このページのスレッド一覧（全20407スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ナビの電源取り出し |
4 | 13 | 2025年8月9日 08:37 |
| HONDA NC750X RH23 2025年式 ローダウンリンク |
0 | 6 | 2025年7月26日 00:26 |
| 初バイク選定にてパワーウェイトレシオは参考になるか |
48 | 25 | 2025年7月26日 14:07 |
| 【質問】エアクリーナー掃除後の速度もたつき |
18 | 25 | 2025年7月27日 07:01 |
| エンジンかけ方 |
5 | 4 | 2025年7月21日 16:17 |
| オイル交換時にブラッシングはするべき⁉️ |
14 | 19 | 2025年7月31日 21:59 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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ADV160を購入しKaedeaのスマートディスプレイKDR-D22を取り付けました。駐車監視機能はいらないので赤線は黄色線とともにヒューズボックスのOP5Aからヒューズ電源を使って取りました。
最初は順調に機能していたのですが、その内最初の30秒ほど点いてそれ以降消えてしまうようになりました。
私は電気関係が良くわからないのでどなたか教えていただければ助かります。
0点
取り付けはご自身で行ったのですか？
ヒューズボックスから取らないで簡易的でも良いのでバッテリーから直接つないで見てはどうですか？
これで正常に動くならヒューズボックスに問題がある。同じく30秒で落ちるならKDR-D22に問題があるって事になると思いますよ。
書込番号：26248003
0点
＞トマ男さん
ADV160の配線図を見ると、「（5A）OP」はETC用（右カウル内カプラ）に繋がっているので、IG ONなら基本的に切れないはずです。
スマートディスプレイ側の接続要件をもう一度確認されては？
車体側の電源取り出しは、理想はUSB裏からこんなの↓でACCとアースを取り出して、バッテリーからリレーに入れて単独電源を作るのが良いのですけどね。
https://amzn.asia/d/50AgkH2
書込番号：26248127 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
自分で行いました。バイクは乗らない日の方が圧倒的に多いのでバッ直はやらない方が良いのではと思ってましたが、ご指摘の通りにやってみます。
書込番号：26248146 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
パネルを外すの嫌だったのでヒューズから取りましたが、ご指摘のカプラーを購入してみようと思います。
ありがとうございます。
書込番号：26248157 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞トマ男さん
KDR-D22の消費電力は10Wのようなので、バッ直が不要な仕様（なのかどうか知りませんが）でかつ車体側のUSB電源（車体側ではライセンスライトと電源共用されている模様）を使わないなら、電力量としてはリレーをかまさないで済みそうです。
書込番号：26248168 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スマートモニターの取説に常時監視機能が不要な方は赤線をACCに接続してくださいとあるのでバッ直はやめました。
きょうも猛暑日ですが時間があるのでパネルを外して配線の見直しをしてみます。勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号：26248410
0点
>乗らない日の方が圧倒的に多いのでバッ直はやらない方が良い
診断にあたって、試しに直つなぎしてみれば切り分けができますよねって話ですよ。
それで1分とか動くなら、まずは配線が怪しいってこと。
バッテリー上がるほどやる必要ないかと。
#文章が短けりゃいいってもんじゃない事例。
その前に怪しい点を2つ。
(1) 過電圧
エンジン回して電圧測ってみたほうがいい。安全回路が働いているのだとすると、まだ息のあるうちならあるいは。
(2) メインの電源線が通電してない
電源連動の線から逆流していると、回路が焼けて段々動かなくなってる可能性。
まぁ、普通はそんな設計しないとは思うんだけど、歴史の浅いメーカだし。
これも電流測ってみればわかるんだけど測るのが難しいかな。逆にやってるうちにダメージになりかねないし。
(3) 過熱
これが一番ありそうな気がするけど、最近の変化と言えば猛暑ですからね。
バイクの積載機器は環境条件が厳しい方で、歴史の浅いメーカですから。
書込番号：26248506
0点
＞きょうも猛暑日
確実なところ（上記の追加カプラーなど）から電源を取っておかしいなら、機器側の問題でしょうね。熱暴走（と言うのか分かりませんが）なのか、初期不具合なのか。
スマホ（ナビ）も使いにくい気温ですし、多くのスマートモニターは日本製の車やバイクのような耐環境性能は持ち合わせていないと思いますので。
書込番号：26248546 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
心配してくださってありがとうございます。
きょうはADV160の1ヶ月点検だったので、ついでにホンダドリームのメカニックの方にも話をしてみました。彼曰く配線は間違いはないとのことでした。そしてKaederは昔は扱ったこともあったけど、不具合多く、その際電話で連絡も取れず、対応がメール飲みになってしまいお客さんを待たせることになるので、ドリームとしては扱いを中止したなんてことも言っていました。
明日時間があれば、教えていただいた様な対応をしてみようかなと思っていますが、ご指摘のとおり初期不良か高温による不具合なのではと思っております。
コメントありがとうございました。
書込番号：26249015 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞トマ男さん
何をどうやって順調になったのか、それをちゃんと書かないと回答された方はモヤモヤするんじゃないかなぁ？
書込番号：26256942 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
説明不足でした。そして私用で出かけていまして返信が遅れたこと、そして電気がよく分からず多分意味不明な書き込みになっていることをお詫びします。
説明書ではバッテリーに直接繋ぐ赤線をACC電源から取ってもOKとなっていましたがそれでは動かず、赤線をバッ直にしたら動きました。
Kaedearのサポートの方は、メールを返すとすぐ対応してくれますが、言っていることはバッ直でなくても動くはず、動かないのは接続に問題があるかを見極めたい感じでした。
ドリームの整備士の方は、ACC電源はカプラーから分離して取る必要はなく、ヒューズボックスから取っても全然問題無しとの事でした。
電気が苦手なわたしの結論は、バイクにあまり乗らないのでバッテリーがちょっと心配ですが、これ以上作業するのも疲れましたし、赤線はバッ直で動くならそれでよしとするです。
こんな説明で大丈夫でしょうか？
