オイル クチコミ掲示板

グレードについて

[>^_^<>^_^<]

エンジンオイルのSLとSMだとどっちがグレード上なんですかね？

書込番号：6295020

[ＢＲＤ]

>^_^<>^_^<さん 　こんばんは。　SMが上。
SL
エンジンメーカー推薦下で運転される2001年以降のガソリン車に適用。SJの最低性能基準を上回る性能を有し、高温時におけるオイルの耐久性能・清浄性能・酸化安定性を向上すると共に、厳しいオイル揮発試験に合格した環境対策規格。

SM
これまで一番厳しい規格であったSL規格よりも、省燃費性能の向上、有害な排気ガスの低減、エンジンオイルの耐久性を向上させた環境対応オイル。またこれまで試験の無かった劣化油の低温粘度を計る試験が追加され、低温流動性、酸化劣化に優れたベースオイルを使用する必要がある。

どこかのPCから見てね。
http://www.bp-oil.co.jp/oil/dic02.html

書込番号：6295045

[無責任モード]

ＢＲＤさんの回答が教科書的には正解です。
でも古めの車なら↓のページも見ておいた方がいいよ。
http://www.cna.ne.jp/~a_buhin/oil-sm-setsumei.htm

書込番号：6295284

エッソとモービル、5Wと10Wで冬の燃費違いが出ますか？

[みなみだよ]

私はWISHに乗っています。
平成１７年登録で現在１年半で27,000kmくらい乗っています。
毎日の通勤で往復40km弱というところが主です。

で、オイルの件ですが
エッソ ウルトラフローSM エコプレミアム（5w-20　部分合成油）をここ１年ほど使ってきました。（もしかしたらSL企画だったかもしれません。）
その前はトヨタ純正の10w-30です。（オイル名はわかりません画好物油です。）
今回、100%化学合成油のモービル（10w-30　モービル1なのでRMだと思います。）に変えました。

で、思ったのですが
トヨタ純正の好物油のときも、今回のモービルのときも
冬の燃費が悪いということです。
10Wということで温まりにくいのでしょうか。
今回交換前のエッソのオイルのときは、13km/L以上は楽に走っていたのですが
約1km/L以上燃費が悪くなりました。
冬で、オイルが温まりにくくなっているからかなぁとも思うのですが、
トヨタ純正からエッソにしたときは12km台だった燃費が13km台に戻りましたし
やはり10wと5wの差なのかなぁとも思います。
（時速60kmで走ろうと思うと、5wのときはすぐに1,500回転くらいに落ちますが、10wのときは2000回転殻なかなか落ちてくれないのです。）

だまされたと思って、今回はモービルを使ってみてとイエローハットの店員さんから言われましたが
やはり自分を信じておけばよかったかなとちょっと思い始めています。
モービルというブランド名に惹かれ、一度は使ってみたかったけど
やはりこれからはやめておこうと思います。
（今まで使ってきたオイルは、ファミリアのディーゼル（200,000km走行）のときは、オートバックスのディーゼル用オイル。スカイライン（96,000km走行）のときは、日産で土日限定￥1,000/4L（だったのでこだわらなかった）、レガシー（74,000km走行）のときがカストロールでした。）

書込番号：5962483

[無責任モード]

間違い発見

5W-30→5W-20

書込番号：5963492

[みなみだよ]

ありがとうございました。
やはり5Wと10Wでは燃費に差があるのですね。
燃費重視だと5Wのほうがよさそうですね。

モービル１が悪いオイルということではないでしょうし
たまたま私が求める省燃費性能ということでいえば
合わなかったということでしょうね。

ちなみにWISHでは0W-20は指定オイルになっていないので
使えないのですが
もし使えるエンジンだったら
0W-20は超省燃費になるのでしょうね。

WISHで使えるオイルは
10w-30
5W-30
5W-20とあるのですが
5W-30と5W-20では
どちらが燃費性能に優れているといえるのでしょうか。
低温側の場合は低いほうがよさそうということはわかりましたが
高温側のほうはどうなるのでしょうか。
5w-20のほうが数字上はさらさらしている感じを受けるので
5W-20でしょうか？

書込番号：5965885

[PLEORS2000]

5Wと10Wの違いは冷間時の粘度の差です。
これがもっとも大きく影響するのは冷間時の始動性です。
後ろの数字の20や30はオイルの温度が上がってからの粘度ですので、
実際に暖まった状態で差が出るのはこちらの数字という事になります。
もっとも、チョイ乗りばかりで油温が上がる暇も無いのであれば、
5Wと10Wの差も無視できないと思います。

