このページのスレッド一覧（全516スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 リビルドバッテリー(再生品)について |
0 | 1 | 2007年10月29日 04:00 |
| ＡＴＦオイルについて |
4 | 6 | 2007年5月23日 00:11 |
| タイヤ交換にトルクレンチは必要ですか?! |
99 | 45 | 2014年1月24日 11:41 |
| 雨降りにケツを振るのは？ |
1 | 27 | 2007年5月24日 08:57 |
| オーバーヒート |
0 | 9 | 2007年5月8日 21:18 |
| オーバーヒート |
0 | 4 | 2007年5月5日 22:58 |
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車検・整備
もうすぐ車検でバッテリーが3年ほど使用しているので、今回交換しようと思うのですが、リビルドバッテリーが格安(新品の半額以下)で売っているので、これに交換しようと思います。
使用は2年持てば良いと思っています。
新品バッテリーに交換しても休日しか乗らないので、直ぐにバッテリーがだめになるので、短期間ならリビルドバッテリーでも十分かなと思います。
リビルドバッテリーを使用した方の御意見をお願いします。
0点
日本の業者がリビルトしてる商品にこだわって使用してますが今年で3年もってますよ。
１年保障期間付きの物もありますし、結構いいと思います。
隣国でリビルトした物は格安ですが元気なのは１年目まででしょう・・・。
書込番号：6918181
0点
車検・整備
初歩的な質問でたいへん申し訳ないのですが、この度車を車検に出すにあたり、ＧＳやオートバックスに見積もってもらったのですが、どちらもＡＴＦオイルを交換したほうが良いと言われました。しかし車の取扱説明書を読んでみると10万キロで交換と書いてありました。交換したほうが良いのでしょうか。ちなみに車は軽のターボ付きで、初回車検、走行距離は約27000キロです。
0点
それは交換したほうが良い場合が多いでしょう。
が、それが出費に見合うものであるかは別問題でしょう。
製造後1度もしたことがなければ、しておくのも悪くはないでしょうし、走行距離はまだ少ないようなのでもう少し先でも悪くないでしょうし。
店としては、しないよりした方が儲けが増えるので、した方が良いでしょう。
書込番号：6333172
0点
ATFフルードの交換を行う場合、エンジンオイルとは違いATFフルードの中にクラッチの摩材が溶け込んでいます。
発進する際、発進にもたつくような場合は、摩材の磨耗が進行してますから、フルードを交換すると浮遊する摩材が失われ、かえってトラブルを招きますが、3万キロ前後ならまだ交換しても大丈夫だと思います。
メーカーの示す10万キロでのフルード交換を行うと、クラッチの摩材が失われてますので、変速ショックが大きくなったり、発進時にもたつきが出るような状態になる可能性があります。つまり、トランスミッションをオーバーホールする必要が出てくる可能性も有ります。
クラッチに使われている摩材は、かなり薄い紙状の摩材ですから、使い方次第では、磨耗の進行が早まります。ATF交換を行う場合、キチンと設備を整えている整備工場やカーショップを選んで行った法がよいかと思います。
書込番号：6333232
0点
http://www.asiashoji.co.jp/ss/oil.html
ATFオイルは約2万kmか2年に1回ぐらいのペースになると思います。
さすがに10万kmだとオイルが劣化したりということが考えられるので変速ショックが大きくなったりギアが入りにくくなったりする可能性は十分あります。
最悪再起不能の可能性も・・・
基本的に車の整備はディーラー等の信頼のおける整備屋にお願いして見積もりしてもらった方がいいと思います。
書込番号：6333341
3点
ま、油脂類の交換は手間の割りにオイシイようですから...。
メーカー指定が10万km指定なら、今は無交換で良いと思います。逆に言えば最終的に10万km超えを目指しているのなら、今交換しておいても損は無いということです。
正直メーカーが銭と時間と環境を掛けて開発した車両の蓄積されたデータが、GSやオートバックスの持っているデータより劣っているとは考えにくい事です。メーカー指定で何ら問題は無いと思います。
但し、心情的に、とかの人間側のメンタルな要素が入るのは別ですが...。
書込番号：6333417
1点
きこりさんとほぼ同じ意見です。
27000km程度なら通常はＡＴＦはあまり劣化していないと思います。
この距離での交換は、ymacoさんの考え次第じゃないですか。
心配なら交換した方が精神衛生上良いと思います。
もし、新車時より変速ショックが大きくなり気になるようでしたら交換した方が良いと思います。
激しい運転（ＡＴに負担が掛かる運転）をするのであれば交換した方が良いです。
個人的には変速ショックが気になるぐらいになったら交換しますね。（５万ｋｍ程度）
メーカーの１０万ｋｍ交換もオートバックスの２万ｋｍ交換も単なる目安であって誰にでもベストの数値では有りません。
一番良いのはＡＴＦの劣化を感じ取れれば良いのですが、それが判らない場合には周囲で同じ様な車種を乗っている方何人かに意見を聞き、その平均付近で交換すれば特に問題は無いと思います。
書込番号：6339133
0点
ＧＳやＡＢとは、別にディーラーから
見積もりを取ってみてはいかがでしょうか？
最終的に何処に頼むにしても、
ディーラーは、一つの基準になるのではないでしょうか？
書込番号：6362115
0点
車検・整備
Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは90～120Ｎ・m（9～12kgf・m）です。
レンチに1ｍのパイプを差し込みパイプの端に9～12kgの加重を掛ければよいだけです。
レンチの長さは通常30cm位だと思いますが、その場合はレンチの端に30～40kgの加重を掛ければ90～120Ｎ・mとなります。
以上、トルクレンチが無くても何とかなると思います。
書込番号：6319564
11点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重が仮に60kgとした場合、締め付け軸から15～20cmの距離の場所にＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重を掛ければよいでしょう。
この時、決してレンチの上で飛び跳ねないでユックリとレンチの上に乗って下さいね！
書込番号：6319666
9点
こんにちわ
トルクレンチが一般家庭に必要とは思いませんが、私は最近購入しました。
コメリホームセンターで３０００円程度。
延長ソケットの方が高いです！！
計６０００円程度でしょか。
購入の目的は、十字レンチ（車載工具）が疲れるからです。
トルクレンチ自体は長いので（５０センチくらい？）十字レンチより力を必要としませんし、なにより緩めるのが楽ですね。足で蹴る必要なしです。
精度の方は安物なので怪しいですが、元々の人力より悪くは無いでしょうから十分です。
書込番号：6320447
5点
スーパーアルテッツァさん
mmykさん
こんばんは。
＞Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重が仮に60kgとした場合、締め付け軸から15～20cmの距離の場所にＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重を掛ければよいでしょう。
＞この時、決してレンチの上で飛び跳ねないでユックリとレンチの上に乗って下さいね！
スーパーアルテッツァさん ホイール十字レンチに乗って締めつけれろと言う事ですか?!
mmykさん
＞コメリホームセンターで３０００円程度。
＞延長ソケットの方が高いです！！
＞計６０００円程度でしょか。
空研クロストルクレンチ｢ＫＣＴＷ－１２｣ ６，９８０円 と値段が近いですね。
http://www.kuken.co.jp/KCTW-122.html
https://www.kuken.co.jp/tkx/tkxcgi/shop/goods_detail.cgi?CategoryID=000001&GoodsID=00000001
色々ありがとうごさいます。
私が､タイヤ交換に｢トルクレンチは必要か｣にこだわる理由。
以前新車１年点検にタイヤローテーションをお願いしました。
１週間後に右リアホイルのクリップボルト１本が折れて
ナットが無くなってるのに気が付きました。
原因は､インパクトレンチでの締め過ぎです。
クレーム修理時に他のクリップボルトもナットを緩めると折れました。
いま思えば事故につながる怖い事です。
書込番号：6322851
10点
＞スーパーアルテッツァさん ホイール十字レンチに乗って締めつけれろと言う事ですか?!
