ホンダすべて クチコミ掲示板

右ブレーキでもエンジン始動の検証

[トーシーマー]

PCXは左ブレーキにしかスターターインヒビタスイッチ

が付いていないため、右ブレーキではエンジンがかかりません。


前車シグナスでは右ブレーキでもエンジンが

かかったため、右手1本でエンジンをかける事ができました、

けっこう便利でした、


ＰＣＸでは必然的に両手が必要で

不敏に思う事が多々ありまして

どうにか左ブレーキにスターターインヒビタスイッチ

を持ってこれないものか考えていました。

そしてＰＣＸの配線図をみて

ふと気が付きました。


めちゃくちゃ簡略してた配線図を作成してみました

少し太い線を1本繋いでやると

いけるのでは？


素人考えで少々不安でしたが

ちょちょっと画像の太線を配線して

右部ブレーキを握ってスタータースイッチを押すと

みごとエンジン始動！



でもこれで本当に大丈なのか？

電気回路的にも法的にも・・・


始動はしましたが不安です。


今回は検証どまりで、配線はちゃんとしておりません。



電気関係に詳しい方

お粗末な配線図ですが

これを見てどうでしょうか？



不足している線などあれば追加もしたいと思いますので

アドバイスお願いいたします。


出来る事ならサービスマニュアルに載ってある

配線図を見てご意見いただける方がいれば最高ですが


お粗末な配線図をみてお分かりの方もよろしくお願いします。

書込番号：12290736

[キャパシタ]

こんにちは。
サービスマニュアルを持っていないので、一般論からの推測です。
（間違ってたらすみません）

リアブレーキにはブレーキランプSWとスタータインヒビタSWが独立して書かれています。
今回の改造はフロントブレーキSWを利用しているわけですが、この場合フロントブレーキSWにスタータ電流が流れることになります。
リアブレーキにインヒビタSWが独立しているのは、スタータ電流に対応するためと思われます。
短時間、あるいは短期間の使用であればブレーキSWに電流を流しても問題は起きないのかも知れませんが、長期にわたる場合はSW焼損等の不具合に繋がる可能性があります。

書込番号：12291076

[グリーーン]

　トーシーマーさん、こんばんは。
　何の図だろう？と思って見ましたが、すばらしい実践をされましたね。確かに寒くなってきた朝のエンジン始動が不便に思うようになりました。思えば、アドレスV１００の時は、右手のみで始動できていましたよ。何か疑問に思ったことに対して、即実行する人は偉いと思います。ひょっとすると簡単に解決することだって有り得ますしね。詳しい方のレスがあるとよいですね。

書込番号：12291181

[ウメサブロー]

右でも左でもブレーキ引くだけでエンジンかかる。すごい！！
エンジンかかってからはブレーキ引いても大丈夫かな?

書込番号：12291520

[トーシーマー]

キャパシタさんお返事ありがとうございます。

始めの画像でブレーキテールラントはライトの間違いです。

少し継ぎ足ししました。

新しい画像を載せます。

これが単独になるのかわかりませんがどうでしょうか？

左になぜスターターインヒビタスイッチを独立させているかわかれば

解決できそうですが

配線図をみるかぎり同じ電量が流れていると思うのですがどうなんでしょうかね？


グリーーンさんありがとうございます。

解決したらまた報告します。



ウメサブローさん

その通り、両刀ですよ。

解決すればの話ですがね(;^_^A

書込番号：12291871

[トーシーマー]

ウメサブローさんへの補足

無論ブレーキ引くだけではエンジンはかかりませんよ

ブレーキを引いた状態でスタータースイッチを押さなくてはいけません

ふと読み返してもしやと思いまして、もしやですが(;^_^A

書込番号：12292065

[ウメサブロー]

先ほどの私のレスはスタータスイッチのあることを忘れていました。
勘違いしてすみません。

＞左になぜスターターインヒビタスイッチを独立させているかわかれば

インヒビタリレーだとＢランプと同時に作動するので左右どちらでも動作しますが、
製造コストの関係かあるいは安全面からか、リレーをスイッチにすることで
左だけの操作になっていますよね。

リード110からリードＥＸでも同じ変更がなされているようです。

書込番号：12292172

[VTR健人]

こんばんは

＞左になぜスターターインヒビタスイッチを独立させているかわかれば
想像ですが・・・・
ストップランプ電源とスタ−タ−電源　　両方の電流を一つのスィッチで操作すると、スィッチ接点が焼損してしまう恐れがあるから・・・・
なので、それぞれの２系統に分けて、スィッチの負担を軽くした・・・・

右ブレ−キスィッチだけで両方を賄うと、スィッチの焼損などの不具合を引き起こす可能性もアリ

それを承知で改造するなら、ストップのＬＥＤ化や、配線にリレ−を噛ませる等をして、スィッチの負担を軽減させる措置を講じた方が良いかと・・・・・

書込番号：12292501

[トーシーマー]

ウメサブローさん

左だけになったのには何か訳があるのでしょうかね。

やっぱり安全性？？


VTR健人さん

やっぱりスイッチの負担なんですかね？

ヒューズがあるから安心かと思っていましたが

スィッチ接点の焼損が先かヒューズが飛ぶのが先かは(;^_^A　さて？

ＬＥＤ化だけでしのげれば即改良なんですがね(^_^)

書込番号：12293193

[VTR健人]

おはようございます

回路図が無いので何とも云えません・・・・
ネットで探すか、取扱書の巻末とかには載っていませんかね？


ちなみに、私のアドレスには単独のインヒビタスイッチって在りません

それぞれのストップの配線が一つになって、ストップバルブに行く途中で分岐してブレ−キリレーに入力、セルへと出力されます
ブレ−キリレーの制御は、サイドスタンドリレ−です
これら全ての作動で、一般的なインヒビタと云われる制御をしています

書込番号：12293714

[sc160]

トーシーマーさん

こんにちは。

ＰＣＸのスタータスイッチ回路はＥＣＵに繋がっておりますので、電流的には数十ｍＡしか流れません。
ちなみにインヒビタも同じ理由で数十ｍＡです。
とりあえず、右のストップスイッチが焦げる心配はなさそうです。

インヒビタスイッチの電源も、ストップスイッチの電源も元は一緒（黒／茶）なので、多分
今回の改造で影響を受ける部分は無いとは思いますが、壊れるとしたらＥＣＵです。

コイツが逝くと高くつくので、よほどの事情がない限り、元に戻した方が無難です。

また、インヒビタが左のみで独立しているのは、安全に振った『ＨＯＮＤＡの考え方』だと思います。
ブレーキのスイッチはほんの少し握っただけ（ブレーキが利き始めるあたり）で反応するように
なっています。握りが浅い場合、最悪エンジンスタートと同時に飛び出す可能性もあります。
ですので、インヒビタは比較的ブレーキを深く握った場合でないと反応しないよう設定されています。
つまり、ストップとインヒビタは作動位置が異なりますので、独立させないと成立しないと思われます。
従って、今回の改造によって、飛び出す可能性がある状態でエンジンがかかる構造になることも
追加しておきます。

アドレスのシステムはどうなっているのかは判りません。

書込番号：12295116

[sc160]