燃費が悪くなったという事ですが、通勤で40km走行されるという事ですので、
20番から30番に上がったことでオイルが暖まってからも粘度が高くなり、
抵抗が増えた事で燃費が悪くなったのでしょう。
燃費を重視されるのであれば、同じ粘度指数(5W-20)で
より高級なものにするのが良いと思います。
もっとも高いオイルだから燃費が良くなるとも一概には言えませんが・・・。

書込番号：5965897

[みなみだよ]

ありがとうございました。

高級オイル＝必ずしも燃費がいいということではなさそうですね。
実はモービルはいつかは使ってみたいなと思ってはいたものの
粘度の関係で躊躇していました。（それに高いし）
モービルに5W-20があれば迷わず買っていたと思うのですが。
今回も購入までには結構迷っていて・・・。
商品入れ替えのためということで、安くなっていたので購入してみたのですが・・・。

これからは銘柄にはあまりこだわらず（いいオイルはそれなりにいいのでしょうが）
粘度重視でいきたいと思います。
（といっても、5W-20は、エッソくらいしか見当たらないのですが）

やわらかいからといって
逆にエンジンに負担を与えるということもないと思うので。
（負担を与えるのだったら、トヨタが推奨オイル（粘度）にはしないでしょうしね。）

書込番号：5966669

[PLEORS2000]

オイルの評価は人の感性もかなり加わりますから難しいですよね。
価格が高いオイル＝高性能という図式が確立されていればいいのですが、
実際にはそうでもないのが実情だと思います。

最近のエンジンは低粘度オイルの使用を考慮してピストンのクリアランスなど潤滑部分の隙間が狭めになっていることがありますから、
粘度を上げると燃費への影響が大きいのかもしれませんね。

5W-20という粘度のオイルは確かに種類が少ないですね。
トヨタやホンダ、日産の純正オイルにはたしか5W-20の設定があると思います。
このクラスの粘度の純正オイルは意外と質が良いと思います。
モリブデンなどの添加剤が予め入っていることが多いです。

鉱物油ですので長期耐久性などは合成油に劣るのかもしれませんが、
コストパフォーマンスという点ではいいのかもしれません。
それ以外にもBPやAgipでもこの粘度のオイルが発売されています。

0Wの粘度が指定ではないという事ですが、低温側の粘度を変更してもエンジンにダメージを与えることはまず有りません。
実際にエンジンが動いている状態（暖まった状態）で重要なのは高温側の粘度だからです。
高温側の粘度は極端に変更しない方が良いでしょう。

メーカー指定粘度というのはそのメーカーが保有している純正オイルで
適合している粘度です。

ちなみにレース用に近いような性能を持たせたオイルが市販されていますが、
あのようなオイルは耐久性については意外と低いのが落とし穴です。
レッドラインなども高性能で交換直後はかなりいい印象がありますが、
へたるのが早いような気がします。

また、5W-50や10W-60などのワイドレンジオイルも性能が落ちるのが早い傾向にあります。
ベースオイルのみでそこまでのワイドレンジの性能を持たせることは難しいため、
添加剤に頼る事になるからです。

同じレベル（もしくは同じオイル）のオイルに交換後、「エンジンが静かになった」「燃費が向上した」などの効果が体感できた場合、
交換前のオイルはかなりヘタってきていたと判断できます。

オイル選びと言うのは難しいですが、私のようなマニア（笑）にとっては楽しみだったりします。

みなみだよさんにあったいいオイルが見つかるといいですね。

書込番号：5968300

[初機はFujicaST605]

>低温側の粘度を変更してもエンジンにダメージを与えることはまず有りません

例外かもしれませんが、私の車（４G６３エンジン）の場合、推奨は１０W−３０ですが、５W−３０は使用禁止になっています。

書込番号：5976376

[PLEORS2000]

確かに一部のターボエンジンには使用禁止の粘度の設定がありますね。
どういう理由なんでしょうか・・・・。
5Wという粘度が良くないのか、三菱純正オイルの5W-30が合わないのか・・。

インプレッサなどのEJ20ターボは5W-30でもいけましたね。
というか標準の純正油が5W-30ですね。

ともかく、取扱い説明書に記載の無い粘度は使わないほうが無難かもしれませんね。
安易な発言失礼しました。

書込番号：5976878

[みなみだよ]

