車用エンジンオイルすべて クチコミ掲示板

高いですか？

[黒灰青]

スプリンターバンディーゼル（エンジンは２Ｃのノンターボ、距離は21万Km、年式が1998年3月、指定オイルはCD10W-30、フィルターなしだと3.5Ｌ、ありだと4Ｌとちょっと））に乗っていますが、古い車種と言う事で鉱油15W-50(SL/CF)を入れてもらったのですが、工賃及びパッキン込で1Lが700円税別は高いですか？

これを入れる前は鉱油10W-40SL/CFを入れてもらっていました。10W-40も同じく工賃及びパッキン込で1Lが700円税別です。

どうか教えて下さい。

書込番号：18997779

[ＪＦＥ]

中古でつい最近購入したのですか？

何万キロも乗っていれば高いか安いか分かるのでは？

単純に４Ｌ3000円位だから安いんじゃないでしょうかね。

書込番号：18998047　スマートフォンサイトからの書き込み

[たーぼモグモグ]

他人にやってもらうなら極普通の料金だと
思います。
ただ周りにDIY派のひとが居たら高い！
と言われてしまうでしょうね。
後15w-50はちょっと重すぎる(固すぎる)
かと思います。
次回はまた10w-40位に戻した方が良いかもですね。

書込番号：19002592　スマートフォンサイトからの書き込み

純正品もしくは第二純正品の入手方法

[Porco.Rosso.]

私は自分でオイル交換をしております。
エンジンオイルエレメントですが、いろいろなサイトを見ると、純正品とホームセンターやカー用品店で売られている物では、中身の構造にかなりの差があるそうです。
そこで純正品を買いたいのですが、どうやったら手に入るでしょうか？ ディーラーだと割高ですよね？ タクティーやドライブジョイなどのトヨタや日産の出している第二純正品でも良いのですが。

書込番号：18916885　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＡＳ−Ｐ]

部品共販行けば普通に手に入るけど。
ただしディーラーと同じものは２００Lドラム缶でしか買えませんけど。

書込番号：18916914

[norimonobaka]

「車種名 オイルフィルター 純正」
と検索すれば色々な通販サイトが出てくると思います。

第二純正品であればメーカーを超えたラインナップなので、上記の検索ワードの「純正」というところを「タクティー」「pitwork」として検索すれば出てきます。
あとはオイルフィルターの純正品番がわかれば、それで検索すれば出てきますよ。

書込番号：18916916　スマートフォンサイトからの書き込み

[G4 800MHz]

アマゾンで買える。

書込番号：18916919

[キングテレサ]

アマゾンなど通販が安いですね。

どうしても店頭がいいならジェームスでドライブジョイを扱っていると思います。

書込番号：18916963

[Porco.Rosso.]

参考になるご意見、有難う御座います。
日産の第二純正品はピットワークでしたね。失礼しました。

純正品を取り扱う部品共販店って、一般客も相手にしてくれるものですか？（何と無く行きづらい雰囲気があるのですが）

近くにトヨタ系の部品共販店があるのですが。

ちなみに、車種はホンダのオデッセイ（RB3）です。

書込番号：18916980

[佐竹54万石]

Porco.Rosso. さん、こんにちは。

Amazonや楽天で純正オイルエレメントは購入できますが、
別途送料がかかりますね。

また、オイルならともかく、オイルフィルターの交換頻度は
せいぜい年に1〜2回でしょうから、送料を考慮すると
それほどの節約にはならないと思います。
（同じエレメントを使用できる車を、複数台持っているのなら別ですが）


>純正品を取り扱う部品共販店って、一般客も相手にしてくれるものですか？（何と無く行きづらい雰囲気があるのですが）


大丈夫ですよ。
その際には車検証に記載されている型式で調べますので、
車検証は持参してください。

ただし、それぞれのメーカーの純正品しか取り寄せできません。
ホンダの部品共販店は私の地元では見かけませんね。

書込番号：18916993

[Porco.Rosso.]

佐竹54万石さん

返答有難う御座います。

そうなんですよね。送料って結構馬鹿にならないものなんですよね。

私の地元でも残念ながらホンダの部品共販店は見当たらないです。トヨタの部品共販店ならあるのですが。
トヨタが扱うタクティーブランドで該当するものがあればそれでも良いのですが。

近くに『（個人名）オートパーツ』という、全メーカー取り扱う部品会社があるのですが、そういったところにいきなり訪ねて行っても大丈夫なんでしょうかね。

書込番号：18917042

[撮りカメ]

共販でもディーラーでも多分価格は同じですよ
デーラーで頼んだ方が良いかと思います

トヨタ共販でホンダのオイルフイルターは多分入手できないでしょう

>近くに『（個人名）オートパーツ』という、全メーカー取り扱う部品会社があるのですが、そういったところにいきなり訪ねて行っても大丈夫なんでしょうかね。

多分大丈夫だと思います（現金払いになるでしょう）

すみませんかなり古い経験なので最近多少変わっているかもしれません

今、部品が必要な時はデーラーに部品取って下さいと普通に行きます
（もしかしたらありがたくない客かもしれませんが・・・）

書込番号：18917063

[佐竹54万石]

近くに『（個人名）オートパーツ』という、全メーカー取り扱う部品会社があるのですが、そういったところにいきなり訪ねて行っても大丈夫なんでしょうかね

大丈夫ですよ。街の整備工場でも取り寄せてもらえます。（車検証を忘れずに）
ただし、どちらも純正品でと念を押すことですね。
また、値引きも期待できないと思います。


ホンダの部品共販会社ありましたが、都道府県に1〜4拠点ですから
トヨタや日産と比べると営業拠点がかなり少ないですね。

http://www.honda.co.jp/afterservice/honda-parts/

諸々の諸経費や手間を考えると、結局ディーラーで購入するのが、
一番確実でコストが安く済むかもしれません (;^_^


社外品のおすすめ（値段は純正品よりは高めです）
http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/repair_parts/sof/index.html
http://www.piaa.co.jp/products/car/filter/oil/
http://www.holts.co.jp/brand/fram/char

書込番号：18917124

[佐竹54万石]

あとタクティやピットワークは、あくまでもトヨタや日産の第二ブランドですから
ホンダ車用はありません。

バッテリーやプラグなどで型式が合えば流用もできますが、
オイルフィルターは合わないと思います。

書込番号：18917141

[Porco.Rosso.]

