本数もバランスよく 綺麗な光芒ですね。
書込番号：24698345
1点
こんにちは
多角形の「角」で光芒を出しているのではないので、ご注意を。
書込番号：24699109 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞りょうマーチさん
返事が遅くなりました。
光条についてはただ今勉強中なのですが色々難しい単語も出てきてめげてきています（笑）
取りあえずの素朴な疑問については皆さんのコメントで一定理解は出来ました。
コメントありがとうございます。
書込番号：24700304
0点
フルサイズ一眼が全盛期を迎えていますね。
オールドレンズやライカでは、色収差を極限まで抑えたアポクロマートレンズをよく見かけます。解像も良くスッキリときれいな写真が撮れるようです。ニコン、キヤノン、ソニーなどの国産メーカーのレンズは、アポクロマートと呼ばないだけで実際に同等のレンズはあるのでしょうか？
1点
＞グラマラスなクマさん
こんばんは
APOレンズといえば、旧ミノルタやシグマでも有りましたね。
そのシグマでのAPOレンズの定義は、
https://www.sigma-global.com/jp/glossary/apo/
特殊低分散ガラスなど２枚以上複合して、色収差を極限まで補正した望遠レンズ
とありますが、キヤノンではUDレンズ、ニコン・ソニーはEDレンズといったレンズを
２枚以上使用しているレンズは、今どき当たり前の様に存在していると思いますよ。
キヤノンの蛍石やニコンのFLレンズ１枚は、スーパーUD・EDレンズ１枚または
UD・EDレンズ２枚使用したのと同等の色収差補正効果があると謳われていますが、
こうした特殊レンズを使用した望遠レンズは大抵、もっと特殊レンズを使っていて、
APOレンズ以上の効果を持つものは多くなってきていると思います。
書込番号：24678494
3点
現在は、既にアポクロマートを超えた収差補正が実現され使われています。
構成枚数が増えた分の透過率低下は、
多層皮膜蒸着 （マルチコート） 技術の進歩で相当に改善されております。
フィルタにしても数十年前までは単層皮膜でした --- 今でも格好いい奴は気にしないで使ってますが。
書込番号：24678506
1点
コシナのアポランター、アポスコパーはHPでもアポクロマート設計と言っています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001203812_K0000983403_K0001332659_K0001392168_K0001064923&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
他社で蛍石、ＥＤレンズ、ＵＤレンズ、SDレンズ、SLDレンズ、FLDレンズほか、いろいろな呼び名はありますが、つまり異常部分分散のあるレンズを使ったレンズは、アポクロマート設計とは言っていませんが、アポクロマートなのかもしれません。
アポクロマートを超えたとは、スーパーアポクロマートとかのことかもしれませんが、もしかするとニコンのNIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR SのSRレンズや、キヤノンのRF85mm F1.2 L USMなどのBRレンズはそれに近いものかもしれません。
書込番号：24678552
2点
アポクロマートは元は天体望遠鏡用語です
古い定義では
色収差を2色補正したのがアクロマート
ケンコーのクローズアップレンズに
アクロマート仕様が有ります
色収差を3色補正したのをアポクロマート
以前、ミノルタやシグマが色収差補正の為に
高価な特殊定分散レンズ使ったレンズにアポを
レンズ名にしてました
ミノルタ100-300mmF4.5-5.6や
シグマ70-300mmF4-5.6 DGなんか
1～2万円違いで
ノーマルとAPOと両タイプ有りました
どのメーカーも望遠鏡に特殊定分散レンズを使いAPO仕様なんですが
どのメーカーもアポを商品名にしてません
標準ズームも特殊定分散レンズが
使われてますが
これはシグマはアポとは呼んでません
フィルムより目立つ倍率色収差
デジタル対応が標準ズームの特殊定分散レンズです
特殊定分散レンズはフィルム時代の標準ズームには使われず
望遠レンズのみに使われ
APOだのEDニッコールだの
商品名にしてました
書込番号：24678587 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
皆さん、ありがとうございます。
コシナもライカも「アポ」という冠を付けた製品がありますが、「アポ」が付いていなくても「光学系を構成するレンズは全部で11枚。そのうち2枚には非球面レンズを、4枚には異常部分分散ガラスを用い、色収差を良好に補正しています。」という製品(ライカ ズミルックス SL f1.4/50mm ASPH) があります。