オートバックスに
エルフで
5W-20の100%化学合成油のオイルを発見。
でも、エルフだから・・・と店員さんは言う。
その口の濁し方がちょっと気になりました。

「エルフ」だからあまり売れないのだとか。
ブランドイメージが悪いのでしょうかね。
（F1ではルノーが使っているのに。）

イエローハットで扱ってくれるといいのですが。
イエローハットで私が入れていたエッソ（部分合成油）の値段と
￥500くらいしか違わないようですので。
（ちなみに、今は特売みたいでエッソの値段と変わんなかった。）

ただ、エルフのホームページで見たけど
5W-20は掲載がないようです。
商品名を控えてくればよかった。

と思って調べてみたら
ジェネッサ（Genessaというようです。）
メーカーHPにないオイルって一体・・・

書込番号：5977442

[PLEORS2000]

エルフのオイルはオートバックス専売オイルというのが何点かあります。
そのうちの一点がジェネッサです。
私も別の専売オイル（レゼルブ）というのを使ったことがありますが、
入れた直後はすごく静かになってよかったのですが、
3000キロも走らないうちにうるさくなってきた覚えがあります。
おそらくジェネッサも同じようなものかも。
悪いオイルではないと思いますが、価格相応かと思います。
エルフ自体日本ではあまり認知されていないので売れていないのでしょう。
そういうオイルは在庫として古くなっている可能性があるので注意が必要かもしれません。

書込番号：5978540

[Ｆ１ｶﾗＦ１２ﾏﾃﾞ ('・c_,･` )]

読ませていただいて、大変勉強になります！
オイルで燃費が違うとは・・・ぜんぜん知りませんでした。
春から夏に向けての時期のオイル交換では１０ｗ
秋から冬に向けての時期のオイル交換では５ｗ
という選び方をしておりましたが、暖かい時期でも、
ちょい乗りが多いんで、５ｗを考えてみようと思います。
まずは走行距離やガソリン代、オイル代などを計算してみて
どちらがお金がトクになるか計算してみます（＾∇＾）

書込番号：5982754

[九月雨]

古いスレでもう見てる人が居ないかも知れませんが、ちょっと読み捨てできない事がありましたので

>>0Wの粘度が指定ではないという事ですが、低温側の粘度を変更し
>>てもエンジンにダメージを与えることはまず有りません。

これ間違いです。
0W-20は指定されたエンジン以外には使用できません
メーカーサイトでも注意喚起してます
http://www.showa-shell.co.jp/products/helix/products/rtl-002.html

書込番号：6242459

[PLEORS2000]

こういう注意があるのは知っていますが、
これは0W-20という高温側が低粘度のオイルに対する注意事項と認識しています。
現在市場には0W-30や0W-40という高温側は粘度が高く低温側の粘度が低いオイルが販売されています。
これらについては5W-30などが指定のエンジンに使用しても問題ないと認識していますが、間違っているのであればご指摘ください。

書込番号：6243468

[九月雨]

0Wを謳ってるオイルは省燃費性能も考慮してAPI規格と同時に、ILSAC規格もかなり上のグレードになっている物が多いです。
ILSAC規格に合致したオイルの高温側は、最初は数値通りの粘度は確かにありますが、せん断応力による粘度低下を起こす例があります。（かなり早い段階で粘度低下を起こす例もあります）
PLEORS2000さんのようにオイルに詳しい方ならいいのですが、自己の勝手な判断で、自分の車に合わないオイルを選んで欲しくないため書きました。
お気に障りましたら申し訳ないです。

書込番号：6243752

[PLEORS2000]

こんにちは。
気に障るだなんてとんでもないです。
私も知らない事だらけで色々情報を収集しながら勉強しているところでして、
様々な方からご指摘などいただけるのはありがたいことです。
オイルはエンジンと共に日々進化してると思っています。
これからも頑張って勉強していきたいと思っています。

書込番号：6244745

[べにひわ]

エンジンオイルについては
http://www.cna.ne.jp/~a_buhin/oil-erabi-chishiki.htm
のページと
http://www.cna.ne.jp/~a_buhin/oil-sm-setsumei.htm
に販売店の本音が書いてあるような気がします。

いろいろなエンジンオイルを取り扱いながら、販売している製品について注意を促しているのも専門店だからでしょうか。

へーえそうなんだーって思わず納得です。

書込番号：6265162

[tomoya4649]

