エアコン・クーラーすべて クチコミ掲示板

夏場、おやすみ切りタイマー使用の方はカビに注意

[ポン吉郎]

CS-22RJX通風路のカビ（おやすみ切りタイマー多用）

冷房、除湿時に「おやすみ切りタイマー」でエアコンを停止すると、室内機の内部お掃除運転（内部乾燥）は働きませんので、夏場寝室等で「おやすみ切りタイマー」を多用される方は、朝一にでも手動お掃除運転を行うか、フィルター掃除のタイマーを朝の早い時間にされて、熱交換器等の内部乾燥を行うことをお勧めします。

なお、通常のタイマー切りの場合は初期設定で「切りタイマー時→動作あり」ですので設定を変更しない限り、内部お掃除運転は自動で行いますが、室内の温湿度が多少上昇するかもしれません。

添付の画像は４シーズン冷房を使ったCS-22RJX(Xシリーズのジョーシンモデル)で、夏場は「おやすみ切りタイマー」を多用して運転停止、フィルター掃除をタイマーでお昼12時に設定して乾燥が遅れたためなのか、通風路にカビが発生していました。（もしかすると熱交換器にも発生しているかも？）

もうすぐ冬なのに季節外れの話題ですいません・・・
ご参考まで。

書込番号：15393859

[ポン吉郎]

追加で、

おやすみタイマーなどで切ると、内部乾燥が働かないのはパナソニックに限らず、他のメーカーも同様みたいですね。（家のリビングにある日立のエアコンも同様でした）

書込番号：15404157

[ゆりま]

結局、どんな高級エアコンでもいつかは
カビが発生するんですね。

書込番号：16321628

ジャパネット倶楽部

[よしおちゃん]

ジャパネット倶楽部の「エアコン祭」で、通常より2万円安い価格で購入しました。

7/7の設置工事が楽しみです。

使い勝手は「レビュー」欄でお知らせします。

書込番号：16311953　スマートフォンサイトからの書き込み

私も自分で取り付けました。

[かみかみ]

ネットで購入し、自分で取り付けました。

1.壁の穴あけ
　コーナンでホールソーセット780円を購入し、自宅にあった電動ドライバで使用しました。差し込み口が合わなかったので、電動ドライバのナット用の８ｍｍに、詰め物をして取り付けました。ホールソーもアタッチメントから外れそうでしたので、100円ショップに売っている幅広の透明テープで固定しました。

　電動ドリルは定格20分でしたが、石膏ボード下の下地版に時間がかかり、途中で煙を吐き出し、起動不能となりました。コーナンでおなじものを1280円で購入し、再挑戦。5分使っては休憩を5回くらい繰り返し、内壁外壁とも貫通しました。



2.配管
　コーナンで3m2800円で配管セットを購入しました。VVFは以前にエアコンを取り外した時のものを使いました。トルクレンチはネットで購入しました。2本で10000円くらいでした。以前、R22のエアコンを自分で取り付けたとき、接合部からガス漏れしていたことがあったため、トルクレンチを購入しました。この時は、適当に増し締めしました。

　パイプベンダーは使用しませんでした。化粧配管を使ったので、不要かとも思いましたが、室外機側で曲げすぎて、パイプが変形しました。対応としては、手で元に戻しました。

　また、配管長が不足することが分かったため、急遽、他のエアコンから配管を切り出しました。なお、フレアツールは他のエアコンの移設もあったため、あらかじめ購入していました。接合部材はコーナンで2個800くらいだったと思います。化粧配管は依然取り外したエアコンのものを転用しました。

　配管穴については、コーナンで建築資材のグラスウールを540円で購入。穴の中の断熱スペースと、化粧配管内、接合部、室外機配管取付け部カバー内に詰め込みました。他にも同様に4台のエアコンに詰め込みましたが、グラスウールは余りました。



3.真空引き
　真空ポンプとゲージマニホールドをネット購入し、真空引きを実施しました。理由は、接続状態を確認せずに、ガスを開放すると、接続部から漏れがあった場合、増し締めすることになると思います。この時、万一締めすぎて、接合部が破断してしまった場合、ガスと機械オイルが大量に抜ける恐れがあるためでした。

　なお、真空ゲージを使用しなかった理由は、バルブ操作の不手際で、真空ゲージが破損する恐れがあったためです。その代り、漏れチェックはスプレー式の泡立ち検知を約1000円で購入しました。ネット情報では、真空状態よりも、ガス圧のほうが大気圧との差が高いため、漏れのチェックは圧をかけた状態でするほうがよいようです。


　真空ポンプは、真空ポンプオイル逆流によるエアコンの再起不能を防止するため、逆流防止機能付としました。真空ポンプ10000円、ゲージマニホールド（チャージホース3本付）10000円くらいでした。他に、バルブ付チャージホースを1本、3000円程度で購入しました。すべて新品です。


