車検・整備すべて クチコミ掲示板

任意保険についての質問です。

自動車保険についての質問です。

私は軽自動車(ダイハツ ミラジーノ)を所有してます。
走行距離は27000kmで、使用頻度は、学生で学校の近くに住んでいるので、日常的に車に乗る機会は週1回あるかないか程度です。

21歳以上の条件・対人･対物は無制限・人身傷害保障3000万円・搭乗者傷害500万円　･･･

といった内容のサービスを受けたいのですが、どこかおすすめの保険会社ありませんか？？また、保険会社選びのコツというかアドバイスを教えていただきたいです！！！

とにかく学校が忙しいので、年間走行距離も3000km前後ではないかと思っています。あまり車にのらないので,自動車事故と遭遇する確率が低いと思うので、保険料をなるべく安く済ませたいです(＞＿＜)
なんせ、来年大学4年なので、バイトをする時間がなくて(；＿；)↓↓

どなたか書き込みよろしくお願いいたします(^０^)

書込番号：3835235

[にゃん吉。]

ここで見積もりとって見たらどうでしょう？

＜価格.com自動車保険＞
http://kakaku.com/hoken/

書込番号：3835259

にゃん吉。さん、

書き込みありがとうございます。

参照していただいたことを、初回書き込みの前に行ったのですが、"比較事項"をいろいろ変えれることに気づいていなくて、うまく活用できていなかったようです(^^；)

今またやってみて、1回目より多くの情報を得ることができました。
ありがとうございました★☆

書込番号：3835417

[のぢのぢくん]

安ければいいのなら、外資系の通販が一番安いでしょうか。

書込番号：3836938

[ZMA2]

こんにちわ。
安いだけなら簡単なのですが、事故のときに本気で動いてくれなければ意味がないです。
店選びよりまず、その歳なら普通高くつくので親名義で加入する。つまり親の無事故実績を活用する。
あと若いと、対人対物無制限は入れてくれないとこもある。高速乗らないなら対物だけでも五百にしたら？
ではでは。

書込番号：3837378

[パパイヤラディン]

事故らないと思うんなら、保険に入らなくても良い。
もしもがあるから保険に入る。
安くても、あまりにもひどい保険会社だと保険入れてても意味がない。

私のお勧めは、必ず自宅まで営業さんが来てくれる保険会社。真面目な営業さんでしたら、安い保険料を奨めるだけでなく、もし何かあった場合でも事故センターだけに頼らず、営業さんも一緒に相談に乗ってくれます。
ＴＥＬだけで済ますところは、すべてＴＥＬだけの対応で、現場の対応は後日対応が多いです。安さだけで選ばないで下さい。

個人的意見ですが、損○ジ○パンと○Ａは入らない方が良いです。

対人、対物無制限は今時普通です。ぶつかった相手が、何を積んでるかわかりませんし、バスなんかに突っ込んだら大変ですよ？。

親名義等の保険加入も、自宅まで来てくれる保険会社（営業）でしたら、親身になってプランを考えてくれるはずです。（保険会社も新規加入者所得で必死です）
長い目でみたら、自分名義で入っておいた方がいいんですけどね。

書込番号：3839253

今は代理店を通さない保険屋さんが多いですね。
確かに安いですが、いざという時は代理店あったほうがいいですよ。
私はあいおい損保ですが、車上あらし被害の時とても親切に対応していただきました。カーナビやドアのキーなどすべて全額保障してくれましたし。（車を買い替えますと言ったら修理費分も振り込んでいただけました）
新車入れ替えの時もこうしたら安くなりますとか、これは入れると安心ですと色々教えてくれました。
基本的に保険会社と代理店は立場が違うので、代理店は私は必要だと思います。
代理店は基本的に顧客を逃がしたくないので契約者の味方になってくれます。一時は大変世話になりました、それまでは外資系の保険に移ろうかなと思っていましたが、今はやはり値段じゃないなって思います。

