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セカンド発進について教えて下さい。

私はマニュアル車に乗っています。
いろいろなHPで検索しましたが、雪道や積載量の少ない大型車はセカンド発進をしているようです。
ところで私は、平坦な道ではセカンド発進をしています。理由は、セカンド発進のほうがよりスムーズに発進できるからです。
しかし、機械の立場で考えるとセカンド発進はやめたほうがいいのでしょうか？負担がかなり大きいのでしょうか？
機械に詳しい方、問題箇所など出来る限り詳しく教えていただければ幸いです。

書込番号：3694220

半クラッチが長くなるので、クラッチプレートが通常使用より早くダメになります。基本的に半クラッチは短い方がいいです。
ドライバーの腕を磨く方が車には優しいかもしれません。

書込番号：3694283

[かっぱ巻]

JJJmmmさんの話を逆にすれば、普通の人がローから発信する程度のクラッチの負荷でセカンド発進をしているなら問題はありません。
あなたの運転が上手ということになります。

書込番号：3694301

[ジャスマ認定マフラー使用]

平時に２速発進かどうかは、車の設定次第です。
貨物や商用バン等は荷を多く積んだときのために、１速はかなりローギアです。２速発進の方が加速がよく、スムーズに行く場合が多いです。
普通車などで２速発進は、トルクが余ってない限り、クラッチとガソリンの無駄です。

それで雪道でも、なれてくると２速発進は要りません。
スタックした場合でも、慣れているなら１速でも脱出可能です。１速の方がトラクションの微調整が効きますので。
それでも駄目なら、１−Ｒ、連続の振り子方式で脱出です。

書込番号：3694648

皆様、早速の丁寧なご返事有難うございます。
総合的に考えると、一般的にロー発進のほうがクラッチプレートのダメージが少なく、引っ張り過ぎない限り燃費の面でも有利（？）ということでしょうか。
イメージ的にセカンド発進のほうがシフトアップの回数が減ることでクラッチプレートのダメージが減り、さらに低燃費なんだと勘違いしていました。
「半クラッチの時間を短く」というのを念頭に運転したほうが良いみたいですね。
明日からロー発進に切り替えて、クラッチに優しくしてみたいと思います。
有難うございました。

書込番号：3694990

[ジャスマ認定マフラー使用]

私はどの車でも（大型免許は無い）シフトダウン時には、ダブルクラッチを使っています。
そちらの方がギアが入りやすいので。
３０〜キロ程の速度の時に、１速に落としたいときは、必須です。一般道ではあまり使う事はありませんが。

あと、ダブルクラッチで変速ショックを出さないようになると、知らないうちにクラッチレスシフトが出来るようになります。

レースでもしない限りクラッチレスシフトのメリットはあまりありません。
ですが、クラッチペダルを踏む変速でも、それを出来るだけ回転を合わせられれば、、クラッチのみならず駆動伝達系全体のダメージが減になります。この辺がメリット。

書込番号：3695146

[パパイヤラディン]

>>自動車のクラッチは湿式多板

大間違いです。自動車のＭＴの場合、昔から乾式のシングルが一般的です。湿式多板はバイク。レーサーの場合は乾式多板が多いです（代表例で少し前だとＮＳＲやＴＺＲ、Γ等のＳＰが乾式）。今の自動車で湿式多板クラッチを使用しているのはＡＴミッションの内部機構。

昔の車と言っても大昔の話（もう５０年位前の話でしょうか…）で、ミッションにシンクロ機構が無かった頃の話で、ダブルクラッチを使ってたというだけで、今は大型だろうがダブル切らなくても普通にギアは入ります。

本題のセカンド発進に関しては、一般乗用車の場合はギア比から見てもよろしくありません。トラック等は荷物を載せた事を想定して空荷の時はセカンド発進で満車の場合はロー発進するように設計されています。大型を取るときは教習所でもセカンド発進で教わります。