4.所要時間
　エアコン新規取付（壁穴あけ作業あり）×1台、移設（室内・室外）1台、移設（室外機のみ）2台、エアコンガスチャージ1台で述べ6日間、週末4週間を使いました。オークションのレンタルも考えたのですが、素人なので所要時間がかかると思い、台数も多かったので、機械類の購入に踏み切りました。エアコンガス10000円など含め、トータルで6万円程度必要でした。なお、子供や家内の助けを全面的にうけました。

　元がとれたかどうか、微妙です。購入したものは、ネットオークションでレンタルにでも出そうかと思っています。ただし、一回片道の送料が1500円くらい必要になりそうです。ガスは別途で同程度必要にあると思います。往復の送料とレンタル料を考えると、業者に頼んだほうがよいかもしれません。


5.良かった点
　自分で納得のいく配管と断熱養生、配管穴の処置ができました。これまでのものは業者さんに取り付けておらっていたのですが、配管穴から風が筒抜けであったことから、周辺が汚れたこと、配管も室外機裏に余分な巻きがあったこと、ガス漏れがあったことから、以前より不満がありました。今回、かなりの部分の対応ができたため、満足しています。



6.悪かったこと
　配管を曲げるのが難しかったです。これはわかっていたことですが、やはり苦労しました。特に、室内機の後ろに配管穴を設けたため、余計に苦労しました。パイプベンダーはあったほうがよかったと思いました。



7.まとめ
　器用なほうではありません。素人です。でもできました。出来栄えはやはり業者さんにはかないません。でも、断熱など自分で納得できる部分も大きかったです。管を曲げる練習、フレアツールの練習は、何度かやってから取り付けることが望ましいと思います。レンタルに出すときは、余り部材を付けようかと思っています。


　機内ガスによるパージでもよいと思いますが、接続不良による大量のガス漏れを防止するためには、真空ポンプ、ゲージを使ったチェックを行ったほうがよいと思います。特に、初めての方などはそうでないでしょうか？


　ちなみに私は、引っ越しに伴い、R22の機内ガスパージで3台のエアコンを取付けした経験があります。内1台は上手くいきましたが、2台がガス漏れ、ガス漏れのうち1台はどうしてもうまくいかず、使用不能に。もう一台は増し締めとガスの補充でうまくいきました。この時は道具専用工具は全くなしでした。この3台とも次の引っ越しの時は業者さんにつけてもらいました。うち、一台（ガス漏れ復活したエアコン）は電気系統の不具合表示が出て、使用不能（約15年、メインで使用）となりました。残り2台はまだ現役で使用しています。

書込番号：16250045

[真空ポンプ]

かみかみ さん まずは　お疲れ様でした。m（__）m



＞石膏ボード下の下地版に時間がかかり、途中で煙を吐き出し、起動不能となりました

残念でしたね　耐力壁の構造用合板に　室内　室外　共に　ヒットしたんですね？

私たちが使うマルチコアでも　ちょっと時間が掛かりますがやはり原因は刃物ですかね、


＞元がとれたかどうか、微妙です。購入したものは、
＞ネットオークションでレンタルにでも出そうかと思っています。
＞ただし、一回片道の送料が1500円くらい必要になりそうです。ガスは別途で同程度必要にあると思います。
＞往復の送料とレンタル料を考えると、業者に頼んだほうがよいかもしれません。


今回元がとれたかどうかは　かみかみ さんにとって余り関係無い様に思います、


過去に業者に施工を依頼されて　納得いく施工がされなかった事が原因の　ご様子ですので

精神衛生上も　金銭に換え難いものが有ったのではないでしょうか。


＞　配管を曲げるのが難しかったです。これはわかっていたことですが、
＞やはり苦労しました。特に、室内機の後ろに配管穴を設けたため、
＞余計に苦労しました。パイプベンダーはあったほうがよかったと思いました。


これは　室内機から向かって左側　つまり本体の　補助配管で外部に出るのではなく
室内機の裏側で　フレア加工した部分を接続したと云う事でしょうか？

そうなら　逆だしと云い　本職でも　ちょっと時間が掛かる方法です、

ルームエアコンなので　ベンダーまでは必要ないですが　御苦労された事は容易に想像できます(＾＾；)

ベンダーが必要な場合はマンション等で室内ダクトで　タイトにイリズミなどを曲げる必要がある場合などです、

＞機内ガスによるパージでもよいと思いますが、接続不良による大量のガス漏れを防止するためには、
＞真空ポンプ、ゲージを使ったチェックを行ったほうがよいと思います。
＞特に、初めての方などはそうでないでしょうか？


そうですね　ガス漏れの確認目安として最も一般的な方法です、

なかなか良く頑張られたと思います、　此処では自分では真空ポンプも持った事のない方々が色々と揶揄することが

多い場所なのですが　今回ご自分で取り付けされて　収穫された事が多かったと思われます、

良かった点でも　挙げられている様に　見えない部分で不安を残さないと云う部分でも安心できたのではないでしょうか。



天晴れと云わせてくださいませ〈( ^.^)/　

書込番号：16250324

[里いも]

こんにちは

2.8K位までは自分でやるのも楽しいですね、なんと言っても、締め付けトルクや真空抜きなど、納得の上で進められること、好きな所への穴あけ、配管曲げ、それに出来上がりの満足感ですね。