皆さんには色々心配してしていただいて申し訳なかったです。ありがとうございました。
書込番号：26258664 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ACC電源はカプラーから分離して取る必要はなく、ヒューズボックスから取っても全然問題無しとの事でした。
ですね。
＞赤線はバッ直で動くならそれでよしとするです。
機器がそういう仕様ならそうですね。内部電源を持たないパソコンみたいなものですので、毎度起動を待ってから走り出すわけにもいかないでしょうし。
私もスマートモニター（中華）を一度買いましたが技適の提示を求めたらドイツの技適を出してきやがったため返品し、単体ドラレコと古いiPhoneに格安通信SIMの組み合わせに変えました。ナビソフトの要求仕様や使い勝手（OSバージョンの限界・熱暴走の具合や付け外しの手間等）によっては、新しい格安Androidに換えるか音声通話SIMに換えるかSIMを解約してテザリングにするかなど、色々試してみたいと思っています。CarPlay単機能の安いスマートモニターが出たら検討したいですけど、（安心出来る）国内製の発売は期待薄ですね。
書込番号：26258722 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
HONDA NC750X
2025年式 RH23 に乗っています。
あともう少し足つきが良ければ安心して乗れるので、ローダウンを考えていました。
バイク屋さんにローダウンリンクを組めないか問い合わせたところ、専用品がまだ出ていないためできないと言われてしまいました。
有識者の方、もしくは既にローダウンをされた方教えていただきたいです！
流用できるローダウンリンク、サイドスタンド等ご教示いただけますと幸いです。
またここの距離が同じだったら流用できる、等情報でも構いません。
よろしくお願いいたします。
書込番号：26246381 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ローダウンシートは既に装着済みですか？
シートだとお手軽に交換できますし簡単に元にも戻せますので。
あと標準サスもプリロードの最弱にはされてますか？
サス長は変わりませんが沈みやすくなるので相対的に足つきよくなりますよ。
書込番号：26246507 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
長距離を乗るので、ローシートの方はできれば避けたいです。
リアのプリロードは最弱にしてあります。
書込番号：26246624 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
野口装美のシートはクッション材も工夫されていて長距離でも苦にならない物もありますよ？
しかし加工に時間がかかり費用もローダウンキットを組むのと変わらないかむしろ…
書込番号：26246851 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞なのこのこさん
初めまして。
私はMY16のNC750XとNC750XDCTに続けて乗りましたが当時の定番シート裏の
ラバー外しと純正ローシートだけでリンクプレートまでは交換せずに済みました。
（フロントフォーク突き出し増とプリロード最弱化はもちろんです）
さて、ホンダには取説やパーツリストのダウンロードサイトがあります。
https://www.hondamotopub.com/HMJ
ここでNC750Xパーツリストを確認するとMY19のRC90もMY25のRH23も部品番号
は同じでした。（その他構成部品もサスユニット本体以外すべて同じ）
52471-MGS-D30 プレート,クッションコネクティング
ローダウンキットはこのプレートを変更するものですからRC90用が使えないはず
はないのですが、ドリーム店とかではパーツ製造元が適合を謳ってない部品は
装着不可なのでしょう。
あとキジマのローダウンブラケットS品番206-823￥5,060（税込）の商品説明には
取り付け可能の記載があります。
参考-----------------------------------------------------------------
【適合】NC700X(RC63)/750X(RC72)・NC700S(RC70)/750S(RC88)
(2021年 NC750X(RH09)へも装着は可能ですが、40mmダウンとなり車体のディメンジョンが
大幅に変更となるため勧めしておりません。また、ショートサイドスタンドのご用意がございません）
---------------------------------------------------------------------
お近くに切った張ったのカスタムがお得意のバイク屋さんがあればサイドスタンド
加工も含めて簡単なんですが、新車購入の場合はディーラーの保証切れ脅迫？が
ありますのでちょっとだけ勇気が必要です。
（私のG310GSは適当に金のこで切ってショートスタンド化しましたけど）
余談ですがモノタロウで純正部品価格を調べたら参考基準価格(税別)￥970です
これがキットになると数千円、まあこれは仕方ないとしても3万円以上もする製品
があるのには驚きました。
以上、長くなりましたが旧RC90オーナーとして書き込ませていただきました。
では失礼します。
書込番号：26246892
0点
＞なのこのこさん
プリロード調整済みでしたか。失礼しました。
Amazonで下記のような商品売ってます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D741YRYN
2023まで装着可能とのことなのでRH09まではOKとのことのようですが、RH09も23もシート高同じでリアサスまわりも恐らく一緒っぽいので使い回せると思います。
複数穴あいていて調整できるのが良さげな気がします。
書込番号：26246941 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
書込番号：26247332
0点
【質問内容、その他コメント】
初めてのバイクを選定するに当たって質問したく。
400cc未満(※維持費抑制のため低い方がベター)で検討しているのですが、二輪は乗ったことがないのでカタログ値を参考にしようとしています。
その中でもパワーウェイトレシオを参考にしようとしているのですが、以下のような方法はご経験的に信憑性はあるのか、ご意見をいただきたく。
(バイク装備重量+自分の体重)と最高出力からバイクのPWRを算出。これと同様に自分が普段乗っている四輪車のPWRを算出し、両者を比較してバイク≒四輪になるようなバイクを選ぶ。
二輪免許はまだ持っておらず、自分の自動車経験を生かすとしたらこのような方法かと考えてみました。とりあえず高速巡航や登坂能力が今乗っている四輪車並みならいいかと思っています。
また、PWRの目安値やこの他にも四輪車と比較できそうなパラメータ等あればご教示頂きたいです。
書込番号：26245168 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞toshi_katsuさん
こんにちは。
バイク、楽しいですよ～！
是非チャレンジされてください。
お題のパワーウェイトレシオですが、一般的にはバイクの方がかなり有利になりますが、とはいえ車種によりますね。
