このページのスレッド一覧（全5017スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 スピーカーケーブルの接続方法について |
10 | 10 | 2023年6月28日 03:44 |
| サブウーファーの周波数について |
3 | 11 | 2023年6月30日 02:25 |
| 左右方向、前後方向のスピーカー間距離 |
3 | 4 | 2023年6月30日 09:10 |
JBL BAR 5.0 MULTIBEAM |
0 | 2 | 2023年6月27日 21:30 |
| ＭＡＲＫ ＡＵＤＩＯ限定品 ＶＳ ＦＯＳＴＥＸ限定品 |
40 | 16 | 2023年7月20日 13:08 |
| このウーファーにインシュレーターは逆効果なのでしょうか？ |
18 | 15 | 2023年6月28日 22:44 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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スピーカー > Bowers & Wilkins > 606 S2 Anniversary Edition 606S2AE/MW [マットホワイト ペア]
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ジャンパープレートの代わりに写真のジャンパーケーブル（Yラグ）を購入ましたが、キツく締めても、Yラグが、緩くなってしまうのでどなたか、解消方法を、ご存知でしたら教えていただきたいです。
やりたいことは、アンプとスピーカーを接続しているケーブルは剥き出しのまま、スピーカー端子の穴の部分に接続し、その下部分（元々ジャンパープレートがあった位置にYラグを付けたいだけなのですが、スピーカー端子の穴の部分にケーブルを接続してしまっていると、Yラグが強く締まらず困っています。
かなり強い力で回せば少しはマシになるのですが、ケーブルの金属部分も傷んできており、接続方法に誤りがないかも、確認したいです。
書込番号：25319268 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ajtenxさん
ホームセンターでスプリングワッシャーを購入して咬まして見てはどうですか
コーナンなら１個から買えます
書込番号：25319330
1点
ajtenxさん
＞スピーカー端子の穴の部分にケーブルを接続してしまっていると
写真をアップされてはいかがでしょう
言葉だけだと状況がわからないかもしれません
書込番号：25319332 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スピーカーケーブルをスピーカー端子の穴に入れずYラグとスピーカーケーブルを
一緒にして共締めしてみてください
スピーカー端子の穴にスピーカーケーブルを通すとそこでネジがストップして
ネジの圧が下のYラグまで伝わりにくくなったように思います
書込番号：25319356
1点
アンプからのケーブルを端子の穴に通しているためそれ以上締め付けられないためではないでしょうか。アンプからスピーカーへのケーブルを剥き出しではなくYラグ若しくはバナナプラグにすると解決すると思います。
書込番号：25319370 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ナウーチカさん、
＞アンプからのケーブルを端子の穴に通しているためそれ以上締め付けられないためではないでしょうか。アンプからスピーカーへのケーブルを剥き出しではなくYラグ若しくはバナナプラグにすると解決すると思います。
そうです。これが大正解です。今時、ケーブル剥き出しなんて時代遅れです。
書込番号：25319403
1点
最初は穴が分からなかった…
バナナで判明しました。
きつく締めても緩む？
ウニャと思うけど裸線が邪魔をするんですよね。
Y端子２つの共締めはやりにくいのでバナナにしましょう。
書込番号：25319539 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
片側がバナナになったジャンパーケーブルを買っておけばフレキシブルに出来たんですけどね。
端子の形状と勘合を考えれば、Yラグとスピーカー線を緩みなく同時に挟むのは難しいでしょう。スピーカー線の端末をバナナにするのが現実的です。
書込番号：25319870 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
〉スピーカー端子の穴にスピーカーケーブルを通す
〉そこでネジがストップして
やはりこういう仕様なんですよね。
共締試してみます！
書込番号：25319872 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
〉皆さま回答ありがとうございます。
元々スピーカーケーブルは以下のものを買ったので、バナナプラグで接続できるのですが、バナナプラグのまま接続してみると音が悪く、興味本位でバナナプラグを外したらどうなるのか試してみた所、大幅な音質改善に繋がった（接続が緩い状態でも）ので、しっかり接続できれば、さらに音質が良くなるのではと思い質問させていただきました。
スピーカー端子の穴に裸線を接続した状態でのYラグ端子の接続がは厳しそうなので、共締もしくは、Yラグも外して、両方裸線で試したいと思います！
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書込番号：25319906 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そのバナナプラグはケーブルとの接続がネジ止め式のようですね。
開けて半田付けしてしまうのがよいかと。
書込番号：25320296 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