↑にも書かれてますが、本当にうまくシフトが出来るようになればクラッチレスシフトは簡単にできるようになります。…が昔のドックミッションでなく、今のシンクロ機構がある車はシンクロ機構を痛めますので止めましょう。要はそれくらいうまくシフトと回転数の関係を体で覚えればシフトショックが減るということです。

書込番号：3695354

今回はじめて、ダブルクラッチという言葉を耳にしました。マニュアル歴は長いのですが、それほど車に詳しくないもので。とても勉強になりました。
ヒール＆トーという言葉は聞いたことはありましたが、この技術は非常に難しそうですね。未だに未知の領域です。私はミッションの回転数を合わせるのに、思いっきりブレーキとアクセルペダルを別々に操作しています。たぶん実用域では大丈夫ですよね。
私、一般乗用車（コンパクト）に乗っていますので、やはりセカンド発進はやめたほうが良いみたいで、大変参考になりました。
有難うございます。

書込番号：3696607

[ジャスマ認定マフラー使用]

ひょっとしたら、勘違いされているかも知れないので。

＞私はミッションの回転数を合わせるのに、思いっきりブレーキとアクセルペダルを別々に操作しています。

普通はそれで良いです。ダブルクラッチ時でも、別々の操作でかまいません。
アクセル、ブレーキ、クラッチを一緒に操作するのは「ヒール＆トゥー」といいます。急ブレーキの時、重宝します。

で、ダブルクラッチですが、googleで検索した方が早いかも知れませんけど。
例えば４速から３速に落とすとき………

クラッチを切る　→　ギアをニュートラへ　→　クラッチを繋ぐ　→　アクセルで回転を合わせる　→　クラッチを切る　→　３速に入れる　→　クラッチを繋ぐ。
（クラッチを　切る＝ペダル踏む、繋ぐ＝ペダルから足を離す）

となります。二回クラッチを踏むから「ダブルクラッチ」

書込番号：3703389

ありがとうございます。
一応検索でダブルクラッチについて調べましたので、勘違いはしてないと思います。
詳しい説明ありがとうございます。
また何かありましたら、よろしくお願いします。

書込番号：3704216

＞あと、ダブルクラッチで変速ショックを出さないようになると、知らないうちにクラッチレスシフトが
　　出来るようになります。

クラッチレスシフトとはどのような操作を言うのでしょうか？

書込番号：3712826

[パパイヤラディン]

通りがかり者さん

名前の通りクラッチを使わずにシフトする方法。ＭＴ車限定。

書込番号：3716485

＞名前の通りクラッチを使わずにシフトする方法。

一旦（クラッチ切らずに）ギアをニュートラルに入れて（これは高めのギアの時は以外と簡単に入った記憶あり）ワンクッションおいてギアを無理やり？チェンジする方法ですね。昔、所有車がＭＴ車の時にギアアップ時には行ったことはありますが、ギアダウンではガリガリいってかなりミッションに負担をかけるようです。当時はMT車でしたが坂道発進では面倒なのでサイドブレーキを使用ぜずにヒール＆トｳーで発進していました。

書込番号：3718728

[ジャスマ認定マフラー使用]

通りがかり者さんへ。
エンジンの回転を、そのときのスピードに合わせれば、ガリガリとかいう音は全然出ません。
というか、クラッチレスシフトは回転合わせが出来るというのが前提です。
ダブルクラッチにしろ、クラッチレスシフトにしろ、タコメーターを見ないで、感覚で。（凝視していると危ない上に、決まった回転でしか出来なくなるから）

書込番号：3722216

ジャスマ認定マフラーさん、ありがとうございます。
昔を思い出して（ただ意味もなく）クラッチレスシフト試したくなりましたが、
今はＡＴ車なのでそれも無理です。残念。

書込番号：3723266

車に詳しい方教えてください。

[りえっち☆]

