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オーバーヒート？

[じゅんぺー☆]

こんにちは。Ｈ９年のアコードワゴンに乗っています。毎回起こるわけではありませんが、A/Cオフ状態でエンジンが十分暖まり信号待ちや渋滞中などのときに水温計が少しずつ上昇していきます。A/Cオン状態のときに症状が出たことはありません。２回ディーラーに行き見てもらいましたが全て正常だと言われました。そして昨日ディーラーではなく一般の車屋に持っていったら水漏れをしていると言うことで交換してやっと直ったと思ったら帰り道にまた信号待ちで水温計が少しずつ上昇していきました�ｿ今までは車を停車してアイドリング状態を保つと水温計が下がったり走り始めると下がったりして水温計Ｈまではいった事がありません。しかし今日は信号待ちで水温計が上がり始めたので停車してボンネットをあけ、アイドリング状態を保ちましたが水温計は少しずつ上昇し続けました�ﾎ水温計が７部位のところまで上がっていてファンが回っていないというのはおかしい事なのでしょうか？詳しい方教えて下さい�ﾎ

書込番号：6522402

[ウイングバー]

板親さんの車両はラジエーターのファンが一個でしょうか、二個でしょうか？また、A/Cオンでファンが回りますか？

A/Cオンでもファンが回らないのならば、ファンモーター自体が壊れているのだと思います。A/Cオンでファンが回るのなら、ラジエーターの温度センサーに関係する部分（配線含）がダメな可能性が高いと思います。

私事ですが、以前二個ファンの車両で一個がモーター不動で動かなくなったことがありました。水温計の針は停止中は上昇しましたが走行中は走行風が当たるためかそれほど上がりませんでした。但しA/Cを付けると一気に指針が上昇していました。

過去に停車中水温上昇という現象がなかったのに今回現れたということは明らかに異常です。もう一度確認して貰うことをお勧めします。

書込番号：6522596

[じゅんぺー☆]

ウイングバーさんありがとうございます。ファンは２つです。A/Cオンの状態では水温計は上昇した事はなくファンは２つともしっかり回り始めます。

書込番号：6522894

[ウイングバー]

アコードに当てはまるかどうかは分かりません。

ファンが二個ある場合は、一個は水温が上がってきたときに作動し、もう一個はA/Cを使用したときに作動すると思います。もちろんある程度以上水温が上がれば二個とも作動します。

A/C使用時に二個とも作動していて、A/C未使用時には二個とも全然作動していませんか（停車中に水温が上がっても)。ならば、水温を診ている部分か、その情報を伝達している部分に問題があると思います。

書込番号：6523063

[じゅんぺー☆]

A/Cオンのときはいつも２つのファンが回っています。オフのときは回ったり回らなかったりです。どちらか１つのファンだけが回っているのは見たことはありません�ﾎ今日は水温計で７部位の場所を針が指していたのですがファンは回っていませんでした�ｿ

書込番号：6523111

[ウイングバー]

水温計の指針がそこまで上がるというのは、今回初めてですよね。それでディーラー側の言い分は異常無しですか。

正直よく分からないです。でも正常な状態ではないと思います。私の乗ってきた車両で、故障以外はよほどの使い方をしてもそこまで指針が上がったことはありません。

ディーラに問題無い根拠を教えて貰うのは如何でしょう。

書込番号：6523955

[帰ってきた祇園精舎]

>今日は信号待ちで水温計が上がり始めたので停車してボンネットを>あけ、アイドリング状態を保ち

水漏れが無いと仮定して、ラジエータキャップ　サーモスタットの
交換を試して見てください。
そのディーラーでおかしな事をしるかも知れませんので、別のディーラーで見てもらうか？他の整備工場で確認してもらってください。
それとLLCの交換時期などの確認(ご自分で)してください。

書込番号：6591217

[素敵な人生]

アコードはＦＦなのでファンは２つですね。
そして状況を拝見したところ、原因は
十中八九「サーモスタッド」ですね。
「サーモ」が固着して、閉じっぱなし（若しくは中途半端に開いている）になっていると思います。
取り外すのは比較的容易だった気がしますが・・・
アッパホース若しくはロワホースの付け根を外すと「弁」があります。が、何かと面倒なので取り外しのおすすめはしません。

書込番号：6591290

車の4WDの種類と性能について

[すいかハラ]

