オイル クチコミ掲示板

使用可能でしょうか？

[ボルサリーノ]

低粘度オイルについてお聞きいたします。
当方５Ｗ−２０指定の車に乗っております。トヨタ純正５Ｗ−２０をず〜と入れていました。５Ｗ−２０が売り切れ時に、５Ｗ−３０．１０Ｗ−３０のオイルの使用は可能でしたので一度５Ｗ−３０のオイルを使用したことがありその時に燃費の悪化とエンジンの回りがなんだか重たい感じがしまして、やはり２０番指定のエンジンには５Ｗ−２０を入れるのが良いと思いトヨタ純正の５Ｗ−２０を入れ続けていたのですがＳＭ規格になってから純正の５Ｗ−２０が０Ｗ−２０に変わったみたいです。高温側が同じ２０番ならば５Ｗ−２０指定のエンジンに０Ｗ−２０のオイルを使用しても問題無いのででしょうか？
なんだか最近はお店でも２０番のオイルは５Ｗ−２０より０Ｗ−２０のオイルの方が種類が多いみたいなので問題無く使用可能ならば一度０Ｗ−２０のオイルを使ってみたいのですが・・・。

書込番号：6384454

[FUJIMI-D]

>一度０Ｗ−２０のオイルを使ってみたいのですが・・・。
問題ないですよ
５Ｗ　０ＷというWの付く数字はWinter（冬）を意味し、どれだけ低い温度でエンジンが快調にかかるかを表しています。
またWの付く数字が小さいほど、より低温でのエンジンの始動が可能になります。
0Wなら「- 30度」5Wなら「- 25度」でも大丈夫という意味です
これから暑くなるわけですし　日本では北海道でもなければ
それほど気にする必要はないでしょう


ちなみに　後ろの方の20という番号は、高温での使用時、100℃での粘度を表したものです。

書込番号：6384902

[i-brown]

　ボルサリーノさん、こんばんわ。
　私はターボのiのG(2WD)に0W-20を使ったことがありますが、オイルが燃えて排気管のすすが増えてしまいました。昨年のマイナーチェンジ後の取扱説明書には、「ターボには5W-20を使わないでください」とはっきり明記されていました。
　このようなこともあるので、ディーラーに一度相談するか、最新の取扱説明書を読まれて判断されることをおすすめします。低温粘度が低いと、暖気終了までに燃えてしまうオイルが多くなるかもしれません。

書込番号：6387998

[ボルサリーノ]

>FUJIMI-Dさん
どうも、ありがとうございます。
そうですか。問題無く使えるのですね。
そろそろ交換時期ですので０Ｗ−２０を一度使ってみようと思います。

>i-brownさん
どうも、ありがとうございます。
トヨタの取扱説明書ではターボ車の純正オイルでの推奨粘度は、
１０Ｗ−３０になっております。
ディーラーでもターボ車には低粘度の２０番のオイルは入れない方が良いと言っていたように覚えております。

書込番号：6388746

オイルランプがつく

[沖縄の男]

セルシオ２０前期に乗っています。
先日、イエローハットでオイル交換をしたところ、
停車１時間以上経った時(つまり少し冷えた頃)くらいから
始動して水温計が真ん中に行くまでの間に、
オイルランプが「点いたり消えたり」するようになりました。
もちろん量もゲージの８割程度を示しています。

素人発想で「一番良いオイルに変えたから潤滑に時間がかかるのかな?」
なんて思っていましたが、さすがに不安になったので
昨日前述のイエローハットに持ち込んで説明すると
「そんなのは前例が無い」とのこと。
結局は無償で前に入れた４０番から３０番に入れ替えたら
今日の朝は問題なくランプも点灯しませんでした。

みなさんはオイル交換後にそんな体験はありませんか?

