バイク（本体）すべて クチコミ掲示板

大雨・・エンスト

[保護者はタロウ]

今朝の近畿地方大雨警報出てました
大雨の中、早朝出勤要請あって出て行ったところ、モーモーって失速エンスト

前にも雨の日、大きな水溜りを通過するとき、飛ばして通過すると、エンスト失速気味ってのがありましたが、
今回は、まったくアウト・・・会社遅れて、他のメンバーに代理頼んで昼まで自宅待機してる次第です
たぶんバイク屋に持っていく頃には乾いて直ってるし・・・
エアクリーナに水吸ったんかなとか、
プラグ周りの電装かとか
コネクターがらみかな、とか

いつもはアドバイスする側ですが、自分の車両が調子悪いと
悪いところが数箇所、特定できないとか
車両も７万ｋ近いし・・・最短距離で自己修理
悩みます
常連の皆さん
何からやっつけていきますかね？
お金かからない　手間かからない　順につぶしながら様子見ようと思います
あたいは電気に関してはバイク修理する割にはいまいち判断力弱いです

通勤中のトラブルはホンマに困ります

書込番号：21189792

[かま＿]

大雨警報の中、走ることもあるのですが、エンストには至りませんが、
洗車でジャバジャバ水をかけるとエンジンかからなくなりますね。
やっぱり、かかっちゃいけないところはいけないのでしょうね。

プラグコード回りが劣化で水を吸いやすい
タイヤの水ハネをカバーする部品(ラブホの入口みたいなゴムのビラビラとか)の破損で水を巻き込みやすい
の２方向から解明していくのはいかがでしょうか、、、

車ですと真っ暗のところでプラグコードのキューティクル(漏れ火花？)を確認することはあります。
ただ、今回はそれが見えるほどではない気はします、、、

書込番号：21189830　スマートフォンサイトからの書き込み

[緑山]

ありきたりの回答ですが、
プラグキャップ、プラグコード当たりではないでしょうか？

だいぶ乗られている車両のようですから、そろそろ新品部品に替えても良いのでは？

書込番号：21189861

[アハト・アハト]

再現性低いとか再現しにくい状況で起きる症状は厄介ですよね


>雨の日、大きな水溜りを通過するとき、飛ばして通過すると、エンスト失速気味

ってこた下から水巻き上げたときみたいなんで
私だったら下から上に見ていくかなあ

アイドリングでプラグあたりに水ぶっかけてみるとか。

書込番号：21190088

[鉄騎、颯爽と。]

プラグコード辺りが一番怪しい気がしますね。
試しにキャップ周りやイグニッションコイルの接続部にリチウムグリスかシリコングリスとか塗ったくって水掛けるか深い水溜まりを走ってみるとか？
私も電気系統は苦手な分野です。(^^;)

吸気系ならエアクリーナーケース、吸気ダクト、インシュレーターのクラック確認ですかね。
大量に吸い込んだら水撃が怖いですね。

書込番号：21190130　スマートフォンサイトからの書き込み

[京都単車男]

カプラの水濡れとか色々考えられますが、エンスト時や不調時にFIランプの警告はあります？
なければそこに引っ掛からないとこから見ますかねぇ
エアクリは水吸いにくいし、分室してるしドレン穴もあります
開けて水濡れやドレン穴詰まりの形跡をチェック
似た理由でバッテリーボックスの水濡れ、ドレン穴とかチェック、蓋のとこの水抜き穴もチェック
あとはやはりコイルやプラグですかねぇ
基本キャップは長いし通常はカバー内なので先端の水濡れチェック
ハイテンションコード、コイルのひび割れチェックですかね

書込番号：21190323　スマートフォンサイトからの書き込み

[鬼気合]

　皆さん書いていますが、プラグコードのリークが怪しいですね。

　昔雪の中走行してて同じような現象になったことがあります。

　なんかしらの原因でプラグキャップとコードの間に水が入ったみたいで、コードを若干切って
再度キャップにねじ込んで直ったことがありました。

　エンジン掛けてゴム手してドライバーをコードに近づけてリークしてれば目視で分かるかと思います。

　くれぐれも気をつけてください。

書込番号：21190852

[京都単車男]

リークは最も怪しいですが、プラグとコイルは一体型だし、接続部は肉盛りコーティングされてるし、ハイテンションコードは取り付け角によるけど、宙釣りなのでコードからの外部リークは考えにくいし、
しかし、正常ならばの話で、どこかに欠けや割れがあるかもですね