みなさん、初めまして。
車種限定とどちらに書き込みか迷ったのですが、こちらに書かせてください。

質問は

１：トヨタ200系のハイエース、アルファード、デリカD:5、エルグ　　ランド、以上の車種で4WDの走破性として優れてるのは、どの様　　な順番になりますか？
　　走破性はオフロードでは無く、雪道、雨の日、軽くぬかるむ　　　道、等、普通に出くわす場面での走破性です。

２：上の順番になる理由


以上、詳しいかた教えて下さい。

ミニバンを購入しようと思うのですが、それぞれ一長一短あると思いますが、この4WDの性能に関しては調べてもイマイチ良く分からないので教えていただきたく質問しました。


また、質問が全然違う事なのですが初年度登録から10年すぎるディーゼル車は税金が1割アップしますが、これは11年目で1割アップで12年目で、さらに1割アップなのでしょうか？
それとも一度1割アップすればあとは同じなのでしょうか？


宜しくお願いします。

書込番号：6454704

[FUJIMI-D]

タイヤが純正装着のままなら　雨の日の軽くぬかるむ道での走破性は
デリカD:5が一番だと思われます
マッド＆スノーのタイヤが装着されています
さらに4WDでマニュアルデフロックついているのはデリカD:5だけではないでしょうか
ほかは　どれでも同じ程度で差は無いと思われます

雪道は　同じスダッドレスであれば　ウエイトのある車のほうが登坂性は高くなるでしょうが
一方　滑ってしまうと重い車は止めるのが大変になります

4WDの程度としては　デリカD:5だけがクロカン4WD車で
あとは4WDといっても程度が異なると思われます

書込番号：6454768

[里いも]

すいかハラさん　　こんにちは

お尋ねの件、その道（自動車整備工場社長）へ聞きました。

4駆の走破性はそれぞれ歴史のある車種なのでどれも似たようなものでしょう。
ハイエースは小回りが効き、全体が頑丈な作り。ただし高速では横風にふらつきやすい。
アルファード、エルグランドともホイールベースが長く、高速安定はいいが、街乗りなどには小回り効かない。

12年目の税金は据え置きの継続（11年目と同じ）で累進はしない。

書込番号：6454778

[すいかハラ]

>FUJIMI-Dさん

有り難うございます。やはりD5は別格ですよね。
デモなんかの動画を見ても凄いですからね。

他は同じような物ですかね？アルファードは今時には珍しくなったセンターデフのフルタイム4WDでエルグランドはロックモード（デフロックだったかな？）付きの4WDですし、ハイエースだけがよく分からないのですが。

私の用途が分かった方が区別しやすいと思いますので書きます。

１：通勤の町乗り
２：年間の約半年は雪道で夜遅く帰る時は除雪後に3，40センチの積　　雪になる時もある（ほぼスノーアタック）
３：釣りや山菜採りに多人数で行く
４：オフロードバイクを積むかヒッチで引っ張る

こんなとこです。
しかし一番悩むのが、ハイエースとデリカです。

理由として、2番と3番が主ですが
ハイエースもタイヤはデリカとほぼ同じのが履けますよね。
で、最低地上高も意外と高い。
しかし4WDとしてはデリカとどれだけ差があるのか分からないです。
LSDを付けたハイエースなら、3，40センチくらいの雪道は大丈夫ですかね？

走破性を取るか、4番のバイクを積めるかを取るかなんですが。


冬の走破性は大事なんです。子供が障害持ちなので夜中でも病院に行くことがあるかも知れないのです。
3，40センチの積雪を走破出来れば、ハイエースも考える訳です。

しかし、無理ならデリカになる。
アルファードかエルグランドでも、たぶん3，40センチは走破出来ると思います。カルディナのフレックス4WDというオンデマンドタイプの4WDでも走破出来ましたので。

ハイエースが未知数なのです。


なんか、書いてたら良く分からない文章になってしまいました。
申し訳ありません。ハイエースの方に書いた方が良かったですかね。



＞里いもさん
有り難うございます。そうですか。税金は上がらないんですね！
周りでは色々と食い違いが有って分かりませんでした。

有り難うございました。

書込番号：6454841

エンジンのオイル漏れ。

[真冬の一番星]

