天体望遠鏡すべて クチコミ掲示板

ポルタA80Mfとの見え味の違い。

[@ゆーた@]

入門者です。
本機とA80Mfを所持しています。

A80Mfの方は漆黒の闇に星が煌く感じで
非常にコントラストが綺麗に見えます。
本機については闇部分がダークグレーと言うか。
黒は黒なんですが、漆黒では無い。
星の輝度も低く全体的に淡い見え方の印象です。
A80mfのアイピースを使っても見え方は同じです。

これは反射の特性でしょうか？集光量の差？
それとも単に80Mfが優れているのか。
または個体としての当たり外れなのか。

もし外れ個体と思われるなら修理に出したいし
そんなものだよ。と言うのであれば
そのまま使おうかな。と言うのが質問の意図です。

申し訳ございません。専門用語は勉強中です。
噛み砕いた表現でご教示頂けると助かります。

書込番号：23009372　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメ買い過ぎ]

@ゆーた@さん 初めまして。

「そんなもんだよ」が私の回答です。

闇部分がダークグレーに見える理由は･･･
それぞれ何倍で見られての比較でしょうか？
Sky Explorer の方はF値(焦点距離÷口径)が小さいので、明るい望遠鏡になります。
そうすると視野全体が明るく、闇部分もダークグレーに見えてしまうんです。
(これは光害のあるところでの話で、田舎の漆黒の闇では、真っ暗に見えるのですが。)
A80mfのアイピースを使っても、焦点距離が2倍違い、倍率が2倍違うので、A80mfは暗くSky Explorerは明るく見えます。

コントラストについて･･･
反射望遠鏡(Sky Explorer等)は屈折望遠鏡(A80mf等)と較べて一般的にコントラストが低いと言われています。
原因のひとつは、反射望遠鏡は横から余計な光が入り易く筒内の乱反射が防ぎ難い構造であるのに対し、屈折望遠鏡は横からの余計な光が入っても筒内で乱反射しないように絞り環が入っている事。
反射望遠鏡は筒の中を光が往復して接眼レンズに光が届く構造なので絞り環を入れる事が出来ないんですね。
しかしSky Explorerも長いフード(黒い画用紙等)を付けてやると、周囲からの余計な光が入ってくるのを防ぐ事ができるので、コントラストを少し改善できると思いますよ。

書込番号：23009572

[ありがとう、世界]

＞専門用語は勉強中です。

とのことですので、

＞これは反射の特性でしょうか？

はい、そう思っていれば取り敢えずokかと。

以前、天文台主催の「星見会」に参加したとき、子供から老人まで何種かの望遠鏡のうち「リピーター」の列は屈折式ばかりでした。

反射式の列では「同じ主旨の質問」がときどき出て、スタッフは「またか(^_^;」という感じでした。
「もっとクッキリしないのですか?」みたいな感じで(^^;
↑
25~30cm級でさえ(^^;
劣化しているわけでも無いのに。

下記引用については、お近くの天文台などで「星見会」などやっていれば、一般向けの数十万円以上の望遠鏡(反射式含む)での比較も出来るでしょう。

＞集光量の差？
＞それとも単に80Mfが優れているのか。
＞または個体としての当たり外れなのか。

＞そんなものだよ。と言うのであれば
＞そのまま使おうかな。と言うのが質問の意図です。

書込番号：23009736　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。天体望遠鏡は持ってませんが・・・

「勉強中」とのこと、頑張りましょう。

Web検索で、目に止まりました。

ウィキペディアの「ニュートン式望遠鏡」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%B3%E5%BC%8F%E6%9C%9B%E9%81%A0%E9%8F%A1

吉田隆行さんの「天体望遠鏡の種類と仕組み」
https://main-ryutao.ssl-lolipop.jp/telescope_type.html

吉田隆行さんの「望遠鏡やレンズの収差」
https://main-ryutao.ssl-lolipop.jp/telescope_aberration.html

これらを数回、ゆっくりじっくり読むと何かわかってくるかも、ないかも。

<補足>

Sky Explorer SE-AT100N が製品としては完璧だとしても、製造コスト面から「球面鏡」だとすると、星像が甘くなる(ぼんやりする)のはしかたないかもしれません。