十字レンチは無理です。
十字レンチに乗った場合、レンチが外れ危険です！
車に付属しているレンチを使用しましょう。
問題点としては地面とレンチが水平になった時に全体重を掛ける必要がありますが付属のレンチはラチェットレンチでは無いので水平にならない事があります。
例えば地面とレンチの角度が４５度だった場合は全体重を掛けても適切なトルクになりません。
＞以前新車１年点検にタイヤローテーションをお願いしました。
＞１週間後に右リアホイルのクリップボルト１本が折れて
＞ナットが無くなってるのに気が付きました。
＞原因は､インパクトレンチでの締め過ぎです。
インパクトレンチは通常4段階で締め付けトルクを設定出来るようになっています。（この設定により適切な締め付けトルクになるかは当方分かりません）
そのトルクの設定が悪く、更に１本のナットを長時間締め付けしたのでしょうね。
極めて技量の低い人が作業したようですね。
当たり前の事ですが、通常このような事は起きません。
大手カー用品店でもトルクレンチを使用しています。
書込番号：6323218
4点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん
こんにちわ
インパクトレンチの事故は完全な作業者のミスですね。酷いショップが有るものなんですね。本来インパクトは軽く設定し、最後にトルクレンチで増し締めが基本ですよね。
通常、ご自分で車載工具や、十字レンチで行う場合は、よほど体重の有る人で無い限りボルトが折れることは無いと思いますが、逆にマジ締めが足りない場合は有ると思います。慣れれば人力でも通常問題ないですが、トルクレンチであれば安心ですね。値段も安くなってきましたし。
私のはこれかな
http://www.suekage.co.jp/item/pro_auto/torquewrench/torquewrench1.htm
一番下のSA40TRと同等品だと思います。
あとトルクレンチを使って良いと感じることは、一般的なトルク（１０．５ｋｇｆ）ってこのくらいの感触なんだ！ と自分で実感できることですね。
書込番号：6323360
3点
＞本来インパクトは軽く設定し、最後にトルクレンチで増し締めが基本ですよね。
通常このように作業しますよね！
インパクトレンチは衝撃加重がボルト、ナットに掛かります。
使い方を誤れば今ニュース等でも問題になっていますが、金属疲労によるボルトの破断やネジヤマの損傷の原因になると思います。
書込番号：6323757
3点
こんばんは。
スーパーアルテッツァさん 色々勉強になります。
＞車に付属しているレンチを使用しましょう。
ありがとうございます理解しました。
＞当たり前の事ですが、通常このような事は起きません。
＞大手カー用品店でもトルクレンチを使用しています。
当時45分車検をうたっているデーラーの整備ミスです。
作業は､全てインパクトで締めていた様です。
＞使い方を誤れば今ニュース等でも問題になっていますが、金属疲労によるボルトの破断やネジヤマの損傷の原因になると思います。
そのとおりで､綺麗に切れています。
クレームで全てのクリップボルトナットを交換しました。
mmykさん はじめまして。
プロオート-トルクレンチの情報ありがとうごさいます。
私､空研クロストルクレンチ｢ＫＣＴＷ－１２｣ ６，９８０円 手ごろ
と考えています。
mmykさん ご意見をお願いします。
スーパーアルテッツァさん もご意見をお願いします。
書込番号：6325829
3点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんが購入を検討している空研クロストルクレンチ（全幅380mm）とmmykさんお勧めの全長460mmのトルクレンチについて私なりの意見を述べます。
・空研クロストルクレンチ
このレンチの両端を両手で持って締め付けると思いますが、締め付けに必要な力は10.5kgf・m÷（0.38m÷2）÷2≒28kgです。
左手は持ち上げ右手は引き下げる力を加えますが、この時それぞれの手に28kgの力が必要という事です。
ボルトを取り外す時には更に力が必要で、力の掛け方も腕力中心となります。
早回し作業が出来る（通常の十字レンチでも出来ますが）との事で全体的な作業時間は短縮出来ると思います。
・全長460mmトルクレンチ
締め付けに必要な力は10.5kgf・m÷0.46m≒23kgです。
腹筋や脚力（又は腕力）を使って持ち上げる、又は体重を掛けて押し下げると思いますが必要な力は23kgです。
最終的な締め付けや、取り外し時に必要な力はmmykさんご説明の通り長いので少なくて済みます。
更には腹筋、脚力を使って持ち上げる、又は体重を掛けて押し下げる事が出来ますので楽でしょう。
欠点としては全体的な作業時間がクロストルクレンチに比較して長くなる事でしょうか。
・結論（私論）
mmykさんお勧めの全長460mmトルクレンチを購入する。
最初の締め付けはＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんが既にお持ちの十字レンチで行い、最終的な締め付けを460mmトルクレンチで行えば、早くて楽に作業出来ると思います。
書込番号：6326472
3点
一点追加です。
私も十字レンチを持っていますが、このレンチでボルトを取り外すのは私の力（決して非力ではありません）では辛いです。
私の場合ボルトを取り外す時、最初は車付属の長さ30cmレンチを使いボルトが緩めば十字レンチを使用しています。
全長460mmトルクレンチならば楽に取り外しが出来る事が想像出来ます。
書込番号：6326507
1点
おせっかいですが、十字レンチで、固いナットを楽にゆるめる方法をひとつ。
ただし、はずす場合専用で、決して締めるときには使わないで下さい。
１．ジャッキアップ後、タイヤの斜め前（進行方向側）に陣取り、ナットに十字レンチを、手前下がり４５度位の角度で装着。
２．左足をレンチの手前斜め下側に乗せ、左手で同じく向こう斜め上側をつかむ。
３．体重を左足にかけ、左手に力をこめ引っぱる。
４．少しゆるんだらＯＫ。あとは普通にくるくると回す。くれぐれも転ばないようにご用心（自己責任で。当方は今まで転ばずにすんでます）。
５．以上は助手席側の場合。運転席側なら陣取る場所は車体後ろ側に。
書込番号：6326917
4点
大江戸操舵網さん、いつも参考になるご意見ありがとうございます。
早速十字レンチでテストしてみました。
この方法なら体重+背筋や両腕の腕力が使えますので、容易にナットを外せそうそうですね！
書込番号：6327069
2点
スーパーアルテッツァさん
＞大江戸操舵網さん、いつも参考になるご意見ありがとうございます。
私も同じ気持ちです。
私はタイヤの着脱はスタッドレスの履き替えとパンク時ぐらいですが、会社の車もやるのでこの情報は大変助かります。
最近の若い人（私も若いつもりですが）はタイヤ交換を一度もした事が無い者（車は良い車乗ってるんですけどねー）も結構おりまして、タイヤ交換を一緒にやると、時々驚かされます。
ナットの緩む方向が分からない者、インパクトで最後まで締めようとする者、外す時にレンチを蹴ったのを見ていて締める時にレンチの上で飛び跳ねる者、傾斜地でタイヤ交換をしようとする者（しかもサイドも引かずに）等々です。
ジャッキアップのみで車の下に潜り込んでるのを見た時にはさすがに怒りましたけど。
スレの話題に戻りますが。
私もタイヤ交換の為だけにトルクレンチはあまり必要無いと感じるのですが、mmykさん も仰っている様に、規定トルクを体感するには良いと思います。
当方、仕事でトルクレンチを使いますが、重要部品でも無い限りトルクレンチは使用しませんが、新入社員にはトルクを体感させる為に慣れるまで使用させる事もあります。