トヨタのアバロンに乗っています。走行距離は21万kmです。最近ではなく以前からなのですがエンジンのパッキンのあちらこちらからオイルがにじんできます。エンジンオイルは1万kmで交換(田舎道が中心なので長めで交換しています)していますが、少しだけ減っているといわれます。エンジンを閉じるパッキンが痛んでいるのは間違いなくタオルで拭くきしばらく走行するとオイルがにじんでくる状態です。車屋さんに以前聞いたところ修理費が高いのでこのままの方がよいと言われました。今月オイルを交換する際に漏れ止めを入れたのですが変化はなかったです。最近友人からきいたのですがエンジンをばらさないでパッキンの漏れているところに塗って漏れを防ぐようなものもあるとききました。何か安くつく話や方法等があれば書き込みをよろしくお願いします。

書込番号：6454591

[FUJIMI-D]

オイルを抜くドレンボルトのパッキンは新しいものに交換していても
漏れて来て　まだ乗りつづけるのなら根本的に直さないとダメなように思われます
液体パッキンでは　一時しのぎにしかなりません

書込番号：6454597

[ウイングバー]

あとどれ位使うかで決まるのでは？まだまだ長く使うのならば根本的に直した方が良いでしょうし、あと1年位で乗り換えるのなら騙し騙し使うしかないと思います。

あちこちといっても、ヘッドカバー周りかオイルパン回りだけだと思います。根本的修理をしないのなら、マメに掃除をしつつ液体パッキン等で誤魔化すしかないと思います。

書込番号：6454625

[真冬の一番星]

みなさんいろいろ書き込みして頂きましてありがとうございます。自分としてはエンジンとミッション以外の部品はかなり交換したのでエンジンかミッションのどちらかがダメになるまで乗りたいと考えています。エンジンはＶ６です。エンジンの下は漏れてないのですがあまり詳しくないのでうまくはなせないのですがエンジンの上の方で前側と後側の２箇所で両方とも20ｃｍ×40ｃｍくらいのパッキンを交換すれば直りそうなんですが前側わ簡単に外せそうなんですが後側(窓のある方)は上に名前はわからないのですがエンジンの一部みたいな部品がありパッキンの交換は大変そうに思われます。きっと工賃がかなりかかるのだろうと予測が付きます。同じようなトラブルで何かこうしたああしたといったような話しもあればその辺も合わせて書き込みよろしくお願いします。

書込番号：6455039

[ぽちり]

おそらくヘッドとブロックのガスケットだと思います。そのままだとタレたオイルがセルモーター等に付着→ほこり、砂付着→故障というパターンに陥ると思いますのでできれば交換を進めます。オートマでセル壊れたら足掻いてもエンジンかかりませんので要レッカーです。
エンジン違うので誤差あると思いますけどマーク２等に搭載されているエンジンで工賃１万くらい。部品５千くらいだったと記憶してます。とりあえずディーラーで見積もりが確実かと・・・

書込番号：6455074

[真冬の一番星]

意外と値段は高くないのですね。それくらいの値段なら一度見せて見積もりを取って見ようと思います。この場合オイルはまた新しい物に交換になるのでしょうか。それとも抜く際に容器に取っておいてまた戻すのが普通なのでしょうか。オイルはこの前、交換したばかりなものですから。

書込番号：6455884

[大江戸操舵網]

ヘッドカバーを開けても、エンジン下部のオイルパンにたまったオイルはそのままです。
作業中に、古いガスケットをそぎ落としたものや異物がオイルラインに落ち込めば、オイル交換となるでしょうし、そうでなければおそらくはオイルは継続使用となるでしょう。

書込番号：6456141

[真冬の一番星]

書き込みありがとうございます。それを聞いて安心しました。今度見積を取ってみようと思います。本当にありがとうございました。

書込番号：6456318

[麻呂犬]

＞エンジンの上の方で前側と後側の２箇所で両方とも20ｃｍ×40ｃｍくらいのパッキンを交換すれば直りそうなんですが

ヘッドカバーのパッキンかカムシャフトのゴムの劣化でしょう。
増し締めで改善する事もありますよ。
補器類なんかの取り外しがいやなんですよね、メインの作業は簡単な交換なのに前準備が面倒くさいです。
V６ですから必要パッキン等は２倍ですね。
見積もりして貰って御自分で増し締めで様子を見てからでも遅くはありませんよ。

書込番号：6459618

[nao/nao]

