車検・整備すべて クチコミ掲示板

だれか教えてください。。

[m☆sakura]

こんにちは。

今度中古車購入にあたり、いろいろわからないことあって、
初めて、書き込みしてます。

ＲＡＶ４の２０００年式、走行３５０００Ｋｍで１０９万円
値段的には、納得してるんですが、ひとつだけ問題があるんです。

くるまやさんいわく、
『修復歴に関してですが、（社）自動車公正取引協議会の規定により修復とされている個所は右のドアの付け修復箇所ですが右のドアを交換いたしております。ドアの付け根の部分のフロント
ピラーの部分に板金歴がございますので修復ありと言う形になります。
もちろん走行上の問題はございませんし、
見た目も綺麗に直っておりますのでご安心下さい。
オークション評価でも内容がＡ判定です（Ａが一番いい状態です。 ）』

とのことなんですが、これって買っても大丈夫な程度のものでしょうか？？
ちなみに、フロンビラーってどこか、いまいちわかってないド素人です（＾−＾；）
そして、中古車ってどれくらいまけてもらえるものなんでしょうか？

書込番号：5113981

[disco]

とにかくアフターサービスがしっかりしているショップで、保証内容の確認も忘れずに。分からないことはどんどんショップに聞きましょう。値引きは期待しないほうがいいです。

書込番号：5114129

[クマロウ！]

こん○○は！

同程度のＲＡＶ４をカーセンサーで検索して相場を見てみました。
m☆sakuraさんが検討されてるであろう車もありました＾＾；
装備や走行距離だけみれば確かに気になる１台だと思います＾＾

お店が近くでしたら試乗されることをお勧めします＾＾
直線でハンドルのブレや気になる音・振動等が無ければ
候補としてもいい気がします＾＾

discoさんも書かれてますが、メーカー系の販売店でないなら
保証やアフターサービスついては特にしっかりと確認された方が
いいと思います。

新車登録から５年以上経過しているのでそろそろいろんな所に
問題が出始めるころだと思いますし＾＾；

書込番号：5114402

[クマロウ！]

値引きについては期待しない方がいいと思います。

自分の経験では今まで３回中古車を購入してますが、
１度だけ１万円くらい値引きしてもらえました＾＾；
あまり根拠の無い値引き交渉はお勧めしません＾＾；

たとえば総支払額が１２１万５６００円なら
「キリのいい１２１万で！！！」とか
「キリのいい１２０万で！！！」とか
その程度（それでも外食１回分以上ですよねぇ＾＾）なら
イケそうな気がしますが＾＾；

今回のお話に出ているフロントピラーとは一般的に
「Ａピラー」
と呼ばれている部分だと思います。

http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_auto/w006208.htm

中古車選びは本当に難しいなぁと思います。
アタリハズレが激しいです。

書込番号：5114424

[にゃんで]

m☆sakuraさん　こんにちは。

新車で凹みを作った人などは(修復歴で査定額が下がるのを覚悟で)ドア交換することもあると思いますので大きな事故を起こしたとは言い切れません。

ただ、フロントピラー(Aピラーのことでしょうか？)の修復歴があると言うことは、ドアもろとも付け根の柱も損傷した事故の可能性がある思われます。(Aピラーとは、右折時に視界をさえぎる、斜めの柱です。)

信頼できる業者さんで、納得して買うのであればよいとおもいますが、十分質問したほうがいいと思います。値引きは無理でしょうね・・せいぜいちょっとした備品くらいかな？一応言ってみては？

因みに私だったら気分的に修復歴ありの時点で却下です。その辺は人それぞれですけどね。

書込番号：5114473

[ua-uzz40]

m☆sakuraさん、はじめまして。

後悔すると思うな〜


＞オークション評価でも内容がＡ判定です（Ａが一番いい状態です。 ）

このＡ判定とは内装の評価だと思いますよ。
通常、修復暦アリの時点で外装の点数はつきませんね。つまり、どんなに軽い事故でどんなに綺麗に修復されていても、評価すらされず主催企業にもよりますが10段階評価で0点、R点になります。
詳しくは、↓これね。

http://www.yonrin.com/tokusen.html
http://www.car-bb.com/knowledge/auction.php

お勧めは、ディーラー系だよね。
トヨタならここ↓
http://gazoo.com/auto/Ucar_top.asp

ディーラ系ならではの利点が一杯ですよ。
車両価格に整備費用が含まれていることがほとんど。諸費用もクリーンに詳細を明記されて安心。
他にも保障とか、後々の整備の面では安心だと思うよ。

個人的意見ですが、リセールバリュー、修復有ナビなしで109万＋諸費用、パールだけど…高いな。
一番は、m☆sakuraさんが気に入れば問題ないのかな。


参考になるか分からないけども↓
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1144933449/201-300
（248あたりかな）
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1121755789/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1109312926/