「ウィキペディアの「ニュートン式望遠鏡」」で、「放物面」と「球面鏡」に触れています。「口径が大きくなく焦点距離が長い場合は球面との差はごくわずか」とも。

今は昔の二十世紀のころ、天体望遠鏡メーカーの高橋製作所が口径100mm・焦点距離1000mmの球面鏡のニュートン式反射望遠鏡を売り出した時「この口径と焦点距離なら球面鏡でも十分な光学性能」と謳っていたような。

このセールス文句が今も有効なら、SE-AT100Nの口径100mm・焦点距離450mmでは焦点距離が短過ぎ、十分な光学性能は期待できないのかも。メーカーの製品情報を見ても「優れた光学性能」みたいなのはなくて、「取り回しの良さ」を謳っているような。

<余談>

「放物面鏡」を「球面鏡」で代用する際の目安に「レイリーリミット」ってのがある雰囲気。精度が1/4波長以下であれば問題ないとかみたいな、よぉ〜は知らんけど。

一方、巷のWebページや価格コムでは似たような「レイリー限界」って俗語があふれてます。これは「レイリーリミット」とはまったくの別物です。「レイリーリミット」は「JIS Z8120:2001 光学用語」で定義されてます。

「レイリー限界」は「ドーズの限界」からの誤用、または「誤用と知らずネットから拾っただけ」、あるいは「脳味噌の限界」でしょう。

誤用の「レイリー限界」に相当するのは英語では「Rayleigh criterion」、直訳だと「レイリー基準」。ちょっと親切だと「Limits of Resolution: The Rayleigh Criterion」みたいな、これだと「レイリー解像度(分解能)基準」とでもなるのかな。「レイリーの提唱した分解能限界の基準」だとちょっと長いし。

「余談」はあくまで余談です、念のため。

書込番号：23010242

[@ゆーた@]

みなさん。ご回答ありがとうございます。

アイピースもいろいろ試しましたが、
淡い見え方は変わりませんでした。
中核都市の郊外。ベランダ観望と言うのも
少なからず影響しているかも知れませんね。

ポルタは月、木星、土星などを見るために。
本機は星雲、星団が見たくて購入しました。

わたしの疑問は反射望遠鏡の特性によるもの。
特性は性格であり優劣では無いと理解しました。

今後も愛着持って使い倒したいと思います。　

書込番号：23010566　スマートフォンサイトからの書き込み

焦点距離、鏡筒の長さの計算。

[パウル1939]

望遠鏡DIYレンズを購入したのですが、有効径150mm f750mmの凸レンズと有効径150mm f1200mmと書かれた凹メニスカスレンズが届きました。
購入前までは有効径150mm でf750mmと書いており、張り合わせればその数値になるのだと思っていましたがどうにも合焦せず、鏡筒の長さの問題なのかレンズの焦点距離の問題なのかで悩んでいます。

有効径150mmのf750mm凸レンズとf1200mmと書かれた凹メニスカスレンズ張り合わせた場合焦点は何ミリになるのでしょうか？
また鏡筒の長さはどのくらい必要でしょうか？計算の仕方が分からず困っています。

知識のある方ご教授願えませんでしょうか。
よろしくお願い致します。

書込番号：22996656　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

一般的なレンズ（薄肉レンズ系=厚み０のレンズ）の焦点距離の合成は

合成焦点距離fs＝（f1×f2）/（f1+f2-d）

　ただし
　f1：第一レンズの焦点距離
　f2：第二レンズの焦点距離
　d：第一レンズと第二レンズの距離

で表されます。ここで凸レンズの焦点距離は正（＋）、凹レンズの焦点距離は負（−）で表します。

つまり、f1=750mmとf2=-1200mmで、仮にd=0とすると、
fs=2000mmと計算できます。

実際のレンズは厚みがあるので、単レンズ（レンズエレメント）の主点間距離が影響しますが、大雑把には上の計算のようになります。

書込番号：22996822

[パウル1939]