400ccクラスですと車種によって、20PS前後から50PS前後くらいまでさまざまです。
車重もさまざまですが、一般的に200kgいかないくらいですので、乗員含めて250kgとすれば、12.5～5kg/PSとなりますね。
クルマの場合はスポーティーな車種でだいたい10～5kg/PSくらいかと思いますので、400ccクラスのバイクでしたらほとんどの場合でパワー不足を感じることは少ないと思います。
ただ、400cc以下のクラスの場合、パワーは十分でも一般的にはギア比が低速よりになっていますので、高速巡航時はエンジンの振動が若干気になる場合も多いです。
大型バイクになると、パワーが控えめの車種でもギア比が高速よりになっていて、高速巡航が楽になります。
高速道路を使って長距離ツーリングを考えられるのなら、将来的には大型バイクも視野に入れて検討されると良いように思います。
余談ですが、一般的に「リッターSS」と言われる1000ccクラスのスーパースポーツバイクは200馬力前後です。
それでいて車重は200kgちょっとですので、乗員込みのパワーウェイトレシオで1.5kg/PS以下です。フル加速は異次元の速さですが、自制心との戦いで逆に大変です。(^0^;)
書込番号：26245175
0点
＞toshi_katsuさん
＞とりあえず高速巡航や登坂能力が今乗っている四輪車並みならいいかと思っています。
貴方の乗り方を知らないので、コメントに困ると思いますよ
＞400cc未満(※維持費抑制のため低い方がベター)で検討しているのですが
維持費を気にするなら150～250までになりますよね
400は店で車検を受けれると５万～になますよ
高速での使用を考慮すると250が良いでしょう
必要に応じてエンジンを回せば追い越しや登坂でも不満は出ませんよ
希望はオン、オフどちらなんでしょう？
オンならカウルの有り無しでも高速での疲労度が変わってきます
＞また、PWRの目安値やこの他にも四輪車と比較できそうなパラメータ等あればご教示頂きたいです。
そもそも四輪が何かによっても話が変わってきますよね軽のNAなのか3Lターボなのか・・
PWRは二輪では気にする必要は無いと思いますけどね
書込番号：26245187
3点
＞最高出力からバイクのPWRを算出。これと同様に自分が普段乗っている四輪車のPWRを算出し、両者を比較してバイク≒四輪になるようなバイクを選ぶ。
上記考えはあまりおすすめできません。
①使用用途にもよりますが、最高出力を気にするより、自分が多用するであろう回転域はどれくらいか？速度レンジはどれくらいか？をきにされたほうがよいです。
（普段の街乗りであれば低中速域で扱いやすく、パワー不足を感じない程度のバランスが良い気がします。自分は昔、ハイパワー信者で4気筒が至高と思ってましたが、散々色々のって今は2気筒と単気筒のマシン1台ずつに落ち着きました）
②車と違い停車時は自分の力でバイクを支えなければいけないので、パワーウェイトレシオばかり気にするより自分の扱える範囲内の車重をみつけたほうがよいです。（簡単な目安ですが自分の体重の3倍程度までが扱いやすいとされてます。）
書込番号：26245191 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんにちは。
パワーウェイトレシオはクルマとバイクではあまり比較にならないような気がしますね。
クルマもそうですがバイクも車種によっていろいろ味付けが違いますし。
大雑把に言うと排気量が大きいほどトルクもパワーも余裕がありますので、
金銭的に許されるなら排気量が大きいほうがいいと思います。
特に長距離の高速移動は排気量の差が大きく出ます。
ただ排気量が大きいのは走っているときは楽ですけど、降りて押したり引いたりは
車重が重いものが多いので大変になる可能性はあります。乗り手の体力や車種にもよりますが。
維持費でいうと例えば400と250は免許は同じですが400（251ｃｃ以上）は車検がありますので、
車検費用が気になるなら250ｃｃ以下を選ぶのが良いです。
任意保険は125以下の原付二種なら車の保険の特約で激安になると思います。
個人的には初めてのバイクでしたら、足つきがよくて軽量な250クラスから始めるのが
いいように思います。
あとバイクもいろいろ種類（カテゴリー）があります。
カウル付きのオンロードバイク（スポーツ系、ツアラー系）、カウルなしのネイキッド、
オフロードバイク、アメリカン（クルーザー）、アドベンチャー、スクーターなどなど。
どんなバイクがご希望なんでしょうか？
書込番号：26245211
2点
バイクと自動車をパワーウェイトレシオで比較するのは現実的ではないですね。
このパワーレシオが有効なのは全開加速時での比較かな？
実用的な加速を比較するならトルクウエイトレシオと言いたいですが、これも今一つ。
今乗ってる自動車と同じくらいの加速「常識的」を求めるならその自動車の動力性のを参考に同じくらいのバイクを選ぶのが良いかな？
とは言ってもバイクは基本回さないと「400cc以下」加速しないので低速トルクがリッチな自動車と比べるとかったるく感じるかも？
ところで比較している自動車の車種はなんですか？
差し支えなければ教えてください。
書込番号：26245340
2点
＞toshi_katsuさん
昔乗ったGSX-R1100は(210乾燥+63)/138=1.978 油冷直列４気筒 ５速
今乗ってるディアベルは(210乾燥+80)/160=1.812 水冷V型２気筒 ６速
ですが
前者は６０km/h出てればどのギアでも加速しました
２気筒なので低速トルクに期待したのに
後者は1速多い６速なのに２速からでないと加速しません
なので
バイクはPWRでは全く測れない可能性があります
私の様に試乗もせず形式やスペックだけ見て買うと
ナンジャコリャー低速スカスカやんけ！！
みたいになるかもなので
是非試乗しましょう
書込番号：26245396
1点
＞今乗っている四輪車
それが分からないとなんとも…。
それと、常にピークパワーでぶん回して走るわけじゃないんだから、参考にはならないかと。15馬力のスクーターでも平地の発進ならCVTの特性も手伝ってアクセルガバッと開けるだけで簡単に普通に発進する車を置いてけぼりに出来るし、250ccのMT車だと回さなければ結構遅い。
性能出し切ってどうなのかなら、YouTubeの0-100km/h加速の動画で比べれば良いのでは？ただし小排気量のバイクの場合は体重の影響も大きいですけど。
書込番号：26245417 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
スペックでわかることは多いので、参照するのは重要だと思います。
PWRは自分の場合、四輪5.5kg/ps 二輪2.4kg/ps くらいかな。
バイクの場合は装備が重いので+10kgくらいしてます。
最高出力は概ね高速道路での満足度に直結しますが、どっちも不満はないし過剰とも思わないので倍くらいと見ておくといい気がします。(バイクは短いから重量比で空気抵抗が大きい)
お勧めしてる指標は、3車線の高速において流れに乗って走るには、、、
30ps: 第二車線で流れについて行ける。(リミット120km/hの集団)
42ps: 追い越し車線の流れについて行ける。(関越の免停上限の集団)
高速ではほぼ空気抵抗なので、速度維持のために二乗に比例したパワーが喰われます。
要するにYZF-R3かCBR250RR以上なら速い流れ(危険運転クラス除く)に乗れて楽できます。(速度回復含め)
