車検・整備すべて クチコミ掲示板

タイヤ交換にトルクレンチは必要ですか?!

[Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒ]

私､タイヤ交換はホイール十字レンチで締め付けています。
みなさん､タイヤ交換にトルクレンチは必要ですか?!

おすすめの工具がありましたら教えてください。

書込番号：6319441

[スーパーアルテッツァ]

Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは90〜120Ｎ・m（9〜12kgf・m）です。
レンチに1ｍのパイプを差し込みパイプの端に9〜12kgの加重を掛ければよいだけです。
レンチの長さは通常30cm位だと思いますが、その場合はレンチの端に30〜40kgの加重を掛ければ90〜120Ｎ・mとなります。

以上、トルクレンチが無くても何とかなると思います。

書込番号：6319564

[スーパーアルテッツァ]

Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重が仮に60kgとした場合、締め付け軸から15〜20cmの距離の場所にＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重を掛ければよいでしょう。

この時、決してレンチの上で飛び跳ねないでユックリとレンチの上に乗って下さいね！

書込番号：6319666

[mmyk]

こんにちわ

トルクレンチが一般家庭に必要とは思いませんが、私は最近購入しました。
コメリホームセンターで３０００円程度。
延長ソケットの方が高いです！！
計６０００円程度でしょか。
購入の目的は、十字レンチ（車載工具）が疲れるからです。

トルクレンチ自体は長いので（５０センチくらい？）十字レンチより力を必要としませんし、なにより緩めるのが楽ですね。足で蹴る必要なしです。

精度の方は安物なので怪しいですが、元々の人力より悪くは無いでしょうから十分です。

書込番号：6320447

[Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒ]

スーパーアルテッツァさん
mmykさん
こんばんは。

＞Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重が仮に60kgとした場合、締め付け軸から15〜20cmの距離の場所にＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんの体重を掛ければよいでしょう。
＞この時、決してレンチの上で飛び跳ねないでユックリとレンチの上に乗って下さいね！

スーパーアルテッツァさん ホイール十字レンチに乗って締めつけれろと言う事ですか?!


mmykさん
＞コメリホームセンターで３０００円程度。
＞延長ソケットの方が高いです！！
＞計６０００円程度でしょか。
空研クロストルクレンチ｢ＫＣＴＷ−１２｣ ６，９８０円 と値段が近いですね。
http://www.kuken.co.jp/KCTW-122.html
https://www.kuken.co.jp/tkx/tkxcgi/shop/goods_detail.cgi?CategoryID=000001&GoodsID=00000001

色々ありがとうごさいます。

私が､タイヤ交換に｢トルクレンチは必要か｣にこだわる理由。
以前新車１年点検にタイヤローテーションをお願いしました。
１週間後に右リアホイルのクリップボルト１本が折れて
ナットが無くなってるのに気が付きました。
原因は､インパクトレンチでの締め過ぎです。
クレーム修理時に他のクリップボルトもナットを緩めると折れました。
いま思えば事故につながる怖い事です。

書込番号：6322851

[スーパーアルテッツァ]

＞スーパーアルテッツァさん ホイール十字レンチに乗って締めつけれろと言う事ですか?!

十字レンチは無理です。
十字レンチに乗った場合、レンチが外れ危険です！
車に付属しているレンチを使用しましょう。
問題点としては地面とレンチが水平になった時に全体重を掛ける必要がありますが付属のレンチはラチェットレンチでは無いので水平にならない事があります。
例えば地面とレンチの角度が４５度だった場合は全体重を掛けても適切なトルクになりません。

＞以前新車１年点検にタイヤローテーションをお願いしました。
＞１週間後に右リアホイルのクリップボルト１本が折れて
＞ナットが無くなってるのに気が付きました。
＞原因は､インパクトレンチでの締め過ぎです。

インパクトレンチは通常4段階で締め付けトルクを設定出来るようになっています。（この設定により適切な締め付けトルクになるかは当方分かりません）
そのトルクの設定が悪く、更に１本のナットを長時間締め付けしたのでしょうね。
極めて技量の低い人が作業したようですね。

当たり前の事ですが、通常このような事は起きません。
大手カー用品店でもトルクレンチを使用しています。

書込番号：6323218

[mmyk]

Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん
こんにちわ

インパクトレンチの事故は完全な作業者のミスですね。酷いショップが有るものなんですね。本来インパクトは軽く設定し、最後にトルクレンチで増し締めが基本ですよね。

通常、ご自分で車載工具や、十字レンチで行う場合は、よほど体重の有る人で無い限りボルトが折れることは無いと思いますが、逆にマジ締めが足りない場合は有ると思います。慣れれば人力でも通常問題ないですが、トルクレンチであれば安心ですね。値段も安くなってきましたし。

私のはこれかな
http://www.suekage.co.jp/item/pro_auto/torquewrench/torquewrench1.htm
一番下のSA40TRと同等品だと思います。

あとトルクレンチを使って良いと感じることは、一般的なトルク（１０．５ｋｇｆ）ってこのくらいの感触なんだ！　と自分で実感できることですね。

書込番号：6323360

[スーパーアルテッツァ]

＞本来インパクトは軽く設定し、最後にトルクレンチで増し締めが基本ですよね。

通常このように作業しますよね！
インパクトレンチは衝撃加重がボルト、ナットに掛かります。
使い方を誤れば今ニュース等でも問題になっていますが、金属疲労によるボルトの破断やネジヤマの損傷の原因になると思います。

書込番号：6323757

[Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒ]