すいません。ちょっと補足しておきます。

＞ＰＣＸのスタータスイッチ回路はＥＣＵに繋がっておりますので、電流的には数十ｍＡしか流れません。
＞ちなみにインヒビタも同じ理由で数十ｍＡです。

ＥＣＵに繋がっていて、ＯＮ／ＯＦＦの判定しかしていない為です。

書込番号：12295158

[かま＿]

右手オンリーでスロットルとセルボタンとブレーキを操作するって、どうしても雑になってしまうので、いざという時の安全性にはあまり良くないかもですね。
ホンダって左手が前後ブレーキだったのでは？左ブレーキならなおさら安全ですね。

ただワタクシが、かかりにくいエンジンを慎重にかけるときは、左手でセルボタンと右ブレーキ（手の平を広げてつかむんですけど）を押して、右手はスロットルに専念して回すので、右手ブレーキで動いたほうがいいんですよね。
まぁＰＣＸはそんなにボロくないと思いますが（笑）

書込番号：12295213

[トーシーマー]

sc160 さん

ECUが逝ってしまうと約5万ですからねそうとう痛いですね。

ＯＮ／ＯＦＦ判断とゆうことですが、でも多少の電流は流れているんですよね？

ＬＥＤ化で解決って事はないですか？

安全性は右ブレーキを使用する時私は必ずセンタースタンドを立てた状態です。

シグナスを乗っていた頃もそうでした。

サイドスタンド使用のようにリアタイヤが地面についている状態では私は左ブレーキを握りま

ますので大丈夫かと思います。まぁこうゆう事をすれば自己責任ですけどね。

ちなみに今は普通の状態に戻しております。（右ではエンジンがかからない状態）

書込番号：12298235

[sc160]

トーシーマーさん

お早うございます。

回路を検証した訳ではないので、断定は出来ないのですが、サービスマニュアルの配線図を
見た限りでは、特に『電気的な影響』は無さそうです。

具体的に言いますと、右側ストップスイッチの電流値は通常約３Ａ程度です。そこへプラスして
スタータ回路の約０．０３Ａ（３０ｍＡ）が流れるだけなので、合計で３．０３Ａとなります。
ストップランプ負荷の１／１００程度の電流増なので、ＰＣＸに関してはストップスイッチの
容量を気にする必要は無いと思います。
従って、ストップランプをＬＥＤ化しても解決にはならないと思います。
逆に、バルブ負荷だったものをＬＥＤ負荷に変えたことにより、ストップスイッチが接触不良
になる可能性も考えられます。（この場合は、右だけでなく左も対象になります）

なお、ここに書いた内容は、あくまで私の推測であり、検証を実施した訳でもないので、
改造は自己責任でお願いいたします。

書込番号：12298712

[トーシーマー]

sc160 さん

ありがとうございます。

私の考えがおかしければ指摘してくださいね。

スタータ回路は約０．０３Ａ（３０ｍＡ）とあるますが、

私が繋いだ回路ですと、本来３０ｍＡ流れるスタータ回路に

ストップスイッチの電流値約３Ａ程度が流れてしまうと事ですですよね。

すなわち私が言いたかったのはスタータ回路に流れる電流を少なくしたいので

ＬＥＤ化と思いました。ちょっと違いますか？

後は合計で３．０３ＡがＥＣＵにおよぼす影響だけですね。

書込番号：12303001

[sc160]

トーシーマーさん

お早うございます。

文章だけでは解りづらいかと思いましたので、簡単な回路図を書いてみました。

今回、トーシーマーさんが加工された部分は、回路図で示すところの赤線部ですよね？

回路図を見ていただければ解ると思いますが、フロントストップスイッチに流れる３．０３Ａは
それぞれの負荷に応じて、３Ａと０．０３Ａに分流していくため、ＥＣＵに３．０３Ａが流れる
心配はありませんので、電流値に関しては多分問題ないと思います。

私が最初にＥＣＵが壊れるかもと書いてしまった為、誤解されたのであれば申し訳ありません。
壊れるかもと書いたのは、今回の電流値問題以外の要素が不確定な為、システム上故障する
可能性の高い部品がＥＣＵだと考えたからです。

それと、回路図を書いていて気が付いたんですけど、この配線だと、正規の左ブレーキを握って
エンジンを始動するときに、インヒビタスイッチにストップランプ負荷の約半分の電流が流れる
ことになり、またリヤストップスイッチは通常の約半分の電流となります。
多分、、、問題無いと思いますが。

書込番号：12303496

[トーシーマー]

sc160さん

回路図までわざわざありがとうございます。

電気系に関しては無知なもので分かりやすいです。

無知ならこんな事するなよって事ですがね・・・。


無知な私にもう1つだけご教授ください。

リヤブレーキランプをＬＥＤ化すれば

フロントストップスイッチにかかる3.03Ａの電流値は小さくなるんでしょうか？

書込番号：12306873

[VTR健人]

こんばんは

右のＦブレ−キスイッチに、本来３Ａ流れるところが０.０３Ａ増えるのは問題なしだと思う

けれども、Ｒブレ−キのインヒビタスイッチ・・・・・本来０.０３Ａしか流れないところに、３Ａの半分・・・・１.５Ａ流れてしまうのはヨロシク無いかと思いますよ

追加する配線に、整流ダイオ−ドなんかを入れた方が良いのでは？？





＞リヤブレーキランプをＬＥＤ化すれば、フロントストップスイッチにかかる3.03Ａの電流値は小さくなるんでしょうか？

これは、下がりますよね

書込番号：12307018

[VTR健人]

ゴメンナサイ

訂正します
＞けれども、Ｒブレ−キのインヒビタスイッチ・・・・・本来０.０３Ａしか流れないところに、３Ａの半分・・・・１.５Ａ流れてしまうのはヨロシク無いかと思いますよ
追加する配線に、整流ダイオ−ドなんかを入れた方が良いのでは？？


全文訂正します

この回路図の通りなら、インヒビタスイッチが焼損しても、問題は無い・・・・・
つまりは、インヒビタスイッチは全くの無効ですよね？

書込番号：12307093

[sc160]

トーシーマーさん

こんばんは。

ブレーキランプをＬＥＤ化すれば、ストップスイッチに流れる電流はバルブよりも小さくなる
と思いますが、物によって様々ですので、購入前に仕様を確認した方が無難です。
但し、電流が小さくなると逆に接触不良を起こす可能性もあります。



VTR健人さん

こんばんは。

＞この回路図の通りなら、インヒビタスイッチが焼損しても、問題は無い・・・・・
＞つまりは、インヒビタスイッチは全くの無効ですよね？

仰るとおり、インヒビタは有っても無くてもブレーキランプが点灯する位置までレバーを握れば
エンジンがかかります。
ですので、「飛び出す可能性がある状態でエンジンがかかる構造になる」訳です。

なお、インヒビタスイッチの焼損は心配しなくて大丈夫と思います。
ＰＣＸのインヒビタスイッチはリヤストップスイッチと同じ構造の物が付いています。

書込番号：12307535

[トーシーマー]

VTR健人さん　

sc160さん

ありがとうございます。


整流ダイオ−ド、その手がありましたか！

なんか先が見えてきました。

何ｍＡのダイオ−ドが適切でしょうか？

30mAの定電流ダイオードってあるの？

１５ｍＡの定電流ダイオード2つとゆうてもあり？

抵抗４００Ω位のやつでもＯＫですかね。


そうすれば

sc160さん回路図はどうなるんでしょうか？(;^_^A sc160さん

お願いします。


sc160さんのおっしゃる通り右のブレーキ（フロントブレーキランプスイッチ）

がインヒビタスイッチの役割をすることになります。

一応ブレーキは握っているため飛び出す可能性は限りなく0に近いと思います。

今までのシグナスでは1度もありませんでした。

しかし0ではなので絶対ないとは言い切れません。

それは自己責任です。

書込番号：12307703

[sc160]