佐竹54万石さん

いろいろお調べくださり、有難う御座います。
確かにタクティーやピットワークには、どうやらホンダ車用のラインナップは無さそうですね。

全社取り扱いのオートパーツ会社を訪ねて、純正品を手に入れるか、ディーラー経由でまとめ買いするかしたいと思います。

PIAAやMOMO、BOSCHのものは良いでしょうが、高いですよね。
HAMPブランドのもので充分なんですけれどね。

書込番号：18917213

[norimonobaka]

佐竹54万石さん
>あとタクティやピットワークは、あくまでもトヨタや日産の第二ブランドですから
ホンダ車用はありません。

いえいえ、ありますよ。
調べればいくらでも出てきます。

もともと第二純正は、他社メーカーの車を自社のディーラーで整備する際に他社純正を使うことはできないということで立ち上げられましたから、資本が違えど他社メーカーの適合品は多くあります。
販売だけでは食べていけなくなった以上、他社メーカーの車も整備していけるよう部品を用意しなければいけませんから。

書込番号：18917277　スマートフォンサイトからの書き込み

[Porco.Rosso.]

norimonobakaさん

私も以前、ダイハツ車の修理に、ダイハツ車用に出されていたピットワークの部品を使った経験があります。

いろいろ見てみると、ダイハツやスズキ、マツダなどに使える部品は結構あるのですが、何故かホンダは無いような...

書込番号：18917328

[norimonobaka]

スレ主さん
http://search.rakuten.co.jp/search/mall?nitem=&sf=0&st=A&s=1&v=2&sitem=オイルフィルター+rb3+pitwork&g=0

オデッセイ RB3ということでしたので、楽天で調べてみましたが出てきました。ちなみにタクティーでも同様の結果でした。

オイルフィルター以外にもブレーキパッドやその他フィルター類もあるそうです。
http://search.rakuten.co.jp/search/mall?s=1&nitem=&st=A&v=2&sf=0&sitem=rb3+pitwork&g=0

書込番号：18917376　スマートフォンサイトからの書き込み

[norimonobaka]

一つ目のURLが途中からリンクになってないのでコピペでお願いします。
お手数おかけします。

書込番号：18917379　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐竹54万石]

etsukoboinboin1968さん、ご教示ありがとうございます。

ピットワークが立ち上がったころ、カタログを見た時には
日産しか見当たらなかったものですから（抜粋版？）
てっきりないものだと思っていました。

Porco.Rosso. さん、誤った情報を記載してすいませんでした。
また、部品共販で他社は購入できないと書きましたが、
あまりいい対応をされないかもというのが正しいかもしれません。

書込番号：18917405

[Porco.Rosso.]

norimonobakaさん

ピットワークには、結構ラインナップがありますね。ブレーキパッドまであるとは意外でした。お調べ頂き、有難う御座います。

私が以前ダイハツ車の修理用に使ったピットワーク製品はシャフトブーツでした。


佐竹54万石さん

確かに、良い顔はされないでしょうね。他社の車に乗っている奴が、何をしに来たのだと思われるでしょう。ホンダの部品共販なら大丈夫でしょうけれど。

書込番号：18919463

[黒灰青]

純正も第二ブランドも、値段はともかく頼めば自動車の販売または修理または部品販売をやっているお店でしたら、メーカー問わずほぼ取り寄せてもらえますね。
理由は民間の部品商と取引があるからです。
トヨタの純正部品を日産のお店で、日産のお店でドライブジョイを、は可能です。

HAMPだけは本田のみとなっていますね。
他メーカーの第二ブランドは、規模は異なりますが各メーカー・各車種に対応しているんですけどね。
スズキ・日野・UD・ふそう、は第二ブランドがないようです。

私の推奨は東洋エレメントです。
純正に準じた設計で日本製です。
全部ではありませんが、各純正・各第二ブランドの中に日本製ではないの物もあります。
日本車の純正フィルターでさえ生産国は海外の物があります。
東洋は私が知る限り、生産はすべて日本製です。

トヨタ部品や日産部品などは業者であろうと個人であろうと、お客様には変わりありませんから、現金さえ払えば普通に売ってくれます。

書込番号：18997813

オイル添加剤ってターボエンジンにいれても大丈夫でしょうか？

[nwgn1818]

ホンダのＮ−ＷＧＮターボに乗っています

末永く乗りたいので、エンジン摩耗を予防とエンジン内部のスラッジ汚れ低減のために
ホンダ純正エンジンオイルにオイル添加剤　ＭＴ−１０スーペリアを入れようかと考えています

ホンダのディーラーにての販売で、ターボエンジンに入れても大丈夫とのことでした

ＭＴ−１０のメーカーのホームページには、エンジンオイルの酸化防止、スラッジ清浄作用があるので
ターボエンジンでも効果があると書いてあります

エンジンの摩耗低減、エンジン振動低減、燃費向上効果があればうれしいのですが、
本当に　温度７００℃、回転数１０万回転／分　のタービンの軸受に悪影響がないのかな？？と気になります

エンジン開発は、純正エンジンオイルに添加剤なしで開発、設計されているので、
添加剤いれて悪影響があったら保証されないよな・・っと

ＭＴ−１０スーペリアをターボエンジンにいれた経験のある方、知見のある方いらっしゃいましたら
アドバイス入れて頂けると助かります

書込番号：18642198

[norimonobaka]

私なりの見解はありますが、このサイトでは圧倒的に添加剤否定派の方が多いので有益な情報は得られず、むしろ荒れることが予想されることをご了承ください。

書込番号：18642205　スマートフォンサイトからの書き込み

[リズム＆フルーツ]

普通のオイルでこまめに(半年または5000キロ程度)交換していれば問題ありません。
今のエンジンはスラッジ大量に出るような粗い設計ではありませんし。

書込番号：18642267　スマートフォンサイトからの書き込み

[νアスラーダAKF-0/G]

そのお金でワンランク上のオイル使った方が余程良いかと。

書込番号：18642573

[麻呂犬]

ＭＴ−１０では有りませんが同様の
効果を謳ったIXLを長年アリストターボで使用していました。
エンジンの静穏効果は具体的な数値では測って
いませんが確実に良くなりました。
燃費は約一割近い改善が有りました。
でもこの頃のオイル規格はSMかSGだったかな?
今のSN規格だとどうなるか?
何か支障が有るかは知り得ません。

ディーラーで入れてもらうと良いでしょう。
作業明細書貰って下さいね。
後々のトラブル対策の証明に成ります。

書込番号：18642622

[まきたろう]

まぁ、入れたい気持ちは良く分かります。
別に否定派ではないですが、
確実に言えるのは、入れなくても問題はないということです。
入れない方が得であることは間違いないです。

それと、成分のわからないモノは入れたくないな・・・とは思いました。

書込番号：18642662

[餃子定食]

添加剤を入れてエンジンが壊れた事があるので入れないほうが良いと思います

書込番号：18642772

[市民の冒険旅行]

NAで10万km以上走行していたエンジンに、ＭＴ−１０スーペリアを入れたことあります。
吹き上がりが良くなり、ついつい回しがちになり燃費は悪くなりました。
エンジンの摩耗低減、エンジン振動低減は効果を感じられると思います。(そのうち慣れちゃいますが…)
入れてから2万km走っても何も異常はありませんでしたね。