＞配管穴から風が筒抜けであったことから〜これにはパテ粘土でふさぐのが手っ取り早く安上がりです。
仕上がりも悪くないです。
配管4Mでしたら、業者依頼で16,000円でしょうか（カバーなしテープ巻き）。

書込番号：16251059

[真空ポンプ]

ラチェットベンダー加工時

かみかみさん　どうもです、

配管曲げにに苦労されたの事でしたので　ベンダー使用時の例を　あげてみました

良ければ参考にしてください。　↓　(⌒_⌒;

http://engawa.kakaku.com/userbbs/478/#478-136

書込番号：16251665

[happycommune]

まあ実際取り付けてみるとやはり配管の取り回しで相当苦労するようですね。大分経験を積んで勘所をつかむと取り回しも見た目もすっきり、作業もテキパキとできるようになるのでしょうね。そこらへんの力量を自称「プロ」の人たちが見て欲しがる気持ちもなんとなくわかるような気がします。

しかし「機内ガスによるパージでもよいと思いますが・・・」というのは大きな落とし穴です。気をつけましょう。こればかりはどれだけ「経験」をつんても永久にわかることはないです。理屈は難しくて単なる据え付け業者の理解の限度を超えています。

悪いことはいいません。だまされたと思って「電動真空ポンプで１５時間以上の真空引き」を馬鹿になって行うことをお勧めします。これによって、素人が設置したエアコンでも自称「プロ」の人たちが設置したエアコン以上の性能を発揮してくれるようになるでしょう。

書込番号：16252777

[happycommune]

訂正：「電動真空ポンプで１５時間以上の真空引き」は「電動真空ポンプで１５分以上の真空引き」の間違いです。さすがに１５時間は家庭用のエアコンではやりすぎですね。私だったら自分のエアコンだったらできたら真空引きだけでも２〜３時間はやりたいですけどね。

書込番号：16252794

[頓珍勘助]

私もこの機種を自分で取り付けました。
２７年前に自分で取り付けたインバーターエアコンの電気代が高いため、電気料金の値上げに合わせ　やむなく交換したものです。
他にも自宅関係で数台の取付経験があります。

管内へ水分やホコリの入ることを避けるため、施工はよく晴れた風の少ない日に行ないました。業者なら関係なくやってしまう所ですね。
トルクレンチは汎用品を持っていますが、新品の銅管のへたりをイメージしながら手の感覚だけで締め付けました。
真空引きは松下の手押しの簡易型です。
これで、一度真空引きしてその後の負圧が一定であることを確認したのち、バルブを一瞬微開して微量のガスを管内に入れもう一度真空引きしました。

自分で取り付けると、いろんな所が工夫出来て納得できますね。

ようやく夏日が多くなったので作動状況を報告しますと、ムーブアイが人間の移動を追跡して風向を変えることが確認できました。
便利なものか余分なものなのかは、まだ良くわかりません。

書込番号：16259135

[かみかみ]

沢山の書き込みありがとうございます。

真空ポンプさん

耐力壁ではありませんでしたが、エアコン取り付けのための下地板です。なので室内側のみでした｡

逆出しは移設したうちの1台でした。あらかじめ配管を接続して配管孔に通しました｡ただし、部屋のすみに配置し、横の壁から外へだしたのですが、サンギがジャマしてかなり苦労しました｡

里いもさん

逆出し移設したエアコンは4.0kwでした｡パナのお掃除機能付き、換気機能付き、酸素機能付きでしたが、他の機械と比べ、あまり変わらなかったような気がします。


happycomuneさん

真空引きはガス漏れ対策を主目的としました｡1時間ほどおこないましたが、その間はそれまでの作業の休憩時間となりました｡
ガス圧力が大気圧の5から10倍であることをかんがえると、ガスパージで70%除去できるとすれば、影響は非常にちいさいと思うのですが｡と言いつつ、試す勇気はありません｡

書込番号：16266788

[おかず９]

おめでとうございます

やってみると意外とできちゃう、何事も始めるまでは・・・。。。JUST DO IT、ですかね
結果的に非常に満足できたとのこと。
良かったですね

＞ガス圧力が大気圧の5から10倍であることをかんがえると、ガスパージで70%除去できるとすれば、
＞影響は非常にちいさいと思うのですが｡と言いつつ、試す勇気はありません｡

ガスパージ。
理論的には、３０％も大気が管内に残ることは考えられませんよね
そして、残留異物（空気水分含む）が不安なら、2度、エアパージすれば良いのではないでしょうか。
理論的には、流路内の大気（水分含む）限りなくゼロに近くなりますよね



スレ主さんは数回目の設置、ということで、私より遙かに上級者とお見受けしますが
ゲージ、真空引き、
この２つは、必要ないのでは？　
機械設備は無くても構わないとおもいますがどうでしょう

そして、機械設備を買ってしまうと結果的に本末転倒ですし

スレ主さんが痛感されているとおり、（ネットでレンタル・・・リスク高い、手間暇大変）一度購入してしまうと大変な目に遭うでしょう
嫁さんがご立腹、険悪になるのがオチでしょう