>holorinさん
回答ありがとうございます。
鏡筒750mm前後でピントを探していましたが2000mm程は必要ということでしょうか？
凹メニスカスを通すという事は2000mmよりも短い鏡筒で済む可能性もあるのでしょうか？
無知でお恥ずかしい質問を続けて申し訳ありませんが引き続き見解をお聞かせください。

書込番号：22997103

[holorin]

＞2000mm程は必要ということでしょうか？

焦点距離750mmの凸レンズと焦点距離-1200mmの凹レンズを貼り合わせればほぼそういうことになります。
DIYの望遠鏡とかをよく知らないので、トンチンカンな部分があるかもしれませんが、感覚として2000mmはちょっと長いですね。
太陽光を使って、大まかな焦点距離を測ってみるという方法もあります（発火とか、火傷とか、太陽性網膜症とかに気を付けてください）。
凸レンズの750mmと、張り合わせレンズの2000mmはレンズから焦点までの距離を測れば、だいたいの焦点距離が確認できます。

書込番号：22997151

[パウル1939]

>holorinさん
ありがとうございます！！
まさか2000mmものレンズだったとは、、、無知過ぎました。
何とか鏡筒を短くかつ750mm以上の焦点距離を保ちたいのですが何か策はないでしょうか、、、

書込番号：22997204　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

テレフォトタイプ

望遠鏡DIYレンズとは、レンズ単品を買って、望遠鏡を組み立てるのですか？　レンズの選択はどのように？

＞何とか鏡筒を短くかつ750mm以上の焦点距離を保ちたいのですが何か策はないでしょうか、、、

写真レンズではテレフォトタイプにしますが、望遠鏡で一般的なのかどうなのかはよくわかりません。

書込番号：22997442

[パウル1939]

>holorin
ありがとうございます。
用途は望遠鏡ではなくデジタル一眼レフにて使用したいと考えています。

経緯として以前出来心でφ83 f1000mmアクロマート(分離型2群2枚)のセル付き対物レンズをカメラ用にと1000mm強の鏡筒を作ったところ思いのほかよく写ったもので、今度は大口径かつ実用的な焦点距離で製作しようと思ったのです。

そして下記URLのD154F750と言うものを見つけました。包んであった紙に凸レンズには750×150、凹メニスカスには1200×150と書いてありました。レンズの他に金属のリングが入っておりレンズのカーブもピタリと一致したため、レンズの間にリングを挟み込み密着するようセルを作り固定すれば(張り合わせてはいない)1枚の凸レンズとなり、以前購入した1000mm同様750mmの対物レンズが出来ると思っていたのです。
しかし750mm強の鏡筒を用いて調整しても合焦する気配がなく悩んでいるのです。
やはり750mmの対物レンズになると言うものでは無かったのでしょうか、、、。
holorinさんのご指摘通り2000mm前後なのでしょうか、、、。

https://www.ebay.com/itm/1x-D154F750-Green-Film-Objective-Lens-Telescope-Astronomic-Profession-Mirror-ZX/153538482413?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D40719%26meid%3D1d685a1ed96b45389f837469349676a0%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D153538482413%26itm%3D153538482413%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A341db7a5-f27c-11e9-894c-74dbd180f312%7Cparentrq%3Ae4680d9616d0a688336c1536fff05b28%7Ciid%3A1

書込番号：22997541

[holorin]

リンク先を見ましたが、私には良くわかりませんでした。焦点距離を実測するほうが早いかもしれません。ただし、合成焦点距離が750mmでなかった場合においても、光学系短縮においての実際の対応は難しいと考えます。

書込番号：22997670

[kuma_san_A1]

全然わからないので役に立たないかもしれませんが、気になったので。
f750mm狙うなら凸レンズだけ使えばいいだろうし、凹レンズも使うなら2枚のレンズを450mm離せば
[22996822]holorinさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22996656/#22996822
紹介の計算式で合成焦点距離はf1000mmになりますよね？
テレフォトタイプになるので合成主点は凸レンズの前方になるのでピントは凸レンズから1000mmよりは短く(750mmよりは長く)なりますね。
そういうことじゃなかったのならごめんなさい。

書込番号：22997693

[masa2009kh5]