エルフのオイルの事が取り上げられているので、質問させて下さい。

ＹＨの説明書きでは、エルフのオイルはトヨタに供給されているとの表示があるのですが、本当なのでしょうか。

書込番号：6268623

[tomoya4649]

↑すいません。メーカー間違えました。

エルフではなくエッソです。

エッソのオイルはトヨタの純正という事でしょうか。

書込番号：6268629

[べにひわ]

エッソのｵｲﾙをトヨタで販売しているのは事実ですが。
トヨタの純正エンジンオイルは全て鉱物油です。

トヨタで販売しているモービル1やエッソは元々は同じ会社のラインナップです。
鉱物油ではないので仮にエッソ・モービルから供給を受けているとしても品質はエッソ＝トヨタ純正ではありません。

カーメーカーの純正ｵｲﾙはコストと性能のバランスの上に成り立っています。
高級車であろうと購入時は鉱物油が入っています。

純正品で満足できないお客さまのためにエッソやモービル1を用意している、と考えるのが妥当だと思いますよ。

書込番号：6268649

[微ー痔ー図]

tomoya4649さん、こんばんわ。
トヨタＦ１のボディを見てください。
プロモーションの一環です。ビジネスに置けるお付き合い上の、。

書込番号：6271388

[微ー痔ー図]

すみません。上ので、
置ける・・Ｘ、於ける・・Ｏ　でした。失礼しました。

書込番号：6271717

化学合成オイルとオイルシール

[ゆうこん川]

皆様宜しくお願いします。 基本的質問とは思いますが、どうぞお付き合い下さい。 化学合成オイルについて、オイルシールを傷めることがあるみたいだよ、 とゆう話を知り合いから聞いたことがります。 自分は最近でディーゼル車、鉱物油に乗っていたので、気にしてませんでしたが、 ガソリン車に乗り換えた事もあり、この際聞いてみたいと思いました。 どうぞよろしくお願いします。

書込番号：6187963

[がんばりや]

純正鉱物油推奨の車に化学合成オイルを入れてるヲタクが来ましたよ。笑）私はフィットとレガシィでオイル漏れ経験しました。
　どちらの車もそれぞれ特定のメーカーでオイル漏れが発生しました。ちょっと昔の話なのでメーカー忘れましたけど、量販店で売っている有名メーカーです。
聞いた話では化学合成オイルはメーカーによって内容物が大分異なるとのこと。エンジンと相性が合わなければ普通にオイル漏れするようです。
　オイル漏れを発見したら、すぐ純正鉱物オイルに交換すれば直ることが多いです。レガシィはこの方法でオイル漏れ止まりました、以後別のメーカーの化学合成オイル入れてもオイルは漏れません。

　まぁ、普通は鉱物油で十二分に高性能なんだと思います。大衆車に想定外の化学合成オイル入れてるんですからリスクは覚悟して使用しております。

　

書込番号：6188211

[ウルフガンマ]

横から、すいません。部分合成油は、どうなんでしょうか？化学合成油ほどのリスクは少ないでしょうか？

書込番号：6188594

[ウイングバー]

一般的に、化学合成油は鉱物油と比較してオイル成分を構成する分子の一つ一つが小さく平均化しているので、浸透性が良い＝滲みやすいと聞いた事が有ります。つまり鉱物油が入り込めない隙間でも化学合成油なら浸透するということです。また、化学合成油はベースオイルによって性格が異なるようなので相性も有ると思います。

現在のエンジンはシール類等も考慮して有ると思います。しかし、被攻撃性が無いとは言えないようです。

>http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/mokuji2.html

書込番号：6188940

[bakuto]

ウイングバーさん紹介のＨＰからです。

＞鉱物オイルは一般的にシールに浸透性が有り、オイルシールに入り込んでシール自体を膨張させる傾向にあるが、マイルドな浸透性なのでオイル漏れはそれほど深刻に考える必要はないとされているそうです。

＞化学合成油は成分によりシールを収縮または膨張させる場合があるようです。

メーカーでシールへの攻撃性をテストしてると思いますので個人的にはリスクと捉えるほどの事も無いと思っておりますが、がんばりやさんの例も有るので漏れる様でしたら部分合成油か鉱物油に換えれば良いと思います。