ただし、CBR250RRは下のトルクが若干薄くなるので、オンデマンドでパワーが欲しい街乗りでは、回し気味にしないとキビキビ走りません。この辺が小排気量の限界ですね。あと、CBR250RRは若干前傾キツくて、ハッキリした峠指向です。
街乗りは自分は7.2kg/psあれば満足。むしろ車体軽い事の方が重要。重いと出し入れ駐車が億劫になります。
峠は腕次第なので、最初は30psでも良いかと。これも軽い方が重要。重いのにイキナリ乗ると腕が上がりません。
30psでも150psでも楽しく乗れるので幅は広いです。
が、30より下げると公道ではRが大きすぎて楽しめないと思います。
北海道について言えば、大型でないと楽しめませんけど。
峠で死ぬケースは多いので、腕磨くことを軽視しない方がいいです。
クルマと違って、バイクは準備しないと曲がらないので。
250ccが維持費が安いという人が多いんだけど、よく考えたほうがいいです。
新車で買って3年後に買い換えるなら、意味がありません。納車整備で同じくらいとられる上に売買の差額で赤です。
3年後に250ccから400ccに乗り換えるくらいなら、最初から400ccの方がオトク。
ただし、Ninja400やYZF-R3などの軽量なバイクをお勧め。
それから、機械弄りできるなら、ユーザ車検すれば年辺り1万円程度の差額です。
点検はまじめにやるとして、整備の壁はブレーキフルード/ホース交換まで。あとはそうそう壊れません。ブレーキはABSとかややこしいんで依頼しちゃった方がいいかもですが。
大排気量勧める人も居ますけど、1000ccになるとエンブレとドン付きでパーシャル付近が難しくなって、マトモに曲がらないです。
ツーリングは自分が乗って楽しいバイクでくたくたになるまで走り倒すってだけなんで、乗って楽しけりゃなんだって大満足です。
積載性、快適性は絶対軽自動車に勝てませんので気にするの止めたほうがいいです。
妥協したバイクに乗って素晴らしい峠に出会った日には後悔しかありません。(当社比)
まぁ趣味はいろいろあるので、勧めるものが人によって違うと思いますけどね。
書込番号：26245858
0点
＞二輪は乗ったことがないので
教習所で乗ったバイクの加速感を体感してからで良いのでは？バイクが何にしろ最高出力は50馬力前後で最大トルクは4kg・m弱、教習所では多分その2割位しか使わないので、それより出力・トルクが小さく車重が変わるバイクならどうか、という想像は出来そう。
免許取ってすぐ乗りたいなら取り敢えず中古の安いやつを買ってその良し悪しを経験してから、次のバイクをしっかり選んでを買うのが良さそう。
書込番号：26245888 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
コピスタスフグさん。こんにちわ。
長文でご丁寧にいろんなアドバイスをしてるひとが居るけど、バイクに乗った事もないひとににいろんなアドバイスをしてもちんぷんかんぷんだと思うけどなー。
書込番号：26245942 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞ドケチャックさん
＞長文でご丁寧にいろんなアドバイスをしてるひとが居るけど、バイクに乗った事もないひとににいろんなアドバイスをしてもちんぷんかんぷんだと思うけどなー。
まあそうですよね。
昔の人（自分も含めて）は50ccから順番に乗り換えて、むしろ車よりバイクの免許が先だった（125ccの2stでも真っ先に警察のターゲットになることを認識）のでこういう悩みはなかったし、その価値基準で語っても伝わらなそう。
書込番号：26245973 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞toshi_katsuさん
とりあえず、自動車ではスピード狂だった友人は、自動車のつもりでぶっ飛ばしてコーナーに突っ込んで、当然曲がり切れずにぶっコケて以来、超の上に超が付くほどの慎重な運転になり、コーナーとかも蠅が止まるんじゃね？っていうくらいゆっくり曲がるようになりました。まぁ、命もあったし、五体満足だっただけマシっすかね。
古い友人だとあの世に行ったりとか、障害が残ってバイクに乗れなくなった奴とか居ます。
スペックとかに憧れる気持ちはわかります。中高生の時はそんな感じでしたから。。。。
でも、バイクって公道を走るレベルだと性能より腕です。250ｃｃクラス（３０馬力以下）であれば腕のある人はリッターバイク（２００馬力）をカモれます。
過去にカモられた人を見たし、自分もカモられたことがあるので、パワーとか自己満足なだけです。
好きで乗るのは止めはしませんが、上記のように自動車とは違いバイクは簡単に止まれませんし、曲がれません。
コケる場所やタイミングが悪いとホント最悪の結果になります。なので自制心が大事です。
正直最初は小型のものから始めたがいいでしょう。
書込番号：26246285
2点
峠とかカモるとか、そういう価値観で乗るのは年寄りだけじゃないかな？
書込番号：26246324 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞toshi_katsuさん
維持費を気にしてるみたいなので250cc以下とします
先ずは、自分の使用目的を明確にしましょう
下駄代わり カブ125 スクーター等
ツーリング Vストローム250等
オフロード KLX230 CRF250等
ワインディング GSX250 CBR250RR等
自分の目的・好みで絞り込んだバイクの中から
できれば試乗して決めればいいのでは？
跨った感じとか、ハンドルまでの距離、足つき、乗車姿勢などなど
スペックだけでは分からないことがたくさんあると思いますよ
スペックを気にするところを見ると走り屋さん？
最終的にはリッターSSになるのではｗ
書込番号：26246610
1点
＞自分の目的・好みで絞り込んだバイクの中からできれば試乗して決めればいいのでは？
＞跨った感じとか、ハンドルまでの距離、足つき、乗車姿勢などなど
スレ主さん出て来ませんけど…、二輪に乗ったことがないならそれらの価値基準は無い状態でしょう。
初めてのバイクなんて、スペック（車の免許は持っていなかったので取り敢えずクラス最大級の出力）と見た目の好みで選んで、体を合わせる感じでしたね。ただそれが基準となって、似たような乗車姿勢のものが好みになりましたが。
書込番号：26246625 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
その他、排気音の好みは（こだわりがあるなら）重要かも。あとは、売れているバイクは車種専用の用品が多く設定されるので色々選びやすいというメリットがあります。
書込番号：26246636 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞アドレスV125.横浜さん
本やネットの情報を鵜呑みにして想像から書くから実際との齟齬が出るんじゃないですかね？
私なんか歳のせいで最近は軽いの優先、軽さは正義って感じです！
1000ホーネットやZ900にも惹かれますが200㎏超えはこの歳には
書込番号：26246637 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
様々なご意見ありがとうございました。
薄々感じてはいましたが、やはりPWRだけで判断するのはナンセンスのようですね。