書込番号：6382745

[里いも]

こんにちは
前回、足回りでアップされてましたが、結果はどのようになりましたか？
さて、オイルですが、フィルターの交換時期が不明ですので、若しかしたらフィルターのつまりではなかったかと推察します。
つまり、30にしてやわらかくしたら、よく通ってランプがつかなくなったと。

書込番号：6382847

[沖縄の男]

里いもさん こんにちは。

足回りの件は、そのスレに書き込んでありますのでご参照下さい。

フィルターは一緒に交換したので関係ないと思います。
ご指摘の通り、結局は３０に変えたら点かなくなったんですよ。

実は１０時半ごろにイエローハットの担当者から電話を頂きました。
「こんなケースは初めて」らしく心配していただいています。
私もインターネットであれこれと調べていますが、
こんなケースはでてこないんですよねぇ・・・なんなのでしょう(笑)

書込番号：6382912

[九月雨]

オイルランプが点灯するのは油量、油温、油圧のいずれかに異常が合った場合です。
あるいはセンサーの劣化で点灯してしまう場合もあります。
私の場合は、ランプを点灯させるリレーの不具合で点いた事もあります。

４０番で発生して３０番で発生しないとなると、センサーが劣化して、油温か油圧を異常と感知する閾値が規定から外れてると思います。
工場でセンサー類を点検した方がいいと思います

書込番号：6382972

[沖縄の男]

九月雨さん こんにちは。

＞４０番で発生して３０番で発生しないとなると、センサーが劣化して、
＞油温か油圧を異常と感知する閾値が規定から外れてると思います。


なるほど・・・そういう見地もありますか。
しかし、３０番と４０番でそんな微妙なセンサー差が出るもんなんですかねぇ。

結局は入れ替えで「４０番でフラッシングした」みたいになってしまいました(笑)

書込番号：6382993

[ぢぢいＡ]

> 結局は入れ替えで「４０番でフラッシングした」みたいになってしまいました(笑)

実際、そういう事だと思います。
過去のオイル交換の頻度や距離などにもよりますが、エンジン内部にスラッジ等が溜まっている場合、新しいオイルに交換した時にそのスラッジ等の堆積物が洗い流され(剥がされ)、その汚れカスはエンジン底のオイルパンに溜まります。

エンジンはオイルポンプにより各部にオイルを圧送、潤滑させます。この油圧が適正(規定)以上あるかどうかを、オイルプレッシャースイッチで判断しています。
ランプが点灯するのは、油圧が規定以下となった時です(スイッチの故障以外では)。油圧不足の原因でポンプの故障もまずありえませんし、量も問題ないとすれば、おそらくはオイルの吸い込み口の詰まりだと思われます。

オイルパンに溜まったオイルを、ポンプから下に伸びたパイプで吸い上げるのですが、ゴミ等を直接吸わないようにフィルター(アミ)が付いています。このアミが汚れカスで詰まると当然、必要量のオイルを吸えなくなり、ランプが点きます。
大抵は再度オイル交換(フィルターも交換するのがベスト)を繰り返すと汚れカスも排出されて、点灯しなくなります。

これは久々にオイル交換してみたとか、いつもと違うオイルを入れたとかの時によく起こりがちです。

書込番号：6383451

[沖縄の男]

ぢぢいＡさん おはようございます。

>おそらくはオイルの吸い込み口の詰まりだと思われます。

なるほど・・・実に当てはまり納得です。
実は１年近く交換してなく(約２万キロ)
しかも去った２１日に５千回転で１５分高速走行しカーボンを燃焼し、
かつ、今インジェクション清掃の添加剤(SI-2)を燃料に添加中なんですよ。
そういう中で１００%化学合成油に交換(安い油でフラッシングした後)
したところ、先出の問題が発生したので「当てはまり納得」しました。

あくまで素人発想なのですが、良く考えれば
「上記のカーボン類が一緒に排出された」と考えてもいいのでしょうか?

体感的には「だるかった体が軽くなった」ようになっています。
(燃費比較はいま計測中)

書込番号：6385691

[沖縄の男]

ぢぢいＡさん いらっしゃいますか?

