このページのスレッド一覧（全419スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 フロントブレーキについて |
1 | 5 | 2008年10月25日 16:17 |
| コネクタについて |
1 | 5 | 2007年11月4日 22:25 |
| クーラントのエア抜きについて質問です。 |
17 | 34 | 2009年10月8日 07:34 |
| 光原を変えるなら ＨＩＤ or H4ハイワットバルブ |
1 | 3 | 2007年11月4日 22:32 |
| DD50 を買いました!黄色ナンバーに変える予定なのですが～ |
11 | 18 | 2009年3月21日 23:17 |
| オイル交換・・・ |
20 | 16 | 2007年10月25日 22:37 |
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先日の土曜日、RV250EFI、納車されました。
まだ少ししか乗ってませんが納車後に
感じた異変について皆さんにお聞きしたいのです。
以前の書き込み
[5062362] ＲＶ２５０銀 １０００ｋｍを超えて
にも書いてありました
「前ブレーキのみの利きが悪い、いや止まらない。」
についてどう思われますか？
僕のRV250EFIも乗ってて
「あれ？」
と思うほど、フロントブレーキが甘い、
マニュアルにはブレーキの遊びが1ｃｍ±05？？
だかと書いてあるんですが・・・
5センチ近く握らないと効きません。
って言うかリアブレーキの方が効きます、むしろ止まりません。
バイク屋急いで戻って、聞いてみると
「これ、最初からそうなんですよねー、何しても直らなくて
、仕様じゃないですかね？」
と言われました。
皆さんのRV250はどのような感じでしょうか？
僕がそのお店で試乗車に乗った時は全然そんな感じがなかったのですが・・・。
因みに試乗したRV250EFIは台湾仕様で
非常に乗り易く、
今乗っている新車とは別物？って言うくらいです。
フロントブレーキも確かに効きましたし。
仕様でこれじゃ・・・ブレーキ効かなかったら死ぬじゃないですか。
まだ殆ど乗ってないので洗車後のHIDの点灯確認も兼ねまして
これからナップス方面へ
走らせてきます。
ブレーキに続きライトまで点灯しなかったらどうしよう・・・。
0点
はじめまして、私もRV250EFIをこの夏に新車で購入した者です。
フロントのブレーキの件ですが、当方のバイクは普通に効きますよ。
これまで、50cc～1200ccのバイクに乗り継ぎ、しばらくバイクから離れておりましたが、通勤用に125cc位の２種バイクを購入予定で
バイク屋さんに出向きそこで、RV250EFIを見つけてしまい任意保険の事もあり、悩みましたが結局購入に至りました。
これまで、スクーターは50ccしか乗った事がなくビッグスクーターも同じような物と思っていましたが、ミッションのバイクの様に
シフトダウン、エンジンブレーキ → 減速 → 曲がる、止まるが出来ずブレーキレバーを握ってのコーナリングに戸惑いました。
今では、コーナリングはリアブレーキ、普通停車はほぼフロントブレーキのみで止まっています。私の場合バイクは、フロント重視で
行うのでフロントブレーキが効かない、又は、効きが甘いブレーキは非常に危険と思います。せっかく前後ディスクブレーキ、標準でステンワイヤーメッシュホース付いてますから、普通効かない方がおかしいですよ。
購入されたお店がきちんと調整してくれないのなら他の正規代理店お店で調整して頂くほうが懸命だと思います。
私も通勤用にと思い購入したRV250EFIですが、燃費も非常によく
平均28km/hほどです。今ではちょっとしたお出かけのお供にしています。
因みに、サイドスタンドのセンサー非常に邪魔なのではずしちゃいました。サイドスタンド出てたら暖気も出来ないなんてねー。
そもそも毎回センタースタンドで停車（駐車）される方いませんよねー。それと出来たらサイドブレーキ欲しかったかな。
色々書きましたがブレーキの件早く解決して楽しいバイクライフを送ってください。
書込番号：6965914
0点
peace777さん、お返事ありがとう御座います。
そうですか、ブレーキは効きますか、それが当然ですよね。
僕のは全く効かない訳じゃないのですが
遊びが有り過ぎるので
ブレーキがかかりきっていない感じです。
10～20キロ程度の低速では、がっしり最後まで握りきれば