＞レンズの他に金属のリングが入っておりレンズのカーブもピタリと一致したため、レンズの間にリングを挟み込み密着するようセルを作り固定すれば(張り合わせてはいない)1枚の凸レンズとなり、

こう考えるのが当然だが、その時の焦点距離で使うしかないのでは。

書込番号：22997752

[ラランテス]

＞パウル1939さん
詳しくは無いのですが、holorinさんの式でd=750とすると、f=750の焦点距離になるので、これで組み立てることは可能でしょうか？
素人なので，間違いあればごめんなさい。

書込番号：22997811　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

たぶん、凸レンズと凹レンズを近接（あるいは密着）させた位置で色消しを最適化しているので、凸レンズ−凹レンズ間の距離を変更するということは、軸上色収差の補正に影響が出ます。これを最適化するためにはレンズ面の曲率も変更する必要があります。

また、ｄ＝750mmということは、凹レンズ上に焦点があって凹レンズはないものと同じことになり、凸レンズの軸上色収差補正が全く効かなくなります。

書込番号：22997883

[じよんすみす]

D154F750ならその2つのレンズの組で焦点距離は750mmになります。
f1200mmと書かれた紙に包まれていたレンズは、D154F1200用のレンズなのかも知れません。
購入元に送られてきたレンズが正しいものかどうか問い合わせてみてはいかがでしょう。

書込番号：22997930

[kuma_san_A1]

あ、色消し貼り合わせ済みのレンズが二つあると思っていました。失礼しました。

書込番号：22998028

[ラランテス]

＞holorinさん
そのとおりですね。失礼しました？

＞パウル1939さん
メニスカスレンズをはずして凸レンズだけにしたらf=750で合焦するのでしょうか？

書込番号：22998071　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

＞メニスカスレンズをはずして凸レンズだけにしたらf=750で合焦するのでしょうか？

合焦しても収差がひどくて使い物にならない。
返品、返金してもらったほうがいいかも。

書込番号：22998096

[パウル1939]

皆さんありがとうございます。
アドバイスを参考にもう少し試してみたいと思います。

書込番号：22998455　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

凹レンズをf750mm用の物に交換してもらうべきかと。

書込番号：22999490

[パウル1939]

本日お店に問い合わせた結果、やはり手違いで別の凹メニスカスレンズだったようです。
無事正しい物を送ってもらえる事になりました。
皆さまのご意見が無ければ粗悪品だったと諦めてしまうところでした。
また、こちらの稚拙な説明にも関わらず丁寧なご意見を頂けたこと本当に感謝致します！
大変勉強になりました！

書込番号：23000369　スマートフォンサイトからの書き込み

BORG90FL対物レンズ(BK)【2591】を入手 １０・０３

[ekeeke]

BORG９０FLセットA	＋ペンタックスKP 50ml　撮影

中古・BORG90FL対物レンズを入手しました、
　手持ちのボーグ部品と組み合わせ・・・やっと完成！。

+ペンタックスK-1iiのセット・・・１４００ｍｍになります、
これは、「」松山沖のだるま夕日」撮影が主目的です・・・。

書込番号：22964057

[うさらネット]

同じ被写体を長らく詰めるご努力、敬服しております。

書込番号：22964136

[松永弾正]

いつも感心しております！
僕も頑張らなくては！

書込番号：22965530　スマートフォンサイトからの書き込み

[ekeeke]

松山沖のだるま夕日　１０・０６

コメントありがとう御座います。

松山沖のだるま夕日をやっと！撮影・・・。
暖かい今季は、だるま夕日の姿が！ですね。

「松山市海岸から、９月１８日から翌年の
　　　３月２日の約１８０日間撮影は可能です。」

書込番号：22972484

ポルタIIのブレの度合いを教えてください

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

910mmの直焦撮影	500mmの直焦撮影（本機はこれの２倍程の大きさのはず）

皆様よろしくお願いいたします。
本機にカメラを付けて地上の撮影（鳥とか）を考えています。
（月は撮影することがあるかもしれません。）

古いビクセンの口径60mm焦点距離910mmの天体望遠鏡を持っていますが、
これにTリングを付けて試しにどんなものか撮影してみました。
すると、写真のようにかなりシャープな絵が出ました。
古い望遠鏡の対物レンズにはカビも生えてるし、口径も60mmしかないし、
何よりも三脚が重いうえに、地上撮影には不要なスペックの赤道儀です。