真空引き。
エアコン設置業者の錦の御旗、真空引き。
その偽善的側面は過去にレポしました。

費用に絞ってレスします
真空引きのポンプは持っていても使うことは希です、まず、使うこともないウチに朽ち果てるのがオチでしょう
エアコン設置以外で使うことはあまりないでしょう、エアコン設置も一生で何度もすること無いでしょう
真空引きポンプを買うのは得策ではないかもしれません


目的が、「漏れを発見」であるならば、漏れたら修正すれば良いのではないでしょうかと思います

目的が、「残留水分の除去」であるならば、エアパージで気体水分はほぼ除去されます。ごく微量の水分の除去、それはレシドラのお仕事です

万が一、配管内に水滴が入り込んだら、、、配管買った方が安くありませんか？
まぁ現実的には、バシューッと圧縮空気を送り続ければ、飛んで消えますよ。時間は掛かりますが費用ゼロです
ちなみに、私はガンプラ塗装用に２０リッターのコンプレッサー持ってますので、エアには困りません
（掃除やエアツールなど、あると結構便利ですよ。エアコンで使うことはない。です）

ほかに、水滴除去の方法は、、、まず、ほっておいても抜けることはありません
エアダスター、というスプレー缶を使うのはどうでしょう？

いずれにせよ、完全に除去できなくても、レシドラというモノが少々の水なら除去してくれますから過剰な心配は不要と主ます



ゲージ。
これ、必要ですか？
ガスが不足したら、補充する際に適量のガスを追加する時に、追加量を把握するために役立つかもしれません
また、真空度を知るために役立つかもしれません

ですが、
無くてはならないものでしょうか？
冷媒ガスを追加する必要ってあるでしょうか？
通常、新品では必要有りませんし、もともとかなり余分にガスが入っているので、中古でもガス不足ってことはあまりないかもしれません
まぁ足りなければ足せば良い、ってことかもしれません。
希かもしれません

冷媒不足ならば、必要なモノは、追加用冷媒と重量計、ホースの３つではないでしょうか

そして、もし冷媒不足ならば、残っている冷媒は、いったい、”処分”すればいいのでしょうか？
きれい事を言っても無意味ですよね、

つまり、冷媒不足ならば、”全冷媒を大気放出”、ではないですか？
残っている冷媒を回収するエアコン設置業者、そんな業者、居ます？
フロン回収装置を、見たことあります？


きれい事を並べ立てる、ここの住民（？）、業者さんたちの言い分は、ずいぶんとご都合がよろしいようで。
地球環境のために、ブラジルに中国で、冷媒回収すればどうだろう？と思います。冗談ですが。



今回は設置に数万円もかかってしまったとのことですので、
業者に頼めば良かったのに、
と思うかたがいらっしゃるかもしれません


ですが、原則的に数千円で設置できる、のが事実です


・ホールソー・・・不要。美しい穴は必要ない
・グラスウール・・・不要。　まぁ安いのでこだわらないで良いでしょ
・トルクレンチ・・・不要。　漏れたら締める、思った以上に強い力が要る、を覚えておけばOK
・フレアツール・・・2000円でおつりが来ます
・バリ取りツール・・・百均で売ってます。別に買わなくてもウチにあるモノで代用できますが。
・真空ポンプ・・・不要。　エアパージでOK。　漏れ見つかったら直せばいいダケ。　完璧を求める、失敗を許せない、ならウン万円で購入、ですか。一生に何度使うか知らないどでかいお荷物ですが。。。
・ゲージ＆チャージホース・・・不要。ガス残量ゼロなら、チャージホースだけ千円。あとはウチにある体重計でドウゾ
・ドリル＆ホールソー・・・これすら不要です。百均でキリとヤスリ買ってくれば、穴は空きます。美術性にこだわりたければ一万円以上のドリルと一万円近くのホールソーをどうぞ。



このカテゴリは、既得権益層の切なる心の叫びが飛び交います
素人の施工を戒める、脅すようなレスが乱立します
このように。


あまり関わりたくない業界ですね
旧態依然とした単純労働層の既得権益死守しようとする言動にはうんざりです
メーカー指定の施工方法（トルクレンチ、真空引きなど）の押し売りにはうんざりです

どうぞトライしてみましょう。
施工実績ナッシングな私でも4時間ぐらいですかね、で取り付けられました　よ。

一番時間が掛かったのは、ネットで施工方法を調べることでした。


大変だったけど楽しかったですね♪　

終わってみたら、全然大した作業じゃありませんでしたよ
一番辛かったのは、我が愛する自宅に穴を開けることでした（笑）　それだけ。

書込番号：16274700

[かみかみ]

おかず9さん

自分で取り付けようと思ったのは、おかず9さんの書き込みも動機の一つです。道具の購入無しも問題無しと思います｡

私もR22では購入無しで取り付けました｡当時はネットも今ほどじょうほうもなく、エアコン添付の説明書を見ながらの作業でした。

フレアナットの締め付け不足でガス抜けを生じましたが、サービス缶をネットで安く購入し、切り抜けました｡


今回道具を購入した理由は、エアコンの台数が多いため、業者に頼むより安上がりで済むと考えたためです。

なお、私は業者さんには上手下手があるとかんがえています｡というのは夏場にのみアルバイト的にやっているという人がいると聞いたことがあるからです｡道具を揃えた今、私もできそうです。