書込番号：3851015

週１回乗車の（含むサンデー）ドライバー等は、（日頃の）交通の流れを掴めていないので、事故に遭遇する率は意外に高いと思いますので、十分に気を付けて下さい。
さて、原則として保険金は請求しなければ支払われませんし、事故報告をあげたからと言って、ポンッと満額提示がなされるわけではありません。
保険会社からいかにして満額の（正当な）保険金を受け取るかを考えた場合、やはり代理店の優秀さが大きなポイントになります。
保険会社が驚くほど、約款を熟知している方は問題ありませんが、通常は「本当は払えるけど、請求されないから除外」というケースが横行しているらしい。
例えば、車両保険で修理代と代車費用を全額受け取る･･･終わり、では無いケースもあるのですね。そう、いわゆる格落ち評価損の補填。これは車両代金の○○％を越える修理をした場合に請求できるもの。長くなるので、詳しいことは他で調べて下さい。
経験上、契約をしたくないのは、損保ジャパン、三井住友です。

書込番号：3871366

板金／フェンダー爪折りについて

[ＺMA2]

こんにちわ。
このたび、１９ｉｎｃｈアルミ装着予定で、フェンダーの爪折を考えています。（たたき出しなし、爪折のみで考えています）
ところが、折ったときに塗装が割れる、めくれると言う話を良く聞きます。
どなたか、神奈川相模原近辺で爪折を綺麗に安くやってくれるところを教えていただけませんか？
車は３０ソアラ、ただの黒（メタリックでもなし、パールでもなし)です。
よろしくお願いいたします。

書込番号：3823975

[パパイヤラディン]

３０ソアラでも、年式や保管状態によっては塗装割れちゃうと思いますよ。どんなに上手い所でも。
殆どの所で爪折り前に誓約書を書かさせます（塗装が割れても当方では一切責任を持ちませんっていうヤツ）。

あと、板金塗装してた場合は９８％の確立で割れます。

１９インチでも、オフセット次第でフェンダーに当たらなければ無理に爪を折らなくても良いと思います。

神奈川県のショップはあまり詳しくないのでアドバイスできません。ごめんなさい。

書込番号：3825078

[ＺＭＡ２]

パパイヤラディンさん、ごれんらくありがとうございます。
やはりかなりの確率でわれますか。
参考になりました。よーく考えてみます〜

書込番号：3832124

自分も割れると聞いています。ツメの折り方によりますが、曲げた部分の金属が伸びるので上にのっている塗料は引っ張られて割れるとのことです。その対策として、温めてから叩いているトコもあるでしょうが、割れないという保証はできないでしょう。
なので自分はフェンダーノマールのツライチです。

書込番号：3965270

三菱エアとレックの車検代について。

4月にはじめての車検がきます。走行距離は2万�`程度です。
どのくらい車検代がかかるのでしょうか？
また、代理店を通して車を買ったのですが
車検をディーラーでお願いしようか代理店でお願いしようか迷っています。

車に詳しく無いのでお任せになる部分も多いかと思いますが、
なるべく安く済ませたいと考えています。

皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

書込番号：3811825

[其蜩]

エアトレックだと車両重量は１トンを超え１．５トン以下かな。
だとすると
自賠責　２７６３０円（２４ヶ月）
重量税　３７０００円
検査費用　１５００円（認定工場で受ける場合は１１００円）

これが最低限かかる費用です。（自分で陸運支局へ持っていったとしても）

どこかにやってもらう場合は、これに２４ヶ月点検費用と車検の代行料が
プラスされます。（２＋１＝３万円ぐらいかなぁ）
点検の結果、部品の交換が必要になれば、当然部品代と交換工賃が発生します。

ユーザー車検の代行業者（点検無し、車検のラインを通すだけ）だと
１万円ぐらいでしょうか。

書込番号：3811883

[FUJIMI-D]

車検代といっても　重量税37，800円・自賠責保険27，600円は何処で受けても変わりませんから
検査点検費1500円（検査申請代行費など）や整備費の差ですよね
頼めばどんなに安くても85000円〜でしょう

初めての車検で　あまりなおすところもないでしょうから
一番安上がりはユーザー車検で　自分で車検場に持ち込むことです。
車検専門店みたいなところも安く出来ます　*車検19800円!!*みたいな看板出しているところです。
ガソリンスタンドやカー用品店(オートバックスやイエローハットなど)だとカード会員割引なんてのもあったりして。