書込番号：18642852　スマートフォンサイトからの書き込み

[nwgn1818]

みなさん　ありがとうございます

賛否両論ですね・・
エンジンが壊れた方がいらっしゃるとの事で、万が一を考えるとやめた方がいいのかな

Ｎ−ＷＧＮの取扱い説明書には　エンジンが冷えている時に急加速するなとか、高速道路、山道の登りを走った時は
停車時　アイドリングを２分してタービンをオイルで冷却してからエンジンを切る
とか書いてあるので、エンジンが開発に使われたホンダ純正オイルをこまめに変えて、添加剤を入れないほうがいいのかな・・

普段　通勤片道９ｋｍ往復と、子供を駅にお迎え片道１ｋｍ往復くらいしか走らないので、
メーカー推奨の６ヶ月でのオイル交換時には　３９００ｋｍ位しか走っていません

このペースで純正オイルを交換して乗るのが保証の観点ではいいのかもしれないですね

書込番号：18643484

[油 ギル夫]

>このペースで純正オイルを交換して乗るのが保証の観点ではいいのかもしれないですね

半年に１回(フィルターは年１回)の純正オイル交換で充分だと思います。

書込番号：18643522　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんぽん 船]

添加剤を入れるかどうか悩むようなら、
「 そもそも入れる必要が無い 」 ってことじゃないでしょうか。

古くなったエンジンがガシャガシャ煩い。
圧縮も落ちているんだろうなぁ。
O/H するくらいなら廃車だな。
ダメ元で添加剤を入れてみるか。とか。

燃調がチョッと変だぞ。
インジェクターかな？
試にクリーナーを添加してみるか。とか。

そんな感じです。私は。

ちなみに
上の例では改善しましたよ。

書込番号：18643800

Mobil1 5W30と0W30について

[s92o]

Mobil 1のオイルについて Mobil 1の0W30(旧NA)と5W30(旧FP)
ではどちらがベースオイルや添加剤は良いものを使っていますか？
そして高温域ではどちらが耐熱性としては優れていますか？
MDMS の数値的には若干0W30の方が耐熱性には優れ、鉱物油率も5W30は約50%、0W30は30%とPAO率が高いです。値段も0W30の方が高いです。
が、実際0Wなどの低燃費オイルは劣化が早く、保護性能としては落ちると聞きます。
実際Mobi1公式サイトでも5W30はエンジンを最適な状態に保ち、エンジンの寿命延長に貢献と記載されていますが、0W30は低燃費のことしか記載されていません。
当方が使用している車のエンジンは0W20、0W30、5W30が使えるようです。
燃費は無視です。
純正使えと言うコメントはお控えください。
申し訳ありません。

書込番号：17146635　スマートフォンサイトからの書き込み

[サントリーニ]

ちなみに車種とクルマの主な用途はなんでしょうか？

書込番号：17146779　スマートフォンサイトからの書き込み

[s92o]

サントリー二さん
車種はカローラルミオン
1.8L 2ZR-FSE
主な用途は市街地走行と高速走行半々くらいで、結構飛ばし気味です。
夏はよく海へ行ったりするので環境に悪くあまりでかい口では言えませんがアイドリングが長めになることがあります。

書込番号：17146889　スマートフォンサイトからの書き込み

[リズム＆フルーツ]

僕は詳しい方ではありませんが、スタンド勤務の友人によるとオイルの質より交換頻度だということです。5〜7000kmで交換していれば殆ど問題ないと思います。
その上でグレード考えると、5W30の方が耐久性ありそうですね。

書込番号：17147269　スマートフォンサイトからの書き込み

[サントリーニ]

答えになっていなくて申し訳ないのですが、お乗りの車種、用途ではどちらを選ばれても差はないと思いますよ。
飛ばすと言ってもレッドゾーンギリギリを多用することもないですし、海へ行ったり、アイドリング長めでも影響はほぼないです。

お好きな方をどーぞっとなります。

書込番号：17147366　スマートフォンサイトからの書き込み

[ささいち]

＞Mobil 1のオイルについて Mobil 1の0W30(旧NA)と5W30(旧FP)
＞ではどちらがベースオイルや添加剤は良いものを使っていますか？

僅差で0W30(旧NA)でしょう。

＞そして高温域ではどちらが耐熱性としては優れていますか？

僅差で0W30(旧NA)でしょう。
劣化すると逆転して僅差で5W30(旧FP)　　←私を含む古い考えの人
劣化しても逆転はしない　　　　　　　　　　　←0Ｗ-10とか聞いても怖いと思わない、新しい考えの人




でも、どちらもレベルが高くて日常走行にはオーバークオリティーな位です。

書込番号：17147650

[s92o]

追記です。
推奨粘度の記載が間違っていました。
0W20、5W20、5W30が推奨でした。

書込番号：17148399　スマートフォンサイトからの書き込み

[たあぼもぐもぐ]

こんにちは お車の走行距離にもよりますが 推奨がその通りならば 私は５万キロ迄は０ｗ−２０、５〜１０万キロ迄は０ｗ−２０と５ｗ−３０の半々ミックス（但し同じモービル１で）、１０万キロからは５ｗ−３０にします。メーカー推奨値は走行距離が増えた場合のクリアランスの増大を見越してのものなので、いつまでも低燃費オイル（０ｗ−２０など）というわけには参りません。走行距離ごとに番手を上げていくのが宜しいかと思います。
話それてしまいましたが本題は５ｗ−３０の方がポリマー（粘度増強剤）や流動点下降剤の使用度が低いと思われるので熱や長期使用には優れると思います。 ベースオイルについてはモービルで有れば今時ＰＡＯもＶＨＶＩも遜色ないと思われます、値段の差はＰＡＯの量及び余計な添加剤（前述） の為でしょう。
ちなみにベースオイルのみで考えれば２〜３万キロ程の走行には耐えられるとも思います。（劣化するのは主に添加物なので）。
ついでにオイル交換の頻度はご自分のフィーリングで、お願い致します。

長文失礼致しました。

書込番号：17150451

[khige]

０Ｗ−３０、０Ｗは冷間時（エンジンが冷え切っているときの）オイルの流動性ではないのかイ、
始動時には、流動性が高いほうがよい（低ければ低いほどよい）、短時間に潤滑が復活する（高ければなかなか回りきらない）１０秒で回りきるのと、３分掛かるのでは・・・・

ー３０　は１００度（エンジンの通常使用時）での流動性、高ければ良いが（エンジンの回転が重くなり燃費が悪くなる）
通常のエンジンでは、５０〜４０では硬すぎて、燃費を悪化させるだけ、ー３０あれば十分（と思います、責任は持てないが）