いくつかの車種レビューを見たのですが、同じ車種でも満足できる/できない部分が人によって正反対だったりすることが多々あったので、数値でバシッと判断できるものがあれば、と思って質問差し上げた次第でしたが、やはり難しいようですね。何となくですが、バイクは四輪車よりもより自分で操作してる感が強いので、その感じ方も人によって様々でレビューもバラけるのかなと思いました。
PWR以外の複数の他パラメータ(エンジン特性、重量、姿勢寸法等)を参照して複合的に判断する手もあるかもしれませんが、それはもう未経験者にとってはイメージが困難なので、これ以上は実際に乗ってみて、感じてみて判断しようと思います。候補車選びには頂戴したご意見を参考にさせていただきます。この度はありがとうございました。
書込番号：26246960 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞toshi_katsuさん
足付きや取り回し、押し引きする等してみて自分の体力などの兼ね合い
跨った時の姿勢で前傾がきつければ、肩や首、手首に負担がかかります
そうでない車両の方が最初は楽だと思います
まずは気になった車両が有るのであれば跨って見ましょう
書込番号：26246988
0点
＞toshi_katsuさん
あなたはなんで二輪に乗りたいのですか？文言にそれが見えない。
書込番号：26247036 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞コピスタスフグさん
ゆっくり走るなら大型バイクとか乗らんでいいだろう！！！
って限定解除の試験場で試験官が怒鳴ってましたけどね。もっともな話だと思います。
つまりゆったり走るだけなら原付でも十分バイクは楽しめますよ。でもスレ主はパワーに憧れているんですよね？
乗り始めはやはりスピード感に毒されちゃうライダーが殆どだと思うのですけどね。
そうすると自ずと競争心も生まれるんだよね～。ソロツーでも他のライダーと競い合ったりした経験無いの？
マスツーなら尚更だーねー。競争心と自制心は隣り合わせ。度が過ぎると不幸な出来事に繋がっちゃうね～。
コピスタスフグさんはコケたことないの？コケたときって度が過ぎる走り方してたんじゃないの？
書込番号：26247497
0点
結局、toshi_katsuさん所有の自動車はわからなかったですね。
個人的にはこのスレッドで1番興味があったんですがね。
書込番号：26247568 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞KIMONOSTEREOさん
＞400cc未満(※維持費抑制のため低い方がベター)で検討している
＞これと同様に自分が普段乗っている四輪車のPWRを算出し、両者を比較してバイク≒四輪になるようなバイクを選ぶ。
＞でもスレ主はパワーに憧れているんですよね？
どう読んだらそうなるのか意味がわからない笑。頭大丈夫か？
＞コピスタスフグさんはコケたことないの？コケたときって度が過ぎる走り方してたんじゃないの？
残念でした。公道で競ったことはないし、10万km乗ってきて走行中コケた4回（いずれも前世紀）は走り方起因ではないし、いずれも単独。（逆バンクの水濡れ落ち葉でスリップ・暖気不足による失速・飛び出しと前走車急ブレーキへの対応。）
立ちゴケなら10回以上あるし、スクールは行く度にコケていたけど。
＞マスツーなら尚更だーねー。競争心と自制心は隣り合わせ。度が過ぎると不幸な出来事に繋がっちゃうね～。
子供じゃないんだから。マスツーは、行き先だけ決めて走り方は自由にするのがナビがある時代の定番。それでも無理して事故る奴が多いので、基本マスツーは嫌い。
書込番号：26247608 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞KIMONOSTEREOさん
＞乗り始めはやはりスピード感に毒されちゃうライダーが殆どだと思うのですけどね。
Xを見ていると、今はそういった人ばかりじゃ無いですよ
レブル1100でマッタリ乗っている、おばちゃんや大人しく乗っている方が増えています
言われる様な人は70年代から00年位じゃないですかね
事故が一気に増えて通行止めを提案される道路もありましたね
書込番号：26247741
2点
2007年式 CF46A に乗っています。走行距離8000㎞（実走行）です。
親族が乗っていたものを引き取り、オイル交換・エアクリーナー交換を行いました。想像の通りエアクリーナーエレメント自体はほぼ劣化してボロボロとなっており、かろうじて網だけはのこっていました。
ボックス内のゴミを丁寧に取り除き、新品のエアクリーナーエレメントとケースカバーエレメントを交換。試乗1㎞程度は調子よかったのですがその後出力が上がらなくなりスロットルを開けても時速20㎞程度しか速度が出なくなってしまいました。エアクリーナー自体のトラブルと思い中をきれいに再度開けて残りのゴミを掃除しましたが全く変わりません。なお始動自体は問題なく出来ますが、低速走行後にエンジンがかなり熱くなっています。
スロットルボディのトラブル（物理的orセンサー？）と考えておりますが自己修理はなかなか難しいでしょうか？
エアクリーナーボックスを外すところまではどうにかできそうなのですが、それ以上は技術的には私には困難です。この春にフロントサスペンションのオイル漏れをバイクショップで直したばかりなので、捨てるにはまだまだ惜しいです。
一方で18年近くになる車体ですので、部品が出ないor自己修理が難しければ車両入替も考えております。
0点
＞kerokero69さん
＞エアクリーナーエレメント自体はほぼ劣化してボロボロとなっており
この時は既に乗ったりしてましたか？ 乗っていたならゴミを吸っているので・・
＞スロットルを開けても時速20㎞程度しか速度が出なくなってしまいました。
＞試乗1㎞程度は調子よかった
最初はきちんと速度が出ていたんですか？
＞2007年式 CF46A に乗っています。走行距離8000㎞
タイヤのひび割れ等は大丈夫なんでしょうか？
流石に年数が経ち過ぎているので、駆動系も開けてベルトの確認もした方が良いでしょう
その上でパーツの固着等で変速しないのか、FIなのか切り分けた方が良いと思いますよ
スクーターは外装以外ほぼ使い回しがされているのでS、スウィッシュ等は同じだと思いましたけど
書込番号：26243939
0点
早速のお返事ありがとうございます。週に2 から3日片道1キロ程度昨日まで乗っていました。全く問題なく好調です。タイヤも昨年前後書いています。
オイル交換のついでにエアーエレメント等交換したら、直後はフルスロットルでこれまで通りの速度が出たのですが、2キロほど走行して20キロ程度までしか最高速が上がりなくなってしまいました…。
交換時のミスで劣化したエアエレメントが燃焼室内に入ってしまい、カーボン噛み？みたいな状態なのかと思いましたが、始動自体は全く問題ないんですよね…
やはり年式から言っても、そろそろさよならの時期と思うと愛着があったので悲しいです。自分のスキルで直せれば良いのですが…
書込番号：26243944 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞kerokero69さん
初めまして。
>フルスロットルでこれまで通りの速度
>2キロほど走行して20キロ程度
>始動自体は問題なく
>低速走行後にエンジンがかなり熱く
>オイル交換のついでに