一方で同じライカにアポズミクロンという製品があります。この製品の説明には「光学系を構成するレンズは11枚ですが、その大部分に異常部分分散特性を持った高精度で高品質な特殊ガラスを用いています。」とあります。
ライカでは、11枚中4枚ではアポと呼ばないようです。
皆様からの情報と統合すると、アポについての明確な定義はなく、ただし2枚以上の特殊低分散ガラスを使うことが最低限の要求のようですね。
ありがとうございました。
書込番号：24678831
0点
＞グラマラスなクマさん
>アポについての明確な定義はなく、ただし2枚以上の特殊低分散ガラスを使うことが最低限の要求のようですね。
「アポクロマート」の定義は明確です。「3つの波長について色収差が補正されているレンズ」です。
ただし、「赤・青・緑」とか「赤・青・紫」とかあって、3つの波長は決まっていませんし、補正の程度も決まっていないので、アポクロマートを名乗るかどうかは製造者によりそうです。
また、特殊硝材レンズが多く使われるのはアポクロマートを達成するためで、使われたかどうかはアポクロマートの定義とは関係ないです。
ちなみに「2つの波長について色収差が補正されているレンズ」が「アクロマート」です。
いずれも天体望遠鏡専門の用語というわけではありませんし、定義の古い新しいもありません。
顕微鏡や製版レンズなどでも重視されることですし、カメラレンズも多くがアポクロマートでしょう。
カメラレンズで「APO」を名乗る製品は、メーカーが特に色収差の少なさを強調したいという意図があるのでしょうね。
書込番号：24679102
5点
＞グラマラスなクマさん
調べ直したらちょっと誤りがありましたので訂正します。
【アポクロマート】
『3色（かなり波長の異なった色で）以上に対して色消しになっていて、そのうちの2色についてはアプラナートになっているレンズ。エルンスト・アッベが定義』
（天文アマチュアのための望遠鏡光学・吉田章太郎著・1978 による）
【アクロマート】
『2色（かなり波長の異なった色で）以上に対して色消しになっていて、そのうちの1色についてはアプラナートになっている光学系』（同上）
【アプラナート】
『球面収差とコマ収差を同時に除去した光学系』（同上）
【エルンスト・アッベ】
Ernst Karl Abbe。ドイツの物理・光学者。1840 - 1905。
書込番号：24679324
3点
再訂正です。すみません。
【アクロマート】
『2色（かなり波長の異なった色で）以上に対して色消しになっていて、そのうちの1色についてはアプラナートになっているレンズ』（同上）
書込番号：24679396
2点
>そのうちの2色についてはアプラナート
>そのうちの1色についてはアプラナート
2つまたは3つ全てが補正済と思っていたので
ちと違いましたね
アプラナートは球面収差とコマ収差を補正している
レンズだから1つは補正されていなくて良いわけですね
色の軸上ピントは同じでも球面収差が違うとどうなる
ちと気になりますね
話題は変わるけど
コーティングって反射を位相の異なる反射の
干渉で消すことだからガラスの
透過率には貢献しないと思っていたけど
違うのだろうか
やはり気になりますね
ナノコートはガラスの前にガラス玉を
ちりばめて急激な屈折率差がでないように
して反射を抑える物ですが
これもガラス自体の透過率には
貢献しない
レンズの透過率の事なのだろうか
気になります
書込番号：24679794
0点
＞デローザさん
>色の軸上ピントは同じでも球面収差が違うとどうなる
残存収差の像ボケが出るだけでしょう。
>コーティングって反射を位相の異なる反射の干渉で消すことだからガラスの透過率には貢献しないと思っていたけど違うのだろうか
コーティングで減少した反射光の分、透過光が増えます。
書込番号：24680070
3点
＞デローザさん
https://coating.nidek.co.jp/article/information/type/a37?mode=amp
↑
こちらはレンズコーティングそのものではありませんが、比較的にわかりやすいかと。
書込番号：24680092 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんばんは。
「アポクロマート」は[解決済]になったようなのでお邪魔させてください。
レンズの反射防止膜(コーティング)のことです。
反射が減るのは「波が打ち消しあう」で納得した気になれるのですが、
「透過率」アップの理屈が、理解できません。
リンク先の
「打ち消し合った光の行方」の段落に
「その分(反射する波が打ち消し合った分)大きくなります」とあります。
これを素直に考えると、