乱暴ですがアハト・アハトさんが書いてる通り、コイルやプラグ周りにホースで水かけて、同じ症状ならコイルアッセン丸ごと交換ですかね

クラックならばだんだんと酷くなったにも整合しますし
カプラとかのクラックかもですが

あと、アドレスはスイッチ類に水入りやすいので、ヘッドライトカバー内、フロントカバー内こちらもちょっと疑いますね
面倒なので先に点火とかチェックしてからにしますが

書込番号：21191029

[保護者はタロウ]

＞京都単車男さん
＞鬼気合さん
＞鉄騎、颯爽と。さん
＞アハト・アハトさん
＞緑山さん
＞かま＿さん
ありがとうございます
今ンとこ、基地局の落雷被害などでどたばた
仕事が忙しく、見る間がありません

次の日案の定、乾いたら何事もなく動く
エアクリに水入った形跡はなかったです
プラグ回り・・やっつける暇が・・・・ｗｗ

週末高圧洗浄機で洗ってみます
暗いところでリークしてるかわかるかも
連休は台風やなぁ
おかんの法事あるし

書込番号：21193720

[京都単車男]

場所により高圧はまずいかと

普通のホースで十分ですよ

まずはコイルからキャップまでさっくり目視からどうぞ

書込番号：21194011

[自然科学]

タロウさん

とりあえず、こんなんに替えてみたら？
アカンかったら、まあ、一緒にコーヒーでも飲も。

書込番号：21195343

[京都単車男]

＞自然科学さん

コイルと一体型（無理やりばらせますが）キャップとコードの繋ぎ目は肉盛りで防水してます、シリンダーカバーもありその蓋も付いてるので、加工しないと付かないですよ

書込番号：21195848

[自然科学]

京都単車男さん

ご指摘、ありがとうございます、コイルとセットですか。
失火のあった大きいバイクは、うまくいったのですが。

書込番号：21196190

[保護者はタロウ]

・・・・報告・・・・
先日会社でエンジンかけて、電気消して
いろんな方向から水かけてみました

エンジン止まりません、リークの火花も見受けられず・・・
が、アクセル開けると・・・ストン・・止まってかからない
１０回目のセルでかかりました

また水をかけましたがやっぱりとまりません、がアクセル開けると止まりかかる、たまに止まる

１時間くらいやってたんですが冷却フィンの吸入側に水入れてアクセル開けると、
空気と一緒に水がカバー内に回って、一番エンストしやすい状態になるようです

プラグキャップおよび高圧コードあたい臭いね・・と思います

バイクショップに部品注文します

出足と中間加速がタルく、再加速も遅くなってきた
最高速は伸びてます・・が
巡航速度の回転数は、ＯＨしたときと同じ高めのままです
トルクカム動き悪いんかな・・・
部品注文ついでにバイク屋で開けてみようかな・・

書込番号：21222223

5000kmオイル交換してまいりました。

[Sagittarius_JPN]

1000�qに一回オイル交換をしております。

昨日バイク屋さんに預け、本日戻ってまいりました。

結論から言うと、そこそこオイルの粘度が下がってしまっているようで、潤滑はできているものの、サラサラしすぎているとのこと。
そこまでハードな走行（サーキット走行等）はしておりませんし、個体差によるものなのでしょうか。さすがに4000�qは早すぎるような・・・？

ちなみにオイルはELFの（冴速）でございます。

書込番号：21141521

[マジ困ってます。]

オイルの劣化を見極めるのはかなり難しいと思います。
粘度、色、シフトフィーリング、エンジンの振動、あとは吹け上がりですかね。

交換が必要かそうでないかを走行距離を隠して聞くと、いろんな意見が出てくると思います。

なので多くの場合、走行距離を見極める基準にしている人が大半。
ニンジャ 650の場合。メーカー指定は6000km毎 または 1年毎となっています。

自分ならその半分。3000m毎または半年毎で交換すると思います。

書込番号：21142054

[T-MAX400]

＞Sagittarius_JPNさん

＞1000�qに一回オイル交換をしております。

そんなにこまめに、交換しているのですか？
お金が続かないでしょう！

＞結論から言うと、そこそこオイルの粘度が下がってしまっているようで、潤滑はできているものの、サラサラしすぎているとのこと。

何か支障があったのですか？

私でしたら、空冷ならば、２，５００〜３、０００キロごと　水冷ならばメーカー指定から１、０００キロ引いた時点で交換していますが。
（回すので。。。）

書込番号：21142255

[VTR健人]