こんばんは。

スーパーアルテッツァさん　色々勉強になります。
＞車に付属しているレンチを使用しましょう。
ありがとうございます理解しました。

＞当たり前の事ですが、通常このような事は起きません。
＞大手カー用品店でもトルクレンチを使用しています。
当時45分車検をうたっているデーラーの整備ミスです。
作業は､全てインパクトで締めていた様です。

＞使い方を誤れば今ニュース等でも問題になっていますが、金属疲労によるボルトの破断やネジヤマの損傷の原因になると思います。
そのとおりで､綺麗に切れています。
クレームで全てのクリップボルトナットを交換しました。


mmykさん はじめまして。
プロオート-トルクレンチの情報ありがとうごさいます。
私､空研クロストルクレンチ｢ＫＣＴＷ−１２｣ ６，９８０円 手ごろ
と考えています。
mmykさん ご意見をお願いします。

スーパーアルテッツァさん もご意見をお願いします。

書込番号：6325829

[スーパーアルテッツァ]

Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさんが購入を検討している空研クロストルクレンチ（全幅380mm）とmmykさんお勧めの全長460mmのトルクレンチについて私なりの意見を述べます。

・空研クロストルクレンチ
このレンチの両端を両手で持って締め付けると思いますが、締め付けに必要な力は10.5kgf・m÷（0.38m÷2）÷2≒28kgです。
左手は持ち上げ右手は引き下げる力を加えますが、この時それぞれの手に28kgの力が必要という事です。
ボルトを取り外す時には更に力が必要で、力の掛け方も腕力中心となります。

早回し作業が出来る（通常の十字レンチでも出来ますが）との事で全体的な作業時間は短縮出来ると思います。


・全長460mmトルクレンチ
締め付けに必要な力は10.5kgf・m÷0.46m≒23kgです。
腹筋や脚力（又は腕力）を使って持ち上げる、又は体重を掛けて押し下げると思いますが必要な力は23kgです。

最終的な締め付けや、取り外し時に必要な力はmmykさんご説明の通り長いので少なくて済みます。
更には腹筋、脚力を使って持ち上げる、又は体重を掛けて押し下げる事が出来ますので楽でしょう。

欠点としては全体的な作業時間がクロストルクレンチに比較して長くなる事でしょうか。



・結論（私論）
mmykさんお勧めの全長460mmトルクレンチを購入する。
最初の締め付けはＭｏｎｏｓｋｉｅｒさんが既にお持ちの十字レンチで行い、最終的な締め付けを460mmトルクレンチで行えば、早くて楽に作業出来ると思います。

書込番号：6326472

[スーパーアルテッツァ]

一点追加です。
私も十字レンチを持っていますが、このレンチでボルトを取り外すのは私の力（決して非力ではありません）では辛いです。

私の場合ボルトを取り外す時、最初は車付属の長さ30cmレンチを使いボルトが緩めば十字レンチを使用しています。


全長460mmトルクレンチならば楽に取り外しが出来る事が想像出来ます。

書込番号：6326507

[大江戸操舵網]

おせっかいですが、十字レンチで、固いナットを楽にゆるめる方法をひとつ。
ただし、はずす場合専用で、決して締めるときには使わないで下さい。
１．ジャッキアップ後、タイヤの斜め前（進行方向側）に陣取り、ナットに十字レンチを、手前下がり４５度位の角度で装着。
２．左足をレンチの手前斜め下側に乗せ、左手で同じく向こう斜め上側をつかむ。
３．体重を左足にかけ、左手に力をこめ引っぱる。
４．少しゆるんだらＯＫ。あとは普通にくるくると回す。くれぐれも転ばないようにご用心（自己責任で。当方は今まで転ばずにすんでます）。
５．以上は助手席側の場合。運転席側なら陣取る場所は車体後ろ側に。

書込番号：6326917

[スーパーアルテッツァ]

大江戸操舵網さん、いつも参考になるご意見ありがとうございます。

早速十字レンチでテストしてみました。
この方法なら体重+背筋や両腕の腕力が使えますので、容易にナットを外せそうそうですね！

書込番号：6327069

[bakuto]

スーパーアルテッツァさん
＞大江戸操舵網さん、いつも参考になるご意見ありがとうございます。

私も同じ気持ちです。

私はタイヤの着脱はスタッドレスの履き替えとパンク時ぐらいですが、会社の車もやるのでこの情報は大変助かります。

最近の若い人（私も若いつもりですが）はタイヤ交換を一度もした事が無い者（車は良い車乗ってるんですけどねー）も結構おりまして、タイヤ交換を一緒にやると、時々驚かされます。

ナットの緩む方向が分からない者、インパクトで最後まで締めようとする者、外す時にレンチを蹴ったのを見ていて締める時にレンチの上で飛び跳ねる者、傾斜地でタイヤ交換をしようとする者（しかもサイドも引かずに）等々です。

ジャッキアップのみで車の下に潜り込んでるのを見た時にはさすがに怒りましたけど。


スレの話題に戻りますが。

私もタイヤ交換の為だけにトルクレンチはあまり必要無いと感じるのですが、mmykさん も仰っている様に、規定トルクを体感するには良いと思います。

当方、仕事でトルクレンチを使いますが、重要部品でも無い限りトルクレンチは使用しませんが、新入社員にはトルクを体感させる為に慣れるまで使用させる事もあります。

書込番号：6327488

[MasterDaytrader]

