このページのスレッド一覧（全4901スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ハイスピードプーリーについて |
57 | 8 | 2021年4月21日 19:43 |
| 再高速度は？ |
88 | 14 | 2021年4月20日 21:16 |
| 流用可能パーツを 教えて下さい |
10 | 3 | 2021年4月15日 18:57 |
| 息つき（？） 高速走行で一瞬エンスト発生 |
6 | 4 | 2021年4月11日 16:03 |
| チョークのレバー 二段階の使い方について |
9 | 5 | 2021年4月11日 10:18 |
| onにならない |
99 | 78 | 2021年4月10日 15:45 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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ハイスピードプーリに交換予定なのですが日本製でおすすめの製品はどれでしょうか？ またハイスピードプーリーにすると加速と最高速が上がりウェイトローラーを軽くする分、燃費が落ちる部品なのでしょうか？ 純正ウェイトローラー重量でハイスピードプーリーだと加速など変わったりしますか？
12点
加速、最高速、燃費全てを向上するのはまず無理です。
加速をとれば燃費、最高速はまず落ちます。
最高速をとれば加速は落ちます。
全てに満足したいならノーマルで乗ってるのが一番です。
どんな車両でもノーマルは良く出来てますから
書込番号：8282508
16点
このバイクは大変良く出来てます なので下手に何か変えるよりノーマルが一番だと思います どうしても納得出来ないなら ボアアップから駆動系もワンオフ覚悟位の部品を揃えてセッティングの繰り返しですが 安くて速いが売りじゃ無くなっちゃうでしょう、
書込番号：8282713
6点
限られたエンジンパワーの中で何処を取るかの「せめぎ合い」ですね。
オイラはキタコを勧めておきます。
変な落ち込みも無く下の方が元気になると思いますよ。
最高速を上げるのは至難の業に近いかと。
ぃぁ。上げるのはそんなに難しくは無いのですが、
犠牲が多いですね。
ウエイトで加速を良くするのではなく、エンジンの特性で
ウエイトを決定するので、エンジンに見合ったウエイトを。
純正のウエイトは、燃費＆加速を考えて決定されてるので
中途半端な反面、両立されてると思いますよ。
まぁ。改造するのに燃費の話は・・・割愛でｗ
書込番号：8282804
9点
ハイスピートプーリーにすると言う事はハイギャード化するのと似た様なものです。
したがって加速力は低下します。
また、最高速を大きく伸ばすにはトルクとパワー(124ccの排気量の限界)が不足して
伸びきらないと思います。
仮に最高速を10km/h上がっても加速が全域もっさりになって余程長い直線でもないと
他の原付に置いていかれるかも・・・
W/Rを軽くしたり重くしたりするとクラッチインの回転数が変わりますが、元々高回転型
のエンジンではないし、ノーマルの重さが一番美味しいところを使える様になってます。
例えばマニュアルのバイクで2速発進で高回転でクラッチミートするような感じかも？
3年余り乗っていますが、エンジンと駆動系はノーマルが最高の出来と思います。
でも色々試して見るのも楽しみのうちだとも思います。
確実にポテンシャルUPのお勧めはリヤサス、ブレーキ、タイヤのグレードアップかな・・・
書込番号：8286118
7点
皆さんのご意見参考になります。 現在ほとんど２人乗りで使っているためにボアアップをしないでもう少しパワーアップをしたいという状態です。 マフラーとエアクリパイプ無しでパワーフィルターを付けインジェクションコントローラーを付けていてノーマルより大分良い状態です。 そこにハイスピードプーリーを付けるかまた違う加速が良くなるパーツがあれば付けたいと思っています。 ノーマルのベルトは１５０００～２００００ｋｍで交換と書いてありますが強化ベルトの方はどれくらいで交換した方がいいでしょうか？
書込番号：8286165
1点
ココのスレッド検索で「アドレス ベルト」 で検索かければ
いっぱい出てきますよ。
書込番号：8290668
3点
初めまして。２ストジョグＺⅡから、アドレスＶ１２５Ｇに乗り換えてもうすぐ４０００キロ走行になります。
自分はキタコ社のハイスピードプーリーに替えています。後はターボーフィルターに替えてる位ですが、エンジンオイルの選択を調整すれば加速度、反応、最高速まで満足出来る様になりますね。
燃費に関しては、何かロスを減らせば宜しいかもしれません。
書込番号：8304921
1点
こんにちは
私のチョイノリですが、全開で４０ｋでないくらいです
アクセル開度を3/4で３５キロ
全開で３８キロぐらいです
他の方のレビューを見ると４０ｋは出ているみたいです
全開でもスピードは殆ど変わらないということは
エンジンが吹けきっていないのでしょうか？
6点
原付の最高速度は法令で時速30Km/hですから、この書き込みは × ではないでしょうか。
ナビの走行中のテレビ放映の方法と同様な質問。ご法度です。
書込番号：22960644
7点
では、公道でなければ何処で走行していた時の話でしょうか ? サーキット場でしょうか ?
