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インナーバッフルの効果は…？自分には不要なのか…？

[Let's noteは頑丈すぎる]

ルーミーカスタムGにTS-F1640�UとUD-K629の組み合わせで、取り付けていただきました。(ツイーターは外してあります）
なんか…微妙というか、カーナビもパナのCN-HA02WDなのですが、
イコライザーをいじっても、はっきりしすぎた音で聴き疲れして、耳が痛いです。
インナーバッフルはしっかりした音になるって言われて、
同時購入したのですが、自分には合わなかったのでしょうか？
家にあるパッソモーダは、インナーバッフル無しで同じスピーカーが付いてますが、
こんなに耳が痛くなることは無いです。（ナビは、パナのCN-HA01WDです）
インナーバッフル外した方がいいですかね…？

書込番号：26317431

[遅くてごめん]

バッフルは鉄板の裏に付いていましたよね？

書込番号：26317555

[遅くてごめん]

やはり同じスピーカーでやってみないと分かりませんね！
家の２台はセパレートSPです。

参考になりました。
自車でもやってみます。

書込番号：26317577

[☆ポコ☆]

何でも制振することは正義でメリットしか無いと思ってる某デッドニング厨は現れないんでしょうかね？
インナーバッフルが無いと構造上付かない車種やスピーカー交換により共振が出てビビりを改善する別の目的はありますけどね
今回の主さんの状況を分かり易く説明して欲しいものです。

書込番号：26317610

[Let's noteは頑丈すぎる]

＞遅くてごめんさん

はい。バッフルは裏についていました。

好みもありますので、必ず良くなるとは限りません…。

あくまでも自分は、バッフルがない音が好みでした(^^;

書込番号：26317632

[Let's noteは頑丈すぎる]

＞☆ポコ☆さん

自車は、デッドニングなしサービスホールの大穴空きっぱなしです。（防水シートはありますが）

元々、ダイハツ製造の車なので、バッフルなしでも装着は出来ます。

音質改善目的で、バッフルを装着していただきましたが、

自分の好みの音では無くなりました。それぞれの好みがありますので、一概に無しが良いとは言えません。

以上となります。これで終了とさせていただきます。

ありがとうございました。

書込番号：26317636

[遅くてごめん]

＞Let's noteは頑丈すぎるさん
カーオーディオは施工しないとわからない事が多いです。

バッフルを外して好みな音質になったのならOKです。

自分も軽いシステムだとポン付けの方が良い時もあり一辺倒にデッドニングをススメたりしていません。

暫く使ってみてビビり音でも出る様ならまた考えてみる方が良いですね！

お疲れ様でした！

書込番号：26317670

[遅くてごめん]

＞☆ポコ☆さん
>>デッドニング厨は現れないんでしょうかね？
確かに！

何でもかんでもフルデッドニング信者がいますね。
そんなデッドニングはなんてってバ◯にされました。

書込番号：26317751

[コピスタスフグ]

解決済みですが…、言い方はなんですが軽量化が進んだペラペラの鉄板に振動物を付けるので、フレームを部分的に固めた分共振点が悪い方向に変わったのかもしれませんね。

あるいはディメンションが変わって（コアキシャルなので高音帯域で）反射が起きて特性・位相が悪い方に変わったとか。

そもそもスピーカーが良い音を出すように配慮して設計された車はほとんどありませんし、車種によって位置も強度も反射も千差万別（同じスピーカーが同じ音になるとは限らない）なので、やってみないと分かりません。そして音の好みもそれぞれなので。

書込番号：26318171　スマートフォンサイトからの書き込み

[プローヴァ]

＞Let's noteは頑丈すぎるさん
ご愁傷さまです。
十把一絡げにデッドニングと言いますが、聞くのはドアの密閉化です。サービスホールを埋めることでドア内部の空間をエンクロージュアにすることができます。