スーパーアルテッツァさん の
>Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは90〜120Ｎ・m（9〜12kgf・m）です。


これって、もちろん、Ｍ２１ですよね。


ところで、オートバックスでも、アルテツのホイル締め付けでインパクトで思いっきりやられてしまいました。


こうなると、５０ｃｍでは緩みませんので、１メータ位の大きなレンチが必要になってきます。


締め付けトルクは、スーパーアルテッツァさん の仰るように１０００ｋｇｆ・ｃｍ前後としたものですが、５０ｃｍ位の十字レンチで、手で緩まないような場合は、インパクトで、その数倍で締められている場合が多いようです。


なので、足で蹴ると、ボルトに、モーメントと下方向の荷重がかかり、破断モードになりますので、手でじんわりと丁寧にする必要があります。理想的には、モーメントだけにして、つまり、インパクトで緩めれば、破断することは無いと思われます。


そんな意味もあって、トルクレンチは、１ｍくらいの長さのものが、別の意味で必要かもしれません。


でも、締め付けトルクぐらいは、体で覚えろが基本です。


５０ｃｍくらいの十字レンチで、大の男が、フンと軽くい踏ん張るとだいたい、１０００ｋｇｆ・ｃｍとしたものです。

^^;

書込番号：6328689

[スーパーアルテッツァ]

＞>Ｍ１２のボルトの締め付けトルクは
＞0〜120Ｎ・m（9〜12kgf・m）です。
＞これって、もちろん、Ｍ２１ですよね。

もちろん、Ｍ１２です。
レンチサイズでは無く、ボルト径の事です。

書込番号：6328737

[MasterDaytrader]

そうでしたね。


失礼いたしました。


^^;

書込番号：6328787

[Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒ]

こんばんは。

スーパーアルテッツァさん　更に勉強になります。

大江戸操舵網さん　 bakutoさん　はじめまして。


スーパーアルテッツァさん
空研クロストルクレンチの商品説明ビデオで､検討してました。
探したら､ＫＴＣ「12.7sq.ホイールナット用トルクレンチセット」WCMPA2 を発見しこちらも考えてましたが...
http://www.ktc.co.jp/news//wcmpa2.htm　
結局WCMPA2はトルク値が103N･mのホイールナット用だけなので､ダメですね!!

＞・結論（私論）
＞mmykさんお勧めの全長460mmトルクレンチを購入する。
購入の場合は納得しました。

＞私の場合ボルトを取り外す時、最初は車付属の長さ30cmレンチを使いボルトが緩めば十字レンチを使用しています。
＞全長460mmトルクレンチならば楽に取り外しが出来る事が想像出来ます。
この方法を実践してみます。

大江戸操舵網さん
＞固いナットを楽にゆるめる方法をひとつ。
理解しましたありがとうごさいます。

大江戸操舵網さん（みなさん）に質問があります。
私､クリップボルトのネジ山にシリコングリスを付けて締め付けています。
このやり方は間違っているのでしょうか?!
シリコングリースメイト　スプレーグリース
http://www.kure.com/line_up/mechanical/detail/contents2.html

bakutoさん　
色々ありがとうございます。
私はタイヤの着脱はスタッドレスの履き替えとパンク時ぐらいですが...
私も､スタッドレスの履き替えで年２回タイヤの着脱しています。

bakutoさん（みなさん）に雪道でのパンク交換の良い方法があればアドバイスください。
私がクリップボルトのネジ山にシリコングリスを付ける様になつたのは､雪道(昨年 -14℃)でのパンクからです。

宜しくお願いします。

書込番号：6328921

[Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒ]

はじめまして　MasterDaytraderさん

こんばんは 参考になります。

＞ところで、オートバックスでも、アルテツのホイル締め付けでインパクトで思いっきりやられてしまいました。
そうですか恐ろしいです。
クリップボルトが折れて､最悪は事故に繋がりますね!!

書込番号：6328976

[MasterDaytrader]

はじめまして、 Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒさん


ホイルの締め付けトルクは、一番気を使うところですが、５０ｃｍ程度の十字レンチで、フンと踏ん張ればそれで、１０００ｋｇｆ・ｃｍ位になります。


多分、スレ主さんのように、スキーの体育会系　？の場合は、締めすぎに注意したほうが良いくらいですね。


ちなみに、筆者は、スキーの板は、サロモンデモ９です。^^;

書込番号：6329221

[Ｍｏｎｏｓｋｉｅｒ]

MasterDaytraderさん

ありがとうございます。

＞ホイルの締め付けトルクは、一番気を使うところですが、５０ｃｍ程度の十字レンチで、フンと踏ん張ればそれで、１０００ｋｇｆ・ｃｍ位になります。
規定トルク(10.5�sf・m)より少し締め付けが､あまいと言う事ですね。

＞ちなみに、筆者は、スキーの板は、サロモンデモ９です。^^;
私､DEMO X3とFlexon Pro Tです。

書込番号：6329385

ディーラーと整備工場の車検代

[大林 明]

あまり使わなくなったので車検代を見直そうと、ネットで車検費を調べてから、車を購入したディーラー見積をもらって
比べてみるとあまりにも金額が違い、ディーラ車検を止めて市内の比較的大きな整備工場（社員数数十人、年間車検台数5千台程度、車検・板金・塗装・補修作業可能、正規保険代理店）に持ち込み、車検代を見積してもらいました（検査時に交換など必要であれば電話をしますということでした）。