書込番号：5115083

[いつかは３２バン]

事故車（修復暦車）にしては高いと思います。
その辺で迷っているのならやめておいたらいかがですか。
修復暦など無い方が良いに決まってますから・・・

書込番号：5115951

[パパイヤラディン]

Ａピラーとは、簡単に言うとフロントガラスの両側についている柱です。

ドア交換位なら別に大した事無いんですが、ピラー修正だと色々と疑問が生じます。（なぜ、ここだけが修復する事になったのか？普通に考えれば、ここだけの板金修理はしない筈…）

評価点ですが、他の方も書かれている通り、修復ありですとＡＢＣ評価ではなく０〜１０（主催オークションにより変ります。０〜５という場合もあります）評価で、修復があると無条件で０が付きます。
そして、どんなに良い状態であっても、少しでも走っている車には１０評価はつきません（付くのは新古車位です）。

値引きに関しては、殆ど出来ないと思って良いでしょう。
むしろ、諸経費でぼったくられないように注意です。某有名中古車チェーン店でも普通にぼったくってます。


m☆sakuraさんが納得してるなら良いのですが、第３者から言わせていただくと、６年前の車で新車価格の半分位しか値落ちしてない車はどうも高い気がします。

好きな車であれば何も言いませんが。

現物を見てないので確実な事はいえませんが、個人的にはお勧めはしませんよ。

書込番号：5115973

[イタリアンレモン]

事故車のＡ判定はいい悪いではなく事故車と言う基準です。
購入先のオークションの会場によってはＲがついたりＢがついたり
いろいろです。
事故車を購入する場合、以外とどこで直したかが大事になってきます。
自社で直して自社で販売というかたちなら以外としっかり直していることがあります。
適当に直している車はオークションに持っていってすぐに現金化したいからです。
悩んでいるなら購入をやめておくのが一番です。
車種によっては事故車でも直しやすい車や直しにくい車もございます。
フレーム関係でもちがってきますよ

書込番号：5118662

[m☆sakura]

こんばんわ！


返信が大変遅くなってすいません。。。
何度かやってみたんですが、なぜかうまくできないんです。
これも、ちゃんとできるかどうか半信半疑です。

なんか、アナログ人間すぎて、こまってしまいます（＾−＾；）


そして、みんさん、ほんとーーーーーーーに
いろいろありがとうございます！！


おかげさまで、目が覚めたというかなんというか、、、、
とりあえず、例の車はやめることにしました。

世の中、知らないってことは、
恐ろしいことですね。。


また、次わからないことあったら、助けてくださいね。。
うまくかえたら、またご報告させてもらいますね！

書込番号：5120319

[m☆sakura]

今度は、うまくいったなり（＾−＾）￥

書込番号：5120330

[hat-hat]

簡単な方法をひとつ。
巻尺で前のタイヤを後ろのタイヤの距離を計る。左右計って違いをみてみます。５�p違うとか結構あるよ。巻尺が無ければタイヤとフェンダーの隙間をよく見てみる。微妙に違う車がある。それだけ違ってても調整すれば普通に走る分にはわかりません。ご参考までに・・・

僕なら修復歴あっても評価はＡです。って行った瞬間に却下ですね。ウソだから

書込番号：5148101

バッテリー端子なんですが

[一生レガシィ乗り]

実は先日某雑誌の省燃費グッズのモニターに選ばれて商品が届いたのですが、その商品はバッテリーに繋ぐ商品だったので、取り付けようかと思って、プラス側とマイナス側の端子を緩めて商品を取り付けてきが付いたのですが、プラスケーブルだけが上に持ち上げると、なんの抵抗も無く外れるのですが…（バッテリー突起部分のプラス端子と輪っかがついたケーブルが外れる）これって普通の事なんでしょうか？それてもケーブル端子締め付けがバカになったんでしょうか？説明が下手でごめんなさい

書込番号：5107298

[パパイヤラディン]

単に締め付けミスか、締め過ぎてわっかの部分が延びてしまったからでしょう。バッテリーの端子を深く刺さないでナットを締めても同様な事が起こります。

結構知らない方が多いですが、バッテリー端子のナットはキツク締める必要はないんですよ。端子が動かなくなる位で十分です。
締めすぎてしまうと、逆に駄目になってしまうんです。
端子がテーパー状になってるので、ナットがゆるゆるの状態で目いっぱい深く差し込んで、端子が動かなくなる位に締めれば良いのです。

これは、Ｄラーを含め、カーショップでも知らない方が多いので、注意が必要です。

書込番号：5107583

[ＩＲ９２]

>>なんの抵抗も無く外れるのですが…

引っぱるくらいでは取れないのが普通です。
端子がテーパーになっているので、
そのまま上から軽くたたくとロックされます。

書込番号：5107602

[白亀]