こんばんは

＞T-MAX400さん
＞1000�qに一回オイル交換をしております。
コレは、乗り始めてから最初の1,000kmの時に一度交換しているって意味ではないでしょうか？

その上で、Sagittarius_JPNさんは、5,000kmの時に２回目のオイル交換をされた！
ソレで、２回目までの走行距離が
＞さすがに4000�qは早すぎるような・・・？
っと仰っているのかな？ と思います(^_^;)

個人的には、マジ困ってます。さん同様、3,000km前後、または半年位でオイル交換しております

書込番号：21142307　スマートフォンサイトからの書き込み

[Sagittarius_JPN]

＞VTR健人さん
その通りでございます。初回の1000kmで一度交換し、今回も交換した、という事でございます。ややこしくて申し訳ない。

書込番号：21142553　スマートフォンサイトからの書き込み

[Sagittarius_JPN]

＞T-MAX400さん
1000�qの時の一度、今回も5000kmでもう一度交換した、という事でございます。ややこしくて申し訳ない。

というのも、潤滑ができておりませぬとギアやエンジンのパーツに悪いので・・・。CB1300の時は6000km毎に交換しておりましたので、少々早いような気がしたしてね。

書込番号：21142563　スマートフォンサイトからの書き込み

[T-MAX400]

＞VTR健人さん

ですよねー　(^^;)

お教えくださり、ありがとうございます♪

＞Sagittarius_JPNさん

失礼しました　m(_ _)m

書込番号：21142731

[自由道_]

もし自分なら乗り方でオイル交換距離を変えていきます。　今は2,000�q毎の交換ですが、　1日で500�q走行するなら
3000�qまで持たせますし、高速道路ばかりで 日に800�qそれも5日連続で走行するなら4000�qまで持たせて交換でも
いいかと思います。
その逆に毎日10�qも走らなくて1年間で やっと1000�qなら　1000�qでも交換します。

書込番号：21143135

[EP82_スターレット]

エンジンを長持ちさせたい場合、エンジンオイルを小まめに替えるが、高いエンジンオイルを入れて、
交換サイクルを長くするかのいずれかです。
どちらにせよ、コストが高くなるのは当然なので
仕方が無いです。

自分は、4リッター　二万円のオイルを使って交換サイクルを長くしています。
自動車ですが。

書込番号：21143805　スマートフォンサイトからの書き込み

[Sagittarius_JPN]

＞EP82_スターレットさん

ふむふむ。なるほど。私は1リットル2500円くらいですが、ご覧のように4000km-5000km周期で一度交換しています。
高級品には手が出せませんので安物を数千キロ周期で交換するしかなさそうですねー。

書込番号：21143888　スマートフォンサイトからの書き込み

[Sagittarius_JPN]

＞自由道_さん
乗り方でオイル交換の頻度を変える、割と合理的なのかもしれませんね。為になる情報どうもありがとうございます。

書込番号：21143893　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤマハ乗り]

レーサーですけど

個人的には3000kmより長いサイクルでもは
オイル交換のサイクルとしては早くないかと思いますね
CB1300と比べてオイル量は半分、
結構少ないオイル量で頑張ってると思いますよ

ま〜ガンガンに回して走るなら写真みたいなサイクル推奨です

書込番号：21144866　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

高い全合成オイルが全てのにおいて最高の性能って訳でも無いし、熱が入ると一気に粘度が損なわれる物もある。
あと、潤滑オイルに着色も必要なし。

オイル選びってほんと難しい。

書込番号：21145690　スマートフォンサイトからの書き込み

[自然科学]

Sagittarius_JPNさん

カストロール エンジンオイル POWER1 RACING 4T 10W-50 MA 全合成油　４Ｌ
このオイル、アマゾンで４８００円くらいです。　　店によっては、今でも８０００円以上するかも。

４リットル缶なので、２回分ですね。
廃油は、ガソリンスタンドが、無料で引き取ってくれますよ。
興味があれば、トルク・レンチを買って、挑戦してみて下さい。

書込番号：21146660

これは完全な設計ミスでしょ？

[ジャックダーニー]