私は８年落ちクラウン 排気量3L走行７万５千�qの車に乗っているのですが、エンジンが冷えている時のかかりが毎回悪くて悩んでます。『キュンキュンキュン･ブォ･ブォ･ブォォォン』みたいな感じで、吹き上がる前にもたつく感じです。ひどい日には２・３回セルを回してもかかりません。
エンジンが暖まっているときは１発で『キュンキュンキュンブォォォン』と正常にかかるのですが…。バッテリーは交換後まもないので問題ないと思います。同じような現象を経験した方や何が悪いかわかるかたおりますでしょうか？おりましたらご意見よろしくお願いいたしますm(__)m

書込番号：3659447

とりあえずプラグを換えてみては。
普段、エンジンを働かせないと段々燻ってくるので、月に１、２回は５千以上を５分以上回してあげましょう。
東京の人は夜中の首都高を２速で１週がいいかも。

書込番号：3659996

[りえっち☆]

絶好調までの道程さんレスありがとうございます。なるほどプラグですか。毎日、片道５�qの信号のある市街地の通勤にしか車は使わないのが原因ですかね…。プラグは１０万�q交換と整備手帳には記載されてますが、早くダメになっちゃうものなのですね(>_<) 先程、友達とインターネットちょっと調べたらロングライフ型のイリジウムプラグはデンソーとＮＧＫの２種類あるみたいですが、どちらがいい商品なのでしょうか？先端が０．４�oと０．６�oの違いみたいですが…細いほうが性能はいいんですかね？(^o^;

書込番号：3660442

[パパイヤラディン]

何かあったらすぐプラグ交換って…プラグ１本２０００円位するのに早々変えられませんよね。今のプラチナ、イリジウムプラグ＋インジェクションエンジンの場合はプラグチェックは必要ですが、異常でなければ、交換は不要です。もちろん異常があった場合は交換です。
冷間時の始動不良はスロットルボディーの清掃（ファースト、アイドルアップ系統を特に）で大概よくなります。ブローバイガスで汚れるんですよ。ちゃんとした暖気をしないで近場しか乗らない場合は特に。言ってる意味が解らないのであれば素直に整備工場へ持っていきましょう。

あと、むやみやたらに高回転まで回すのも車に悪いのでやめましょう。

書込番号：3661858

[スーパーポンタ]

クラウンは、工場出荷時は、デンソーのイリジウムプラグを装着していたかと思います・・・
プラグ交換は、不要かと思います。

書込番号：3663750

ベテラン整備士曰く、「プラグ10万キロ無交換は、走れますレベルの話だぁ。それでよければそのままだが、まぁ3万キロで換えるもんだな。」
短距離の使用状況から考えて、換えて損は無いと思いますがご自身で判断してください。ネットで安く買って自分で換えてはどうですか。

余談、
エンジンのベンチマークテストでは、レッド付近で1時間回します。
エンジンは赤くなりますが、その後はなんともありません。
エンジンは回るのが仕事。その車の最高速の時がそのエンジンの最高の状態です。時には回してあげましょうね。

書込番号：3669928

[りえっち☆]

たくさんの方々のレスありがとうございます。とても勉強になります。本日、カー用品店に行って色々見てきたのですが、エアーダクトとスロットルボディ(？)の間に缶スプレーみたいなものをエンジンをかけながら注入する1000〜2000円の洗浄剤をみかけたのですがそれも効果ありますでしょうか？
効果にカーボンやスラッジの除去と書いてあったので‥。

書込番号：3672869

[ＢＲＤ]

りえっち☆さん　　こんにちは。　　ユーザーではありませんが、車屋さんに見て貰って、原因を掴んで下さい。
基本は、空燃比、点火時期、圧縮、、。
今の車は、マイコンだらけなので、当たらないと無駄な投資になりそうです。

書込番号：3673426

[ジャスマ認定マフラー使用]

最大出力は、その名の通り一番力が出ている状態。エンジンはもちろん、補機、排気系、駆動系、タイヤにも一番負荷を加える状態です。

サーキットを走るのに特にパワーアップしていなくても、エンジン関係だけで、
高級オイル、強化ラジエーター（コア増等）、空冷オイルクーラー、強化オイルフィルター、等が必要になることから察して下さい。
エンジンにとってはそのベンチマークよりもヌルイ状況で。といってもそのベンチの環境は判りませんが（冷却とか）。