＞少しだけ減っているといわれます。

今回の質問がオイル減少であれば，本人が気にされている
パッキン部のオイル漏れよりも，内部のピストンリングの
消耗によりエンジン内部でガソリンと一緒に燃焼している
ということが本当の減少原因と考えられないでしょうか。
私の車も17万キロと長く乗っていますが最近，オイルの
減りが早いですが，外部には見たところ漏れていません。
そんなことで，内部で燃焼室に少しずつ入って，燃えている
と思っています。
燃費もよく，特別不具合や異常も感じませんので，オイル
量の点検だけは小まめにやるようにしています。

書込番号：6474420

バッテリーの交換時期 ほか・・・とか

[ビルワッツ]

車検に出したら、バッテリーが少し弱いかも・・・と言われましたが、バッテリー交換時期の目安はどんなものでしょうか？

また、ハザードがフラッシュせずに付いたままになることが、最近しばしばあります。
ウインカーも固まってしまったことがあったようにも思います。

バッテリーが少し弱くなってるぐらいでは、この様な現象はおきませんよね？？？・・・

ご存知の方、教えてください。

車は、荷物運搬用にしている、10年ほどたつルシーダです。

書込番号：6428786

[ＢＲＤ]

ビルワッツさん こんにちは。　　今　起こっている現象は　バッテリーが弱ったときそのままです。

ハザードがフラッシュしないとき、エンジン回転を上げてみてください。
フラッシュし始めるなら　発電機不調やバッテリー寿命かも知れません。
バッテリーを充電して回復するなら　しばらく様子見。
効果無ければ　交換を。

書込番号：6428812

[FUJIMI-D]

>バッテリー交換時期の目安はどんなものでしょうか？
バッテリーの中に入っている溶液の比重を計ると劣化の具合がわかります

書込番号：6428823

[NY10451]

＞車は、荷物運搬用にしている、10年ほどたつルシーダです。

前回はどれくらい前にバッテリー交換されたんですか？

書込番号：6428825

[FUJIMI-D]

>ハザードがフラッシュせずに付いたままになる、ウインカーも固まってしまったことがあった
可能性としては
リレーの故障のほかにも　電球切れがありえます
ウインカーの電球のうちどこか一箇所だけ切れても　ほかはつくような構造になっていますが
それだと切れたことが運転者にわからないので
点滅速度が速くなったり　つきっぱなしで点滅しないようになったりしています。

書込番号：6428857

[G-STATION]

バッテリーメーカーが保証しているのはバッテリー種類によります。
また車の使い方によっても変わって来ます。
夜間走ることが多いとか駐車したままエンジンかけっぱなしが多いとはやく寿命がくる傾向にあります。(あくまでも傾向ですが・・・）

バッテリーメーカー保証はパナソニックを例に挙げると
SBシリーズ　　2年　もしくは4万キロ（どちらか早いほう）
SRシリーズ　　2.5年もしくは5万キロ（同上）
SPシリーズ　　3年　もしくは6万キロ（同上）
SIVISシリーズ 3年　もしくは8万キロ（同上）
CAOSシリーズ　3年　もしくは10万キロ（同上）
となってます。（メーカーの推奨する使用方法にての保証）


ご参考までに。

書込番号：6429084

[ビルワッツ]

早々のご返事・ご回答 皆さんありがとうございました。

このルシーﾀﾞのバッテリーは、車検時に交換しているので、4〜6年経っていると思われます。交換時期ではあるのでしょうが・・・

もどきではなくて、別のエスティマも新車から5年ほど経ちますが、おそらく（？）バッテリーには、なんも問題は無いようです。3万キロ弱の走行です。。。
バッテリー　って日常使っていて、そんなに早くだめになるのでしょうか・・・？

確かに試薬を使えば、確実ですね。（量販店みたいな所にも有るのですか・・・ね）

FJIMI-Dさん、リレーとはヒューズなんかとは違いますよね。。。？

でも、直らなくてもバッテリーは交換しようかな・・と思います。

書込番号：6435237

[FUJIMI-D]

バッテリーの中には電極と電解液が入っていて　化学反応で電気をためたり放電したりしています。
中の電解液を蓋をあけて取り出して　計るスポイトのような器具がディーラーやカーショップに行くとあります
それで比重を計ってもらうと　ダメになっているかどうかが判ります