トーシーマーさん

お早うございます。

ダイオードの件ですが、追加してもあまり意味がない気がします。

今回の改造を行なうに当たっての問題点を整理しますと、

�@配線改造を行う為、ＥＣＵが故障しないと言い切れない。仮に何かシステムが故障しても
　保証が受けられない。

�Aインヒビタスイッチが無効になり、右でも左でもブレーキランプが点灯する位置まで
　レバーを握ればエンジンスタート可能。（制動力が十分でない可能性大）

�Bインヒビタスイッチの作動位置まで左ブレーキを握った際、ブレーキランプ負荷電流の
　約半分がインヒビタに流れる。

今回、一番気にされているのは、�@だと思いますが、こればかりは大丈夫ですとは言えません。
但し、私の知識の範囲で回路図を見る限りは、ＥＣＵに大きな電流が流入することは無いので、
問題なさそうに見えます。
ちなみに、ダイオードを追加したところで、この問題はクリアにはなりません。

�Aについては、今回の目的になる為、トーシーマーさんにとってはメリットになるかもしれませんが、
安全上はデメリットになります。

�Bについてはスイッチの容量的には問題ありません。

以上のことから、今回改造するならば回路図の通りの配線として、トラブルはについては
自己責任とするしかない様に思います。

書込番号：12312946

[トーシーマー]

sc160さん

何度もアドバイスあるがとうございます。

ダイオードを追加したところで問題はクリアにならないんですか・・

ダイオードで電流調整はできるが、ＥＣＵが故障しないと言い切れないとゆうこですか？

ダイオードを使っても電流調整できない？


使っても使わなくてもＥＣＵに影響するほどの電流ではないとけど、

配線改造を行う為、ＥＣＵが故障しないと言い切れない。

これでしょうかね最終の結論は・・


今までありがとうございました。

自己責任でどうするか考えたいと思います。

書込番号：12317089

MF10 フォルツァ ベルト交換工賃の目安

[kuroox]

MF10　フォルツァに乗っています。

もうすぐ2万キロになることからベルト交換を考えています。
近隣のホンダドリームに交換工賃を聞くと
「ベルト8000円位、工賃9000円位で合計17000円位です」と言われました。
若干高いと思いましたが皆さんおいくらくらいで交換されていますでしょうか？

また当方京都在住ですが良心的な価格でしっかり整備や交換してくれる場所をご存じであれば教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：12290607

[さどたろう]

＞また当方京都在住ですが良心的な価格でしっかり整備や交換してくれる場所をご存じであれば教えていただければと思います。

世の中そんなに甘くないっしょ。

確実な作業の価格なんだから払ったら？もしくは自分で交換…

書込番号：12290692

[ＳＳ４５０]

購入者以外が直営HONDAに持ち込むと …優先順位で後回しされる場合ありますね…自店購入者の整備を優先ですし購入者の予約が先みたいですし。

高槻の２輪館 なら 工賃が7000、8000だったような


用品店で平日の朝とかなら 飛び込みでいっても 順番待ちが少なかったりしますね
基本は電話して空いてる日を予約が普通でしょうかね

書込番号：12290721

[完全無欠の雀帝]

kurooxさん、こんばんは

大阪、八尾の赤バロで２年点検を実施、走行距離は約２万キロです。

FとRのタイヤ交換、FとRのブレーキパッドとブレーキフルード交換

　ベルトは￥７７００、工賃￥４９００ですが、これにはカウルの脱着費は
含まれていません。

他店でバイクを購入した方も赤バロの会員に成れますが、お金がかかります。

ベルト交換を単体でやれば、１万７千円位はかかると思います。

以上、参考まで。

書込番号：12291267

[ぐれいパパ]

私もMF10ユーザーです。DIY派なので2回自分でベルト交換しました。

感想ですがベルトにたどり着く前に脱着を要する外装部品が多いので、心得があれば難しくは
ありませんがとても面倒くさい作業です。スクーター全般に言えることではありますが…

Xタイプ以外はSマチックの初期化も必要なのでドリーム店の価格は安価とは言いませんが
ボッタクリという事もないと思いますよ。多少割引の効く通販とかもありますが送料も含めると
純正部品の価格はどこで購入しても大差ありませんし。

工賃9000円は微妙に高い気もしなくもないですが、そこはドリーム店の信頼というか看板
でしょうか？

書込番号：12292499

[kuroox]

皆さんいろいろ情報ありがとうございます。
やはりどこで交換しても工賃はそれなりにかかることがわかりましたので参考にさせていただき、お金を用意しておく事にします。

有難うございました！

書込番号：12297985

PCXのタイ仕様

[ＰＣＸのしんちゃん]

ある掲示板にてこういう書き込みをみたのですが

タイ仕様のホワイト納車されました
リモコン操作タイプのアラーム(ハザード連動)ってイモビではないでしょ？

イモビではないのかな？
よく分からないので教えてください。

書込番号：12277255

[G4 800MHz]

イモビアラームはアクセサリーとして別売。
タイ仕様だけ標準装備なのかな？違うと思うよ。

書込番号：12277362

[りょうぱ4649]

ＰＣＸのしんちゃんさん、こんばんは。

リモコンは、イモビアラームのようですね。

http://custom-life.net/bike/pcx125/2010323.html

あと、トルクカムが若干違っていて、国内仕様で気になる加速の谷が無いみたいです。

自分で整備できるか、アフターサポートのしっかりした販売店があれば買いかも知れません。

自分の場合は、個人的に茶色のシートが好きになれないのと、メーカー保証、リコール対応など、総合的に考えて国内仕様に決めました。

書込番号：12281529

[G4 800MHz]

タイ仕様って標準装備なのか・・・。
ちょっと驚き。

書込番号：12281934

[ＰＣＸのしんちゃん]

やはりイモビアラームなんですね〜
タイ仕様置いてるお店の何件かに電話で聞いてみると
イモビですと言うお店もあれば、
あれはただのアラームですよと言うお店があったりで
お店の人も分かってないのに、私に分かるはずがない(笑)

りょうば4649さん　G4 800MHzさん　ありがとうございます

書込番号：12282545

購入直後立ｺﾞｹしました。

[LIS709]

今月14日に新車を購入しました。
立ｺﾞｹしないだろうと甘い考えでｴﾝｼﾞﾝｶﾞｰﾄﾞを着けずにいたら、納車5分で立ｺﾞｹしてしまいました。（今でも気持ちに整理がついていません）
右側に倒してしまい、ﾐﾗｰ・ｴﾝｼﾞﾝのｹｰｽ（ｸﾗﾝｸｹｰｽでいいのか？）ﾏﾌﾗｰにｷｽﾞがいきました。
ﾐﾗｰとﾏﾌﾗｰは交換・修正で処置出来そうなんですが、ｴﾝｼﾞﾝのｹｰｽはどうすればいいのか分かりませ。
ﾄﾞﾘｰﾑ店の人に見せると交換でｷﾚｲに、ﾀｯﾁﾍﾟﾝでごまかす。ぐらいと教えてもらいました。
交換はお金がかかりそうなのでﾀｯﾁﾍﾟﾝ修正の方向で処置したいと考えてます。
しかし修正ﾍﾟﾝなどいい物が見つかりません。（2りんかんのｼｮｯﾌﾟ店員に聞いたら熱を持つ為変色するかも‥と言われ、おすすめされませんでした）何かいい情報を持っている方どういう処置がいいか教えて下さい。