余程大きな空き地か、駐車場だったのでしょうね ? ! (笑)
書込番号：22960798
1点
＞yoshi550さん
走行距離はどれぐらいになりますか？
このバイク、あちこち傷みやすいようなので、
本来の性能が発揮されてないのかもしれません。
書込番号：22960933
3点
例えば
https://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/768699.html
カムがプラスチック製らしくて、
カムプロフィールが変わってしまうと吸排気能力が落ちるので最高速も落ちると思います。
書込番号：22960945
5点
＞YS-2さん
メーター読みの話だと思います。
メーター読み40キロだと実速35～36キロでしょう。
5キロオーバーは違反になりますか？
書込番号：22960961
8点
平地で空気圧高めにしてロケット乗り（マッハ乗り）してみてはどうでしょう
書込番号：22961856
2点
＞多趣味スキーヤーさん
ありがとうございます
現在、４２００ｋぐらいです
YS-2さんみたいなのは、どこにでも湧いて出ます
無視が１番ですね
書込番号：22962843
25点
このバイクは完全にちょい乗りに特化させてるので、
普通のバイクと同じように考えるとダメみたいです。
例えば、車を出すほどではないけど自転車では億劫だなというとき。
このバイクで5～10分程度の距離。
夕飯に買ったスーパーの寿司がサビ抜きなのを忘れててわさびを切らしてしまった。
買いに行かなきゃ。
ヘルメット被ってまたがってすぐ走り出す。
それがこのバイクのコンセプトだと思います。
構造的にロングツーリングや毎日片道1時間の通勤に使えるようにはなってないようです。
とはいえ、一流メーカーが設計してるのでそれなりに安定した作りはあるでしょうから、
最高速が世間の同車種と違うということはどこか不具合があるんでしょう。
その場合、第一に思い浮かぶのはやはり樹脂製のカムです。
4200キロがこのバイクにとってどれぐらいの頑張りなのかはわかりませんが、
樹脂製のカムが4200キロも走る間中ずっとロッカーアームとの摩擦をしてきたことを考えると、
かなり減ってるんじゃないかと思います。
次に浮かぶのはカーボン蓄積による圧縮増加。
高回転が回らなくなります。
ただし、4200キロでそこまでなるとは思えない。
いずれにしてもこのバイク、あまり多くは求めない方が幸せだと思います。
書込番号：22962896
7点
＞yoshi550さん
バイクの馬力が少ない場合、体重や体格の影響で最高速度は変わってきますが、yoshi550さんは少し大柄だという事はないでしょうか。
書込番号：22964526
3点
＞yoshi550さん
カムがプラスチックの問題は後期型では対策されているようです。
また、カムが摩耗するとタペット調整しないと出力が落ちるそうです。
時速４０ｋｍ以上出すにはスプロケットの交換とかそれなりに改造？が必要だそうです。
ググればチョイノリの情報満載のサイトがありますからそちらを当たってみてはと思います。
書込番号：24070895
4点
ありがとうございます
全てに目を通し整備したら47ｋ出るようになりました
これは新車と同じくらいだそうです
これで普通に乗れそうです
書込番号：24086389
3点
＞yoshi550さん
１年半前のスレッドにうっかりレスをつけてしまったのですが、ご返信いただきありがとうございます。
当方は去年の１０月にハンターカブを注文したのですが、あまりに納期がかかっているので、待ちきれずに先日中古のチョイノリを購入しました。いろいろいじっていると楽しくなって、またもう１台追加で買ってしまって、そちらの方はこれからじっくり手をいれていこうとしているところです。
非力で手間のかかるバイクですが、お互いにチョイノリライフをエンジョイしましょう。
書込番号：24088064
2点
ありがとうございます
チョイノリは乗る＋いじる楽しさがありますよね
簡単ですし
今は、プーリーをディオ用ハイスピードプーリーにかえてスプロケットも変更
ハイギヤだけど低中速がノーマルより太って非常に乗りやすくなりました
最高速も50は余裕で超えまてす
ゆずとハッピーさんも、ほどほどにしないとドハマリしますよ（笑）
書込番号：24092015
2点
バーグマン１５０を譲り受けたのですが
メンテナンスを行うのに パーツの入庫日が未定 と 高価な物もあり
流用可能なパーツについて 教えて下さい
ブレーキ系
フロントパッド リアパッド マスターシリンダー フロントローター リアローター
駆動系
クラッチシュー クラッチスプリング ドリブンプーリー クラッチベル
6点
＞もぅーーさん
みんカラとか5ちゃん辺りを覗いてみた？
書込番号：23816137
1点
cbr600f2としさん
情報 ありがとうございます
早速見てみます
書込番号：23817289 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
仕上がりました？元気に走ってます？古いから気を付けて乗ってくださいね。
書込番号：24082598 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
バイク（本体） > スズキ > スカイウェイブ650
昨日高速道路を100㌔前後で走行中、突然『ガクッ』とエンストのような症状がでました。しかも一瞬（１秒～２秒程度）で元に戻ります。
怖くなって左車線を80㌔程度にスピードを緩めて走行したところ、症状がでなくなりました。近くにレッドバロンがあるのを思い出したので、思い切って再度症状を確かめようとスピードを上げたところ、やはり一瞬『ガクッ』とエンストのような症状がでました。しかも、今度は５～１０秒おきに頻繁に出るようになりました。燃料がカットされるような、電気が一瞬切れるような感じです。メーターパネルを見たところ、切れる瞬間に赤いカギマークがつくことが分かりました。
結局家までのんびり帰り、そのまま様子を見ているのですが、どなたか原因が分かる方はいらっしゃいませんか？