本機は口径80mmですし、雲台も経緯台ですし、しかもフリーストップです。
価格も40,000円ほどで入手できます。
カメラ用のレンズはべらぼうな値段がします。
800mmF5.6で、希望小売価格175万円（＋税）とか・・・

が、気になるのは三脚と雲台の強さです。
ちょっと触っただけでブレてしばらくブレが収まらないとか、そういうことは
有るでしょうか？
（私が持ってるカメラ用の三脚で足が弱いものは、10秒くらいブレが収まりません。
　なので、セルフタイマーをつかったりしています）

カメラのレンズにするなら本機は暗いとかオートフォーカスが無いとか、
理解した上で購入を考えています。

持ち運びには車をつかえるので、数キログラムなら気になりません。

よろしくお願いいたします。

書込番号：22690805

[bkhoole]

＞気になるのは三脚と雲台の強さです。
＞ちょっと触っただけでブレてしばらくブレが収まらないとか、そういうことは有るでしょうか？
＞（私が持ってるカメラ用の三脚で足が弱いものは、10秒くらいブレが収まりません。
＞なので、セルフタイマーをつかったりしています）


この望遠鏡は持っていませんが、レスが付かないようなので、思うことを書いてみます。

対物レンズはガラス2枚のアクロマートですが、F値が11.4あるので、お持ちの60�oに比べて色収差やその他の収差は同程度と考えていいだろうと思います。もちろん、解像度はアップするでしょう。鳥や月もそこそこに撮れると思います。

気にされている架台と三脚の堅牢性について、望遠鏡の架台としては普通、三脚も普通のレベルと思います。風があったり、近くを人が走り回ったりすると、910�oではブレが収まらないでしょう。
今、どのようなカメラ用三脚をお使いかわからないので想像するしかありませんが、カメラ用三脚と雲台よりは良いと思います。
どんな頑丈な架台と三脚でも構造上の理由で、望遠鏡の接眼部をちょっと触っただけでブレは起きます。大切なのは、そのブレがすぐに収まるかどうか、そしてブレにどう対応するかでしょう。
また、どんな頑丈な望遠鏡でも、シャッター押下時のブレを防ぐために、セルフタイマーやリモコンを使うのは当然のことです。鳥を撮るなら、リモコンが欲しいところですね。

この望遠鏡で地上の撮影をAPS-Cカメラでする場合、フルサイズ換算で約1355�oくらいになるでしょうか。このくらいの焦点距離になると微ブレとの戦いにもなるので、できるだけ速いシャッターと、自分が許容できる最高ISOを使うことになりますね。薄暗い森の中などではF11.4はちょっと厳しいかもしれません。

フリーストップに興味を持たれているようですが、カメラを取り付けると前後のバランスが崩れるので、その時に鏡筒を前後に動かせる仕様かどうかを写真で判断すると、それはできそうですね。バランスが取れていないと、フリーストップの使い勝手は著しく悪くなります。もし心配なら、メーカーに確かめて下さい。

あと、カメラがフルサイズであれば４隅がケラレる可能性がありますが（使用Tリングの内径の大きさにもよる）、aps-cなら問題ないように思います。これも心配ならメーカーに直接、尋ねることをお勧めします。

それから、レンズにカビやヤケを生じさせないためには、使用した直後の管理が大切で、冷たい戸外から暖かい車内や室内に急に入れないこと、入れたとしても対物レンズのキャップを数時間は外しておき、その後でレンズが曇っていないことをよく確かめた上でキャップをします。気温の上がる日中に車内を締めきった状態で鏡筒を置いておくと、レンズが曇ることがあるので要注意です。
また、晴天の日には時々、キャップを外して中の空気を入れ替えたり、レンズ表面の汚れがあれば慎重にふき取ったりしておくことも大切です。

書込番号：22693116

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

現在のレンズ保持の状況

＞bkhooleさん

詳しい説明をありがとうございます。
やはりブレはどうしても（しかもフルサイズ1440mm換算の望遠なので）
残るようですね。
（キヤノンだけ焦点距離換算の係数が1.5倍ではなく1.6倍）