今まで使っていたものが壊れたので買い替えを検討しています。
その際、再生周波数について疑問が生じました。
どんな音がどの程度の周波数なのか調べてみたところ、騒音関連の日常的な指標しか見つかりませんでした。
映画内の重低音の種類と周波数を示す表などご存じないでしょうか？
予算の都合上、今回は下限30HZor35Hz程度のものを繋ぎとして購入するか、25Hzのものを長く使う方針です。
この差がどのくらい満足度に影響するのかを知りたい次第です。
ちなみに、今までヤマハのYST-SW45とモニオのBRW10を使用していました。
YST-SW45は不満があったのですが、おそらく出力の問題だろうと考えてBRW10に変更して不満なく使えていました。
ただ出力と同時にユニット口径も50mm大きくなったのでその影響もあるかもしれません。
皆さんの経験からくる周波数下限による満足度の違い、またその周波数の指標。
他の要素が重要であればそういった指摘も併せてご教示よろしくお願いします。
1点
見つからないということは、重視するものではないということです。
軽く調べたら一応音の周波数を解説するサイトがいくつか見つかりましたので、参考にされてはどうでしょう？
書込番号：25319110 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞PoPaPrさん
こんにちは
ＣＷ２５０Ｄを使用しているものです。
以前はＳＬ－Ｄ５を使用していました。
ユニット２０ｃｍから２５ｃｍへの変更になります。
周波数設定は５０ｈｚから４０ｈｚに変わりました。
設定値は４０ｈｚで使用していますが、周波数は低い方が有利にこしたことはありませんが
低域は拡散するので セッティングの方が重要になります。
また好みによってどういう低音を望むのかによっても変わってきます。
私は地響きするような低音がすきなので、反射を利用してセッテイングしてます。
結局こればかりは 環境に左右されるとしか 言えませんねえ。。
書込番号：25319117
0点
＞PoPaPrさん
カタログに３０Hzと書いてあっても、-3dBなのか-10dBなのかで違ってきます。
-3dBなら音圧１/２で問題ないですが、-10dBなら音圧１/１０で、ほとんど出ていないのと同じです。
映画の場合、サブーファでハイカットをしてはいけません。これは取説に明記されています。
書込番号：25319150
0点
＞S_DDSさん
ウーファー口径や箱のサイズ、材質、部屋との相性の総合点なんだろうなとは理解しています。
その他の要素が優れていれば再生周波数帯域はスペック上劣っていても無視できるのでしょうか？
あ、設置環境の都合上、あまり大型の個体は置けないので250mmまでのユニットで考えています。
ここが固定されているのでこの疑問が生じたという次第です。
書込番号：25319159
0点
＞オルフェーブルターボさん
セッティングに関しては購入後に詰めていくしかなさそうですね。
地響きするような低音は反射を利用するという点は勉強になりました。
書込番号：25319161
0点
＞PoPaPrさん
自衛隊の演習の録音とかだと、25Hzが高いレベルで入っています。
http://www5.nkansai.ne.jp/users/hakobune/soundshape.htm
映画の戦闘場面でも同じだと思います。
ヤマハのウーファーだと下限周波数は-10dBなので、再生には下限20Hz以下のウーファーが必要でしょう。
もっとも、所詮完全な再生はできないわけで、下限30Hzで映画が楽しめないことはないと思います。
書込番号：25319166
0点
＞Minerva2000さん
音量（音圧？）が減衰するところ、その度合いが機種によって異なるということですね。
27Hz-10dbの機種と35Hz-3dbの機種なら逆転してしまうこともあるという理解でよいでしょうか？
注意して探してみます。
ハイカットの件ですが、BRW10にはそれらしきスイッチがなく知りませんでした。
対応機種を購入した場合は注意します。ありがとうございます。
書込番号：25319170
0点
＞あさとちんさん
戦争映画や兵器が登場するアクション映画ならかなり低い周波数の音が含まれている可能性があるのですね。
個人的に好きなジャンルなので下限30Hz以下を目安に考えてみたいと思います。
書込番号：25319178
0点
＞PoPaPrさん
10万円くらいまでなら
B&WのSW610がよさそうですよ
書込番号：25069728
書込番号：25319340 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞あいによしさん
評判はいいので間違いないと思うのですが予算オーバーです……。
ちょっと他にも寿命が近そうな物があるので。
でもありがとうございました！
書込番号：25320206
1点
皆様ありがとうございます。
質問後も海外フォーラムなどで調べた結果、やはり再生周波数帯域は参考値としては優先度は低いようですね。
設置スペース、ルームとの相性が最重要とのことでした。
無難に口径250mm、出力200Wあたりで探してみたいと思います。
書込番号：25323490 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スピーカー > SONY > SA-RS5 [ペア]
HT-A7000
SA-SW5
とこのスピーカーを使っているのですが、
リアスピーカーの音量を最大にするとして、
まず、SA-RS5の左右間距離は皆さまどれくらいで使ってらっしゃいますでしょうか？
自分の聞こえ方としてかなり狭めじゃないとバラバラになっている感じが強くて、他の人はどうなのだろう？
と思い、質問させていただきます。
また、その時フロントスピーカーとの前後距離はどれくらいかも合わせてお伺いできますと幸いです。
よろしくお願いいいたします。
1点
＞Shuri0107さん
試聴のみですが。
A7000はフロント重心の音響でパワーありますので、前後２ｍ以上離すと良いと思います。