たまには回す必要もありますが、せいぜい１速２速全開を少々で事足りるでしょう。人のいない所で。

＞夜中の首都高を２速で１週がいいかも。
冗談とは思いましたが、それを実際にやったらまずいでしょう。いろんな意味で。

あと、整備やさんに見てもらうのが早いでしょうが、
プラグ、プラグコート（もしくはイグニッションコイルまでのコード）の劣化。ＥＣＭ不調。センサー不調。のどれかとは思います。
ちなみに家にある軽で同じ症状出ましたが、原因はプラグ割れでした。

書込番号：3674331

[パパイヤラディン]

りえっち☆　さん

その物で良いのですが、使い方をきちんとしないと全く効果無いのと、下手するとエンジンがかからなくなるので、文面で判断しますが、やはりここはプロの整備士に任せましょう。下手に手を出して壊れたら余計に費用がかかりますよ。プラグ交換でも3ＬですからおそらくＶ8エンジンだと思いますので、ど素人だと交換は難しいと思われます。
プロの判断に任せておいた方が最終的には安く付くこともあるのですよ！

水温が低い時にエンジンのかかりが悪い時は、ファーストアイドル機構か、センサー類の不良です。
８年落ちの車ですのでそれ以外のところも考えられますが、基本は↑の事から調べるのがセオリーです。プラグ不良（点火系不良）の場合でしたら、通常走行時でも違和感を感じるはずです。アイドリングも安定しない場合が多いです。

書込番号：3677854

[りえっち☆]

レスありがとうございます。そうですかぁ。アイドリング中や走行中はまったく不快感や異常らしき感じはみあたらないです。やっぱりいくら車が好きでいろいろ勉強中とはいえしょせんは素人の女の子ですもんね‥。整備士の方に相談してみようと思います。いままでご意見、本当にありがとうございました。

書込番号：3678041

[ジャスマ認定マフラー使用]

今更ですけど
×　ＥＣＭ不調
○　ＥＣＵ不調
でした。

書込番号：3687914

[パパイヤラディン]

>>×　ＥＣＭ不調
>>○　ＥＣＵ不調

単にメーカー間での読み方の違いだけだから気にしないように。要はエンジンコントロールユニットの事っていうのは判りますから。

書込番号：3690094

[ジャスマ認定マフラー使用]

フォロー、有難うございます。

書込番号：3693740

>プラグ交換でも3ＬですからおそらくＶ8エンジン
８年前ですから当時３Ｌは直６のＪＺ系のエンジンしかありません。
したがってスロットルボデー等を外さないと無理なので素人には無理です。
>強化オイルフィルター
って何でしょう？すごい興味があります。まさか社外の高濾過オイルフィルターじゃないでしょうね？

書込番号：3715046

[パパイヤラディン]

鍛造　さん

>>プラグ交換でも3ＬですからおそらくＶ8エンジン
>８年前ですから当時３Ｌは直６のＪＺ系のエンジンしかありません。
突っ込みサンクスです。２ＪＺでしたね。

>したがってスロットルボデー等を外さないと無理なので素人には無理です。
スロットルボディーじゃなくてインテークパイプね。どちらにしてもプラグ交換はメンドイですね。

>>強化オイルフィルター
>って何でしょう？すごい興味があります。まさか社外の高濾過オイルフィルターじゃないでしょうね？

ここであまり突っ込んでもしょうがないと思いますよ。

書込番号：3716519

[ジャスマ認定マフラー使用]

鍛造さんへ
たとえば、こういう物です。
TRD、スポーツオイルフィルター。
レーシングカーと同様のバックアップネットが、ろ紙の変形、破損を防止、

http://www.trdparts.jp/parts_oil-filter.htm

書込番号：3722234

誰か教えて！

日産マーチ（今のじゃなくて一昔前の）に乗ってます。
この前バッテリーが上がって交換してやれやれと思ったのも
つかの間。　またエンジンがかかんなくなっちゃいました。（＞＜）
大好きなマーチを早く直したいんですが、費用がどの位
かかるのか心配で・・・
友人に聞くとダイナモ？が悪いのでは？との事ですが・・・
どなたかだいたいの費用と修理に要する時間を教えてくれませんか？