１０ミリのメガネで締めると良いですよ。
端子の緩みや腐食でセルの回りが弱くなったりするので
バッテリー交換してしまいがちですが・・・

書込番号：5107831

[一生レガシィ乗り]

パパイヤラディンさん、ありがとうございます。動かない程度に締め付けってありますが、これはやはり上下にって事ですよね〜なんか不安なんでこの部分を交換した方が無難な気がしてきたんですが、交換となれば、普通のオートバックスとかでも部品売ってますかね〜出来る事ならば、ディーラーは利用したくないですね〜過去に故障した時にかなりえげつない事されて、周りへの信用問題が悪化したんで…

書込番号：5133138

[パパイヤラディン]

上下左右共に動かないのが普通です。

それと、レガシィの場合、端子交換は難しいと思います（＋側が確か専用の端子だった気がします）。
用品販売店では売ってません。普通のタイプの端子であればどの店でもあると思いますが。

Ｄラーでも、端子だけの販売があるかどうかは不明です。場合によってはハーネス丸ごと交換になってしまうかも。

嫌かも知れませんが、Ｄラーに問い合わせた方が早いです。

書込番号：5133589

車検をどこで・・・

[クマロウ！]

こん○○は！

新車で購入してから３年、今年の７月に車検を迎えます。

走行距離は1万2000キロ。

乗っていて調子の悪いところや異音等もありません。

そんなこともあり、１回目の車検ですしコバックとか
安いところで済ましてもいいかなと思ってます。

それでもやっぱりディーラーで受けた方がいいのかなぁ・・・
と、少し気になって決めかねている状態です。

みなさんの意見をお聞かせください。
よろしくお願いします<(_ _)>

書込番号：5100318

[いつかは３２バン]

あまり走ってませんね〜
けどディーラーの方がよいですよ。
事前に「安くして」と言えばそのようにしてもらえます。

書込番号：5101361

[スーパーポンタ]

これまで、車検はディーラーで受けてきましたが、今回の車検（今月中に受ける予定）は、コバックで受けてみようかと思っています。また、事後報告しますよ。

ディーラーの方が良いという意見は、両方体験された上での意見でしょうか？

書込番号：5101635

[ＢＲＤ]

クマロウ！さん こんばんは。　　ご興味あれば、、、
http://www.u-syaken.co.jp/
http://www.sun-inet.or.jp/~mizutani/
http://www.sun-inet.or.jp/~mizutani/syaken.html

（　もう、２０年来　自分で行ってます。　）

書込番号：5101647

[クマロウ！]

こん○○は！

レスありがとうございます^^

見事に３通りに分かれましたね^o^;
ディーラー、コバック、ユーザー車検・・・

ユーザー車検も考えましたが
（きっとなにもしないで持ち込んでも合格すると思うので）
陸運事務局まで片道３０分以上かかりますし、なんだかんだで
時間がそれなりにかかるであろうということで見送りました^^;

今日コバックで見積もり出してもらいました。
３コースあるようで、

一番安いコースで８００００円弱（３０分程度）
二番目のコースで８５０００円弱（１時間程度）
三番目のコースで９５０００円弱でした。（１日＆保証あり）
（リサイクル料の約１５０００円は別、税込み価格）

ディーラーにこの値段までは求めませんが（無理？）
いつかは３２バンさんのおっしゃるように、交渉する余地が
あるようなら、車も車ですし、ディーラーでもいいかなぁと
思う次第です。
明日仕事が終わったらディーラーに行って相談してみます^^

＞スーパーポンタさん
レポートお待ちしております^^
参考にさせていただきたく思います^^

＞ＢＲＤさん
自分もメカに詳しくなってユーザー車検で済ませたいのが
本心です^^
できれば他人任せでなく自分でメンテナンスをしたいです^^
周りにそういう友達とか知り合いが居たらいいのですが
一人では知識もツールも無くて・・・^^;;;

書込番号：5101842

[ＢＲＤ]

はい。　　選択はお任せします。

最初はトヨタのデイーラーに行って　”車検とはどんなことをするのですか？”と尋ねました。　
今の私くらいの技術課長さんが出てこられて丁寧に教えて下さいました。
部品を買って、教えてもらった　町の修理工場におじゃまして整備しました。
当時ユーザー車検制度がなかったようで／知らなかったから　後はお任せしました。

技術書もトヨタから購入できました。
今はそんな本はなくなって、PDFマニュアルになったようです。

書込番号：5102033

[ともころりん]

ガソリンスタンド・コバック・ディーラー・ユーザー車検
を経験したことがあるものです。

車雑誌と私の経験から言いますと1回目だからディーラーに出すべきだと思います。

理由：
・車業界ではないので実際のことは分かりませんが、闇リコールというすぐに危険には結びつかないけどディーラーに運ばれたら修理するというものはあるそうです。

・ちょっとした不具合でも3年以内であれば大抵ディーラーは無料で直してくれます。私は、ドアガラスの開閉で音がなるのを指摘したら
ドアガラス関係丸ごと交換でした。


私は、今年2回目ですが迷っています。おそらくユーザー車検にすると思います。でも、ユーザー車検は問題のない車でも2日くらいないとちゃんと自分で検査できないです(検査前点検をするのであれば)。

