オイル クチコミ掲示板

迷っています・・・

Ｔ車のミニバンに乗っています。
今まで、ず〜と純正オイルを使用しております。が、一度オイルメーカーの
高性能オイルを使用してみたいと思っているのですが、純正の方が
いいのでしょうか？低粘度の、５Ｗ−２０を使っているのですが、
５Ｗ−３０や１０Ｗ−３０を使用してもいいのでしょうか？

ありふれた質問ですが、いろいろ教えていただけたら幸いです。

書込番号：3574383

[其蜩]

まずいえることは純正がいちばん「無難」な選択ということです。
コストパフォーマンスは最もよいといえると思います。

最近の車は5W-20のオイルが指定のものも多いですが、それは省燃費のためです。
粘っこいオイルだとフリクションロスといって動くときの抵抗が大きくなりますから。
スポーツ走行をするならともかく、今からの寒い時期、粘度を上げる必要性はないと思います。

もちろん、そういったことを承知の上で別のものを選ぶのもアリでしょう。
メーカー製は逆にコストの部分がネックであまり高級なものはないですし、
純正といっても作っているのはオイルメーカーや石油会社ですから。

私としては5W-20か30の100%化学合成油をお勧めしておきます。

書込番号：3574430

[都路]

オイルメーカーがお金をかけて作った100%化学合成等のオイルは、やはりそれなりに良いです。
純正からの交換なら充分体感出来ると思います。
ただ高価だから長持ちするとか、パワーが上がったり燃費が良くなるとか、そんな事を期待するなら止めた方が良いかもしれません。
逆に純正と同程度の価格の市販品だとあまり良くない物も有ります。（純正は値段の割には良い物が多いです。）
それが納得できるなら市販品は種類が多く選び放題ですし、オイルによる違い感じるのは楽しいですよ。

書込番号：3575417

いろいろなオイルをＴ車のミニバンに使ってきましたが、一番燃費が向上したのはＢＰの１００％化学合成油（粘度５ｗ−３０）です。
燃費が変わらなかったけれど、エンジン振動が少なくなり、比較的長く使えるオイルがモービル１（粘度０ｗ−３０）でした。
ただ、１００％化学合成油で低粘度（５ｗ−２０や０ｗ−２０）のオイルは以外に少ないんです。
また今まで５ｗ−２０の低粘度オイルを使ってきて、５ｗ−３０や１０ｗ−３０に変更すると若干始動性が悪くなるかもしれません。

書込番号：3575662

元H社メカですが、そりゃ0Wなら柔らかくて流動性は良いよね。
ミニバンなら、回転数も上げないので冬場なら０ｗ−２０でも良いのでは？燃費も良いですしね。
価格を関係なくパフォーマンス重視ならば、アタックレーシング　or 　ニューテックでしょうね。エステル系で良いですね。
でも、ミニバンならばコスト・パフォーマンスでトヨタの純正キャッスルが良いのでは？

書込番号：3577738

１００％化学合成油がやはりいいみたいですね！
今の純正キャッスル（５Ｗ−２０）が有機モリブデン入りの鉱物油みたい
なので、一度、前から１００％化学合成を使ってみたいと思っていました。
ただ、今の純正の鉱物油がモリブデン入りなので鉱物油でも結構いい物
なのかなあと思っております。
それから年間を通して私は、５Ｗ−２０を使用しているのですが、
やはり真夏なんかは、粘度を変えた方が良いのでしょうか？

書込番号：3578281

費用対効果は市販のメーカー品（BP・カストロール・モービル等）のほうがずっとお得です。純正オイルはカーメーカーブランドの安心料が含まれていると思ったほうがいいと思います。同じ性能のオイルなら純正以外のほうが絶対安い。たとえば、純正の100％化学合成油は４リットルで12000円以上しますが、市販の100%化学合成油は4000円代から購入できます。APIやSEA規格が同じものであればカーショップで販売している市販のオイルがお得です。規格が同じオイルであれば保証も問題ないはずです。参考にしてください。

書込番号：3579559

>純正の100％化学合成油は４リットルで12000円以上・・・
それは売る気の無いディーラー価格（ほぼ定価）だからではないですか？
Ｎ社純正100%化学合成オイルはディーラーでは１万円位しますが、ネットでは普通に４千円以下で売っています。
逆に純正鉱物油はディーラーで交換料込みで１円/1cc(排気量)セールをよくやっていますが、ネットで２千円/4L位でしょうか。
車の排気量にもよりますが、オイルメーカー品で１円/1cc以下ではあまり良いオイルは買えません。
安心と安さなら、セール時に純正鉱物油をディーラー交換が一番と思いますが。

書込番号：3580009

粘度についてですが、５ｗ−２０も５ｗ−３０も燃費については変らなかったです。（ＨＯＮＤＡ純正オイルです）　ただトヨタ純正の５ｗ−２０は有機モリブデン入ですので、他に物に交換すると、若干燃費が悪くなったり、エンジン音や振動が増えるかもしれません。有機モリブデンは金属面の摩擦抵抗を少なくする効果があるそうです。
前ジェームスでアッドザウルス（有機モリブデンの原液の添加剤）を買いましたが、入れた後はエンジン音がかなり静かになり燃費も良くなったことがありましたので、今のオイル（トヨタ純正品）で文句がないのなら、今までのとおりでいいと思います。
あと普通に街中を走ったり、たまに高速道路を走る程度であれば５ｗ−２０や５ｗ−３０で大丈夫です。

書込番号：3585513

いろいろ教えていただき、どうもありがとうございました。
オイル選びが難しいのが痛感させられました。
ミニバンで普通に乗る分には純正オイルがやはり無難なんでしょうか。

書込番号：3589958

[無責任モード]

私もそうですが、ミニバンに100%化学合成を使っている人はいます。逆にミニバンこそ良いオイルが必要だと思います。
なぜなら、ミニバンは重くて燃費が悪い＝発熱量が多く、エンジンにいつも負担がかかっているからです。
有機モリブデンは確かに良く効きますが、消耗も早いため5000km位で効果が無くなると言われています。またドライスタート時の摩耗防止には効果がありません。
私はそれが気になるのでエステル配合の100%合成油を使用しています。これなら消耗しませんし、ドライスタート時にも効果があります。
長く良い状態で使いたいなら、エステル系合成油（エステル系なら部分合成でも可）をお勧めします。

書込番号：3590975

>無責任モードさん
エステル系の化学合成油とは具体的にどんなオイルなんでしょうか？
お店にいっても全然わからないと思うんで・・・
メーカーと製品名と粘度等、教えていただけたらうれしいです。

書込番号：3592563

[其蜩]

無責任モードさんではありませんが。
知っているものでは　MOTUL 300V　がエステル系ですね。

書込番号：3592605

[夕暮れは同じ色]