すぐに止まりますが、
30キロ以上で急制動した場合、
タイヤはロックせずにゆるゆると止まります。
先日、前を走っていた車が急に減速した時には止まりきれずに
倒れました。
結果、右サイドに倒れた時のキズが（納車2日目）ショック☆<(￣□￣;)>☆
あれから一週間程様子を見ていたのですが変化無しです。
やっぱりご指摘の通り近いうちに持って行った方が良いですね。
購入店は正規代理店ですが
少し遠い（当方は横浜、購入店は大田区）ので時間を見て行ってみます。
peace777さんは色々乗り継ぎからの購入ですか、やっぱり人それぞれインプレは違いますね。
僕はキムコGD250→スカイウェイブタイプS（K44）からの乗り換えです。
GDと違う点はGDより走行性が安定してる気がします、
特にGDは低速でのハンドルのがたつきがひどかったのですが、
こちらは有りませんし、振動も比較的少ないです。
後はエンジン始動はとても良いですね。
加速もGDよりきびきびしてる気がします。
ミラーも視認性が高く、ライト類も明るくて申し分ないです。
ただ、ショックが硬すぎて腰に体に振動が強いので
腰痛を持ってる人には良くないかもですね。
スカイウェイブからの乗り換えの理由は僕には大き過ぎて
取り回が大変だったことと、高回転から速度が伸びる
バイクなので坂道のある所には向いてないので
高速を走らない街乗り中心の僕には合いませんでした。
坂道ばかりだと
ガソリンだけを余計に消費してしまってたので、
ガソリン高騰もありお財布の中身が持ちませんでした。
ただ、あのシート下の収納性と、
衝撃吸収性はRV250とは
比べものにならないくらい良かったので残念です。
peace777さんもプチカスタムしてますね、僕もあのセンサーは好きじゃないです。
しかしなによりあのサスの固さ（衝撃）を何とかしたいです。
オプションの高いリアサスへの交換で劇的に変わるのなら
変えてみたいなあ。
他の人はどういう対策してるんでしょうね？
あ、因みにオプションキャンペーンで
ミラーKitへの交換をしてるのでフロントマスク
は近未来的な感じです。
宇宙船みたいな感じですね。
ただ、ミラーは小さくて見難いので
スモールミラーを付け足してます。
フロントマスクだけ変わってミラーは純正！
が、理想なんですけどね～。
書込番号：6972651
0点
ブレーキラインのエア抜きがちゃんとされていないのではないかと思われます。
RV250のブレーキレバーは調整機構を備えていなかったと記憶していますが間違い無いでしょうか？
だとすれば疑われる箇所は・・・
１）マスタシリンダ、ブレーキライン及びその中のブレーキ液のエア噛み。
２）ブレーキキャリパの動作不良。
３）パッドの不良。
・・・と言ったところですが、
２）、３）の場合はレバーの遊びには繋がらず、単に効きが悪くなるはずですので、
問題の症状とは違うと思います。
購入店の技術水準をダウト。
まかり間違えば人身事故に繋がる重大事です。
実際に止まり切れず転倒されたとの事ですから、
推測通りなら法的に(販売店の)補償の対象となると思います。
とにかく、ご自身がご無事で何よりです。
書込番号：6973775
1点
halukouさん お返事ありがとう御座います。
ブレーキラインのエア抜きの不良の可能性ですか。
それじゃ購入した店の腕が悪いのだろうか・・・考えたくないですねー。
どっちにしても命に関わることですよね。
購入2日目の転等で、それは充分に心身ともに理解できました。
5センチ近く握ってからようやく効いてきて
思いっきり握ってもディスクが滑る感じになっています。
効きはとても走行中に
突発的な事態を回避出来るようなものではなく、
恐ろしくて公道を走る気になれません。
毎日が
「ペーパーロック現象」
状態です。
・・・とは言うものの僕にとっては生活必需品、
リアブレーキの方は通常通り効いてるのでオドオドしながら
走ってますが(-_-;)
明らかに
「仕様」
ではないですよね。
了解しました、自分の体が壊れてしまう前に
販売店側に問い合わせたいと思います。
ブレーキだけじゃなくてそれが原因で余計な転倒キズも作ってしまったので
halukouさんの仰るとおり
本体のすり傷の方も何とかして貰いたいです。
それではまた何かありましたらまた報告したいと思います。
書込番号：6977039
0点
「ＲＶ２５０銀 １０００ｋｍを超えて」 現在は２万５千キロを越えて
のものですが。
フロントブレーキについて１万キロ交換時に片べりしておりました、片方の