　ディーラー車検代：15万3千円
　 整備工場車検代：約6万6千円

整備工場で説明してくれた方は、初回の車検で走行距離が1万9千キロと少なく、オイル交換・エレメンツ交換・ブレーキオイル交換程度で済むと思いますと説明してくれました。

余りにも金額が違うので、ディーラー車検の見積書を見ると上記以外に、
　1)クーラントサプリメント補充
　2)オートマチック・ミッション・フリード（ATF）交換一式
　3)ワイパーゴム交換作業（フロント、ラバー、ブレード）
　4)エアコンフィルター取替（フィルター、クリーニングユニット）
　5)パックｄｅメンテ継続（３回プラン）
　6)法定24か月点検
　7)ブレーキコンディショニング作業
　8)ブレーキフルード作業交換
　9)総合完成検査料（検査調整含む）

と沢山の作業内容が書かれていました。
また、車検見積書と一緒に「タイヤ見積書」が入っており、タイヤ脱着費・ホイールナット締め付け費・エアーバルブ4本・タイヤ4本で計6万7千円も入っていました。

ディーラーで車検を受けると15万3千円+6万7千円＝22万円掛かり、整備工場の車検は7万円弱ということです。

どうみてもディーラー車検は過剰と思うのですが、これはディーラー車検としては普通なのでしょうか。
逆に整備工場を専門としている会社の車検は何か問題でもあるのでしょうか。※車検専門業者ではありません。

書込番号：16889941

[ＢＲＤ]

大林　明さん 　おはよう御座います。　　お調べになった事柄は　普通　です。
>整備工場を専門としている会社の車検は何か問題
特に問題ないと思います。

　（　私は20年以上、ユーザー車検を受けてます。　）

書込番号：16889958

[大林 明]

ＢＲＤさん
コメントありがとうございます。

普通と言うのは、「2倍以上高い料金を平気で要求する」と言うことでしょうか。
それとも、「2倍の料金に見合う検査と技術がある」と言うことでしょうか。

今回、整備工場を選んだのは、「ディーラーよりも整備工場の方が技術力は上」とか「今の車は、数年で壊れるような
作りにはなっていない」という都市伝説的な噂話を以前聞いたことがあるので、安くなるのであれば試してみようかと
思ったわけです。

（ユーザー車検は安くするのに良いらしいですが、私は知識も無いので、やはり車業者に頼みたいですね。）

書込番号：16890007

[エモン55]

何回目の車検か分かりませんが、あくまで見積りと言うのであればディーラーの1から5と8は不要と言えば外せます。
6と9は必須ですので、この二つの見積りと整備工場の費用と比べないと意味ないのでは？
タイヤもなぜ見積書が付いていたのか気になります。
逆に整備工場はどこまで点検するのでしょうか？
車検を通すだけなら高いと思いますけど。

書込番号：16890019　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヶ・ョンホン]

ディラー車検でも過剰な物は省く事ができます。
整備工場車検でもディラーと同じ作業をすれば、大差ない金額になるかと思います。

保証がつくし等の延長保証はディラーでの車検が条件になっていたりするのでご注意ください。

書込番号：16890037　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

項目は
解りましたが費用の明細はどうですか

整備工場の金額は

6)法定24か月点検
と
9)総合完成検査料（検査調整含む）

オイル交換・エレメンツ交換・ブレーキオイル交換程度も不算入？

くらいかと思われます

上記２項目以外は車検の為と言うより
メンテナンスとして推奨項目かと思います

車検って車検時い必要な最低限の項目チェックのみで
勿論ｏｉｌの劣化など検査しないし
極端な話車検の１ヶ月後にブレーキパットがなくなったりもします

ディーラ車検ではそのような自体になると車検をとったばかりなのに・・・と言われますので
次回車検等を見据えて予防的メンテナンスを含む場合が多いです

ちなみに法定不要は含んでいませんよね

個人的感覚としては例えば１０００〜１５００ｋｇの車重の乗用車の場合
税金+保険+費用で７万弱かと思います
ユーザー車検だとこの金額+αで車検を受ける事ができます

なので諸費用込みでディーラの金額あたりが妥当かと思います

２）の必要性はよく解りません（結構金額かかると思います）
走行距離が多いからか・・・整備工場は考えないでしょう


商売で実施するなら
法定費用以外では
２４ヶ月点検　　３．５万
事前検査　　　　１．０万
持ち込み費用　　１．５万

くらいは最低限かと思います
（整備工場は最低限に近いかと思います）

書込番号：16890056

[ぽんぽん 船]

>ディーラー車検代：15万3千円
>整備工場車検代：約6万6千円

ディーラー車検の方は、重量税や自賠責が含まれているのでは？
クルマによって違うけど、この２つで 6〜7万円くらいは掛かったような気が・・・

書込番号：16890292

[ＪＦＥ]

ディーラーの６と９の合計と整備工場を比べないと。。

６と９以外は整備工場車検には含まれてないでしょ？

ディーラー車検でも６と９以外で削れる項目はあります。

言い値で車検を受けたら、至り付くせりのディーラー車検の方が高いのは当たり前ですよ。。

書込番号：16890299　スマートフォンサイトからの書き込み

[大林 明]

みなさん　コメントありがとうございます。

費用で問題になっている6）、9)ですが、ディーラーの見積書では3万円ぐらいになっています。
また、整備工場の見積書には、自賠責も重量税も含まれています。

簡単ですが、疑問と書かれていた点についてコメントしました。

書込番号：16890633

[ＪＦＥ]