エステルベースオイルは、4Lで8000円前後からあります。（大手量販店価格）BPのレーシングシリーズ、モービルのスーパーシンシリーズ、スピードマスターのハイパフォーマンスシリーズ等が該当します。（モチュールは確かに良いオイルだが安定供給に不安があったり、取扱店が少ないと思います。）
ただ、いずれにしても、オーバースペックかと思いますが…？

書込番号：3593711

[無責任モード]

其蜩さんの言われたモチュール300Vの他、Redline 等が純エステル系では有名です。
国産では NUTEC、SUNOCO、WAKO'S、SPEED MASTER、TRUST、FET 等々の一部シリーズがエステル系と言っています。
ただし純エステル系オイルは高価ですので、私は財布の暖かい時しか入れられません。
ミニバンにはオーバースペックかもしれませんが、サンデーメカニックがＫＴＣを持っても良いのと同じだと思います。
少し効果は落ちますが100%合成油の多くにエステルが配合されていますので、缶やＨＰにエステルと記載がある物でもOKと思います。
私も普段はこの手のオイルを使用しています。
また若干耐久性は劣りますが、エステル配合の部分合成油も良いのでは？金属に吸着するとか書いてあればだいたいエステル配合です。
粘度は最近のガソリン車なら5W-30付近で真夏でも問題無いです。ミニバンに10W-40,50等の高粘度オイルでは逆に潤滑性が悪化する可能性があります。

書込番号：3594520

[其蜩]

「オーバースペック」という意見は私もそうだと思います。
曲解かもしれませんが、
化学合成油は鉱物油に比べて「基本性能」の高いオイル
エステル系はそれに加えて「限界点」の高いオイル、
といったところでしょうか。

ジムカーナなど競技で常にレッドゾーンを意識しながらエンジンを回すのなら
エステル系のオイルの恩恵はあると思いますが、
通常の使用では普通の化学合成油との差を感じることはないと思います。

言えることは、「高価なオイル＝最適なオイル」とは限らないということですね。

書込番号：3594931

[無責任モード]

エステルと言うと競技用とのイメージが強い様ですが、大概の合成油に２、３割ほど入っている普通の物です。
エステルを配合すれば、低い摩擦係数と金属への吸着作用でロスと摩耗を減らす事が出来ます。
エステルにもピンキリがありますが、例えば Redline の並行輸入品は5000円/4L程度で売られていて、そんなに高い物ではありません。
米国の５倍以上の価格を付ける代理店がボッタクリしているだけです。
（モチュールは並行輸入業者に圧力をかけて、やめさせている様です。）
日本のメーカーもそれに合わせて高額の定価を付けていますが、材料費から言うと大儲けでしょう。
それに釣られる私も悪いのですが・・・

書込番号：3596026

純正でベストだと思いますけど？ディーラーであいよっ！ってやってくれるでしょ？
毎回ダブルエステルなんて入れてたら、やってもらうと￥12000〜/交換毎とかかかるよ。
旧だけど並行物も減ったしね。
それにず〜っと入れ続けなければ効果も半減だし。懐もちますか？
こないだナンバー付に、モチュ品切れでレッドライン入れたけど、いくらなんでもあれはシャボすぎてタレて困ります。
かといってモチュじゃ硬すぎて一般道用には不向き、、
一般道用にレッドラインミックスしてみっかぁ。
あ、あとモチュも混ぜちゃいけない物があるから気をつけてね。ラベルが新旧あって判りにくい。
車を長持ちさせたいなら、すこし固めのオイルでちゃんと暖気させながらゆっくり発進。あったまったら普通に走る。ただこれだけで長持ちします。その代わり粘度指数の大きいオイルが必ずしも硬いわけではないから、色々試さなければなりません。人によって感じ方違うし・・乗り方も違うし。こだわって試すほどじゃないんだから純正でＯＫでしょ。
※独断と偏見ですが、通りすがりなのでご参考までに。

書込番号：3596463

エステル配合で比較的安いオイルはＢＰの１００％化学合成油の５ｗ−３０（５０００円前後）とかカストロールのマグナテックＦＥ部分合成油（３５００円前後）です。
両方とも１００％エステルではなくエステルが２５％前後添加してあるものです。
１００％エステルですと値段もすごく高くなりますし、コストパフォーマンスも良くないので、おすすめしません。上記に記載したオイルが値段もほどほどに安く、粘度も５ｗ−３０ですので最適かなと思います。

書込番号：3599756

並木さん
T車のミニバンに乗っているのならMobil 1の5W-30または10W-30をお奨めします。Mobil 1はT車のディーラーでも販売していますが、今ならオートバックスで\4,680位の特価で売っていたと思います。SLからSMに移行する時期なのでSLなら今後安いものも出てくるとは思いますがこの価格ならお買い得です。合成油は様々な製品が出回っていますがMobil 1を超えるものはありません。EM社はT社のメインオイルサプライヤーですから信頼性もあります。

書込番号：3601394

みなさん、いろいろありがとうございました。
一度、エステル配合の合成油の５Ｗ−３０を入れてみようと思います。
純正の５Ｗ−２０が３０００ｋｍくらいを過ぎたあたりからエンジンが
重たい感じがしていましたので、どう変化するか楽しみです！

書込番号：3603914

あの・・・・・

みなさんこんにちは。いつもお世話になっております。

素朴でアホな質問させていただいてもよろしいですか・・・・。

あの・・・・エンジンオイルというのはもちろん車用のオイルなのはわかるのですが・・・・サラダ油やオリーブオイル入れても走るのでしょうか・・・・？？？？

皆さんをバカにしてるわけではありません・・・最近はまってるエンジンオイルの事考えていたら突然そんな疑問が頭に浮かんだので・・・・。

書込番号：3532933

サラダオイルでも走りますよ。
昔、NHK かどっかのテレビ局でそんな実験をしていたのを見たことがあります。
オリーブオイルはどーかなぁ。
でも、まぁ、エンジンにダメージを与えてしまうのは必至ですよ。

書込番号：3532970

[宇宙汰]

どういった条件下での実験だか詳細は忘れてしまいましたが
オイルがなじんだところで全て抜き取ってそこから何キロくらい
走るかって素朴で馬鹿げた実験をやってました

結論として数万キロ走ってエンジン内部の際立ったダメージも
特段見受けられませんでした
勿論それが全てに当てはまるとは思いませんし、そうした立証を
したとて自分でやろうとも思いませんが・・・

＃こうした事案はご自身で人柱になってお試しになるしか実際のところ
「解らない」です　そんな馬鹿げたことは全ての条件で平等に結果が
出るわけではないしそうした使い方を推奨するメーカーなど存在しない
からです

サラダ油やオリーブ油で仮に走ったとしてもワタシは市販のクルマ用を
使うし、他者がそれで走っていても真似ようとも思いませんね

書込番号：3533166

てんぷらや炒め物に食用油を使っても、あの温度で蒸発して火災になるぐらいなんで、やっぱり、エンジンの潤滑には耐えられないんじゃないですか？潤滑に使わず、燃料の代わりの方が現実味がありそうですね。実現したら街中が美味しそうな香ばしい匂いになりそうですね。