また今朝から同じ症状が出ています。
十分に暖気するまでの間、オイルランプが点いたり消えたりするんです。

�@この前(先週金曜日)のオイル交換までそんなことはなかった。
�Aフラッシングをして４０番を入れて点灯するようになった。
�B月曜に３０番に入れなおしたら点かなくなった。
�C今朝からまた同じような症状が出始めた。

その間に変わったことをしたのは
・５千回転で１５分高速走行をした。
・燃料添加剤(インジェクター清掃/SI-2)を入れた。

十分に暖機したら点かなくなるというのが何でですかね?
単にセンサーの異常ならそんなタイミングで出ますかね?

書込番号：6388934

[麻呂犬]

油圧警告？油量警告？
セルシオには油量警告が有ったと思いますが・・・無かったですかね。
ストレーナーの詰まりなんて昨今の車では発生しません、スラッジが貯まっていてもそんなに簡単に剥がれる物ではありません、昔はオイルパンの塗装が剥がれてと言う事はありましたが。
フィルターはどうでしょうこれも目詰まりすると危険なのでバイパスがあり流量を確保するので原因ではありませんね。

＞十分に暖気するまでの間、オイルランプが点いたり消えたりするんです。

油圧警告だとして暖機する際は油圧は高い値です。
センサーはある一定以上の油圧なら正常値を返してきます。
高すぎる場合を判断出来ません。

センサーの異常か配線接触、表示の不良のどれかでしょう。
ディラーで診断機に掛けると判ると思います。
この頃の診断機は対応していたかどうかは不明ですが。

書込番号：6389410

[ぢぢいＡ]

お返事・質問頂きながら、遅くなりましてすみません。
少しバタバタしていたもので、先程まで掲示板を見ておりませんでした。

そうですか、また点灯しましたか…
私見としては、やはりストレーナーの詰まりだと思います。最近でも、それなりに年数の経った車ですが、同様の症状を複数見ました。
その車はトヨタではありませんでしたし、セルシオのストレーナー形状等も存じませんので、過去の経験からの一般論としての発言になるのをお断りしておきますが。

過去の例としては、
１)数回のオイル交換で解消した例。
２)それでも消えきらないので、オイルパンを外して下から見える部分とストレーナーの清掃で解消。
等がありました。
今回の場合、通常のオイル交換のみならず、長期無交換の上に交換前のフラッシングをされています。
フラッシング剤を使っても、一度に全てのスラッジ等が溶けて排出されるものでもありません。
フラッシング剤が浸透して、柔らかくなったスラッジが徐々に剥がれ落ちる事もあるかと思います。

> 十分に暖機するまでの間、オイルランプが点いたり消えたりする

これについては、過去の症状の出方をきっちり確認・記憶していないので何とも言えません。
あくまでも推測・想像レベルで言うと、冷機時はオイルも粘りが強いので、詰まりかけたストレーナーを通りにくいかもしれません。
オイルが温まればサラサラになり、小さな隙間でも通りやすくなるでしょう。
しかし、過去の例では「冷機時のアイドリング等では灯かず、少し走行すると点灯する」といった状態だったと思いますので、電気的トラブルの線も考えられます。

とりあえずは再度オイル交換をしてみて汚れ具合を確認し、解消しない場合はディーラーに修理依頼するのが良いと思います。もし診断機で判断できるなら、なお良しですし。

もし詰まりの場合、車種にもよりますが、オイルパンの脱着くらいなら意外と簡単で、工賃も大してかからない場合もありますし。

書込番号：6390770

[微ー痔ー図]

沖縄の男さん、こんばんわ。
とりあえず、オイルをＭＡＸレベルまで入れて、様子を見られては、。
逆の考え方として、フラッシングによって、ストレーナーの通りが良くなり、
最初に一気にオイルを吸い上げてしまい、Ｖ８エンジンの為(エンジンブロックが２つ有る)と、最初はオイルが硬くて流動性が悪いので、エンジン上部(オイルパンより上)の滞留時間が長くなり、なかなかオイルパンに戻ってこない為、センサーがオイル量不足と判断してしまうのではないでしょうか？
ＭＡＸレベルに入れてみて、様子を見られては如何かと思いますが、。