書込番号：12271462

[ライコネン１０１７]

初バイクの初心者さんでしょうか？

でしたらまたこける可能性もあるので、立ちゴケ程度ならそれほど気にしなくてもいいかと。

フルカウルよりかはいろんな意味でマシだしね＾＾；

書込番号：12271562

[LIS709]

返信ありがとうございます。m(_ _)m
初心者か？
という事ですが、そうです。中免を取ったばかりの初心者ﾗｲﾀﾞｰです。
もう立ｺﾞｹはしたくないです！！
今からでもｴﾝｼﾞﾝｶﾞｰﾄﾞかｴﾝｼﾞﾝｽﾗｲﾀﾞｰを着けようと思っています。
ですが、まずはﾊﾞｲｸと心のｷｽﾞを直したいと思っています。

投稿も初めてで、礼儀がなってない所もあると思いますが、いろいろ教えて頂けたら嬉しいです｡ゝ

書込番号：12271619

[なん？]

痛かったですねぇ(^_^;)。
私も納車二日目にタチゴケ。エンジンガードを付けてたのが不幸中の幸いで、マフラーのかすり傷だけですみました。半年後、再び坂道でのUターンでころん！やっぱしガードで本体ほぼ無傷…。転ばぬ先のなんとか頼みです。

かなりの熱ですから、変色･変質は予想されますね。気になるようでしたら…ですが、やらないよりはやった方がいいかも。仮に変質したにしろ、エンジンまわりの材質は極めてハードですから、悪くても塗ったその部分が剥がれるだけのことでエンジン部の材質まで腐食･変色させるようなことにはならないでしょう。気になったら塗る、剥げたらまた塗る。塗り直す前後の丁寧なコンパウンドやそのあとのワックスなど、やってやれないことはないかと…(ただし、傷の度合いによっては火に油の逆効果になるかも)。傷が小さめなら挑戦、てことで良く見極めて下さいね。

※あくまで自己責任で、ね。

書込番号：12271664

[伊豆の助]

アドレスV１２５ですが坂道ユーターンでよくこけます。
半端な坂ではないところが多いものですから。
こけるかもと思いながらやってみたらこけちまった(笑)
学習しませんわ〜。

新品だとショックですよね。
自分はゲタとしての使用がメインなので気にしてませんが。
傷が気になる人はガード取り付けが無難な気がしますね。

書込番号：12271715

[湯〜迷人]

スーパーボルドール共々お気の毒に思います。

私もサイドステップを完全に出していなくてコケそうになったことが二度あります。幸い完全にまたがっておりましたので二度ともセーフでしたけど、今ではステップを蹴り直してから降りるようにしております。

書込番号：12271794

[VTR健人]

おはようございます

他のホンダ車ですが、マッキ−【油性マジック】塗っちゃいました
傷そのものは埋まりませんが、アルミの下地が見えないだけでも、かなり判り辛くなりましたよ

書込番号：12271810

[とろやんＢ]

初バイクおめでとうございます。
初めてですと再度転ぶこともあるでしょうからとりあえず錆びそうな部位だけクリアを吹いておいて、あとはバイクに慣れるまで様子を見てはいかがでしょうか。

慣れない塗装をするとかえってそこだけ目立ってしまうこともありがちなので・・・

書込番号：12271882

[ZRX1200DAEG]

こんにちは。。


購入直後の立ちゴケ…ツライですね。。

自分も以前ゼファーχを購入1週間で立ちゴケしました。やっぱり右側に倒れたのですが、、傷つけたくなかったので自分の足を挟んで守りましたよ（笑）
痛くてしばらく痣が残りましたが、おかげでマフラー等は無事でした。。

でも、、クランクケースにキズが付いてしまい、新車だし…と交換しようと思いましたが、ショップで、『交換時にオイルが若干漏れるのでオイル交換の時の方が良い』と言われたので1000�q点検の時までタッチペンで誤魔化してました。。

カワサキ車なので参考にならないかもですが、部品代、工賃合わせて1万円前後でした。ミラーとブレーキレバーも交換し、新車状態に戻しました。

愛着のあるバイクを傷つけたことで心の傷が尾を引きますよね。。
でも、バイクはお金でなんとでもなるので良い教訓になったと割り切るようにしました。

書込番号：12271910

[カンバック]

新車の立ちゴケお気の毒様でした。
新車ゆえ、小さな傷も気になるのは無理も無いこととと思います。
ベテランの方の立ちコケ程度ならまた起きる可能性もあるので･･･
と言う助言は的を得ていると思いますが、主さんの気持ちだと傷を
直してスッキリしたいと言うのも良く判ります。
わたくしとしても納得の行く範囲での修理をお勧めして置きます。
尚、完全に停止した状態での立ちゴケはハンドルを保持して反力を
掛けておくことで傷の付き方が軽減することもあります。
完全に諦めてバタっと倒してしまえばアチコチに傷が付きます。

わたくしの場合は中古でしたが、買って1年目で走行中に主さんと同じ右側
に倒しました。
ダメージはフロントカウルの右端、右のミラー、フロントブレーキレバー、
クランクケース右下部、グリッブエンド、マフラーに擦傷、リヤブレーキ
ペダルが少し曲がり、右ウインカーレンズと電球が破損しました。
スライダーが付いていたのでこの程度で済みましたが、無ければ自走不能
となっていたかも知れません。
現地で応急修理の後、自宅に帰ってから右ミラーとウインカーは交換し、
曲がったペダルを伸ばして傷はペーパー掛けしてから塗装を施しました。
自分で修理したので費用は交換したパーツ代と塗料代で1.3万円くらいでした。
フロントカウルとマフラーの傷は完全に直すには交換するしかありませんが、
中古なので目立たない程度に直しておけば良いかなと・・・
因みにこのバイクを買って4年目ですが、2年目でＵターン中にギャを間違えて
エンストしてコテンが1回あってそれも右側でした。

書込番号：12273206

[カラスアゲハ]

立ゴケはバイクについた傷より心理的な傷の方が堪えますね。

昔のことですが私も買って二ヶ月ほどで倒したことがあります。
坂の途中でＵターンしている時に倒してしまいました
ショックだったのは一人でバイクを起こせなかったことです。
道の真ん中で頑張っていたら、通りがかった車から人が降りて手助けしてくれました。
起こしてくれた人にはもちろんのこと、止まって待ってくれた車の方にも頭を下げ
一目散にその場を猛スピードでトンずらしました。

バイクに出来た傷は幸いにもバックミラー、カウルの凸面一か所、
ブレーキペダルとバックステップの先端だけと言う状態でした。

でキズ後の修理ですが、カウルはパテで凹みを修正してスプレーで色を塗りましたが
よく見るとやはり色が違って見えます。
そこでキズ後の上に目立たぬようステッカーを張ってごまかしています。
他は銀ペンでタッチＵＰですね