パットのみ減り、片側はそれほどでもない状況でした。
その後交換後は慣れもありますがフロントブレーキは効きは、「握れば握るほど効く」ものと解釈しています。
フロントの効き始めは悪いのですが、フロントロックしないためのポリシー
なのかな？ ＲＶ１８０ＥＦＩも試乗しましたが同様の傾向でした。
書込番号：8550539
0点
初めまして！いつもみなさんの情報で勉強させて頂いています。
ところで、125EFIなのですが、メーターパネルの右下あたりに開閉式のカバーがあり、開けると、３芯の配線につながったコネクタがあります。このコネクタは何の電源なのでしょうか？ナビの電源のために防水シガーソケットを増設する予定なのですが、そのコネクタからとることは可能でしょうか？ご存じであればご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
ちなみに、以前は、コマジェのキャブ仕様のオーナーでした。今は、グランドディンク１２５Ｚ、及びＲＶ１２５ＥＦＩのオーナーです。これら３車の比較情報などにはお答えできると思いますので、ご質問があればどうぞ遠慮なくして下さいませ。
0点
中年単車おやじさん
初めまして。
ＥＦＩオーナーになったばかりの「なかなか速いです」と申します。どうぞ宜しくお願いします。
＞ところで、125EFIなのですが、メーターパネルの右下あたりに開閉式のカバーがあり、開けると、３芯の配線につながったコネクタがあります。このコネクタは何の電源なのでしょうか？ナビの電源のために防水シガーソケットを増設する予定なのですが、そのコネクタからとることは可能でしょうか？ご存じであればご教授頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
さて、メーターパネルの右下開閉式のカバーの中のコネクターの件ですが、たぶんＥＦＩの診断用コネクターの事だと思います。
ですので、電源を取る事は出来ないと思います。
もしナビの電源を取るのでしたらヘットライトかバックランプ電源からが良いと思いますよ。
私が購入したバイク屋の話では、グリップヒーターの電源はブレーキレバーの付け根にあるケーブルから取るのがオススメと仰っていたので、その場所でも良いかも知れません。
もし、配線の特定が難しいようでしたら、キーＯＮ時に１２Ｖ～掛かる場所をテスター等で確認してみると良いかも知れません。
ただし、ＥＦＩの電源系統とは別の場所から取る事をオススメします。
場合によってはＥＦＩの動作に支障を来す恐れがありますので。
＞ちなみに、以前は、コマジェのキャブ仕様のオーナーでした。今は、グランドディンク１２５Ｚ、及びＲＶ１２５ＥＦＩのオーナーです。これら３車の比較情報などにはお答えできると思いますので、ご質問があればどうぞ遠慮なくして下さいませ。
いやー、購入検討時にこの２車ではかなり迷いましたよー。
グランドディンク１２５ＺはＲＶよりは装備が良いし、何と言っても、あの毒のあるスタイルが好みでした。（笑）
ただ、燃費、走行性能、快適性についてはＲＶの方が評判が良い為こちらの選択になりました。
この２車を同時所有されている方から見た評価は如何なものでしょうか。
書込番号：6937473
0点
なかなか速いです様、早速のお返事ありがとうございます。なるほど、ＥＦＩのテスト用コネクタだったのですね。残念。電源配線については、バッテリーから延ばしてきて、リレーをかませてヘッドライトのオンオフに同期させようと思うのですが、シガーソケットの設置場所がないのが痛いです。例のコネクタが１２Ｖ電源であったなら、開閉式のカバーに取り付けられたのですが、そこに取り付けられないとなると、最悪の場合、足下あたりになるかもしれませんね。フロントカバーを開けて、カバー中の部材とバッティングしないような空きスペースを見つけようと思います。
さて、コマジェ、ＲＶ、ＧＤの３車種ですが、互いに一長一短ありますが、どれも非常に良くできていると思います。台湾の技術は非常に高いレベルに達していると実感します。最後に購入したのはＧＤなのですが、そのときには折りたたみ屋根付きのアドミラル１２５
http://www.admiral-japan.jp/
とどちらにしようか迷いました。最終的には、中国製であまり実績のないアドミラルにチャレンジする勇気がありませんでした。アドミラルについては今後、注目していきたいと思います。
