オイル クチコミ掲示板

ＭＴオイルの交換時期について

ＭＴオイルに詳しい方教えて下さい。
私はホンダのアコードユーロＲに乗っています。
現在納車１年で約２万キロ走行しましたけど、
いまだにＭＴオイルの交換はしていないんですが、
構造上問題はないんでしょうか？
皆さんの交換サイクルはどのくらいでしょうか？

今のところ不具合は出ていません。
宜しくお願いします。

書込番号：3722379

[かっぱ巻]

取扱い説明書にミッションオイルの交換サイクルは書いてありませんか?
なければディーラーに確認しましょう。

書込番号：3723054

マルチポストは禁止の掲示板ですが、車種がハッキリしてる時はホンダのアコードユーロＲの掲示板に行かれた方がその手の住人さんが居るので覗かれると良いと思います。
ちなみに、こだわらなく不具合がなければ、取扱説明書に書かれていると通りで良いと思います。

書込番号：3723956

ホンダユーロＲさん、こんにちは。
ミッションは新車時に「アタリ」が出るまで鉄粉が出るので、MTオイルは2000〜3000キロ時に１度交換するのがオススメです。もし購入時から未交換であれば、そろそろ交換される事をオススメしますよ！その後は
2年〜3年、3万キロのどちらか早い方でご判断を〜

ミッションオイルはエンジンオイルと違い、プラグを外して排出しないとその汚れ具合が分からないので、難しいですよね。個人ではなかなか
見る事ができないし、外したついでに交換するのがベストかと思いますよ。エンジンオイル程、汚れるスピードは早くないものの、やはり劣化はするので交換は必要です。メーカー推奨の交換距離は、現実には有り得ない位良い環境での数値だと言えるでしょう。

ホンダの場合、エンジンオイルの交換推奨距離は15000キロとなっていますが、シビアコンデションはその半分となっているのと同様かと。
ご存知かと思いますが、ホンダのの場合MTオイルは純正の使用が無難、
というより社外品は故障の元となるので避けた方が良いと思います。
純正MTオイルはエンジンオイルの粘度に換算すると10wー30くらい、以前は緊急避難でエンジンオイルが代用できたくらいですから。

長文失礼しました。それでは楽しいカーライフを！

書込番号：3737981

elfのエンジンオイルについて

elfのエンジンオイルをイエ○ーハットで見つけたのですが、これってイイオイルなのでしょうか？

書込番号：3694478

[ジャスマ認定マフラー使用]

http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#7
まずは、これ。

あと、質問が少々漠然とし過ぎている気がするのですが。

この掲示板で、そこのオイルが駄目だというのは見たこと無いので、大丈夫じゃないかと。

書込番号：3694710

伏せる必要性がありませんね。。ごめんなさい。
そうですか。ありがとうございます

書込番号：3697828

そうですね、例えば、どう使って良い？悪い？とか質問じゃないと答えにくいですね、大衆車で普通に乗るのには問題ないでしょうし、問題ある物は売らないでしょうからね、オートバックスやイエローハットのオリジナルよりは良いでしょう。

書込番号：3702964

エルフは何種類か使った事あるけど、悪いオイルじゃないよ。個人的にお薦めはしませんが。

書込番号：3719529

STPオイルですが。。。

[ポチアトム]

STPオイルですが。。。

SL規格の１０W-30ですがお勧めでしょうか。
オイル添加剤で定評があるのでよいと思うのですが。

書込番号：3617483

[RHO]

お勧めかどうかは解りませんが、私もここ10年近くカプチーノにはSTPのオイルを入れてます。快調です。

書込番号：3617636

[ポチアトム]

返信ありがとうございます。

最近から自分でオイル交換しています。
学生の頃、お金なく交換していました。

目玉商品でお値打ち価格で購入しました。
燃費がこころなしかわずかによくなった気がします。

０．２から０．３ｋｍぐらいです。
もう少し乗らないと、はっきりしませんが、満足しています。

書込番号：3617932

[ポチアトム]

追伸

STPのメーカの方に申し訳ないのですが１０００円ぐらいです。
ただ、だれも買わないのは、めんどくさいからと、

自分で交換することがないからだと思います。
申し訳ないと思っています。

書込番号：3617954

ホンダ純正ウルトラマイルドSL１０W−３０がお勧めですよ。

書込番号：3625549

[ポチアトム]