実は、ビクセンの通販サイトでレンタルができることを教えてもらいました。
https://www.vixen-m.co.jp/rental/#RNT1

税込み5400円ほどかかりますが、納得がいくまで試せそうです。
（ただこれから梅雨の時期なので、外に出れるかどうかの方が危ういです）

尚、現在は写真の通り三脚を台使って、対物レンズ付近とカメラ直下の2点で支えています。
これだとほとんどブレはありませんが、機動性がものすごく悪いです。

写真は、レリーズケーブルを使うこと前提です。

重ね重ねありがとうございました。

書込番号：22693174

[bkhoole]

ああ、キヤノンでしたね。それなら1.6倍ですね。かなりの焦点距離ですね。

写真三脚は２台でしたか。これは想像できませんでした。確かに機動性は悪いですね。

微ブレ対策に効果があることをもう一つ書いておきます。
三脚の設置場所はコンクリートやアスファルトなどの硬い物の上が望ましいのですが、鏡筒、架台、三脚、カメラの重さの合計が比較的軽いので、土の上でもいいかもしれません。
どちらにせよ、地面からの振動を拾ったり、振動が望遠鏡で共振したり、また手で触れた振動が共振したりして、微ブレはなかなか収まらないものです。それで、対策の一つとしてシャッター速度やISOのことを書いたのですが、三脚の下にゴムシートを敷くのも効果があります。
厚さが10または20�oで、広さが10�o×10�oのものです。
詳しくは下記の製品を見てみて下さい。

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00B58L8KM/ref=ox_sc_act_title_2smid=AN1VRQENFRJN5&psc=1

レンタルはいいですね。心置きなく試してみて下さい。

書込番号：22693274

[bkhoole]

広さが10�o×10�oのものです。→広さが100�o×100�oのものです。

書込番号：22693281

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞bkhooleさん

ゴム板の件ありがとうございます。
近所のホームセンターに売ってあったように思いますので、見てきます。
（100×100×1mmのゴムのシートは、そこのホームセンターで買いました。）
いわば免振ダンパーですね。

最近のカメラのISO感度が恐ろしく高くなっておりまして、
キヤノンの新型ミラーレスでは綺麗な夜景写真がISO12800だとか、
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r/image-sample.html
エントリー級のミラーレスでも、手持ち夜景で2000だとか。
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/m5/image-sample/scene-04.html

ペンタックスのカメラが最高204800まで設定可能だとか・・
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/k-1/

ということで、シャッタースピードはそこまで気にしなくていいかと思っています。

ゴム板は、無かったら、教えていただいたアマゾンで買おうかと思います。

書込番号：22694617

ブライトスターアライメントを成功させるには？

[太めです]

ブライトスターアライメントで、最初の候補星を40mmの接眼レンズの真ん中にセッティングするのですが、次候補を望遠鏡が自動で探しに行きますが、接眼レンズの視野の中に入ってきません。どうしたらよいでしょうか？
なお、水平水準器の泡が丸の中に入るように三脚の足を調整していますが、泡は中央には来ていません。
また、時間設定の際、分までは合わせていますが秒は合わせていません。

書込番号：22629464

[bkhoole]

この経緯台は持っていませんが、レスが付かないようなので、気になることを書いてみます。

40�oの接眼鏡の中央といってもかなり低い倍率なので、視野に十字線でもないと中央の精度は劣ると思います。もっと高い倍率の接眼鏡に替えて中央に持ってくる方が、より精度は上がります。

赤道儀でも水準器による水平出しはできるだけきちんとしたほうが導入精度は高くなるので、経緯台でも同様だと思います。最後は三脚の足の長さで調整するのではなく、足先の位置を微妙に手でずらすことでより追い込めます。
設置場所としては、下がコンクリートがベストで、土のようなところではだんだんと誤差が出てきます。そういう所では、平たい硬いものを敷くなどの工夫が必要です。