バッフルボードはスピーカーの取り付け位置が少し手前に来る分、内張との間の隙間が埋まるのでスピーカー本来の音が出しやすくなるメリットはありますが、それによってはっきりした音が好みに合わなかったと言うことですと如何ともしがたいかも知れません。

以前 Ｆ　３．５という方がいらっしゃいまいしたが遅かった方とは主張や文体が同じなのはなぜなんでしょう。末尾？の癖も同じですし。
https://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=%82e%81%40%82R%81D%82T

それはともかく、音をよくしたければバッフルだけではなく密閉化とセットで行われた方が良いかも知れませんが、歪率を下げたり低音のトランジェントをよくする方向の改善なので、それが好みに合うかどうかは別問題です。

書込番号：26320490

[☆ポコ☆]

音が良くなっているはずなのに、それは貴方の好みに合わなかっただけですっていう言い回しのコメントは流石に笑うしか無いです。
しかも６シリーズはメーカーサービスホールはそのままで音質向上を謳ってるのにね。

更にはデッドニングは穴を塞ぐ事と一緒にセットで考えている時点でお話になりません。

敢えて逃げを設け全部を塞がないショップも多々あり、これが一般的な木製で剛性の確保出来る四角いスピーカーには当て嵌まらない難しい部分です。
車種によりドアのエンクロージャー容積も様々で小さい車種では唯でさえ狭いドア内容積で低音が伸びずにいるところに、更に剛性の無い鉛シートで仕切るのだから高い工賃払って必ず良くなっていると思い込んでいる人は可哀想になります。裏側はブチルゴム　笑

幾らヒートガン使って張って貼り付けても自分で貼った事がある人なら、裏側から手で押さえれば簡単にペコペコ動く事が分かっているはず。

＞元気な音(フラットな聴きやすい音)で、低音も豊かで満足できる音となりました！

ご謙遜で好みと仰ってますが、恐らくそれは誰もが感じる事の出来る音質向上になってると思います。
当方も同じ経験多々ありますよ。　それとサービスホールの防水シートだけでも無いより役目は果たしています。

主さんの状況はバッフルで抑えつけていたものを外し、ドア内側の薄い鋼板全体でスピーカーを鳴らした方が良い音になったという事ですね。

ドアの薄い鋼板をスピーカーユニットの振動で揺すられたり叩かれたりしてドアが鈍く鳴く、その鳴きを止めるのがデッドニングであり、サービスホールを塞いでエンクロージャーにする事ではありませんからね

しかし分かり易く説明出来る人は現れないのでしょうかねｗｗ

書込番号：26320787

[プローヴァ]

＞Let's noteは頑丈すぎるさん
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=24125245/

過去スレも参考になりますね。

昔から同じスタンスで参加して同じスタンスで他人に物申していらっしゃる方の発言というのもなかなかに陳腐ではありますが。

鉛シートで埋めても押せば動くだろうと言いますが、ほぼほぼ密閉することによる低域改善はやらないより明らかにマシと思いますね。その差がわからないというのはちょっと想像もつきません。

ガチガチのデッドニングがどういうものを指すのか存じ上げませんし、そんなものを提唱したことはありませんので、架空の内容で返信されてもなんのことやらですね。
そもそもサービスホール埋めても完全な密閉は無理ですし、ドアが下がるほどシートを入れ込むのもアホっぽいと感じます。適度がいいに決まってます。

結局のところ理屈がわかっていれば、最初からショップの人と打ち合わせながら希望を伝えて施工してもらうのがベストと思います。

書込番号：26320842　スマートフォンサイトからの書き込み

[（新）おやじＢ〜]

＞ドアの薄い鋼板をスピーカーユニットの振動で揺すられたり叩かれたりしてドアが鈍く鳴く、その鳴きを止めるのがデッドニングであり、サービスホールを塞いでエンクロージャーにする事ではありませんからね

…上記の通りかと思います。不要な「鳴き」を止める（殺す）のが文字通り「デッドニング」であり、あくまで不要な「鳴き」を無くすのが目的です。ですが、デッドニングというとほとんどの人が「有用」な必要な鳴きまで一緒に殺してしまう…　←　ここが問題なんです。