書込番号：5104276

[ともころりん]

闇リコールは、闇回収の誤りです。
すみません。

書込番号：5104387

[いつかは３２バン]

三菱車で良く聞く話ですが、ともころりんさん　が言われるようにディーラーでの自主的な修理が実施される事を考えれば、そこいらの情報を持たないところでの車検は個人的には避けたいですね。

もちろん自分に腕と知識があれば、他は信用できないからユーザーになりますよね。

書込番号：5104631

[クマロウ！]

こん○○は！

いろいろなご意見ありがとうございます＾＾

＞ＢＲＤさん
そうですね、情報は転がっているので、あとは自分のスキルでしょうか＾＾；
オイル交換くらいしかできませんが、自分でメンテナンスできると
気持ちがいいものです。
自分でメンテ→ユーザー車検が車好きな自分のベストだと思います。
ただ、車には命を預けるわけですし、他人の命を脅かす道具に
なってしまう場合もあるので下手に手を出せません^o^;
「生兵法は大怪我の元」かなぁなんて小心者モードです。

＞ともころりんさん
そういえばそのような「ついでに対策」的なことが行われる可能性
があると自分も何かの雑誌で見たことあるのを思い出しました。
黙ってそのようなことをされるというのは少々納得いきませんが^^;
あと最初に特に調子の悪いところはないので・・・と書きましたが
そういえばクラッチのジャダーが気になります。
クラッチの交換も保証でやってもらえるのかなぁ^o^;;;

＞いつかは３２バンさん
ギクッ！・・・自分の車は三菱車なんですよぉ^o^;;;
昨日ディーラーに行けなかったので今日こそ行ってきます！


うーん・・・コバックかディーラーか悩みます。
３万円くらいの差が出そうですが、そこを節約するか（けちるか）
・・・薄給の自分には大きな問題です＾＾；

書込番号：5106083

[パールのスト使い]

一般保証が３年６万Ｋｍ、特別保証が５年１０万Ｋｍです。保証期間中はディーラーに出すのが良いかと｡だって消耗品以外の不具合があった場合(オイル漏れとか)は無償修理ですから。保証期間が終わってから別の所に出しても、そのままでもイイと思います。 ただ最終的に行き着くのは自分でやったほうが一番信用出来る様になりますね。

書込番号：5106141

[クマロウ！]

こん○○は！

昨日ディーラーで見積もりだしてもらいました。
交渉の余地はあまりなく、事務的対応でしたToT
郵送されてきたチラシと同じものを見せられて
「こうなります」的な説明を受けました。

金額的にはやはりコバック＋２．５〜３万円くらいでした。

メカニックに一通りチェックしてもらったところ
ワイパーのゴムの交換とバッテリー液補充だけで大丈夫
と言われました。

それなら・・・コバックかなぁと思いました。

特別保証はまだ継続するので車検時でなくても何かあれば
持ち込めばいいかなと思いますし。

車検とは別にクラッチのジャダーについても調べてもらうことに
しましたが、カバーとフライホイールに問題があれば無償ですが
クラッチディスクに問題があった場合は有償になる
と言われました。

走行距離が１２０００キロ程度
ゼロヨン、ジムカーナ、サーキット走行しない
発進は半クラ最小限に１０００〜１５００回転で繋いでる
無改造

の車なのにディスクがダメになってたとしたら
運転の仕方が悪いと言いたいのでしょうか？
それは納得できません。
材質やディスクそのものに問題があると思うのです。

以前乗っていた日産車は220PSのターボ車でしたが10万キロ以上
クラッチもちました。（もたせました。）
次に乗ったマツダ車は280PSのターボ車で１万キロほどで
ジャダーが出たときは無償で交換してもらえました。
その後は４万キロまで乗って売りましたがジャダー出ていません。

もし有償修理と判断されたら・・・・・

書込番号：5109102

[くりくりあたま]

ランエボでしょうか？
車が分かったとしても何も言えないんですが・・・。

はやり、強く言うしかないと思います。
「消耗品なのは分かるが3年で距離も短いし、それで交換が必要というのは納得できない(買ってすぐに出ていたといっても良いかも・・・それが事実なら＾＾)」と

ディーラーのクラッチは消耗品なので保証できないというのは
分かります。
それでも文句言うならとりあえず見てもらって
クラッチ以外を交換してもらえば良いんじゃないですか？