返信ありがとうございます。

わかってはいるのですが、月３０００ｋｍぐらい走ります。
昨日、ガソリン満タンにしました。

０．３から０．８ｋｍくらい伸びています。
車、あと１年ぐらいで、１０万ｋｍぐらいです。

余裕できればと思います。

書込番号：3630477

[ポチアトム]

自己レスですみません。

もう見るひといないかも知れませんが、
乗り方もあるかも知れませんが、

リッター当たり、０．３から０．５ｋｍ伸びています。
また、目玉商品が出たら購入します。

ただもう出ないような気もします。
ＳＴＰのオイルあまり見ないのは残念です。

オイル交換が楽しいです。
それではまた。。。

書込番号：3681363

ドレンボルトのワッシャーの変形に注意して、定期的に交換を！

書込番号：3706000

[ポチアトム]

返信ありがとうございます。

年を取り、変身してしまいました。

オイル交換、楽しいです。

車の状態がなんとなくわかります。

ドレンボルトのワッシャーに注意して、
愛車、大事にします。

それではまた。。。

書込番号：3708576

カストロールオイルについて

初めまして、こんにちは。
カストロールオイルのことで、ご存じの方教えてください。
トヨタのディーラーにオイル交換に行ったとき、カストロールのプロラインと言うオイルを進められました。初めて聞く名前で、不安でしたので純正のキャッスル５Ｗ−２０と交換しました。
後でカストロールのホームページ等で調べたのですが、よくわかりませんでした。普通のカストロールの市販オイル（シントロン等）などと違うのでしょうか？
ご存じの方、ご教授をお願いします。

書込番号：3679746

[みなと神戸]

http://search.yahoo.co.jp/bin/query?p=%a5%ab%a5%b9%a5%c8%a5%ed%a1%bc%a5%eb+%a5%d7%a5%ed%a5%e9%a5%a4%a5%f3&hc=0&hs=0
ヤフーの検索で上記の項目を見つけました、語句検索で簡単に見つかりました。
プロラインシリーズはカストロールの業務用商品名ですね。
トヨタにもホンダにもありましたよ。

書込番号：3679982

九州で５ｗ−２０で大丈夫ですか？使えなくはないですが、寒冷地用と言っても過言じゃないような・・・。

書込番号：3688948

[無責任モード]

最近のトヨタ車（に限りませんが）は5W-20や0W-20が指定です。
それに冬ですから指定通りなら、九州で5W-20でも問題ないと思いますが・・・

書込番号：3689259

みなと神戸さん、死神博士さん、無責任モードさん
ご回答ありがとうございました。
オイルの粘度のことですが、「九州で大丈夫？」とのことですが、
推奨される粘度があれば教えていただけないでしょうか。
車の取扱説明書に記載してある推奨オイルをたいがい入れていました。
よろしくお願いします。

書込番号：3696547

普通に使うのには問題はありません、純正ＯＩＬは粘度が「サラサラ」系が多いですが、私はエンジン回す系運転をしますし、渋滞などでエンジン温度上昇に伴い、季節に合わせてＯＩＬの番手を替えます、冬は最低５〜１０ｗ−３０（私の住んでる所は九州より寒いので）夏は１０Ｗ−４０位を入れます。
ハイメカのツインカムやターボ系なら、２０ｗ−５０でも良いかも・・・。

ＯＩＬは粘度でこの数値が違います、低いほうが「さらさら」しててエンジンが温もらない寒い地方に向いてます、反対に暖かい地方は｢ねばい」ＯＩＬが良いと思います、寒い地方で１５ｗ〜２０ｗを入れるとエンジン抵抗が大きすぎて、エンジンが掛からない事も・・・反対に暑い地方で０ｗとかだと焼きつきの可能性も有ります、ただトヨタ純正ＯＩＬで焼付けば無償で直してくれるでしょう。
極端な話トヨタ指定とはいえ、スープラに０ｗ−２０入れてレース走るトヨタのメカニックは居ないです、決まりは無いですが、エンジンの為にＯＩＬに拘ってみる必要も有るかも・・・。

余談ですが、たかがエンジンオイルですが、第２次世界大戦で戦車のＯＩＬの差でロシア軍に日本は負けてますからね。

書込番号：3703059

何か変・・・・

オイル交換して約１ヶ月経ちました。最近１速２速辺りが明らかにかなりおかしいんです・・・。5w-50でいいオイルなのですが、オイルは温まってるにもかかわらずアクセルを踏んでも前に進んでくれない（以前より吹かさないと進まない）状態です。ただあまりにアクセルを１速２速で深く踏むもんですからうるさいのです・・・・。