ちなみに、１ヶ月ほど前にバッテリーを自分で交換しました。関係があるかわかりませんが、２週間ほど前にコンビニにバイクを止めて、５分程度の買い物の後、カギを回したところ何も反応しませんでした。焦って何度もカギのオン/オフを繰り返したところ、無事始動しました。その後、そのような症状はでていません。ちなみに、2017年式のスカイウェイブ650に乗っています。
1点
スロットルを全開にして、キーをON。
2秒程で、スロットルを全閉してから、キーをOFF。
後は、普通に乗ってみてください。
試しにやってみる価値はあると。
書込番号：24025640 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
車歴書かないとただのあてずっぽうにしかならんよ。
プラグだと思うけどね。定期的に交換してます?
プラグは不具合が出る前に交換しないと点火系を傷めることがあるので、距離で交換しなきゃいけない整備項目の一つです。
書込番号：24026106
0点
＞スカイ650さん
私、全く詳しくありませんが、お書きの症状ですとかなり高い確率でイモビライザーじゃないかなぁ？と感じました。
原因がキー側にあるのか車両側なのかわかりませんが、一時的にイモビの通信が遮断されてエンジンカットされてしまうんじゃないでしょうか。
バイク店にそのまま説明して点検してもらえば何かわかりそうですが、バッテリー交換後に症状が出たとすればそれが原因で制御回路に何らかの障害が出ているのかもしれませんね。
もう一度バッテリーを外して再度接続（再起動）してみてはいかがでしょうか？
書込番号：24027471
2点
解決しました。
アドバイス頂いた通り、バッテリーの再接続を試した結果、プラス端子のネジが永遠に閉まらない!
結局、購入したレッドバロンで確認してもらった結果、プラス端子の接続不具合(斜めにネジが入っていていた)でした。
アドバイスをしてくれた皆様、お騒がせしました。そして、ありがとうございました!＞ダンニャバードさん
＞ムアディブさん
書込番号：24074442 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
すいません。どなたか教えていただければありがたいです。
このバイクのキャブレターには、
チョークが装備されていますが、
レバーが二段階で引き出すことができます。
この正しい使い方を知りません。
どなたか、教えていただけますようお願いいたします。
0点
目いっぱい引き出して始動。二段目は暖機。
気温によって変わって来るかと思いますが、だいたいこんな感じだと思います。
書込番号：24072932
4点
真冬の極寒とか、とにかくエンジンが掛からない時に一杯まで引いて掛けた後、
しばらく暖機運転して回転が上がって来たら少し戻して安定するまで待つ。
安定したら全戻しって流れが一般的な使い方ですね。
一杯まで引かなくても始動出来るなら中間の位置で引いて構わないですよ。
言うまでもないとは存じますが、
引きっぱなしにしていると混合気が濃すぎるのでプラグが被ってかえって始動性が悪化します。
書込番号：24072943 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
こんにちは、お二人様コメントありがとうございます。
使い方的には、こんな感じなのですね。
ハンドルクラッチそばで ぐいっと引くタイプは
以前使っていたことがあったので知ってました。
キャブそばのタイプは初めてで、
なんか特別意味があるのかなと思ってました。
ありがとうございました。
書込番号：24073481 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんにちは。
解決済みですが。
キャブ直付きのタイプ、レバー分離でハンドル付近で操作するタイプ、
両方乗っていましたが、先のお二人が仰る使い方でいいと思います。
2段になっているのは、ハンドル側のように微妙な調整ができないため、
いわゆる「半チョーク」と「全チョーク」が感覚として分かりやすくするためかと。
書込番号：24073770 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ちょっと訂正
× ハンドル側のように微妙な調整ができないため、
○ ハンドル側のように微妙な調整がやりにくいため、
キャブ側チョークってバイクにまたがった状態だと目視しにくいです。
走り出してから走行中に戻すなんてのも、クリック感がある2段式ですと、
手の感覚だけで現在の位置が把握しやすいということだと思います。
書込番号：24073796 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
バイク（本体） > スズキ > スカイウェイブ250
スターターリレーのところでショートさせてしまい，
キーをまわしてもonになりません。なんとかならないでしょうか？スターターリレーの＋線が焦げました。
書込番号：24062748 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
スターターリレーの横のヒューズも切れていませんでした。ヒューズボックス内のヒューズも切れていませんでした。何とかならないでしょうか？よろしくお願いします。
書込番号：24062768 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
テスター（ＤＭＭ）をお持ちでしょうか？
ないのであれば、バイク屋にいきましょう。
書込番号：24062790
1点
間違ってました。DMMは持っていません。
書込番号：24062800 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
焦げてると通電する可能性があるので少なくても配線は取り換えたほうがいいですよ。
書込番号：24063010
4点
バッテリーの電圧は正常？
＞NSR750Rさん
何でテスター（ＤＭＭ）って難しく言うのかなあ
アナログでは駄目かのう
書込番号：24063033
3点
返信ありがとうございます。配線を変えるとはメインハーネスを全て取り替えると言うことですか?