ワイパーゴム(ウォッシャー液も)やバッテリー液補充は、自分でやってみたらどうですか？全部で2000円もかからないです。
そうすればディーラーもそれらに関して要求できないはず
(私は、それら+オイル交換してから出すので交換補充されたことはないですよ。)。

書込番号：5109299

[くりくりあたま]

訂正です
＞買ってすぐに出ていたといっても

買ってすぐにその症状がでていたといっても

書込番号：5109752

[クマロウ！]

こん○○は！

レスありがとうございます<(_ _)>

＞パールのスト使いさん
最終的に自分で出来ることが増えるように、少しずついろんなことに
挑戦したいと考えてます＾＾
幸い足代わりのボロボロの車があるので、そちらをいじりながら
クーラントの交換やブレーキの点検などやってみようかなと思います＾＾



＞くりくりあたまさん
はい＾＾　オイル交換やワイパーゴムの交換やバッテリー液の補充
くらいは自分でやるようにしています＾＾
ジャダーは１年以内に出ていたのですが、買ったばかりの車を
いじられるのがなんとなくイヤで今まで我慢してきました＾＾；
なので「買ってすぐに症状出ていました」と正直に相談してみます＾＾

書込番号：5112103

[disco]

私は7年目ですが、ユーザ車検プラスディーラー後整備です。

書込番号：5114125

エンジンオイルの減少

[nao/nao]

私の乗っている94年式7代目カローラ（1500CC、マニュアル、
走行距離14万km程度）についてですが
本日、オイルランプが一瞬点灯したので、家に帰って
オイルレベルをチェックしたら、Lラインまでありません
でした。相当な量を補充しました。
そこで、質問です。
昨年11月頃,オイル交換して適正量入っていたと思いますが
半年（約6000km）でそんなに減ってしまうものなのでしょうか。
どこか、異常が来ているのでしょうか。

書込番号：5062876

[パパイヤラディン]

オイル漏れがなければ、オイル上がりやオイル下がりが原因です。
１０分位アイドリングさせておいて、空吹かしした際にマフラーから白煙がでませんか？
これを直すには、エンジンオーバーホールか乗せ変えが必要ですので、２０〜４０万位かかります。故障箇所と修理工場、修理内容で大きく変わりますが、一般的にそのくらいはかかります。
添加剤で直ることもありますが、一時的なものです。

乗り換えた方が安上がりでしょう。

書込番号：5062986

[yu-ki2]

エンジンがそれなりに
へたっていることもそうですが
半年たっているので
オイルも交換せんとあかん時期だったと思われますが。

書込番号：5063099

[nao/nao]

パパイヤラディンさん
[オイル上がりやオイル下がり]とは何でしょうか。
本来，オイルは減少しないものなのでしょうか。
元々，ピストンリングに付着し，少しずつ，消耗して
減っていくものではないのでしょうか。その程度が
どれほどかわかりませんが，この位の期間，距離で
Ｌレベル以下ということは相当激しいのでしょうか。
あるいか，こんなものなのでしょうか。

書込番号：5063375

[disco]

お近くの修理工場へどうぞ

書込番号：5063573

[nao/nao]

バイクなどは，エンジンによっては，エンジンオイルを
ガソリン一緒に消耗して（させて），定期的に補給する
という考え方（シシテム）をとっているところもあると
聞いたことがあります。
従って，減少事態はめずらしいことでもなく，定期的に
補給すれば，なんら問題は無く，かえって，常に新鮮な
オイルが供給されいいかもしれないなんていうことはないで
しょうか。問題があるとすればどんな点でしょうか。

書込番号：5063851

[ウイングバー]

一般的な欧州車で走行5〜6千kmで1リットルくらい消費するのは聞いた事が有りますが、国産車でLラインまで減少してしまうのは明らかに異常だと思います。

オイル上がりは、本来ピストンのオイルリングによって掻き落されるオイルが燃焼室に入りガソリンと共に燃焼する事で、オイル下がりはバルブ周りから燃焼室にオイルが侵入し燃焼する事です。どちらも部品の磨耗や損傷から起こります。何にせよその状態で使用し続けるのはエンジン破損の可能性があり、非常に危険な状態だと思います。

＞バイクなどは，エンジンによっては，エンジンオイルを
ガソリン一緒に消耗して（させて），定期的に補給する
という考え方（シシテム）をとっているところもあると
聞いたことがあります

これは2サイクルエンジンの事だと思います。潤滑システムが全然異なるので現在の国産乗用車には通じないです。また、オイルの注ぎ足し使用はスラッジや異物などが除去されにくい為、その場凌ぎ以外お勧めしません。天麩羅油は古い油に新しい油を混ぜて使っても、天カス（揚げ玉）が残ったり水分が混入して最終的にはカラッと美味しく揚らなくなりますよね（色も味も）。

書込番号：5064139

[hatsukun]