自賠責約28000円、重量税約30000万ですよ！

8000円位で車検整備 (２４ヶ月点検) し車検を取得してくれる整備工場なんてありませんよ！

車検代行料だけでも8000円位しますよ。

何か勘違いされていると思います。もう一度よーく見積を見て下さい。(違う項目に合計金額が書いてありませんか？)

書込番号：16890684　スマートフォンサイトからの書き込み

[三途の川のマーメイド]

スレ主は説明不足だね。キチンと細かく説明しないと駄目だよ。
こんないい加減な説明じゃイチャモンだよ！言いがかりって奴ｗ

まず所有車は何だ？
法定費用って意味わかるか？
わかんなかったら調べてみろやｗ
法定費用はディーラーでも町工場でも同じなんだよ。

その他に同じような整備しておなじようなもん交換して倍以上差がつくなんてありえねーよ！
もっと勉強して出直してこい！！

書込番号：16890804

[gda_hisashi]

>費用で問題になっている6）、9)ですが、ディーラーの見積書では3万円ぐらいになっています。
>また、整備工場の見積書には、自賠責も重量税も含まれています。

って事は

そんなに高くないかと思います
（定価レベルでは４万５千円くらい？）

ディーラー車検代：15万3千円
整備工場車検代：約6万6千円+約７万＝１３万６千円

で差は２万３千円ですね

2)オートマチック・ミッション・フリード（ATF）交換一式
が修理工場に入っていない事を考えると

ほとんど変らないと考えて良いかと思います

※法定費用約７万円と書きましたが車両により変動があります

先にも書きましたが法定費用+６万円くらいが最低基準でそれより安ければダンピングかなにかをはしょっているかと思います
（ｎｅｔでも最安４万弱くらいかと思います）

ほぼなにもせず車検場に持ち込む代行の場合1万２千円くらいでもあるでしょう

極端な話普段乗っている車をなにもせずに車検場に持ち込んで
法定費用+１７００円（小型車）で車検が取れる場合もあります

厳しい書き込みまおありますが

トータルの金額のみ見るのではなく
実際の内容まで確認する必要がありますね
（お店も詳しく説明が必要でしょう）

最近のディーラーは昔より親切な場合多いので質問すると内容を詳しく説明してくれますよ
（オプション的項目もやった方がよいのかやらない場合のリスクはどうか等々）

書込番号：16891123

[大林 明]

ＪＦＥさん　

コメントありがとうございます。
分かりづらい文章ですみません。
最初の書き込みで、1）〜9）までが整備工場と比べて、ディーラーの見積で多くなっていた項目です。
よって、自賠責や重量税は法定費用なので同じ金額で、２４か月点検については6）に書いた通り、ディーラーのみです。

書込番号：16891352

[大林 明]

三途の川のマーメイドさん

コメントありがとうございます。

所有車やメーカー名などを書くと、乙武さんのレストラン実名炎上事件のようになると思い書きませんでした。

ディーラーの見積のみの検査等項目は最初の書き込みの1）〜9）に書いている通りですが、分かりづらくてすみません。

具体的な書き方を教えて下さい。できれば、三途の川のマーメイドさんの前回の車検の見積書を元に教えて下さい。

参考にしますので、よろしくお願いします。

書込番号：16891354

[大林 明]

gda_hisashiさん

度々コメントありがとうございます。

私も２）が気になりました。
以前の車も同じディーラーで購入しましたが約７年間で交換しなかったと思います。

見積内容については、もう一度確認します。助言ありがとうございます。

書込番号：16891356

[ＪＦＥ]

＞２４か月点検については6）に書いた通り、ディー ラーのみです。

２４ヶ月点検は整備工場でも必ずやります。無料の整備工場なんてありませんよ。

車検代行屋なら点検もせずにチェック入れて (無料) 通してしまう業者もいると思いますが。。

全体的に言っている内容が分かりません？？

ディーラー、整備工場の見積をそのまま記載してみて下さい。

書込番号：16891434　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

所有車やメーカー名など書かなくとも

自動車重量税

自賠責保険

検査手数料

の合計が法定費用
になるので金額が出しやすいです

参考
↓
http://kakaku.com/kuruma/shaken/01-hiyou.html

例えば車両重量１．５〜２ｔの３ナンバー乗用車の継続車検だと
４００００+１８００+２２４７０＝６４２７０円が法定費用でしょうか

書込番号：16891526

[大林 明]

ＪＦＥさん

コメントありがとうございます。

法定点検については、昼間に書いた書き込みのとおり、６）９）で約３万円となっており、
整備工場でやっていないと言うのであれば、あとでディーラーに持って行って受けます。

見積書を全て記載することは、ディーラーなどに迷惑がかかる可能性があることや、
ここに一つづつ書き込むことは表現上も難しいので勘弁して下さい。


三途の川のマーメイドさんにもコメントしましたが、全てを書かないとだめだというのであれば
まず、ＪＦＥさんが自身がもらったディーラーの見積書を例として書き込んでください。
自分でやれば見積書の全てをここに書くことが無理なのか分かるはずです。
よろしくお願いします。

書込番号：16891546

[大林 明]

gda_hisashiさん

コメントありがとうございます。
法定費用は、見積書に書いてあるため、最初から理解してます。
余計な心配をおかけしすみません。

書込番号：16891555

[ＪＦＥ]

＞見積書を全て記載することは、ディーラーなどに迷惑がかかる可能性があることや、 ここに一つづつ書き込むことは表現上も難しい

ワケ分からん 。。。

書込番号：16891618　スマートフォンサイトからの書き込み

[ウッカリボンヤリ]