バッテリーは　中に電解液を入れてから
3〜4年で当初の60％くらいの性能しか発揮できなくなります
使わないで放置しているとより早くダメになります
一度上がった(エンジンが掛らなくなった)場合は　
再度充電してもう一度使えるようになっても　もう元には戻りません
すぐにだめになるので　交換する必要があります

書込番号：6435665

[麻呂犬]

今現在エンジンが軽くかかる様ならバッテリーは大丈夫でしょう。
寿命なんかに関しては千差万別だと思います。
１週間ほど前田植えの為に田植機を点検する際エンジンキーが何故かオンのまま？
シートを被せたりする際足か何かでオンの位置になってしまったようです。
当然エンジンのセルはウンともスンとも言わないです。
だめもとで充電。
最初は電流がほとんど流れ無くてバッテリーを買いに行く事を考えていました。
２時間後電流は少しずつですが流れ始めました。
何とか為るかもと丸一日充電しました。
結果復活してくれました。
色んな条件があるんでしょうがこんな事もあるんですね。
この手の状況で交換され回収されたバッテリーが再生バッテリーとして販売されるんでしょうね。

ビルワッツさん探せば結構安価な物があります、交換されても良いと思いますけどね、これからどれ位使用するかも考えて。

書込番号：6438250

タイミングベルト 交換時期・距離

[Nobunz]

タイミングベルト交換　１０万キロ毎の交換が指定されています、が実際はどんなもんでしょう？？
�@メーカーの推奨が正しいの？
�Aサンデーメカニックでも交換可能？
�Bすぐにディーラー出せ！！

実際に交換作業された方、プロメカニックの方・実際に交換経験お持ちのサンデーメカニックの方等の体験談・意見ありましたら聞かせてほしいのですが・・・
車自体（エンジン）の使い方・使用頻度、労り度（エコ〜耐久レース）千差万別だと思いますが、教えてください。
車はもうすぐ、９万キロを迎える7A-FEです「ぶつけんなよ！」のAT211です。カムチェーンがいいよね！

書込番号：6413593

[ンギョッ]

�@10万キロ毎の交換時期は、守った方が良いです。
実際には、12〜13万キロ走っても切れない可能性はありますが、年式等によっては稀に10万キロ未満で切れる場合もあります。

�A工具と環境が揃っていれば可能ですが、作業途中で断念するとにっちもさっちもいかなくなる可能性がありますので、業者に頼んだ方が良いです。

�B9万キロを迎えるということでしたら、そろそろです。

書込番号：6414303

[Nobunz]

ンギョッさんありがとう！

だよねー、ＥＧ破壊したくは有りませんものねー。
対価（部品価格 対 請求額）を考えると10倍するイベントなので、勉強したかったんです。
本当は、「素人タイベル交換チャレンジ！」でググれば良いと思うのだけど、経験者ライブ意見　が聞きたかったんです。
貧乏だしネー有るのはやる気！！ダケ？？
大昔のお話なんだけどＺ-�Uでバルブごっつんコして以来、タイミング物がトラウマで・・・
正当なアドバイス　感謝です。

書込番号：6414374

[麻呂犬]

整備業ではないので色んなエンジンのタイミングベルトの状態は知らないのですが、多走行の車を所有しています。
１９万６３００キロでファンベルトが千切れたのでちょっと心配になって１９万９４００キロでタイミングベルトを取り替えて貰いました。
後５万は確実に使用出来ただろうと私的には思いましたね、外したベルトを見るとね。
結構持つ物ですね。

自分でやっても良かったのですがクランクプーリーのボルトが堅くて有名？な物でしたのでその辺りで残念しました。
整備やさんも工具一本ダメになり、専用のボルト回しを借りてきたそうです。

基本的には簡単です、但しエンジン構造や各部の意味する所、合いマーク等が解る方なら、後は体力やる気工具の充実かな。

費用的には３万ちょっとでした。

昔エンジンを良く組んでいました、あの頃はチェーンでこんな交換なんてありませんでしたよね、賑やかですがチェーンは。

書込番号：6414439

[Nobunz]

こんばんは麻呂犬さん

20万�`もたせるとは、相当丁寧なアクセルワークの持ち主でエンジンにやさしい人なんですね、でもこんな意見がうれしいです。

確かにクランクプーリーのボルトは厄介者なのかも知れませんね、Ｌ20時代のことですが、でっかいナットだなあと思ってました、自分で積み替えた物でした・・、走行中にナットが緩んで外れてしまった経験があります。
締めが甘かった？！（まして夜で雨の湾岸でした）