書込番号：3533251

[ＢＲＤ]

wakana25さん 　　こんばんは。　　興味あって検索しました。
”　最初の植物油というのは現在ではレース用車の１部に使われています。　”
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/oildata.html

書込番号：3533269

[にゃおきち]

う〜ん。。
オリーブオイルをクルマに使うなんて勿体ない。
ドレッシングを作ってサラダにでもした方が美味しいでしょ。

因みに天ぷらで使い古した油からゴミを取り除いた物を、
燃料代わりに走る自動車だったら
以前、テレビに出ていました。排気ガスも臭くないのだとか・・・。

書込番号：3534544

皆さん色々と情報ありがとうございました！！

このような馬鹿げた素朴な疑問にお答えいただき感謝します。エンジンには悪影響のようですがとりあえず走る事は走るようですね。でもやっぱりそのうち壊れてしまうのですね。

話は変わりますが前回に交換したオイル（5W-50）はやっぱり今の季節は硬いようです。純正のオイルでディーラーでの交換が私みたいなドライバーにはいいのかもしれませんね。でもこれからも自分でみつけていきたいと思います。

興味のあるオイルは・・・・
１）ＲＥＤＬＩＮＥ
２）elf
３）SUNOKO
４）スバル純正

少しずつ気に入るオイルを見つけていきます！！

書込番号：3536320

はじめまして。
2サイクルのレース車両（バイクやカート）では植物油を使う場合がありますよ。サラダ油やオリーブオイルではなくひまし油です。
カストロールの名前の由来はcastor oil（ひまし油）から来ています。
ひまし油は油膜が強く、燃えると独特の匂いを発します。ただ酸化しやすいので市販車にはお勧めしません。

書込番号：3539203

[ＢＲＤ]

思い出した。　もう40年くらい前ですが　Ｕコントロールの０９エンジン模型飛行機の燃料に　ひまし油とアルコールだったかな　混ぜて使いました。
競技用にニトロ系の燃料もあったような記憶があります。

書込番号：3539305

wakana25さん、このオイルが良いと小耳に挟みました。
http://www.1oil.jp/
値段が、高すぎますか？私は今度入れてみます。

書込番号：3548273

あちゃくら　さん ＢＲＤ　さん M300V　さん 、ありがｔぷございます。

M300V　さん
お薦めいただいたオイルですが、確かに良さそうですがちょっと割高です・・・。でもありがとうございます。次回はelf辺りを入れてみようかと思います。

書込番号：3549204

ここで聞けば安くなるかも！
モチュールぐらいやすくなればいいのですが
http://www.jo-ya.com/top/index.html
レッドラインも在るよ。

書込番号：3549724

M300V　さん ,ありがとうございます！！

安いですね〜！！モチュ−ルの300V POWER 100% SYNTHESE OIL 5W40 なんかも興味深々。４ストローク？ってなんでしょうか？？SUBARUエンジンと相性いいかな〜。

レッドラインなぜこんなに安くなってるのかな・・・・。ちょっと色々とまた増えてしまいました。次は5W-40で交換なので検討の余地がたくさんです。

書込番号：3549864

４ストロークは、ピストンが圧縮→爆発→排気→吸気の４工程
４サイクルと一緒の意味です。
私は、いつももチュール３００Ｖ１５−５０を
軽四とオートバイに、１０年以上入れています。
トルクが出ると言う感じじゃなく、車が軽くなったと言うか
スムーズになったと言うか、そんな感じです。
モチュール独特の甘ったるい匂いが私は好きです。

書込番号：3550032

サラダ油の事でしたね・・・・
私の経験ですが、参考に。
ＡＴミションのオーバーホールをして失敗・・・
夜中に、オイル漏れでストップ、臨時でさらだ油を
入れてどうにか自宅に帰ってきましたが、オイルは泡ぶくぶく
ホイップ状態？酢を入れるとマヨネーズになるかな・・・
再度オーバーホール！クラッチ板は、綺麗に焦げていました。

みんなは真似しないでね。メーカークレーム受けれなくなります。
エンジンオイルとして使うには、泡さえどうにかすれば、
少しは使えるかも？でもしないほうが・・・・

書込番号：3550353

M300V　さん ありがとうございました。

紹介いただいたショップありがとうございます。サラダオイルでも臨時？の時には大丈夫かもですね。でも試すつもりはありませんが・・・。

書込番号：3553088

サラダオイルでも、問題なく走ります。フォーミュラーONEだって、ちょっとまえまで、サラダオイルを使っている車がありましたよ。スパーの特売で見かける１リットル￥１９８のオイルではないとは思いますが。　いずれにしても、植物性オイルでも、エンジンを回すことはできます。ただ、酸化が早くオイルが劣化してしまいますので、１レースごとに新しいオイルに交換する必要があります。乗用車に使用した場合でも、頻繁にオイル交換しなくてはならないでしょう。また極寒地域ではオイルがーシャーベット状になってしまうことがあるので、注意が必要です。１リットル￥８００円くらいのオリーブオイルでも紅花油でもいいですが、それを一回のオイル交換で５リットル使用し、それを３日おきに交換するとしたら、１ヶ月で４万円は必要です。一年で、４８万円。
　これだったら、１００％化学合成油の中でも、一番いいものを入れたほうが得ですね。妙な気を回さなくてもすみますし。

書込番号：3558070

オイルの違い

やっぱりオイルで走りとか違うんですか？オイルの事全然わかりません。

書込番号：3473211

指定オイル同等品を定期に交換していれば、大差ないんじゃないですか？
多少のフィーリングの違いや、粘度によっては燃費も多少変わるでしょうけど、２倍高いオイルを入れても、２割も変わりませんよ。

書込番号：3473469

[大阪次男]

サラダオイルは厳しいかもしれん・・・

書込番号：3473742

個人的には国産車なら、
オイル交換ならディーラーでまめにするのが一番だと思っています。
正直高いオイルを入れてもあまり変わりませんでした。
ディーラーならその車に合ったオイルをいれてくれますし、
なにより安いのが魅力です。
車種にもよりますが今乗っているウィングロード（１５００ｃｃ）では
１５００円くらいでいれることもあります。
以前乗っていたインプレッサのターボの場合、
１万円あればエンジンオイルとミッションオイルを変えられました。
（もちろんフラッシングあり）お金をかけるなら、
エンジンオイルより添加剤のほうがおすすめです。
以前、燃費が１km〜２kmあがったこともあります。