「反射する波が打ち消し合った分」を透過光に与えて透過光が増える。
反射光は、自分が消え去る「運命」を知っていて、その「命」をあらかじめ透過光に分け与えたかのよう。
反射光が打ち消しあって消えるのは反射した後、
光が反射と透過に分かれる瞬間はそれより前ですから、
時間経過が逆転。
みたいな理解になります、擬人化してますが。
Web検索すると「エネルギー保存則」に絡めた説明もあります。
光の総量＝透過光＋反射光
だから、反射光が減った分、透過光が増える、総量は同じだから。
とか。
素直に納得できる人をうらやましくも思ってました、ずっと。
まぁ、この文章、自分でも理解不十分、人に伝わるものかと感じつつ・・・。
書込番号：24680119
0点
謎の芸術家さん
>高価な特殊定分散レンズ使ったレンズにアポを
>どのメーカーも望遠鏡に特殊定分散レンズを使いAPO仕様なんですが
>標準ズームも特殊定分散レンズが
>デジタル対応が標準ズームの特殊定分散レンズです
>特殊定分散レンズはフィルム時代の標準ズームには使われず
特殊「定」分散.... ではなくて
特殊「低」分散....ですね
書込番号：24680163
2点
ん?
ということは、ライカやコシナのAPOってのは価値があるんでしょうか？
確かに、作例を見ると合焦面のシャープさは素晴らしいのですが、、、思い込みのようにも感じます。最近はデジタルで補正できることはボディ側に任せ、そうではないことをレンズで徹底的に対処するのがトレンドで、その結果、レンズとボディの組み合わせで素晴らしいアウトプットが得られますよね。
EVFだからこそ許される方法ですが、レンズの小型化にも貢献できるので、主流になるのかな？という文脈の中で、APOの価値はいかがなんでしょうね？
書込番号：24680183
0点
＞グラマラスなクマさん
＞皆様からの情報と統合すると、アポについての明確な定義はなく、ただし2枚以上の特殊低分散ガラスを使うことが最低限の要求のようですね。
異常部分分散ガラス等のレンズを２枚使うことは必須ではありません。異常部分分散ガラス（もしくは蛍石）のレンズと高屈折率高分散ガラスのレンズ各１枚（２群２枚）で構成することは可能です。ボーグの望遠鏡はそういった構成です。ただし２群２枚では、イメージサークルの大きさ等に限界が出ます。
https://www.tomytec.co.jp/borg/products/detail/arguments/699/7
＞ということは、ライカやコシナのAPOってのは価値があるんでしょうか？
アポクロマートと謳っていないものは、本当にアポクロマートかどうかはわかりません。またレンズ収差は（軸上）色収差だけではないので、トータルの補正状況が問題になります。
＞最近はデジタルで補正できることはボディ側に任せ、
今のところ、倍率色収差はデジタル補正が可能ですが、軸上色収差は光学系で補正するべき性質のものとなっています。アクロマート、アポクロマートは軸上色収差の補正に関するものです。
＞謎の芸術家さん
＞アポクロマートは元は天体望遠鏡用語です
アポクロマートの起源は顕微鏡の対物レンズではないでしょうか。昔は異常部分分散ガラスはなく、蛍石も天然のものしかなかったので、望遠鏡に使うような大口径のレンズは作れませんでした。Wikipediaによるとアッベがアポクロマート顕微鏡レンズを発明したのは1886年らしいです。
書込番号：24680423
3点
＞スッ転コロリンさん
「そんな感じの現象」として扱う以上のことを求めるのであれば、
「反射防止 応用物理」などでの検索結果で出てくるような、学術レベルの探索をされては？
そこまでのレベルを求める前に、先のリンク
https://coating.nidek.co.jp/article/information/type/a37?mode=amp
↑
これを見て、周波数特性(波長特性)があるのでは？
と気付くか気付かないかで、学術レベルを求めるよりも先にやるべきことがあるかもしれません。
※周波数特性(波長特性)が気になったら、例えば下記の「単層反射防止膜」と「多層反射防止膜」とを比較してみましょう。
https://jp.optosigma.com/ja_jp/category__opt_d__opt_d03
↑
グラフの曲線だけに注目せず、グラフの波長の範囲(周波数の範囲)に注目しましょう(^^)
書込番号：24680441 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
wiki.「エルンスト・アッベ」
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%99
↑
(業績)
＞1866年にはツァイス光学工場（現 カール・ツァイス社）の研究部長となり、1886年には原色と二色の両方の歪みを除去した顕微鏡レンズ「アポクロマート」を発明した[5]。