書込番号：6391359

[沖縄の男]

ぢぢいＡさん
微ー痔ー図さん

アドバイス有難うございます。


結局は解決できずに(昨朝再発しました)、
思い切って昨日昼間に下記の実験をしてきました。

※オイル関係のスラッジが何らかの目詰まりを起こしたためと勝手に診断して
　「ドクターカーボン」＆「スラッジクリーン」を実施。

おかげさまで問題は解決しました(出費は痛いけど・笑)

結果的にはぢぢいＡさんのご指摘の通り、
「オイル周りの目詰まりが原因」だったと思われます。

書込番号：6392153

5W-30と10W-30の燃費の違いについて

[>^_^<>^_^<]

他のスレにもあったんですが5W-30使うと燃費どのくらい向上するんですか？

書込番号：6367896

[ポチアトム]

僕、貧乏・・・

10W-30・・・５０００ｋｍ÷１１×１２０＝５４５４５

5W-30・・・５０００ｋｍ÷１２×１２０＝５００００

です。だいたいです。

オイル代、１０００円から２０００円にアップ。！
でした。

走行条件が、異なるためなんともいえないのですが。
参考です。エンジンによいかも。

恥ずかしいので、顔が・・・

書込番号：6368108

[ポチアトム]

ちなみに・・・１３００ｃｃ。１２万キロです。

書込番号：6368114

[ウイングバー]

オイルによる差って、それほど顕著に出ないのではないでしょうか。板親さんの書き込んでいる粘度とは異なりますが、0W-20、5W-30の同一銘柄2種類で試したことが有ります。走行条件はまったく同一ではないのですが、満タン計測法で0.5km/l程差が出ました。

この差をどう見るかでしょうね。

書込番号：6368133

[ポチアトム]

ウイングバーさん こんばんわ

僕も、満タン方で計算してます。

5W-30は、部分合成油です。緑色です。モリブデンと、PAO？配合です。

オイルの世界、よくわからないです。・・・m(??)m

書込番号：6368177

[たこたこふううせんとまとまと]

0.5km/Lアップ。

某省燃費グッズの板でもこのくらいの燃費アップが有ったと書いた人が
「そのくらいの誤差は運転方法で変わるだろう」と非難を受けてました。
そしてデータを全く同一の条件で出してみろとまで。

さてこの板のオイルの場合そのデータが何処まで信用出来るか？
ある行程で信号に５回つかまるのと、１０回つかまるのでは燃費は変わってきます。
もちろん、温度や湿度その辺もいくらか影響してきます。

ただ１０Wより５Wの方が燃費が良くなると言うのは間違いではないでしょう。
ただ目に見えてわかる程かどうかは疑問です。

車の指定の粘度は何なんでしょうか？

やっぱり純正指定を入れるのが一番安全だと思うのですが。
もし純正指定以下の物を入れて、仮に不具合が有り修理とかになったらガソリン代の差がよっぽど無い限り大赤字です。
※今時の車で壊れる事なんて無いと思いますがね。

書込番号：6370086

[number0014KO]

自分の経験談ですが、約１０％のアップです。
オイルの購入価格は変わっていません。

変更前　約１０Ｋｍ／Ｌ
カストロール　ＸＦ−０８　１０Ｗ−４０（当時）
　　　　　　　　↓
変更後　約１１Ｋｍ／Ｌ
カストロール　 Magnatec FE　５Ｗ−３０


８８年式　日産車
１６００ｃｃ（CA16DE）　５ＭＴ
積算走行距離：約１２５０００Ｋｍ
カタログ燃費：１２Ｋｍ／Ｌ（１０モード）
走行距離：約１２０Ｋｍ／日


ちなみに、最近タイヤの交換とアイドリングストップを併用したら、約１２Ｋｍ／Ｌまで走るようになりました。

書込番号：6371657

[>^_^<>^_^<]