書込番号：3474177

国産車は・・という事は、外車になると違うんですか？
４駆はやはり４駆用のオイルを入れたほうがいいですか？

書込番号：3476578

ディーゼル用なら有りますが、４ＷＤ用オイルはたぶんありません。
少なくとも私は見た事が有りません。
オイルの種類は設計国（設計メーカー）によりますね。
ヨーロッパ車は指定が比較的粘度高めのオイルが多いそうです。
アメリカ車はどうなんでしょう。アメリカのオイルはほとんどが10W-30だと聞きましたが？？

書込番号：3477022

こんばんわ、4WD大好きさん。

4WDって、いわゆるクロカン車ですよね？
それともいわゆるSUV？セダンの四駆？スポーツカーの…

確かに私も四駆専用とうたったオイルは見た事がないですね〜
ディーゼルのクロカン車向きってのはみたことがありますけど。
そうそう、APIOから、ジムニー専用オイルなんて面白いものが
発売されているのは知ってますよ♪なかなか結構高いですけどね(汗
お乗りの車がジムニーなら、探してみては？

もし、低速クロカン走行をお考えなら、純正油か同等以上だと見込める
ものを使えばいいでしょう。クロカン走行は熱がこもりやすいので、
冬場でも粘度が低めのものは避けた方が無難だと思いますよ♪

書込番号：3481923

[夕暮れは同じ色]

車種、用途によります。私はFRスポーツカー（車種）乗りですが、週一しか乗らず、しかもエンジンは高回転を多様（用途）します。
これらの条件を満たすオイルとしては、非ニュートン系（エステルベース）で低粘度（エンジン始動直後からの細部にわたる潤滑性とエンジンレスポンスを重視）グレードが必須と考え、スピードマスターのスーパーレコード5W-30を使用しています。
あなたが、おっしゃるような、体感出来るオイルなので、気に入って使ってますが、あくまでも、前述した用途での話であって、全てに通じるものではありませんので悪しからず

書込番号：3484367

私が国産車では・・・と書いたのは、ＢＭＷとかと
比べた場合です。国産の場合は一般的にどのメーカーでも
５０００ｋｍくらいで交換するのを勧めています。
（例外はあるでしょうが）ＢＭＷとかですと、
２〜３万ｋｍくらいで交換だそうです。こういうふうに書くと
ＢＭＷのほうが良さそうに聞こえますが、
国産の場合、ディーラーでオイル交換をすると大体３０００円〜
５０００円くらいだと思いますが、ＢＭＷだと２万円〜
３万円くらいと聞きます。したがって少なくともコスト的には
大差ないということになります。
ただし最近はメンテナンスフリーといってオイル交換不要と
いう車があったり、新車で購入すると１回目のオイル交換は
タダというサービスをディラーがしてたりするので単純な
比較はできません。

書込番号：3485817

エンジンオイルについてですが、いわゆる純正ってのはそのクルマに合った最低ランクのもの。最低限必要とされる機能を持ち合わせたオイルではないでしょうか？
オイルを変えた瞬間から激的な変化があるというのもあまり考えられることではないでしょう。
ナゼならエンジンオイルをただ単に交換しても約1Ｌ前後はエンジン内部に残っているでしょうし、エンジンオイルは直接的にタイヤに動力を伝えるわけではなく、エンジン稼動補助物体であるからです。

エンジンは金属体ですから、エンジンオイルが全くない状態とエンジンオイルが入ってる状態では激的な変化があると思いますが、オイルを入れ替えてからはエンジンに馴染むまでそれなりの時間がかかるかと思います。

それとオイルは目に見えるものではありません。これによっても目に見える変化はなかなかありませんよね。
ですので、どうしてもエンジンオイルを含むオイル全般は軽視されがちだと思います。

エンジンオイルはエンジンの進化と共に、目に見えない所で進化しています。
エンジンが進化することによって、オイルにも変化を求められているからです。

クルマと言うものは、ごく一部の車種を除き万人向けに作られていると思われます。　ただし、使う人によってより使いやすいクルマである為に目に見える部分はオプションというものが設定されていますよね。

クルマは走るためのものであり、その走り方は乗る人によって大きく異なります。その走る為のエンジンを、よりその人に合った働きに変える為にエンジンオイルの種類はあると思います。

２倍高いオイルを入れても２倍（というのが適性かはわかりませんが）の変化があることはないと思います。
同じように日常生活で使用するクルマの排気量なり、同程度のボディ形状で価格が２倍のクルマであるからと言って、２倍の性能をもっているかどうかも疑問です。

ようはそのクルマと用途に合ったオイルを入れれば、なんらかの変化があるのではないかということが言いたいのです。
入れ替えてすぐに結果が出るかはわかりませんが、エンジンを分解してみたり燃費を計測してみたりなどすると変化が現れることが多いのでは？？
是非ご自分に合ったオイルをみつけてください。

あと添加剤の過剰使用には疑問を感じます。
一時期話題になったモーターアップなど極圧系のものですと、継続使用によって多くのスラッジがたまり、長期の使用がエンジンにとってはマイナス効果をもたらす場合があったりします。

エンジンオイルを商品化するにはなにがしかの添加剤が入っていますので、製品としてのバランスの良さは
『オイル+添加剤』の価格
この合計金額で選べるオイルを入れるほうが良いように思います。

以上個人的見解ですので、異論もおありでしょうが述べさせて頂きました。

書込番号：3489880

違います。純正オイルはあらゆる使用条件をメーカーが考慮し
製造されているので性能的には非常にバランスの取れたものなのです。
世の中十人十色でオイルに気を使う人、そうでない人といます。
したがってメーカーがしている交換距離、期間はある程度の使用条件にも対応できるように余裕をもって設定されているのです。
市販オイルは純正と何が違うかというとズバリ耐久性と潤滑性です。
高い高性能オイルは純正オイルより潤滑性をよくする代わりに耐久性を
犠牲にしている傾向があります。この点を考慮しないと市販オイルを
使う意味がないのです。
この性能差がわからない（体感できない）のであれば市販オイルに
手をだすのは止めた方がいいという事です。

書込番号：3495481

外車いわゆるここでいうBMWすなわちドイツ車の２〜３万キロで交換というのは日本車と考え方が違うからです。
日本車の場合は５０００キロ走ってもオイルの量はほとんど減りません。
したがってその辺りで１度オイルを全量交換する形を取っています。
ドイツ車の場合は５０００キロも走ると走りかたで前後しますが、おそらく０．５リットルくらい減ります。
ですからドライバーは日ごろからオイルレベルゲージを確認して減っていたらオイルを継ぎ足します。（ドイツではドライバーが自分で継ぎ足すのは当たり前の普通の事です。
つまり全量が４リットルだったとすると、５０００キロ走ったところで３．５リットルになり、そこで０．５リットル新しいオイルを継ぎ足す事になるわけで、そのときに又劣化しつつあるオイルがリフレッシュされる訳です。
そのサイクルを何回か繰り返し２〜３万キロ走ったところで初めて全量を交換しましょうという考え方なのです。
その時は必ずオイルフィルター（エレメント）も必ず交換します。
ドイツ車はオイルが減るように設計されているという所が違うわけです。
どっちが良いとか悪いとかは無いとは思いますが、交換工賃を考えるとドイツ車の方が安く済むのかもしれません。
日ごろのチェックが面倒と思う方は日本車方式が良いかもしれませんが。