ＲＶ：ＧＤ の比較ですが、やはりＧＤは燃費が最悪です。えっ！もうないの？と思うことが日常茶飯事。２５ｋｍ／Ｌいけば良い方で、普段は２２ｋｍ／Ｌ程度です。燃費を重視されたのであれば、ＲＶにされて正解だと思います。
ＲＶの利点は、収納性、フルフラットの広さ（ＧＤよりもかなり広い）、加速性だと思います。シート下のトランクの広さは、ＲＶ、ＧＤで大差ないのですが、ＧＤの場合にはシートが長さ方向に３０°程度しか開かないため、荷物の出し入れの際にシートがかなり邪魔になります。単車側方からシートとトランクとの間に荷物を通すような動作が必要になります。これに対し、ＲＶの場合には、狭幅方向に斜めに開くシートのおかげでトランク真上が完全にオープンになるため、荷物の出し入れ性が格段に良いです。
ただ、低速での走行安定性はＧＤが３車種の中で群を抜いています。ＲＶは停止直前の低速走行でフロントがかなりふらつきますね。１０５００ｒｐｍでＣＤＩによるリミッターが働くので、３車種の中では最高速度が最も遅いです。
以上、簡単ではございますが、感想を述べさせて頂きました。
今後とも、よろしくお願い致します。
書込番号：6938300
0点
中年単車おやじさん
おはようございます。レスありがとうございます。
＞そのときには折りたたみ屋根付きのアドミラル１２５
これユニークですね。中国の製品はグローバルスタンダードに固執されない自由な発想な物が多く見受けられ、あれっと言うようなアイディア商品がありますよね。
中国製品は、その品質が気になるところですが、日本でも正規輸入にて、しっかりとした保証を付け、全国的な代理店展開がされていたら、結構売れそうな気がしました。
＞トランクの広さは、ＲＶ、ＧＤで大差ないのですが、ＧＤの場合にはシートが長さ方向に３０°程度しか開かないため、荷物の出し入れの際にシートがかなり邪魔になります。単車側方からシートとトランクとの間に荷物を通すような動作が必要になります。これに対し、ＲＶの場合には、狭幅方向に斜めに開くシートのおかげでトランク真上が完全にオープンになるため、荷物の出し入れ性が格段に良いです。
ＲＶのシートが斜めに開くのは実用面よりも印象面を狙ったものだと思っていたのですが、ＧＤの開き方を見ると本当に実用的だったのですね。
今まで、開いた姿がシンメトリでは無いところが気に入らなかったのですが、斜めオープンがこれ程素晴らしいアイディアだったとは思いませんでした。
また、ＲＶの独特のアイディアと言えばＦブレーキキャリパの逆取り付けでしょうか。
この機構でどの程度の効果があるかは知りませんが、前述のシートオープン方法や、この逆取り付けなど、他と違う仕組みを採用している所を見ると、ＲＶが打倒小マジェで作製された意欲作だった事が伺えます。
きっとメーカーではプロジェクトＸばりの開発劇があったのでは無いでしょうか。
書込番号：6941205
0点
なかなか速いです様 レスありがとうございます。
＞ＲＶが打倒小マジェで作製された意欲作
本当にそうですね。だからこそ、ｓｙｍにしてもkytacoにしても、日本製品を脅かすほどの優れた製品を市場に提供してくれるのでしょうね！やはり、競争原理が働かないとだめですね。
その点、中国はまだ模倣の域を脱していないと思います。実は、アドミラルよりも先に、中国のシンユーというメーカーから出ているヴォーグという車種を候補にしていました。
http://www.garage-boss.com/list.cgi?no=77
屋根付き３輪の１５０ｃｃで日本の正規代理店価格が４３万と高めですが、実はヤフオクでは即決価格１８万円で定期定期に出品されていたりします（笑）。神戸からの送料４万円を足しても、２２万円という破格で手に入るのが非常に魅力でした。しかし、このヴォーグは、「がんばれさんりんしゃ」さんをはじめ、数人のオーナー先輩方がＨＰで公開されているように、ゴムホースの短期亀裂、マフラーの割れ、樹脂製品の短期変形、高熱による機能停止など、日本では考えられないようなトラブルを続出させるものでした。みなさん、メインジェット交換、キャブ交換などは当たり前にこなされる高い技術の持ち主で、乗ることよりも、いじることを楽しまれているようでした。ヤフオク出品の業者さんも、素人が手を出す代物ではない旨の注意書きした上で、出品されていました。「これは私の手に負える品物ではない」と、早々にあきらめたのですが、