高燃費エンジンに０Ｗ−２０が指定されているのは、０Ｗではなくー２０の高温時の流動性のよさを見込んで指定しているのだと思います、０Ｗ（低温時の流動性は、おまけに付いて来たもの、でも流動性は高いほうがよい）
＜＜＜　０Ｗ−３０のオイルこそ現代最良のオイルではないでしょうか　＞＞＞　　　　責任は持てないが

書込番号：18317273

お詳しい方。教えてください。

[うだだ〜]

いつもは、こちらのオイルを量り売り通販で購入し、入れていますが
MOTUL J-01 Lite　5W-30 という製品が最近気になります。どちらの方が、よりオススメでしょうか？
5000キロで交換 VW LUPO 7万キロ走行しています。
実際に使用されてる方、どちらの製品にもお詳しい方だけの回答をお願いします。
初心者です、バカにするような書き込みはご遠慮くださいませ。よろしくお願いします。

書込番号：18200429　スマートフォンサイトからの書き込み

[油 ギル夫]

5000�q毎に交換しているなら粘度も同じなのでオイルを替えても差を実感出来ないと思います。

どちらを入れるかはお好みで。

書込番号：18200477　スマートフォンサイトからの書き込み

[νアスラーダAKF-0/G]

オートバックスやジェームズ向けに小分けしたH-TECHらしいですよ。

H-TECHは整備工場向けで20Lベール缶やドラム缶での販売しかしてないので
量販店向けに形を変えただけの模様。

なので安い方を入れれば良いのでは。

また100%化学合成油と表記されていますが、中身はVHVIベースの鉱物油の模様（化学合成並の性能）。

書込番号：18200908

[うだだ〜]

感謝です！とてもありがたい情報いただきまして！そうなんですね！科学合成も色々あるんですね！ビックリです！こちらの情報活用させていただきます！

書込番号：18200920　スマートフォンサイトからの書き込み

高いオイルと安いオイルの違いについて

[ソフトオン出窓]

現在、プロボックスバンに乗っているのですが、商用車なのでいつも安いオイルばかり入れているのですが、たまには一番高いオイルを入れてフィーリングの違いを確かめようと企んでいるんですが、結構、変わるものなんでしょうか？

例えば、走りがストレス無く上まで伸びるようになったとか、以前よりも、もたつきが減少して運転しやすくなったとか、一番安いオイルから一番高いオイル（車が対応している範囲内）に変えて変化を感じられた人、詳しく教えて下さい。

書込番号：15827723

[ＪＦＥ]

高い安いは製造工程の違いで、高いオイルはコストのかかる製造工程なのです。

高いオイルは化学合成油がほとんどです。化学合成油のメリットは耐久性、安定性があり、極限状態での性能が高いことです。

なので正常なエンジンでは、新油で同じ粘度のオイルならば、通常範囲の使用方法では違いは分かりません。

書込番号：15827865　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＡＳ−Ｐ]

オイルなんてブランド料で値段違うからね。

実際化学合成であろうとノーブランドだと近所の安物と金額差大差ないし。

ブランド料で１Ｌ＋１万とかやってる所もあるぐらい。

オイルは高ければ良いは当てはまらない。

書込番号：15828199

[ソフトオン出窓]

話を聞いてみる限りでは、高いオイルを買った人は詐欺に遭ったみたいなもんですかね？
オイル詐欺ってスタンドが悪用するケースが多いんですか？

交換の必要も無いＡＴＦオイルを勧めてきたり、ユーザーに無断でＡＴＦオイル抜いたりと良いイメージが全くありません。
不要だから断ると、その汚れたオイルを元に戻す時にまた汚れるの悪循環・・・。

書込番号：15828274

[ＪＦＥ]

＞オイルは高ければ良いは当てはまらない。

確かにブランド料もあるが、高いオイルの方が性能が良いことがほとんど。

なので当てはまると思います。

オイル詐欺ですか・・。
私はここ２０年、化学合成油以外のオイルを使ったことがありません。
普通に走行する人なので、安い鉱物油でも問題ないと思います。

ナンセンスと言われるかもしれませんが、気分の問題が多いのは事実です。

話しはそれますが、Ｇパンを買う時にリーバイスまたは無名1000円ジーンズどちらを購入しますか？

私は1000円ジーンズは購入しません。手の届く物ならば、ベストな良質な物を使用したいと思うからです。

安いオイルでも高いオイルでも、安いジーンズでも高いジーンズでも通常の使用なら機能的には同じですね。

高い物を好むのは、ムダな浪費なのかもしれませね(笑)

書込番号：15828370　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

同一メーカーのオイルで基本は粘度１０Ｗ−３０でグレードはＳＭ。
鉱物油は安いのが選べる、化学合成油は高価になっているがそれなりにメリットはある。
粘度を０Ｗ−３０と、より凍結しにくいものになると化学合成油を選ぶことになる。
０Ｗ−２０と１００℃にての粘度が３０番より低い省燃費オイルになると車の適合性が出てくる。

シェブロンという１クォート２５０円ほどのオイルを使っていたが別にという感じで不具合はない。
有名ブランドか質実で選ぶかということも。
業者は売って何ぼの商売、必要があるかどうかに関係なく勧めてくるよ。
それぐらい理解してあげなきゃ、これに乗るかどうかはユーザー次第。

書込番号：15828715

[ai3ri]

通常走行であれば、私も大差ないと思いますよ。
しかし、高価な分の性能差はあると思います。体感出来るか別ですよ。

オイルを勧めるのも、商売だから。そこで売れれば、儲けが出るのでね。
マクドナルドだって、ハンバーガー頼むと「ポテトは？」って聞いてくるでしょ。

書込番号：15828829

[ぽんぽん 船]

>商用車なのでいつも安いオイルばかり入れているのですが、たまには一番高いオイルを入れてフィーリングの違いを確かめようと企んでいるんです

一番高いオイルならリッター4000円とかすると思う。　5リッター入れば２万円！
いくらなんでも、もったいないと思う。


>話を聞いてみる限りでは、高いオイルを買った人は詐欺に遭ったみたいなもんですかね？

ハイパーターボ車やスポーツカーでサーキットをぶっ飛ばすクルマに最適！・・・ってオイルを
お買いもの専用の大衆車オーナーに売りつけたら、詐欺とは言わないまでもボッタクリだとは思う。

なんだって 「 丁度良い 」 ってもんがあるから、そこそこのオイルでイイんじゃないでしょうかね。

書込番号：15828972

[勇猛精進]