書込番号：6327488
1点
スーパーアルテッツァさん の
>Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは90～120Ｎ・m（9～12kgf・m）です。
これって、もちろん、Ｍ２１ですよね。
ところで、オートバックスでも、アルテツのホイル締め付けでインパクトで思いっきりやられてしまいました。
こうなると、５０ｃｍでは緩みませんので、１メータ位の大きなレンチが必要になってきます。
締め付けトルクは、スーパーアルテッツァさん の仰るように１０００ｋｇｆ・ｃｍ前後としたものですが、５０ｃｍ位の十字レンチで、手で緩まないような場合は、インパクトで、その数倍で締められている場合が多いようです。
なので、足で蹴ると、ボルトに、モーメントと下方向の荷重がかかり、破断モードになりますので、手でじんわりと丁寧にする必要があります。理想的には、モーメントだけにして、つまり、インパクトで緩めれば、破断することは無いと思われます。
そんな意味もあって、トルクレンチは、１ｍくらいの長さのものが、別の意味で必要かもしれません。
でも、締め付けトルクぐらいは、体で覚えろが基本です。
５０ｃｍくらいの十字レンチで、大の男が、フンと軽くい踏ん張るとだいたい、１０００ｋｇｆ・ｃｍとしたものです。
^^;
書込番号：6328689
3点
＞>Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは
＞0～120Ｎ・m（9～12kgf・m）です。
＞これって、もちろん、Ｍ２１ですよね。
もちろん、Ｍ１２です。
レンチサイズでは無く、ボルト径の事です。
書込番号：6328737
5点
そうでしたね。
失礼いたしました。
^^;
書込番号：6328787
2点
こんばんは。
スーパーアルテッツァさん 更に勉強になります。
大江戸操舵網さん bakutoさん はじめまして。
スーパーアルテッツァさん
空研クロストルクレンチの商品説明ビデオで､検討してました。
探したら､ＫＴＣ「12.7sq.ホイールナット用トルクレンチセット」WCMPA2 を発見しこちらも考えてましたが...
http://www.ktc.co.jp/news//wcmpa2.htm
結局WCMPA2はトルク値が103N･mのホイールナット用だけなので､ダメですね!!
＞・結論（私論）
＞mmykさんお勧めの全長460mmトルクレンチを購入する。
購入の場合は納得しました。
＞私の場合ボルトを取り外す時、最初は車付属の長さ30cmレンチを使いボルトが緩めば十字レンチを使用しています。
＞全長460mmトルクレンチならば楽に取り外しが出来る事が想像出来ます。
この方法を実践してみます。
大江戸操舵網さん
＞固いナットを楽にゆるめる方法をひとつ。
理解しましたありがとうごさいます。
大江戸操舵網さん（みなさん）に質問があります。
私､クリップボルトのネジ山にシリコングリスを付けて締め付けています。
このやり方は間違っているのでしょうか?!
シリコングリースメイト スプレーグリース
http://www.kure.com/line_up/mechanical/detail/contents2.html
bakutoさん
色々ありがとうございます。
私はタイヤの着脱はスタッドレスの履き替えとパンク時ぐらいですが...
私も､スタッドレスの履き替えで年２回タイヤの着脱しています。
bakutoさん（みなさん）に雪道でのパンク交換の良い方法があればアドバイスください。
私がクリップボルトのネジ山にシリコングリスを付ける様になつたのは､雪道(昨年 -14℃)でのパンクからです。
宜しくお願いします。
書込番号：6328921
1点
はじめまして MasterDaytraderさん
こんばんは 参考になります。
＞ところで、オートバックスでも、アルテツのホイル締め付けでインパクトで思いっきりやられてしまいました。
そうですか恐ろしいです。
クリップボルトが折れて､最悪は事故に繋がりますね!!
書込番号：6328976
0点
はじめまして、 Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん
ホイルの締め付けトルクは、一番気を使うところですが、５０ｃｍ程度の十字レンチで、フンと踏ん張ればそれで、１０００ｋｇｆ・ｃｍ位になります。
多分、スレ主さんのように、スキーの体育会系 ？の場合は、締めすぎに注意したほうが良いくらいですね。
ちなみに、筆者は、スキーの板は、サロモンデモ９です。^^;
書込番号：6329221
3点
MasterDaytraderさん
ありがとうございます。
＞ホイルの締め付けトルクは、一番気を使うところですが、５０ｃｍ程度の十字レンチで、フンと踏ん張ればそれで、１０００ｋｇｆ・ｃｍ位になります。
規定トルク(10.5㎏f・m)より少し締め付けが､あまいと言う事ですね。
＞ちなみに、筆者は、スキーの板は、サロモンデモ９です。^^;
私､DEMO X3とFlexon Pro Tです。
書込番号：6329385
0点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん こんにちは！
＞私､クリップボルトのネジ山にシリコングリスを
＞付けて締め付けています。
＞このやり方は間違っているのでしょうか?!
ホイールの盗難防止用ロックナットの「マックガード」の取付け説明書には次のように記載されています。
「注意：ネジ山に潤滑剤を使用することはおやめください。」
「ネジ山に錆がある場合は、ホイールロックナットを取り付ける前にワイヤブラシ等でよくこすって錆を落としてください。」
潤滑剤使用不可の理由は記載されていませんが、オイルにより滑りナットが外れやすくなるという事でしょうか。
余談ですが、私の車には車高調を取り付けています。
この車高調のネジ部には、車高調整の際に油等を浸透させる事が基本で、これを怠ればネジ部が固まり車高調整不能になります。
それとインパクトレンチはこのマックガードの取付け説明書やアルミホイールの取扱説明書に使用禁止と記載されています。
やはりインパクトレンチは使わない（特に最後の締め付け）事が基本のようですね。
＞結局WCMPA2はトルク値が103N･mのホイールナット用だけなので､ダメですね!!
Ｍ１２限定なら、このトルクレンチでも良いと思うのですがＭ１２以外のボルトも締め付けるという事ですね。
書込番号：6330845
1点
ねじ山に、潤滑剤を塗ると、ボルト破断の原因になります。
つまり、締め付けトルクが、過大となり、ボルト軸力が増大し、ボルトが破断しやすくなります。
締め付けトルクのうち、摩擦でキャンセルされる部分がなくなりますので、実質的に、締め過ぎになるわけです。
書込番号：6330868
5点
MasterDaytraderさん
補足説明ありがとうございます。
摩擦係数が下がる事が理由だったのですね！
書込番号：6330945
1点
こんにちは。
スーパーアルテッツァさん
＞ホイールの盗難防止用ロックナットの「マックガード」の取付け説明書には次のように記載されています。
＞「注意：ネジ山に潤滑剤を使用することはおやめください。」
＞「ネジ山に錆がある場合は、ホイールロックナットを取り付ける前にワイヤブラシ等でよくこすって錆を落としてください。」
＞潤滑剤使用不可の理由は記載されていませんが、オイルにより滑りナットが外れやすくなるという事でしょうか。
間違ったホイル取り付け作業が分かりました。
ブレーキクリーン等で､シリコングリスを全て落とします。
私も純正以外のマックガードを使っています。
クレーム作業時にの事ですが...