今まで5W-30は試した事ないんですが0.5�`アップは大きいですね！月1300�`くらい走行するんでオイル代高くなるけど少しは特するような…今度試してみます！

書込番号：6371690

グレードについて

[>^_^<>^_^<]

エンジンオイルのSLとSMだとどっちがグレード上なんですかね？

書込番号：6295020

[ＢＲＤ]

>^_^<>^_^<さん 　こんばんは。　SMが上。
SL
エンジンメーカー推薦下で運転される2001年以降のガソリン車に適用。SJの最低性能基準を上回る性能を有し、高温時におけるオイルの耐久性能・清浄性能・酸化安定性を向上すると共に、厳しいオイル揮発試験に合格した環境対策規格。

SM
これまで一番厳しい規格であったSL規格よりも、省燃費性能の向上、有害な排気ガスの低減、エンジンオイルの耐久性を向上させた環境対応オイル。またこれまで試験の無かった劣化油の低温粘度を計る試験が追加され、低温流動性、酸化劣化に優れたベースオイルを使用する必要がある。

どこかのPCから見てね。
http://www.bp-oil.co.jp/oil/dic02.html

書込番号：6295045

[無責任モード]

ＢＲＤさんの回答が教科書的には正解です。
でも古めの車なら↓のページも見ておいた方がいいよ。
http://www.cna.ne.jp/~a_buhin/oil-sm-setsumei.htm

書込番号：6295284

化学合成オイルとオイルシール

[ゆうこん川]

皆様宜しくお願いします。 基本的質問とは思いますが、どうぞお付き合い下さい。 化学合成オイルについて、オイルシールを傷めることがあるみたいだよ、 とゆう話を知り合いから聞いたことがります。 自分は最近でディーゼル車、鉱物油に乗っていたので、気にしてませんでしたが、 ガソリン車に乗り換えた事もあり、この際聞いてみたいと思いました。 どうぞよろしくお願いします。

書込番号：6187963

[がんばりや]

純正鉱物油推奨の車に化学合成オイルを入れてるヲタクが来ましたよ。笑）私はフィットとレガシィでオイル漏れ経験しました。
　どちらの車もそれぞれ特定のメーカーでオイル漏れが発生しました。ちょっと昔の話なのでメーカー忘れましたけど、量販店で売っている有名メーカーです。
聞いた話では化学合成オイルはメーカーによって内容物が大分異なるとのこと。エンジンと相性が合わなければ普通にオイル漏れするようです。
　オイル漏れを発見したら、すぐ純正鉱物オイルに交換すれば直ることが多いです。レガシィはこの方法でオイル漏れ止まりました、以後別のメーカーの化学合成オイル入れてもオイルは漏れません。

　まぁ、普通は鉱物油で十二分に高性能なんだと思います。大衆車に想定外の化学合成オイル入れてるんですからリスクは覚悟して使用しております。

　

書込番号：6188211

[ウルフガンマ]

横から、すいません。部分合成油は、どうなんでしょうか？化学合成油ほどのリスクは少ないでしょうか？

書込番号：6188594

[ウイングバー]

一般的に、化学合成油は鉱物油と比較してオイル成分を構成する分子の一つ一つが小さく平均化しているので、浸透性が良い＝滲みやすいと聞いた事が有ります。つまり鉱物油が入り込めない隙間でも化学合成油なら浸透するということです。また、化学合成油はベースオイルによって性格が異なるようなので相性も有ると思います。

現在のエンジンはシール類等も考慮して有ると思います。しかし、被攻撃性が無いとは言えないようです。

>http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/mokuji2.html

書込番号：6188940

[bakuto]

ウイングバーさん紹介のＨＰからです。

＞鉱物オイルは一般的にシールに浸透性が有り、オイルシールに入り込んでシール自体を膨張させる傾向にあるが、マイルドな浸透性なのでオイル漏れはそれほど深刻に考える必要はないとされているそうです。