ソフトオン出窓様。
ぶっちゃけ、高いオイルはそれなりに高性能です。安いオイルはそれなりです。少なくともオートバックスなど量販店はその基準ですし、最近のディラーなどで扱う純正も一部グレードがあり、価格にも差があります。高いオイルはオイルの役割を高次元でこなしますので、エンジンにも良いです。但し、高いオイルといえども交換時期をあやまると安いオイルを低走行で交換したほうが良いときもあります。最近はエコの時代なのでメーカーの交換推奨時期も10,000キロを軽く超える事もあるようです。
私の経験でアドバイスすれば、交換時期は�@走行距離（3,000〜5,000キロなど）と�A走り方や車の使用頻度（高回転多用やとばす人など）�Bオイルの性能（化学合成・半化学合成・鉱物系）じゃないでしょうか？
　オイルに限らず、エンジンコーティング剤を添加する等の方法もいいと思います。コーティング剤については各メーカーの取説に沿って使用をお勧めします。また、しばらくすると循環させてたオイルがオイルパンに落ちてしまい、コンマ数秒エンジンスタートからオイルが枯れている状態のドライスタートを防止できるのも利点です。
　私は、エルグランドにはモービルで呉のモーターレブを添加（やりすぎでもドライスタート防止）。交換時期は走り方で決めています。セカンドカーの軽自動車（ＮＡ）にはカストロールのマグナテックを使用しています。

書込番号：15828973

[新しいフォルダ(9)]

こんばんは

もう20年以上前の話になりますが、
かっとびスターレット（ターボ車）やセリカXX（ツインターボ）の時代、オイルのトップグレードはSHでしたよ。

ノンターボ車はSF程度を使用していました。

いまは何？SMですと？

そんな前にもMobile1は高かったですが、SHと表記されてました。

10W40などの規格があえば、よろしいかと思いますよ。
夏なら硬め、冬なら柔らかめを選ぶとか。

またブランドで選ぶより、交換頻度を早めたほうが良いと思います。

化学合成油は、粘度の維持とスラッジの発生が抑えられるといいますが、エンジンシール（パッキン）を痛めることもあるかもしれません。

鉱物油は、劣化も早くスラッジの発生がありますがエンジンには優しいと思います。

書込番号：15830376　スマートフォンサイトからの書き込み

[マイペェジ]

世の中どんなモノにも高いモノには高いなりの、安いモノには安いなりの理由があります。
そうでなくては、間尺に合わない事になります。
高いオイルに交換すればおそらく体感出来る効果は得られるでしょう。

ただクルマがクルマだけに純正オイルで十分では？
差額で何かウマイモノでも食べた方が良いと、私なら考えます。

結局はお好きならドーゾと言うしかありません。
取りあえず参考リンク貼って置きます。ご参考に。
http://www.speedmaster.co.jp/

書込番号：15830506

[ダフトパンク]

軽ターボに10万�`まで化学合成油を入れてきましたが、その後は徐々にグレードを落とし、ココ最近の2万�`は鉱物油です。
交換サイクルは3000〜2000km（最近はほぼ2500km以下）

化学合成油から鉱物油に変えて思ったのがへたるのが早くなった様な気がします。
あと、音がちょっとするのとオイル投入口を見た時の黄ばみが顕著です。

でも最高級オイルを長く使うよりは、部分合成油辺りを適宜変えてやれば良いと思います^^（個人的に好きなのはスバル純正です）


P.S.値段の割に自分好みでなかったのは、WAKO'S EXクルーズです。

書込番号：15830532

[どうしてこうなったOTZ]

4000円/Lなら普通じゃないかな。
私の出入りしてる店だと、一番上だと8000円/Lくらいからあるよ。

プロボックス程度なら何入れても大差ないと思うけど。

書込番号：15831408

[ＪＦＥ]

どうしてこうなったOTZさん

＞4000円/Lなら普通じゃないかな。

普通ですかー？？？

＞私の出入りしてる店だと、一番上だと8000円/Lくらいからあるよ。

何て銘柄ですか？

書込番号：15831492　スマートフォンサイトからの書き込み

[パーシモン1ｗ]

かなり寒い地域であるとか、長距離での使用であるなどでは感じ取れるかもしれません。
ですが、外の環境はさほど悪くなく、移動は短距離で回数が多いだけとなると、あまり値段差ほど違いは得れないかと。
その場合なら、定期的にオイル交換するほうが良いかと。

ガソリンスタンドで、オイル交換とか勧めてきますが、しません。
売り込みはするけど、未経験者というのも少ないため不安です。

書込番号：15831515

[ＪＦＥ]

＞かなり寒い地域であるとか

粘度が同じならば変わらないと思います。

どちらかというと、「かなり暑い地域」の方が差がでるかと思います。

書込番号：15831561　スマートフォンサイトからの書き込み

[ルイスハミルトン]

高いオイル、安いオイル、
エンジンチューンナップ度の違いによって使い分けるとわかりやすい。

パイクの話で恐縮ですが輸入車に乗っていてやたら高いオイルが指定されている。
国産スーパーバイククラスのオイルでもいいんじゃないの?って聞いたら

レーサーに安いオイル入れる人いないでしょう。
このバイクは公道用だけどチューナップ度は高いので高いオイルの指定だとか。

プロボックスバンは実用車なのでそのまでのチューンナッブはされていないと思うので
メーカー指定のオイルで良いと思いますよ。

昔、モビール1のCMで(バナナで釘が打てるやつ)
極低温になるとオイル、固くなってませんでしたっけ?
-20度くらいになるとパワステオイルが暖まるまでパワステじゃなくて
重ステになったことがあります。

書込番号：15831685

[ＪＦＥ]

＞昔、モビール1のCMで(バナナで釘が打てるやつ) 極低温になるとオイル、固くなってませんでしたっけ ? 

そのとおり “昔” の話しです。
鉱物油を低粘度にするのが難しく、低粘度の鉱物油が無かった時の話しですよ。

書込番号：15831843　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんぽん 船]

>4000円/Lなら普通じゃないかな。

んん？
オイル交換1回で2万円が普通？
普通と言うのは、純正オイルの数千円だと思うよ。


>私の出入りしてる店だと、一番上だと8000円/Lくらいからあるよ。

一般的な4リッター缶で 32,000円ってことですね。（補充用の1リッター缶でも8000円かよ）
まぁ、あるって言うなら、あるんでしょうけど・・・

そもそも、
商用車に4万円もするオイルを入れようかと考えている人は居ないと思う。
GT-R 専用オイルでも、オイル代だけなら3万円くらいじゃなかったっけか。

書込番号：15832818

[クリームパンマン]

プロボックスバンなら指定のもので十分だと思うけど、エンジン保護の意味でカストロールのマグナテックならお薦めです。

http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=82927411&contentId=6500301

書込番号：15832857

[需要創造]

＞変化を感じられた人、詳しく教えて下さい。

スタミナドリンクと同じで、基本的に高けりゃ高いほど効果は得られるよ（笑)
結局、費用対効果を考えての書き込みならば、ＤＳで高級なオイルを手に入れて、自分で換えればいい。