書込番号：24063071 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スターターリレーを取り替えるだけで大丈夫なのかどうかが知りたいです。
書込番号：24063082 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
返信ありがとうございました。バッテリーの電圧は測りませんでしたが、ジャンプスターターを使ってかけてみましたが、何ともなりませんでした。キーをオンにしてもメーターパネルに変更はありませんでした。スターターリレーが故障していれば、キーをオンにしてもメーターパネルは反応しないのかも知りたいのです。
書込番号：24063100 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スターターリレーはメーターパネルの動作に関係無い
まずはバッテリー電圧を確認
各ヒューズを抜いて片側に電圧がかかっているか確認だなあ
書込番号：24063108
1点
訂正
ヒューズを抜いてキーオン、ソケットの片側に電圧がかかっているか確認
書込番号：24063120
0点
ありがとうございます。ヒューズはヒューズボックス内のヒューズとスターターリレーのヒューズで確かめればいいのですか？
書込番号：24063166 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
焦げたのはセルモーターへの配線？ リレースイッチをオン／オフさせる配線？
後者なら普通ヒューズがとぶと思うのですが、、、、
もし前者の配線ならヒューズはありませんよ。
書込番号：24063447
0点
（バッテリー＋端子）－（焦げて断線）－（リレー）－（セルモーター）
おそらくこのようになっているのだと思います。
であれば、リレーは壊れていない可能性十分あると思います。
焦げの下流、おそらくリーレー端子のとこでメインヒューズが分岐しているのでしょう。
焦げの断線でメインヒューズに電気が来ないので下流の電装が動かない。
焦げた電線と同等以上の太めの電線で（バッテリー＋端子）と（リレー）を直接つないで
メインヒューズに電気が来ればメーターも反応するようになると思います。
書込番号：24063714
1点
ありがとうございます。光が見えて来た気がします。確かまたみます。
書込番号：24063951 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞焦げの下流、おそらくリーレー端子のとこでメインヒューズが分岐しているのでしょう。
分岐はリレー上流だな
Ｂ端子回路にはヒューズが無いのは知ってるが先ずはヒューズの点検で書いた
書込番号：24064005
1点
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＞うすうすきょんさん
こんにちは。そしてありがとうございます。
調べてみたところ，
HEADｰHIとHEADｰLOのところで電圧が来ていませんでした。
書込番号：24064279 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
こんにちは。そしてありがとうございます。
ブースターケーブル程の太さのケーブルでバッテリーとスターターリレーをつないでキーをonにしましたがうんともすんともいいませんでした。何か方法がありませんでしょうか？
書込番号：24064292 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
バッテリー電圧は？
１０Ａメーターソケットの電圧は？
書込番号：24064319
1点
＞うすうすきょんさん
バッテリーの電圧は12.6です。
10AMETERは1.9から2.5の間で定まりません。
書込番号：24064383 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
1.9から2.5の間ではメーターの最低動作電圧を下回るので
メーターは動作不能だよなあ
電圧はある・無いでは無く数値を書かないと適切なアドバイスが出来ない
そろそろ飽きてきた
書込番号：24064417
0点
＞うすうすきょんさん
申し訳ございませんでした。
スターターリレー：12.6
１５A HEAD-H：:0.0
15A HEAD-LO：0.0
10A MEATER：1.7
15A IGNITION：1.4
15A SIGNAL：2.6
10A P-SOURCE：2.2
今測りなおしたら上の値でした。よろしくお願いします。
書込番号：24064475
0点
メーターが動作しないのは動作電圧が低いからだ。
では何故低いのかを探る必要がある
ヒューズボックスの上流はキースイッチ
その上流はメインヒューズなので
メインヒューズの片側電圧を測定
バッテリー電圧と同じなら
キースイッチのカプラーの電圧を測定
と順に辿っていく
HEADが関係しているのかは配線図が無いので分からない
ただ、ヒューズソケットの電圧が有る方は共通の線で
キースイッチに繋がる筈で、もしエンジン始動でライトの制御をしてるとしても
ヒューズ下流制御の筈で電圧ゼロは変である
書込番号：24064491
0点
＞うすうすきょんさん
ありがとうございます。メインヒューズはスターターリレーの横の30アンペアのヒューズのことでよろしいでしょうか?もしそれがメインヒューズならそこに来ている電圧も12.6ボルトでバッテリーの電圧も12.6ボルトです。
書込番号：24064551 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
バッテリー電圧と同じなら～の後を実行
飽きてきた
書込番号：24064621
1点
＞うすうすきょんさん
ありがとうございました。