＞化学合成油は成分によりシールを収縮または膨張させる場合があるようです。

メーカーでシールへの攻撃性をテストしてると思いますので個人的にはリスクと捉えるほどの事も無いと思っておりますが、がんばりやさんの例も有るので漏れる様でしたら部分合成油か鉱物油に換えれば良いと思います。

個人的には化学合成油の方が鉱物油より性能（潤滑性能等）が良い傾向に有るので、合成油をお勧めします。　特に低粘度（０Ｗ−２０など）の物は鉱物油より良いと思います。

書込番号：6191373

[ゆうこん川]

皆様詳しい書き込み本当にありがとうございます。Dataに関するホームページまで教えて下さり恐縮です。 オイルシールの傷みは、オイルの漏れということで理解致したく思います。漏れが見つかった時に、別メーカーを試すのも良いと知りました。 確かにおっしゃるとおり、性能の良いオイルとして、化学合成はいいと思います。 昔、シングルグレードCC30、ディーゼル車用20リッター缶、鉱物油を使っていたことがありましたが、 その時のディーゼル車は結局、エンジンがいかれてしまいました。 オイルの知識もなく、シングルグレードが何を意味するのかも分からず、ただ３千キロ交換だけは守ってました。 今は、オイルの知識の大切さに気が付いております。 今回教えて下さったホームページは、その点大変にありがたいです。 ちなみに、皆様は何というメーカーのものを現在使ってらっしゃいますか？ついでとは申しながら、お尋ねしたく存じます。

書込番号：6194775

[ウイングバー]

著名なメーカーのオイルであればどこでも問題無いと思いますし、二輪はカストロールやモチュール、エルフ等使用しましたが特に何も問題も無く、また良くなった点も分かりませんでした。

四輪は保障の問題も有るので、もっぱらディーラーにお任せです。

書込番号：6194902

[しんなし]

今の車のオイルシールは化学合成油に対応しています。
また、オイルもシールへの影響を考慮した配合になっているようです。

http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs113.asp?bd=100&ct1=113&ct2=12&pgcs=1000&th=1291266&act=th

書込番号：6199665

[ゆうこん川]

皆様、追加回答ありがとうございます。
純正、ガソリンメーカー系、どれもある程度しっかりしているんですね！
皆様の回答のおかげで、オイルに対する目がしっかりしてきたと自画自賛しております。

確かに鉱物油の値段にも魅力がありありですが（笑）、そのうち化学合成が価格面でも性能面でも完全に凌駕していくと思います。
少燃費化が進めば、摩擦を最小限にすることが求められるので、化学合成オイルを大量生産＝安価に買えるっていうことになるかもしれませんね（＾＾）

carviewほか、オイルに関する知識を与えてくれるＨＰをご教授くださり、本当に感謝です。
知識がつけばつくほど、ますます車への興味・愛着がわいてきますね！

書込番号：6202780

[bakuto]

私の使用しているオイルはアタックレーシングのＡＺＸ１極です。
性能には満足していますが値段が高いのがネックです。
スポーツカーに乗っているのでコストより性能重視になってしまいますので、参考にはあまりならないと思いますが参考までに。

＞純正、ガソリンメーカー系、どれもある程度しっかりしているんですね！

そうですね、有名メーカーの物なら間違いは無いと思いますが、極端に値段の安い物、車の指定粘度を外れている物は使用しない方がよいと思います。（指定粘度を外しているのに燃費が悪くなったと言う方もいる様なので）

純正品についてはメーカーがテストをしているので心配無く使用出来ると思いますが、個人的に性能は中の下と思っているので使用する気は無いですね。

オイルは使用する方の状況によって何が最高か変わってきますので一概にどれが良いと言えないのですが、ゆうこん川さんに合ったオイルが見つかると良いですね。

最後ですが、個人的にエンジンオイルを３０００ｋｍ交換は現在のガソリン車では勿体ないと思います。純正以下のオイルやレース用のオイル、スポーツ走行がメインの方なら別ですが、通常の町乗りがメインの場合は燃費がオイル交換直後の８割程度になってきたら交換（これも人それぞれですけど）するか、メーカーの指定期間（半年か１年だった様な）を過ぎたら交換の方が経済的だと思います。