何が原因でしょうか？？絶対におかしいですよね？？今までこんな事なかったので手に取るように違いがわかるんです。

書込番号：3615827

[ＢＲＤ]

wakana25さん　　こんにちは。　以前と同じオイルでしょうか？
抜いて　別のオイルを試されますか？

書込番号：3616047

ＢＲＤ　さん こんにちは。

オイル自体には問題ないと思っているのですが・・・。FK Massimo 5W-50です。先ほどもドライブしてみたのですが、１，２，３，４、速どれも駄目です・・・・。４，５速までスピードが上がらないので切り替えられません・・・・。私的に車がおかしくなったのではと思っているのです。急になんですよ。

ディーラーで見てもらおうとも思いますが、何か思い当たる原因はありますでしょうか？？

書込番号：3616381

[ＢＲＤ]

オイルでないとしたら、、、
基本は、空燃比、圧縮、点火時期ですけど。
目で見て分かりやすい箇所は、エアクリーナー、プラグ、ブレーキ引きずり、オートマならオートマオイル、、、

どこかでで　見て貰ってください。

書込番号：3616639

ＢＲＤ　さん 、こんにちは。原因をお知らせいたします。

クラッチ逝ってました・・・・。全部交換みたいです・・・。ディーラーで約￥１００，０００・・・・。何で工賃がこんなに高いの・・・・。

しかし何でクラッチ逝ってしまったのでしょう・・・？まだ６年目のスバル車です。スバルは比較的いい車を造るという事でしたので、安心してました。そんなにすぐに消耗してしまうのでしょうかね・・・？

かなりブルーです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

書込番号：3616856

[ＢＲＤ]

了解。
もう３０年以上前、最初のマイカーのコロナのクラッチデイスク交換したことがあります。　部品代　数千円。
下に潜り込み　トランスミッションassyなど　おなかの上に載せてよいしょと外に出しました、、、重かった！
10年ほど前、元の持ち主が　滑る、、、と言うポンコツを５万円で買いました。しばらくするとどうにもならなくなり自分で交換しました。パルサーだったので日産に行って技術書を見せて貰いメモ。部品買って　一人で５時間掛かって取り替えました。　ＦＦだったのでボンネットの上から。
もう、還暦なのでそんな元気はありません。

クラッチの踏み込み方やクラッチペダルの戻し方が　もう一つだと　毎回　必要以上に引きずって　長期間には　そうでないのと摩耗差も出るでしょう。

http://www.sofarts.com/oldnew/car/car/gc8e/p6.htm
（　http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%81%E4%BA%A4%E6%8F%9B&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=　）

書込番号：3617006

横からすみません。

もし、知り合いの整備工場があるなら、同一車種で中古のクラッチを探して交換してもらったらどうでしょう。
中古というリスクはありますが、かなり安く上がると思います。
マダマダ長く乗るつもりなら新品でもいいかもしれませんが、先々の事を見据えてるのなら、一考だと思います。

書込番号：3617069

wakana25さん、今晩は！
クラッチ交換ですか・・・、大変でしたね。今回のケースでは、メーカーの特別保証の年数・走行距離は越えてしまっていたのでしょうか？
もし、その範囲内であれば、無料で交換してもらえるかもしれませんよ。今一度、確認されてはどうでしょうか？

さて、クラッチ故障の原因ですが、推測でいくつか挙げると

・いわゆるハズレの車に当たってしまった

・交換したミッションオイルが合わなかった
（以前、純正とは別の市販品に変えたと拝見したので）

等でしょうか？スバル車の場合は分かりませんが、現在の車種では、オートマ・マニュアル共にミッションオイルが専用設計（純正オイル以外では、不具合が出たり、壊れる可能性が高い）になってる為に、エンジンオイル程、汎用性がないという事が多いです。各メーカーのオートマ・マニュアル技術の高度化が一因ではないかと・・・。

特に、私も乗っているホンダ車では、マニュアル・オートマ（CVT）共に、純正オイルの専用設計（それ以外はダメ）で、マニュアルでは、カーショップで売ってる社外品を入れると、粘度が硬すぎてシフトチェンジができなくなる事もあります。