書込番号：24064651 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スターターリレーに4本線のカプラーがはまっています。そこからキースイッチにつながっており、キースイッチからヒューズボックスにつながっていると考えればいいわけですね？と言う事はキースイッチまたはスターターリレーまたはその部分の配線がおかしいと考えればよいのですか?どなたかよろしくお願いします。
書込番号：24064792 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
今更ですがなんでショートさせてしまったんでしょう？
バイクはCJ44Aのスマートキーではないタイプなんでしょうか？
書込番号：24064866
0点
スターターリレーのカプラー線は
多分
赤 セルボタン
黒白 アース
黄緑 不明
バッテリー→メインヒューズ→キースイッチ→個別ヒューズ→セルボタン→スターターリレー1次側
↓
→スターターリレー2次側→セルモーター
何故､難しいかと言うとスターターリレーの1次側と2次側は電気的に接続していないので2次側でショートしても
1次側は影響を受けない。それでも1次側に不具合が起きているからである。
回路図がおぼろげにも浮かばないなら無理だ。
メインヒューズの後、個別ヒューズの前に原因がある。あと２～３工程でフィニッシュだ。
私は飽きたのでこれにて終了。
書込番号：24064868
1点
＞鬼気合さん
メーターカウルを付け替えようとしたときに、カウルの1部が多分スターターリレーに当たったと思うんです。気づいたらスターターリレーのカバーが溶けて煙が出ていたんです。カウルを外すことにばかり気をとられていて、カウルがスターターリレーを押していることに気づかなかったのです。
スマートキーではなく普通のキーの方です。
書込番号：24064877 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うすうすきょんさん
本当にありがとうございました。感謝しています。
書込番号：24064885 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
下手に突っ込まれると困るので
セルボタン→スターターリレー1次側→アース
マイナス制御の場合は
スターターリレー1次側→セルボタン→アース
となる
書込番号：24064959
0点
焦がした電線のバイパス線を接続しなくてもメインヒューズに12.6Vあるんですか？？
だとすると、自分にはとても不思議な状況です。
リレーの写真で焦げているところがよく分かりませんが、どの部分が焦げているのでしょうか？
また、メインヒューズをさした状態で両端子とも12.6Vありますか？？
一度、わきにあるスペアのヒューズと交換してみては？
書込番号：24065195
0点
訂正 スターターリレーの配線
赤 メインヒューズ～キースイッチ
黒白 インヒビタリレーへ
黄緑 １次側コイルの電源
要は赤線の電圧だな
書込番号：24065234
0点
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＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
赤線が黒く焦げて，カバーが溶けている画像です。
書込番号：24065502 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
焦げた赤線がリレーにボルト留めしてあって、
このボルトのところで12Vあるんですね。
そうであれば焦げた赤線は断線してないということです。
すぐそばの30Aのヒューズがメインヒューズですが
数字が見える側に金属が２カ所少しだけ露出してますよね。
どちらも12Vありますか？
メインヒューズが切れてなくても接触不良の可能性を
排除したいので、メインヒューズをはずしてリレー側の
メス端子をよく観察してみてください。
テスターで導通を見ることができるなら、
焦げた赤線のボルト端子とメインヒューズのメス端子間をチェック。
正常なら２つのメス端子の内どちらかと導通があるはずです。
導通無い方のメス端子とメーターヒューズの端子間の
導通もチェックしてみてください。どこかで断線があるはずです。
ダメ元でメインヒューズは予備のものをさしてみてください。
書込番号：24065613
2点
訂正
バッテリー→スターターリレーＢ端子→メインヒューズ（４Ｐ赤線）→キースイッチ→個別ヒューズ→負荷
でした。
書込番号：24065954
0点
＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
いろいろありがとうございます。
やってみた結果を報告します。
すぐそばの30Aのヒューズがメインヒューズですが
数字が見える側に金属が２カ所少しだけ露出してますよね。
どちらも12Vありますか？→ どちらも12ボルトありました。
テスターで導通を見ることができるなら、
焦げた赤線のボルト端子とメインヒューズのメス端子間をチェック。
正常なら２つのメス端子の内どちらかと導通があるはずです。 →導通がありました。
導通無い方のメス端子とメーターヒューズの端子間の
導通もチェックしてみてください。どこかで断線があるはずです。 →メーターヒューズはヒューズボックス内のものですよね?導通がありました。
ダメ元でメインヒューズは予備のものをさしてみてください。→変化がありませんでした。
結果は以上になります。
書込番号：24066097 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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＞うすうすきょんさん
おはようございます。いろいろありがとうございます。
赤線のカプラーをさすピンに来ている電圧を測ってみると12.6ボルトありました。
赤線はキースイッチにつながっているみたいなので、キースイッチのカプラーを外そうとしたのですが全然外れないのです。そこで止まってる状態です。
緑色のカプラーは強引に引っ張れば抜けるのですか?