その次に、アドミラルが私の心をくすぐりました。正規代理店が私の自宅のすぐ近所にあることが判明し、早速見に行ったところ、アドミラルだけが２０台ほど並べられている様が非常に圧巻でした。スタイルもなかなかで、部品の調達も心配ないことから、一度は「これにしよう」と決めました。しかし、その後、冷静に検討したところ、先人のオーナー先輩によるＨＰが見つからず、ギャンブルをするようなものであることに気づき、ＧＤ１２５が逆転勝利したのでした。中国製品はピンからキリまでなので、果たしてアドミラルが逸品であるのか、駄作であるのか、今後の動向が非常に気になります。ちなみに、ＧＤについては、ＲＶと同様に、非常に満足しています。
書込番号：6942780
0点
中年単車おやじさん
こんばんは。
スレ中にあるナビ電源のお話に戻りますが、本日Ｈ４バルブを真っ青バルブへ交換する為に、インパネの右下測方にあるルーバーを取り外したのですが、外した穴からキーシリンダーへ行く電源線や、何処へ接続されているか分からない電源線が見えました。
もしかするこれらの線からナビ電源が取れるかも知れません。
電源増設の作業イメージとしては、ＥＦＩコネクターが入っている蓋付きＢＯＸの奥へ小穴を開けて、ＤＣソケットのケーブルをその穴から下へ垂します。
そしてルーバーの穴から結線の作業を行います。
この方法でうまくいけば、フロントカウルを外す手間が省けるので楽だと思います。
書込番号：6944111
1点
水温が上がりっぱなしになりました。
サーモスタットも正常です。
バイク屋いわくエア抜きが原因かと。
サーモスタット横の細い銀のホースを抜いたら空気が出ました。
抜け切ってクーラントが出たらホースを差し込み、クーラントを補充したのですが、
少しのあいだは調子がいいのですが、すぐに上がってしまいます。
またエア抜きをしたら調子が良くなりました。
なぜ何回もキャップ内のクーラントが減るんでしょう？
エア抜き用のボルトとかはあるのですか？
クーラントタンクに入れすぎたのでしょうか？ＭＡＸよりめ少し上まで入れました。
4点
浪速のチャッキーさん、初めまして。
以前ネット上で同じ様なお悩みを書込んでおられる方を拝見した事があります。
＞ＭＡＸよりめ少し上まで入れました。
・・・と言うところが問題で、それは明らかに｢入れ過ぎ｣です。
上限線以上には入れないで下さい。
入れ過ぎるとクーラントがエア抜き穴を塞ぐ為空気の代わりにクーラントが抜け、
それが「呼び水」となって更に流出します。
実際の注入量はクーラントのリザーバレベルゲージ(レッグシールド内側中央の覗き窓)で見て、
上限線と下限線の中間位で良いみたいです。
ただ、ＲＶのクーラント消費量は結構多いみたいです。
私のマシンは新車購入で現在3000ｋｍ弱を走行しましたが1/6位まで減っています。
中間と上限の間、全体の量では5/6(8割強)位にしておく方が、
メンテナンスの手間を省けるかと思います。
（私のマシンの納入時はその位だったと思います。）
書込番号：6933415
3点
過ぎたるは及ばざるが如し・・・・
クーラント、オイル、ブレーキフルード等充填するものについては
LOW～MAXの範囲は守りましょう。
車両の寿命を縮めるだけでなく、事故の原因にも繋がらないとは限りません。
書込番号：6933709
1点
ありがとうございますm(__)m
クーラントを補充する前から上がりっぱなしで、
クーラントを補充すれば直るかもと思い入れてみたのですが、ダメでした。
以前は目盛りの半分位までクーラントが入ってました。
とにかくクーラントを少し抜いてから様子見てみます。
書込番号：6934257
3点
クーラントタンクの下のホースから少し抜いてＭＡＸ少し下まで下げました。
ですが依然と変わらずに上がりました。
クーラントタンクの座った位置から見て左上のホースからクーラントが出てる気がします。
何回エア抜きしても少し走るとキャップを開けると水が無くなってます。
書込番号：6939329
0点
浪速のチャッキーさん、こんばんは。
RV125のオーナーではありませんが、あまりにもクーラントが頻繁に減るようならヘッドガスケットが抜けている可能性もあります。
走行した後に、リザーバーからクーラントが噴き出したような跡はありませんか？
あるいは、ラジエータキャップの不具合も考えられます。
どちらにしても、エア抜き作業の不良とは思えません。
とにかく大事に至る前に、一度ちゃんと点検してもらうことをお勧めします。
書込番号：6940496
1点
ありがとうございます。
リザーバーとはどこのことでしょうか？
知識足らずですみません。
キャップの不具合であることを祈りたいです。
書込番号：6941576
0点
エンジンをかけて少し走ったら、クーラントタンクの中身が増えてました。