交換するクラッチについては、新品・中古（リビルド）品のどちらか、予算に合わせて〜という事になると思いますが、個人的には高くても新品にした方が良いと思います。理由は、中古品にしても、交換工賃は恐らく変わらない事と、万が一、交換後に不具合が出た時も、新品ならば保証が効いて、無料で対応してもらえる筈・・・だからです。多分、交換の際には、ミッションオイルも必要になると思いますが、純正オイルの使用をオススメします。ディーラーでの交換ならば、無論そうなると思いますが・・・。

本論からは外れてしまいますが、兄が乗ってるEG-9のシビックフェリオは、もう14万キロを超えた今もまだ、クラッチ交換をせずに走っており、本人は純正のミッションオイルを、3万キロ毎に交換すると言ってます。（ディーラー的には、新車が売れないかもしれませんが・・・）

故障は困りますが、それだけに直した後はより一層、愛着が増す事と思います。これからも愛車と共に楽しいカーライフを送ってくださいね。

書込番号：3617449

皆さん、レスありがとうございます。

ＢＲＤ　さん

＞クラッチの踏み込み方やクラッチペダルの戻し方が　もう一つだと　＞毎回　必要以上に引きずって　長期間には　そうでないのと摩耗差も＞出るでしょう。

確かに戻しが甘い時が自分でも思い出せないほど何度も「アッ！」って思い慌てて戻した事が何度もありました・・・。寿命も考えるけどこれが原因なのかも・・？たまに焼けた匂いしてた・・・。

yuki-mars　さん
＞・交換したミッションオイルが合わなかった

やっぱりそうなんですか！！？？確かにオイル交換後に始めてこんな症状になったので私もそれを気にしていました・・・。相性なのでしょうかね・・・。しかしABのお兄さん達にアドバイスをもらっての交換でした。やはり純正のオイル（特にミッションギアオイル）の方がいいのですね・・・。もしそうだったらメーカーはもっとそれを公表して欲しいな・・・。もちろんショップの人達にも・・・・。

ＪＪＪｍｍｍ　さん
＞知り合いの整備工場
交換作業は知り合いに詳しい人がいますので現在お見積もりとってもらっております。部品は新品にします。ただディーラーでの脱着工賃￥６８０００は・・・・。そんなものなのでしょうが、同じような技術でできるのであれば安いほうがいいです。


でも「絶対に直してあげたい」・・・そんな気持です。最近凄く愛車が一段と好きになってきた矢先でしたので・・・。ショックも倍増ですが、完治させないと折角のスバル車（自分的にスバルは大好き）が・・・。

書込番号：3618084

[ＢＲＤ]

カローラ新車から20万km交換せず２台、乗りました。

機械物の寿命は　持ち主が決めます。
いやになったときがおしまい。
もともと、生物と違って　命がありません。
傷んだ部品を交換し続ければ　補充効かなくなるまで乗り続けられます。

初代パルサーを20年間乗った事もあります。

もう、２０年ほどユーザー車検受けていて　工場のお世話になってませんが、合い見積もりしたりして　ご判断を。

書込番号：3618162

[コザ]

wakana25さんこんばんは

ＧＣ８インプレッサのクラッチ交換を、今年の５月に自分でしました。
２人で１３時間かかりました。
半端じゃなく手間がかかる車です。

ざっと、インタークーラー取り外し・ターボ遮熱板取り外し・エキゾーストフロントパイプ取り外し・フロントドライブシャフト取り外し等、本来のクラッチ交換とはあまり関係のないものを、片っ端からはずさないとミッションが降りません。

ディーラーでの費用の三分の二は工賃です。自分でやってみて妥当な金額だと思います。工賃が他の車より高いこともあり、中古部品の使用は薦めません。

クラッチの寿命の件ですが、四駆だとどうしても負担がクラッチにいきがちですね。でもここを強化すると今度はミッションに掛かりますから、よりリーズナブルなクラッチを滑らすような設計のほうが良いような気がします。（それじゃなくてもガラスのミッションですから(^_^;)）

私はクラッチやミッションをいたわるように、なるべく回転を合わせて半クラを使わないようにしています。

書込番号：3618204

クラッチは、消耗品ですので、早い人で３万キロで滑らします。
８万キロ走れば上等じゃないですか！けれど、工賃１０万とは、
さすがディーラー高いな〜部品代が約３万円とすると全部で１３万ですか・・・（下手をすれば、ミッションオイル変えられてしまうかもしれませんねご注意を！）