必要な「鳴き」まで殺すと、簡単に言えば聴き易いけど普通で特に感動も無く「つまらない」出音になり易い。デッドニングは慣れないと、ここの辺の塩梅というか、線引きを決めるのががなかなか難しいものです。目的によっては、敢えて「殺さない」という選択も有るので…

あと、デッドニングと「サービスホール埋め」は各々目的が違います。サービスホール埋めは、単にスピーカー裏から出る逆相成分を「遮断」するのが主な目的です。仮に、デッドニング目的も込みで「サービスホール埋め」をするのならば、穴埋めに鉄板を「溶接」する位しないと意味がないです（ドア強度が出せない為）

逆相成分の阻止くらいなら、巷に有るデッドニング材（アルミシート＋ブチル材等）の強度でも充分に賄えます。また「目的」が逆相成分の阻止なら、どこまでのサービスホールを穴埋めするか？は、通常なら「ドアスピーカー位置」からサービスホールまでの「距離」で判断します（平面バッフルで、狙う周波数によって「バッフル長を求める事」と一緒の考え方です）

ドアで、低域再生をどこまで（周波数）狙うかによっては、ドア端の穴はわざと開けたままにする場合も有りますし、パワーもダンピングファクターも低い「内蔵アンプ駆動」の場合などもわざと開けたままにする場合が多いです。

カー用スピーカーの場合、スピーカーのメカニカルQ値が「高い」ものが多い（サービスホールが開いたままを想定している為）ので、むやみに穴埋めしない方が良い場合が多いです。廉価スピーカーなどは「その傾向」が特に高い様です。

廉価スピーカー使い、むやみにサービスホール埋めて内蔵アンプ駆動などの場合は、聴くとほとんど下が伸びていません。

ぱっと聴き、穴埋め前より低音出ている様に感じても、それはあくまで「アタック音」などの比較的高い周波数（80Hzより上）が妙に目立つだけで逆に低い周波数はバッサリと切れていますから、サブウーファーとの組み合わせ（音調整）も逆に難しい場合がほとんどです。

ドアでパンパンと「軽い」低域が「量だけ」は鳴っているのを「鳴りっぷりが良い」と判断するのなら別に良いとは思いますが…（笑

何れにしろ、目的と手段が逆になっている様なクルマ、ホント多いですからここは注意が必要だと思います。

書込番号：26320948

[コピスタスフグ]

＞（新）おやじＢ〜さん
＞「有用」な必要な鳴きまで一緒に殺してしまう…　←ここが問題なんです。

振動板（スピーカー）の振動以外に必要な鳴きがあるのでしょうか？

書込番号：26320976　スマートフォンサイトからの書き込み

[遅くてごめん]

＞☆ポコ☆さん
6シリーズバッフルの取付方もわからない輩に

要はユーザー好みな音になれば良いとは思いますね。

書込番号：26321008

[☆ポコ☆]

＞仮に、デッドニング目的も込みで「サービスホール埋め」をするのならば、穴埋めに鉄板を「溶接」する位しないと意味がないです（ドア強度が出せない為）

ですよね〜同じ事を思っていました　笑　
コメント全体そうそう！と納得しか言葉が出ませんでしたし、自分と同じ考えの人が居るってだけで嬉しいものですね

分かり易い説明有難う御座いました。

やらない事の方が良い場合がある耳を持たれていない人のウンチクはもうお腹一杯ですわ。

書込番号：26321011

[（新）おやじＢ〜]

＞コピスタスフグさん

＞振動板（スピーカー）の振動以外に必要な鳴きがあるのでしょうか？

…個人的に、鳴き＝響き　と考えていますから、仮に鉄板で出来たドアでも鉄板特有の響き、その中に音響的に必要な「鳴き」は有ると思っています。逆に、徹底的にデッドニングしてもドアの振動は完全にゼロにはならない（振動エネルギーが熱などの他のエネルギーに完全には変換しきれない）ですから、ここにも特有の鳴き（響き）は必ず残ります。