左右のリアーの位置はA7000の両端の延長線やや広めで良いと思います。
音場測定やって360SSマッピングメリハリ無ければ、マニュアルスピーカー設定お願いします。以下リンクです。
https://helpguide.sony.net/ht/a7000/v1/ja/contents/TP1000201473.html
ブルーレイディスク映画音響で実力発揮しますので比較お願いします。
書込番号：25317465 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Shuri0107さん
a5000とsw3とrs5で使用してます。
左右の距離は2.5mくらいで、少しだけ内側に向けてます。
フロントとリアの距離は3mくらいで、視聴位置はフロントから2.2mほどです。
リアの音量は8で、音場の調整(方向)で視聴位置をリア寄りにしてます。
バラバラに聞こえるということは、リアの音量が大きすぎるのではないでしょうか？
サラウンド設定をオフの状態で、YouTubeの5.1chの各スピーカーの音量確認が出来る動画で音量が均等に聞こえるかを確認してみてください。
YouTubeは5.1chとタイトルにあっても実際は2chの動画も多いので、確認時はサウンドバーの画面表示で5.1chな事を確認してからの実施が必要です。
書込番号：25317584 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ありがとうございます！
距離設定、マニュアルでも色々試してみたいと思います😃
書込番号：25321451 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
良いように調整すればよいと思いますが、、、
ユニットのサイズからするとニアフィールド用なので、耳から50cmとか。
書込番号：25323742
0点
【困っているポイント】このサウンドバーでWIFI
【使用期間】3年
【利用環境や状況】パソコンとサウンドバーでのWIFI接続
【質問内容、その他コメント】説明書などで、スマホやタブレットでパソコンとアプリでWIFI接続できるようですが、ウィンドウズと接続できますか？ スマホなどの接続アプリはウィンドウズでは見当たらないですが、できますか？ Fire tv stickではエコーなどでしか接続できないようですが。
0点
https://kakaku.com/item/K0001328729/
こちらに書いたが良くないですかね？
メーカーサイトは見ました？
https://jp.jbl.com/JBLBAR50MBBLKJN.html
PCとの接続はWiFiではなくBluetooth接続ですね。光デジタル入力端子もあるようなので、有線で良ければ、そちらでもいいです。
（いずれもPCにBluetoothや光デジタル出力がある場合の話です）
マニュアルをよく読んでください。
書込番号：25315839
0点
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|---|---|---|---|
エンクロージャー 表 |
エンクロージャー 裏 |
ファンストン端子 カシメ後 |
完成品 |
こんにちは
いつも大変お世話になっております。
先日ユニットが、格安で手に入ったので、比較してみようと思いました。
使用中のスピーカーは、NC7v2_WN + ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２
今回使用するスピーカーは FE108SS-HP + BD108SS-HPです。
意外と取り付けに苦労しました。
マグネットとユニットの間にクッション材があるため、取り付けと同時に穴の位置を合わせる必要があり
なおかつ、マグネットφ１０１に対して 開口部はφ１０３なのでターミナルケーブルは窪み部分を
通す動作を同時に行わなければなりませんでした。
ユニット取り付け穴も少し小さめで、3.5ｍｍのきりで、多少もんでやったほうが、すんなりいくと思います。
取り付け途中ターミナル側のファンストン端子が抜けたので、プライヤーでかしめなおししました。
なんだかんだで、４時間ほど掛かりましたが、現在小音量で音は出てます。
土曜日ということもあって、本格的な音量にするのは９時ころからにしたいと思います。
何かアドバイスがあれば よろしくお願いしたいと思います。
3点
エンクロージャー来ましたね！！
ユニットの取り付けですが、なかなか持つところがない上に、それなりに重いので思ったよりも大変だったみたいですね。
とりま組みあがったので良しとしたいのですが・・・・・・
＞取り付け途中ターミナル側のファンストン端子が抜けたので、プライヤーでかしめなおししました。
ここで、まあ大丈夫だとは思うのですが、やはり専用工具を使いましょうと思いました。
ちなみに、僕は最近はめんどくさがり屋なので「皮膜付き平型端子」ってのと皮膜付き端子用ラチェットという専用工具でやっちゃってます。
専用工具＋皮膜付き端子だと、スタンプ機能があって、皮膜にきちんとスタンプがつくと「ちゃんと専用工具で適切なトルクでつけてますよ」っていう目安になります。
また、ここから先、いろいろと手を加えていくと思うのですが、ユニットを何回も外したりつけたりするのに木ネジだと不都合もあるとおもうので、鬼目ナットを入れてしまった方が良いと思います。
インパクトドライバーがあれば、作業は簡単ですよ。
垂直にいれるには、ホームセンターでアルミのL字アングルを１つ買ってきて、歯をL字の内側に這わせてあげると良いです。
スピーカーのチューニングは、不可逆性の事と、可逆性のことがあって、不可逆性の事は慎重に行うべきですが、不可逆性の中で重要かつ、見栄えにもかかわるのは塗装ですね。
DB108SS-HPは表はクリア塗装してあるのですが内側はどうでしょうか？
僕は、内側も塗装した方が良いと思っていますが、 この辺は好みもありますのでなんともですが・・・・・・・・内側は目立たないので、あまりテクニックは必要ないのでちょっともう少しダイレクト感が欲しいとかあったら、扱いやすい水性ニスを塗るとよいかもです。