やはりキャップを開けたら減ってました。
少し前にクーラントを少し抜いたばかりなのですが…
書込番号：6944186
0点
いまひとつ判らないので質問させて下さい。
１）「クーラントタンク」とおっしゃるのはどこの事ですか？
或いはラジエータ本体の事を指していらっしゃるのですか？
２）一度、リザーバタンク内のクーラントを空にしてしまった事がありませんか？
３）クーラントはどこから注入されましたか？
４）バイク屋の見解は「エア抜きが原因ではないか？」との事ですが、
その際にエア抜きはして貰えなかったのですか？
５）ご購入からの年数（年式ではありません）と、走行距離を教えて下さい。
また、ご自身もしくはバイク屋によるクーラントの交換履歴がありましたら合わせて教えて下さい。
因みに先のご返信でお尋ねの「リザーバタンク」とは、
レッグシールド裏側、ハンドルポストの真下に在る白色半透明の容器で、
覗き窓（レベルゲージ）から見えている物自体がそれです。
露出させるにはレッグシールドカバーを取り払う必要があります。
構造上、フロントカウルを取外してからでないとレッグシールドを取外せない様です。
実際に取り外した事が無いので、詳しい手順は判りかねます。
書込番号：6945592
1点
ご返答ありがとうございます。
１）リザーバータンクのことを勘違いしてました。
２）リザーバータンク無いのクーラントは空にしたことはありません。
３）ラジエーターキャップからとリザーバータンクの蓋から入れました。
４）バイク屋にはオイル交換時に質問しただけなので、作業としては何もしてません。
５）自分が友人から買ったのは８月です。なので、前のオーナーが何をやったのかはわからないです。
自分はクーラントを交換したことがありません。
ぐらいですかね。ラジエーターキャップの不具合とかで済めばいいのですが…
書込番号：6945909
0点
個人譲渡と言う事ですが、お相手がご友人なら詳しく聞いてみる事も出来そうですね。
ご友人が何かされたとすれば、情報として得ておいた方が良いと思います。
もしプロの整備をご依頼される際にも、情報は多い方が診断の助けになるかと存じます。
現時点に於いてご自身でおやりになれそうな事を少し書いておきます。
尚、私自身他車種での経験に基く作業なので、
必ずしもＲＶに当てはまるものとは保証しかねます。
あくまでご参考程度にお考え下さい。
１）ラジエータキャップを取外します。エンジンは掛けないで下さい。
２）フロントカウルを取外し、ラジエータの左側、
マシン正面から見て右手に在る直径25mm程度の黒いゴムホースを、
数回ないし数十回揉んでみて下さい。
エアを噛んでいる場合は、これである程度追い出す事が出来る場合があります。
この時、常にリザーバタンク内の液量をご確認になり、極端に減る場合は補充して下さい。
３）キャップは外したまま、１分程度を限度としてエンジンを掛けてみます。
スロットルは煽らないで下さい。
また、ラジエータの給水口を直接覗かないで下さい。周囲の人の存在もご確認怠り無く。
熱くなったクーラントが噴出して熱傷を負う危険性があります。
ラジエータ内に液が上がって来る様ならエンジンを止め、キャップを閉めて下さい。
上がって来ない様ならエンジンを止め、再び ２）を繰返します。
４）ラジエータ内に液が上がったらリザーバタンクの液量をゲージ内に収まる様調整して、
エンジンを掛けて暫くアイドリングさせて下さい。
その際にリザーバタンクの液量ゲージとメータの水温ゲージのご確認をお忘れなく。
５）リザーバタンク内の液量が安定し、水温ゲージが１ゲージで止まったら完了です。
以上の行程を経ても改善されない様ならバイク屋さんに持って行ってエア抜きをして貰って下さい。
或いはエンジン内のウオータジャケット（クーラントの経路）、
もしくはラジエータ内の詰まりが原因の場合、
詰まり抜きをして貰う必要が出て来ます。
尚、エア抜きを目的としたバルブ類は、多分装備されてはいないと思われます。
それからもう一つ、サーモスタットの取り付け角度は正常ですか？
これも他車種での経験でＲＶが同様かは確認していませんが、
フランジ（つば）部分にクーラントが抜ける小穴（或いは切欠き）が開いているとすれば、
それを12時の方向（上90度方向）に向けないとクーラントの流れを阻害する事があります。
一度ご確認の上、もし正しくなければ組み直して下さい。
書込番号：6947464
0点
ご返事ありがとうございます。
昨日、バイク屋に行ってみました。