純正マックガードロックを外す時､クリップボルト４本全て折れました。
それ以外は､右リアホイルの５本全ての計８本です!!
純正マックガードは付属キーが１個なので､キー２個付属の純正以外マックガードにクレーム交換しました。
純正はワッシャーが固定ですが､純正以外は外れてしまいます。
＞余談ですが、私の車には車高調を取り付けています。
私も前の車は､OHLINS車高調ピロで足を固めていました。
今の車は､電球のLED交換と昨年秋､マフラーが錆びて穴が空いたのでステンレスに交換してます。
LEDは自作も含めて色々試してみました。
マフラーは平成２０年～騒音規制が強化され､純正マフラー以外は規制対象になるので困っています。
MasterDaytraderさん
＞ねじ山に、潤滑剤を塗ると、ボルト破断の原因になります。
＞つまり、締め付けトルクが、過大となり、ボルト軸力が増大し、ボルトが破断しやすくなります。
＞締め付けトルクのうち、摩擦でキャンセルされる部分がなくなりますので、実質的に、締め過ぎになるわけです。
ありがとうございます。
理解しました。
書込番号：6331374
1点
＞マフラーは平成２０年～騒音規制が強化され､純正マフラー以外は規制対象になるので困っています。
私の把握している範囲では次のようになっています。
新車の純正マフラーに義務付けている走行中や加速時の騒音基準を交換用マフラーにも適用する。
2008年1月以降製造の自動車、バイクから適用。
尚、現在の交換用マフラーの騒音基準は停車時のみの基準で走行時に排気音が大きくなっても規制出来ない。
という事で現在乗っている車は規制対象外で、来年の登録車からが規制対象だと思います。
因みに私もHKSのマフラーに交換していますが、静かなリーガルマフラーだから仮に規制対象になっても大丈夫かなと思っています。
＞LEDは自作も含めて色々試してみました。
私も色々とLED化しています。
ポジションランプ(PIAA H-374）、ナンバー灯、内側のテール＆ブレーキランプです。
私的には夜間白く照らすナンバーのLED灯が一番満足しています。
因みにウインカーもLED化しましたが、暗かったので元に戻しました。
書込番号：6331498
1点
スーパーアルテッツァさん
さつそくありがとうございます。
マフラーの件良かった安心しました。
＞私も色々とLED化しています。
＞ポジションランプ(PIAA H-374）、ナンバー灯、内側のテール＆ブレーキランプです。
＞私的には夜間白く照らすナンバーのLED灯が一番満足しています。
＞因みにウインカーもLED化しましたが、暗かったので元に戻しました。
私もポジションランプに4500K H-374を１年半使用してます。
熱対策なので､安心しています。
学生時代の友人が､マネねて6500K H-376 を入れましたが､青色に近くなるだけで暗いです。(車の違いかも)
後は､全て自作です。
自己満足は､バンパーの反射(リフリクター)に埋め込みとカーテンランプです。
反射の加工は､保安基準に適合しないかも...
ウインカーは点滅に苦労しました。
書込番号：6331956
1点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん、こんばんは。
氷点下でのタイヤ交換のために、シリコングリスを塗るということですが、それはマイナス１０数度でボルトが水分で凍り付いて回らない、ということでしょうか。
ひとつの方法として、スタッドボルトを回す直前にチャッカマンやライターで軽くあぶる、というのはどうでしようか。
なお、シリコングリスの凝固点はマイナス５０度付近らしいのですが、家庭用の万能潤滑油で、もっと凝固点が低いものがあります。
商品名：スーパースクアランＴＲ－３０、発売元：トライアソシエイツ、値段：１００ｃｃで３０００円位。
凝固点：マイナス９０度、沸点：３５０度。無色透明の液体、人畜無害（化粧品に使用されています）、沃素価０．１、浸透性大。
オーディオマニア向けのショップに音質向上の油として売ってたりします。私なんぞ、冬場の乾燥肌がかさかさと粉を吹いた時、うるおい用にぬっています（笑）。
ナットを軽く過熱した後、こいつをねじ山に浸透させれば、ナットは回せるようになると思います。
書込番号：6335633
1点
大江戸操舵網さん こんばんは。
＞氷点下でのタイヤ交換のために、シリコングリスを塗るということですが、それはマイナス１０数度でボルトが水分で凍り付いて回らない、ということでしょうか。
そうです。
駆動輪の前輪がパンクし､クリップボルトが凍り付き作業が大変でした。
先ず後輪にスペアを付けてから､外した後輪を前輪に付けました。
＞ひとつの方法として、スタッドボルトを回す直前にチャッカマンやライターで軽くあぶる、というのはどうでしようか。
良い方法をありがとうございます。
来シーズンは車に積んどきます。
＞商品名：スーパースクアランＴＲ－３０、発売元：トライアソシエイツ、値段：１００ｃｃで３０００円位。
色々使えそうですね。早速購入します。
大江戸操舵網さん(みなさん)教えてください。
社外品ホイル(ハブとホイルハブ穴の異なる)を取り付ける場合｢ハブリング｣は必要ですか?!
ただのアルミの輪で､結構な値段がします。
宜しくお願いします。
書込番号：6336410
0点
>社外品ホイル(ハブとホイルハブ穴の異なる)を取り付ける場合｢ハブリング｣は必要ですか?!
ただのアルミの輪で､結構な値段がします。
私は絶対条件では無いと思います。
タイヤ取り付け時の補助的な部品だと思うので、無くてもキチンと取り付ければセンターでるので問題ないかなーと思います。
普通乗用車程度であれば無くても問題ないと思います。
ただ、無いとタイヤ交換時などボルトを必要以上に傷つけてしまいますね。場合により曲げてしまうかも。
そういう意味で重いタイヤほど有った方が良いかもしれません。
私のミニは、ナットではなく、タイヤ側がボルトなので、ハブリング無いと私の力では取り付け非常に厳しい！！
会社の軽自動車は20台ほど有りますが全てリング無しです。
書込番号：6336721
1点
ハブリングは、よっこらしょとホイールをハブにはめる時に、センターを出しやすい、という程度のものだと思います。おそらく、走行中に荷重を担ってはいないと思います。ナットを対角線状に少しずつ均等に締めずに、いきなり１本ずつ最後まで締め付けるというよくない方法をとっても、センターが狂いにくい（しかし面ぶれはでる？）、というのがメリットでしようか（笑）。
メーカー製の純正アルミホイールは普通、ハブ側の出っ張りとホイール側の中心穴が同寸なので、ハブリングは要りません（というより入れられません）。mmykさんの会社のクルマたちもそうでしょうか。
参考までに、当方がハブリングなしの社外ホイールで、センターずれや面ぶれをなるべく出さずに取り付けようと努力？する方法を紹介します。
１．ハブのホイール取り付け面を乾いたウエスでゴシゴシこすり、さびやごみ・砂などを取り除く。この面に油膜が残らないように。フレーキクリーナーなどでふき取るのもよし。
２．同様にホイールのハブ取り付け面もゴシゴシこする。油膜は取る。
３．ホイールをハブにはめて、ロックナットを、順に指でねじ込む。それぞれ、ナットのテーパー面がホイールの穴に軽く当たる位置でやめる。
４．ホイールを軽く前後にゆすって、ナットと取り付け穴に隙間をつくる。この隙間を対角線状右回りに順に指でナットを締めることで埋めてゆく。再びホイールをゆすり、指で締める。この繰り返しで、ホイールをゆすってもガタが出ない状態に指締めだけで持っていく。
５．十字レンチを使い、右手で交差部分をつかみ、右手のねじる力だけで締まるところまで締める。もちろん対角線状右まわりで１巡。
６．あとは両手で十字レンチをつかみ、本締めです。くどいですが対角線状右回りで２巡ぐらいさせます。
以上を実践すると、１本あたり交換に１０分位かかるかも。まあ自己満足の世界ですから（笑）。
書込番号：6338924
1点
こんばんは。
mmykさん
大江戸操舵網さん
｢ハブリング｣は必要無い事が良く分かりました。
大江戸操舵網さん 取り付けの指導ありがとうございます。
話は雪のパンクに戻りますが､もう１点凍り付いて困った事があります。
ジャツキポイント全体が氷付き､パンタグラフジャツキがポイントに入りません。(ダメで石で氷を割りました。)
フロアジャツキを積んで入れば良いとは思いますが...