私は94年式カローラセレス（4A-FE MT 走行距離15万km）を乗っています。
オイル交換は６ヶ月毎に定期的にやっていますが、オイル漏れの経験はありません。レベルゲージを見ても、ほとんど減っていると感じたことはありません。

オイルのグレードや走り方によって多少の差はあるかも知れませんが、ごく普通の走り方をしていれば、半年で警告灯が点くほど減少するのは明らかに異常ですね。ディーラーや整備工場で点検してもらったほうがいいと思います。

普段からも、洗車のついでにボンネットを開けて、オイルや冷却水の量やＶベルト、エンジンにオイルのにじみがないか等を点検しておくと、異常を早く発見できますよ。特に走行距離が長いといつトラブルが発生するかわかりませんからね。正常な状態を知っておくと、小さな異常も早く発見できます。

書込番号：5064724

[パールのスト使い]

５０００Ｋｍ走行でエンジンオイルがレベルゲージに付かないのは明らかに異常レベルです。基本的にエンジンオイルは燃焼室に入らないですから(ブローバイと一緒に燃焼室に入るとか、ロータリーが有るとかはツっこまないで下さいね)パパイヤラディンさんがおっしゃる通りオイル下がり、若しくは上がりどちらかの状態は間違いないと思いますが。多分、相当青白い煙がでていると思います。

書込番号：5065091

[パパイヤラディン]

４ストレシプロエンジンは、基本的にはエンジンオイルが減る事はありません。
減るという事は簡単に言うと異常があるからです。

オイル上がりとは、ピストンリング＆オイルリングで掻き落とされる筈のオイルが掻き落されずに燃焼室内に入ってしまう現象です。

オイル下がりとは、主にバルブステムシールという物でオイルが燃焼室内に入らないようにしているのですが、オイルシール劣化して燃焼室内に入ってしまう現象の事を言います。

どちらも修理にはかなりの金額が掛かりますし、オイル上がり、オイル下がりの判断ができる修理業者は今は少ないです。

書込番号：5065897

[としマニアクス]

ピストンリングが磨り減ってますね。
私はサンバーにも乗っていますがこの車は1000kmも走ればHからLまで減ります。
これもピストンリングが摩耗しているせいです。
その証拠に圧縮比が適正値より１以上下がってますので。
まだ何回も車検を通すならエンジンのオーバーホールをした方が良いです。
もし変える予定があるならそれまでの間、1000km毎にでもレベルゲージを見ながら乗ることをおすすめします。

書込番号：5083658

[nao/nao]

みなさん，色々アドバイスありがとうございます。
正常でないことや，修理に出して直せばいいことは，
わかります。
ただ，十数年乗っているわけですから，新車のような
完璧でないことも当然であり，ガタが来ているであろうこと
は想像に難くありません。多分「としマニアクスさん」の
おっしゃるとおり
>ピストンリングが摩耗しているせい
と思っています。当然，磨耗が少なく漏れが0にいいに
決まっていますが，聞きたいのは
多少の漏れ（当初説明）であっても，エンジン機能を致命的
にするものでなければ，このまま乗ることも出来るのではないか
ということです。半年以上の6000Kmで，1L？程度がどれほどの
故障を引き起こすということでしょうか？。そこの技術的な判断
がよくわかりません。1kmあたり，0.1CC程度の一滴が，ガソリン
と一緒に燃焼して排出されて，どこか致命的になるでしょうか？。
当然，オイルが無くなることは致命的ですので，小まめに点検
して適正レベルに保つことや，エンジンオイル交換も必要でしょう。 たとえばの話ですが，水槽の合わせ面からポタリポタリ
水漏れが多少有ったとしましよう。当然，損傷ということで交換
や修理すれば100点でしょう。しかし，漏れることを承知で，毎日
雑巾でふいて掃除し，補給すればそのままでも使えますよね。修理
しないため漏れも大きくなるかもしれませんが，魚が死ぬわけでも
ありませんし，水槽が割れて砕けるわけでもありませんよね。
今回は，そんな風には考えられない致命的なこしょうでしょうか。

書込番号：5086267

[第7代横綱]

まず、オイルが減らない車は内燃機関の車である限り
ありえないです。
オイルの使用量が減るということは、シリンダーの磨耗か
ピストンリング等が考えられると思います。
皆さんが言われていえるようにエンジンの載せ替えの可能性が高いと思います。しかし、ただのオイル漏れの可能性もあるので
その確認が一番先だと思います。
駐車している車の下を見ればすぐに分かると思います。
載せかえでも、リビルト品を使えば多少は安くなるかもしれません。
でも、出費は大きいと思います。

一度、ディーラーで見てもらうのが良いと思います。

タクシーの場合は、20万キロまでオイルの減りは少ないといっていました。
しかし、タクシー会社はとても頻繁にオイル交換しています。

車雑誌によるとトヨタは、40万キロ持つといっているらしいですよ。
しかも、それはレッドゾーン付近をを回しっぱなしでというデータみたいです。

書込番号：5086523

[ウイングバー]