私に1万円以上払って取り付けてほしい人いますか？業者さんは上手な人を選びたいですが難しいですね。

今回購入しましたので、良かった点をコストパフォーマンスの順に書いてみます｡

1、グラスウール
室外機の配管取り付け部は金属が露出しており、冷気が逃げています｡断熱材を巻き付けることで、これを防止します｡効果が見た目にも体感できるように思います。

2,マニホールドゲージとエアコンガス
運転中の圧力を見ながらガスチャージできるので、安心してチャージできました｡ちなみに適正圧力は低圧側で0.5から0.9で最適が0.7のようです｡

ガス抜けで調子の悪かった機械は0.4程度でした｡ 0.8となるまでチャージすると、大きく改善しました｡チャージ前後で、ボンベ重量をはかると、約200g程度入ったようです｡ちなみに家庭用体重計計測です。

ガスは経年で抜けると思います｡サービスポートや開閉弁のカバーナットをはずしたときに、プシュと音がしたためです｡R22と比べ、圧力がたかいぶん抜けやすくなってると思います。

3ホールソー
穴開け作業の時間短縮につながったと思います｡コーナンで、安く売っていました｡

書込番号：16279135

[おかず９]

なるほど、複数台をご自身で設置されたのですね！
拍手！

必要な機材買っても、満足、ですね！


私のレビューを参考にしていただけて光栄です


すいません、お気を悪くなさらないで下さい↓
グラスウールに関して。

冷凍パンク、と言う言葉を聞いたこと、ありますか？
水は凍ると体積が大きくなる、
繰り返すことで、構造を破壊する、と言うモノです
よって、0℃以下になる部分には、微少空間を設けないのが鉄則です

パンク、とは、文字通り、冷凍サイクルに穴が空いてバシューっと冷媒が抜けちゃうことです


接続部、ナットなどをオープンにするのは、そういう理由もあるかもしれませんね
グラスウールが直接冷凍パンクを引き起こすかどうかは定かでは無いです


冷凍サイクルの効率に寄与するかどうかは測定したこと無いので分かりませんが、
基本的に、冷凍サイクルというモノは、相変化による熱エネルギーの移動なので、
接続部、つまりナットとか、がオープンになっていようと、
そこで相変化が生じなければ、さほどの性能劣化には結びつかないのではないかと思われます


コンデンサーとエバポレータ、この二つがしっかり空気と熱交換できれば、
その他の配管部などのロスは、あまり考えなくてもいいかもしれません





適正圧力、うーん、家庭用エアコンが特別なモノとは思わないのですが、
適正冷媒量というのは、重量で管理するモノ、と理解しています

なぜなら、液だまり、レシドラ、と言うモノがあって、
いわば余分な液冷媒をダムとして貯めておく、ので、
気液混合状態の冷媒の静的圧力というのは、理屈の上では一定、と考えられるのですよね


よっぽど抜けちゃって、そもそも相変化すらしない、全量気体、だと、圧力は・・・ですが
（もちろん運転中は相応の圧力に）


なので、ゲージ、圧力測定、と言うモノは、ネットでググっても、いまいちぴんとこない、

冷媒の追加、それには、
全量回収（実際は大気放出ｗ）、その後、規定量を充填、重量計で入った冷媒量を管理、
ってメーカーさんが書いてると思います

ゲージで・・・
うーん、すいません、私、わかりません

書込番号：16279914

[かみかみ]

おかず9さん

適正圧力に関しては私も知識がありません。以下私の推測です。

低圧側圧力は室内機の気化圧力とコンプレッサーの圧縮圧力のバランスで決まる。
冷媒の量が少ないと、液側管が液で満たされず、管の途中で気化。室内機の気化部がボトルネックとなって気側圧力が低下。
冷媒の量が多いと、気側管に液が侵入し、気側管の中で気化することにより圧力が上昇。
この中間点、すなわち液側管が液で満たされ、気側管が気のみの状態が最も好ましい。
この時の圧力が、最適圧力であり、冷媒によって決定されている。

どなたか、正解を教えてください。

適正圧力はネットで調べました。R410A　適正圧力　で検索すると出てくると思います。

マニホールドゲージの低圧側の写真を貼り付けます。0.7の箇所にR410Aの0メモリが書いてあります。このことと、エアコン内部の冷媒量を直接計測できないことから、この0.7には何らかの意味があると思います。


実は私も最初、エアコンガスとチャージホースのみでやろうとしました。すなわちガスパージでの取り付けと、エアコンの効き具合を見ながらのガス補充です。そこで、ガスとホースを購入すると、あれもこれもと物欲が…。物欲に負けました。