軽量ジャツキとか画期的方法で､車を持ち上げる方法はありませんか?!
ちなみに車の重さは2285㎏です。
宜しくご指導をお願いします。
書込番号：6339553
0点
＞軽量ジャツキとか画期的方法で､車を持ち上げる方法はありませんか?!
↓エアジャッキは如何でしょうか。
http://item.rakuten.co.jp/re-vision/a000100/
書込番号：6340373
1点
おお、エアジャッキ！先を越されました（笑）。
これの注意点としては、２本出しマフラーなら使う時片方をふさがねばならないこと、マフラーカッターの形状によっては排気がもれてしまうこと（本来の排気口の外側に、一回り大きいカッターが、すきまだらけで取り付けられている場合等）、四角い排気口では使えないこと（丸くても斜め切りはだめかも）、古いクルマで排気系統が錆びてボロボロの場合、排気管やマフラーが折れたり穴があいたりする可能性があること、でしょうか。
しかしジャッキアップしたままクルマを横へ移動できるので、脱輪の時にも強い味方になってくれそうです。
ところで、ジャッキポイントの氷を取り除かずにフロアジャッキ等で持ち上げると、間の氷がいつ砕け散ってガクン！となるかわからず、大変危険です。車載にしろフロアにしろ、氷をしっかり落とすには、マイナスドライバー（差し替え式は不適）と軽い鈍器（そこらの石でも）で、車体を傷付けないよう注意しながらコツコツとたたくのが良いでしょう。
書込番号：6342034
2点
スーパーアルテッツァさん
大江戸操舵網さん
こんばんは。
３ｔ車までＯＫなアジャッキは画期的。
車が雪に埋まって身動き出来なくなった時に使え､タイヤチェーンを巻く時にも便利ですね。
早速購入します。
＞ところで、ジャッキポイントの氷を取り除かずにフロアジャッキ等で持ち上げると、間の氷がいつ砕け散ってガクン！となるかわからず、大変危険です。車載にしろフロアにしろ、氷をしっかり落とすには、マイナスドライバー（差し替え式は不適）と軽い鈍器（そこらの石でも）で、車体を傷付けないよう注意しながらコツコツとたたくのが良いでしょう。
実際､クリップボルトよりジャッキポイントの氷を叩き割る方が大変でした。（フロントは更に大変）
大江戸操舵網さん（みなさん）
タイヤハウスの後ろ側に付ける｢泥除け｣を取り付ければ､少しは違いますかね?!
書込番号：6342823
0点
>ジャッキポイントの氷を叩き割る方が大変でした。（フロントは更に大変）
思っているより氷って堅いんですよね～、Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん の苦労が理解出来ます。
＞タイヤハウスの後ろ側に付ける｢泥除け｣を取り付ければ､少しは違いますかね?
効果は有ると思いますが、全く凍らなくなる訳では無いと思います。しかも、車によっては見栄えが悪くなるのでは？
雪道でのパンクの頻度はそれほど高いと思えないので（私は経験無しです。）もしもの時を考えるのであれば大江戸操舵網さんの言われた装備を車載しておくのが良いのではないでしょうか。
もし、カセットコンロなどを普段使うのであればガストーチの頭を買っておき、冬季だけ車載するのも有りです、トーチならクリップボルトどころかジャッキアップポイントの氷も簡単に溶かせると思いますが？ トーチの頭は２種類有るので気を付けて下さい。
ここを見ている初心者の方へ
降雪時にタイヤ交換をする場合は、ハブとタイヤの取り付け面に雪や氷が付かないように、もし付いた場合は取り除いてから取り付けて下さい。ボルト、ナットに付いても同じです。
私の知り合いでこれを怠り、自分の車を自分のタイヤが追い越して行ったのを見送った後、車は道路脇にコースアウト、タイヤは５０ｍ先の雪の中で発見されました。
本人談「寒かったのと、手袋が無かったので解っていたが大丈夫だと思った」だそうです。他人に被害がなかったのと、本人が無傷だったのが救いでしたが一歩間違えば洒落になりません。どこかの会社のトラックの様になりかねないです。
書込番号：6344811
1点
bakutoさん こんばんは。
＞効果は有ると思いますが、全く凍らなくなる訳では無いと思います。しかも、車によっては見栄えが悪くなるのでは？
乗っている車に｢泥除け｣を付けてる車を見た事が無いのです。
｢泥除け｣部品が無い場合があると思います。
＞道でのパンクの頻度はそれほど高いと思えないので（私は経験無しです。）
パンクの原因は､落ちていた鉄タイャチェーンを知らずに踏んでのパンクです。
＞冬季だけ車載するのも有りです、トーチならクリップボルトどころかジャッキアップポイントの氷も簡単に溶かせると思いますが？
トーチ良い方法ですね。
＞トーチの頭は２種類有るので気を付けて下さい。
ホットエアーガンは有るのですが､トーチは持って無いのです。
２種類の違いを教えてください?!
＞降雪時にタイヤ交換をする場合は、ハブとタイヤの取り付け面に雪や氷が付かないように、もし付いた場合は取り除いてから取り付けて下さい。ボルト、ナットに付いても同じです。
bakutoさん マイナスの世界は､雪や氷が直ぐ付いて大変でした。
＞どこかの会社のトラックの様になりかねないです。
走る兇器!! 対策部品も駄目で懲りないですね。
書込番号：6345635
0点
＞２種類の違いを教えてください?!
２種類と言いましたが私の知っている限りです。恐らくもっと種類は有るかもしれないですがとりあえず回答します。
カセットコンロ用のガスボンベに付けるタイプの物とガストーチ用のガスボンベに付けるタイプの物が有ります。
ホームセンターなどで普通に売っています。商品の説明を見れば違いが分かると思いますが、取り付ける部分にネジが切ってあるか無いかの違いです。切ってある方がガストーチ用のガス専用で、切ってない方がカセットコンロ用のガス専用です。
個人的にはトーチ専用のガスの方が火力、炎の安定度共に優れているように思います。 その他にも、１００円ライターに取り付ける物も有ります。火力は小さいですが、携帯するにはこちらの方がうってつけかもしれません。
いずれも２千円～の安い物ですが、降雪時のパンク修理の為だけに買うのは勿体ないと思います。
＞bakutoさん マイナスの世界は､雪や氷が直ぐ付いて大変でした。
そうなんですよね。 でも、パウダースノーが降るぐらい冷えると逆にあまりくっつかなくなるんですよね。
書込番号：6345898
1点
bakutoさん こんばんは。
＞カセットコンロ用のガスボンベに付けるタイプの物とガストーチ用のガスボンベに付けるタイプの物が有ります。
＞ホームセンターなどで普通に売っています。商品の説明を見れば違いが分かると思いますが、取り付ける部分にネジが切ってあるか無いかの違いです。切ってある方がガストーチ用のガス専用で、切ってない方がカセットコンロ用のガス専用です。
ありがとうございます。
燃料が入手しやすいカセットコンロ用のガストーチを購入します。
書込番号：6349117
0点
スーパーアルテッツァさん
大江戸操舵網さん
bakutoさん
こんばんは。
今日エアジャッキとトーチを見に行きました。
近くのカーショップにはアジャッキの現物が無く､大橋産業の２ｔなら取り寄せ出来るが...