書込番号：3811920

[パパイヤラディン]

車に詳しくないのでしたら、Ｄラー車検が一番ですよ。
金を掛けたくないからって、一時的にその場しのぎの車検だと、後々高く付きますよ？いろいろな意味で。

Ｄラーの人だって、人間ですからマメに顔を出していれば、もし何かあった時にでもある程度融通がききますよ。保証期間が少し過ぎてても面倒みてくれたりもします。一見さんだと、間違いなく有料で修理にするものでも、顔を覚えてもらえば（もちろん俺は客だ！っていう意識はしないで）そういったメリットもあります。

どうしてもお金を掛けたくなければ自分でメカに詳しくなるしか方法はありません。とは言っても部品代はかかりますが…。高い部品が故障した場合は痛いですね。

車に乗る以上ある程度の出費は致し方ない事だと思います。

書込番号：3813877

車に詳しくないのでしたら、Ｄラー車検が一番ですよ。
金を掛けたくないからって、一時的にその場しのぎの車検だと、後々高く付きますよ？いろいろな意味で。

車検は自分でするもの
車検を自分で通すことにより車の状態を見れるようになる
人任せはよくない

書込番号：3866616

車検は自分でするもの
車検を自分で通すことにより車の状態を見れるようになる
人任せはよくない

ここには同意したい。

仕事でやってる側からすると、少し勉強してもらいたい。
「おれは客だ。」タイプの客が増えましたね。
しかも知識無くてバカ丸出し。

まぁ仕事だから「はいはい」でやっちゃけどね。

仕事以外でも勉強はしますよ。
勉強しないと騙されても文句言えないじゃないですか。

書込番号：3868193

憧れのガレージライフ

こちらの掲示板で質問させていただきます。よろしくお願いします。自動車用のリフトを自宅に設置されたことがある方おられますでしょうか？リフト自体の値段もいろいろですが　設置費用がかなりかかるものでしょうか？

書込番号：3799167

移動可能なものとか色々ありますよね。
恐らくお話されているのは２柱のリフトの事ですよね。

中古とかリースアップとか在るけど・・・。

個人的にはゴロ付きの移動可能なものの方が潰しが利くと思います。

書込番号：3799773

返信ありがとうございます。中古機材屋さんのページにはいろいろ出ていますが、設置費用もかなりするものなんですかねー
町の修理屋さんにそれとなく聞いてみます。　　　　　　　　　　　
どうもありがとうございました。

書込番号：3801735

[パパイヤラディン]

設置費用は基礎の状態にも左右されます。もちろんリフトのタイプでも変わってきますし（同じ２柱リフトでもタイプが色々あります）、新品と中古でも費用が違います。一概にこれ位って言えないですね…。

書込番号：3804676

近くの修理屋さんの話だと　やっぱりコンパクトカーがかえるぐらいですね。当方雪国なもんで2〜3ヶ月かけてO/Hしたりして　春とともにシェイクダウンなんていいなーと思ったりしていました。
まあ　憧れですね　でもいいなあー2柱リフト。
どうもありがとうございました。

書込番号：3807424

なんか変なんです…

Ｈ11年式のラウムに乗っているんですが、この間ヘッドライトを点灯して走ったときに急に「キュルキュル〜…」という感じの音が聞こえたのでびっくりしました。走っているときに鳴るのでよく周りを確認したら、アクセルを踏んだときにその異音が鳴るみたいなんです。走行中に踏むのは問題ないのですが、停止した後の発進時に鳴ります。この音は何でしょうか。ちなみに89000キロ走ってます。車検は3月でした。

書込番号：3699348

タイミングベルト緩んでが滑ってる？……

書込番号：3699597

ヘロドトスさん、それはオルタネータ（発電機）にかかっているベルトが、緩んでいるか劣化しているんですよ。
早く替えないと、バッテリー上がりしますよ。

書込番号：3699899

[のぢのぢくん]

クルマが発する音を、文字だけで判断するのは非常に困難かつ危険です。異音が生じたら、速やかに然るべきトコに持ち込んで点検を受けましょう。

書込番号：3700123

[ジャスマ認定マフラー使用]