問題は、残った鳴きが（音響的に）心地良いか？否か？だけです。ホーム用スピーカー（エンクロ）の多くが「木製」なのは音響的な点で選ばれていますし、目的によっては高級品などに多いアルミエンクロなどといった金属製もありますね。ボディの鳴きが必要ないなら、材質はホント何でも良いはずですが、音響製品の多く、特にスピーカー（エンクロ）に関しては上記が多いと思います。

楽器も同様、木製もあれば、金管楽器の様に金属製も有りますし…

響きの点なので、主に「倍音」に係る部分なのですが、これはたとえ鉄板のドアでも同様と思っています。

経験的にも、この辺を考慮して造ったドアの場合、その後の調整が非常に楽な事が多いです。ツィーターにしろ、スコーカー（ミッドハイ）にしろドアとの（音の）繋がりが自然で音色も自然で違和感が少ない…スロープもセオリー通りでパっと繋がり、TAも「実測値」との近似値になり易い等々・・

ガチガチデッドニングのドアは、調整が難しい（スィートスポットが極端に狭い）ですし、音色も極端（艶が少ないor逆に極端にギラギラ）になり易い、TAのポイントが複数出てきて「帯・襷」で選びにくい…等々

ドアでは主に「基音」の周波数帯を再生しますが響き（倍音）が考慮されていると、トータル（フルレンジ）でのクオリティではやはり差が出ると思います。

書込番号：26321036

[コピスタスフグ]

＞この辺を考慮して造ったドアの場合
＞ドアでは主に「基音」の周波数帯を再生しますが響き（倍音）が考慮されていると

どうやって？

書込番号：26321115　スマートフォンサイトからの書き込み

[プローヴァ]

お出ましですね。

>>単にスピーカー裏から出る逆相成分を「遮断」するのが主な目的です。

スピーカーのエンクロージャーは、背面の音を遮断するのが第一の原理なので同じです。ドアの密閉化も同じことですね。

>>仮に、デッドニング目的も込みで「サービスホール埋め」をするのならば、穴埋めに鉄板を「溶接」する位しないと意味がないです

デッドニングという言葉をエンクロージャーの剛性アップの意味で使ってるのでしょうが、密閉化や背面音の遮断はできても、ドアではホーム用スピーカーほどのエンクロージャー剛性は出せないことは当たり前のことです。鉄板溶接しても足りません。エンクロージャーとしてみた時の剛性の話など誰がしてるのか知りませんが。

密閉化して音漏れを防げば、歪み率が低下させられますので効果大です。

書込番号：26321209　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞密閉化

無理。ガラスのウェザーストリップからダダ漏れ。逆相音の抑制はあるけど。

＞楽器も同様、木製もあれば、金管楽器の様に金属製も有りますし…
＞ドアでは主に「基音」の周波数帯を再生しますが響き（倍音）が考慮されていると、トータル（フルレンジ）でのクオリティではやはり差が出ると思います。

車のドアは楽器じゃないし、スピーカーでそんなものを再生することは考慮されていない。エンクロージャーの箱鳴り含めて製品のホームスピーカーとは違う。オカルトもここまで来ると笑うわ。

書込番号：26321228　スマートフォンサイトからの書き込み

[（新）おやじＢ〜]

＞コピスタスフグさん
＞どうやって？

…暫定的にドア造って、ローパス外してフルレンジでドアスピーカー鳴らすだけです。出音で判断します。
音色や音調が暗く沈まず、フルレンジでキレイに鳴るか？

フルレンジでキレイに鳴れば、後はスポット周波数（信号）で個別の共振箇所は一応把握はしますが、手を入れるか？否か？はケースバイケースで個別に判断します。最近は、取捨選択上手くなったので、後から余りごちゃごちゃ手を入れる機会は減りました。