不可逆性チューンのもう１つが、補強材の追加
ちょっと内部がわからないのですが、すでに補強されていればここはやらなくても良いと思いますが、側面、ユニットの上下あたりにリブ補強をするとエンクロージャーの剛性が上がり、結果として低域が良くなります。
まあ、とりあえずこれも軽くビスいれて様子をみて「いらないな」とおもったら外せば内部は汚くなりますがもとには戻せます。
あった方がいいとおもったら、ボンドを塗ってはりつけてしまいましょう。
さらに、カーオーディオ用の防音＋デッドニング材の、REAL SCHILD シリーズも使い勝手が良いですし、ばら売りもあるので比較的安価です。このシリーズの「拡散タイプ」をユニット背面に張っちゃうのはありですし、デッドニングとか制振タイプの重さがあるやつを底面にペタンするのもかなりありですし、ポートに巻くと音が締まります。
なお、バスレフポート内部へ、薄いウールフェルトを貼る等もポートノイズがある場合には有効なチューンです。
可逆性チューンは、もうアレコレ試行錯誤をするところで、吸音材の量・場所・材質等
前にも書きましたが、100円ショップで売ってる家具用の傷防止コルクをエンクロージャーをたたいて響くところにペタンするとか、楽しいチューニングのお時間が始まります。
このコルクチューンは、簡単ではがすのも難しくないし、意外に変わるので面白いですよ。
吸音材は、できるだけ使わない方が良いとは思いますが、その素材でも結構音が変わるので、「本当にたのしい」です。
戸沢式レゾネーター風なやり方もあれば、なんなら、ユニットに編み物をしてウールの帽子を作ってかぶせちゃうとか。
個人的には、効果はうすいけど、ナチュラルな天然綿（化学繊維がはいると音がちょっと雑ぽくなる）と、天然ウールの組み合わせです。ウールは建材の「サーモウール」がわりと使いやすいかなぁと思っています。
吸音材で音が変わるのは、吸音効果の差もありますが、吸音材といえども音を反射するのですが、その反射した音と、吸音材が微妙に揺れるときに「かさかさ」って微小ながら音がでるので、この２つがユニットのコーンやポートから出てしまうと、それが歪として聞こえてしまうんです。正直、かなり微妙ではあるのですが、やってみると「へー」ってなりますｗ
なので、できるだけ「変な音がしない」天然素材がよいといわれていて、綿・ウール（天然ウールフェルト含む）・和紙・コルクを使う人が多いです。
市販スピーカーメーカーも、この辺はいろいろやってるみたいで、化学繊維とか化合物は効果は高いのですが癖がどうもあって、天然素材の方が癖が少ないです、そして、１つのマテリアルではなく、少量ずつ複数の素材を組み合わせて使うのが良いと思っています。
このあたりは、もう、やりだすと楽しくて寝るのを忘れ、仕事をわすれ没頭できますよ。
さらに、鬼目ナットを入れると、ユニットの接合ネジの素材を変える、パッキン素材を変えるなんてチューンも楽しくなります。
ネジはかなり重要なアイテムで、よく「非磁性体」が良いとか、いろいろな説がありますが、僕のおすすめは強化チタンボルトです。
M4～８までのサイズなら、モーターバイク、ロードバイク用によく使われていて今は手に入りやすく、M4～6までは割と安いし、小頭タイプもありますし、ドレスアップパーツでもあるので、色も選べますし、ヘキサや六角なので締めるのも外すのも＋ドライバーよりも楽になります。「ローバイク用」「バイク用」で検索するか、βチタニウムもしくは64チタンで検索してみてください。
パッキン実験も、はじめるとやばいぐらいに面白いので、時間を忘れて延々と遊び続けられますし、ネジ交換は、気が付くと家の中に使わなかったネジが転がるという副作用があります。
さらに厳格にいくなら、ネジ締めはトルクレンチを使ってトルク管理をします。ちなみに、メーカーはちゃんとトルク管理してるんですよ。
一例
https://pmc-speakers.com/support/faq-page/i-think-my-drive-unit-bolts-may-be-loose-how-tight-should-they-be-there-torque
ちょっと、消化不良を起こすぐらい書いちゃった、ごめんなさい
書込番号：25315640
6点
オルフェーブルターボさん
＞何かあれば
工作楽しそうですね
しばらく聞かれ、
ダクトのF特段差を調べ
再チ―ニングの要否や
中高音もれの状態を確認してから
改善計画がよさそうです。
鬼目ナットはメンテで便利
大穴を開け直すので、肉厚が残るか確認
節があると、爪を押し込んで割れる可能性あり
その場合は手締めの方がマイルドに力がかかります。
並目ねじは安定するまで定期的に締め直す必要もありますね。
ご存知かもしれませんが戸澤式レゾネーターは
紙とかで牛乳のテトラパック状のものを作り
入れて吸音ですが、
材質は柔らかキッチンペーパ―が使い易いです、
くてくてで潰れても、引っ張れば復元
カサカサ音も少なく、適度な内部損失
側面に貼らなくても、底に置くだけで効果がありそう
こちらの形状ては定在波の強い箱の長手方向なので
書込番号：25315972 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞ダクトのF特段差を調べ再チ―ニングの要否や中高音もれの状態を確認してから
PCと測定用マイクで実際の設置場所で測定できるといいですよね。
オカルトという人が多いのですが、ユニットはしばらく使わないと可動部が固くて低域が出ないし、箱もボンドは完全硬貨していても作り立て、鳴らしたては音が固く、しばらく素でつかってみないとわからないところはありますね。
書込番号：25316847
4点
新ユニット導入おめでとうございます。
同じフルレンジでも 随分違うなぁ と聞いているのでは
ユニットのエージングですが、20Hzくらいのテストトーン(正弦波)があったら、大きめの音量で鳴らしておくとよいです。