個人的には化学合成油の方が鉱物油より性能（潤滑性能等）が良い傾向に有るので、合成油をお勧めします。　特に低粘度（０Ｗ−２０など）の物は鉱物油より良いと思います。

書込番号：6191373

[ゆうこん川]

皆様詳しい書き込み本当にありがとうございます。Dataに関するホームページまで教えて下さり恐縮です。 オイルシールの傷みは、オイルの漏れということで理解致したく思います。漏れが見つかった時に、別メーカーを試すのも良いと知りました。 確かにおっしゃるとおり、性能の良いオイルとして、化学合成はいいと思います。 昔、シングルグレードCC30、ディーゼル車用20リッター缶、鉱物油を使っていたことがありましたが、 その時のディーゼル車は結局、エンジンがいかれてしまいました。 オイルの知識もなく、シングルグレードが何を意味するのかも分からず、ただ３千キロ交換だけは守ってました。 今は、オイルの知識の大切さに気が付いております。 今回教えて下さったホームページは、その点大変にありがたいです。 ちなみに、皆様は何というメーカーのものを現在使ってらっしゃいますか？ついでとは申しながら、お尋ねしたく存じます。

書込番号：6194775

[ウイングバー]

著名なメーカーのオイルであればどこでも問題無いと思いますし、二輪はカストロールやモチュール、エルフ等使用しましたが特に何も問題も無く、また良くなった点も分かりませんでした。

四輪は保障の問題も有るので、もっぱらディーラーにお任せです。

書込番号：6194902

[しんなし]

今の車のオイルシールは化学合成油に対応しています。
また、オイルもシールへの影響を考慮した配合になっているようです。

http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs113.asp?bd=100&ct1=113&ct2=12&pgcs=1000&th=1291266&act=th

書込番号：6199665

[ゆうこん川]

皆様、追加回答ありがとうございます。
純正、ガソリンメーカー系、どれもある程度しっかりしているんですね！
皆様の回答のおかげで、オイルに対する目がしっかりしてきたと自画自賛しております。

確かに鉱物油の値段にも魅力がありありですが（笑）、そのうち化学合成が価格面でも性能面でも完全に凌駕していくと思います。
少燃費化が進めば、摩擦を最小限にすることが求められるので、化学合成オイルを大量生産＝安価に買えるっていうことになるかもしれませんね（＾＾）

carviewほか、オイルに関する知識を与えてくれるＨＰをご教授くださり、本当に感謝です。
知識がつけばつくほど、ますます車への興味・愛着がわいてきますね！

書込番号：6202780

[bakuto]

私の使用しているオイルはアタックレーシングのＡＺＸ１極です。
性能には満足していますが値段が高いのがネックです。
スポーツカーに乗っているのでコストより性能重視になってしまいますので、参考にはあまりならないと思いますが参考までに。

＞純正、ガソリンメーカー系、どれもある程度しっかりしているんですね！

そうですね、有名メーカーの物なら間違いは無いと思いますが、極端に値段の安い物、車の指定粘度を外れている物は使用しない方がよいと思います。（指定粘度を外しているのに燃費が悪くなったと言う方もいる様なので）

純正品についてはメーカーがテストをしているので心配無く使用出来ると思いますが、個人的に性能は中の下と思っているので使用する気は無いですね。

オイルは使用する方の状況によって何が最高か変わってきますので一概にどれが良いと言えないのですが、ゆうこん川さんに合ったオイルが見つかると良いですね。

最後ですが、個人的にエンジンオイルを３０００ｋｍ交換は現在のガソリン車では勿体ないと思います。純正以下のオイルやレース用のオイル、スポーツ走行がメインの方なら別ですが、通常の町乗りがメインの場合は燃費がオイル交換直後の８割程度になってきたら交換（これも人それぞれですけど）するか、メーカーの指定期間（半年か１年だった様な）を過ぎたら交換の方が経済的だと思います。

書込番号：6206483

[ゆうこん川]

babutoさん回答ありがとうございます。オイル、いいのを使ってらっしゃるんですね！車を大事にしてらっしゃる姿を想像します。と、今のオイルはスバル純正、部分合成油、5w―30です。純正で部分合成油とゆうのがすごい！と思いつつ、モービルやカストロールといった大手オイルメーカーの部分合成油との違いって大きい？というのが最近興味あるところです。ところで、敢えて失礼を承知しつつ、素人質問宜しいでしょうか？5w―30の指定に、5w―40を入れるというのは構わないのでしょうか？やっぱり5w―30を入れなければならないのでしょうか？今、レガシィの取扱説明書を読んだら、Freedom（という名称のスバル鉱物油）10w―30、SL級も使えるとありました。んんん？スバルのエンジンは適合範囲が広いのか！？と思ったり。車好きなのに、メカ的にはサッパリ素人ですが、どうぞよろしくお願いします。