書込番号：12274951

[ライコネン１０１７]

バイクってのはこける乗り物ですよ。特にはじめは。
こけた傷を治すより、こけても大丈夫な装備（バイク、ライダー共に）と、技術を身に付けるほうが先かと。
でなければまたこけて、今以上の損害を被るだけです。

新車だから気持はわからなくはないですが。
マフラーは練習して技術をあげたあと、社外品に交換すればいいかと。

書込番号：12275435

[RIU3]

LIS709さん、はじめまして。
3年近く前に普通二輪免許取って即CB400SB Revoを買いました。
絶対ヤルだろうと思って最初からエンジンガードを付けましたが、案の定やりました(^^;)。
立ちゴケ2回に転倒1回。
凹みますけどね、私の考え方は「走行に支障がなければそのまま」にしておく。
ひん曲がったレバーや逝ってしまったサイドカウル＆カウルステーは交換しましたが、
マフラーやミラーの裏側の擦り傷は買い替えで下取りに出す時までそのままでした。
あれはあの時のキズ、これはこの時のキズ、時間の経過とともに「キズも思い出」に
なっていくのですよ(^^;)。

書込番号：12276482

[kbtt]

私はなん？さんの助言に一票です。
タッチペンはショップの方には否定されたようですが、まずは自分でやれることをやるというのも大事です。
もしあまり良くない結果になったとしてもそれはそれでひとつ経験ですし。
それっぽい色をチョイスしてタッチアップしてクリア吹いてみては？
塗料を落とすのは非常に簡単ですから、失敗してもやり直せます。
またコンパウンドで磨くだけで目立ちにくくなったりする場合もあると思います。
そうして経験を積んでいくと適切な処置方法や自分でできることとお店にお願いすると良いことの判断などが身について行くかなと。

まずは自分でやってみるというところからスタートして行くとバイク人生広がると思いますよ〜。

書込番号：12276493

[m@-sa]

タッチペンでは、無いでしょうが、耐熱塗料と言うものがあります。
多分、銀色に近いと思いますので、塗料屋さんに、聞いてみると、
良いと思います。（但し、少量での発注は、難しいかも？）

運がよければ、ホームセンター等に、取扱いが有る店があるので、
こちらを、ウォッチされると、良いかも？

書込番号：12277796

[m@-sa]

補足します。

ネット検索で、『耐熱塗料』で検索を行うと、色々なサイトがヒットします。
まずは、そちらを覘いてみて下さい。（バイク用耐熱塗料のサイトも有ります）

その上で、エンジン部分に使える『耐熱塗料』が有る、無しを判断され、
自己メンテナンスを行う事をお奨めします。

書込番号：12281179

[☆Rio☆]

そのまま放置するとそのキズから錆びてきます。
下手にタッチペンだけで終わらすのでなくサンドペーパなどて滑らかにしてから錆びないようにした方がいいですよ。

オレは元走り屋で今もサーキット走行しますが立ちゴケする可能性はあります。
下手上手いでなくただどんくさかっただけでいつでもやってしまうコトがあります。
なので他の方もおっしゃってる通りキズも思い出の方向でいいと思います。
交換してもまた同じコトするかもしれませんよ。
オレも若い頃はバイクをグシャグシャにしてしまい愛着から無理に修理し中古相場より金がかかったコトがありました。
今は「あの時はアホやった」と思います。

キズつく度にすぐ直すより、まず今からバイクに慣れてみたほうがいいでしょう。

書込番号：12281892

[I//F]

バイクは転けるもんですよ。
何度やったことか。
走行中は転けないですけどね。
最近バイクも駐禁切ったりするもんで狭い駐輪場内に入れようとしたときとか、
疲れてて注意力落ちて、サイドスタンドが完全に出きってなくて倒したりとか、
年に2回くらいはやります。まぁ情けないことです。
しかも、駐輪場とかで倒すと車止めとかにヒットして、普通の転倒では無害のはずのタンクまでやっちゃいました。デカイので起こすのも大変ですし。

自分の対策としては、気にしないことですかね。
バイクはばりばり乗ってナンボですから。

書込番号：12287598

[papaiya88]

たしか、ホンダにはたちごけ保障があったように思いますが入っていらっしゃらなかったのでしょうか？入っていたらある程度の額までは無料で直してくれるはずですよ

書込番号：12287981

[ムアディブ]

右だとクラッチカバーかな? 交換可能だから、そんなに気にするなら交換してしまえば?

どっちにしろインライン4は転倒したとき必ずクランクケースに被害が及ぶ (エンジンの脊椎です) ので、エンジンガードはお勧めしますけど。

ないと、一回転倒しただけでエンジン交換になったりします。

書込番号：12288512

[因業親父]

「俺もやったよ」で慰めになるかな？

十数年前ですが、軽井沢でやりました。
サイドスタンド出したつもりで降りてしまいました。
バイクは6気筒のCBX。　幸いダン・ガーニの6in1だったので、
純正マフラーは無事でしたが・・・
後ろで見ていた車の人の「あ〜あ」という言葉が耳に残っています・・・

書込番号：12296538

[大吟醸2]

はじめてのバイクだと、ショックデカい！ですね。アルミのキズには、クリアーでも塗ってみては？アルミだって錆びますから。私も10台以上乗り継いでいますが、立ちコケしたときは、ナンデナンデ？自分が信じられなかったです。SFなら、黒のエンジンガードが、あったと思います。
元、初代SFオーナーより。

書込番号：12299241

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。立ちコケ大ショックですよね。

もう、終わった事は仕方ないにしても、これからの為にひとつだけ、、

停止時にバランスを崩して立ちコケしそうになった時、皆さんは倒れている方の脚でささえますよね？

もちろん僕も支えますが、同時に反対側の脚でステップを思いっきり押します。すると、起き上がろうとする力が増えますので、倒れません。

僕は何度かこれで助かっています。

書込番号：12301762

[ムアディブ]

ついでにハンドルを逆に切れるといいんですけど、これが咄嗟に出るにはスタンディングスティルを練習しないとダメですね。

バイクのステアリングはご存知のように、右に切ると接地点が左に動くのでさらに右に倒れやすくなります。わずかでも前進していると右に切って立て直せますけど止まった瞬間に逆に作用します。

重いと処置なしなんですが、、、むしろ無理して足を挟まれないようにご注意を。こういう場合は人間の骨は簡単に折れますので。

書込番号：12308016

[☆カローラの親父★]

傷に慣れるまでは気になるだろうが、新車を下ろした時点で中古なんだから「立ちゴケ」で厄払いと良い方に考えた方が幸せになれるでしょう。傷を見た人も「立ちゴケ」したとは誰も思わないから。若い頃に峠でステップを擦り付けながらコーナリングして自慢したことを思い出す。

バイクの下回りの傷は勲章ですよ

走行中にクルマなどと衝突してステアリング、フレーム関係やられたら怖いけど、クランクケースの傷くらいで走行エンジン本体に影響があるとは思えません。

書込番号：12309013

[ビックコンボイ]