クラッチは普通　中古は使いません。部品代より工賃の方が高いからで
中古クラッチを外す工賃と中古クラッチ代だけで新品の価格より高くなります。ディスクだけ交換する場合もありますが、弱ったクラッチカバーでは、次に滑るまでの時期が早くなるのでセット交換を、お勧めします。

クラッチの滑りにミッションオイルは関係ありません。
ＡＴ車では関係ありますが、wakana25さんの車はＭＴ車でしたよね。

コザさんの言うように１３時間かかるのであれば問題ですね。
一人で最低６時間で仕上げなければ整備工場では利益にならないと
思いますが。

書込番号：3618474

[コザ]

M300Vさんこんばんは

私はもちろんプロではありません。

工賃が高いこともあって、趣味で自分の車の交換をしました。

ちなみに、その翌日やったＪＡ１１ジムニーのクラッチ交換は３時間ほどで終わりました。

書込番号：3618562

アイコン間違えました。

コザさんこんばんは。
趣味でクラッチ交換ですか凄いですね。
それも２台続けて・・・感服します。

書込番号：3618831

皆さん、色々とレスありがとうございました。

ディーラーでやるか他で依頼するか少し考えますね。因みにディーラーは

工賃￥６３，８００
部品合計￥３３２００

でした。とりあえず部品だけ新品を揃えようと思います。

書込番号：3621563

[にゃおきち]

wakana25さん、こんばんは。

今更の亀Resですけど・・・。
確か車種はフォレスターですよね？

その手のハイパワー・ターボエンジンではミッションやクラッチには相応の負担が掛かっていますので、比較的減りは早い方の部類だと思います。私の周辺でもインプレッサやフォレスターは割合早めに逝っちゃうみたいですね。

そこで交換ですが、当然新品を選ぶとして、その価格（部品代）ってクラッチカバーも入っているのでしょうか？

ひと言でクラッチと言ってもクラッチカバーも消耗品ですから、ディスクだけ交換しても、あまり良い事は無いと思います。尤も全部交換と仰っているのだから入っているのですかね。その点がちょっと気になった物で・・・。

あと、他の方も仰っていますが、ミッションオイルに限っては純正が一番ですよ。私が知る限りの話ですが、国産自動車メーカーはミッションオイルは必ず指定された物を使うように指示している物が多いと思います。特にホンダ・スバルはレースなどの特殊な環境を除けば、社外品はダメじゃないかな。

カーショップの店員は用品を売りたいが為に、アドバイスと称して色々話す場合が有るので要注意です。

書込番号：3624974

にゃおきちさん、レスありがとうございます。

＞その価格（部品代）ってクラッチカバーも入っているのでしょうか？
詳細は下記の通りです。
１）クラッチカバーディスク　脱着交換　　　\63800
２）ディスクコンプリートクラッチ　　　　　\13600
３）カバーコンプリートクラッチ　　　　　　\12400
４）ベアリング、クラッチレリーズ　　　　　\7200

総額　　\101850（税込み）

ディーラーなので相場でしょうね。今は他のショップにお見積もり中です。

＞ミッションオイルに限っては純正が一番ですよ
最近交換したばかりなのに・・・・。一緒に純正オイルと交換した方が良さそうですね。エンジンオイルもその時に純正（elf?）に交換してみようかなって思ってます。やっぱりスバルのエンジンは特殊だから純正が一番いいのかな・・・。でもエンジンオイルくらいはちょっと遊んでみたい気がします。



　　
　　　

書込番号：3626265

[祇園精舎]

今回はクラッチですか？・・
工賃の価格が、高いと思われるのであれば？他のお店または修理を専門でおこなっているお店などに見積もりを提示させてみては？

クラッチ交換だからといってそんなに高い物でもないですし・・
部品点数が、多いようなのでフライホイールも心配ですね？

問題なのは、走行距離でどの位乗られての交換なのか？ ハンクラッチが適正でない場合は、フライホイールが焼けてそれも交換する場合もあります。
フライホイール交換する場合又は、走行距離が短い場合でのクラッチ交換などはユーザーのハンクラッチの時間が長いのがおもな原因です。

ハンクラッチの状態を短くして素早くつなぐ様心得てください。
当然クラッチ側のフルードも交換しいてるのでしょうか？
車検時にブレーキフルードは、交換するみたいですが？クラッチの方も同じように交換しないメカニックがいます。
（というよりもこちらが、指図しないとやらない様です。）
必ずフルードは、交換してくださいできれば2〜3�g以上です。（ブレーキ・クラッチともに）
交換する時は、エアーなどは使わずブレーキ・クラッチペダルを踏んでフルードを交換するように指図してもらってください。でなければ、交換した意味がありません。
ユーザーが、分からなければ別にかまいませんが・・