このバイクはエンジンの美しい形状にみせられ、わりと綺麗な中古を65万で購入したのですがエンジンの塗装がボロボロに剥げて今では見る影も有りません、2010年型を購入される方は、たとえ綺麗でも後々ボロボロにハゲ散らかして行くことを参考にしてください。
見てくれを気にされる方は絶対に購入するべきではないです。

書込番号：21136765　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

走行距離はどのくらいでしょうか？

書込番号：21136864　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャックダーニー]

今年の6月に14000kmでわりと綺麗な物を見つけて購入しました、まだ2000km未満ですけど先日のゲリラ豪雨で暖まったエンジンに雨水をかけたのが原因でボロボロに塗装が剥げて来ました。

書込番号：21136889　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

2010年式だと初期型ですね。
できれば写真で見てみたいですが可能ですか？
エンジンの塗装が剥げると非常に残念な感じになってしまいますよね。
剥げたところを交換するのも大変だし、
塗りなおすのも大変だし。

CB1100は大好きな車種なので気になります。

書込番号：21136949

[ジャックダーニー]

今週末に出来たらアップ致します。
他の方のサイトで耐熱ペイントで色を塗ると出ていたので耐熱ペンを購入までして塗ろうと考えましたがもうその段階では無いです。

書込番号：21136974　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤマハ乗り]

設計ミスって言うより生産ラインの施工不良かと
ＣＢ１１００のエンジン塗装って販売当初からすぐに剥がれるってクチコミちらほらと有りましたけど
前のオーナーが売る時か中古車の販売店が販売前に
剥がれてるとみすぼらしいからタッチアップで塗ってたのでは？

書込番号：21136991

[piro2007]

＞ジャックダーニーさん
こんにちは。
2010年式の塗装の不具合は、実際に見たことがあります。
オーナーさんはメーカー対応で再塗装されていました。ホンダドリームで対応していたと思います。
私は最近まで2012年式に乗っていましたが、塗装の不具合は改善されており、全く問題はありませんでした。

書込番号：21136994　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャックダーニー]

中古と言えども安い買い物でないのでここの情報も得て2010年型はエンジンの塗装が剥がれやすいと知っていましたが、まさか自分のバイクがという思いでしたが、これはラインの問題ではなく2010年型の問題ではと勘ぐっております。

書込番号：21137012　スマートフォンサイトからの書き込み

[自由道_]

まばらな塗装剥げは こういう歯をイメージしますね。

マフラーのエキパイとか高温になる部分は塗装が剥げやすいですね。　
T-falのような フライパンメーカーにフライパンと同じコーティング塗装をしてもらえたら剥げないかもしれませんが
マフラーの耐熱塗料剥がれの場合、軽くペーパーで段差を無くして塗装すればいいのですが、エンジンだと入り組んでいる
ので再塗装がやっかいですね。

書込番号：21137248

[自然科学]

ジャックダーニーさん

設計ミス、と言うよりは、品質の問題でしょうね。
ＨＯＮＤＡは、レースやコマーシャルにはお金をかけていますが、
２０００年以降のバイクには、手抜きが目立ちます。

★他の所を、丁寧にマスキングして、耐熱塗料をスプレーすれば、
　そこそこ綺麗に見えるようになりますよ。

★耐熱塗料とマスキング・テープで、１５００円くらいです。
　剥がれたら、また塗るしかありません。
　これで少しは、嫌な思いから解放されると思います。

★ＫＵＲＥの、耐熱ペイント・コートなどが、お薦めです。
　エンジンは塗装前に、強めの洗剤で洗って油を完全に落とし、
　確実に乾かしておいてください。

書込番号：21140892

[アハト・アハト]

雨の後に剥がれたという事でしたので

急冷による収縮で塗膜が剥離してしまったのだと思います。
同じモデルでよく見られたと言うことは、製造上の問題かと思います。

塗装前の酸化皮膜除去が不十分ではなかったとか、プライマーなど
下地処理が適切でなかったのでしょう。

アルミ、しかもエンジンへの素人塗装は基本的におすすめしません
下地処理がキチンとできていないと、すぐ剥がれてきますし
その下地処理が非常に大変なので。

書込番号：21140911

MF10に一番取付が簡単そうなLEDバルブを付けてみた結果

[ｙｏｐａｒｉｄｅｒ]