３ｔアジャッキは取引が無いのでダメと言われました。
大橋産業２ｔアジャッキ
http://www.bal-ohashi.com/jack_series/0370.html
楽天で購入します。
bakutoさん
炭熾しに使えるので､Iwataniカセットガス トーチバーナーを購入しました。
http://www.i-cg.jp/cf/burner/cb-tc-bn/index.html
早速着火してみました火炎1,300℃は凄いです。
書込番号：6354951
0点
スーパーアルテッツァさん
mmykさん
大江戸操舵網さん
bakutoさん
MasterDaytraderさん
みなさん ご無沙汰しております。
今日､冬タイヤ～夏タイヤ交換に
スタンドで､トルクレンチをお借りしました。
締め付けトルク値は､103N･mで締め付け...
この103N･m､
十字レンチで締め付けるよりも軽い事がわかり､
今まで､締め付け過ぎでした。
今後は､締め付け過ぎに注意します。
書込番号：7726994
0点
Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん お久しぶりです。
＞締め付けトルク値は､103N･m
M12のボルトを締め付ける時の基本トルクですね。
私の場合は自宅で車高調の整備の為、年に数回ホイールを外します。
その後ホイール取り付けの為、ナットを締め付けますが基本トルクよりも間違いなく高いトルクで締め付けていると思います。
30cmのレンチならレンチの端に34kg位の加重を掛ければ良いのですが、たぶん40～50kg位の加重が掛っているのではと思っています。
スタンドやカー用品店に置いているトルクレンチは長くて最後の締め付けが楽ですよね！
書込番号：7729038
1点
かなり遅レスですが
ホイールナットにグリス塗っても緩みませんよ
摩擦でナットとボルトが止まってるのではなく
締めるとボルトが伸びるのに対し、ボルトは縮もうとするのでその「引っかかり」を利用して
止めるからね
っていうかオイルでゆるんだらエンジンバラバラw
書込番号：15944219
0点
確かな作業をするにはトルクレンチは必要です、ベテラン整備士が通常のレンチを用いて手で締めるのも安心度は高いです。
インパクトレンチでの作業は締め付けトルクに過不足が生じる可能性が高く無頓着に常用している店も少なくありません。緊急時を除き一般の方がタイヤ交換作業をされるのはお勧めできません、トルク過不足でハブボルトを損傷した事例もあります。できるだけロードサービスの利用やプロに任せるようにしましょう。やむなく自分で交換した場合は最寄りの整備工場でトルクの確認をしてもらいましょう。
書込番号：17106909
0点
私は、タイヤを交換をする頻度が多い方なので、
十字レンチとトルクレンチを使っています。
十字レンチは緩める時に力が入りやすいのと、
絞めたり緩めたりするときに、クルクルと惰性で回せるので楽ですから。
締め付けのトルク管理だけがトルクレンチです。
夏と冬でタイヤを履きかえるだけでも年２回の交換。
交換後に増し締めが必要なので、最低でも年４回はトルクレンチ使います。
（私の場合は、もっと使いますが・・・）
トルクレンチなんて何年も使えるものですから、
買っておいても損は無いと思いますよ。
書込番号：17106962
1点
>ホイールナットにグリス塗っても緩みませんよ
本当に管理が必要なのはボルトに加わる引っ張り荷重なのですが計測が難しいので締め付けトルクで代用しています。
しかし螺子の表面粗さや加工精度によって引っ張り荷重と締め付けトルクの相関に誤差が発生するのがトルク管理の限界であり、本来潤滑する設定ではないホイールナットに潤滑剤を塗るとボルトの破断や螺子山破損のリスクがあります。
なお定期的に校正されていないトルクレンチはただの気休めでしかありません。
書込番号：17107137
1点
車検・整備
平成７年のセルシオＢタイプに乗っています。
雨降りのスタート時や緩やかな坂道を走る時に
かなり後輪部分がふらつくのは何が原因なのでしょうか？
単にタイヤのスリップとは明らかに違います。
タイヤは昨年変えたばかりなので違うと思います。
サス一式を交換すれば直る物なのでしょうか？
どなたかその辺に詳しい方のアドバイスをお願いします。
1点
>> かなり後輪部分がふらつくのは何が原因なのでしょうか？
>> 単にタイヤのスリップとは明らかに違います。
後輪は確実にスリップはしていない状態でふらつき感があるのでしょうか｡
実際に雨降りのスタート時にこの現象が発生している時に社外からの観察はどうなのでしょうか｡
運転席のふらつき感覚と外からの車両観察では違いがありますか｡
書込番号：6311084
0点
交換する前に調整してみたら？
http://www.amtecs.co.jp/doc/4wta_001.html
http://www.amtecs.co.jp/doc/4wta_008.html
書込番号：6311090
0点
TRCが作動していないのでしょうか 警告灯はつかないのでしょうか
故障しているのかな?