書込番号：3690489

はじめまして。私も素人なので詳しい事はわかりませんが
オルタネーターが駄目なのかもしれませんね。
ディーラーで頼めば修理は５万前後ではないでしょうか？
私のプリメーラは６万ぐらいだったと思います。
いつまでマーチに乗られるのかわかりませんがヤフオクで
中古のオルタネーターを安く落札して個人の整備屋さんに
交換してもらうのが一番安く上げる方法ではないでしょうか？
ヤフオクでは相場は５０００円前後ですね。
ただオルタが逝っているのかその前にプロに一度見てもらわないと
わかりませんが。工賃・所要時間はわからないです。
ディーラーや整備工場などいろいろあたって持ち込みで安く
修理してもらえるとこを探してください。
はやく直るといいですね。

書込番号：3691015

ダイナモと言うと自転車の前タイヤについて、ヘッドライトを付けるモーターを逆さにしたような発電機ですが、今の車はオルタネーターを使用しています。

参考になるといいんですが。。。

http://morimori.cside.tv/delica/olta.htm

書込番号：3692167

書き忘れましたが、三菱車のリンクなので日産車とは違うかもしれませんが、参考にもと思いまして。

書込番号：3692207

発電しないと言う発電機の故障は、ダイオードが壊れたや、ブラシの消耗などがほとんどと思います。

この辺は消耗品なので、中古としてヤフオクなどで買った場合も要注意部品です。
せっかく中古で買っても、消耗品がだめになっていればしょうがないですからね。
中古を買う時は、この部分を覚悟しないといけないと思いますよ。
リンク品もありますが、発電しないだけなら修理のほうが安く付くことが多いと思います。

書込番号：3693616

電装屋の方が安いですよ
確実に、ダイナモなら

書込番号：3693663

クォリスのショックに、ついて

こんばんわ。平成１２年式のマ−ク２クォリス(4WD)です。
走行距離：130,000kMです。
さすがに、足が、弱ってきましたので、ショックを、交換したいと、思っています。が、純正が、よいのか？または、他の、たとえば
カヤバが、よいのか、迷っています。
もちろん、安くて良いが、希望です。
どなたか、詳しい方、よろしく、お願いします。
ちなみに、住まいは、愛知県。豊田市です。
いい、整備屋さんが、あれば、それも、紹介してください。

書込番号：3550643

ツカチャン11　さんはじめまして。
どのような乗り方をされるんですか？
乗り方によってもサスの選ぶ方向は変わってきます。
待ち乗りメインでしなやかな方がいいとか
走るのがすきで硬めでローダウンしたいとか
特に安いだけって言うなら純正がよいのでは？
です。

書込番号：3562924

私もしろFDさんと同じ考えですが、今は純正品だから安いって事はないですよ。
逆に高いのもあります。
私は日産車乗りでオプション品でニスモがありますが、
実はカヤバ製だったりします(笑)
そういう事を考えるとネットで社外品と価格を比べるのも
いいのではないでしょうか？

書込番号：3567453

[パパイヤラディン]

どこの自動車メーカーでも同じなんですが…
基本的に純正でも、純正ＯＰでも、トキコかカヤバの２社がメインの製品です。
長い目で見れば純正、安さで選べば社外ってところでしょうか。（ちなみに純正同等品とします）
１３万キロだと、ショックだけ見るのではなく、ブッシュ等のゴム部品も視野に入れた方が良いと思います。だいぶヘタっていると思われます。

書込番号：3577160

みなさん、ありがとうございます。
ちなみに、費用は、どれくらい。かかるでしょうか？
取り付け込みで。あと、コバックでも、安心でしょうか？
よろしく。

書込番号：3584790

[パパイヤラディン]