一体式LEDバルブ	正面から見て左がLEDバルブ光	一体式LEDバルブ二個セット

一年程前にヘッドライトバルブをLEDへ変更しようと思案した際ライトケース後部スペースが心配だったので、アマゾンで一番人気だった最新一体式のLEDバルブを購入しました！

取替作業はコンソールBOXを外しライト後部からアクセスで、ノーマルバルブから簡単に無加工で交換出来ました(^^♪
正面からライトを見るとHi/Lo共にリフレクターは上半分が光って、LED発光部が無い下半分とクッキリ境目が出来ていました。
ノーマルに比べ白くて明るい感じで電圧降下は少なめ、発光点の違いか？下向きに光軸調整する必要が有りました。

そして色々と悩んだ末に半年後には外す事にしました。f^^;

理由は�@スマートキーの警告ランプ点滅が多発する様に為った
　　　　 �Aライトケース内でファンの音が反響する為か?　音の大きさにに壊れる様な気がして精神的に良くなかった。
(レビューでファンのベアリンググリスがケース内に飛び散った例在り)


一度ノーマルバルブに戻してから色々と最新式のLEDバルブを調べてみて、現在は別のLEDバルブ(後部ファン出幅45mm)を防水ゴムカット加工し取付て約500kmほど(同じ様な)問題も出ずに使用しています。

書込番号：21136232

初期ロットの個体ですが今までの不具合？報告です

[グフォルワリン]

以下不具合？報告です。

1　燃料タンクの丸型エンブレム両側交換、接着剤？の不適正で脱落事案が発生との事。

2　セルスイッチの交換、始動直後いきなりキルスイッチが誤作動してエンジンストップしまうらしい。
　　対策品出ていますね。

3　どなたかも言っておられましたが、チェーンが錆びやすい。

4　おまけで貰ったラリーメーター突然簡単に壊れた。表示がおかしい。他の方の物も故障した様です。
　　取付費結構取られたのに。

5　かなり待たされた挙句、グリップヒーター効かない。５段階スイッチの５（最強）が、２くらいの感じです。
　　強弱の２段階で結構だからまともなもの作ってくださいと。

1，2はクレーム処理。
　　他は様子見です。

私のはDCTですが、小回りも効き、疲れず高速クルージングが全く苦にならない良いバイクだとは思います。

書込番号：21123936

[パグチャン]

＞グフォルワリンさん

’16/8月納車のDCTに乗っています。　1〜5の中で私の不満は「5」の純正スポーツ
グリップヒーターの最高温度が低く過ぎることですね。　今まで使ってきた純正グリヒ
の中では、こんなに熱くならないグリヒは初めてでした。　外気温8〜10度では使い物
にならなかったです。（販売店にクレームしましたが、対処なしでした）

「3」のチェーンの錆の件、今まで多くのバイクに乗ってきましたが、アフツイのチェーン
が特別に錆びやすいとは感じていません。　錆を見つけた時はオイルの付いたウェスで
チェーン全体をきつめに拭く程度ですませています。

書込番号：21124610

[R259☆GSーA]

初期ロッド、買うつうことは、そゆ事(。・_・。)ノ

書込番号：21124638　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

耳付けたら電人・・・・・・・・・・・・・…(*｀･ω･)b

書込番号：21124922

[痛風友の会]

人柱お疲れ様でした。
同様の声が多く挙がってメーカーも看過出来ないようになると良いね

書込番号：21125227

[fk_7611_kk]

新開発車種ですので、なにかと「アラ」が見つかってくるところはあり、
マイチェンでしっかりと改善されるまでは、大きなこと
例えば2番なんかはリコールで対策品に無償交換してもらいたいところでしょうね。

１は、不具合が発生したらその都度、クレーム対策でしょうか。
３は保管環境、整備状況によるところが大でしょうから、おそらくメーカーも対応はしないかと。
（すぐに切れるとかなら別でしょうけど）

４は、正直、おまけなので壊れても保証対象外でしょうね。本来必要ないので。

５は、ホンダのスポーツグリップヒーターはしっかりしていると思ったのですが、
ロットでの当たりはずれでなく、本当に温度が低すぎるなら困りものですね。

それでもメーカーは非を認めず、「温度設定を見直しました」とか言って、しれっと対策品を
出してきそうに思います。

怪我や事故に繋がる不具合以外は、リコールはしないでしょうから、
マイチェン時に買い替えるか、文句を言いつつグリヒなんかは社外品へ交換するしか
無いでしょうね。

書込番号：21125577

[ktasks]