書込番号：3499987

オイルで劇的な変化を感じたことのない方、アタックレーシング社のオイルを是非使ってみてください。冗談抜きで至極のオイルです。
http://www.attack-racing.com

書込番号：3502706

[砂漠のきつね]

メーカーの方ですか？
変な広告はやめていただきたいですね

書込番号：3551434

私のBMWは、オイル消費はしません。
むしろ、以前乗ってた超有名な某国産レースまがい車の方が、微量ですがオイル消費しましたね。たぶん、タービンメタルのオイルリークだとは思いますが。
外車に対するある意味、偏見？ですかね。乗ったことないんでしょうね。
交換サイクルが長いのは、オイル量も関係有ります。詳細は、検索とかで調べてね。

書込番号：3553710

kekeki さんはＢＭＷではなく、たぶん空冷エンジンのドイツ車の事を言っておられるのでは？
あれはオイルが良く減りますからね。

書込番号：3555153

オイルの賞味期限

いつも勉強させて頂いています｡さて質問ですが、開缶していないオイルというものは劣化しないものなのでしょうか｡何故、このような質問をするかと言えばいつも安売りの時にホームセンターで購入するんですが、勘繰ってしまって在庫処分で古いオイルを安売りしているのではないかと考えるからです｡開缶していないのだから酸化はしないように考えるのでしょうがいかがでしょう。また、いつもカストロールを使用していますが、缶上、缶底に印刷されているアルファベット・数字の意味を教えて下さい｡もしかしてこれが製造年月日を表しているのかなと考えています｡

書込番号：3499879

[祇園精舎]

>開缶していないのだから酸化はしないように
空気にふれなければ基本的には、大丈夫です。開封後は、半年以内に使った方が好いでしょう。開封しないからといって5年もほっとけば、さすがに酸化しますが、その前に添加剤がダメになっていますね！？
量販店の有名オイルは、耐酸性に疑問がありますので。

>缶上、缶底に印刷されているアルファベット
メーカーに聞いた方が早いです。

書込番号：3499951

パランチョさん、初めまして！う〜ん、オイルについては色々こだわりを持つ人も多いので難しいですが、ここにある他のスレッド等もご参考にしてみては如何でしょうか？

オイルにはAPIとSAEという国際規格があり、この２つをクリアしたものでそれぞれのマークが明記されていれば、その品質は十分信頼できると思います。（いわゆる純正オイルや市販のメーカー品等）現在のAPI最高ランクのSLは、6400キロ走行後も初期性能を維持する事が定められていますからネ。あとは使用される車、環境で粘度を選択すれば良いと思います。

性能についても鉱物油＜部分（半）合成油＜100%合成油という感じですが、ここで注意しなければいけないのは、これは「持ち」の基準であって絶対の公式ではないという事です。オイルを劣化させる外的要因のエレメントを通過するホコリや、エンジン内で発生する汚れは、オイルの種類に関係なくほぼ一定で、オイルの種類で変わることはまずないと言えるでしょう。SLクラスでは汚れを取り込みながら性能を維持する能力があります。これら外的要因を取り込みながらの、性能維持力は鉱物油よりは合成油の方が上、という程度かと・・・。

「黒くなったオイル」というのも、それがオイルの性能限界になった結果なのか、汚れを取り込みながらまだ性能が維持できる状態かは、化学分析でもしない限りは分かりません。従って私達一般のユーザーは「見た目＆使用した距離」で判断するのが良いでしょうね。（前記のSL規格の6400キロを基準に）あ、これは勿論自家使用に限ってのお話で、峠を攻めたり、サーキットでの使用ではもっと早く限界になる事もありますよ＾＾BMW等の外車メーカーが推奨する交換時期が長いのは、外国では、日本の様にゴー・ストップが少ないのと、合成油使用が前提になっているからだそうです。

あるテストでは、未開封・冷暗所保管ののオイルは20年間変質しなかったという結果もあるそうです。ただ、その時点でのエンジンの求めるオイル性能を満たすかは、また別の問題なのだそうで・・・。確かに現在のエンジンにSFやSGクラスでは不十分でしょうね。未だにカーショップで良く見る「3000キロでオイル交換」は、SL規格の様に基準検査がなく、メーカーの届出制だった（実際には基準に満たない物もあったとか）SF・SGクラス時代の名残りか、オイルを沢山売りたいショップ側のセールストークと考えて良いでしょう。

買う側としては、確かに古い物より新しい方がいいですネ。純正オイルには「04.11.15」「041115」という表示があったりしますが、カストロールはどうでしょう？個人的には、まずその製品に第一義責任を負うメーカー（カストロール）に問い合わせた方が良いと思います。ユーザーの窓口もあるでしょうし・・・。

書込番号：3503044

有難うございます｡疑問だった開缶と劣化の関係がはっきりしました。数字･記号は問い合わせて見ます。結果はまたアップしたいと思います。

書込番号：3508899

オイルの酸化についての傾向ですが、凡そ温度が10度下がると半分になります。つまり10度上がると倍酸化すると言う事です。
ですから常温で保存されている限り数年はあまり心配要らないと思って良いと思います。
蓋が開封されていても同様です。
車両全体でのオイルの参加を考えるときは、油温×時間（×その温度の部分のオイル量）の積で考えます。
BMWなどのオイル交換メーターの原理の基本はそういうことで、とても合理的に出来ています。

書込番号：3523178

[ジャスマ認定マフラー使用]

>ですから常温で保存されている限り数年はあまり心配要らないと思って良いと思います。
蓋が開封されていても同様です。

未開封なら空気に触れませんが、開封した時点で密閉性が無くなるので、酸化、吸湿し放題になるかと。

書込番号：3531277

ボルボのオイル交換

V70に乗っていますが、私はオイル交換はディラーでしているんですが、V70に限らずボルボ乗りの皆さんはどれ位の期間で交換していますか(ディラーに限らず)?距離とかお乗りの車の車種にもよると思いますが参考にしたいのでレスお願いします。

書込番号：3494895

以前に240、940ターボに乗ってましたが、5.000km程度で交換してました。
エンジンがSOHCでしたのでV70とは違います。
外国車には、簡単な整備書のような物がついてると思いますので、見れば判ると思いますよ。

書込番号：3517597

オイル交換を自分でしたいです！！

皆さん、いつもお世話になっております。オイルの事で色々と勉強させていただいてましたが、更に関心が深まり、自分で交換したいとまで思うようになりました。そこでまた皆様のアドバイスをお願いしたいと思い書き込みさせていただいている次第です。どうぞ宜しくお願いします。