ポンプは手動式(この方が結果的に良い）で安いのをネットなりで手に入れて。
カーショップで工賃込みで交換する費用を、ＤＳのセール特価の高級オイルに充てるって感じ。

？ポンプのお値段？
知れてますよ5000円もしないし、オイルは消耗品なんだからすぐに元が取れるよ

でも廃油だけはルール通りに廃棄してネ、ＧＳやＤＳで引き取ってもらえるから。

書込番号：15832893

[sn2000]

昔の話ですがほんの少し燃費が良くなったことはありました。
ただ、同じ時期にハイオクガソリンもブランドを変えたのでそちらの影響か相乗効果だったのかもしれません。

4L+1Lで1万円から1.2万円程度の値段の違いだったので費用対効果は微妙でしたが、自己満足という意味では悪くありませんでした。

オイルを変えてエンジンのシャカシャカいうノイズが低減されて吹き上がりも若干滑らかになったような気もしましたが、走り自体は大きく変わった印象はありませんでした。

当時でも低年式のターボ車の話なので今どきの車には当てはまらないと思いますが。

個人的には一度やってみるのが良いと思います。
費用に見合った効果がないと思ったら元に戻せば良いことですし、エンジンを痛めることもないでしょうからね。

書込番号：15832908

[スピードアート]

ラフに言ってしまえば肉の値段みたいな物でしょうかね。

粘度と熱価で合致した使い方かが一番重要でしょう。

極端な話、低粘度オイルに対応していないエンジンに高価な低粘度オイルを注入すれば、オイル漏れを起こすとか。
チョイ乗りしかしないのに、高価な高熱価のオイルを入れても、走り出しが重くなるとか。

特には「高速連続走行」とか、目玉の狙いとか特性は、替えることで感じられるとは思います。

個人的には、普通乗りならディーラ標準オイルを適当な間隔で交換するだけでも充分だと思います。
無いとは思いますが、高価なオイルを入れていながらフィルタを替えていないなんてことなら、こだわる意味が無いと思います。。。

書込番号：15833345

[ＪＦＥ]

つっこみどこ満載なのでレスしてしまいました^ ^;

＞ラフに言ってしまえば肉の値段みたいな物でしょうかね。

高い肉、安い肉の違いは分かるでしょ！

＞粘度と熱価で合致した使い方かが一番重要でしょう。

熱価てなんですか？？

＞極端な話、低粘度オイルに対応していないエンジンに高価な低粘度オイルを注入すれば、オイル漏れを起こすとか

オイル漏れなんておこさないて・・。

＞高価な高熱価のオイルを入れても、走り出しが重くなるとか。

０Ｗ〜ならさほど硬くなく重くならない。
私的にワイドレンジは街走行車の場合、化学合成油の最大のメリットだと思っています。

＞高価なオイルを入れていながら フィルタを替えていないなんてことなら、こだわる意味が無いと思います

オイルにこだわる方は、フィルターぐらい変えてますて・・。

書込番号：15833420　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＪＦＥ]

＞極端な話、低粘度オイルに対応していないエンジンに高価な低粘度オイルを注入すれば、オイル漏れを起こすとか

＞オイル漏れなんておこさないて・・。

単純に “オイル漏れ” はないということで、良いという話しではありません。勘違いされないよう願います。

そもそも指定粘度以外のオイルを入れるのは論外だし、このスレの場合、高いオイル安いオイル→同一粘度→指定粘度で話しをするのが常識だし・・。

書込番号：15833448　スマートフォンサイトからの書き込み

[スピードアート]

レスは不毛になりそうですので、これにて失礼いたします。

書込番号：15833513

[ぽんぽん 船]

>高い肉、安い肉の違いは分かるでしょ！

分からない人もいるんですよ。
そう考えると、オイルの違いが分からない人が居ても当然でしょう。

>熱価てなんですか？？

例えば、5W-30 だと、　粘度が5で、熱価が30 ってことなんじゃないでしょうか。（・・・と予想してみる）
数値を表す文字は、この２つしか無いですから。
それか、おまけでプラグがもらえるとか？

>オイル漏れなんておこさないて・・。

アレじゃないの？
化学合成油だと、古〜いエンジンのシールに対しての攻撃性が高い　ってヤツ。

>０Ｗ〜ならさほど硬くなく重くならない。

そういうんじゃなくって、
ハイパーターボがサーキットで使う 「 硬ぁ〜い オイル 」 をファミリーカーに使った時の話を聞いたんだと思う。
この手のオイルは高価だし、上が50とか60だから、 「 高熱価 」 ってことになるんでしょう。きっと。
　↓
>高価な高熱価のオイルを入れても、走り出しが重くなるとか。

書込番号：15833540

[ＪＦＥ]

ぽんぽん 船さん

熱価の意味を推測できないと思ったのかなぁ・・

その他ぜ〜んぶ分かっていますよ(笑)長々説明ご苦労さま。

”つっこみどこ” と書いたでしょ！察してよ〜

書込番号：15833577　スマートフォンサイトからの書き込み

[yangori]

オイルなんて高いのは沢山ある。
自分もGTRのってるが、ナプロのオイルなんて１L、1万当たり前だし
ワコーズ3000円/Lてのよくいれてたけど、やっぱ交換頻度が重要なんじゃないかなと
あとは夏、冬（寒冷地とかならね）わけるくらいでいいんじゃないのかな。

書込番号：15833603

[ぽんぽん 船]

ＪＦＥさんへ

そうは言っても、
スピードアートさん　が言いたいことも分かるような・・・（ニュアンスだけですが）

ＪＦＥさんは、いいクルマに乗っているから実感は無いでしょうが、（ BMW だっけか？）
ウチには、ノン O/H 18万キロオーバーの1800ccがあります。
このクルマは化学合成油との相性があまり良くないようで、
合成油（安いヤツ） ＋ 添加剤（粘度向上剤） を使っています。
そうしないと、クリアランスが広がっているのでガシャガシャと煩いし圧縮も保てない。

ここまで極端な例は別としても、
純正鉱物油との相性の方が良いエンジンもあると思いますよ。

書込番号：15833618

[ＪＦＥ]

高いオイルが無いとは言っていませんよ。

１Ｌ１万以上なんて “普通” ではないでしょ？
一般的に高価なオイルと言ったら１Ｌ3000円位の物を指していうでしょ？

ＧＴＲに乗ってる “車好き” なら分かるでしょ〜^ ^;

書込番号：15833624　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＪＦＥ]

ぽんぽこ船さん

＞純正鉱物油との相性の方が良いエンジンもあると思いますよ。

車はＢＭですが、古〜いバイク数台所有する旧車マニアなので分かりますよ。

書込番号：15833633　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんぽん 船]