車名もディーラーも記載不要では高いんだろうなという位しか云えないかと。
　ディーラー名は差し支えあるかも知れませんが、車名で問題になることなどないと思うのですが？？？
　せめて、排気量と車両重量を記載されたらどうでしょう。

19000km走行の初回車検で15万3千円、タイヤ4本6万7千円って、輸入車の1200cc位の車ですかね？　
　国産車で初回車検ならのこの価格信じられません。
　　基本的に消耗品のみの交換で問題ないと思いますので。
　　但し、私は近くの整備屋でしか車検取ってません。近所の人のディーラーでの初回車検費用ウラ覚えから推定

で、自賠責、重量税等の法定費用まで伏せては、検討しようがないでしょう。
１）〜９）の見積価格明細をここで明らかにしても、ディーラー名はわからないでしょう？
　　メーカー名を想像出来る方はいるかもしれませんが、同じメーカーでもディラーにより金額異なること多いし。
　　　　金額百円の位を四捨五入で記載でも検討可能では？
　　もしも、この明細が出せないって、どんぶり勘定見積？？


＞　整備工場を専門としている会社の車検は何か問題でもあるのでしょうか。

これは全く問題なしと思います。（比較することが意味なしの部分有り。）
　　作業者の技量、配慮他がディーラが優れているとは限りませんので。
　　但し、そのメーカーのブラックボックス的な部品の点検作業はディーラでしか出来ない部分あるかもしれませんが、
　　初回車検なので該当無と思いますが。

書込番号：16891989

自分でオイル交換

[賢パパ]

題名通り、自分でオイル交換しました。
６ヶ月点検時期と重なった為少々のシロート点検などをしました。
点検簿に書いてある項目を全てしたわけでは無いし、（やり方もわかりませんけど）
オイル、ウオッシャー液補充、ブレーキホースヒビ割れチェック、下周りに錆び止めスプレーetc.等です。
そこで、シロート点検で点検簿に記録を残すべきなのでしょうか？
有資格者がしたら記入する物でしょうか？

宜しくお願いします。

書込番号：16794022

[norimonobaka]

こんにちは！
＞６ヶ月点検時期と重なった為少々のシロート点検などをしました。
＞点検簿に書いてある項目を全てしたわけでは無いし、（やり方もわかりませんけど）
＞オイル、ウオッシャー液補充、ブレーキホースヒビ割れチェック、下周りに錆び止めスプレーetc.等です。

いえいえ十分ですよ
やらないクロートよりやるシロートです。

私もオイル交換したさいに下回りをパパーっと見ます。
防錆処理してあるので真っ黒ですが笑

私の場合一か月に一度、メンテナンスブックの初めにある日常点検＋αをしております。（はっきりいって内容に的に「日常的」にはできませんが・・・）
半月ごとの点検はディーラーがやっているので、その記録は残っているのですが自分の車である以上自分でも見ています。
また気が向くと点検整備記録簿で自分が確認できるところを確認しています。

記録はメンテナンスブックをコピーして書き込んでいますが、ディーラーに出したときに混乱されないよう
自宅保管です。

自分の車は無資格でもできますので、記載OKです。
無整備・無点検のくるまが平気で走ってるよなんですから
シロート点検なぞといわずに胸を張ってっください

書込番号：16794101

[ＡＳ−Ｐ]

法律上車輌の所有者が全整備をしなければならないというのは免許習得時に教えられるはずだが。
だから整備したら書くのが普通。
無資格者は無論、有資格者も自分名義で無い車輌の整備は原則認められていない。

自分の車は未資格でもして良いは大きな間違え。

ただし整備士は所有者に代わり国が定める場所（整備工場やディーラーとかで国土交通省認定の看板が有る所に限り）で所有者の代わりに整備しても良い。
と言う代行資格を与えているに過ぎない。

整備士資格があれば何処でも勝手に他人の車を整備して良いって資格では無いので要注意。

だから自分で整備したら自分がどんな整備をしたかを書くのが普通。
まあ書かなければ一般的には未整備だから要注意。

書込番号：16794143

[賢パパ]

norimonobakaさんありがとうございます。

今までの車もオイル交換は、自分でしていたのですが、点検は殆どお任せでした。
自分で簡単なチェックならと思いチャレンジしてみました。
（チャレンジと言う程の作業では無いですが）

書込番号：16794154

[賢パパ]

ＡＳ−Ｐさんありがとうございます。

整備と言う程の作業では無いのか？と思いまして… リフトに上げてだったので、日常点検＋αって感じです。（視ただけ）
でも記録簿コピーして、記入しようかと思います。

書込番号：16794184

[ぽんぽん 船]

>整備士資格があれば何処でも勝手に他人の車を整備して良いって資格では無いので要注意。

注意するまでも無いような気が・・・
当たり前だから。

書込番号：16794290

6か月点検について

[側近兵]

今度トヨタのプロケア10というのを受ける予定です。
点検で交換が必要と判断された場合勝手に交換されてしまうのですか？
私は値段により頼みたいのですがその場合交換が必要な時は見積書をもらってから頼むかどうか判断したい旨を当日にでも言えば大丈夫ですか？
見積書って出してもらえるのですか？
初めての点検なのでいくらになるか不安なのですが。
変な注文を出すと追加料金ってかかるのですか？
気になるところを見てもらいたいことを伝えた場合です。