書込番号：3629607

遅いレスで申し訳有りませんが、H6年式インプレッサＷＲＸ（ＭＴ車）にのっていた時に使っていたオイルは、エンジンオイルはモービル１ＲＰ、ミッションオイルはワコーズ７５Ｗ９０でしたがトラブルなく１８万ｋｍ走りきりました。

書込番号：3643732

同じメーカーオイルで粘土の違うオイル混合

モービル1の粘土10-30が2Ｌあまってて･･･
友達からモービル1の粘土0-40を1.5Ｌ貰いました。
どちらも化学合成100ですが、混ぜて使用したらだめな物ですか？
粘土はどう変化してしまうのでしょう･･･。
燃費悪くなったり･･･そんな混ぜるなら安い部分合成のやつを
購入した方がエンジンによいのでしょうか？

書込番号：3604825

[ツインカム]

理論上一対一で混ぜた場合、5w-35(こういう粘度は規格上は無いので、5W-30よりやや硬めになると思われます）になるわけです。
燃費の悪化は車の排気量によっても変わってきます。

小排気量（軽自動車や1300未満の排気量）の車の場合、粘度摩擦抵抗による影響はあると思われますが、2000CCやそれ以上の排気量の場合、影響は0ではないですが、さほどの燃費には影響しないはずです。

スノコというオイルメーカーで2種類のオイルを混合するタイプのオイルを発売していますが、他社ではあまり見かけません。

同じ化学合成オイルで同じメーカー、同じシリーズのオイルということを加味しますと、さほど混合の影響は無いと思われます。

まったく違うオイルたとえば、植物性とか特殊な添加剤を使用しているオイルとの混合は避けるべきですが、同じ品種であれば心配は無いと思います。

書込番号：3605042

[Ｘ１おじさん。]

フォークオイルなんかは普通に混ぜて使いますが、モービルに聞いたが安心では？
<CRC> カスタマーレスポンスセンター
フリーダイヤル／0120-016-313
受付時間／9:00から17:00
メールは特定の問い合わせにしか対応していないので電話しないとダメみたいですね。

書込番号：3607086

化学合成オイル？混ぜても問題ありません。
添加剤同士の相性は多少ありますが、それも極僅。
サーキットを周回するしてても気になるレベルではありません。
普通車で高速道路や峠道を走る程度では、マズ影響はありません。
事実、オイル交換の時には3/2程度のオイルしか抜けていない場合もよくあります。実質、3/1近くのオイルを混ぜて使っているのです。さもなきゃ、最初に入れたブランド〜粘度を一生変えられないことになります。中古車の場合は、前のオーナーがどんなオイルを入れてたか？なんて、普通わかりませんからね。メーカーに聞いても、まともな回答はしません。
「自社のオイルを使ってください。他社のものは混ぜないでください。」程度の回答です。
※粘度や燃費についてはツインカムさんの言うとおりです。
　

書込番号：3613249

↓　１０ｗ−３０の製品紹介
Mobil 1 10W-30は独自の高性能ベースオイル（PAO＋Hydroprocessed）に様々な添加剤をバランスよく配合した化学合成油です。
↓　０ｗ−４０の製品紹介
Mobil 1 0W-40はPAOを主成分とし、様々な添加剤をバランスよく配合した化学合成油です。　（モービルのＨＰから）

紹介を見て分かるように微妙にベースオイルが違います。
また価格も１０ｗ−３０（モービルでグレードが１番下）が４Ｌ　￥４０００前後に対して　
０ｗ−４０（モービルでグレードが上から２番目は４Ｌ　￥８０００前後です。

結果として、粘度はツインカムさんのいうとおりですが、ベースオイルが若干異なるため、本来の力を出し切れないかもしれません。
気にしないのであれば混合しても問題ありませんが、車を大事にしたいのであれば混合はお勧めしません。

書込番号：3614891

パスワード忘れて「まなり2」に、しちゃいました（汗

色々ありがとうございます。
今回だけ節約のため混ぜて･･･次回は混ぜないようにします⌒⌒；
他にも調べたところ･･･モービル1の0-30が評判いいんですね
ターボ車の場合は別みたいですけど・・。

参考になりました＞おおる

書込番号：3628814