>オイルなんて高いのは沢山ある。
>自分もGTRのってるが、ナプロのオイルなんて１L、1万当たり前だし

あのう・・・
高額オイル自慢をしている訳じゃじゃなくて・・・
商用車に使うオイルの値段の話をしている訳で・・・

ディーラーで普通に売っている程度の 「 一番高いオイル 」 でも高すぎるんじゃないか？
・・・って話なんですよ。（困
リッター4000円で高すぎるんなら、リッター1万円だって高すぎるに決まってるじゃん。

書込番号：15833638

[ぽんぽん 船]

現実的な話に戻すと・・・

スレ主さんの要望だと、低粘度オイルとか省燃費オイルとかと呼ばれている 0W-20 が良いと思うけど、
プロボックスバンのエンジンが対応しているんでしょうかね。

対応していないとなると・・・
低粘度オイルは使えない。（低粘度オイルならフィーリングの違いが分かりやすいのに・・・）
サーキットやラリー走行はしない。当たり前だけど。（想定外の過酷な条件では使わない）
商用車だと減価償却と同時に車両本体を買い替える。（かも）

高級オイルを使うメリットが余りないような気が・・・

書込番号：15833711

[Birdeagle]

規格さえあってれば何入れてもいいでしょうね
オイルの質よりも定期的に交換してあげる事の方が大事です

あとは高いオイル入れたっていう自己満足感と、よくなってるはずだ！っていうプラシーボですかねｗ

自分は1ヶ月半に1回くらいの頻度でオイル交換してますが正直オイルの質はわからないですね
程々の値段のものを色々試しましたが・・・
最終的にディーラーのオイルパックに落ち着きました(笑

書込番号：15833851

[ppic]

あくまでも私の経験ですが、高いオイル（リッタ２５００円くらいの１００％化学合成）より安いオイル（リッタ５００円くらい）の方がフィーリングが良く感じる事は有りましたが逆は経験したことが有りません。

基本的に高耐久＝高級品で粘度も硬くなりがちですから値段とフィーリングは比例しないと思います。

最近、車検時の無料サービスオイルをいれたらエンジンはスムースになるし音も静かになるし、良いかと思ったらオイル漏れ起こしたので直ぐOW-40のリッタ３０００円（メーカー指定の一つ上）に交換しました。オイル漏れも直ったけどフィーリングもエンジン音も元に戻りました。

書込番号：15834378

[ぽんぽん 船]

>基本的に高耐久＝高級品で粘度も硬くなりがちですから値段とフィーリングは比例しないと思います。

サーキット走行を見据えたようなオイルなら今でもそうですが、※GT-Rの5万円オイルとか

最近の高級オイルの傾向では・・・　※高級と言ってもリッター3000円とか4000円のオイルね
�@耐久性を維持しながら粘度を下げる。（省燃費タイプ）
�A粘度を上げないで耐久性を向上させる。（エコとスポーツの両立タイプ）
　・・・だと思いますよ。

�@だと、街乗りのフィーリングも良くなると思います。
人によっては 「 そんなモン、変わんねぇよ！ 」 って言うかも知れませんが、
実際に粘度が変わっているので、物理的にも変わっているはずです。

�Aだと、街乗りのフィーリングは変わりませんが、スポーツ走行時には良くなると思います。
フィーリングが変わらなかったとしても、耐久性は間違いなく向上しているはず。そのために作られたオイルですから。

書込番号：15834590

[つーちゃん食堂]

＞一番高いオイルを入れてフィーリングの違いを確かめようと企んでいるんですが


一番高く売っているオイルはレーシングオイルと言われる物だと思いますが、商用車でその恩恵を受ける事は殆どないと思います。
まず、商用車はエンジンパワーが無いので、街乗りや高速で少しぐらいエンジンを回してもオイルの負担はあまりかからないです。
排気量当たりのパワーも少なく、オイルと密接な関係のあるメタル（エンジンの軸の一部）が受ける負荷が少ないので
オイルの性能が低くても大丈夫です。（一般的に）

高出力高性能エンジンに高性能オイルが要求されるのは、排気量当たり（１気筒）のパワーが大きく
単位面積当たりのメタルにかかる荷重が大きくなり、限界までの余裕が通常エンジンに比べ少なくなっているので
しっかり潤滑させてあげる必要があります。高温、高負荷はオイルにとって厳しいです。
（メタルや各部パーツ強度に大きな余裕を持たせるとフィリクションロスの増大になるので、高性能エンジンはむしろ切詰めます）

また、高性能エンジンはそのパワーの代償として大きな熱量があります。
それに合わせ大きなラジエターやオイルクーラーを使いますが、ゆっくり走るとオーバークール気味になり全開にすると一気に温度が上昇します。
（パワーを上げていくとサーモスタットがロスになり外すので変動幅が増えます）
オイルの温度も普通の車より変動激しく、高負荷が掛かるのでレーシングオイルと言われる物を使います。



■レーシンググレードオイルは商用車にはもったいないです。
夏場の高速道路でアクセルベタ踏みを続けるような環境で少し恩恵を受けるかもしれないです。
値段の割りに受けられる恩恵は少ないです。


■商用車へのお勧めは省燃費オイルです。
これは、クラッチをオイルに浸すタイプ（バイクなどの湿式クラッチ）には使用出来ません。
バイクメーカーではスクーター用として省燃費オイルが出てます。
トヨタでしたら夏場は5W-30程度、それ以外は0W-20ぐらいの省燃費オイルを使えばエンジンの回りも軽く燃費も良くなります。


.

書込番号：15835620

[ダフトパンク]

商用車に使うとの事で高級オイルでもある程度のライフは必要かと思いますのでここら辺が良いのではないでしょうか？
http://kendall.jp/index.html

ロングライフでシビアコンディションでも1万�`使用可能とうたってます。
ヤフオクで買えば半値くらいで購入出来ますし…

ナプロもロングライフオイルですがあれはちと高すぎますね^^;

書込番号：15835829

[北の直噴]

エンジンオイルでフィーリングの違いを体感できるのは固さを変えたときぐらいです。

基本的にILSAC、API規格のオイルで最近はSNグレードでも4Lで2,000円代で購入できたりします。

一番大切なことは、最高グレードのSN級でも格安で購入できる世の中ですからマメな交換を重要視したほうが賢明です。
安いオイル使っててもタクシー、商用車なんかは40〜50万キロ走行してたりする車があるんだからいかにマメなオイル交換が重要なのかが伺えます。
また、お使いの車に適合した固さやグレードのオイルを使うこともキモです。
エンジンの好調を維持するためにも。
最近はエコを重視したオイルが多いので使ってみてはどうでしょうか。