書込番号：6213372

[i-brown]

　ゆうこん川さん、こんばんわ。
　「高温側の粘度を上げる」件ですが、私はお勧めしません。一度、純正5W-30のインプレッサ（1.5Lの4WD）にスバルのレ・プレイアード10W-50を入れたことがあるのですが、5000rpm以上が鈍く感じられました。
　その後はゼロスポーツのZERO SP 5W-30を使っていました。5W-30で、峠で6000rpmまで（95PSしかないので）回すような使い方をしても、14万kmまで問題を起こしませんでした。
　今は、iにestremo economia 極 5W-20を使っています。高いので、走行距離が多くないと全く割に合いませんが、性能は優秀なオイルだと評価しています。

書込番号：6217789

[ゆうこん川]

i-brownさん回答ありがとうございます。同じ水平対抗乗りとして、これもまた参考となる回答感謝です。10w-50、エンジンが重たく感じるのですね。高回転の吹け上がりがイマイチということ、了解しました。粘度はそのままにした方が良いことを、ここであらためて勉強させていただきました。と、良いオイルを使ってらっしゃいますね！いいオイルだと聞いたことがあります！同じi乗り同士、とても参考になりました。私もbrownさんのインプレッサ同様、14万キロノントラブル目指して頑張ります！詳しいオイル名と詳細をありがとうございました。

書込番号：6222210

[bakuto]

粘度を上げる件ですが燃費が少々悪くなると思います。

私も過去にメーカー指定粘度０Ｗ−２０（１０Ｗ−３０も使用出来たと思います）の車に、モービルの１０Ｗ−４０を入れた事が有ります。

結果は、全体的にエンジンの回転が重く、始動性も悪く、燃費が格段に落ちました。状況を詳しく説明しますと

メーカー純正オイル　０Ｗ−２０　交換直後　約8.5km/L程度
　　モービル　　　１０Ｗ−４０　交換直後　約6.3km/L程度

交換時期は１２月ぐらい（記憶が曖昧ですみません）だったと思います。

指定よりも高粘度の物に交換するのもチョット失敗ですが、気温が低くなる時期（冬は−１０°以下になります）に指定より高粘度の物を使用するのは誰が考えてもおかしいですね。実験とは言え正直ここまで燃費に差が出るとは思いませんでした。

モービルが決して悪いオイルと言うのではなく（むしろ信頼してます）、「使う粘度、状況を間違えるとこんな結果が待ってますよ」と言いたかっただけです。

指定より高粘度の物を入れるのに否定的な意見を並べましたが、個人的には条件さえ整えば入れてみる価値は有ると思います。

５Ｗ−３０から５Ｗ−４０との事なので違いは高温時の粘度なので、もしトライするな熱くなるこれからの時期ならアリだと思います。ですが、チョイ乗り主体でしたら止めた方が良いと思います。

書込番号：6225630

[レガシィ2.0R 13km/L]

参考までに。
ＨＮの通り、レガシィＢＰ２．０Ｒに乗っていますが、最初の純正の次２回は、カストロールＲＳライト５Ｗ−４０、その後モービル１・５Ｗ−３０、今まではオートバックスのＰＢオイル５Ｗ−３０、どちらも化学合成です。

５Ｗ−３０と５Ｗ−４０の一番の違いは、１００ｋｍ定速の燃費でしょうか。ここまでくると５Ｗ−４０が約１２〜１３Km/Lに対して５Ｗ−３０が１３〜１４Km/Lに上がりました。音が静かだったのは５Ｗ−４０で、過去最高の１３．６Km/L（すり切り満タンでメーター誤差補正後、航続８３０ｋｍ）も５Ｗ−４０で出ました。