１）まず最初に何を用意すればよいですか？私が見つけたのは下記の商品です。

http://www.daiji.co.jp/goods/PDF/F_59pamphlet.pdf

やはりこのように上抜きの方がいいですかね？？私的には車下へ入ってドレンプラグよりの抜き方をイメージしておりましたが・・・・。みなさんはどうされていますか？？

２）作業手順はどこから始めますか？

３）注意すべき点は？？

このように私はやった事が一度もありません。できれば自分の好きなオイルを自分の手で交換したいと思い始めてます。是非トライしたいです。

書込番号：3466893

上抜きでやるくらいなら専門家にお願いしたら。
とはいっても女じゃ下抜きは難しいと思うし・・どうでしょう？

書込番号：3467088

[祇園精舎]

>私が見つけたのは下記
お金がもったいないから止めたほうがいいです。（笑）

>やはりこのように上抜きの
上抜きで抜いた場合、このリンクの絵の様にオイルが溜まります。
試しに大昔何度かやりましたが、全て抜けずダメでした。

>作業手順はどこから
何度か、ベテランの方の作業をよく見て（間違っていなければ）作業してみては？

>注意すべき点は
>私はやった事が一度もありません
作業する場合は、とても危険ですし何度も書き込みますがオイルは、素手で触ると毒ですから耐油性のグローブをして作業を行ってください。

補足
もし如何してもご自分一人でやるとなるとかえって高くつきし危険です。
老婆心ですが、ディーラー（平日暇な時）に持ち込んで作業させた方が、事故がなくて済みます。
後は、ご自分の知人・友人でメカニックをしてる方に設備を借りる事を頼んでみては？そのときいっしょに作業されるなら問題ないかと思いますが？・・

書込番号：3467103

MURISUNNNA　さん 祇園精舎　さん ありがとうございます。

＞自分一人でやるとなるとかえって高くつきし危険

いずれ気に入ったオイルを２０リットル位安く購入しておいて自分で問題なくやれるようになれたらこの先（いつだろう）は経済的にもなると思います。っていうか経済的というよりは、自分で交換できるようになりたいだけですけど・・・。

＞上抜きで抜いた場合、このリンクの絵の様にオイルが溜まります

最初にドレンから抜いてオイルがボタボタ垂れてきたら、上抜き器具で更に抜くって考えていました。多少の残りは仕方ないようですね。

ただただそんな技術が自分にも欲しかったので、覚えておきたいなって思いました。手順はネットで調べたところ難しくはないようですね。ただドレンを回すにはある程度の力は必要みたいですので、そこは心配ですが。とりあえずトライはします。ＡＢでの交換時に一緒にみせていただく事はできるのでしょうかね？？

書込番号：3467278

[コザ]

wakana25さん始めまして、コザと申します。

オイル交換を自分でやりたいとの事、いいと思いますよ。

私も下抜きを推奨しますが、両方併用ならばより確実だと思います。
下抜きで抜いた後、オイルパンをはずすと案外抜けきれないオイルが残っています。
エンジンオイル交換なら、ジャッキアップの必要もないからそれほど危険なことはないと思います。

用意するものは、１７mmのレンチ・オイルフィルターレンチ・オイルジョッキ・廃油を受けるもの・ウエス程度でしょうか。
工具は程々に良い物を用意したほうが、安全のためにも車のためにもいいでしょう。
たとえばhttp://www.rakuten.co.jp/daikichi/516174/546406/522272/#501138
http://www.rakuten.co.jp/monju/512391/511409/511410/#464873　


あと廃油の処分のことも考えてください。行きつけのGS等で聞いてみるといいでしょう。

女性だからといって出来ないことは有りません。私の知り合いの女性は足回りの交換ぐらいなら一人でやります（もちろんプロではない）

たまにエンジンルームを見る習慣をつけると、トラブルの早期発見にもなります。私は登録から４年１１ヶ月目でパワステポンプからのフルード漏れに気がつきクレーム処理してもらいました。

ちなみに私はフォレスターと同じエンジンのインプレッサGC8に乗っています。

やる気が有れば出来ますので、かんばって見てください。

書込番号：3467453

[祇園精舎]

そうですか？如何してもおっしゃるならば、止めませんが。（笑）
一度手順などを実際によく見てそれからやってみて下さい。
（メカニックの方の作業のポイントを教えてもらう）
何度も書き込みますが、怪我をしてもつまらないですから・・

>気に入ったオイルを２０リットル位
そんなに大量に購入する必要は、ありませんよ。（笑）
一回に交換する量が、約4�g位ですから一度に購入するなら1ケース×12入り？（1�g＆4�gの容器）位で十分たります。
ホームセンターや量販店で売っているオイルは、耐酸性に疑問が残るのであまり一度に大量に購入するのはおすすめは、できません。
（一度あけてしまったものなどは・・）

交換の手順としては、下記のとうりに実行して見て下さい。
強制はしませんが、過去にも書き込みしました事も踏まえて自動車の為にやって下さい。

1.エンジンオイルは、40℃まで冷ましてから抜く。（耐油性の手袋装着の事）
2.抜く時は、下から抜く。
3.オイルを完全に抜き終わってからオイルフイルターを交換。
（下から殆ど出なくなったら交換してもかまいません。）
4.ドレンボルト＆フイルターは、必ず規定トルクで閉める事。
（緩かったり締めすぎは、2次的アクシデントを招きます。）
（オイルが、何所かに飛び跳ねていないか？）
5.ドレンワッシャは、でききれば新品にしてください。
6.作業をしたときに、もう一度閉めてあるか？確認してからオイルを入れてください。
7.オイルを規定内で入れたらエンジンをかけて1分ほどアイドリング
8.止めたらレベルゲージで量を確認（すくない場合は足す）
9.交換後は、オイル慣らし（新油をなじませる作業です。）
10.1000kmほど走ったら量やオイルをチェック

最低限これだけやるのも面倒ですし、ご自分でやられている（サンデーメカニック）方は、やらないと思います。（笑）

書込番号：3467619

コザ　さん 祇園精舎　さん 、ありがとうございます。

＞女性だからといって出来ないことは有りません。私の知り合いの女性は足回りの交換ぐらいなら一人でやります（もちろんプロではない）

これはとても励みになります。でもその友人の方は足回りもしちゃうのですね。アライメントやサス交換などはかなりの大作業と聞いてますので関心しちゃいます。

＞下抜きで抜いた後、オイルパンをはずすと案外抜けきれないオイルが残っています

やっぱり下から抜いた後オイルパンは外した方がいいですか？簡単に外せるものでしょうか？私は下抜きから残りを上抜きでオイルパン外しまでは考えていませんでした。

＞ホームセンターや量販店で売っているオイルは、耐酸性に疑問が残るのであまり一度に大量に購入するのはおすすめは、できません。
（一度あけてしまったものなどは・・）

なるほど〜、未開封とそうでない物はそれなりに変わってくるのですね。一回一回４Ｌを購入した方が確実かもですね。


＞ドレンワッシャは、でききれば新品にしてください。

ドレンワッシャとは・・・？あのキャップ？みたいな物ですか？？また何故新品の方がいいのですか？締めが悪くなるとかでしょうか？？


とてもためになっております。是非実行します。

書込番号：3467761

[コザ]