内容を拝見しました所、正直安く処理出来る範囲で良かったですね。
コケた事は残念でしょうが、今後の糧にして下さい。

さて本題ですが、クランクケースですね(右側)タッチペンや削り作業は後々後悔しますよ！
いっそうの事、純正部品かドレスアップ部品の交換をお勧めします。
純正部品の値段は知りませんが、例＝キジマ：ドレスアップクランクケース新品黒CBロゴ入りなら￥6,000以内ですネットで購入出来ます、何れの部品も純正適合番号の確認をして下さい(同等でも会わない場合もありますので覚悟も必要です)私も近じか購入予定です。
私は1月末に大転倒してフロント周りを現在中古部品で修復中です、ミラーは純正は高いのでハンドルミラーにドレスアップしました新品左右で￥3,000以内でしたボディー同色のレッドです後、ブレーオイルオイルカバーフロントCBロゴ入りチタンゴールド新品￥2,650でした。中古で無い物はリメイクしています、例えばケーターケースインナーはハンダゴテの熱を利用して溶かして付けるその際エポシキ？系の接着剤を使用して良く乾燥させる。ミラーステーは町のアルミ溶接業者等々です、仕上がりは後1週間位ですかね。

ボルドールはフロントが命です、同じSFでも部品値段がかなり高いですよ。

書込番号：15756027

[ｆａｓｔ ｆｒｅｄｄｉｅ]

わはは

三年も前のスレッドですから下手すりゃ違うバイクになってるかも…(笑)(/--)/

書込番号：15757561　スマートフォンサイトからの書き込み

オススメのバックミラーは？

[グリーーン]

前スレではたくさんの口コミと返信ありがとうございました。あの後、スタンドに寄ってみましたが、ガソリン携行缶への注入禁止とかはどこにもありませんでした。地方だからかな？さて、今回の質問ですが原２の専売特許？でもあるすり抜けをする際、バックミラーが幅をきかせて気になります。実際何度か当たっています。(-_-;)そこで、バックミラーを変えようかなと思いますが、オススメのミラー（例えばNAPOREONクロス３ミラーかAZ�Uミラーなど）を教えてください。

書込番号：12264150

[茶風呂Jr.]

＞原２の専売特許？でもあるすり抜けをする際

そんな事言ってると事故るよ。


＞実際何度か当たっています。(-_-;)

当て逃げはしてないですよね？

書込番号：12264386

[グリーーン]

茶風呂Jr.さん、こんばんは。

早速のレスありがとうございます。

＞そんな事言ってると事故るよ。

信号機で前（バイク停止位置）に行くくらいですよ。

＞当て逃げはしてないですよね？

当たっているのは左の方ですから、電信柱などであって車ではないです。今のところ(-_-;)

書込番号：12264608

[miro7jp]

グリーンさん
ここでは法に触れるかもしれないこと書くと、必ずつっこまれますので、
そういうとこは、にごして書かれては？スリ抜けで右側だけというのはさすがに
無理あるので（笑）

ミラーはフレームが短いか長いかではなく、車幅に限りなく収まるコンパクトなものか、もしくは
走行中のほかの普通自動車の、ミラーの高さをさける位置になる商品を寸法を測って購入するとよいでしょう。
このスレの過去質で、検索Ｎｏ「11362502」のミラーの大きさが理想ですので、これを参考に探してみてはいかがでしょう。

ちなみに別の話題ですが、ガソリンの取り扱いは、危険物取扱の資格がないと携帯缶への
個人での給油行為はＮＧだったかな？
アルバイトのスタンドの店員は、社員か社長か、誰かひとりが資格もっているから大丈夫なわけ。

書込番号：12264987

[ヤマハ乗り]

見た目を気にしないならラリー６９０ミラーとかナポレオンのラジカルミラーみたいな畳めるミラーにしたら？

あ、それとガードレールや電柱に当てた場合でも物損事故ですから報告しなければ当て逃げになると思いますよ

書込番号：12267032

[カンバック]

折り畳めるか、或いはハンドルの幅より出ないミラーですね。
わたくしはナポレオンのミニを使っているのでハンドルの幅
と同じです。(車両はPCXではないです)

書込番号：12267554

[グリーーン]

皆様、こんばんは。今日もなんとか無事に過ごせました。ところで・・・

ヤマハ乗りさん
＞あ、それとガードレールや電柱に当てた場合でも物損事故ですから報告しなければ当て逃げになると思いますよ

まさか脅しじゃないとは思いますが・・・。(-_-;)
でも、「コツン」と当たったぐらいで、バックミラーにキズもついていない程度ですよ。もし、強く当たったとしても、バックミラーのネジが緩む状態になるので電柱などには傷はつかないとは思いますが・・・。まあ、傷が付いたとしたらプラスチック部分のスリ後が残るかも？！もし、報告したことのある貴重な方がおられましたらレス下さい。

書込番号：12268630

[りょうぱ4649]

左側があたるなら、自分みたいに「外す」って手も有りでしょう。

夢店で納車前にお願いしたら

「右側がついていれば大丈夫なので、外しておきますね」

って言って、外した後に樹脂製のキャップを付けてくれました。

ただし、左折や左側への斜線変更時に、目視確認は必須になりますが。

書込番号：12268638

[グリーーン]

miro7jpさん、レスありがとうございます。

アドバイスしていただいたバックミラーは、ナポレオンAZ�Uミラーですね。これだと、自分で位置を決められるのでよさそうです。以前のアドレスV100にもつけていたタイプの物です。ただ、時々ネジ締めしてやらないと緩んでくるのが難点ではあるのですが。

りょうぱ4649さん、レスありがとうございます。

昔は右のみが普通でしたよね。ただ、両方に慣れてしまったものですから、今は左を外すのはちょっと抵抗があるかな。普段の左折なら目視確認でよいのですが、スピードがのってる時の、左車線変更の時にコワイ思いをしたことがあります。普段の通勤時では、確かに左バックミラーは不要かもしれません。

書込番号：12268742

[グリーーン]

ヤマハ乗りさん
>見た目を気にしないならラリー６９０ミラーとかナポレオンのラジカルミラーみたいな畳めるミラーにしたら

調べてみました。いろんなミラーがあることを知ることができました。アドバイス有難うございます。

ラリー６９０ミラー
http://rough-and-road.weblogs.jp/news/rally690/index.html

ナポレオンのラジカルミラー
http://www008.upp.so-net.ne.jp/iamfool/supersherpa/mirror.html

書込番号：12268927

[うはぁ-]

こんばんは、グリーーンさん。

基本的には、miro7jpさんとカンバックさんの仰る車幅に限りなく収まるコンパクトなものがベストです。

畳めるミラーを使う場面は、渋滞で停止した状態から前に進む場面で幅を確認して進んで行き
自分のミラーが車のミラーに干渉しそう！といった時に役立ちますが（要するに単車のスピードが出ない状況下）、
それ以外、つまり走りながらのすり抜けでは実質上意味がありません。

走りながら急遽ミラーを畳む行為を普通しませんよね？必ず停止して畳みますよね？
畳んで通り抜けれるなら、強引な考えならミラーを手動ｗｗで動かしても事足りますよね？

とにかく幅がハンドルの幅より出ないミラーがこの場合、ベストです。

でミラーなんですが、今はどうだか知りませんが、自分が高校生のころはナポのミラーは直にパクられる（盗られる）から、
気を付けろよ〜とか、ナポは直に盗られて、盗られた人間は別の単車から盗り返すから、というジンクス・伝わりが
関西にあるので、比較的安いモデルの方が良いかもしれません。