書込番号：24680466 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
> ライカやコシナのAPOってのは価値があるんでしょうか？
それらのメーカーの場合は、非APOに対してAPOはより配慮しているということだと思います。
どのメーカーであっても軸上色収差を考慮していないレンズはないので、
その表記をしている事自体が古臭いブランドという印象はあるかもしれません。
また名称やレンズ構成がどうであれ、各種レンズレビューで軸上色収差の程度は
確認できますから、そういったものを見ていけば実力はだいたい分かります。
ほとんどは英語のレビューですが longitudinal chromatic aberration やら
LoCA などと書いてあるものがそれです。
書込番号：24680497
1点
＞スッ転コロリンさん
>反射が減るのは「波が打ち消しあう」で納得した気になれるのですが、
>「透過率」アップの理屈が、理解できません。
光学薄膜で反射が低減することを、光の波の性質でそのように解釈（説明）できるということでしょう。
「ガラス表面と薄膜で反射した光が打ち消しあって反射光が減少する」と考えると、減った分がなぜ透過する光になるのか？という謎な感じになりますよね。
そこでちょっと視点を変えて、「薄膜があるとガラス内に光が入りやすくなる」と考えると、透過光が増えて自動的に反射光が減るというのが受け入れやすいのではないでしょうか。
基本的に、光が内部に入りやすい物質は透明で、光が入らない物質は不透明です。
ガラスは光が内部に入りやすい物質ですが、それでも界面で4 ~ 5%は反射します。それが薄膜処理を施すことによって光が内部に入りやすくなって、反射成分が1%とか0.2%とかに減少すると。
いずれにしろ、そういう光の性質だと考えるしかないと思います。不思議なものですね。
＞ありがとう、世界さん
>※周波数特性(波長特性)が気になったら、
そういう話ではなくて、もっと根源的な疑問ですね。
書込番号：24680751
1点
＞グラマラスなクマさん
>ライカやコシナのAPOってのは価値があるんでしょうか？
「APO」を謳うレンズと、そうでないレンズを比較してみればわかりますよね。
【Voigtlander Apo Lanthar 50 mm f/2 Aspherical】
●REVIEW（Sony A7R II or the Sony A7R III）
https://www.lenstip.com/613.1-Lens_review-Voigtlander_Apo_Lanthar_50_mm_f_2_Aspherical.html
●画像解像度
https://www.lenstip.com/613.4-Lens_review-Voigtlander_Apo_Lanthar_50_mm_f_2_Aspherical_Image_resolution.html
●色収差
https://www.lenstip.com/613.5-Lens_review-Voigtlander_Apo_Lanthar_50_mm_f_2_Aspherical_Chromatic_and_spherical_aberration.html
【Sony FE 50 mm f/2.5 G】
●REVIEW（Sony A7R II or the Sony A7R III）
https://www.lenstip.com/605.1-Lens_review-Sony_FE_50_mm_f_2.5_G_Introduction.html
●画像解像度
https://www.lenstip.com/605.4-Lens_review-Sony_FE_50_mm_f_2.5_G_Image_resolution.html
●色収差
https://www.lenstip.com/605.5-Lens_review-Sony_FE_50_mm_f_2.5_G_Chromatic_and_spherical_aberration.html
※画像解像度のグラフは同じカメラでテストしているので直説比較できます。
※色収差のグラフは倍率（横）色収差ですから「APO」とは関係ありません。
>デジタルで補正できることはボディ側に任せ、そうではないことをレンズで徹底的に対処する
アポクロマートかどうかに関わる軸上（縦）色収差・球面収差・コマ収差は、デジタル補正はできません。
現状デジタル補正しているのは、歪曲収差と倍率（横）色収差です。
書込番号：24680753
2点
この後に35件の返信があります。
多くレンズの外装が黒ですが個人的黒いレンズよりも銀色のレンズの方が好きです
銀色ではないのですがCONTAX Gレンズも大好きでマウントアダプター等無いのでG1につけて写真を撮りに行くとき毎回持っていきます。