１と２はリコールですよね？
実際にスレ主に不具合なかったんですよね？
ちゃんとしたメーカーでよかったんじゃない？

３、サビないもんなんてあんの？

４、５はお怒りごもっともです。

書込番号：21128200

[くろたかおやじ]

有益な情報ありがとうございます。

当方、隼からこちらの車両に乗り換えを検討しており、近所の店舗で2016と2017年モデルでは10万円位の差額のため思案中です。

実際のところ、2017年モデルでは上記不具合は解消されているのでしょうか？。

もし、同じようであれば鈍感な乗り手の自分では3psアップも分からないと思うので安い方にしようと思うのですがどうでしょうか？。

スレ違いとなってしまいますが助言お願いいたします。

スレ主様申し訳ございません。

書込番号：21142898　スマートフォンサイトからの書き込み

[グフォルワリン]

皆さん返信遅くなり失礼いたしました。

＞パグチャンさん

このグリップヒーターの件、貴殿の仰っているとおりです。
実装テストしているのかなぁ
多数の個体で発生しているようなのでぜひ改善を行ってほしいところですね。
（ドリーム店も認めていますし、客相にも一応要請をいたしました）

＞fk_7611_kkさん

1，2は対策品が出ておりますが、こちらから申告しないと対応してもらえないかと思われます。
ちなみに私は '16/2月納車の個体ですが、トラブル前に交換してもらえました。
4はなぜかここ何回かは直っているようです、しかし原因がわかないので再発しますね、多分。
5はホント困っています。

＞くろたかおやじさん

私なら2016年モデルを10万円安く購入しますね。
報告以上の不具合は承知しておりませんが、1，2は対応してもらえるはずですから。

書込番号：21149850

[くろたかおやじ]

＞グフォルワリンさん

返信ありがとうございます。

本日、2016モデルを契約してきました。

持ち込みパーツの取り付け等の関係で、納車が二週間後になってしまいますが、アフリカツインを満喫したいと思います。

書込番号：21153067　スマートフォンサイトからの書き込み

[グフォルワリン]

＞くろたかおやじさん

ご契約おめでとうございます。

二週間なんて直ぐですよ、楽しい「旅の記録」をたくさん作ってください。

書込番号：21156855

[Hamagom]

グフォルワリンさん、2016年DCTを6月に購入したものです。

今のところ、グフォルワリンさんが経験された問題は発生していません。
(おまけのラリーメーターは貰っていません)

グリップヒーターについては同様の症状を聞いていましたが、10℃ぐらいの環境
で強度4(強い方から二番目の強さ)、RSタイチのウインターグローブでも十分暖か
く感じるぐらいでした。

唯一感じた不具合？はリアブレーキのタッチでした。Uターンや低速ターンする時に
DCTなのでクラッチが使えず、リアブレーキで調整するのですが、タッチが悪く、踏ん
でも効かず、踏みすぎると効きすぎる....という感じでした。
Daytonaの赤パッドに変えたらフィーリングは良くなり、Uターンも低速ターンもやりや
すくなりました。

DCTは想像以上に良かったです。

書込番号：21178973

[ktasks]

＞Hamagomさん

リアブレーキはダルの方が良いですよ
効きすぎると咄嗟の時ロックしやすく危険です。

20代のころスッ転びました。
その年その場所は5人亡くなった場所で後で行くとお地蔵さんが、、、
今は2輪通行不可です。

あっイヤ、　転んだのは、あくまで調整した効きすぎるリアブレーキが原因です

書込番号：21178995

[makaru]

今週1年点検でしたが、上げられたトラブルは全くないですし,Oulexでチューブレスにしたタイヤもエア抜けなく快調でした。

エンジンガードのためにDCTオイル交換時にマフラー脱着しましたが、サービスで工賃とられなかったので
ラッキーでした。

あと体力的に何年乗れるかわかりませんが、DCTで気楽に長距離クルーズ楽しみたいです。

書込番号：21180094

[くろたかおやじ]

再度、本スレとは異なりますが本日購入店より連絡があり書類の不備で登録が出来ずに月曜日以降の納車になるとのことでした。

震災時に比べれば大したことは無いと思いますが、日曜日に慣らしツーリングを予定していたので残念です。

しかし、待つ時間が長いほど喜びが大きいことを期待して我慢したいと思います。

書込番号：21180348

[Hamagom]