とにかく自分はグリーーンさんのPCXの思い入れがカキコミからも分かり、応援していますよ。
目の敵にされる理由が正直よく分かりませんが・・・


りょうぱ4649さん、こんばんは。

道路車両運送法の55条別添68に以下の記述があります。

3.2.1. 最高速度が50km／hを超える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車は、自動車の左右両側にそれぞれ1個づつ
後写鏡を備えなければならない。
ただし、最高速度が50km／h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車にあっては、
自動車の右側に1個の後写鏡を備えればよい。

以前は原付2種は最高速度50キロだったので大丈夫でしたが、今は最高速度60キロのため両方必要なはずで
多分白バイや交機の車に見つかるとキップを切られるかもしれないので、確認する方が良いかもしれませんよ。

それでは。

書込番号：12276000

[りょうぱ4649]

うはぁ-さん、突っ込みありがとうございました。

その後、心配になって色々と調べてみたところ、道路運送車両の保安基準では「二輪自動車」が左右取り付け対象ですが、国土交通省令第79号では、125cc以下は第二種原動機付自転車に区分されていますので、PCXの場合は右側のみで大丈夫そうです。

http://www.k5.dion.ne.jp/~nplate/misc/m121_shorei.html

書き込み番号[7194370]でも、そんな感じの書き込みありました。

まぁ左側の死角を狙った白バイに、危うく捕まりそうになったことも有りますし、他のHPでも、片ミラー狙いの白バイが多いそうですので、十分注意は必用ですが。

書込番号：12276404

[グリーーン]

うはぁ-さん、こんばんは。

＞畳めるミラーを使う場面は、渋滞で停止した状態から前に進む場面で幅を確認して進んで行き自分のミラーが車のミラーに干渉しそう！といった時に役立ちますが（要するに単車のスピードが出ない状況下）、それ以外、つまり走りながらのすり抜けでは実質上意味がありません。

ヤマハ乗りさんが紹介してくださったミラーはオフロード用ですね。走っている時に当たらないようにするというよりも、倒けても壊れにくいミラーのようです。でも、こんなミラーがあるなんて知らなかったのでこの板に感謝です。

＞とにかく幅がハンドルの幅より出ないミラーがこの場合、ベストです。

確かにそうですね。ただ心配なのがバックがしっかり見えるのか？ということです。今のところ、NAPOREONAZ�Uミラーが最有力かな？でも・・・

＞ナポのミラーは直にパクられる（盗られる）から

これも確かに。数分もあれば簡単に持っていかれるのも事実。大阪に居たときにぱくられたのを思い出しましたΣ(ﾟдﾟlll)

たかがミラー、されどミラーです。奥が深いですね。

書込番号：12279600

[みくに峠]

すり抜けと追い越しの判断が出来ていないライダーが居ます！

バックミラーのオススメ商品なら大きくて見やすいミラーが安全なのではないでしょうか。

すり抜け専用でミラーを変えたいなら、変える前に運転技術を身に付けて迷惑の無い運転を心がけてもらいたいね！

書込番号：12281624

[グリーーン]

みくに峠さん、いろいろな意見を言ってもらって有り難いのですが、私はＰＣＸの板で質問しているのですから、ＰＣＸのオーナーに聞いているつもりです。
アドレスのオーナーには、わからないでしょ？

書込番号：12282785

[年中無休ライダー]

グリーーンさん、おはようございます。(^o^)／

PCXの純正ミラーは形状はイマイチですが(笑)…
位置的にはかなり見やすい感じなので…
社外品だとどれでもほぼ間違いなく見にくい感じになりますね…。(^。^;)

ちなみに私はタナックスのバレンミラーをつけています。
カッコ重視で買いましたが…
乗りながら簡単に角度変えられるので結構使いやすいですよ。
見やすくしたり幅狭くしたり…。

以前他車ですが…オフ系のミラー使った時は
乗りながら動かしているうちにすぐグラグラになっちゃって
使いにくかった記憶があります。


あと凸面具合？も結構モノによって違うところも要チェックポイントですね。

書込番号：12282940

[グリーーン]

年中無休ライダーさん、レスありがとうございます。

＞PCXの純正ミラーは形状はイマイチですが(笑)…

そうなんです。多くの方？がすり抜けのためにミラーを変えるのはナンセンスと思ってらっしゃるようですが、それだけではなく、やはり視認性の問題ですね。高さや幅はあるのですが、ご指摘いただいているミラー形状のためか、視認性がいま一つのような気がしています。もちろん、私見ですけど。NAPOREONクロス３ミラーの視認性はどうなんでしょうか？

書込番号：12283263

[みくに峠]

グリーーンさん

>原２の専売特許？でもあるすり抜けをする際、バックミラーが幅をきかせて気になります。

原２だけが、すり抜けするわけでは有りませんし、ＰＣＸのオーナーでは有りませんが同僚のＰＣＸには乗りました。

車輌間の幅を確認してすり抜けますが、ミラーが気になるようなら、すり抜け行為はしない方が良いですね！

まあ、当て逃げしないでね（笑）

書込番号：12283344

[グリーーン]

みくに峠さん、こんばんは。
アドレスとは違い、車幅があるので市街地では容易にすり抜けできないです。同僚のＰＣＸを試乗しただけで、わかるなんてよほど運転技術が身についておられるのでしょう。

＞まあ、当て逃げしないでね（笑）

お気遣いありがとう。あなたは、事故らないようにね。（笑）

書込番号：12284730

[グリーーン]

　今回もいろいろなアドバイスありがとうございました。とりあえず、バックミラーの角度を変えることによって、多少なりの視覚を確保した次第です。
　ただ、最近、ＰＣＸのオーナーではない方などが、あたかも当然のように批判めいた意見を言われます。何とかなりませんか？気に入らない方は、私のスレなど無視してもらって結構ですので・・。まあ、反応していただけるだけでもありがたいのではありますが、時々カチンときてしまいます。まだまだ人間修行が足らないことを思い知らされます。
　されはさておき、何でもない質問でも皆さんのアドバイスから知らないことを知るきっかけとなり大変勉強になります。また、つまらない質問にお付き合いください。

書込番号：12284817

[しんばし鼓太郎]

また、いつものパターンの始まりですね
見ていて楽しいです

書込番号：12284823

[グリーーン]

しんばし鼓太郎さん、初めまして。

いえいえ、そうならないようにするためにもう店終いにします。

またの機会をお楽しみに)^o^(

書込番号：12284841

[みくに峠]

ま、オススメのミラー聞く前に、当てないすり抜け頭脳を学んだ方がいいな！

ミラーはそれから考えましょう〜（笑）

じゃないと、捕まるよ（＾0＾)/

書込番号：12287121

[湯〜迷人]

グリーーンさん

NAPOLEONクロス３ミラーですが、外側に向かって細く絞られていますので空力的には良いのかもしれませんけど決して視認性は良くないですよ。その内もう少し視認性に富んだクロームメッキ仕様に変えようかと思っています。

書込番号：12287638

[グリーーン]

湯〜迷人さん、こんばんは。

NAPOLEONクロス３ミラーは見た目、とてもカッコいいのですが、視認性はもう一つなのですね。今一度検討したいと思います。貴重なレスありがとうございました。

書込番号：12290445

[グリーーン]