個人的にPENTAX fa limited三姉妹もKマウントデジタルカメラがないけど欲しいと思っています。
そのためだけにk-1買いたくなってしまう…
他にも金属外装のシルバー系のレンズで見た目と写りの良いものはありますでしょうか？皆様のオススメをお教え頂けると幸いです
書込番号：24601158 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
 |
 |
 |
|---|---|---|
Nikon J2+VR10-30mmPD Sil |
Nikon V1+VR10-100mm シルバーと言うより白基調 |
Lumix GF5 + Oly45mm |
写りは、並あり上あり。へへへ。
ニコワンJ2に装着の10-30mmの綠スリットテープは自家巻。素材はダイソーの奴をスリッティング。
まだ他にもニコワン系で、あります。
Contax は銀枠のP-Filterを持ってますが、
単層コートなので一部を残して最近は使わなくなりました。格好良いのでザムネン。
書込番号：24601578
0点
＞shantian伯爵さん
ボクが今持っているのは、祖父→父→ボクと受け継いだ ズミクロン35㎜8枚玉2本とALPA スイター50㎜1.8が2本、これらがシルバー鏡胴です。ただ父は写真しないのでスルーです。
みんな祖父が仕事でドイツに赴任していたときに新品で購入したもので、あまり使ってないものが多くピカピカで新品のようです。
ズミクロンは2本とも曇りが出ていて今ドイツ本国にオーバーホールに出していますが、独特の渋い色味のLeicaM10より普段使っているSONYα7RⅣで撮ってみると、ちょっと表現に困りますが、現代のレンズにはない曖昧さ？が好きです。
たいへんクリアでスコーンと抜けるようなさわやかさの裏に何だか澱み？のようなものまで写しこむ、、、。曇りのせいかな？
気のせいかもしれませんが、空気まで写るってこういうことなのかな？とも思います。が、どうなんでしょう？
ただ、同じ35㎜だと新しいSONY35㎜1.4GMの方が素晴らしすぎる、何もかもが。
スイターもマウントアダプターでRⅣに付けてみましたが、何がいいのかまだわかりかねています。
ボケはいいと思いますが、、、。
黒ペイントですが、マクロスイター1.8と1.9も相当数あったのですが、こちらの方がシャープで、まさにとろけるようなボケもいいレンズだと思います。祖父がなんで同じレンズをこんなに買ったのか謎です。
聞いたところによるとALPAはボディを買うと必ずマクロスイターが付いてきたとか。ボディも数台まだありますが、使用不能？というか腕が無いというのか。フィルムも億劫だし。ファインダー暗くてピンボケばっかだし。
ただ、マクロスイターは個体差が大きくて偏芯が酷いのも混じってました。
ALPAボディ3台（びっくりするくらい安い！）と複数のスイター、マクロスイター（こちらは高くてびっくり！）を売却して、追い金ちょっとでSONYα１とNikonZ9購入できたので祖父に感謝です。
書込番号：24602002
0点
単に金属シルバー外装ということであれば、
Carl Zeiss Tessarとか
Carl Zeiss Jena Sonnar 135mm f4とか
JUPITERなんかいかがでしょう？
書込番号：24603657
1点
＞shantian伯爵さん
こんにちは。
シルバーレンズならオリンパスもありますよ。
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
https://kakaku.com/item/K0000268305/
M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [シルバー]
https://kakaku.com/item/K0000617304/
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm F1.8 [シルバー]
https://kakaku.com/item/K0000380214/
M.ZUIKO DIGITAL 17mm F1.8
https://kakaku.com/item/K0000439789/
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [シルバー]
https://kakaku.com/item/K0000268304/
M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ [シルバー]
https://kakaku.com/item/K0000617302/
など。
書込番号：24603709
0点
Ai Nikkor 45mm F2.8Pのシルバーを使っていました。