楽しかったですか？→はい、楽しかったです。

道具類は無駄では？→次回の出番まで取っておきます。早く、エアコン買って使いたい…ああっ、また物欲がっ…ということでネットオークションでレンタルにでも出します。

書込番号：16280762

[おかず９]

まず、エキパン、と言う存在がある、
という前提になります

室内側熱交換機の出口温度に応じて、弁が調節される、と言うモノです
スーパーヒートが一定に保たれる、そういう性質のモノです


家庭用エアコンでは、エキパンが室外機についている、という特徴がありますが、
気液混合状態はエバとコンデンサ、という考えがわかりやすいかもしれません

エキパンによって、冷凍サイクルのバランス（？）温度、圧力が自動的に保たれている、のですが
定常運転状態において、液量に左右されて圧力がホイホイ変わってしまっては、
それは、正しい冷媒量からかけ離れている、異常な状態、と考えられるかと思います




以上はどうでもいい、ネット情報でして

一つ大事なことは、レシドラ、と言う存在、サブクールという概念、ですかね


冷媒が一定量、液体で存在する、
液体の体積は気体の、、、何千分の一、とかでしたっけ？
こまかい数値はおいといて、液体が保持されていれば、
飽和状態、冷媒の飽和度曲線グラフから、圧力と温度、相変化、が明白なわけです

ガス圧が下がってる、適正圧力・どこの？
エキパンが詰まってでも居なければ、もちろん試験室クラスなら、
各所の温度圧力詳細に記録しますが、

この状態というのは、うーん、わかりません、
もしかしたら、冷凍サイクル（気液混合状態）として正しく機能していない状態かもしれません


気体冷媒だけを循環させても意味が無いことはご存じと思います

そして適切な冷媒量は、多分マニュアルに書いて有るとおり、冷媒重量、だと理解しています
家庭用エアコンなりの理屈があるのかもしれません

ただ、説明書にも書いて有るとおり、
ガス不足の場合は、全量放出したのちに、冷媒を適正重量の分だけ入れる、が正しい手順と信じています

書込番号：16283416

[頓珍勘助]

＞ガス不足の場合は、全量放出したのちに、冷媒を適正重量の分だけ入れる、が正しい手順と信じています

機器の本来の性能を発揮させるため、定格量を入れる方法としては正しいと思います。
しかし環境面を考えると、新冷媒であったとしても、残り全量のガスの大気放出には抵抗があります。

＞冷媒が一定量、液体で存在する
この状態になれば冷凍サイクルは成立し、自分でやるなら何度も充填が可能なので、不足時には残量を想像しながら控えめに充填すれば良いのではないでしょうか。

書込番号：16288835

[おかず９]

確かに、あまり望ましいことでは無いですよね

では全量回収を。

回収装置の実情たるや、だれも報道しないのをいいことに、
回収冷媒が使われているモノを見たことありますか？

だれかがきれい事を貫いても、その何億倍もの大気放出が無くならなければ意味は無いかと

とはいえ、回収装置が安価で入手できればいいのですが、
そんなモノありません
これが全てを表しています、はい


＞不足時には残量を想像しながら控えめに充填すれば良いのではないでしょうか。
クルマが水につかってエンジンがお釈迦になる、それはご存じでしょうか
空気の代わりに水を吸って、燃焼室がどかん。


同じく、液冷媒がコンプレッサーに入れば、ドカン。
液バック、と言います

つまり冷媒の入れすぎは、即、お釈迦です
なんの前触れもありません。
ぼん！

書込番号：16289112

[頓珍勘助]

だから、「自分でやるなら何度も充填が可能なので、不足時には残量を想像しながら控えめに」ですが。

書込番号：16289489

[頓珍勘助]

全量放出→全量のガス充填とした場合に、
冷凍機油の量の管理について疑問があるのですが、どのように考えられていますか？

書込番号：16289501

[happycommune]

＞これで、一度真空引きしてその後の負圧が一定であることを確認したのち、バルブを一瞬微開して微量のガスを管内に入れもう一度真空引きしました。

頓珍勘助さんのこのやり方は結構よさそうですね。冷媒が足りなくなったりしないかちょっと不安もありますが、パージの程度は高性能の電動真空ポンプで長時間パージしたのと同等の効果が得られそうな気がします。

書込番号：16291003

[おかず９]

べつに悪意はないんですよ、
良いように解釈なさって下さい

素人の施工を戒めるような書き込み乱立、から、しがらみに囚われない、人柱（？）、
頑張りましょう！
自由　ばんざーい


コンプオイルはですね、通常、管理が非常に難しいことはご存じですよね
入れすぎは大幅な効率低下とともに故障に繋がります
少なすぎはご想像の通り潤滑不良

では、全量放出したら、コンプオイル不足になるんじゃ無いか？
質問の意図はそういうことでしょうか？


答えは、微量を長時間かけて放出すればコンプオイルはサイクル内にほぼ全量残る、
です


ちなみに、間違ってコンプオイルを流出させてしまったら、
コンプを下ろして、ある溶媒で洗浄しまくる羽目になります
結構大変で、指がガッサガサに脱脂されまくりますｗ

そして、規定量のコンプオイルをメスシリンダーでキッチリ測り、注入。

もし注入量を誤れば、冷凍サイクルの効率が、むちゃくちゃに悪化します、
それぐらい、ベリーベリーシビアです


ですが、ゆーっくり抜けば大丈夫です。
どのように？
それは、頑張ってググって下さい、死ぬほど情報有りますから


目に見えてコンプオイルが抜けちゃったら、、、
そんなことにならないように注意して下さい。
おそらく、三菱に聞いても、コンプオイルの適正量なんか教えてくれるとは思えません、