＞ktasksさん

純正のリアブレーキが急に効く感じでした。
DCT特有のリアブレーキを引きずりながらの低速ターンが怖く、踏み始めから効くものに代えました。
とっさの時には．．．．ABS様に頑張って貰います(笑)。

転ばない様にお互い気をつけましょう！

書込番号：21219121

L6とL7のスペックについて

[ybdunk]

バーグマン200が欲しくなり色々調べていたらL7のスペックダウン的なマイナーチェンジと知り、必死にL6を探しているんですが…
あるバイクショップを覗いたらバーグマンが置かれていたんですが、L7との事。
事情を話し、L6を探していると伝えると
「乗ってて大したパワーの差はないよ。燃費もそんなに変わらない。燃費なんて気にしてたらバイクなんて乗れないよ〜」と言われました。
「燃費なんて気にしてたら〜」という発言に、
もしこの店にL6があっても、この店では絶対買わない
と気分を悪くして、店を出ました。
バイクに何を求めるかは店が決める事じゃない…

さて、ここからが質問ですが
カタログスペックで
1馬力、リッターあたり5キロダウンは
本当に大した差ではないのでしょうか？
初心者のため、パワーをフルで使う自信もないので
馬力のダウンは許容できても、やはり41→36km/Lの差は大きく感じます…

書込番号：21119538　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

＞ybdunkさん
1000km点検（初回点検）ではあちこちのボルトの増し締めもします。
あまり乱暴すぎる運転はよくないでしょうけど、
徐々に負荷をかけていった方がいいと個人的には思います。
急制動とまではいかないまでも、
少し強めのブレーキとか、
急発進とまではいかないまでも、
発進時に少し多めにスロットルを開けるとか。

ずっと単調ではなく、
たまには緩急をつけて走ることも必要だと思います。
くれぐれもあまり乱暴すぎないということが条件ですが。

書込番号：21162739

[タムセイ]

ナラシは6500リミットでよろしいかと。
これでタウンユースなら不自由ないはず。

そもそもナラシとは摺動面のクリアランス均一化が目的なので、大きな負荷をかけないと同時に温度管理が重要です。
逆に言うとナラシが終わっても水温なんてオッパッピーな普段使いなら意味なし。

もちろんナラシや暖機せずともそう簡単に壊れはしません。
ノイジー＆バイブリーなエンジンになるだけ。

社外の排気管とかが好きな人にはむしろ快調と感じるかもｗ


私も先代アヴェニスではナラシなどろくにしませんでした。
一晩100ｋｍくらい大人しく走って、翌日は最高速チェック。

その後、14年で3万キロほどシェブロンオイルで特に問題なく乗りまして、最期まで最高速こそ変わらないものの、高速では悲鳴を上げるように唸るエンジンになってしまいました。

大失敗。


あと、軽自動の3発などはとてもわかりやすいですが、3000�qドレインと6000�qドレインでは10万キロの後、まったく別エンジンに仕上がります。

6000の方は「コレ、ディーゼル？」みたいなガチャガチャ・ユラユラ。

もちろん、ガソリン入れてアクセル踏めば問題なく走るので、それを快調と言っても間違いじゃないです。
ラジオのボリュームを少し上げれば解決。

書込番号：21164452

[ybdunk]

私のバーグマン
やっと戻ってきました。

ショップでは顕著に症状が出なかったとの事でしたが、MINI98Sさんの情報を元に話をして、スロットルボディとコンピュータまで変えてくれたみたいです。

慣らし運転も6500回転までOKと考えれば、ストレスなくさほどストレスなく走れました。

これからまたバーグマンと楽しみたいと思います。

皆様、本当にありがとうございました。

書込番号：21183009　スマートフォンサイトからの書き込み

[Merlin_]

アハト・アハトさん

燃料消費率は排ガス中のＣＯ２濃度ですので
触媒の影響は受けませんよ。

書込番号：21200828

[アハト・アハト]

Merlin_さん

へ？
私触媒の話なんてしてましたっけ？？

書込番号：21200903

[Merlin_]

アハト・アハトさん
＞排ガスがクリーンなほど燃費がよくなる計算法ではあるので

このコメントです。

書込番号：21200973

[アハト・アハト]

WMTCモードについて

>実際に消費した燃料を測定するのではなく
>排出ガスから燃料消費量を算出するため
>排ガスがクリーンなほど燃費がよくなる計算法ではあるので
>経済性の指標としてはちょっと・・・という部分はあるのですが