バイク屋いわくエア抜きが原因ではないのでは？
ということです。
ラジエーター側にもサーモスタットがある車種なら、それが原因かもとのことです。
ウォーターポンプのエア抜きボルトを外してアイドリングさせたのですが、水が少量しか出て来ませんでした。
ラジエーターキャップから水を入れると垂れ流しでした。
ポンプの故障は基本的には無いと聞きました、もしかしたらクーラントの経路に詰まりがあるのかもしれないと言ってました。
メーターの誤作動も考えてます
書込番号：6949345
0点
そういえば、エンジンが冷えてるときにリザーバータンクの目盛り中央くらいまで入れておきました。
２０ｋｍくらい走り、１２時間放置して目盛りを確認したら、
なんとＭＡＸよりも上まで上がってました。
熱いときに上がるのはわかるのですが、冷えてるときに上がってるのはおかしくありませんか？
書込番号：6952398
0点
詰まっている箇所が特定出来ない以上推測の域を出ませんが、
詰まりによって噛んだエア部分(或いはエア噛みによる詰まり)で沸騰していると、
その時に出た水蒸気がクーラントを押し上げ、リザーブタンクへ戻ります。
停止後も暫くは続く為、水位が上がるのは何らおかしくはないです。
むしろ経験上、流れていない停止後に上がってくるのが普通です。
それよりも、本当に詰まっているとすればエンジン焼損の危険性がありますので、
運転は控えられた方が宜しいかと・・・
・・・で、バイク屋さんは直してくれるのですか？
推測に基く意見のみで、何ら具体的に対策してくれていない様に読めますが。
書込番号：6952862
3点
いつもありがとうございますm(__)m
エア抜きだけで解決すれば嬉しいのですが…
しばらく走ってエンジンを切るとリザーバータンク内でコポコポ言ってます。
早急にエア抜きしなきゃダメですね。
何か異物が詰まってたらお手上げですがorz
書込番号：6953256
0点
連投すみません。
ラジエーターキャップのせいというのも考えられるのでしょうか？
書込番号：6953278
0点
参考になるサイトがありましたのでリンクしたいところですが、
ケータイからの書き込みではご覧になれないと思いますので数箇所抜粋します。
（以下、
｢カーライフサポートブログ/自動車の趣味超越log｣＞カー用品の知識＞ラジエーターキャップについて
より抜粋。）
■ラジエーターキャップの役割
2,加圧によるオーバーヒート防止
エンジンの熱を吸収してラジエーターで熱を放熱する冷却水は過熱と共に膨張します。通常の圧力であれば知ってのとおり水は100度で沸騰しますが、膨張による圧力を一定まで逃がさず加圧することで冷却水の沸点を上昇させ、方熱効率を上げるのがラジエーターキャップの一番大切な役割です。
ラジエーターキャップには加圧力表示がしてあり通常は0.9～1.1㎏/ｃ㎡に設定されており沸点温度は1.1㎏/ｃ㎡で約125℃まで上昇します。
3,ラジエーターキャップの原理
ラジエーターキャップは加圧弁、負圧弁、水漏れ防止パッキンで構成されており、加圧弁には設定圧力まで開かないようなバネ定数を持ったバネが付いています。加圧弁の圧力を超えた場合は冷却水をリザーバータンクに逃がし冷却水路を保護するようになっています。
圧力が高く設定されているラジエーターキャップは単純にバネ力が強いというだけです。逆に負圧弁は冷却水が冷えて体積が収縮しだしたらすぐに開きリザーバータンクから冷却水を吸い上げて冷却水路の圧力を正常化すると共に空気の混入を防ぐようになっています。
■ラジエーターキャップの交換時期
そうそう壊れるものではありませんが加圧弁のバネ力が低下しているかどうかは折れていない限り判断が困難なので定期交換がオススメです。
正直10年くらいは持ってしまうのが普通なんですが、リスク回避のために高い商品では無いので5年～7年で交換をオススメします。
（抜粋終わる。）
高価な物ではないので試しに交換してみるのも良いかも知れません。
他車種の物で代用出来れば良いのですが純正部品を取り寄せるとなると、
それ相当の期間待たなければならない事も覚悟しておかれる必要があります。
（くれぐれも中古品を流用なさらないで下さい。
仮にそれが原因なら、中古品では同様の症状を引き起こす危険性があります。）
どちらにせよバイク屋さんと相談してみて下さい。
実際にマシンを見ているのとそうでないのとでは観測も違って来ると思います。
あと、余計なお世話ですが、
余り自己診断とご自身による解決に拘られない方が良い様に思います。