書込番号：6206483

[ゆうこん川]

babutoさん回答ありがとうございます。オイル、いいのを使ってらっしゃるんですね！車を大事にしてらっしゃる姿を想像します。と、今のオイルはスバル純正、部分合成油、5w―30です。純正で部分合成油とゆうのがすごい！と思いつつ、モービルやカストロールといった大手オイルメーカーの部分合成油との違いって大きい？というのが最近興味あるところです。ところで、敢えて失礼を承知しつつ、素人質問宜しいでしょうか？5w―30の指定に、5w―40を入れるというのは構わないのでしょうか？やっぱり5w―30を入れなければならないのでしょうか？今、レガシィの取扱説明書を読んだら、Freedom（という名称のスバル鉱物油）10w―30、SL級も使えるとありました。んんん？スバルのエンジンは適合範囲が広いのか！？と思ったり。車好きなのに、メカ的にはサッパリ素人ですが、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：6213372

[i-brown]

　ゆうこん川さん、こんばんわ。
　「高温側の粘度を上げる」件ですが、私はお勧めしません。一度、純正5W-30のインプレッサ（1.5Lの4WD）にスバルのレ・プレイアード10W-50を入れたことがあるのですが、5000rpm以上が鈍く感じられました。
　その後はゼロスポーツのZERO SP 5W-30を使っていました。5W-30で、峠で6000rpmまで（95PSしかないので）回すような使い方をしても、14万kmまで問題を起こしませんでした。
　今は、iにestremo economia 極 5W-20を使っています。高いので、走行距離が多くないと全く割に合いませんが、性能は優秀なオイルだと評価しています。

書込番号：6217789

[ゆうこん川]

i-brownさん回答ありがとうございます。同じ水平対抗乗りとして、これもまた参考となる回答感謝です。10w-50、エンジンが重たく感じるのですね。高回転の吹け上がりがイマイチということ、了解しました。粘度はそのままにした方が良いことを、ここであらためて勉強させていただきました。と、良いオイルを使ってらっしゃいますね！いいオイルだと聞いたことがあります！同じi乗り同士、とても参考になりました。私もbrownさんのインプレッサ同様、14万キロノントラブル目指して頑張ります！詳しいオイル名と詳細をありがとうございました。

書込番号：6222210

[bakuto]

粘度を上げる件ですが燃費が少々悪くなると思います。

私も過去にメーカー指定粘度０Ｗ−２０（１０Ｗ−３０も使用出来たと思います）の車に、モービルの１０Ｗ−４０を入れた事が有ります。

結果は、全体的にエンジンの回転が重く、始動性も悪く、燃費が格段に落ちました。状況を詳しく説明しますと

メーカー純正オイル　０Ｗ−２０　交換直後　約8.5km/L程度
　　モービル　　　１０Ｗ−４０　交換直後　約6.3km/L程度

交換時期は１２月ぐらい（記憶が曖昧ですみません）だったと思います。

指定よりも高粘度の物に交換するのもチョット失敗ですが、気温が低くなる時期（冬は−１０°以下になります）に指定より高粘度の物を使用するのは誰が考えてもおかしいですね。実験とは言え正直ここまで燃費に差が出るとは思いませんでした。

モービルが決して悪いオイルと言うのではなく（むしろ信頼してます）、「使う粘度、状況を間違えるとこんな結果が待ってますよ」と言いたかっただけです。

指定より高粘度の物を入れるのに否定的な意見を並べましたが、個人的には条件さえ整えば入れてみる価値は有ると思います。

５Ｗ−３０から５Ｗ−４０との事なので違いは高温時の粘度なので、もしトライするな熱くなるこれからの時期ならアリだと思います。ですが、チョイ乗り主体でしたら止めた方が良いと思います。

書込番号：6225630

[レガシィ2.0R 13km/L]