誰か教えていただけると助かります。
書込番号：24066111 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
原因確定するまで抜けないカプラーはそのままで
電圧測定するには縫い針を軽く刺してテスト棒を当てる。
白テープの下に爪、緑ハウジング側に爪の受けが見えるけどさ
まとめ
①12.6V ②1.9～2.5Ｖ
↓ ↓
バッテリー→スターターリレーＢ端子→メインヒューズ（４Ｐ赤線）→キースイッチ→個別ヒューズ→負荷
①と②の間で電圧降下している
場所を探すのは目視または経験だ。
書込番号：24066159
0点
キースイッチの緑のカプラーの赤線の部分にテスターのプラスを突っ込んで電圧を測ってみましたら11.6ボルトでした。と言う事はキースイッチがおかしくなっているのですかね?
書込番号：24066167 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うすうすきょんさん
本当に色々ありがとうございます。
白のテープに見えるのは金属部分であります。その金属の下の緑を押し下げて引き抜いているつもりなのですが抜けませんでした。
電圧が1.9から2.5だったのはヒューズボックス内の10A METERでしたので
バッテリー→ 12.6ボルト
スターターリレーB端子→ 12.6ボルト
メインヒューズ→ 12.6ボルト
4Pカプラー(赤線) → 12.6ボルト
キースイッチの緑のカプラーの赤線→ 11.6ボルト
ヒューズボックス内の10A METERヒューズ→ 1.9から2.5ボルト
以上からキースイッチからヒューズボックスまでで何かがあると考えているんですが、この考え方はおかしいですか?
よろしくお願いします。
書込番号：24066208 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
１１．６Ｖならメーターは動く。８Ｖ以上が動作電圧の筈だ。
書込番号：24066220
0点
うーん、だから①と②の間と先に書いたんだけどさ
書込番号：24066223
0点
＞うすうすきょんさん
ほんとにありがとうございます。こちらが理解力がないので申し訳ありません。
という事はズバリスターターリレーに問題があるでよろしいのでしょうか?
阿呆なことを聞いているのでしたらお許し下さい。
書込番号：24066238 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
スターターリレーは関係無く
①より下流②より上流
次の工程はキースイッチの接点抵抗の確認だな
抵抗よりも電圧で測った方が正確だ
書込番号：24066249
0点
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＞うすうすきょんさん
何度も何度も申し訳ございませんでした。
スマホとパソコンで画面の見え方がかなり違っていました。
書込番号：24066562 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うすうすきょんさん
図まで書いていただきありがとうございます。
大変よくわかりました。
スマホで見ていたのでとんでもない勘違いをしていました。
本当に申し訳ございませんでした。
次の工程はキースイッチの接点抵抗の確認だな
抵抗よりも電圧で測った方が正確だ
↑
具体的に何をどのようにすればよいのかがわかりません。
教えていただくことはできますでしょうか？
よろしくお願いします。
書込番号：24066583
0点
＞うすうすきょんさん
ひらめきました。
①キースイッチの緑のカプラーの赤線の方の電圧をまず測る
②キースイッチの緑のカプラーのもう片方の電圧を測る
③キーをオンにしてキースイッチの緑色のカプラーのもう片方(②と同じ線)の電圧を測る
①で12.6ボルト②で0ボルト③で12.6ボルトなら正常
だけど多分そうはならないと言う感じですか?