書込番号：16774567

[ＡＳ−Ｐ]

自分は１２ヶ月法定点検での話ですが
追加の下回り破損の確認と下回りの追加洗浄を無料でして貰いました。

保証の絡みでもめたら嫌なのとお付き合いで１２ヶ月点検は受けてます。
法定だしね。

ハッキリ言って６ヶ月点検で追加整備が発生するほどの過走行でない限り特段何も無いです。
と言うか受けるだけ無駄だと思う。

年１万５千キロ走らないなら半年点検は不要だと思う。

受けたい内容が何か分からない以上無料だとは誰も断言出来ないし。
無論変な注文付けると高確率で有料と思いましょう。

書込番号：16774915

[側近兵]

＞ＡＳ−Ｐさん
書き込みありがとうございます
今年買ったばかりなので不安なので受けてみたって感じです。
今回の点検で何もないなら半年はやらなくてもよさそうですね。
年に1万キロですら走らないと思いますし。

書込番号：16775241

[ＡＳ−Ｐ]

心配でしょうが無いなら１２ヶ月点検整備レベルの依頼をした方が良いと思う。

書込番号：16775756

[側近兵]

＞ＡＳ−Ｐさん
返信ありがとうございます
半年点検をする人は少ないのですか？

書込番号：16776602

[側近兵]

ありがとうございました

書込番号：16780542

エンジンフラッシングについて教えてください

HONDA社ワゴンに乗っております。走行距離が66700になりました。1999年度に初登録になります。ちなみに中古で購入しました。この程、エンジンフラッシングに関して、非常に興味を持っています。これに関して、何か情報をいただければ幸いと思っております。地元のAバックスでは5千円くらいでできるとの事ですが。実質、自己満足で終わってしまうものなのでしょうか？それとも、エンジン的に、やっておいたほうが有効なのでしょうか？ご教授お願いいたします。

書込番号：3202072

[ＢＲＤ]

yatiosanさん 　　おはようさん。　あとから専門的な回答を期待して、、、
もう20年来　ユーザー車検を受けており整備工場へ行ったことがありません。
で、オイルを下から抜いたあと　灯油をエンジンオイルと同量入れしばらくアイドリング。下から抜くと色が付いていたのでもう一度。　そんなことをしたことが何回かあります。　
何の気無しに灯油のまま走り出すと100ｍも行かないうちに猛烈な異音が！！　焼き付かせたか壊したと思いましたがすぐ止めて灯油を抜きエンジンオイル注入。幸いその後廃車するまで何ともありませんでした。
エンジンカバー外してカムシャフト見てもこびりついた汚れはそのままでした。
　フラッシング剤に何を使い　どんな効果があるのかとても興味があります。

書込番号：3202122

BRDさんおはようございます。私も、灯油を使用したフラッシングの話を聞いたことがあります。どこかのガゾリンスタンドで提供していたフラッシングがその類の方法で行なっていたらしいのですが、実際に、灯油などを使用すると、ゴムの部分の劣化が非常に進むらしいです。危ないですよね。少しでも大切に乗りたい私にとっては、考えられません。レスありがとうございます。さらにレスを待ち受けます。皆様情報をお待ちしております。ではでは。

書込番号：3202136

エンジンフラッシングについてですが、ビルシュタインあるいはINPACTというメーカーから業者向けに専用の機械が出ているそうです。ビルシュタインに関しては、オイルフィルターを取り外した部分から洗浄液（サラサラのオイルに界面活性剤を混合したもの）を圧送、１分間に１４ℓを循環させ、これを３分間、３回繰り返す。その後、３０秒間ふやかして(熱浸滑）ドレンプラグから排出します。最後にエアブローで残った洗浄液を吸引します。これをやるとカーボンやスラッジがかなりおちるのだそうです。古いオイルも完全に抜けるので、規定のオイル量より0.5〜1ℓ程度余計に入るようです。料金は５〜６０００円位。
フラッシング専用オイルや灯油ではどおしても内部に残ってしまうし効果は薄いようですね。
地元のＡバックスでどんな方法でフラッシングするのか、フラッシング後の効果はどんななのか聞いてからでも。あるいは幾つかの整備工場やディーラーでやってないか問い合わせてみてもいいかも。

書込番号：3202826

yatiosanさん こんにちは
私個人的にはエンジンオイルの交換を定期的にきちんとしていれば、特にフラッシングの必要は無いものと考えます。
中古で購入されたとの事で前オーナーの使用状況が不安であれば、市販品のフラッシングオイルを使用するのが無難と思います。又は仰る通りにオートバックスのフラッシングマシンを使用するのが確実と思います。

友人のホンダディーラー整備士の話しによると「極限まで汚れたエンジンにフラッシングを行うとエンジン内の蓄積した汚れの塊が剥がれ落ちてオイル通路を塞ぎ、致命的な結果に陥る事がある」と、面白い話しをしてくれました。
どうやら、きちんとしたエンジンオイル交換に勝るフラッシング方法は無い様です。

書込番号：3202867

M-2さん、情報提供ありがとうございます。私もここにスレをあげると平行して色々調べてい他のですが、貴殿の内容には近いもののここまで、はっきりとは突き止めていませんでした。ありがとうございます。非常に参考になりました。やはり、圧力と循環がポイントになるようですね。ちなみに、そこが値段のポイントにもなるようですね。ただのオイル洗浄だと2〜3千円が相場ですが(ガゾスタなど)Aバックスなどは5〜6千円になるようですので。納得です。情報ありがとうございました。また何かあったら、レスをお待ちしております。よろしくお願いします。もしよろしかったら、ガゾリン等の掲示板にも、スレッドを立ち上げておりますので、そちらの方にもご参加ください。