書込番号：6226598

[ゆうこん川]

bakutoさん、レガシィ2．0Rさん回答ありがとうございます。お二人様とも具体的な燃費を詳細に書いて下さり、大変ありがたい限りです。オイル粘度が如何に燃費に影響してくるのかが一目瞭然ですね！さらにはエンジン音量についても影響大と分かり、本当に考えさせられます。やはり、純正オイルと粘度を合わせておいた方がほぼ間違いないのかなと推測しました。とはいえレガシィさんのように高温側が弱点高い方が、高速では燃費的に有利なのは目にうろこでした。二人様のデータのお陰で、私の様な素人が下手に頭を悩ますことはないと、ありがたい限りです。と、お二人様返事遅れてすみません。父にレガシィ 2．0i C型を三日前に貸したところ、シートが腰に合わず、ぎっくり腰を起こし、車から出ることすら困難になってしまいました。今日病院に行くことが出来、一段落ついたところです。懇切丁寧な回答を頂戴したにも関わらず、こちらの都合で返信遅れ、申し訳ありません。何卒今後ともよろしくお願いします。

書込番号：6240643

Mobil 1のアメリカ本国仕様と日本仕様？の違い。

[尾張人]

皆さん教えてください！！
Mobil 1にアメリカ本国仕様と日本仕様？があるのですが、何が違うのかよければ教えてください。
アメリカ本国仕様のほうがオークションを見てたら平均してお買い得なのですが、中身が同じならアメリカ本国仕様のほうを買ったほうがお得ですよね。

書込番号：5415921

[しんなし]

http://www.carview.co.jp/community/bbs/bbs113.asp?bd=100&ct1=113&ct2=12&pgc=1&th=2255164&act=th

ここで米国産と国産のモービル1の認証を比較しています。

書込番号：6199553

異常なのですか？

[よっしー1969]

ニッサン　スカイライン　R33ガソリンエンジンですが、1週間前
オイル交換をしました。
品名はマグ　スペシャル　RE GSX　RE　5W30　４Lですが、
エンジン回転計が、始動時1000ぐらいですが
エンジンあたたまって、しばらく走って、信号待ちしてると、
3000から4000、そしてまた走り、信号待ちしてると5000と・・・
上昇します。
今までは、エンジンスタート時2000で、しばらく
すると1000ぐらいになる、その後は500〜1000でした。
それ考えると、この数字は異常ではないですか？
どこかに不具合があるのでしょうか。

書込番号：6011300

[インプとエボのFC]

アイドリングで5千回転ですか？

どう考えても異常な回転数だと思います。
早急にプロから見てもらった方がいいと思います。

書込番号：6011782

[麻呂犬]

OIL交換が原因とは言い切れないと思いますが。
日産車特有のアイドリング調整機構の汚れかも？
AACバルブで検索してみて下さい。
しかし、５０００回転までは上がらないと思うんですが？

書込番号：6092225

[よっしー1969]

参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：6095858

[よっしー1969]

麻呂犬　さんありがとうございます。
もうひとつ、教えてほしいのですが、
たまに治るときあるので、ご指摘のとおり
日産車特有のアイドリング調整機構の汚れかもしれません。

今年車検なのですが、
ディラーに修理にだしたら費用どのくらいになるでしょうか？
このままでは車検とおらないので。

書込番号：6102839

[麻呂犬]

よっしー1969さん こんばんは

整備の手引き書ではAACバルブは分解洗浄ではなく交換が基本だったと思います、間違っていたら済みません。
部品代としては３万以上するそうです。
分解洗浄出来るかディーラーで相談してみて下さい。
バルブ自体の汚れが原因なら洗浄で解消すると思いますがバルブを駆動しているソレノイド？の不調が原因なら解消出来ないかも知れません。
ヤフーでも幾らか出品されているのでそれと交換してみるのも良いかもしてません、但し良品であればいいのですが。

書込番号：6104937

燃費が良くなる添加剤を教えてください

[ミッキードナルド]

はじめまして。こんな役に立つ掲示板があるなんて知りませんでした。みなさん宜しくお願いします。
私は、Ｈ１４マツダＭＰＶ２，３L ４ＷＤに乗っていますが
燃費が５ｋｍ台と良くないため、燃費が良くなる添加剤を探しています。
http://www.super-tetsu.com/nenpi/index.htm　燃費一番でも紹介されている　http://item.rakuten.co.jp/hatoya/10000574/　や
http://nenpi-max.com/item-a1.html　この様なものを使ってみようと思っていますが、実際に皆さんの中で何か燃費がよくなるものをお使いになって、確実に燃費が良くなった経験をお持ちの方がいましたら参考にさせていただきたいので
書き込みをどうぞお願いいたします。

書込番号：4882239

[FUJIMI-D]

最後のなんて　こんなもので燃費向上するくらいなら　
とっくの昔に全車種標準装備になっていますよ(笑
ナンセンスなオカルトグッズでまったく根拠もないことが　
さも効果がありそうに宣伝していますが
ガソリン代+添加剤代で　はたして燃費が改善したとしてもチャラになる?