まして、横置きＥＧでプーリナット緩んだら・・・・怖いですよね、毎日7A-FEをじーっと観ているんですが、そんな事を思い出しながら、だんだんタイベル貯金しよっ・・と思うようになってきてしまいました、情けないっ・・・・

書込番号：6416496

[麻呂犬]

イヤ〜
単なるケチで怖い物知らずなだけです。
昔は良かったですよね、チェーンは五月蠅かったですが定期交換なんて物が無くて。
L６発は４台組みました。
手を入れると結構激変するエンジンでしたよね。
プリーボルト緩みました？あれなんかは緩んで欲しくない所にはロックタイト使いましょう、後々安心です。

タイミングベルトカバーの上部なんかは簡単に外せると思いますけどね、ベルトの状態を観察してみては如何です、７A-FEは触った事がないんですが。

書込番号：6420227

[埼玉の星！！]

横置きエンジンは、だいたいマウントを外さないとタイミングベルト交換は出来ません。エンジンの下にタイヤを何本か置いとけば出来なくはないですけど、かなり危険ですね。

逆に言うと、エンジンハンガーでエンジンを釣ってエンジンを少し下ろすと、クランクプーリーのボルトはインパクトで簡単に外せます。

修理工場で見積もりをとって「安くしてくれー！！！」言えば安くしてくれますよ。今は修理工場はひまですから。

書込番号：6428702

[Nobunz]

埼玉の星！！さん
こんばんは、「安くしてくれー！！！」ってとても素敵なアドバイスありがとう、そうなんです、プーリとボディのクリアランス２〜３ｃｍでどうやって、インパクトのこまが入るのか？？横にサービス用ホールでも在るのかな？？って、観察してました。
「安くしてくれー！！！」がベストアンサーです！
埼玉の星！！さん、ありがとうございます！
はてはて、どこまで負けてくれるかが、今後の悩みになりそうです。

書込番号：6433329

[埼玉の星！！]

私の乗っている車はボロ？チェイサーで走行距離が２４万キロになります。（お金が無いのでまだ乗ります）
１１万キロでタイミングベルト交換してあり、２２万キロになった時に「２回目はまだいいや！」思っていて２３万キロで自分でやりました。（メカニックやってますので）
２２万キロから２３万キロまでの時に「ここでタイミングベルト切れたらどうしよう」と、考えた瞬間が有ったので今思うと早めに交換したほうが安心しますね。

７Ａエンジンは交換部品がそんなに多くないので、安く出来ると思います。メーカーによってはタイミングベルト交換のときにバランサーベルトなど交換したりするので大変です。レガシーなどはベルトが長くて高いしアイドルプーリーがいっぱい付いていてお金が掛かります。

安くて信頼の有る修理工場を見つけてください。

書込番号：6438216

平成９年式８万キロ走行の乗用車の車検について

[ぼーんさん]

皆さんにお伺いしたいのですが
平成９年式８万キロ走行の乗用車の車検が近づいています。
自分としてはあと１回車検を受けて乗り換えようかと思っているのですが年式が古いためどこで車検を受けるか迷っています。

今まではオートバックスで車検を受けていたのですが、そろそろディーラーでしっかり見てもらったほうがいいのかなと思っています。

そこで質問ですが、大きなトラブルなくあと２年乗るにはディーラーで少々高くても受けたほうがベターなのか、それよりもオートバックスで安く済ませても同じなのかご存知の方がいらっしゃったらご伝授ください。

書込番号：6413516

[ポチアトム]

僕に近いと思って書き込みます。

僕の場合ですけど、平成９年式、１０万キロ近くでした。
懐具合で、しばらく、悩みました。・・・

＞そろそろディーラーでしっかり見てもらったほうがいいのかなと思っています。
同じ、思いで、ディーラーに頼みました。あと５万キロ、乗りたかったからです。

お金がないのが、一番の理由ですが、足回り、ボデイが、まだしっかりしていたからです。
参考ですが、１３００ｃｃ。タイヤふくめて２０万ほどです。

僕の、車、運転してみると、よくわかるのですが、体の疲労もすくないです。
最近の車が失ったよさがあります。気に入ってます。

排気量が少ない場合と、思い入れがなくて、余裕があれば、新車、お勧めします。

書込番号：6413710

[ＩＲ９２]