のぢのぢくんさんの言うとおりですが。
多分、ファンベルトではないかと。いちアガ〜さんの言っている
＞オルタネータ（発電機）にかかっているベルト
です。

パターンは様々で、アクセル煽ると鳴ったり、暖まると鳴き止んだり、雨が降るとやっぱり鳴き出したりします。

その場合、鳴き止めでごまかせます………
が、ベルトが寿命だとまたすぐ鳴り出すので、やっぱりそれなりの所に行かれた方が良いかと。

書込番号：3703427

皆さんありがとうございます。鳴き止めは何度か使用していたんですが、見てもらうことにしました。

書込番号：3705457

タイミングベルトがイカレてるとエンジンかかってもかなり調子悪いはずですよ。

恐らくファンベルトかと。

書込番号：3794745

セカンド発進について教えて下さい。

私はマニュアル車に乗っています。
いろいろなHPで検索しましたが、雪道や積載量の少ない大型車はセカンド発進をしているようです。
ところで私は、平坦な道ではセカンド発進をしています。理由は、セカンド発進のほうがよりスムーズに発進できるからです。
しかし、機械の立場で考えるとセカンド発進はやめたほうがいいのでしょうか？負担がかなり大きいのでしょうか？
機械に詳しい方、問題箇所など出来る限り詳しく教えていただければ幸いです。

書込番号：3694220

半クラッチが長くなるので、クラッチプレートが通常使用より早くダメになります。基本的に半クラッチは短い方がいいです。
ドライバーの腕を磨く方が車には優しいかもしれません。

書込番号：3694283

[かっぱ巻]

JJJmmmさんの話を逆にすれば、普通の人がローから発信する程度のクラッチの負荷でセカンド発進をしているなら問題はありません。
あなたの運転が上手ということになります。

書込番号：3694301

[ジャスマ認定マフラー使用]

平時に２速発進かどうかは、車の設定次第です。
貨物や商用バン等は荷を多く積んだときのために、１速はかなりローギアです。２速発進の方が加速がよく、スムーズに行く場合が多いです。
普通車などで２速発進は、トルクが余ってない限り、クラッチとガソリンの無駄です。

それで雪道でも、なれてくると２速発進は要りません。
スタックした場合でも、慣れているなら１速でも脱出可能です。１速の方がトラクションの微調整が効きますので。
それでも駄目なら、１−Ｒ、連続の振り子方式で脱出です。

書込番号：3694648

皆様、早速の丁寧なご返事有難うございます。
総合的に考えると、一般的にロー発進のほうがクラッチプレートのダメージが少なく、引っ張り過ぎない限り燃費の面でも有利（？）ということでしょうか。
イメージ的にセカンド発進のほうがシフトアップの回数が減ることでクラッチプレートのダメージが減り、さらに低燃費なんだと勘違いしていました。
「半クラッチの時間を短く」というのを念頭に運転したほうが良いみたいですね。
明日からロー発進に切り替えて、クラッチに優しくしてみたいと思います。
有難うございました。

書込番号：3694990

[ジャスマ認定マフラー使用]

私はどの車でも（大型免許は無い）シフトダウン時には、ダブルクラッチを使っています。
そちらの方がギアが入りやすいので。
３０〜キロ程の速度の時に、１速に落としたいときは、必須です。一般道ではあまり使う事はありませんが。

あと、ダブルクラッチで変速ショックを出さないようになると、知らないうちにクラッチレスシフトが出来るようになります。

レースでもしない限りクラッチレスシフトのメリットはあまりありません。
ですが、クラッチペダルを踏む変速でも、それを出来るだけ回転を合わせられれば、、クラッチのみならず駆動伝達系全体のダメージが減になります。この辺がメリット。

書込番号：3695146

[パパイヤラディン]

>>自動車のクラッチは湿式多板

大間違いです。自動車のＭＴの場合、昔から乾式のシングルが一般的です。湿式多板はバイク。レーサーの場合は乾式多板が多いです（代表例で少し前だとＮＳＲやＴＺＲ、Γ等のＳＰが乾式）。今の自動車で湿式多板クラッチを使用しているのはＡＴミッションの内部機構。