なんとなく熱ダレの気配がしますのでオイルレベルがどうなっているか確認して
はいかがでしょう。
あと、ずいぶん昔に車種は忘れましたが空冷ファンが破損するリコール事案が
ありましたのでそのあたりも念のためご確認ください。
以上、的外れでしたら申し訳ありませんが18年経過した車両でも走行8000km
ならまだまだなので早く復活するといいですね。
では失礼します。
書込番号：26244054
0点
お返事ありがとうございます！熱ダレも考えたのですが、10W-40と高温のオイルを使っているので大丈夫かなと感じていました。もし熱ダレ？でしたら、早朝の暑くない時に走れば調子は良いはずですかね。
ただオイル交換した際に出てくる廃オイルが400cc位で思ったより少ないなぁと感じた次第です。
今までバイクのオイル交換は他車含め何十回としてきたのですが、1回のオイル交換でここまで不調になったのは初めてです。車体の経年劣化なのか、それとも私自身の経年劣化なのか…悲しいところです。
書込番号：26244071 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞kerokero69さん
考える事は山ほどあるが
一応プラグとギアオイルも交換
ブレーキの引きずりないか？
ブローバイホース等詰まってないか？破れてないか？
オイルフィルターやストレーナー金網清掃
クランクケースクーリングのスポンジフィルタもチェック
FIランプ点いたりしてないなら、そこに引っかからない部分からチェックかな
規制前なら人気だから下手にいじって壊さず高値で売るって選択も
書込番号：26244297
2点
＞kerokero69さん
ケースカバーエレメントは書いてありましたね、すみません
オイル量もゲージでチェック
エアクリも金網とエレメント逆にしたりはないですか？金網が内側です
一応書いておきました
書込番号：26244318
1点
＞kerokero69さん
＞週に2 から3日片道1キロ程度昨日まで乗っていました
ゴミを吸っていますね・・
OILが少ないのは、上がり、下がりのどちらかでしょうね（アドレスはある種持病ですね）
お店に出してきちんと整備された方が良いのでは？
書込番号：26244327
1点
なんとなくですが、ピストンリングの固着って事はないかな？
書込番号：26244360 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞kerokero69さん
どういたしまして。
ちょっと補足です、私が熱ダレの気配と書いたのは猛暑による熱ダレではなく
オイル量の多寡や空冷ファン破損などに起因するエンジン過熱による熱ダレで
早朝の涼しい時間帯でも関係はありません。
いずれにせよ早々にバイク屋さんに持ち込むのが良さそうではありますね。
書込番号：26244427
1点
＞kerokero69さん
あと、エアクリーナエレメント交換は純正品？
書込番号：26244702
0点
皆さま お返事ありがとうございます。感謝いたします。
>気が付けばまたカワサキか・・・さん
熱ダレは意識してみようと思います。
平日はなかなかバイクに触れられないので、ゲージから、ですね。
たしかにオイル交換の際に廃オイルが出てこない割にオイルが多く入るなあと違和感は感じていました。
当方都内在住なのですが、近隣のバイク屋さんが軒並み潰れてしまい3㎞程遠くまで行かねばなりません。
時速20㎞で動くのですが、乗って行ったら最悪の結果になってしまいますかね。
>京都単車男さん
一応プラグとギアオイルも交換
→始動は全く問題ないんですよね・・・。
ブレーキの引きずりないか？
ブローバイホース等詰まってないか？破れてないか？
オイルフィルターやストレーナー金網清掃
→すべて問題ないです！フィルターと金網は清掃しています。
クランクケースクーリングのスポンジフィルタもチェック
→今回こちらも交換しました！思ったよりこちらは劣化していなかったのです。
FIランプ点いたりしてないなら、そこに引っかからない部分からチェックかな
→これが全く点灯していない（異常なし）なんですよね・・・
＞アドレスV125.横浜さん
オイル下がりの可能性はあるように思えます。
廃オイル少なくて（400㏄くらい）、あれ？と思ったんですよね。
でオイルフィルター変えて1000ml（規定量）入れたら、2㎞程度で最高速が20㎞になってしまった。。。
＞ドケチャックさん
ありがとうございます。
ピストンリングの固着って、予兆なく突然？起こりますでしょうか・・・。
いずれにせよやるべきことがなんとなく見えてきました。
素直に持ち込み修理か、吸気系を出来る範囲で見直すか・・・・。
自分で壊してしまいそうで心配です・・・。
書込番号：26244704
0点
＞京都単車男さん
エアクリーナーエレメントは純正ではなくAmazonでサードパーティーのものを購入しました。
https://amzn.asia/d/0UQsKah
みたところオイル殆ど含んでいる気配なかったので、うっすらと4－5滴オイル交換の際に染み込ませています。
書込番号：26244709
0点
＞kerokero69さん
もういっちょついでに
ドレンボルトは緩めるの間違ってないですよね？
たまにドレンボルトより後ろにあるボルトを緩めるというあるあるがあります
書込番号：26244710
0点
＞京都単車男さん
さすがにそれは大丈夫です！ドレンワッシャーはキチンと新しいものを使っています！
書込番号：26244719
0点
＞kerokero69さん
オイルフィルター逆向きや小さい方のOリングは大丈夫かな？
プラグは始動性と高回転、別もんなんで掃除やチェックくらいはどうぞ
あと、やった事はまとめて一度に最初に全部丁寧に書きましょう
小出しは面倒です
書込番号：26244722
0点
＞kerokero69さん
ま、とりあえず手軽なとこでオイル量ゲージとプラグ焼けなど目視チェックしましょう
書込番号：26244727
0点
使用部品（すべてAmazonで購入）
・エアクリーナーエレメント
https://amzn.asia/d/hKDOBgn
・ケースカバーエレメント
https://amzn.asia/d/7fi3GYj
・デイトナ オイルフィルターエレメントセット
https://amzn.asia/d/aSNJ6Wf
【実施した事】
１）オイル交換
廃オイルを排出（約400cc程度と少量）
オイルドレンボルトを外し、オイルを完全に抜く
２）オイルフィルター交換
フィルター・Oリング等を含む交換用セットを使用し、すべて新品に交換
３）エアクリーナー交換
エアクリーナーボックス内のフィルターを確認
フィルターが劣化しボロボロであったため除去
金網との配置順を守り、新しいフィルターに入れ替え
エアクリーナーボックスの蓋部分に汚れがあったため、パーツクリーナーで清掃
フィルターおよび蓋を正しく組み付けて完了
５）新しいオイル注入
10W-40のエンジンオイルを1,000ml、ジョウゴを使って正確に注入
オイルレベルゲージで適正量であることを確認（レベルチェックOK）
★点火プラグ確認（未実施） 今回はプラグチェック未実施です。
ただし直前（前日）まで始動に問題なし、カブリもなし
念のため明日以降プラグ目視してみようとおもいます！
以上になります！
書込番号：26244733
0点
＞kerokero69さん
おはようございます。
詳しい作業内容ありがとうございます、あと症状の再現性はいかがでしょう。
作業後に一度発生して様子見なのか、その後もエンジン始動直後は問題無く