仮に教えてくれたとしたら、、、、
まず、回路洗浄。
洗浄用溶媒は　どうします？
数10キロもの溶媒を買って（どこで？）、回路洗浄（どうやって？）、、、、非現実的ではないですかね


全量一気にバシュー、は、廃棄の時だけですよ



この素人の私でも、時間をかければ、これぐらいの知識が手に入りました。
頑張ってググれば、冷媒放出のやり方などは死ぬほど見つかりますよ

頑張って下さい！

書込番号：16291009

[おかず９]

＞パージの程度

これは、素人を惑わせる”造語”ではないですかね

パージとは？

本来の使い方・意味から遠ざかっているような気がします



あまり、神経質に真空度を追求することに特段の意味があるとは思えません、つまり、私はパージの程度、という言葉を、異物除去、と捉えました


真空引き、
・異物除去（空気中の水分、大気）
・漏れ確認


だと理解しています


異物に関しては、神経質過ぎる必要はないと理解しています、レシドラは結構優秀ですから微量であれば吸着してくれます


漏れに関しては、微量の漏れを真空引きで１００％防止することは不可能です
理論的には可能ですが、非現実的だと思います。

書込番号：16291030

[happycommune]

＞マニホールドゲージの低圧側の写真を貼り付けます。0.7の箇所にR410Aの0メモリが書いてあります。このことと、エアコン内部の冷媒量を直接計測できないことから、この0.7には何らかの意味があると思います。

ゲージの内側の数字は単位が℃になってますよね。これはおそらくR410Aの蒸気圧のことですよ。

気温０℃で約０．７ＭＰａということですよ。気温２０℃なら約１．３５ＭＰａが正常のＲ４１０Ａの圧力ということでしょう。

気温０℃で０．７ＭＰａよりも圧力が低いと、エアパージ施工不十分でコンタミが生じており蒸気圧が低下しているということでしょう。あるいは冷媒が漏れて抜けてしまって冷媒不足で圧力が低下しているという場合もありうると思います。コンタミで圧力が低下している場合は冷媒を補充しても圧力は規定圧まで回復しないので補充は意味がないということになるでしょう。

逆に気温０℃で０．７ＭＰａよりも高い場合は空気の混入で異常高圧状態にあるということでしょう。

以下のサイトの４ページ目にＲ４１０Ａの圧力の表があります。０℃で６．９７ｂａｒ（＝０．６９７ＭＰａ）になってますね。
http://honeywell.com/sites/JP/Products-Services/Consumer-Home/Documents/%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3AZ-20(R-410A)%20%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf

書込番号：16291050

入りタイマーがない

[どじり虫]

非常に使いやすいリモコンをアピールしている商品で、実際に使いやすいと思います。
しかし、入りタイマーがないのです。
従来、９０才を越える母が熱中症にならないよう、昼前には自動的に電源を入れていたのです。
過去の経験から、リモコンに入りタイマーがついているは常識だと思っていたのは、当方の不注意なのでしょうか。
もし、購入予定で入りタイマーが絶対条件であれば、購入を見送るべきだと思います。

書込番号：16263702

[りゅうNO3]

ラクエア、自分の場合も当初、かなり苦労しました

最初に失敗（入りﾀｲﾏｰのなさ）

「あれ、入りﾀｲﾏｰがないやんか」と言われ

渋々　ほかの機種に変更したりしました

まあ、客は入りﾀｲﾏｰ、切りﾀｲﾏｰがあって普通と思ってる場合が多いし

それは工事前に業者がちゃんと機能のことも勉強するべきと・・・

落ち度も不注意もないと思いますよ

それ以降、営業するときにはﾗｸｴｱや、掃除機能などの薦めは避けてます。

書込番号：16263832

[配線クネクネ]

過去に共通型リモコンの話題が上ってますよ。
http://www.elpa.co.jp/product/av01/elpa395.html

書込番号：16264638

[りゅうNO3]

ここは　☆ラクエア☆の話をしてるんで・・・

それに対しての意見をお願いいたします。

書込番号：16264776

[配線クネクネ]

確かに購入するなら注意した方がいいという書き込み内容も解りますが
スレ主さんは既に購入してしまった手前何とかならないかという相談にも
思えたので書き込んでみたんですが・・・

書込番号：16264871

[がいこつの騎士]

私もリモコンに入りタイマーがついているのは常識だと思っていました。
でも不注意かと問われれば、不注意です。製品のせいには出来ません。
解決案を紹介したレス、有用だと思いますよ。こちらも勉強になりました。

書込番号：16266276

[どじり虫]