ＰＣＸのオーナーの皆様、こんばんは。

また、荒れそうなったので、解決済みとしたのですが、まだ続いているようで嬉しいです。
私がスレ立てすると必ず部外者の方が入って来て混ぜられるのです（またそれも楽しいです）が、なかには貴重なアドバイスをいただくことがあり、とても感謝しています。
さて、純正のバックミラーですが、満足されていない方がやはりおられたようですね。ＰＣＸのバックミラーとしてはどのタイプがマッチするのでしょうか？


ナポレオンミラーの紹介

http://www.tanax.co.jp/products/mirror/napoleon.html

書込番号：12290556

[湯〜迷人]

グリーーンさん　こんばんは

ナポレオンクロス３に付いては前レスのと通りなんですが、ミラーがブルーですので夜間は眩しくなくて凄く見易いです。ですからブル−ミラーでクロームメッキの物を自分的には探してみます。

書込番号：12290803

[グリーーン]

湯〜迷人さん、了解しました。

NAPOLEONクロス３ミラーからまた次のステップに行かれようとされていることに驚きを隠せません。ＰＣＸの先駆者のように思います。全く追いつけそうもありませんが、これからもアドバイスのほどよろしくお願いしますね。(^^ゞ

書込番号：12295067

冬の保管

[植物人間]

寒くなってきました。。。

冬場のＰＣＸ、みなさんどのように保管されていますか。

バッテリーのマイナスを外したり、ガソリンを1/10ぐらいに減らしたりしておくと良いのでしょうか？？


冬場でもＰＣＸの始動性は良いですね

書込番号：12263592

[kumakei]

バッテリーのマイナス端子をはずすのは正解かとおもいますが、
ガソリンは満タンにしたほうがいいかとおもいますよ

少なくしていると、保管中にガソリンが気化し、気化したときに発生した水でタンク内がさびる可能性があります。

書込番号：12264158

[伊豆の助]

>保管中にガソリンが気化し、気化したときに発生した水でタンク内がさびる可能性があります。

ん??
微妙。

書込番号：12264247

[鉄騎、颯爽と。]

ＰＣＸって、樹脂タンクじゃないんですか？

ともあれ、満タンにして置く事で気化を抑え、
燃料ラインの乾燥、ガソリン中の添加物分離、沈殿付着など、
燃料供給の妨げとなり得る因子は幾分取り除けそうではあります。

最低、バッテリー端子は外しておきましょうか。
オプションでイモビライザーなど付けていらっしゃれば尚更。

ＦＩなので比較的長期間保管した後でも始動性は良いはずです。
燃料噴射式最大の長所ですね。

書込番号：12264264

[鉄騎、颯爽と。]

あと、時々はエンジン掛けてやりましょう。
インジェクターが詰まったら幾らＦＩでも掛からなくなりますから。

書込番号：12264284

[ルイスハミルトン]

プラタンク、インジェクションならバッテリーを
外す位ですね。私のマニュアルにはガソリンも極力減らした
方が良いとあります。なぜなら春にフレッシュなガソリンが
使えるからだとか。プラタンク限定の技ですけど。

タンクに水が溜まるのは満タンでない場合空間にある空気が
結露するため。
冬期保管の際いわゆる暖気はしない方が良い。
こちらは、ガソリンの燃焼で発生する水分が十分蒸発せず
マフラー等の腐食の原因になるため。

書込番号：12264490

[kumakei]

ｐｃｘが樹脂タンクとは勉強不足でした…
それと結露は空気が原因なんですね…

勉強して出直してきますorz

書込番号：12265369

[湯〜迷人]

>ｐｃｘが樹脂タンクとは勉強不足でした…

PCXのタンクはスチール製ですよ。
おやっと思いましてホンダの客相にも確認済みです。

書込番号：12266780

[南まりか]

樹脂タンクはほとんど使われないでしょうね。

安全性の問題で強度を考えると樹脂タンクでは
危険性が高いですから。

ガソリンも満タンにしてガソリンの添加剤(ガソリンの腐敗を防ぐ効果がある)
を投入しておけば問題はないでしょう。

http://www.bidders.co.jp/item/115570972
http://www.napro-tokyo.com/g2000.html

ルイスハミルトンさんが書いてますが中途半端にエンジンかける方が
よくないです。

書込番号：12266872

[OOSS]

燃料の劣化は揮発より酸化の方が悪化要因としては大きいものです
ゆえに満タンにして空気に触れる面積を最小にしましょう
タンク内の空気が占める容積を減らす事が結露→水分蓄積の原因排除にも通じます

結露はガソリンの気化では起きません、空気の占める空間が大きいと温度変化による圧力変化で
外気＝湿気を吸入してしまうからその蓄積が結露に結びつくのです
この水分の存在がガソリンの化学反応による劣化をさらに加速します

インジェクションであれば半年程度の不動はどうと言う事はありません
バッテリーも必ずしも外す必要はありません、確実に定期的な補充電をすればいいのです
冬眠させる環境にある方はバイク用と「維持充電」機能を謳う（安物で十分ですので）充電器を買っておく事をお勧めします。

時々、バッテリーのためと称して一瞬始動だけを繰り返していたらバッテリーが上がったとか言う人が居ます
始動時の電力消費は一般的セルモーターではアイドリングでは普通10分以上持続発電させなければ
完全回復するまで充電できません（当然走行して回転数上げればもっと短い）
長期不動環境での定期的なエンジン始動は、元々キャブ内部のガソリンを入れ替える事による内部劣化防止策です
インジェクションには無意味な行いですのでやめましょう。

それでも燃料腐敗が心配なら「燃料劣化防止剤」と言うものもあります、それを入れておきましょう。

書込番号：12266912

[ヤマハ乗り]

ルイスハミルトンさんや南まりかさんの書かれているように
中途半端にエンジンかけるのは良くないですが、
長期保管でエンジン内部の油膜保持の為に２〜３週間に一度は
エンジンをかけてきっちり暖めてオイルを回す事をやっている方もいます

あと、車両はカバーをかけて保管すると思いますが、
保管場所によっては雨降りの後などはたまにカバーを外して中に
湿気がこもらないようにする方が良いです
時折、見ておかないと猫がカバーの中にいたりしますしね

書込番号：12267204

[鉄騎、颯爽と。]

原付や原付２種スクーターの燃タンは皆樹脂製だとばかり思っていた私は認識が古いのか。
昔の原付スクーターはポリタン割とありましたね。

てかポリタン危ないんですか？
ウチの台湾製125ccスクーターはポリタンですが。

暖機はサイレンサーから湯気が出ない位（排気が無色透明になる）まですれば錆びずに済みますよ。
ガソリン勿体無いかも知れませんが。

書込番号：12267520

[カンバック]

わたくしは東京在住ですが、冬は寒くて路面凍結や降雪の可能性もあって
ツーリングなどは激減します。
現在は1100、250、125と3台持っていて、125だけは年中使っていますが、
他はツーリング用途専用な為、冬は殆んど乗りません。
保管は燃料満タンでカバーを掛けて保管しています。
でも1月〜3月は月1回程度バッテリを補充電したり、天気の良い日には
市内を10km程度走らせます。

書込番号：12267611

[植物人間]

お礼送れて申し訳ありませんｍｍ

ＰＣＸのタンクはスチール製なのですね
私もずっと樹脂だとばかり思っておりました

ということで
冬場のガソリンは、満タンにしておき
中途半端にエンジンはかけない

ということなのですね

とても参考になりました
ありがとうございますｍｍ

書込番号：12287483