しばらく走ると20km/hまで低下するのか、お教えください。
>乗って行ったら最悪の結果になってしまいますかね。
JAFに加入していれば自宅からバイク屋さんまで運んでくれるんですけどね。
20Kmまで無料（自動車保険のロードサービスと併用すればさらに延長可能）
ですが、じつは一番ありがたいのがレッカーに同乗できることです。
書込番号：26244934
1点
＞kerokero69さん
症状時にキックでクランキングは違和感とかありますか？
症状に一定性あるなら、バイク屋さんもありですね
圧縮圧を症状時に測って貰ったり、スロットルボディ清掃とかも、要因により切り分けも可能だし、結局無駄は少ない
あとは、今回の整備は関係なく、古さと暑さで不具合発生が重なっただけかもしれないし
焼き付きやら起こす前に無難に解決がいいかも
書込番号：26245134
1点
劣化したエレメントがエアクリーナーボックス奥で悪さしてて、始動時は空いててスロットル開けたら塞ぐ弁みたいになってるとか？
書込番号：26245496 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
お返事遅れてすいません。本日再度すべてのフィルターを交換(新しいもの入手)してみました。その際にエアクリーナーボックスもきちんと本体から外して中を見たところ、こっちはすごくきれい。
オイルフィルターも含めて交換を新たにしたのですが、やはりオイルが200 CC程しか出てきません。再度オイルを入れてみてもやはり同様の200 CC全部しか入らず。内部に溜まって出てこない？ところがあると思います。
今回の症状との関係はどうなのでしょうか…やはりこれはショップに持ち込み1択でしょうかね。
書込番号：26247567 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞kerokero69さん
ホントに外すドレンボルト合ってる？思い込みもありますよ
センタースタンドでやってる？
もうバイク屋がシンプルで確実で逆に安く手間いらないかもかと
プラグはどうでしたか？
オイルが詰まるとこなんてないけど、内部で部品外れて塞いでるならなんですが
書込番号：26247616
3点
あと、間違ったボルトでもワッシャーは付くから、それが間違ってない証拠にもならないし
わざと間違って違うボルト外す事もない
オイルフィルター新たに交換で200ccしか入らないのも、なんで？って感じ
バイク屋持って行って作業内容見てればいいかと
正しい作業内容してるか確認できないと回答者もそこから疑うしかないから、せめて作業手順や途中の写真あればです
書込番号：26247728
2点
＞京都単車男さん
アドバイスありがとうございます。
その後あらためて手順を確認しながら作業を進めたところ、ご指摘の通りドレンボルトが間違っていたことが判明しました。その為１４㎜のボルトであけて廃油、交換したところ、正常のオイル量を入れることが出来ました。
その後もスピードは元通りになっております。
誠に恥ずかしながら、ご指摘の通りエアクリーナー事態ではなくオイルドレンの当方の勘違いでした。
色々とアドバイス頂いた方々感謝いたします。本当に恥ずかしい限りです。
この度はご指摘誠にありがとうございました！
書込番号：26247953
2点
＞kerokero69さん
最初の方に書いたのに＾＾；
アドレスV125あるあるですよ
あと、間違って外したボルトのワッシャーも正しく直しておきましょう
ま、大きなトラブルでなくて良かったじゃないですか
書込番号：26248376
2点
＞aito25mさん
エンジンが冷えた状態からなら。
1 エンジンキーをONにする。
2 チョークを引く。
3 キックレバー少しずつ踏み、一番重い所を超え軽くなった状態にする。シリンダーが一番上空気を圧縮している所を超えた場所。
4 エンジンストップスイッチがOFFになっていることを確認する。これがONだとエンジンがかからない。
5 思いっきりキックレバーを踏む！
6 エンジンが始動した感触が有れば、僅かにアクセルを開け、エンジンがストールしないように調整する。
7 エンジンが温まると回転数が上がるので、チョークを戻して終わり。
エンジンが一度始動して、温まっている状態なら
1 エンジンキーをONにする。
2 キックレバー少しずつ踏み、一番重い所を超え軽くなった状態にする。シリンダーが一番上空気を圧縮している所を超えた場所。
3 エンジンストップスイッチがOFFになっていることを確認する。これがONだとエンジンがかからない。
4 思いっきりキックレバーを踏む！
5 エンジンが始動した感触が有れば、僅かにアクセルを開け、エンジンがストールしないように調整する。
6 エンジンが安定したら終わり。
こんな感じでしょうか。
他にも違う始動テクニックを知っている方がおられるかもしれませんので、他の方の意見も参考にしてください。
書込番号：26243466
0点
＞aito25mこれらは
そうそう、ガソリンが入っていることも確認してください。
燃料コックもONにしてください。
先の説明は正常な状態のバイクの場合です。
長い間放置されていたバイクの場合、タンクキャップを開けて、ガソリン入っていることを確認と、ガソリンの匂いが甘い匂いでないか確認してください。
甘い匂いがした場合、そのガソリンは腐っています。新しいガソリンに入れ替えてください。間違っても古いガソリンに新しい物を追加するようなことはしないでください。
エンジンは始動しないし、タンク内のガソリンを全て入れ替えなければならなくなります。
ガソリンが腐っていた場合、キャブレターのオーバーホールも必要です。
書込番号：26243473
1点
ありがとうございます
多分バッテリーが上がっちゃったみたいです
書込番号：26243494 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そう来たか 笑
次は、バイクのエンジンが始動しない！、で質問してください。
書込番号：26243513
2点
距離は7.5万キロ、3000～5000キロ毎にオイル交換をしていますが、今更ながらブラッシングオイルは使用してみて効果はあるのでしょうか？ふけが軽くなるのでしょうか？
書込番号：26241375 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞クボコロさん
純正オイルをバイクを購入したバイク屋で交換してもらっているのなら必要ないと思います。
純正オイルもエンジン内の洗浄効果を持っています。
何かしらバイクのエンジンに不調が有り、バイク屋がすすめるのなら良いかもしれませんが・・・。
どのメーカーのブラッシングオイルなのか知りませんが、下手にやるとガスケットやパッキンの所からオイル漏れを起こす可能性が有ります。
私はXL250Rで10万キロ走りましたが、やらなくても壊れることは有りませんでした。
書込番号：26241411
1点
ﾌﾗｯｼﾝｸﾞオイルは灯油ブレンドの安物オイルです、ガソリンタンクの水抜き剤と同じようなカテゴリーに入るものです。
書込番号：26241421
1点
いろいろな考え方がオイル交換同様あると思いますが個人的には定期的に交換をしていれば
まず必要はないかと思います。
車なんかだとオイルフィラーキャップが大きいのでその裏面にねっちょりしたオイルが付いてる場合など
かなりカーボンが内部に付着してる場合フラッシングをすれば本当に若干効果はあるかもしれませんが