次に化学合成油と鉱物油の違いですが、ちゃんと理解していない人が非常に多いです。
昔は化学合成油と言えばエステル系、ＰＡＯ系を指していたのですが、最近は製油技術進んで基油が鉱油系でも従前のエステル、ＰＡＯと粘度指数が同等もしくはそれより高いオイルが作られるようになりました。
この鉱油系とはＨＩＶＩ（水素化処理精製された鉱物油）、ＶＨＶＩ（高度水素分解精製された高粘度指数鉱物油）のことで従前の化学合成油エステル系、ＰＡＯ系よりも低コストで作れます。
これら欧米では鉱物油に分類されることが多いのですが、日本ではこれらも化学合成と表記されてる場合が多いです。（ＨＩＶＩ、ＶＨＶＩと表記されて売られてる場合もある）

最近は化学合成油が昔に比べて安くなったと錯覚しがちですが実はこういったことが背景にあることも理解しておくといいです。

ＶＨＶＩは私も使っていますが、極寒時でも粘度変化が従前の鉱物油に比べて低いので確かに冷えていてもエンジンはスムーズで燃費も従前の鉱物油に比べて少しいいぐらいの体感はあります。

また、普通に鉱物油や部分合成油でも最近はモリブデン等の添加により性能は昔に比べたら格段にいいので普通のストリート走行、定期的なオイル交換するんであれば十分です。
神経質に燃費、オイルの性能持続を求めるのであれば、ＨＩＶＩ、ＶＨＶＩあたりをおすすめします。（化学合成と表記してあっても定価（実勢価格）が安いので安い化学合成油はほぼこれらと思っていい。）

エステル、ＰＡＯ系の化学合成は高額（だいたい4Lで定価（実勢価格）6000円以上ぐらい）なのとフィーリング、燃費がＨＩＶＩ、ＶＨＶＩとさほど変わらないのでサーキット走行でもしない限り使ってもお金の無駄だと思います。

エンジン不調に陥るリスクを避けるためにも安物でもILSAC、APIマークの表記されたオイル、自分の車に適合した固さ、グレードのオイルを使う、定期的なオイル（フィルター）交換が一番のポイントです。

書込番号：15837092

[ＡＳ−Ｐ]

スレ主来ないのによく頑張るね。
脱線しまくってるし。

書込番号：15839682

[ソフトオン出窓]

＞ＡＬＬ

ホント顔出さずにすみません。
なぜ出てこないかというと、皆様の熱心なお話に全く付いていくことが出来なくなってしまった所存で御座います。
この場をお借りし、深くお詫び申し上げます。

以降は、皆様で引き続き熱い議論を頂ければと思います。
投稿頂いた文章は後ほど全て読ませて頂き、参考にしたいと思います。

書込番号：15839717

[フリーウェイ]

出光石油のオイルがいいと聞いたのですが、ＡＢあたりに行っても置いていません。
どこに行ったらあるのでしょうか？

書込番号：15840161

[ＪＦＥ]

出光ＧＳにないのですか？？

書込番号：15840243　スマートフォンサイトからの書き込み

[koro1967]

ノーマルのミラに通勤で２６万キロ乗ってました（エンジンのオーバーホール無し）。メンテナンスは自分でやり、ユーザー車検をとおします。経験上、高いオイルは粘度を長く維持できます。しかし安物で３，０００キロ、合成オイルで５，０００キロが初期の７割の性能の維持できる限界です。汚れはどちらも同じです。市内普通走行用の車両でしたらオイル価格のグレードを上げるより、安物でも粘度を１０ｗ-３０から５ｗ-３０に柔らかくするとのことほうが、低温時からエンジンが軽快に加速し、トータルの燃費も良くなります。ｴﾚﾒﾝﾄ交換はオイル２回あたり１回を忘れないようにされてください。

書込番号：15842196

[つーちゃん食堂]

koro1967さんが良い指摘されているように安物オイルは、ヘタるのが早いですね。
同じオイルメーカーでも安いグレードと中間以上物を入れるのではオイル性能が低下する距離は違った記憶があります。


■上で書込みしたした補足です。
全メーカーのオイルを試した訳ではありませんが通常ルートで購入出来る（バイク用を除く）レーシングオイルと言われるオイルは
高温、高負荷時の油膜、粘度維持など安定性に振ってあるのが多いのか中間グレード以上のオイルと比べても
エンジンが軽く回る等の印象は殆ど無い物が多かったです。

その中でも今は売ってないと思いますがカストロールのピュアレーシング（10W-60、定価４Ｌ12,000円）が使用した中では
他のオイルに比べエンジンが良く回り、ブーストも（ターボ車）高目になるぐらい良かったです。
ただ、寿命は他のレーシングオイルに比べ50〜70％程度でした。



・参考
以前、国産ターボ車をノーマルの2.5倍程度の馬力にチューニングした車に
水温、油温、油圧、燃圧、排気温度、ブースト計で
自分なりにオイル選別していた時の主観ですので参考まで。

今は、１ＢＯＸにトヨタ純正省燃費オイルです...

書込番号：15848913

[ぽんぽん 船]

高級オイル特徴としては・・・
粘度低下が起こりにくい。（耐久性が高い）

低粘度オイルの特徴としては・・・
エンジンが軽やかに回り燃費も良い。（フィリクションロス低減）

・・・ってことですから、
フィーリングを良くしたいのなら、
指定粘度で、出来るだけ低粘度で、値段の高いオイルを使えば良いのではないでしょうか。

いくら値段が高くっても、（高級オイルと言えども）
レーシングオイルのような硬いオイルを普通のエンジンに使うと、
エンジンフィールも燃費も悪くなるから。

書込番号：15861169

[鈍行戦隊炊飯ジャー]

国産の高いオイルは、正直オススメできません。最初のフィーリングは良いのですが、2000キロ辺りで劣化を感じるモノが大半で、洗浄能力もいまいち。
私は10年以上米国産ペンズオイルを愛用していますが(別にオススメする訳ではないです)、たまに国産の高いオイル入れると、明らかにフィーリングが悪いです(ファミリア、スカイライン、スイフトで実験)。
あくまでも個人的な感想ですが…国産の高いオイル入れる位なら、コストコで売ってるシェブロンの方がコストパフォーマンスで優れてます。米国産の良質なオイルなら、ペンズオイルやケンドル、ロイヤルパープル、ルーカス辺りが有名ですし、期待は裏切らない結果が出ると思います。

書込番号：17845709　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

油温がそんなに上がらないなら高価なオイルはいらないと思う。
逆に油温が上がり気味のエンジンだと、ある意味油膜保持をオイルに頼ってるって気がするからそこそこのオイルの方が精神安定上良い。

書込番号：17845829　スマートフォンサイトからの書き込み

[メンテ初心者]

モータースポーツ等で活躍しているメーカーのオイルは異様に高かったりしますが、その性能差はプロでなければ感じられない位なので、値段はあまり気にしないほうがいいかと思います。自分は競技で激安オイルを使っていますが、特に不満は感じません。

書込番号：18148347　スマートフォンサイトからの書き込み