>>そろそろディーラーでしっかり見てもらったほうがいいのかなと思っています。

オプションを付けて、
しっかり見てくださいと注文をつけない限り・・・
通常の料金では民間と同じではないでしょうか？

書込番号：6413744

[ポチアトム]

ＩＲ９２さん　こんばんわ。

僕の場合、タイミングベルトの交換もしたのでその分高いです。

それと、タイヤの交換したので、確か３３０００円ぐらい余分もあります。

タイヤ交換２回目です。６万キロ走り、溝がまだ十分残ってましたが、側面のひびがあったからです。安全第一です。

＞通常の料金では民間と同じではないでしょうか？

交換部品があってもなくても、基本は、僕もかわらないと思います。
実体験の参考です。・・・

書込番号：6413785

[北のひこ星]

＞あと１回車検を受けて乗り換えようかと思っているのですが

最初に、無料車検見積もりをしてくれるところに出しましょう。
大きな問題が無ければ、何もしないでユーザー車検にトライしてください。
そして、２年間　おとなしく運転してください。

８万キロと言うと、
１）ダストブーツ交換
２）タイミングベルト交換
３）ＡＴＦ、なんだかんだ
４）ブレーキパッド
５）水周りパッキン
６）ショックアブソーバ

等の交換を勧められます。これらを交換しても２年後の下取り価格には全く反映しません。
これらを交換するなら、少なくともあと５万キロは乗ってください。

書込番号：6413913

[じゃっく・ばうわー]

１０年目の車検。確かに悩むところですね・・。

何の不具合もない車ならまだまだ乗りたいですものね。
私も北のひこ星さんのおっしゃるように無料車検見積もりをしてもらってからがいいと思います。
２０万円前後が目安ですかね・・・（＾＾；）

ここからは余談として聞いてください（＾＾；）
交換部品が多いようでしたら、安い部品等融通きかせてくれる民間の方が得かも・・
（残り２年間限定でかまわないという条件前提で車検も通してくれる）
ディーラーはそんなのしてくれないですから（＾＾；）
（２年後の買い替え考えてらっしゃるぼーんさんさんのニーズが許すんであればが絶対条件ですがね）
その場合、きっちり保証してくれるところであるかが肝ですけどね・・・（＾＾；）
なじみのお店（←これが肝）がない場合は、しかたないけど正規店の方が安心は安心ですよね・・こちらはお薦めします

タイヤ交換が必要とか、あまりにも高額になる場合（おおむね３０万を越えてしまう場合）は、前倒しで車の入換を検討してみるのも１策かと・・←余計なお節介すみません（＾＾；）

・・実は私もエアコン修理要で、あきらめて車買い替えたクチです（＾＾；）
車検通したはいいが結局満足いかなかったってのは避けたいですからね

書込番号：6439079

[ぼーんさん]

早々のご返事・ご回答 皆さんありがとうございました。
ポチアトムさん、ＩＲ９２さん、 北のひこ星さん、 じゃっく・ばうわーさん 貴重なご意見感謝です！

皆さんにもう一点お聞きしたいのですが最近ジェットコースター事故などで点検や経年劣化が話題となっていましたが、車に関してたとえば低年式で走行が多い場合車軸が折れたり等直接人命にかかわるトラブルなどは大丈夫なものでしょうか？

長く乗りたいのですが安全性が気になります。
よろしくお願いいたします。

書込番号：6442566

[北のひこ星]

>車に関してたとえば低年式で走行が多い場合車軸が折れたり等直接人命にかかわるトラブルなどは大丈夫なものでしょうか？

１０年８万キロは走行が多いとは思いません。
これくらいの走行距離で車軸が折れるようなことが起これば、ニュースになるようなことなので。
車軸の心配は２０万キロ超えてからしてください。車高下げたりインチアップしていなければ心配する必要はないと思います。

ところで　長く乗るのですか？　２年で買い換えると書いてありましたが。
２年以上乗るなら、タイミングベルトを交換しても良いかも。
（なぜなら、どうせ１０万キロくらいで交換するなら早めのほうが安心、このベルトは切れると
　車が動かなくなるので、そうなると余計な費用がかかるので）

書込番号：6442763

[aszx]

デイーラーじゃなくてモータースはどうですか?
結講安くあげるところもありますよ。
整備の腕はデイラーと変わらないと思いますが・・・

書込番号：6585979