即効性のあるものを使用すると、内部の付着した汚れが一気に剥がれ落ちそれがオイルポンプのフィルター
などを詰まらせて最悪エンジンが焼き付く恐れがあるので遅効性のものを使用するほうが安全です。
また灯油など混ぜてのフラッシングはシールなどを痛める恐れがあるのでやめた方がいいです。
新しいオイルでも洗浄効果は十分ありますので。
安いオイルでフラッシングもいいですが、エンジンオイルの全容量の1/4くらいは抜けきらないと言われてるので
安いオイルと入れていた混ざってしまうので出来れば入れてたオイルを入れてフラッシングが理想的ですが。
書込番号：26241429
1点
定期的なオイル、フィルター交換、オイルストレーナーの清掃をしていれば必要ないと思いますが？。
書込番号：26241449 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ブラッシングするとカウルに傷が付きます。
そして、そもそもカーボンの堆積が無い（高回転回す小排気量スクーターで堆積するとは思えない）のにフラッシングオイルを入れる必要は無いかと。
書込番号：26241628 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞クボコロさん
＞ふけが軽くなるのでしょうか？
フラッシングじゃなくても、OILを純正から変えたり、OIL添加剤を入れてみても良いんじゃないですか？
私は大型にはマイクロロン、GRP、ZOILを入れたことがありますが、体感で違いを感じる事が出来ましたよ
スクーターにはZOILだけですけど（他の製品は店頭で見かけなくなったので）現在75000kmで調子は良いですよ
最近はガソリン添加剤も試していますAZのですが、これも良いですよ
書込番号：26241686
0点
>そもそもカーボンの堆積が無い（高回転回す小排気量スクーターで堆積するとは思えない）
まずカーボンの蓄積がない内燃機関はない。
カーボン噛みを比較的起こしやすいのは１２５㏄以下のバイクが多い。
空冷バイクが多いことや、小排気量なのであまり長距離乗らない場合が多くエンジンが
温まり切らないうちにエンジン来る場合も多い可能性があるからそれも原因のひとつかな？
高回転回せば必ずカーボンが飛ぶわけでもないし。
書込番号：26242104
0点
＞コピスタスフグさん
＞（高回転回す小排気量スクーターで堆積するとは思えない）
おばさんの買い物とかで使用する方は当てはまらないでしょう
自分も普段は60程度しか出さないので該当しません
書込番号：26242223
0点
闇雲は止めたほうがいいんじゃないかなぁ。スラッジ気にしてるなら中覗けばわかるでしょ。
やんなくていいって言ってる人多いけど、マニュアルの指定は3000kmなので、3000km～5000kmは危ないんじゃないかなぁ。スラッジ溜まってるかもね。
カーボン堆積とか言ってる人居ますけど、燃焼室のカーボン堆積を気にしてるなら、燃料に洗浄剤入れないと効果ないと思うけど。
>ふけが軽くなるのでしょうか？
2つ問題があって、スラッジがオイル流路に溜まった結果重くなっているという状況なら、焼き付き寸前なんで、ちゃんと見たほうがいいんじゃないかと。
もう1つは、パワーダウンした結果重く感じてるのだとすると、多分バルブにカーボンが噛んでいる可能性が高いだろうから、その場合はオイルになんか混ぜても効果ないってところですね。
その前に、基本の整備をした方がいいですよ。プラグ、エアクリ、空気圧、駆動系とか。
書込番号：26242254
0点
必要ないよ。
書込番号：26242367 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ムアディブさん
相変わらず無責任な事言ってるね
＞闇雲は止めたほうがいいんじゃないかなぁ。
＞3000km～5000kmは危ないんじゃないかなぁ。スラッジ溜まってるかもね。
＞燃焼室のカーボン堆積を気にしてるなら、燃料に洗浄剤入れないと効果ないと思うけど
＞スラッジがオイル流路に溜まった結果重くなっているという状況なら、焼き付き寸前なんで、ちゃんと見たほうがいいんじゃないかと。
＞パワーダウンした結果重く感じてるのだとすると、多分バルブにカーボンが噛んでいる可能性が高いだろう
結局、どうしろって言いたいの？
＞その前に、基本の整備をした方がいいですよ。プラグ、エアクリ、空気圧、駆動系とか。
ｶﾀｶﾀ
||￣ Λ＿Λ
||＿（Д`； ） 「なに？その解答・・・
＼⊂´ ） 質問に１mmもかすらないって何？」
（ ┳'
書込番号：26242989
4点
＞クボコロさん
フラッシングは今までした事ないですね
でもオイル交換関したらフィーリングは良くなるので
フラッシングするよりオイルをこまめに変える方が良い気はします
私のバイクは１０００km毎オイル交換指定という困ったちゃんですが、、、
書込番号：26243154
2点
 |
|---|
拭けばすぐ取れます。 |
＞アドレスV125.横浜さん
ウチのトレーサーは、下道で燃費運転（2-3,000回転でほんの少し燃料噴く感じ）するとマフラーから何か出て来ます↑笑。
＞＞高回転回す小排気量スクーターで堆積するとは思えない
＞おばさんの買い物とかで使用する方は当てはまらないでしょう
＞自分も普段は60程度しか出さないので該当しません
例えば原二スクーターなら、ゆっくり発進でも4,000rpm程度は回りますよね。巡航でも3,000rpm程度回っていないと、駆動力が切れるのでは？ウチのADV160はほぼ4,000rpm以上でしか調整出来ません。
書込番号：26244487 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞クボコロさん
放置が好きみたいですね。
出来ればひとこと言って閉じて下さいな。
書込番号：26250780 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ご返信有難うございました。真面目に返して頂くととても助かります。質問に対して理由も述べずに一言だけ返したり、とじろとか意味の分からない事ばかり返信して恥ずかしくないのでしょうか。きっと返信の内容を見て参考にされる方も多いのではないでしょうかと感じています。
書込番号：26250948 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞クボコロさん
放置は、真面目に答えた人達は気分悪いでしょうね。
書込番号：26250974 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞コピスタスフグさん
まぁ中にはただ長文で自身のトンでも理論を発話表したいだけの方もいますからね？
書込番号：26251910 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
フラッシングですが昔２１０００km弱で１回だけフラッシングオイル使ってやったことがあります。
https://ameblo.jp/onikiai/entry-12430193943.html
全然汚れてませんでした。
写真の汚れは完全射抜ききれないオイルと混ざったものかと。
大体1000km毎にオイル交換してたので汚れて無かったのだと思いますが。
実経験の話です。
書込番号：26252215
1点
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