再生周波数が低すぎて空振りになって音がしませんが、エッジ、ダンパー、箱の慣らしが出来ます。
書込番号：25317588
4点
＞BOWSさん
＞Foolish-Heartさん
＞あいによしさん
こんにちは
バタバタしてまして、返信が遅れてしまい申し訳ありません。
１０年ぶりに、ＰＣを更改しまして、あまりの速さに、ただただ驚いているだけです。
まだ設定途中なので、今回は古いＰＣから 失礼します。
さて このエンクロージャーなのですが、完成品のため、ばらすことは不可です。
また作業中に誤ってバスレフポートの中に切り先を落としてしまい、手探りで中の状況を
調べてみたのですが、上下左右にすべて吸音材が貼り付けされておりますね。
切り先は吸音材に挟まっていて、無事取り出すことはできました。
今回初期値のデータは取っていませんが、比較データは最終段階で録りたいと思います。
NC7v2_WNにもバスレフポートがありますので、その前で測定してみたいと思います。
さて音質の方なのですが、現時点での感想は、FE108SS-HPの方が、破綻音量が高いです。
録音のいいものは、こっちの耳が先に破綻しそうになります。
指向性もFE108SS-HPの方が 鈍く５０ｃｍ程度動いても音質に変化は見られませんでした。
現段階では 四日続けてFE108SS-HPを聴いているので、耳慣れしているかもしれませんので
本日はＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２を聴いてみて、それから違いを記載したいと思います。
現段階では FE108SS-HPが ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２を真似たような感じの音色ですね。
FE108SS-HPは、もう少し広い環境で 試聴すると実力を発揮できると思います。
この部屋では 限界があるかもしれません。
本日はＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２に変更するとともに、アンプ側にもバナナプラグを導入しようと
思います。バナナ反対派だったのですが、ＬＵＸＭＡＮのプラグを使ってみて
逆転しました。まあギリギリ入る大きさなので、ネジの入れ替え等紛失しそうな
作業が増えるのですが・・・
書込番号：25320305
3点
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|---|---|---|---|
FE108SS-HPユニット特性 |
FE108SS-HPバスレフポート特性 |
ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２ユニット特性 |
ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２バスレフ特性 |
＞あいによしさん
＞Foolish-Heartさん
＞BOWSさん
こんにちは
試聴曲を３０曲程度にしぼり、ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２に変更して比較を始めました。
やはりFE108SS-HPに耳慣れしていました。音の傾向は似ているものの、出音はかなり違いがありました。
ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２の方が、線が太く、腰の据わった落ち着いた音でした。
FE108SS-HPの方は、中高域はよく出ているものの、中域から下が出ず、線が細く、低音が出てない状態です。
データは同じような感じなのが 不思議なのですが、FE108SS-HPのときは、ＳＷと音域を打ち消しあっているのでは
という疑問が出てきました。
音圧レベルも１．４ほどFE108SS-HPの方が高いので、今日はFE108SS-HPに関しては
・ＳＷを切断して単体で鳴らしてみる。
・ＳＷの音量を上げてみる
・ＳＷの位相反転を行ってみる。
以上を試してみたいと思います。
何かありましたら ご指示よろしくお願いします。
書込番号：25323532
3点
オルフェーブルターボさん
MAOP7はポートの効きがブロードで
比較するとポートに頼り下を伸ばすと言うより
振動板に対する駆動力が高く、
自力で低い周波数まで出ている感じ
これだとポートを、もう少し伸ばして、
下を欲張ってもいいかもですね。
今のままでもワイドレンジで
スケールの大きな音が
出ているのでは？
FE108SS-HPはポートの山もはっきり
F特のつながりを見ると
ユニットに合っているかも
バスレフ特有の低音は出るけれど
下はストンと落ち伸びてない感じ
書込番号：25323566 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
FEシリーズの限定品って パルプ系軽量振動系に超強力磁気回路の組合せでデータシートの標準箱としてバックロードホーンの図面が掲載されている特殊なユニットです。
ふつうのバスレフに入れたら中高域が勝って 低音不足になるのは正しいです。
とにかく強力でハイスピードなドライバなので 軽く反応する低音と組み合わせるので吉で バックロードホーンや共鳴管等の 背面の音圧を最大限に利用して低域を盛り上げるようなエンクロージャと組み合わせるのが定番の使い方です。
ユニットは違いますが、先日 口径の異なるTangbandの高価格で強力な磁気回路を持った軽量コーンと変形バックロードを組合せたスピーカーをじっくり聞いて来ましたが、振動板から放出されるハイスピードな中高域と 大きなポートから放出される軽い低音とのバランスが絶妙にマッチしていて上も下も要らんと思いました。
重たい振動系を無理やり小さい箱に詰めたサブウーファーの反応速度の遅い低音と組み合わせると周波数特性としてはバランスしても 低音の質が違いすぎてマッチしにくいかもしれませんね。
以前 電気的な低音強調手段を使わない 46cmウーファーを単にバスレフ箱に入れた巨大なサブウーファーと この手のスピーカーを組合せたシステムを効きましたが、低音が重くなることもなく バランスよく鳴っていました。