書込番号：4882273

[disco]

そんなもんあったらハイブリッドなんて要らないですよ。車を変えるしかないですね。

書込番号：4882624

[祇園精舎]

>確実に燃費が良くなった経験
よく考えてください燃費は、いつ頃から悪いのか？！
車輌の状態は、ベストなのか？！
空気圧など余計な荷物や短距離の走行を繰り返したりした場合など色々と要因が考えられます。

それにこの程度のオカルトグッズなどメーカーでは、様々なテストをして製品にしてますから余計な後付けパーツは、事故をおこすことになりかねませんよ。
何度も書きますが、後入れの添加剤は意味がありません。始からオイルに添加するべき添加剤を省いて売っているわけですから。
痛い消費者に、（ネギカモ）にならないようにしてカーライフを満喫してください（笑）

>ナンセンスなオカルトグッズ
ﾜﾗﾀ

書込番号：4883196

[ぽぽろんのりゃ]

こんもので燃費が良くなるとは思えません。

ＡＴ車ならＡＴオイルが劣化してると、ひどく燃費悪くなる。エンジンの内部の状態でも変わってくるし。オイル交換・エンジン洗浄・タイヤ、基本を一通りベストコンディションにしていれば燃費なんてよくなるよ。車の設計が悪くて燃費が最初から悪いものは、どうあがいても無理。

書込番号：4888510

[NEWTODAY2005]

私が試した中で一番効果があったのがアタックＸ１です。遅効性ですのですぐには効きませんが500�q走行あたりから体感できます。
車が軽くアクセルを踏む量が減るので燃費向上します。

もう一つオークションにも出ていますがIXL（イクセル）という添加剤。これも燃費向上をうたっていますが私のテストではどちらかというとエンジンノイズ減らしに有効な製品といった感じです。

あと余談ですがMPVでしたら流行のアーシングも試されてはいかがでしょう。燃費や走りの改善に効果あると思われます。

書込番号：5875320

[bakuto]

>燃費が５ｋｍ台と良くないため、燃費が良くなる添加剤を探しています
基本的に添加剤は勧めません。私の統計上効果がない物（インチキなのか？）が多いです１０種類試せば７種類は効果が無い物、２種類は若干効果が有る物（微妙です）１種類が効果のある物です。

過去に２０種類程度試した事がありますが、経験上３千円前後の物で効果が有ったことは一度も有りません。　効果がハッキリ確認出来た物は２種類のみです。（人により感じ方が違うので商品名は出しません）

祇園精舎さんが言われた「基本的な事」を実戦する事が確実に燃費アップの近道かと思います。
次に上げる事項を信頼の置けるディーラーか整備工場で見て貰って下さい。
まずはエンジンオイルですね。純正でも構いませんが（出来れば市販の１００％化学合成油）５０００ｋｍ程度で交換はして欲しいです。
次はＡＴフルードのチェック、それと忘れがちなのがデフオイルですね。もし、交換後の走行距離が分からないなら交換しましょう。
次はプラグの劣化です、プラグコードの劣化も見た方が良いですね。出来れば焼け具合のチェックもして下さい。
次はエアーエレメントのチェックです。汚れていたら交換して下さい。
次はバッテリー、比重を計って貰いましょう。バッテリーターミナル（アース線も）のチェック、錆びていたら磨くか交換したほうが良いです。

他にも色々有りますが、ここまでやれば大抵の場合燃費が上がるのですが、ダメな場合は他に原因が二つ考えられます。一つは車側で何らかの理由で燃費が悪くなっている。これはディーラーで見て貰いましょう。もう一つはミッキードナルドさんの乗り方が低燃費走行に合わない乗り方をしている可能性があります。これは市販の燃費計などを（純正で装備されてたらごめんなさい）使用し、乗り方を研究されればよろしいかと思います。

話しは戻りますが、添加剤を添加しても基本的に寿命はオイルの寿命（添加剤継ぎ足しでごまかせますが勧めません）なので経済的なのは普段使用しているオイルの値段＋添加剤の値段のオイルを使用した方が経済的です。

書込番号：6098225