＞車のドアは楽器じゃないし、スピーカーでそんなものを再生することは考慮されていない。エンクロージャーの箱鳴り含めて製品のホームスピーカーとは違う。オカルトもここまで来ると笑うわ。

…上記でも書きましたが、ドアでフルレンジがキレイに鳴れば（倍音乗り含めて）問題有りません。ドアの場合、最終的にはローパスフィルタで高域削るので（こうするのは）意味無いかもしれませんが、こうすると（こうなると）前述しましたが調整が非常に楽になります。

セオリー通りの調整でバッチリ決まりますし、何より違和感少ないのが良いです。
コレがオカルトかどうか？は、個人的には興味無いです。

書込番号：26321600

ツィーターの極性変換について（RAV4)

[カメラドン]

RAV4／ツィーター配線系統と状況写真	取説抜粋

新型RAV4(H31〜)の純正ツィーターをTS-T736に交換しましたが、極性変換コードの要否について質問です。
取説の極性変換コード使用車種一覧（添付参照）にはH30までの情報しかなかったので、パイオニアに確認したところRAV4には必要とのことでした。
つまり、車両の４ピンカプラーにT736付属カプラーをそのまま付けると極性が逆（逆相）になるので、間に付属の極性変換コードを入れて正相にするとのことです。（RAV4については極性変換コードが必要との情報がネットで数件見つかりましたが根拠が不明です）
しかし、RAV4の配線系統図を見ると、極性変換コードを使わずそのまま直結で正相になると思うですが、どちらが正しいのか、どなたか詳しい方にご教示頂きたくお願いします。詳細は添付資料を参照下さい。（テスターで確認しようと思いましたがドアスピーカーにも繋がっておりうまく出来ませんでした）
実際には正相でも逆相でも音質は聞き分けられませんでしたが、今回初めて自分でスピーカー交換したので今後の勉強の為にお聞きしております。

書込番号：23428640

[とにかく暇な人]

＞カメラドンさん
https://keisan.casio.jp/exec/system/1240368538
で1KHzの音波の波長を計算したら34cmとなりましたが、極性を反転すると、1KHzの位相は17cm変わる事になります。
極性変換を行う理由は、電気信号的な都合ではなくて、車内の音響上の都合ではないでしょうか。
従って、聞き比べて変化を感じなければ、極性変換を行う必要は行う必要は無いといえますが、パイオニアは、車内の音響上の都合を考えて極性変換を推奨していると思うので、パイオニアの指示通り、極性変換を行ったほうが良いのではないでしょうか。

書込番号：23428743

[（新）おやじＢ〜]

＞実際には正相でも逆相でも音質は聞き分けられませんでしたが、今回初めて自分でスピーカー交換したので今後の勉強の為にお聞きしております。

・・・ツィーターは高音域を再生しますから、ウーファーに比べ「波長」が短く、フェーズの影響は受け難い（慣れないと聴き分けし難い）ので、音の違いが分からなければ、そのまま無視でも構いません。

もし、気になるようでしたら他社の取説ですがフェーズ切り替えの調整方法を「分かり易く」解説しているものが有りますので、下記をどうぞ

http://products.alpine.co.jp/om/owner/product?P1=5394　　（３、ネットワーク調整の項目をご覧ください）


本当なら、「距離差」をタイムアライメントで補正したうえで、ツィーターのスロープ角、ゲイン、EQで微調整（位相を微妙に回す）すれば完璧ですが、単に０度(正相）、１８０度(逆相）の調整だけでも、ボーカルの大きさや奥行感、または音色の違いなどで判断する事も(慣れれば）出来るかと思います。

調整には、聴きこんだ楽曲や、またはピンクノイズ（無ければ、FMチューナーの局間ノイズ＝　ザー音など）で、ツィーターの位相をひっくり返したり戻したりしてみると、意外に違いが出て(特にノイズの場合は）分かるかと思います・・・お試しあれ　(笑

書込番号：23428757

[とにかく暇な人]