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/fmount/ai_nikkor_45mm_f28p/
付属の専用フードとフィルターも同じ色のシルバーでした。
書込番号：24603889
0点
shantian伯爵さん こんばんは
ミラーレス限定になりますが MFでライカMマウントでしたら コシナのZMシリーズ シルバーレンズ色々あるのでお勧めです。
https://www.cosina.co.jp/zeiss/#search
書込番号：24603941
0点
こんにちは。
OLYMPUS e-m 10 markⅱを使用しているのですが、
https://www.mapcamera.com/item/4984824926110
このレンズでもいけますでしょうか？？
元々ついていたレンズが壊れてしまって値段を抑えてレンズを購入したいです。
値段と軽さ？小ささ？を重視しています。
カメラにあまり詳しくないので教えていただけると嬉しいです。
書込番号：24499967 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞元々ついていたレンズが壊れてしまって値段を抑えてレンズを購入したいです。
「焦点距離(⇒画角)」は、考慮されていますか？
ここを間違うと、買い直しなり余計な無駄金が発生するので、節約したいなら手を抜かない事をお勧めします(^^;
※とりあえずは、元のレンズの機種名なり仕様を「正確」に記載されては？
書込番号：24499982 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
元々ついていたのがキットレンズであるとすれば、14-42mmですので、それの代替としては、有りです。
ただ、パナソニックのレンズはパナソニックのボディでの収差補正を前提としたようなところがありますので、パナボディでないと画質に何らかの粗が出る可能性があります。
書込番号：24500047
2点
＞トイダラスドブリュウさん
このレンズもマイクロフォーサーズなので使えますが、こちらはPanasonicに
なるのでオリンパスのボディで使うと一部使えない機能があったと思います。
電動ズームは使えますが、手振れ補正とズームの位置記録などが
制限されると思いますよ。
自分もこのレンズ使ってるので良いレンズですが、
オリンパスのボディに付けるならオリンパスのレンズの方が良いのではないでしょうか。
書込番号：24500048
1点
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
しっかり記載でできていなく、すみません。
元々使用していたレンズは、カメラとセットで買った、m.zuiko digital 14-42mm f3.5-5.6です。
書込番号：24500052 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞モモくっきいさん
返信ありがとうございます。
写真に粗が出るというのは、かなりわかるくらいになりますでしょうか、、？
書込番号：24500065 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
トイダラスドブリュウさん こんにちは
パナソニックでしたら LUMIX G VARIO 12-32mmと言うレンズもありますよ
https://panasonic.jp/dc/products/g_series_lens/lumix_g_vario_12-32.html
https://kakaku.com/item/K0000586788/
書込番号：24500094
1点
14-42PZは良いレンズですが、
キットレンズから外れてだいぶ年数が経ち、
程度の良い中古が見つかりにくい状況です。
（もちろん、値段を抜きにすれば新品で
購入するのがベストです。）
12-32なら、キットレンズをばらした
程度の良い中古が手に入りやすいです。
だいたい、一万円弱程度で出回っています。
書込番号：24500101 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
私もわからないなりにたくさん調べてみてたどり着いたのがLUMIX G VARIO 12-32mmでした、！
こちらか購入しようと思います、！
本当にありがとうございました！
書込番号：24500114 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ポポーノキさん
返信ありがとうございます。
私もわからないなりにたくさん調べてみてたどり着いたのがLUMIX G VARIO 12-32mmでした、！！