書込番号：25323809
4点
＞あいによしさん
＞BOWSさん
こんにちは
色々奥が深い話を ありがとうございます。
現状では、ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２は、鳴らし切ってると判断しております。
今から、リスニングポイントでの測定波を、測ってみたいとおもいます。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号：25323862
3点
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|---|---|---|---|
リスニングポイントでの最初 |
リスニングポイント ＳＷ無し |
リスニングポイント 位相反転 |
リスニングポイント ＳＷ音量のみ上げ |
＞BOWSさん
＞あいによしさん
＞Foolish-Heartさん
こんにちは
＞ふつうのバスレフに入れたら中高域が勝って 低音不足になるのは正しいです。
＞振動板から放出されるハイスピードな中高域
BOWSさんが、おっしゃるとおりの結果となりました。
ピアノ曲を聴くには、さほど違和感はないのですが、ボーカル曲など複数楽器の記録されている
ものだと、ハイスピードがもろに顔を出してきますね。私的にはNC7v2_WNの音も好きですが、
FE108SS-HPの音も好きですね。
以前６６ＥＸＶの時に、音圧レベル差が確か４ｄｂほどあったと思ったのですが、当時はそれほど差は感じなかったのですが、
今回は1.4ｄＢ程度にも関わらずかなりの差が出ました。ユニットやネットワークの劣化でもしてたのでしょうか。
書込番号：25325079
0点
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|---|---|
リスニングポイント 最終データ |
今回使用した 楽曲 |
＞BOWSさん
＞あいによしさん
＞Foolish-Heartさん
こんにちは
続きです。
最終的には、聴感で合わせることにしました。
選局に対して、９０％は、納得できる音質になりましたので、
これでいいかなと 思います。
操作的には レベルを少し上げ、ＢＰＦを少し上げといった感じになりました。
この中高域は 捨てがたいですね。。。
今回もいろいろと教えていただきありがとうございました。色々勉強になりました。
また何か面白そうなものがあれば、教えていただきたいと思います。
書込番号：25325083
1点
＞BOWSさん
＞あいによしさん
＞Foolish-Heartさん
こんにちは
６割で売却できました。
相手の方はニアフィールドでの視聴でしたが
大変気に入っていただけました。
また面白いユニットがあれば 教えてください。
今回はNC7v2_WN+ＭＡＯＰ７ ｇｅｎ２が 現状では一番でした。
いろいろありがとうございました。またよろしくお願いします。
書込番号：25349806
0点
>また面白いユニットがあれば 教えてください。
BHBSエンクロージャと組み合わせると実力を発揮します。
https://www.youtube.com/watch?v=Rj7gnVtaCnY&t=173s
高価で箱がでかいですが、W8-1808は出色の出来だと思います。
ハイエンドレベルで音が良いのは
https://www.youtube.com/watch?v=ENg5NGMgReU&t=712s
ユニットだけで軽自動車買える値段しますが、無敵レベル
特に楕円ボイスコイル ツィーターはすごい出来です。
書込番号：25349822
0点
おすすめですかｗ
僕の場合、フルレンジは「小口径」をつかった「ニアフィールドリスニング」になるので、部屋に音を満たすというよりも、ヘッドホンの延長みたいな感じなんで、５～８cm口径かつ、せいぜい２リットル程度の容積ですむんですよね・・・・・・・
それも、今は、GENELEC8010をメインにしちゃってるので・・・・・・・・
僕的な使い方で「おもしろい」というのであれば
https://shop.koizumi-musen.com/?pid=19021472
ＰＡＲＣのウッド５センチ
すでに発売されて結構な時間がたってるのですが、やっぱこのユニットは面白いと今でも思っています。
低音はでませんｗ
んでも、なんか音楽の一番楽しい所だけを出してくれる感じで、1.5ｍ以内ぐらいの距離で聞くならめちゃくちゃ楽しいです。
８cmにかんしては、もうMarkさんのユニットたちがとにかく使いやすくて秀逸なのでいまさらおすすめする感じはないですねｗ
しいて言えば、ＢＯＷＳさんがリンクしているＴＢの
https://shop.koizumi-musen.com/?pid=169236800
これかなぁ・・・・・・・・んでも、このシリーズ、Facebookとかみていると素性の良さは誰しもが認めるけど、苦労してるしなぁ・・・・・・
わりとやすくて、８cmで使い勝手がよかったのが、ＤＩＹ ＡＵＤＩＯのＳＡ／Ｆ８０ＡＭＧってやつだったんですが、これはすでに生産がおわってしまい、流通在庫もたぶんないです。
このユニットは、「らしい音」が出て、どんなエンクロージャーにも対応できる柔軟性もあって、８cmで何かやろうと思った場合には第一選択というかテスト用として重宝していました。
日本ではあまり作例の少なかった（最近は多い）、トランスミッションライン方式（テーパー付き共鳴管の一種で、市販製品だとPMCが一番有名で、あとはイタリアのAlare、Boseのウエーブなんちゃらもちょっと似てる）の実験で僕は使いましたがなかなか良かったです。なお、この実験機は友人宅のメインスピーカーとして現在も活躍中。
ユニットを色々変えて遊ぶのも楽しいですが、エンクロージャーの方をこだわるのも自作ならではで楽しいと思います。
なかなか難しいですが、気に入った小口径フルレンジをいろいろな方式のエンクロにいれて遊ぶのは自作スピーカー遊びとして最高だとおもっています。
書込番号：25351537