＞カメラドンさん
「車内の音響上の都合」について考えて見たのですが、恐らく、ツイーターとウーハーの両方が重ね合わせ合わさる周波数帯で、位相差による打消しによる音圧低下が起きにくいようにする為に極性反転を行う必要があるのではないでしょうか。
従って、極力フラットな音を出すためには、メーカーの推奨通り極性変換を行ったほうが良いのではないでしょうか。

書込番号：23428791

[カメラドン]

＞とにかく暇な人さん
早速の返信有難うございます。
「車内の音響上の都合」によるものという見方は考えもしなかったです。その理由であれば納得しました。理論的なご説明もして頂き有難うございます。とりあえず極性変換して使用しており、色々なソースを聞いて違和感がありません。

書込番号：23428816　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラドン]

＞（新）おやじＢ〜さん
早速の返信有難うございます。
色々と教えて頂き助かります。
ツィーターでは逆相にしても殆ど変わらないと思い込んでいましたが、条件によって正相や逆相を使い分けて音質を極めていくんですね。アルパインのネットワーク調整の位相切り替え機能も極性変換と同じ意味だったんですね。この機会に色々試してみます。

書込番号：23428852　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラドン]

＞とにかく暇な人さん
＞（新）おやじＢ〜さん

先ほどパイオニアから連絡があり、RAV4は極性変換コード不要とのことで訂正がありました。
このコード要否については単に配線極性を見て判断しているとのことです。
従いまして、音響上の都合によって逆相にするかどうかはユーザー判断ということでしょうね。

書込番号：23430343　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラットラットラット]

間に入ってるコンデンサーがツィーターもミッドも12dbだからじゃないですか?

書込番号：26310220　スマートフォンサイトからの書き込み

ツイーター生かしつつドアスピーカー交換検討

[サマージャム2025]

現行RAV4 50系で、以前ツイーターのみTS-T930に交換し、ドアスピーカーは純正のままの状況です。
音質は良好ですがさらなる向上を目論んでおり、ドアスピーカー交換も検討しています。

そこそこの値段だったのでTS-T930はこのまま生かしつつ、
ドアスピーカーをコアキシャルのTS-F1740-2 17cmなどに交換した場合、音質向上を実現できるか？を質問したいです。
TS-T930は付属のネットワークコード使用しハイパスの状態になっていると思うので、ドアスピーカー交換した場合キンキンした音にならないで良い感じになるか破綻した音になってしまうのか、、

書込番号：26269761　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞サマージャム2025さん

一般論で言えば、純正スピーカーより音質は向上すると思います。
コアキシャルにもツイーターが付いているので、ハイ上りになる可能性がありますね。
コアキシャルのツイーターは配線を外すほうが良いかもしれません。

書込番号：26269771

[サマージャム2025]

＞あさとちんさん
スピーカー自体は純正より口径も定格も大きくなるので、うまく配線して定位まとまれば音質は向上しそうですね。
価格3倍になりますが、グレード上のTS-C1740はネットワーク付属のようなのでそちらも検討してみます。

書込番号：26270382　スマートフォンサイトからの書き込み

[プローヴァ]

＞サマージャム2025さん
こんにちは。
F1740-2はコアキシャルで同軸ツイーターから高音域も出てしまいます。なので、T930とF1740-2ツイーターから同じ音が出て帯域が被ってしまいますので、混変調が起こって音が濁り、定位が悪くなる懸念が大きいです。オーディオ的なセッティング視点で言えばツイーター2個は論外です。

ツイーターは能率をドアスピーカーと合わせないと本来の周波数特性で聞けません。T930のようにツイーターを独立させるなら、ドアスピーカーはウーファーにして高域は出さないのが常道です。T930はお手軽チューンナップツイーターなので純正のしょぼいシステムで高域を付加する程度の使い方で、ドアスピーカー含めたシステムアップには向きません。