書込番号：24066609 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
①②③同時に出来る方法
①は普通に赤リード棒を赤線に差し
②は赤線の相手、つまりヒューズボックスの電圧が有った方の線色（共通の＋線）に
黒リード棒を差す。無理ならヒューズボックス裏側から当てても可。
電圧が測定出来たら、その分、降下している。
目論み通りなら１２．６－1.9～2.5vの値を引いた数値を示す、と思う。
書込番号：24066637
1点
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少し難しいかも知れないので解説を
車のバッテリーターミナルに黒リード棒と＋端子に赤リードを当てる
接続した状態（ほぼ抵抗ゼロ）の状態Ａでは０Ｖを示す
端子からターミナルを外すＢの状態では１２Ｖ付近を示す。
端子とターミナルの間に無限大抵抗があるからだ。
必ずしも黒リード棒はアースに当てるのではない。
書込番号：24066668
1点
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＞うすうすきょんさん
赤線の方にテスターの赤、オレンジ線のほうにテスターの黒この時点で12.03ボルト、キーをオンにすると0ボルトになりました。
書込番号：24066712 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
あらあ？目論み外れ。
では、オレンジの電圧を普通に測定
オレンジはヒューズの電圧を測った端子に繋がる線ですね？
書込番号：24066733
0点
＞うすうすきょんさん
返信が遅くなり、申し訳ございませんでした。
オレンジの線はヒューズボックスにつながっています。
そのオレンジ線の電圧はまだ測れてません。申し訳ございません。
電圧の測り方で1つ質問があるんですが、
バッテリーの電圧はテスターの赤のリード棒をバッテリーのプラス端子に、
テスターの黒のリード棒をバッテリーのマイナス端子につなげて測ったのです。
メインヒューズやヒューズボックス内の6つのヒューズに来る電圧は
テスターの黒のリード棒を車体の金属部分のネジのに当て、
テスターの赤のリード棒をヒューズのソケットに突っ込んで測りました。
スターターリレーの4Pカプラーの赤線とキースイッチの緑のカプラーの赤線の
電圧を測るときもテスターの黒のリード棒を車体の金属部分のネジに当て
測ったのですが、それでよかったのでしょうか?
必ずしも黒リード棒はアースに当てるのではないの一言が気になっています。
書込番号：24067813 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
黒リードをアースに当てない場合は抵抗の代わりに電圧を測るときだな
アナログなら良いがデジタルで抵抗を測ると安定ぜず読みにくい
よって私は抵抗は最後のトドメに抵抗値が知りたい時だけに測る。
最初は黒リードをアースに固定して順に赤リード棒で電圧を測定し
最後は黒リードを今回の使い方で不具合と思われる前後に差して抵抗があるか確認する
バッテリーマイナスに黒リードをワニ口クリップで固定するのがやりやすい。
ネジに黒リードの場合は０Ｖを事前に確認する
ネジに赤リード棒、バッテリーマイナスに黒リード棒 アース電位の確認だ。
キースイッチのカプラーオレンジの電圧が正常なら
そこより下流、ヒューズまでの間に原因がある
最初よりも範囲が狭くなった筈で、この手順で間合いを詰めていき最後は目視
ただし今までの測定結果が正しい、とした上での話である。
この狭い範囲に明確な原因が無ければ最初から測定しなおす事になる。
ただＢ端子の赤線が焦げただけなのに何で車両配線に影響するのか不思議だ
位置関係なのだろうか
書込番号：24067881
1点
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今までの測定結果をまとめた
④ＯＦFで12.6Vは変だ
理由は②1.9～2.5vなのでアース電位が高く④は10.7～10.1Vになる筈
①と③は同じ筈なのに③11.6が④の結果は12.6Vに上がっている。
測定・書き間違いがありそうなので最初からやり直しの可能性が高い。
書込番号：24067955
4点
訂正
＞④ＯＦFで12.6Vは変だ
＞理由は②1.9～2.5vなのでアース電位が高く④は10.7～10.1Vになる筈
間違い。スルーして下さい。
書込番号：24068049
0点
＞うすうすきょんさん
本当に本当にありがとうございます。
莫大な時間とエネルギーを使っていただき本当に感謝しています。
今、測り直してきました。
バッテリー→ 12.57ボルト
B端子→ 12.57ボルト
メインヒューズ→ 12.57ボルト
4Pカプラー(赤線) → 12.57ボルト
キースイッチの緑のカプラーの赤線→ 11.72ボルト
キースイッチの緑のカプラーのオレンジ線→ 0ボルト
テスターの赤リードを赤線に黒リードをオレンジ線→ 12.08ボルト
ここからはキーをオンにして
キースイッチの緑のカプラーの赤線→ 2.10ボルト
キースイッチの緑のカプラーのオレンジ線→ 2.10ボルト
テスターの赤リードを赤線に黒リードをオレンジ線→ 0ボルト
以上が今朝測った測定値になります。
キースイッチの緑のカプラーのオレンジ線がヒューズボックスにつながっているかを、すみません確かめきれませんでした。配線を黒のビニールカバーのようなもので被っているので。本当にすみません。
前回からの続きで言うと
キースイッチの緑のカプラーのオレンジ線(キーオフ) → 0ボルト
キースイッチの緑のカプラーのオレンジ線(キーオン) → 2.10ボルト
本当に莫大な時間とエネルギーを使っていただき、ありがとうございました。
書込番号：24068158 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