>やっぱり下から抜いた後オイルパンは外した方がいいですか？

いえそう意味ではなくて、下抜きでも案外残っているということです(^_^;)
wakana25さんのスキルでは決して外してはいけません。

>ドレンワッシャとは・・・？あのキャップ？みたいな物ですか？？また何故新品の方がいいのですか？締めが悪くなるとかでしょうか？？

ドレンボルトのパッキンのことですね。毎回換える必要はないと思いますが、換えたほうが安心は安心ですね。

書込番号：3467902

[祇園精舎]

>また何故新品の方
>締めが悪くなるとかでしょうか
1〜2位交換でしたらまず大丈夫ですが？ディーラーのメカニックでも新品を締め過ぎてオイルがにじんでいる場合がありますので。（笑）
このリングは、アルミ製なので大きなトルクがかかると変形してしまい本来の機能をしません。
ネジには必ず規定トルクが、あります。当然緩ければ漏れますし締め付けすぎるとネジが、ダメになります。
ネジを締めることは、非常に重要な事で最近の若いメカニックはとんでもない事をやる者がいるので安心して任せられないのが現実です。
（体力がないのか？やたらインパクトレンチを使用するダメメカニックが多い）

書込番号：3468140

コザ　さん 園精舎　さん ありがとうございます。

＞このリングは、アルミ製なので大きなトルクがかかると変形してしまい本来の機能をしません。

規定のトルクを身体で覚えないと駄目ですね。どの位なんでしょう？タイヤのボルトは手で思いっきりやっても外れませんよね？あれでは締めすぎだと専門の人は言ってました。そういった微妙な加減が必要なんですね。次回に抜く時にそれ程きつくならない程度（１回踏ん張れば周る）に締めればＯＫですか？

後はＡＢやＹＨなどでみさせてもらうのがいいですね。次回はみさせてもらいます。

書込番号：3468181

はじめまして、wakanaさん、そして皆様。
田舎で院生してます東Ｑと申します。

オイル交換チャレンジですか！　私も今では、車をいじり倒して
楽しんでいますが、車持ちたてのときは無知でしたよ〜。
費用とか手間とか別にして、機械をいじりたいって言う意気込みが
いいんですよね！これ重要です！

>ＡＢでの交換時に一緒にみせていただく事はできるのでしょうかね？？
私が自力オイル交換デビューするまでは、堂々とピット内で見ていましたよ。家の近くのＹＨやＡＢでのはなしですが、「見せて！」といえばいくらでも見せてくれます。（もちろん邪魔にならないように）ですから、何度か見学して、わからないなりにでも作業の流れを間近で見るのをお勧めします。ＡＢなどでは多分、一般的な下抜き作業を行うので、それに習ってやればいいと思います。ＡＢなどでの作業のようにやればほぼ確実です。

車に良い手順などの色々な小細工は後回しにして、まずは見学から以下のような基本事項をおさえましょう！

・使っている工具／消耗品
ドレンを緩めるレンチ／フィルターレンチ／トルクレンチ
ドレンワッシャ（パッキン）

・大まかな手順
廃油受けの用意／オイル排出／フィルター交換／ドレン締め付け
新油注入／油糧確認／漏れ確認

・廃油の処理

そうそう、トルクレンチってのは、ねじを決まった強さで締めたい時に使う工具です。（調べてみてください♪）ドレンを締める時にはこれを使って、正確な強さで締めましょう。ホームセンターで3〜5千円くらいです。

ドレンワッシャは密閉リングのことです。オイルパンに、ドレンボルトと共に締め、密閉するんですね。お弁当箱の蓋についてるゴムパッキンと同じ役割をします。大体2個で400円くらい。ＡＢでもホームセンターのカーコーナーでも売ってます。

廃油の処理は、販売店で無償回収してくれるところもあります。
家の近くのＡＢやＹＨ、東海地区ならカーマホームセンターなどは
そこでオイルを買えば、無料で廃油を引き取ってくれます。
市販の廃油処理キット（500円くらい）で、ゴミとして出せるようにもなります。


殴り書きですんません。至らぬ点があればフォローお願いします。
それでは、頑張りましょう！

書込番号：3468261

[祇園精舎]

>規定のトルクを身体で
トルクレンチと言う工具がありますので、その道具を使って作業してください。（値段は、ピンキリです。精度で値段が変わりますが・・）

相当慣れれば、必要なくなるかも知れませんが？
普段からトレーニングしていないと無理かと？・・

>後はＡＢやＹＨ
オイル交換の作業だけ見るのであれば、国産・外車ディーラーにも行って下さい。広く見ないと分からない事の方が多いです。（作業のやり方など）
当然お乗りになっている自動車のディーラーで詳細など尋ねる事もお忘れなく。

書込番号：3468348

[にゃおきち]

こんばんは。

トルクレンチの話が出ていますが、単にこれを使って締めたからと言って、規定のトルクで締まるとは限りません。こういった工具には正しい使い方があるのですが、これを知らずに使用している方も居るようです。

私の知り合い（自動車業界で長い間お勤めの方です）との間で話に出た事があるのですが、最近の整備士はペーパー上の知識ばかりで、トルクレンチはおろか、スパナでさえも正しい持ち方を知らない奴が居て参るとこぼしていました。これ、ディーラーのメカニックの事ですよ。

ただ、感覚的に慣れてくれば、トルクレンチが無くてもネジを潰したりせずに、キチンと締められるようになります。私は別の業界でこういった工具を日常的に使用しますが、経験を積む事によりトルクレンチ無しでも、ほぼ規定のトルクで締める事が出来ます。但し、あくまでもクルマ関係ではありませんが・・・。