アクセル踏み込みすぎなのでは
ゆっくり出てもダメですか だって雨なんですから
書込番号：6311092
0点
セルシオってFRだよね？
ハイパワーFRだから、
FFより直進性が悪くてふらつくのは
特性上当たり前だと思うんだけど。
書込番号：6311131
0点
みなさんありがとうございます。
>chaolanさん
スリップ感はありますが、タイヤの磨耗が原因ではないです。
車外からの確認はしていませんが、
体感からするとあると思われます。
>NY10451さん
ありがとうです。参考にします。
>FUJIMI-Dさん
それなんですよねぇ・・・ボタン押しても何の反応も無いんですよ。
年式も古いので今更ディーラー持込で検査して高くつくよりは
他の方法がないか（サス変えるとか）考えているんですよ。
>MIFさん
それが尋常でないんですよ（笑）
書込番号：6311205
0点
沖縄の男さん
たぶんホイールアライメント調整（￥10,000～￥30,000くらい）で直ると思います。
私もスープラに乗ってる時に同じような現象になりました。
私の場合、左右リアのキャンバー角が肉眼で確認できるくらいずれてました。
修正後はきっちり走るようになりましたよ。
タイヤの偏摩耗もチェックして下さい
書込番号：6311234
0点
>九月雨さん
アドバイスありがとうございます。
とりあえず知り合いの電装屋にＴＲＣの状況を見てもらうことにして、
その後にアライメントもチェックしてみたいと思います。
書込番号：6311298
0点
ＴＲＣが標準だと思いますが、スリップが発生する事自体ＴＲＣが作動していない又は故障です。
ディーラーで診てもらう事をお勧めします。
書込番号：6312258
0点
雨が降ったくらいでＴＲＣが必要とは思えないですね。
やはり足回りかデフギヤにトラブルが発生してると思います。
私のより症状が激しいようなので、何となくデフギヤがロックしてるような気もします。
それからハイパワーＦＲだから直進安定性が悪いって事はありません。
足回りのアライメントがきちんと取れていれば直進安定性は確保できます。
書込番号：6312464
0点
アライメントが狂っているとどちらかに流れていくのはわかるけど・・・
雨に限らず、晴れでも同じ傾向で流れていきますよね。
>>ケツを振るのは
という表現は右に、左に・・ってことですか？
パワーをかけすぎてスリップをしていないのなら、
サスペンションのブッシュが劣化し、サスペンションパーツに遊びが生じている？？
書込番号：6313138
0点
タイヤの空気圧は適正ですか？
ホイールはきちんと取り付けられていますか？
サスペンション関係、ショック、バネ（エアサスならエアサスユニット）、アーム類に緩みや過度な経たり等ありませんか？
怖い思いをされる程となるとかなり酷いようですね。事故を起こしてしまっては修理代どころではありません。
まずはディーラー等でみてもらってはいかがですか？
書込番号：6313642
0点
これだけでは何ともいえませんが...。原因は一点一点潰していかないと訳の分からないことになります。
タイヤの取付け状態とエア圧のチェック、回転方向や取付け面等タイヤ周りのチェックをして下さい。可能ならば前後のタイヤを入れ替えて試してみてください。それでも症状が治まらないのなら、素人にはお手上げです。デファレンシャルか、ダンパー・ブッシュか、電子制御系統なのかは分かりません。
昔のリンク式リジットサスペンションを持つFR車は、ダンパーがヘタると妙に左右にグニュグニュ動いて違和感のあった記憶が有りますが、そういうものでもないでしょうし気持ち悪いですね。
書込番号：6313669
0点
みなさんのアドバイスに感謝いたします。
昨夕に電装屋とカーショップに行って相談してみました。
その結果・・・
①やっぱりＴＲＣは電気が来てなかった
②タイヤ交換を薦められた（山は十分だが表面が硬いらしい）
③４輪アライメントを薦められた
実のところどれに金を使おうか迷っています。
自分的にはサス＆ショック一式とアライメント（約１０万？）の方が
乗り心地も変わっていいのかな・・・なんて思っていますが。
書込番号：6314501
0点
確かにサスペンションキットは色々と魅力の有るアイテムだと思いますが、まずは基本性能の確保が重要かと思います。TRC関係のトラブルを修理してからのほうが良いのではないでしょうか。
タイヤ表面硬化の件ですが、履き替えてからの距離はどれくらいでしょう。運転方法によっても変わると思いますが、1年ほどで表面硬化とは初耳です。良ければ後学のためにタイヤ銘柄・使用状況等を教えて頂けないでしょうか。
書込番号：6314534
0点
ウイングバーさん こんにちは。
「タイヤ銘柄」
ＤＵＮＬＯＰ ＶＥＵＮＯ ＶＥ３０１ DIGI-TYRE
(２２５／６０Ｒ１６ ９８Ｈ)
「使用状況」
月に２千キロ程（通勤－毎日高速４０キロ含む）です。
実際はタイヤ屋さんの商売トークなのかわかりません（笑）
書込番号：6314595
0点
購入してからではなく 製造してからどのくらいかが重要です
タイヤのサイドに製造年月日の刻印があります
長期在庫品を買わされたのでは
書込番号：6314670
0点
なるほど、月平均走行距離が2千kmなら普通の場合の約2倍の距離ですね。製造年月日は私も気になっていたのですが、サイズ・ブランド共にそれほど商品回転が悪いとは思えないですし、表面硬化は何なんでしょうね？
まずは大元のTRCを修理し、その後、様子を見てタイヤ交換する方向で良いと思います。
書込番号：6315740
0点
①やっぱりＴＲＣは電気が来てなかった
TRCが作動していなくても雨くらい（一般的雨量）でホイルスピンするとは考えにくいです。アクセル踏み込んでないですよね?
②タイヤ交換を薦められた（山は十分だが表面が硬いらしい）
多少硬化していても簡単にホイルスピンするとは考えにくいのですが・・・アクセル踏み込んで…
③４輪アライメントを薦められた
この３つの中ではこれが一番可能性高いと思います。トーアウトになってるのかなぁ？
かならず右に振られるとか、左とかそのような情報ありませんか？
以前ソアラ乗っていたときにスタビのリンク折れたらフニャフニャで気持ち悪かったです。まぁこの場合異音しますからすぐ気がつくと思いますけど。
書込番号：6315752
0点
沖縄の男さん
>>自分的にはサス＆ショック一式とアライメント（約１０万？）の方が
乗り心地も変わっていいのかな・・・なんて思っていますが。
予算が全然足りませんよ
平成７年で足回りのメンテナンスをしてないとなると、ブッシュ類の全交換が必要です。
この年式でブッシュ交換を勧めないショップは、足回りに関する技術を持ってないと思って間違いありません。
ここはアライメント調整で車がどう変わるか確認して、それから次の行動じゃないですかね
ＴＲＣは滅多に動作するものじゃないですし
タイヤの硬化の話も私は疑問です
書込番号：6316133
0点
この手の大排気量車は、Ｄレンジでは通常２速発進で、アクセル開度が大きい時やスポーツモードの時だけ１速発進するものではないでしょうか。
トラクションコントロールのスイッチが無反応なことといい、制御のマイコンがぼけていて、常に１速発進を行い過大なトルクが車輪にかかっているのではないでしょうか。
あと、リヤサスのアームやブッシュが損傷していて、タイヤの位置がグラグラ（フニャフニャ）している可能性も。
書込番号：6316319
0点
おはようございます。
みなさんのアドバイスに感謝します。
FUJIMI-Dさん
＞長期在庫品を買わされたのでは
私も疑いましたが（笑）ＤＵＮＬＯＰ ＶＥＵＮＯ ＶＥ３０１は
表面が硬めだと見聞していますので、劣化ではないと思います。
ウイングバーさん
ぽちりさん
九月雨さん
大江戸操舵網
とりあえずアライメント調整から早速やってみることにします。
ここ１５年以上３０００ＣＣ以上に乗っていまして、
ＴＲＣの特性は知っているつもりなので、関係ないような気が
するんですよね・・・
古い車なので必然にガタもくるだろうし、
お金もかければ際限なくかかるので、
的確な修理だけで済ませたいのです（泣）
アライメント後の報告もさせてもらいます。
書込番号：6317596
0点
みなさん こんにちは。
先ほど工場から高速に乗って戻ってきました。
早速報告したいと思います。
この２日間、代車の軽（ミニカ）に乗っていたので
戻る道すがらのセルシオの乗り心地は最高でした（笑）
金額は全部で８１６００円（税別）かかりました。
内訳は
①タイヤ４本交換（HANKOOK XQ OPTIMO 225/60/16/98V）