板親さんが主張したいことは理解できます。

しかし、エンジンオイルというのは人間に例えると血液のようなもの。どこかで出血して段々血液が減っていっているのを、輸血しつつ通常生活を営むという事が、どれほど危険度が高いかは理解して貰えると思います。たまたま、今まで何事も無かったというだけで、今後傷口が大きく広がり、いきなり大出血する可能性もゼロではないです。また、もしオイルが燃焼室に入りガソリンと共に燃焼していると、オイルは完全に燃えきらない為スラッジや不純物が燃焼室や排気バルブ周り、ピストンリング等に付着し、より大きなトラブルに発展する可能性もあります。

必ずそうなるのではないと思いますが、もう少し熟考された方が良いと思います。

書込番号：5087793

[パパイヤラディン]

ごまかしで「ある程度」乗る事は可能ですが…。

燃焼室にオイルが入ると不都合な点をいくつか。

１、プラグの消耗が異常に激しい。
２、カーボンがバルブの当り面でかんでしまい、最悪、圧縮抜け（かなりエンジンの調子悪くなります。）
３、白煙の排出により環境にとても悪い。車検も程度によりますが、通らない事も。
４、当然ながら燃費も悪くなります。
５、（↑を踏まえ）ある時、突然エンジンが掛からなくなります。

一度悪くなった物は良くなる事はありません。愛着もあるかと思いますが、よほどの事が無い限り、乗換えをお勧めします。

書込番号：5087969

[nao/nao]

再度の，御教示ありがとうございます。



>１、プラグの消耗が異常に激しい。
現在，プラグの不具合は感じられません。異常があれば
即交換を心がけます。


>２、カーボンがバルブの当り面でかんでしまい、最悪、圧縮抜け（かなりエンジンの調子悪くなります。）

現在，快適に走行しています。

>３、白煙の排出により環境にとても悪い。車検も程度によります が、通らない事も。

特別色は付いていませんし，昨年の車検も問題ありませんで
した。

>４、当然ながら燃費も悪くなります。
燃費は非常に良くて，この点が気に入っています。
18km/L程度で問題ありません。

>５、（↑を踏まえ）ある時、突然エンジンが掛からなくなります。
こうなったら，廃車ですね。

以上の，アドバイスに上記のように考えています。結果的には
この異常を配慮しても，しばらくは乗れるようなので，乗れる
まで乗って，ダメになったら廃車を覚悟しておこうと思います。
数十万かけて直すだけの価値はないように思います。
色々ありがとうございました。

書込番号：5089025

[麻呂犬]

現在快適に走れて排気ガスに変な色もなく異音も発生もおこしていないなら正常でしょう。
１０００キロほど走行後にオイル量を点検してほとんど変化がないようなら前回のオイル交換時の不手際かも知れませんね。
やはり減少しているのであれば補充をしながら経過観察ですね。

書込番号：5090119

[hatsukun]

いろいろな意見があるようですが、推測だけで判断するものでもないと思いますので、とにかく整備工場などで点検してもらって、オイルが減る原因を探してもらったらいかがでしょうか。

> 数十万かけて直すだけの価値はないように思います。
そう焦らなくても、点検の結果修理の必要があれば見積もりを出してもらえるでしょうから、それから決断してはいかがですか。古い車ほど愛着が湧くもので、私の愛車も今日で走行距離15万3千km達成しました。サスのへたりが気になること以外、エンジンも絶好調でまだまだ走れそうです。
先日エアクリーナーエレメントを交換（純正）したら、わずかに吹け上がりがアップしたような・・・。

書込番号：5090229

[かにー]

基本的な事ですが、オイル量の点検は、エンジンを停止後、５分以上経過してから測定していますか？エンジン停止直後にオイル量を測定すると、オイルが下がってきていないので、レベルゲージの値は少なくなります。まずは、水平な所に車を停車して、できれば一晩おいた状態でオイル量を測定してみてください。それと、オイルは走行により徐々に減るものなので、オイル交換のサイクルが長い場合は、まめにチェックするようにしたほうがいいです。オイルは少ないのもだめ、多いのもだめです。オイルランプが点灯したそうですが、それはオイル量とは関係ありませんので、一度ディーラーで点検してもらったほうがいいですね。

書込番号：5126691

タイミングベルト

[arozen]

走行中にいきなり切れてしまいました。
直すとなると相場はいくらくらいなのですか？
お知恵を拝借したく存じます。

書込番号：5048368

[白亀]

それは本当にタイミングベルトだったんですか？

即刻走行不可能になりますが・・・

運良く治せれば２０万ぐらいだと思います。

場合によっては手放した方が良いと思います。

書込番号：5048641

[豪州桧]