T930を外してTS-C1740SやTS-F1740SIIなどのツイーターセパレート機種に入れ替えれば、ウーファーとツイーターの相性的にもよい結果が簡単に得られると思います。TS-C1740SにしてツイーターだけT930に変えた場合、どうなるかは出たとこ勝負です。T930の方が良いと感じたらそれもありです。

書込番号：26273441

[ねずみいてB]

＞サマージャム2025さん
純正スピーカーと比べたら、TS-F1740-2 17cmなどでも全然違うと思いますよ

一般論で高音域は指向性が強くて減衰も多いとすれば、ほぼほぼ耳に入ってくるのはTS-T930の音だとして、ドア下に付けるコアキシャルの性能（価格）も、TS-T930より低いので、もったいないなんてこともありませんから、まずは配線カット無しのポン付けで、満足度を確かめられてはいかがでしょう

わたくしの素人的考えでは、普及帯のコアキシャルは、価格比でまぁまぁ性能のいいフルレンジみたいなもの・・・

書込番号：26273549

[プローヴァ]

>>普及帯のコアキシャルは、価格比でまぁまぁ性能のいいフルレンジみたいなもの

純正装着のフルレンジスピーカーなど、高域が自然減衰してる分にはセパレートツイーターをつなげても綺麗につながりやすいですが、コアキシャル2wayの場合、設置位置が足元近くであることで、減衰を考慮して、積極的に同軸ツイーターを鳴らす設定になっていますので、セパレートツイーターと同じ音が別の個所から鳴ってしまうことで混変調の元となってしまいます。

書込番号：26273562

[あさとちん]

＞サマージャム2025さん

下記の３通りを試して、一番良いと感じた方法にすればよいでしょう。

　・コアキシャルのツイーターの配線を外す
　・TS-T930の配線を外す
　・コアキシャルのツイーターとTS-T930を両方使う

私の場合は、コアキシャルのツイーターの音質が悪く、サ行の音が強調されるのが気になって外しました。
スピーカーが違えばどれが良いかの選択も変わりますから、一概に言えないところです。

書込番号：26273589

[初代リーフ]AピラーにTS-F1740SIIツイーターは設置可能ですか？

[T6543T]

初代日産リーフ（AZE0）2017年製Sグレードに乗っています。

Sグレードはフロントスピーカーのみですが、上位グレード同様にAピラーとリアにスピーカー設置用のスペースがあります。

今回、TS-F1740SIIで純正フロントスピーカーを交換し、ツイーターをAピラーに設置できないか検討しています。
もし難しい場合は、純正スピーカーをコアキシャルタイプに変更するだけに留めようと考えています。

TS-F1740SIIツイーターをAピラーに取り付け可能か、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26262458

[ひろ君ひろ君]

外観を気にするなら　ヤフオクでSPつきAピラーを	平坦部分の無い車L800K	こんな無理やりな感じです。

アフターマーケットの　ツイーター/スピーカーセットを
量販店で施工してもらう場合　
平らな箇所を選んで　木ネジで施工されることが多いです

なので
純正ツイーターの網目にカマす感じになるんじゃないかな

私のどうにもこうにも平坦部分の無い車L800K　でも
こんな無理やりな感じです。

書込番号：26262477

[ひろ君ひろ君]

取説によると　スペーサーの下は木ネジですね	上手くすれば　既存の孔に納まる場合もあるらしいです

https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=17230

取説によると　スペーサーの下は木ネジですね

上手くすれば　既存の孔に納まる場合もあるらしいです

書込番号：26262490

[プローヴァ]

＞T6543Tさん
こんにちは。
純正の取り付け位置があるならAピラー加工前提であれば、つかないと言うことはないと思います。
逆にこの手の工作で無加工で取り付けと言うのは考えられません。

下記参考になるでしょうか？ここまでやる必要ないと思いますが実際についてますので。
https://minkara.carview.co.jp/userid/228726/car/3187944/6713107/note.aspx