1点
＞BOWSさん
＞Foolish-Heartさん
こんにちは
Tangband 8cmフルレンジユニット W3-1878ですね。
ちょうど合いそうなエンクロージャーが見当たらなかったので
8センチ用のバスレフエンクロージャーでちょっと加工が必要ですが
聴いてみたいと思います。 納期に結構かかりそうなので、忘れたころに
スレするかもしれませんが、またその時は よろしくお願いします。
書込番号：25352137
0点
スピーカー > SONY > SA-SW5 [単品]
現在、HT-A7000と、この商品を使っています。
床はフローリングです。
床の振動防止や音質改善を図るため、オーディオテクニカのAT6900BRを購入し、使用してみたのですが、余計に床が振動してビビり音が強くなった気がします。
色々なジャンルの曲をかけて、インシュレーター有り、無しで試したのですが、どの曲でも似たような傾向でした。
このウーファーはゴムのようなものが最初からついているのでインシュレーターは使わないものなのでしょうか？
ご使用されている方おられましたら、アドバイスお願い致します。
書込番号：25308815 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
その既に付いているゴムがインシュレーターなので、更にインシュレーターを付けたところで変わりません。
インシュレーターはウーファー底面と床が密着して物理的に振動が伝わる事を防ぎます。
（底面と床の密着を防ぐ目的なので、高価なものでなくても、ただのゴムやそれこそ丸めたティッシュでもいいです）
低音によって床が共振するのは別問題の為、インシュレーターでは改善しません。
本来はウーファーは床に置くものですが、床の補強が難しい場合は妥協して、床との距離を離すしか効果的な対策は無いかと思います。
場所によって床の強度が違う場合があるので、設置場所を変える事で多少は共振が軽減される可能性もあります。
後はウーファーの音量自体を下げるくらいしか無いと思います。
（アンプと接続している場合は床と共振する音域だけを下げるという手段もあります）
書込番号：25308848
1点
＞Shuri0107さん
こんにちは
私のＣＷ２５０Ｄも 同じようなゴム脚がついてます。
インシュレーターをどうしても、かませたいのであれば、木製のサイコロ型のものか
本体ごとそっくり乗るくらいの大きさの一枚板をしけば、多少は変わってくるかもしれません。
一応私は 一枚板を 使用しておりますが、あまり変化は感じられないですね。
書込番号：25308863
1点
＞Shuri0107さん
サブウーファの下に、厚さ３５ｍｍ、重量２５Ｋｇの黒御影石を敷いていましたが、効果はありました。
書込番号：25308914
3点
皆さまありがとうございます。
なるほど、裏面のゴム自体がインシュレーターなのですね。
では床への振動を軽減しようと思ったら、太目の板を買うのが良さそうですね。
一度試してみます＾＾
ありがとうございました！
書込番号：25308983
0点
Shuri0107さん
音像定位改善ならスパイク
階下とかへの振動を下げたいなら
19mm、24mm厚の大きな板を敷いて
仮ステージにして、オーディオ機材
設置の方法もありますよ
書込番号：25309063 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Shuri0107さん
振動しやすい床の上に置くなら、ゴムのような振動を吸収するインシュレーターでないと駄目です。
AT6900BRも一応ゴムが入っていますが、振動を吸収する作用が弱いのではないかと思います。
置き方も、床の振動しにくい場所を選んで置くといった工夫が必要です。
一般的にフローリングに直置きは振動が起きやすいので、すでに書かれているようにしっかりした板を敷くのが良いでしょう。
書込番号：25309120
1点
サブウーファーからの振動を伝えない工夫ではなく、単純に設置場所（床）の振動を抑える工夫だと思います。ゴムパッチを貼り付けた石板を敷くとか。
書込番号：25309227 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
> 太目の板を買うのが良さそうですね。
厚さ数cmの面積の小さい木の板では効果が無いのでご注意下さい。
対策法は大きく分けて２つです。
・地面を補強する
（Minerva2000さんの言うようなかなり重たい石で床を押さえつけて床の共振を防ぐ。または、あいによしさんの言うようにかなり面積の大きい板を敷いて床の露出を減らしつつ押さえつけて床の共振を防ぐなど）
・数十cmの台などに乗せて床との距離を置く
（どの高さで床が共振しなくなるかは事前に手で持ち上げるなどして高さを測ってから適切な高さの台を用意して下さい）
個人的には手軽な後者でいいんじゃないかなとは思うんですが…、絶対に床に置くというこだわりがあるなら前者ですね。
ではでは。
書込番号：25309419
3点
ウーハーの底にひく板ですが、厚み、重さ、面積も重要なのですが、もう１つは、１枚でやるのではなくて、例えば２４㎜厚の板を使うのなら、１２㎜厚を２枚使う方が良いです。
振動エネルギーを打ち消すのに「摩擦」を使ってあげるのが目的で、２枚の板の間に生まれる「摩擦」によってエネルギーを使わせます。
オーディオボードとしては、塗装コンパネという片側表面を強固な塗装を塗ったコンパネがあるんですが、これを２枚つかい、張り合わせはブチルゴム系の両面テープではってあげるとかなり効果があるんですが、その塗装コンパネの値段は・・・・・・・・
https://www.monotaro.com/g/04648847/?t.q=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8D%20%E5%A1%97%E8%A3%85#
こんな感じです。
ホームセンターを探せば、モノタロウよりも安いところもあるとおもいますし、カットもしてくれるのと、ブチルゴム系両面テープのごっついやつも一緒にかえるので、ホームセンターにいくことをお勧めします。