タイミングベルトだけの交換なら
車種にもよりますけど部品代＋工賃で3万円位ですね。

同時に予防整備でウォーターポンプも交換される事も多いので
タイミングベルト交換＋１〜２万円位の修理代が掛かります。

ただし、ベルトが切れた時にバルブとピストンが接触して
バルブ＆ピストンにダメージがあった場合は
OH又はエンジン載せ換えが必要です。

エンジン載せ換えの場合
白亀さんの書かれている位の修理代が掛かります。

トヨタとマツダ（軽を除く）のガソリン車なら
ベルトが切れた時にバルブとピストンが
接触しない設計になっているので
タイミングベルトの交換で直ると思いますよ。

書込番号：5049311

[disco]

うちは廃車になりました。

書込番号：5050936

[arozen]

　皆さんありがとうございます。
連休中でどこも修理工場が休みなので困っています。
まだ63000kmと、切れるには早すぎると思うのですが・・
レッカーしてくださった方もタイミングベルトだと
おっしゃっていたので。
廃車になるほどの事なんですね。ショックです。

書込番号：5051285

[白亀]

ベルトの寿命は２０万キロでも持つもんなんですが

その周辺機器の回りが重くなったりする事で切れたりします。

交換時に油や水の付いた手で触ったりすると１０万キロ持ちません

それにしても最近の新車は電球切れが目立つ・・・

書込番号：5051718

[パパイヤラディン]

距離だけではないので…。たとえ、６万キロでも、１０年以上たった車なら切れてもおかしくないですよ…。

車種、年式にもよりますが、乗り換えちゃった方がお利巧さんかも。

書込番号：5052948

[凝りshow]

今回の件とは　関係ないかもしれませんが、
走り方でも　寿命が異なります。　私が乗っていたVWですが　元々国産車に比べてゴム系は弱いですが、　　イベントに参加し、矢田部でジムカーナや全開走行を４周ぐらいして、その後約１万キロ走後、走行距離４万キロで　切れました。
幸い始動時　だったのでエンジンにダメージは有りませんでしたが、・・・・・　　
あと、知り合いのＡＥ８６は（箱根仕様）３万キロしかもたなかったそうです。

過酷な条件での使用でも　寿命は大幅に短くなるようです。

書込番号：5097222

[みれあき]

今頃は修理が終わってるか、あの世いきになっているかですね。

100,000Kmに設定ですよといわれますがそんなのいい加減な話だと思います。
例えば高速道路を4速にて速度100Km程度で走行がメインなユーザーであれば距離は走ってもエンジンはさほど回転していませんから私の意見では無交換にて300,000Km走ろうがたいしたことは無いと思います。
ですが距離は走らないが常に高回転を常用される方は、当然高負荷になりますので寿命はすごく短くなると思います。

メーカーの100,000Kmと言う数字は平均的な加速の使用状況や年数を考慮してなのです。
実際は今までの走行距離が○○キロよりこのエンジンは今までに○○回転回ったかの方が重要かと。
またゴム製品ですので言われるように経年による劣化も大いにありますしね。
実際には突然切れる前に兆候はあるはずです、エンジンのばらつきとかが出てくるはずです。

エンジンではありませんが私の販売してる機械もまったく同じベルトを使用しますので解説しますと、タイミングベルトの構造は数十本の繊維をゴムで固めています、まずはゴム部分が切れてついには繊維がブチッってきます。

ちなみにこのゴム部分が切れてきたときに局所的な伸びが出ますのでバルブタイミングがずればらつきが出るはずなのです。
ここでおかしいとドッグ入りさせれば安くつくのですが、バルブがヘッドをつけば高くつきます。


今はエンジンは5年100,000�q の特別保障がありますので期間内ならクレームもきくのでは？

書込番号：5155049

エアコン風量

[むらかみのこうちゃん]

8年式ﾑｰｳﾞのエアコン風量が大きくならないので助手席奥の空気吸い込み口より、ホームセンターで売っているｽﾌﾟﾚｰ式エアコン洗浄剤を吹いてみようと思うのですが効果はありますか？

書込番号：5047053

[白亀]

無いと思います。

書込番号：5047066

[ＮなＡおＯ]

ディーラーでみてもらったほうがいいのでは？

書込番号：5047079

[ＮなＡおＯ]

外気と室内循環が切り替わっていないんじゃないでしょうか？とおもいまして。

書込番号：5047084

[パパイヤラディン]

エアコンフィルターってこの頃のムーブにはついてませんでしたよね？たしか…。
だとしたら、エバポレーターの詰まりでしょうね。ゴミの塊フィルターが出来てますよ（笑）

整備工場にお任せしましょう。

書込番号：5047498

[むらかみのこうちゃん]

みなさん、アドバイスありがとうございます。連休明けに車専門の電気屋さんで修理することとなりました。

書込番号：5050724