Aピラー表面に載せるだけなら加工は殆ど無しで行けると思います。
Aピラーの内側に内蔵するなら内側の加工がある程度必要でしょう。

書込番号：26267543

ハイローコンバーター必要ですか？

[うぃんどみるちゃ]

純正ナビなのでRCA出力がありません、スピーカーケーブルに直接繋ぎたいのですが
ハイローコンバーターでRCA変換して繋げるのと直接繋げるのとでは音質の変化はありますか？

購入する店員が言ってたのですがこの程度のウーファーなら接続方法で違いは無いって言ってましたのでどうかなっと思い質問しました。

書込番号：26251053

[@star]

＞うぃんどみるちゃさん

店員さんの言う通りですね

ゲイン調整付のコンバーターなら微調整ができますけどね

書込番号：26251061

[bluecassette]

＞うぃんどみるちゃさん
純正ナビの方にRCA出力が無いと言うことは、
クロスオーバー設定が無いと言う事でしょうか？
無い場合には、TS-WX400DA付属のスピーカーライン入力ケーブルで接続した方が無難だと思います。
付属のリモコンで、ローパスやゲインのコントルールは可能です。
さらに音質を追求するとナビ側にクロスオーバー設定(サブウーハー出力有)が出来る機種が必要になると思います。

書込番号：26251203

[プローヴァ]

＞うぃんどみるちゃさん
こんにちは。
店員は技術知識が無いようですね。
一般的にスピーカー出力からRCAラインレベル入力につなぐ場合は、インピーダンスマッチの観点からもH/Lコンバーターを介するのが常道です。これはウーファーのグレードに依らずちゃんと実行すべき点ですね。

本機TS-WX400DAの場合、入力方法にRCA入力とスピーカー入力の両方が用意されており、スイッチで切り替えられますので、H/Lコンバーターを内蔵しているのと同じことです。
なので別途H/Lコンバーターを用意する必要はありません。
入力切替をSP LINE側に設定して下記取説のスピーカーライン入力配線を参考に配線してください。

https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=16532

書込番号：26251651

音量が小さい

[とんこ24]

ヴォクシー 90系に乗っています。
低音を求めてこちらを購入。
ビートソニック製のトヨタ純正DAplus裏の純正カプラーを分岐させるものを使用してフロント側からfrom amp を繋いで400DA本体と接続しました。
スピーカーライン入力配線になると思うので
説明書通り

入力切替 SP LINE
ゲイン切替 NOR

にしたのですが、、、MAXにして側に手をあてると鳴っているのがわかる程度に音が小さいです。
試しに入力切替を RCAにするとしっかりと音が出ました。

➀ from amp 側のプラスマイナスが間違っている？
�A 配線の左右(from amp 〜赤白)が間違っている？

電源はヒューズボックス20Aから、アースはボルト、システムリモート用はオプションカプラー(エンジンの始終にボっ！と音がなる汗)で、接続しています。

原因としては➀か�Aか他であれば何が考えられますか？
また、この接続方法で「入力切替 RCA」で音を出すと壊れたりなにかまずいことがありますか？

書込番号：26245660　スマートフォンサイトからの書き込み

[bluecassette]

＞とんこ24さん
初めまして。
「ビートソニック製のトヨタ純正DAplus裏の純正カプラーを分岐させるもの」
こちらの型番は分かりますか？

書込番号：26245820

[とんこ24]

ありがとうございます。

BH10

というものになります。

https://www.beatsonic.co.jp/accessories/bh10.php

書込番号：26245841　スマートフォンサイトからの書き込み

[bluecassette]

＞とんこ24さん
ビートソニックの
BH10という配線ですね。
念の為、添付画像があっていますでしょうか？
又、最初の質問の部分的に文字化けか？こちらで不明な部分がありますが、
パイオニアからも別売のアクセサリーがある様ですが同じ様な仕様でしょうか？
車のスピーカー自体は2スピーカー又は4スピーカーですか？
サブウーハーはどちかフロント又はリア1つに接続しているので間違い無いでしょうか？

書込番号：26246471