という事を言ってる部分ですか？

触媒がどうこうは言ってないと思いますが・・・
ちょっと意味がわからないです

書込番号：21201021

[Merlin_]

排ガスがクリーン＝浄化能力が高い＝触媒性能が良い

ではないでしょうか？

書込番号：21201054

[アハト・アハト]

？？
ますます意味がわかりません

WMTCモードは経済性としての燃費をみるにはどうなんでしょうね？って話ですよ？

触媒がどうこうなんて話題ではないです

出てきた単語から勝手に話をふくらまされても・・・
ちょっと怖いですよあなた

書込番号：21201251

[Merlin_]

＞排ガスがクリーンなほど燃費がよくなる計算法ではあるので

は間違いですクリーンとＣＯ２は関係ありません。
燃料消費率は排出ガスのＣＯ２を元に算出されるので
クリーンとは無関係。これで、ご理解頂けたでしょうか？

書込番号：21201321

[アハト・アハト]

細かいですね。。。

はいはいそれでいいですよ
私が誤りでした

書込番号：21201379

[アハト・アハト]

ありゃ途中で切っちゃった

ところで

「CO2排出が少ない」を「クリーン」といってはいけないというのは
どこかに規定があるんでしょうかね


>は間違いですクリーンとＣＯ２は関係ありません。

と断言されているのですから、根拠を明示していただきたいです。
後学のためによろしくお願いいたします。

書込番号：21201390

[Merlin_]

まぁまぁ、そう言わずに．．．
ご機嫌損ねたなら謝ります。

書込番号：21201391

[Merlin_]

浄化しているのは有害物質３つですね。
その３つが少ないのはクリーンと思ってます。

現役離れて長いので、うろ覚えですが。
燃料消費率はカーボンバランス法で測定していたと思います。
ＣＯ２濃度ですね。

書込番号：21201408

[多趣味スキーヤー]

横からすみません。
Merlin_さんって四国に住まわれてるもとHN『マーリン』さんですか？

書込番号：21201426

[Merlin_]

多趣味スキーヤーさん

そうです。少々事情がありまして新ＨＮです。

書込番号：21201431

[アハト・アハト]

>まぁまぁ、そう言わずに．．．
>ご機嫌損ねたなら謝ります。

いやいや
人を間違いって言ったんですから、最後までちゃんと教えてくださいよ
間違ったままの知識じゃイヤですもん


>浄化しているのは有害物質３つですね。
>その３つが少ないのはクリーンと思ってます。

WMTCモードでの排出ガスはたしか
CO（一酸化炭素）
HC（炭化水素）
Nox（窒素酸化物）
で測定すると思いましたが
だとすればそれはクリーンと言っていいんでしょうか？

それともWMTCではカーボンバランス法＝CO2（二酸化炭素）で測定するので
クリーンと言ってはいけないんでしょうか？

書込番号：21201446

[Merlin_]

アハト・アハトさん

先ずは敵意とか言い負かせてやろうとかではないのはご理解下さい。

燃料消費率をＨＣで測定すると触媒浄化能力が高いと濃度が下がる。
現行車ではあり得ないけど触媒の浄化能力を超えてＨＣが排出されると濃度が上がる。

触媒に影響されて正確に測定できませんね、

触媒に影響されないＣＯ２濃度で測定するのが正確と思いません？

書込番号：21201499

[多趣味スキーヤー]

＞Merlin_さん
了解しました。
私のような素人にはわかりませんが、
ためになるお話しが聞けると思いますのでお続けください。

お邪魔しました。

書込番号：21201515

[アハト・アハト]

んー

残念ながらそこまで深く考えて発言していません

「WMTCモード燃費は排出ガスがクリーンさで変わるから経済性の指標としてはどうなんだろうなあ？」

という話の中で「排出ガスがクリーン＝まあいろいろな有害成分が少ない」という程度の
ゆるーい認識で発言してますので


>燃料消費率をＨＣで測定すると触媒浄化能力が高いと濃度が下がる。
>現行車ではあり得ないけど触媒の浄化能力を超えてＨＣが排出されると濃度が上がる。
>触媒に影響されて正確に測定できませんね、
>触媒に影響されないＣＯ２濃度で測定するのが正確と思いません？

と難しいことを言われましても
ハアなるほど勉強になります、としか・・・

書込番号：21202113