それと、祇園精舎さんが仰っていますが、ドレンワッシャは毎回とまではいかなくても、交換をしておいた方が無難ですよ。ドレンワッシャは消耗品です。

書込番号：3468458

wakana25さん、今晩は！オイル交換ですか〜勿論、女性にも出来ますよ！＾＾私も現在の車のエンジンオイルは、自分で交換しています。
まず準備するものとしては、汚れても良い服装（エンジンオイルは万一、服に付くと普通の洗濯洗剤では落ちないので）できればツナギがいいですね。あと、オイルジョッキ・ドレンプラグのサイズに合ったレンチ・オイルフィルターを外す為のカップレンチ・ドレンパッキン・手袋等でしょうか・・・ガレージ用のコンクリート平板と駐車場用のスロープがあると便利ですよ。前輪をこの平板に乗せておくとジャッキよりも安定するし、下にもぐる為のスペースができます。（但し、必ずガレージ用のコンクリート平板にして下さい、園芸用だと重量に耐えられないので）また、ドレンボルトが車体後方側に向かって付いていれば、丁度良い角度がついて、殆んどオイルパンに残りません。
エンジンの形式によっては上抜きの方が多く抜けるものもあるようですが、この場合は手動ポンプ式のオイルチェンジャーが安価でお勧めです。私の場合はオイルが抜ける際に、一緒に小さなゴミも落ちるように下抜きをしています。
使用するオイルはAPI規格、SAE規格をクリアーしたもので、車の取説の指定粘度か、それに近いものであればOKです。同銘柄が安価なら勿論、ホームセンターで購入もOK・・・。オイルフィルターを緩めると、中に残っているオイルがこぼれるのでご注意下さい。パッキンは、それ自体がつぶれる事で密閉する役割なので、できれば保険のつもりで毎回交換するのがお勧めです。これを忘れてボルトだけを付けると、翌日には漏れ始めるかと・・・。
余ったオイルは、ふたをきちんと閉めて冷暗所に保管しておけば、一年くらいは劣化の心配はありません。ただ、一台分なら20リットルまでは必要ないかもしれません。（他の車と兼用ならこの限りではありませんが）API規格は常に旧規格をカバーする事ができますが、あまり大量に保管していると、使い切る前に新しいAPI規格が出てしまう恐れがあるし・・・。出来ればその時点の最高ランクを使いたいですね＾＾。もうすぐ、次の「SM」グレードが市販されるかもしれませんし・・・。車の下は普段は見られないので、なかなか面白いものですよ！ついでに、ミッションやラジエター等にシミがないかチェックしておくと良いかもしれません。
オイルを入れる時は下まで落ちるのに時間がかかるので、少し少なめが良いですね。最初から上限まで入れてしまうと、翌日にはオーバーしている事も良くあります。（私も初めての時は失敗しました）
実際に自分で作業すると良い経験にもなるし、一層愛着が増してきます。（慣れるまでは、経験者と二人で行うのがオススメ）ケガには十分注意の上、是非チャレンジしてみてくださいね！

書込番号：3468514

上でも下でも、定期的に交換するんならどちらでも変わりませんよ。
GSやオート何とかみたいな店で替えるくらいなら
自分でやったほうが安心ですよ。

書込番号：3470326

東京Ｑ行　さん 祇園精舎　さん にゃおきち　さん yuki-mars　さん
かわわや　さん 親切なレスありがとうございます。

東京Ｑ行　さん
＞機械をいじりたいって言う意気込みがいいんですよね！これ重要です！

まさに今そんな気持です。いじれるようになりたいって思います！！基本事項の詳細ありがとうございます。

祇園精舎　さん
私も色々な所で拝見できればと思います。何でも基本が大切ですよね。

にゃおきち　さん
ドレンワッシャは皆さんも言われるように毎回交換していきます。安いですしね。

yuki-mars　さん
ちゃんとした手順に従いながら覚えていきますね。細かい説明ありがとうございます。

かわわや　さん
自分で交換した方が安心と言える様になるまで追及していきたいです（大袈裟？）

皆さんのレスをコピーして少しずつ覚えていこうと思います。今から楽しみです。ありがとうございました！！

書込番号：3470842

[祇園精舎]

>上でも下でも
以前から？上抜きを量販店なのでやられている場合がありますが、まったくダメです！
作業を楽に！簡単に！したいが為に何故か！？変な常識がまかり通っています。（お客を待たせたくない為でしょうか？笑）
自動車メーカーでは、そのような設計はしていません。

書込番号：3472024

オイルの抜き方ですが、下抜きの方が基本的に良く取れると思います。しかし、エンジンの型によって上抜きの方が０，５〜１L位多く抜けるものも少なくはないです、特に最近の車は、ドレンの開け閉めでパンが傷つかない様にする為上抜きの方がキレイ抜けるようになっています、ですので、自分の車にあった抜き方をするのがいいと思います。

書込番号：3491324

そういえば昔（今から３０年ほど前）中古でＨＯＮＤＡ１３００クーペを３万円で買った時（現状渡しで）は、いろんなところが痛んだので、いじくり回しました。そのとき以来ＯＩＬ交換は自分でやっていました。もちろんそのころはオイルなんてへっちゃらで素手で触っていて、汚れたＯＩＬで手がべたべたになったことをいかにも自分でメンテをやっていると喜んでいた時代でした。その後に就職して中古のチェリークーペＧＸ�U（ツインインキャブってやつ）を３０万で買ったときはもう電気系統はオルタネーター以外は全部自分で交換してしまいました。
そんなことはともかく、ＯＩＬ交換は今では自分でやっていません。結局私がやめた最大の理由は廃油処理です。二番目は仕事が忙しくなってやってもらった方が効率がいいと思ったからです。（昔は貧乏学生だったので）
　何でも自分で挑戦することは、すばらしい事です。男・女関係なく是非自分で挑戦してください。
　ちなみに私は今はＡＢで年会費５００円で年に４〜５回交換してしてもらっています。国産車はオイルだけこまめに交換しておけば、まずエンジントラブルは起きません。私は３０００キロでＯＩＬとフィルターを同時に交換してもらっています。今のインプレッサも９年目ですがびっくりするぐらいよく走ります。

書込番号：3497393

オイル交換をするときの注意事項です。はじめに火傷です。ある程度冷えたと思ってもまだ熱いときがあります。まずドレンボルトに触ってみることです。熱いのであればもうすこし待って行ってください。くれぐれもこの時点で火傷しないように。また汚れることを嫌い軍手をつけるのは私はあまりお勧めできません。なぜならボルトに直接触れることがないため温度に鈍感になるばかりか、万が一熱い状態のオイルが出てきたときに染み込んだオイルで火傷がひどくなると思われるからです。また、オイルを入れるときも注意が必要です。エンジンオイルを入れたあとレベルを見る際、オイルゲージを抜き差しするのですが大抵はエンジンの熱くなる部分が近いので火傷に気をつけてください。次の注意点は、オイルをしっかり抜きたいあまり車をジャッキアップしたり坂道で作業するなどする人がいますが、できればやめましょう。特に一人で作業する場合、万が一何かあったときに生死にかかわります。最後にオイルを注入したあと、エンジンルーム内をしっかり見回しましょう。オイルがこぼれていれば丁寧にふき取りましょう。最悪の場合、付着したオイルが燃え出すことがあります。特にオイルフィルタを交換のときはとかくオイルがこぼれます。作業時はウエス（布）を多様して付着防止に努めましょう。なんでも自分で行うことはいいことだと思いますが、危険なことも起こりうるオイル交換。車の構造に詳しくないうちはむやみに手を出さず、慎重に行ってください。大切な愛車を壊してからでは遅いですからね。

書込番号：3501141