費用を聞く前にまず、何を入れたいのか書かないとレスできませんよ。
極端な例を出すと↓
純正ショック全交換
部品代約８万円、工賃４万〜
車高調、（安いやつ）
部品代約１０万、工賃２万〜

ってな具合です。（私は実際の純正ショックの値段はわかりません。大体１本１．５万〜２万くらいはするものだと思ってます。）
純正と、社外のショックのみの場合はどこまで交換するかでも部品代が変わってきます。（アッパーマウントやダストブーツ、バンプラバー等も交換するのかで）
あと、交換した際はアライメント調整が必要になりますので、この費用も頭に入れておかないといけません（大体２万位）。

工賃も場所によって差が大きい為、一概にはいえませんが、トヨタ車はメンドイ車が多いので高いと思います。

コバックって言ったって看板もらってるだけのただの整備工場ですから、良いとも言えませんし悪いともいえません。

書込番号：3585207

私もそろそろショック交換かなと思い、ディーラーやカーショップで調査したのですが、ショック価格は車種によって大幅なばらつきがあります。例えばヴィッツよりマーク�Uのほうが高かったりするので、車格と値段は比例しません。純正タイプを基準に考えると、社外品のほうが値引きもあるのでかなり安価です。たとえばカヤバのNEW SRスペシャルだと今キャンペーン中で３５％引きです。ＹＨやＡＢもキャンペーン実施店になっています。工賃（アッパーマウント交換などをせずショックのみの場合）はＡＢなどは３万前後だと思います。ディーラーの場合は、フロント、リヤと個別に工賃を出してきます（トヨタの場合）。13万キロ走行なら関連部品すべて（アッパーマウント、バンプラバー、スプリングシートその他）交換となると思います。工賃はディーラーの場合、車種によって個別に算出するようで、カーショップより高いことは確かです。ただ、自社の車のことですから技術的には安心でしょう。
交換目的が本来の乗り心地・安定性に戻すことなら、純正を選択すべきですが、社外品より高価。そこでカヤバの純正対応のSRスペシャルも候補にあがるのですが、どうも巷の噂ではやはり低速域ではコツコツ感がある、ただしコーナーの安定性は良い、らしいです。ここが悩みどころです。今後も今の車を乗り続ける（20万キロ目指す？）というなら純正のほうが良いと思います。通常、ＦＦではフロント工賃のほうがリヤより高いのですが、4WDの場合だとフロントと変わりないかもしれません。ディーラーですと部品代計８万円前後、工賃５万円前後といったところではないでしょうか。いずれにしても一度、ディーラーに見積もってもらいましょう。（ちなみに、距離のいっていない車や、車齢の小さい車ならショック本体の交換だけで済むので費用も高価にはならないのですが・・・）

書込番号：3650586

申し訳ありません、記述間違えました。

「例えばヴィッツよりマーク�Uのほうが高かったりするので・・・」

は逆でした。正しくは

「例えばヴィッツのほうがよりマーク�Uより高かったりするので・・・」

でした。訂正させていただきます。

書込番号：3650614

スタッドレスタイヤについて質問です

場違いの質問で申し訳ありません。
この度、スタッドレスタイヤの購入を考えているのですが、
私の車（カルディナGT（13年式））のタイヤのサイズ（195/55R15）のスタッドレスタイヤがあまりなく、見積もってもらったところホイール込みで10万ほどかかると某タイヤ専門店（○○○館）の方に言われました。
私の車でも可能な他のサイズのタイヤ（一般的に売られていてセットで安く買えるタイヤ）はないでしょうか？また、私と同じ車に乗られている方はどのようにされていますか？
皆さんのご意見、よろしくお願いいたします。

書込番号：3639551

[パパイヤラディン]

○○○館が単に高いだけだと思います。（私はここボッ○クリ館って言ってます）。ただでさえＢＳのタイヤなのに、あまり値引きしないいい例の店です。工賃も高いし。他の店も回ってみてはいかがでしょうか？どうしてもＢＳがよければ、他の店でも安く出来るはずです。
値段でいえば、ファルケン、ＧＹが安いです。