時刻設定についても、できる範囲で正確にしてみて下さい。もし１分ズレていたら、望遠鏡の視野の中ではかなりズレると思います。

他に気になることとして、観測場所の経度や緯度の設定はないのか気になりました。

書込番号：22632596

[太めです]

＞bkhooleさん
アドバイスまことにありがとうございます。
早速、アライメント用の十字線の入ったアイピースを注文しました。
水準器による水平出しは、足先の位置を手で動かすことで追い込もうと思います。
時刻設定は、あらかじめ設定値を〇〇分00秒にしておいて、時計の秒針が00秒になったところで設定ボタンを押すことで、秒まで合わせられるようになりました。
観測値の緯度経度は、ネットで調べて正確な値を打ち込んでおります。
結局おろそかにしていたところをきちんと入力・設定するのが基本ということですね。ありがとうございました。

書込番号：22632663

星雲、銀河が観測できる望遠鏡

[伊吹おろし]

天体観測に興味を持ち、購入を検討しています。

今候補にしているのは
�@AZM-70
�AAZM-90
�BSE-AT90M
+1万前後のアイピース

この3つで、予算上本体3万円（できたら2万程度）程度を考えています。

今の所、月や土星などの観測にはあまり興味が無く、写真撮影も行わない予定です。
星雲、星団の観測をメインとしたいと思っています。
観測場所は、メインが自宅で、たまに山などへ持ち出したいと考えています。

何かオススメなのは有りますでしょうか？

書込番号：22440246

[ありがとう、世界]

＞観測場所は、メインが自宅で、

都市部など「光害」が多いと、その時点でアウトですが、
大丈夫ですか？(^^;


また、写真でキレイに見える星雲画像などは、長時間露光や多数撮影の合成による画像処理結果ですので、
肉眼ではそれらのレベルで「キレイ」に見える事はありません。

大型書店などで、希望されている事に関する書籍を買ったり、
大都市圏にある天体望遠鏡の専門店での情報収集や、
一部の天文台での夜間催しの機会を活用したりしてみてください(^^;

書込番号：22440779　スマートフォンサイトからの書き込み

[伊吹おろし]

＞ありがとう、世界さん
環境に関してですが、自宅は比較的山に近く、肉眼でもかなり星が見えるので、大丈夫かと思います。

その反面、周辺に天体観測を題材とした本を置いてる本屋やまともな販売店が全く無く、電車や車でも1時間程度かかるため、頻繁にいけないと言うな難点です。

情報は殆どネットで仕入れるしかないため、このように質問させていただきました。

書込番号：22440973

[Audrey2]

星雲、星団 に特定するのなら、
大口径の双眼鏡もいいかもしれませんね。

新品は高価ですから、オークションなどまめに
チェックしてみては。
自らも天体観測していて、不用品を定期的に
出品するような方が信頼出来ますね。

書込番号：22469655

[ありがとう、世界]

＞電車や車でも1時間程度かかるため、頻繁にいけないと言うな難点です。
↑
前にこの部分を読んで 、続ける気が無くなったのですが、新規レスに気づいた機会に、ちょっと書きます(^^;

・都市部でも、天文関係をそこそこ揃えているような大型書店はごくごく僅かで、結果的に大都市圏の最大級書店に足を伸ばす事になります。

・都市部で望遠鏡を多数展示しているようなところは非常に少なく、最初から大都市圏行きになります。

・私が電車や車でも梅田ヨドバシには1時間程度かかる、というか車では渋滞と駐車場待ちで高速つかっても１時間では無理(^^;
(ウチは一応都市部であっても上記のように大都市圏の店に行くことになります)

・通勤時間が１時間以上でザラなので、
＞電車や車でも1時間程度かかる
は、
情報収集の制約理由にはならないかと(^^;

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[伊吹おろし]

＞ありがとう、世界さん
＞Audrey2さん
ありがとうございました。

事後報告ですが、結局本屋や販売店では十分な情報が仕入れられませんでした。
天体観測会の方から、自動追尾が有り細かい調整が不要でメンテナンスも簡単と勧められた、SE-AT100を購入しました。
屈折望遠鏡は、デカすぎてすぐに飽きるらしいです&#128517;

星雲なども見えるみたいなので、これで色々見てみたいと思います。

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