参考までに。
ＨＮの通り、レガシィＢＰ２．０Ｒに乗っていますが、最初の純正の次２回は、カストロールＲＳライト５Ｗ−４０、その後モービル１・５Ｗ−３０、今まではオートバックスのＰＢオイル５Ｗ−３０、どちらも化学合成です。

５Ｗ−３０と５Ｗ−４０の一番の違いは、１００ｋｍ定速の燃費でしょうか。ここまでくると５Ｗ−４０が約１２〜１３Km/Lに対して５Ｗ−３０が１３〜１４Km/Lに上がりました。音が静かだったのは５Ｗ−４０で、過去最高の１３．６Km/L（すり切り満タンでメーター誤差補正後、航続８３０ｋｍ）も５Ｗ−４０で出ました。

書込番号：6226598

[ゆうこん川]

bakutoさん、レガシィ2．0Rさん回答ありがとうございます。お二人様とも具体的な燃費を詳細に書いて下さり、大変ありがたい限りです。オイル粘度が如何に燃費に影響してくるのかが一目瞭然ですね！さらにはエンジン音量についても影響大と分かり、本当に考えさせられます。やはり、純正オイルと粘度を合わせておいた方がほぼ間違いないのかなと推測しました。とはいえレガシィさんのように高温側が弱点高い方が、高速では燃費的に有利なのは目にうろこでした。二人様のデータのお陰で、私の様な素人が下手に頭を悩ますことはないと、ありがたい限りです。と、お二人様返事遅れてすみません。父にレガシィ 2．0i C型を三日前に貸したところ、シートが腰に合わず、ぎっくり腰を起こし、車から出ることすら困難になってしまいました。今日病院に行くことが出来、一段落ついたところです。懇切丁寧な回答を頂戴したにも関わらず、こちらの都合で返信遅れ、申し訳ありません。何卒今後ともよろしくお願いします。

書込番号：6240643

異常なのですか？

[よっしー1969]

ニッサン　スカイライン　R33ガソリンエンジンですが、1週間前
オイル交換をしました。
品名はマグ　スペシャル　RE GSX　RE　5W30　４Lですが、
エンジン回転計が、始動時1000ぐらいですが
エンジンあたたまって、しばらく走って、信号待ちしてると、
3000から4000、そしてまた走り、信号待ちしてると5000と・・・
上昇します。
今までは、エンジンスタート時2000で、しばらく
すると1000ぐらいになる、その後は500〜1000でした。
それ考えると、この数字は異常ではないですか？
どこかに不具合があるのでしょうか。

書込番号：6011300

[インプとエボのFC]

アイドリングで5千回転ですか？

どう考えても異常な回転数だと思います。
早急にプロから見てもらった方がいいと思います。

書込番号：6011782

[麻呂犬]

OIL交換が原因とは言い切れないと思いますが。
日産車特有のアイドリング調整機構の汚れかも？
AACバルブで検索してみて下さい。
しかし、５０００回転までは上がらないと思うんですが？

書込番号：6092225

[よっしー1969]

参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：6095858

[よっしー1969]

麻呂犬　さんありがとうございます。
もうひとつ、教えてほしいのですが、
たまに治るときあるので、ご指摘のとおり
日産車特有のアイドリング調整機構の汚れかもしれません。

今年車検なのですが、
ディラーに修理にだしたら費用どのくらいになるでしょうか？
このままでは車検とおらないので。

書込番号：6102839

[麻呂犬]

よっしー1969さん こんばんは

整備の手引き書ではAACバルブは分解洗浄ではなく交換が基本だったと思います、間違っていたら済みません。
部品代としては３万以上するそうです。
分解洗浄出来るかディーラーで相談してみて下さい。
バルブ自体の汚れが原因なら洗浄で解消すると思いますがバルブを駆動しているソレノイド？の不調が原因なら解消出来ないかも知れません。
ヤフーでも幾らか出品されているのでそれと交換してみるのも良いかもしてません、但し良品であればいいのですが。

書込番号：6104937