色々なご意見を頂きありがとうございました。

ダイキンのサポートとお話しができました。

入りタイマーを利用するにはS40NTFXP-Wのリモコンで可能ですが、現状のリモコンと併用は出来ないとの事でした。

現状のリモコンは、どの位置からでもボタン一つ押せば起動しますし、リモコンに温度センサーが付いた優れものです。
併用できないのであれば、現状のリモコンを使用するしかないと思っております。

主に、熱中症予防に入りタイマーが必要だったのですが、解決策がありました。

それは高温防止機能で、リモコンの裏側に切り替えスイッチがありました。
室内温度が２８°以上で高湿度になると「お知らせ」「運転」させる機能です。

但し、説明書には「熱中症を防止する機能ではありません」と書かれています。

不思議です。
この機能は、熱中症を予防する為に設計されたとしか思えないのですが。

書込番号：16267653

[がいこつの騎士]

PL法のための対策ではないでしょうか。
この一文がないせいで訴えられると大変です。
熱中症は死に至る危険な症状ですから。
もちろん熱中症対策に有用な機能ですがそれに頼りすぎて確認を怠ると
取り返しの付かない事があるかも知れませんので。

書込番号：16273643

[どじり虫]

がいこつの騎士さん、ご意見ありがとうございます。

その通りですね。
たとえ有効な機能であっても、熱中症対策は自己責任でと言う事ですね。

高温防止機能を試して見ました。
個人差があると思いますが、有効ですが、微妙です。

確かに、高温になると自動的に運転を開始するのですが、運転を自動的に停止する迄にかなり部屋が冷え切って少し寒いですね。
、

書込番号：16289722

Panaもそうだし結局今年のモデルは前年のモデルとかわらない...

[Sp1L]

スマホ操作はPanaもそうだし肝心の電源操作ができないので、
こちらは一切ないってことですか。しかも別途料金システムだった。

東芝の公式ページからもいつの間にかスマホ機能の説明消えてますね。
アナウンスもなく一言も触れなくなった。

去年の大清快voiceモデルと比較すると、
せいぜいルーバーの広がりとセンサーがちびっと変わったぐらい。
値下がりは早そうですな。去年の8万5、6千円、9万ギリと同じぐらいに本体が下がるまでは
買わないほうがよさそうですね。

やっぱり三菱のエアコン事業の人の言うとおり、エアコンの性能は限界で、
ソフト面、目玉のスマホで攻めてきた。
でも結局ひっかかってほとんど性能が変わらなかった。
変わらなくていいので室外機の耐久あげてほしい。

書込番号：15155605

[TOMOFALCO]

この会社だけは違うっぽいですけどね、『三菱さん、全然限界じゃないよ』って（笑）

http://www.daikinaircon.com/news/2012new_ra/

書込番号：15183035

[Sp1L]

おー。ダイキンすごい。

書込番号：15183144

[yuniseki]

ダイキンの新型は冷媒がR32ですから。

書込番号：15273511

[earth04]

R32法律緩和で出てきたなぁ。。それよりもCO2冷媒の家庭用エアコンの開発はよ。
ダイキンさんやるって言ってたのに、先にR32（温暖化係数675）かよ・・結局ダイキンとパナで仲良しクラブはかわらん。
でもさぁR32爆発性あるって言ってなかったっけ？R410A（温暖化係数2090）→CO2（温暖化係数1）冷媒と期待してたのに。

書込番号：16286420

迷います。。。

[やまやま▲]

今年のこのRシリーズとやまださんオリジナルモデル「AS-W563P2」。
後者の方が消費電力が低めなのとランドリーモードがあるが、店頭価格で、1万円程高い。
どうでしょうか。。。自分が気づいていない機能差も含めてご意見を頂けると助かります。

書込番号：16282924

[happycommune]

Ｒシリーズの特徴は室内機が比較的小さいこと。取り付け面積はおそらく同クラスの家庭用エアコン中では最小クラスです。奥行きというか張り出し量は結構ありますが、それを考慮にいれてもかなり小さい。

Ｗシリーズの室内機は小さくなくてむしろ結構大きいが、容量に余裕があるのでパワーや効率の上では有利という感じでしょう。

Ｗシリーズは、富士通ゼネラルのエアコンの中では中位機種に位置づけられており、５．６ｋＷクラスの機種のなかでは比較的余分な機能を省いた廉価版の機種という感じです。

特段パワーに余裕がほしいとかいうのがなくて、普通くらいに冷えればいい、暖房はあまり重視しないという方や、取り付けスペースが小さいからコンパクトサイズがほしいという方はＲシリーズがお勧めです。

冷房能力にも余裕がほしいし、暖房も結構エアコン暖房に頑張ってもらいたいという方はＷシリーズ、あるいはそれ以上の上位機種（ＺシリーズやＸシリーズ）がお勧めという感じです。

書込番号：16283101

[やまやま▲]

早速、アドバイスありがとうございます。
リビング（マンション）が、広めで余裕が欲しいのと、室内機の大きさはそれほど気にならないので、Wシリーズで行くことにします＾＾

書込番号：16283217