こちらを購入しようと思います！
ありがとうございました！
書込番号：24500115 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
元のズームレンズの望遠端は 42mmで間違いないのですよね？
それに対して、望遠端が 32mmのズームレンズに変えても大丈夫ですか？
望遠が 32/42≒76%(約2.4割引き)になりますから、
被写体部分の面積は約58%と、半分ぐらいに小さく(狭く)なります。
広角側ばっかりしか使わないのであれば問題ありませんが、
望遠側も使うのであれば、ガッカリするかも知れません。
※経験しないとよくわからない、ということもあるかと思いますが、買う前から予測できることを、
買ってから経験したところで、おカネは戻ってきませんので(^^;
書込番号：24500143 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
注意しなければならないことたくさん教えていただいて本当にありがとうございます。
壊れたレンズは、写真のものです。
カメラにあまり詳しくないので、十分に理解ができていないのですが、壊れる前に使っていたときよりもズームして写真が撮れないということでしょうか？？
書込番号：24500199 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
レンズに１２mm - 42mm などと表記してあります。
この何㎜という数字が「焦点距離」で、小さい方が広角(広い範囲が写る)です。
数字が小さくなるほど「望遠」です。遠くのものをアップで撮れます。
もちろん、撮りたいものから離れれば、広い範囲を写せます。
でも、部屋の中だと、壁があるとそれより遠くに離れることができませんね。
そこで、広角レンズが役に立ちます。
望遠も同様。近くに行けばアップで撮れます。それでも、川があったり
道路の向こうだったりすると、近づけないこともあります。歩いているうちに
鳥が飛んで行ったりすることもあります。ですからズームで望遠にできると
便利なのです。
壊れてしまったお手持ちのレンズが12-42mmですから、
もし12－32㎜に変えると、望遠があまりできなくなります。
で、同じ12－42㎜とか、12-45㎜といったレンズを選ぶと前と同じくらいになるわけですが、
せっかくなら、もう少し望遠が利くレンズもありますから、私ならそれを選ぶと思います。
たとえば12-60㎜の、
https://kakaku.com/item/K0000858322/
書込番号：24500290
1点
誤記しました。
数字が大きいほど望遠です。
32㎜より42㎜が望遠で、60㎜は、もっと望遠です。
書込番号：24500298
2点
＞トイダラスドブリュウさん
レンズの焦点距離と写り方のイメージは以下のページをご参照ください。
直感的にわかりやすいですよ。
https://panasonic.jp/dc/lens/knowledge.html
書込番号：24500332
1点
＞壊れる前に使っていたときよりもズームして写真が撮れないということでしょうか？？
壊れたレンズの望遠端が42mmであれば、
買い直し予定のレンズの望遠端が32mmなら、そうなります。
なお、iPhone XS以降~13などの標準レンズ(換算f=26mm)と比べると、
42mm ⇒ 換算f=84mm ⇒ 約3.2倍の望遠
32mm ⇒ 換算f=64mm ⇒ 約2.5倍の望遠
という感じになるので、
もしかすると、愕然とするかも知れません。
※「いい写真」とかは数値かできませんし、計算もできませんが、
どれぐらい望遠なのか？とかどれぐらい広く写せるのか？
ということは、買う前から知ることができます。
本件の場合の違いを部屋の広さで喩えると、同じ畳のサイズで 四畳半と八畳との違いほどになります(^^;
書込番号：24500840 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞quagetoraさん
なるほどです、！
詳しく教えていただきありがとうございます。
よくよく考えてみます、！！！
書込番号：24500998 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
たくさん詳しく教えていただいて本当にありがとうございます。
しっかりよくよく考えてみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号：24501001 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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