抵抗値を電圧で測定など書かねば良かったな。
オンで０Ｖならキースイッチは正常で次となる。
＞キースイッチの緑のカプラーのオレンジ線がヒューズボックスにつながっているかを、すみません確かめきれませんでした。
これはヒューズボックスの裏から電圧があった側のソケットに接続されてる線色か
電圧があった側のソケットとオレンジの導通を測定する
黒リードはバッテリーマイナスに当ててますかな
書込番号：24068220
0点
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ヒューズボックスの裏から見ると図の様に
共通のプラスの線がある。
その線色確認か導通のどちらかだ。
書込番号：24068234
0点
指示をしていないONとＯＦＦの電圧測定した為に事が更に難しくなったが
なんとなく見えた気がする。
リモート修理の場合、実力が同じ位なら簡単に進むが、そうでない場合は
情報の共有が重要だ。
折角、回路図を書いて測定ポイントに数字を振ってあるのだから
測定結果には、それを書いて欲しい。
また抵抗を電圧測定の件も解説が悪いのか理解されてなく残念だ。
赤とオレンジが2.1Ｖならなら普通は「ぐぇえっっっ？」となって
次のアクションを起こすのだがそうでも無い。
疲れて来たので、あと2回レスでイチ抜けた、する。
書込番号：24068831
3点
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＞うすうすきょんさん
返信が遅くなり申し訳ございません。
また余計なことをしたみたいで申し訳ございません。
今オレンジ線がヒューズボックスにつながっているかを確かめてきました。
写真を撮りオレンジ線がヒューズボックスに来ているのは確かめられました。
それだけでは不安なので導通を確かめるために、
赤のリード棒をキースイッチの緑のカプラーのオレンジ線に、
黒のリード棒をヒューズボックスの6個のヒューズを抜いて確かめてみました。
結果
①IGNITION →導通あり
②SIGNAL →導通あり
③PーSOURCE →導通あり
④HEADｰＨＩ→導通なし
⑤HEADｰLO →導通なし
⑥METER →導通なし
でした。
よろしくおねがいします。
書込番号：24069718 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
原因はバッテリーだ。
赤線が2.1Vがその証拠。キーオンでバッテリー電圧も2.1Vを示す筈。
無負荷では正常に見えるが負荷がかかるとガクンと降下する。
ブースターケーブルを繋いでも同じだった、とキーオフで測定に騙され車両側の点検をしたが
一度、能力一杯までの電流を流すとバッテリーはダメになり大きな抵抗となる場合がある。
これで全ての辻褄が合う。
いままで説明した手順、電圧が正常な場合は下流へ異常な場合は上流へ
が全く理解されてないのは残念だ。
てっきりキーオンで測定してると思ったが、まさかオフで測定してるとは
常識が食い違っている。
赤線2.1Vを測定し上流へ測定ポイントを移せばバッテリーに行き着いた筈で
最初からキーオンで測定していれば、これだけ長引かなかった。
書込番号：24069724
6点
＞うすうすきょんさん
誠に申し訳ございませんでした。
莫大な時間とエネルギーと気をも使っていただいた上、
このような結果になりましたこと、
本当にすみませんでした。
自分の常識のなさを思いっきり恥じております。
大変お怒りのことと存じますが、
平に平にお許しください。
このような人間に長い時間付き合っていただき、
本当にありがとうございました。
書込番号：24069815 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
テスター持っていたのがせめてもの救いだった。
イチ抜けた。
書込番号：24069824
4点
＞うすうすきょんさん
お疲れさまでした。
＞lucky1112さん
結局バッテリーだったんですかね？
書込番号：24071280
0点
＞うすうすきょんさん
ただいまバッテリーを交換しキーをオンにしたところ、
メーターにひがともり、セルスイッチを押したところエンジンが無事かかりました。
本当に莫大な時間とエネルギーと気を遣っていただき本当に申し訳なく思っております。感謝しております。
また返信をいただいた
＞NSR750Rさん
＞ムアディブさん
＞ＲＩＣＫＭＡＮさん
＞鬼気合さん
ありがとうございました。
特にRICKMANさん、時間とエネルギーと気を使っていただき感謝しております。
御礼とご報告を
書込番号：24071853 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
野次馬にグッドアンサー付けなくても、と思うけどさ
次から知ってても答えないことにする。
書込番号：24072001
6点
＞うすうすきょんさん
承知しました。
書込番号：24072067 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞うすうすきょんさん
本当にありがとうございました。
書込番号：24072071 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
確かに。
一番親身になってレスされてたのに最初にちょこっとアドバイスした方にGoodアンサーではね。
書込番号：24072189 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
グッドアンサー欲しくてやってる訳ぢゃないけど
お礼するのに、これしか方法がないんだぜ
野次馬の一行と同じかよ、ってことだ
価値観の問題だよなあ
次に知っていても答え無ければ良いし
過去に解決済みにしない奴も同じか
雑談レベルの答えしかしない。
書込番号：24072222
8点
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