昔の車と言っても大昔の話（もう５０年位前の話でしょうか…）で、ミッションにシンクロ機構が無かった頃の話で、ダブルクラッチを使ってたというだけで、今は大型だろうがダブル切らなくても普通にギアは入ります。

本題のセカンド発進に関しては、一般乗用車の場合はギア比から見てもよろしくありません。トラック等は荷物を載せた事を想定して空荷の時はセカンド発進で満車の場合はロー発進するように設計されています。大型を取るときは教習所でもセカンド発進で教わります。

↑にも書かれてますが、本当にうまくシフトが出来るようになればクラッチレスシフトは簡単にできるようになります。…が昔のドックミッションでなく、今のシンクロ機構がある車はシンクロ機構を痛めますので止めましょう。要はそれくらいうまくシフトと回転数の関係を体で覚えればシフトショックが減るということです。

書込番号：3695354

今回はじめて、ダブルクラッチという言葉を耳にしました。マニュアル歴は長いのですが、それほど車に詳しくないもので。とても勉強になりました。
ヒール＆トーという言葉は聞いたことはありましたが、この技術は非常に難しそうですね。未だに未知の領域です。私はミッションの回転数を合わせるのに、思いっきりブレーキとアクセルペダルを別々に操作しています。たぶん実用域では大丈夫ですよね。
私、一般乗用車（コンパクト）に乗っていますので、やはりセカンド発進はやめたほうが良いみたいで、大変参考になりました。
有難うございます。

書込番号：3696607

[ジャスマ認定マフラー使用]

ひょっとしたら、勘違いされているかも知れないので。

＞私はミッションの回転数を合わせるのに、思いっきりブレーキとアクセルペダルを別々に操作しています。

普通はそれで良いです。ダブルクラッチ時でも、別々の操作でかまいません。
アクセル、ブレーキ、クラッチを一緒に操作するのは「ヒール＆トゥー」といいます。急ブレーキの時、重宝します。

で、ダブルクラッチですが、googleで検索した方が早いかも知れませんけど。
例えば４速から３速に落とすとき………

クラッチを切る　→　ギアをニュートラへ　→　クラッチを繋ぐ　→　アクセルで回転を合わせる　→　クラッチを切る　→　３速に入れる　→　クラッチを繋ぐ。
（クラッチを　切る＝ペダル踏む、繋ぐ＝ペダルから足を離す）

となります。二回クラッチを踏むから「ダブルクラッチ」

書込番号：3703389

ありがとうございます。
一応検索でダブルクラッチについて調べましたので、勘違いはしてないと思います。
詳しい説明ありがとうございます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。

書込番号：3704216

＞あと、ダブルクラッチで変速ショックを出さないようになると、知らないうちにクラッチレスシフトが
　　出来るようになります。

クラッチレスシフトとはどのような操作を言うのでしょうか？

書込番号：3712826

[パパイヤラディン]

通りがかり者さん

名前の通りクラッチを使わずにシフトする方法。ＭＴ車限定。

書込番号：3716485

＞名前の通りクラッチを使わずにシフトする方法。

一旦（クラッチ切らずに）ギアをニュートラルに入れて（これは高めのギアの時は以外と簡単に入った記憶あり）ワンクッションおいてギアを無理やり？チェンジする方法ですね。昔、所有車がＭＴ車の時にギアアップ時には行ったことはありますが、ギアダウンではガリガリいってかなりミッションに負担をかけるようです。当時はMT車でしたが坂道発進では面倒なのでサイドブレーキを使用ぜずにヒール＆トｳーで発進していました。

書込番号：3718728

[ジャスマ認定マフラー使用]

通りがかり者さんへ。
エンジンの回転を、そのときのスピードに合わせれば、ガリガリとかいう音は全然出ません。
というか、クラッチレスシフトは回転合わせが出来るというのが前提です。
ダブルクラッチにしろ、クラッチレスシフトにしろ、タコメーターを見ないで、感覚で。（凝視していると危ない上に、決まった回転でしか出来なくなるから）

書込番号：3722216

ジャスマ認定マフラーさん、ありがとうございます。
昔を思い出して（ただ意味もなく）クラッチレスシフト試したくなりましたが、
今はＡＴ車なのでそれも無理です。残念。

書込番号：3723266