「４６８００円／全て込み」
②フロントテンションロッド２本交換
「５４００円×２＋工賃６千円」
③アライメント調整（ｷｬｽﾀｰ/ｷｬﾝﾊﾞｰ/ﾄｳ/ｽﾗｽﾄ/その他）
「基本料１万円＋４箇所×２千円」
※感想
・韓国製のタイヤも悪くは無いです（上記は韓国では高級品らしい）
ただし本日は雨天なので晴れた日のノイズは未確認ですが。
・テンションロッドはブッシュがかなり痛んでました。
人間で言うと「鎖骨」でしょうかね。ハンドルがかなり
軽くなってパワステのうなり音が消えました。
また乗り心地もゴツゴツ感が無くなりました。
・アライメントはやはり狂っていました（特にリア）
問題のケツ振りも、わだちのふらつきもなくなりました。
・その他も診断してもらいましたが、
他のブッシュやマウント類は「今はいいんじゃない？」
との意見でしたので、今回はとりあえずこれだけにします。
みなさんの意見は先般のスタピブッシュ交換の時も含めて、
大変参考になりました。ありがとうございました。
またいろいろと相談にのってください。
書込番号：6363114
0点
なるほど、アライメントでしたか。
しっかりしたレポート、ありがとうございます。きっと他のセルシオ乗りの皆さんの参考になると思いますし、私も勉強になりました。
書込番号：6363846
0点
沖縄の男さん
満足できる結果が得られてよかったですね。
やはり私と同じリアのアライメントが狂っていたとの事で、アドバイスが役に立ったのを嬉しく思います。
私も韓国製タイヤを使った事があります。
ブランドはFederalでした。
いくつかの国産ブランドよりも性能は良かったと判断しています。
これからも愛車を大切にしてください！
書込番号：6363958
0点
九月雨さん、こんばんわ。
フェデラルは、台湾メーカーですよ。
ドリフターな、お兄さん達の人気者みたいです！
書込番号：6365096
0点
微ー痔ー図さん
間違いの指摘ありがとうございます
私はグリップ重視で選びましたけど、フェデラルは扱いやすいタイヤでした
書込番号：6365119
0点
みなさんおはようございます。
昨夜（雨天）と今朝（曇天）の乗った感じを報告します。
①ハンドルがメチャクチャ軽くなった。
②一般道を徐行した時のゆったり感が高級化した。
③すべるような走りになり、ブレーキを早めに踏むようになった。
（エンジン音やブレも静かでモノレールみたいです）
④高速道でのハンドルや車体のブレがほぼ無くなった。
⑤いつも腹を擦る段差で、擦らなくなった。
⑥車体全体のフラつき感を緩和する為にＥＣＴをＯＮしていたが、
それもＯＦＦするようになった。
テンションロッド交換とアライメントはお勧めします。
ただ韓国製のタイヤ（ＨＡＮＫＯＯＫ）ですが、
見た目が不格好（圧で横っ腹が出ている感じ／笑）なのと
グリップ感は少し劣るような気がします。
でも飛ばし屋でなければ十分満足なタイヤだと思いますよ。
書込番号：6365855
0点
車検・整備
オーバーヒートの程度にもよります。
温度計の針などで気が付いて停車した事例と、温度高くなり過ぎエンストで止まって初めて気が付いた事例では損害程度が違って来ます。
書込番号：6305821
0点
もしシリンダーヘッドガスケットが破損するくらいなら
かなりのダメージが考えられるだろうし
かなりの部品を交換しないと元にはもどらないでしょう。
書込番号：6305921
0点
ローズレッドさん こんばんは。 むかーし、コロナの中古車で水漏れしてオーバーヒートさせたことがあります。
停車してボンネットを開けアイドリング。
持参していたポリタンクから給水しました。
その後、廃車するまでずっと乗ってました。
過熱してきたのに気がつけば それ以上運転し続けて壊す人は少ないでしょう。
そうでない場合、被害は大きく出費もかさみます。
最近の車に、オーバーヒート警報装置はあるのかなー
警告ランプだけではなく エンジン停止させるような。
書込番号：6305940
0点
１５年以上前になると思いますが、直した経験があります。
水温計がふらふらとレッドに・・・・室内にクーラントが・・・
ヘッド研磨になりました。
修理後、かぶるようになり、苦情を言う気力も失せ、早々に買い替えました。
後に人気のでた（当時もそれなりに・・）８６です。
何故か無償修理だった。（知人の８６も同様の症状がでたので、傾向故障だったのでは？）
その後、５年程経過した頃、その８６が走っているのを目撃しました。
そのまま乗っていたのか？直して乗っていたのか？
サービスマンの腕もあるし直すかどうかは悩むところでしょう。
私なら買い替えますが・・・・
何故オーバーヒートしたのですか？
車が古い？
書込番号：6305983
0点
車は、７年乗ってるんですが。水が入っていないのを、気付かずに
そのまま乗ってしまって、車がエンストしてオーバーヒートしたって分かりました。去年の１０月から今月まで乗ってたのですが、いきなりエンジンがかかりにくくなり整備に持っていったら、水が漏れてるとの事だったので、修理して乗るか買い換えるかすごい迷ってるんですが。
書込番号：6306454
0点
痛み具合を技術員に尋ねてください。
廃車されるか 継続して行かれるかその後でご判断を。
書込番号：6306488
0点
相当乗りっぱなしだったんでしょう。
どういう状況で水漏れをしたのか、オーバーヒートの度合いにもよりますが、車の知識がなければ素直に乗り換えましょう。
一度壊した物を、金を掛けずに１回で１００％確実に直るとは思いません。
どちらにしても、普段のメンテは大切です。
推測で考えられるのは、ノーメンテ、クーラント無交換による腐食で水漏れ→オーバーヒート、この際ヘッドガスケットにトドメを刺した。と言う所でしょうか。
書込番号：6309445
0点
ひと口にｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄと言っても軽いものから酷いものまで様々です。
水が漏れた原因が何処かは分かっているのですか？
水漏れの原因によっても違いますよね。
車の現状は診てもらった工場が一番把握しているはずです。工場に聞くのが一番でしょう。
失礼を承知で言わせて頂くと、ﾗｼﾞｴﾀｰｷｬｯﾌﾟを開けて見る事もしない程でしたら新車が良いとも思えます。
恐らく、他にもﾄﾗﾌﾞﾙにならないだけで要整備の箇所があるでしょうから。
勿論、新車だって機械ですから壊れますが。
書込番号：6313561
0点
車検・整備
ダイハツムーブに７年乗ってるんですが、去年の１０月にオーバーヒートしてしまって即メーカーに持っていって点検してもらって
異常なしとの事だったので、そのまま乗ってたのですが、今月突然エンジンがかかりにくくなり他の所で、見てもらった所多分オーバーヒートでガスケットが破れているのでしょうとの事でした。修理と車検で１１万ぐらいかかりそうです。１１万かけて修理して又、乗れる用になるでしょうか？それとも、もー買い換えた方が良いでしょうか？すごく、迷ってます。よろしくお願いします。
0点
お金をかければいくらでも乗れますよ。
ただ、本当に車検込み１１万で直るのでしょうか？
これで確実に直らなかったらもっと費用がかかります。
特別な理由が無い限り、乗り換えをお勧めしますよ。
書込番号：6305009
0点
>>オーバーヒートしてしまって
オーバーヒートの程度でヘットが反ってしまうことがあります。
この場合は重症で、オイルがにじんできたり・・・
修理代がかさんでしまいます。
書込番号：6305094
0点
物は考えようですが・・・
11万で車検と修理コミコミだとするなら、その費用は安いですね。
現在まで乗っている（乗れている）のですから、オーバーヒートによるダメージは少ないと考えられます。（ガスケット以外の部分で。現物を見ていないので断言できませんが）
ただ、「何が原因でオーバーヒートしたのか」それは分かっているのでしょうか？私自体オーバーヒートを経験したことがないので、よほど原因があってのことではないですか？
原因が分かっていて、それが特別な理由でしたら（再度オーバーヒートが起こらないようなら）私でしたら車検を通して乗り続けますが、またオーバーヒートが起きることが予想できるなら、きっぱり乗り換えます。
書込番号：6305206
0点
色々なご意見ありがとうございました。オーバーヒートの原因は、
乗りぱなしで、車の点検もせず水を入れていなかったのが原因ですご意見を参考に、考えてみます。ありがとうございました。
書込番号：6305297
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