石材もコンクリートよりはましですが・・・・・コンクリートって、意外に振動を吸収しないんですよ。してくれたら集合住宅での多部屋の騒音問題はおきないですよね・・・・・・・・・１枚で使うと結構泣きます。その鳴きがちょっとしたエフェクト的によいアクセントになることもあるので、一概にダメとはいえないですし、僕も、石材を使ってます。
重量と振動吸収能力、耐火性能とかかんがえると、人工大理石のコーリアン＠デュポンがいいのですが、高価な上に、コンシュマーへの販売が無いので、は材を購入するか、今は、オーディオ用として通販であるので探してみるといいかと思います。
ただ、コーリアン＋塗装コンパネ＋床材用アスファルト系吸音材なんて組み合わせはかなり効きますよ。
書込番号：25310488
1点
家の場合は、床面→ハニカム構造のクッション→桜の集成材12ミリ厚をサブウーハー面積に、。ウーハー脚インシュはヒッコリー材角。
浮遊対策だからウーハーを擦れば少し揺れます。
ただしこれをしたから床面ビビリが収まるかと言えばそうでもない。
音量を上げれば他ががビビリますし常にバランス音量が大事かなと思う。
書込番号：25310997 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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アスファルトシート |
Foolish-Heartさん
＞床材用アスファルト系かなり効きますよ。
さすがお詳しい、うちも思い付いて
20年以上ラックの下にひいてますが
適度に固く床とフィットし
重量で抑え込んで制振性もいいです
Foolish-Heartさんも、
ホーン鳴きでアスファルトを溶かして
塗った時代の人でしょうか？
書込番号：25311877 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ホーン鳴きでアスファルトを溶かして塗った時代の人でしょうか？
さすがに、そんな年齢ではないですｗ
ただ、みたことはあります、最初は鉛とブチルゴムでホーン鳴きをおさえるですよね、みんなｗ
ところが、うまくいかないので、次々に素材を変えていくんです・・・・アルミからホーンそのものをステンレスにする、でもやっぱり鳴くから、じゃあウッドホーンだ、樹脂製だとやって、さらに、ダンプしていくんだけど、それは本当に「鳴き」なんですか？実はホーンシステムが持ってる歪じゃないのとか・・・ホーンそのものというよれりも、古いコンプレッションドライバのダイヤフラムが歪んでる、ダイヤフラムの接合が甘くなってたとか・・・・・・余談ですね
アスファルト系の吸音材というか、建材としては床材を使うようになったのは、ルームチューンをしていると、「大きな面」の吸音をしなくてはならないことに気が付く時がありますよね、カーペット程度では抑えられないので、なにか吸音材をつかわないとならないのですが、オーディオ用とされるものは高価で、効果もあるのでしょうが、大きな面をカバーすると数万円とか下手すると数十万円するわけで現実的ではないので、ホームセンターに行ってみたら、安くて、でかくて、加工しやすい床材としてアスファルト系の製品があったんで、１つ試しにかってみて、いろいろと使ってみました。
本来は、床の中に敷くものなのですが、それを床の上に置いたり、壁にピンでとめてみたり、ラックの棚板にはってみたり、いろいろ使えて、かつ、結構効果あるし、なによりも、たちばさみやカッターで加工できる手軽さと、手軽に買えるお値段で、これはいい！！とｗ
サーモウール、シンサレート、発砲ブチルなんかも、オーディオ屋さんで買うよりもはるかにホームセンターや建材屋さんで買う方が安い。コイズミ無線さんは、小さな単位でうってくれて、マージンも少ないからちょっと使うにはいいんですけどね。
ただ、いまは、この手の建材も値段があがってしまってるので、思ったよりも安価ではないですね。
書込番号：25311989
1点
Foolish-Heartさん
＞最初は鉛とブチルゴムでホーン鳴きをおさえる
ラッパはかなり広範囲に鳴るので鉛を部分で貼っても
効果は限定的、アスファルトは一斗缶を半分にして入れ
焚き火で温め、手酌でかけると簡単に塗れます
冷ますとすぐ固まり、塗り重ねられ、ペンキに砂混ぜより簡単
ブチルは80年代で人工芝の接着剤で出て来たような
わりと新素材に感じますが、すでに彼方の過去ですね
＞ホームセンターに、アスファルト系の製品があった
都会は品揃え豊富なのかな？
今は流通しているんですね
うちのは建材メ―カ―サンプル品です
＞ホームセンターや建材屋さんで買う方が安い
モノタロとか便利ですね、問題は多量に余るのと
以降は多量に売り込みのFAXが入ること
郵送のチラシを見たら購入した商品ばかり
個人別に印刷内容を変えてるようで感心しました。
書込番号：25315884 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Shuri0107さん
床の防振メインなら、スプリングインシュレーター(Amazonで2500円くらい)の上にクリプトンのオーディオボード(1~2万円くらい)乗せて、その上にサブウーファー乗せれば防振しつつ音質も良くなると思いますよ。
御影石は硬質な音がのるのでサブウーファーにはあまり向かないと思います。
6900BRはバー本体に6点設置(前4後2)で使用すれば有効活用出来ると思います。
書込番号：25316375 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ありがとうございました。
皆様の知見、どれも素晴らしいもので、感謝いたします。
この中でまずは太目の御影石を買ってみました。
設置したので、また別の質問をしたく思います。
またよろしくお願いいたします。
書込番号：25321588
1点
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