全国区であるなら、フジ・コーポレーションが比較的安いですね。この時期だと値引き交渉でかなり安くなります。

書込番号：3642734

ご意見ありがとうございます。
今日、某カー用品店に行ったところ、185/65R14にインチダウンすればダンロップのタイヤがホイール付で5万（工賃込み）ということでした。
やはり純正のサイズではどうしても高くなってしまうとのこでしたので、このセットにしようかなと。。。

書込番号：3642909

[パパイヤラディン]

ＧＴだとインチダウン大丈夫かな…。
ブレーキキャリパーに当たる可能性がかなりあります。
まぁ、用品店で買うなら、もし当たってもクレーム付けられますから大丈夫でしょう。

書込番号：3642989

店員の方が適合表みたいなのを見て確認してたのでたぶん大丈夫なのではないかと。。。
それでダメならクレームつけてなんとかします（笑

書込番号：3643725

車両保険で補償される範囲について

[まひと]

事故を起こして車両保険を使う場合、補償される範囲は、あくまで事故によって損害を受けたところのみなのでしょうか？
例えば、事故に会う前からフロントバンパーに傷があったり、内装電化製品（CD Player)の調子が悪かったとします。事故を起こしてリアバンパーを修理する際に車両保険を使うとします。この際に、同時に事故とは関係ないフロントバンパー、CD Playerを一緒に保険で修理することは可能なのでしょうか？

車両保険に関しては特約はつけていません。また、すべて直した時の修理代が車両保険の額を超えることは無いこととします。
保険の種類により、一概に何とも言えないのかも知れませんが、よろしくお願いいたします。

書込番号：3384163

[yu-ki2]

だめでしょ

書込番号：3384171

保険会社か修理される工場（ディーラー？or街工場？）に伺ってみたらどうですか？
間違いなく、上の方のおっしゃる通りの回答がでることと思います。
車両保険で直すって自損事故や過失割合の補填みたいな感じじゃないのかなぁ？
盗難とかの場合に車両保険使うって人もおられるけど、故障は対象外じゃないの？（謎）

書込番号：3384445

後ろから追突されて、その衝撃で、壁なんかにぶつかって前が損傷すれば、勿論適応できますよ。
車両保険は電気的な故障は免責事項にあたります。
従って、書き込むのもあほらしいんですが、ご質問の場合は無理。
貴方の考えている事は、例の和歌山毒カレー事件とレベルは違えど同じ事。絶対にやめましょう。てか、門前払いだね。

書込番号：3384594

[まひと]

やっぱりそうですよね。そうでないと都合よすぎますもんね。
補償内容について詳しく載っているサイトが見当たらなかったので、質問いたしました。
一応、ディーラー、保険会社に聞いてみます。
有難うございました。

書込番号：3385724

最近になって見たので亀レスですが、私のつきあっているディーラーさんは事故内容に追加での修理を受けてくれます。
ただ保険会社との話が面倒くさくなるので、まず事故の修理内容・費用をアジャスターが確定してから、実際の修理に入る前に追加で事故とは別の修理を一緒にやれないかどうか聞いてみるのがいいと思います。
特定の修理工場名を出すのは控えますが、ディーラー経由でなく直接修理工場に持ち込んだ場合に「格安で他の部分の修理をやる」とか、「ポリマー加工をサービス」などと書いてあるところもありますね。
ディーラーさんマージン分についての差額が出るからでしょうか？

書込番号：3440588

[パパイヤラディン]

遅レスついでに。
保険6等級落とせば他の場所も直せます。ただし、＋Ａ（エコノミー）に入ってないこと。

Boardwalkさん
「格安で他の部分の修理をやる」「ポリマー加工をサービス」
通常の板金（保険を使用しない）でそのサービスをしていない場合は、厳密に言うと保険金詐欺。まぁ解らない範囲ですけど。公表するのは不味いです。

書込番号：3599598