書込番号：3203012

石川県のひろっぴさん、こんにちわ。情報提供ありがとうございます。確かに、オイル交換をまめに行なっていれば、フラッシングは不要かもしれませんね。前のユーザの方はどのような方かは知りませんが、「詰まってしまう」事を考慮するとちょっと気が引けてしまいますよね。現在、まだ中古車屋さんの保障期間のうちになるので、やるだけやってみて、詰まってしまったら、「エンジンを洗ってもらっただけで詰まったんですが」とかいったら何とかならないですかね。微妙かも知れないけど...。現状は、恐らくAバックスなどの高圧洗浄でフラッシングをやっていただくと思います。早い段階でのレスに感謝です。ガゾリン等の掲示板にも、スレッドを立ち上げておりますので、もしよろしかったら、そちらの方にもご参加ください。

書込番号：3203019

[ジャスマ認定マフラー使用]

完結したようですが。

フラッシングオイルを使った方法は、オイル抜き時に残った抜けきらない汚れの濃いオイルを薄めて、その後汚れを取り込んだ（古いオイルと混ざった）フラッシングオイルを排出する、ということです。
こびり付いた汚れも多少は落としますが、最初からそれは主な目的とはしていません。どちらかというと、予防です。そうなる一歩手前には効果を発揮するでしょう。
この考えで行けば、洗浄性こそ低いものの激安オイルで十分代用は効きます。
粗悪な物には灯油が主成分の物もあるらしいですが。灯油に潤滑性なんて期待してはいけません。信頼の置けない物には注意が必要でしょう。粗悪品や灯油よりは、安オイルがおすすめです。一番いいのは、ちゃんとしたフラッシングオイルでしょうが。

一番いいのは、適度なオイル交換（あまり走らない場合でも半年に一度）、オイルフイルターの交換。で、思い出した頃に機械式の高圧洗浄と言うのが理想、かと。何にしても、頻繁にやるのはおすすめ出来ませんが。

書込番号：3205560

ジャスマ認定マフラー使用さん、レスありがとうございます。ちなみに私も、JMSカードのついているマフラーを使用しております。車検の際にはカードを見せるだけでよく、すったもんだがないので重宝しますよね。さて、これまでの要件をまとめると以下のようになりますね。
<<種別>>
A；高圧洗浄の機器を利用するもの
B;単にオイル交換に近い性質を持ち、その作業の趣旨を作業ではなく成分特性に任せるもの(灯油であったり、フラッシングオイルだったり)
<<価格帯>>
A;5千円から1万など多少値がはる
B;3千円未満の定額
<<効能>>
A；洗浄効果高し
B；洗浄効果低し
<<注意>>
・Aの方法の使用前提として、ノンメンテナンスかつ、過走行車などは汚　れのせいで危機的状況に陥る可能性がある為、注意が必要。
・Bの方法の内、灯油を使用して行なうものや、それを主成分にしていた　り、安価で信用できないものは注意したほうがよい。
<<活用方法として>>
　現在走行距離が約66500ぐらいです。そして、前のオーナーがどのような方かは知りませんが、Aの方法で洗浄することによって、危機的状況には、陥ることはないと思われるので、ひとまず、Aの洗浄方法にて洗浄を行い、後には、オイルフィルター及び、オイルのこまめな交換にて対処して以降と思います。非常に参考になりました。ご協力感謝します。

書込番号：3206084

[ＢＲＤ]

こちらも勉強になりました。　また　お会いしましょう。

書込番号：3206470

[忍者2]

自分が聞いた事があるのは安いオイルでもこまめにオイル交換すればフラッシングは必要ない！と聞いた事があります。自分は二回に一度フラッシングしてますけどね。

書込番号：16555004　スマートフォンサイトからの書き込み

海外仕様車のメンテナンスについて

[青春ドラマと言えば「大都会」]

トヨタの海外仕様車のメンテナンスって基本、どこで行っていますか？
ＵＳ仕様のカムリとかカローラ店でもメンテ出来るのでしょうか？
カムリだとかカローラアルティス（中国）とか日本には無い魅力の車種でいっぱい溢れてるのですが、購入は出来てもその後のメンテが日本で無理では本末転倒になってしまいます。
やはり、専門の業者を探すしか方法は無いのでしょうか？

書込番号：16546265

[青春ドラマと言えば「大都会」]

アジア向けのカローラアルティスって格好いいですよね。サイズも日本のものよりも一回り大きくておまけに右ハンドル。なんで日本でも発売しないんだろ。俺が買ってやるのに。（笑）

書込番号：16546272

[キミハライコネン]

>専門の業者を探すしか方法は無いのでしょうか？

そうです。

書込番号：16546516　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＪＦＥ]

一般整備なら自動車整備工場で問題ないと思います。

ＥＣＵとか特別な部分を整備する時には、情報が入手できる専門店でないとダメでしょうね。。

参考　http://www.tymstar.com/trendauto/ntoy.html

書込番号：16546758　スマートフォンサイトからの書き込み

[エモン55]

故障したり事故で部品交換の際に困る以外は、大丈夫では？
逆輸入車は結構あります。
最近トヨタシエナを良く見かけますが、なかなかいい選択だと思ってます。

書込番号：16546888　スマートフォンサイトからの書き込み