書込番号：6953445
1点
いつもお世話になりっぱなしで申し訳ないですm(__)m
バイク屋には２件行きましたが、１件はエア抜き。もう１件はエア抜きではなく他の問題だて思うとの回答でした。
なにせＲＶに関しての前例が無いらしく、中までばらして調べなきゃわからないみたいですorz
まぁ仕方ないことなんですけどね。
何か買ったりしなきゃ聞きにくいっていうのもありますけどww
ちゃんとパーツ注文したりオイル変えたりしてますよwww
書込番号：6954119
0点
浪速のチャッキーさん
初めまして。お困りのようですね。
＞[6944186] 浪速のチャッキーさん2007年11月4日 22:39
エンジンをかけて少し走ったら、クーラントタンクの中身が増えてました。
やはりキャップを開けたら減ってました。
少し前にクーラントを少し抜いたばかりなのですが…
現象を見ていないので、推測の域を出ませんが、私もダイハツアトレーターボにて同じような症状を経験した事があります。
その経緯は、
タービン（ターボ）がブローしたので自分で交換をする事にしました。
水冷タービンだったので、タービンを外す作業の際に冷却水が大量に抜けます。
抜けた事が分かっていたので、タービン交換後にリザーバータンクとラジエターキャップから満水にしました。
しかし、ラジエターキャップだと思っていた場所はリザーバータンクとラジエターの中継用のタンク（中継用タンクなのに何故か調圧ラジエターキャップが付いていた為勘違いしました）でした。
ですので、結果的にリザーバータンクのみへの補水しか行っておらず、そのままエンジンを掛けてしまい、気づいたときにはオーバーヒートしていました。
すぐに異常事態に気づきエンジン停止後、リザーバータンク、中継キャップ、ラジエターキャップの３カ所へ補水しました。
再びエンジンを掛けると、水温は安定するものの、リザーバータンクの水面がどんどん上がりだし、ついには溢れてしまいました。
以後、補水、エア抜き、水面調整を繰り返しても、リザーバータンクへの吹き返しが止まらず、ディーラーにて下った診断が、オーバーヒートによるシリンダーヘットの歪みからくる冷却水の吹き返し現象だという事でした。
何故ヘットが歪むと冷却水が吹き出すのかと申しますと、シリンダーヘットの歪みにより、シリンダーヘットとブロックに僅かに隙間が出来ます。
すると燃焼室は燃焼の際に膨張過程で高圧になるため、その隙間へ圧力が伝わり、冷却水が押し出される状態となり、リザーバータンクの水面が際限なく上がってしまう現象が発生します。
冷却水はどんどんリザーバータンクへ押し出され、タンクは溢れの状態が続き、ラジエター本体の冷却水が空になった時点でリザーバータンクからの溢れは止まります。
エンジンの材質によっては、そこまでエンジンを回し続けると既に手遅れの状態になる訳です。
ディーラーの整備士によるとシリンダーヘットとブロックが共に鋳鉄の場合は歪みは起きにくいらしいのですが、アトレーの場合、ヘットがアルミ、ブリックが鋳鉄でしたので、歪みが顕著に現れたとの事でした。
金属の熱膨張率の違いで歪みが生じるという説明です。
ＲＶのシリンダーブロック・ヘットの素材に何が使われているのかは不明ですので気になるところです。
なお、修理方法は最悪ヘット面研にて対応出来ると思います。
ちなみに工賃はアトレー６６０ｃｃ３気筒で８万円でしたので、バイクなのでそれより高額になる事は無いと思います。
また、SR15さんのご指摘のヘットガスケットが抜けている場合においても同じ症状になるのですが、この場合の修理方法は、ヘットガスケットの交換のみで完治します。
修理費も面研に比べ安価で済みます。
以上はあくまでも推測の域を出ませんのでご注意下さい。
快適にお乗り頂く為にも、その道のプロの方へきっちりと見て頂く事をオススメ致します。
書込番号：6954352
0点
つまり、お尋ねになられたバイク屋さんでは、
「ＳＹＭのマシンをいじった事が無いといわれた」と言う事ですか？
もしそうなら恐らくは得体の知れない外車の整備を体裁良く断る口実とも考えられます。
いかにプロでも取扱い事例の無いマシンに手を着けて、
万一どうしようも無くなった時の事を考えると恐ろしくて手が出ないでしょう。
伝聞で確証が無いのですが、
「ＳＹＭのマシンには日本語に翻訳されたサービスマニュアルが存在しない」
との情報も得ています。
それが本当なら実績の無いショップはとても困ると思います。
お住まいの地域が判ればＳＹＭの取扱店を紹介出来ます。
それらはＳＹＭジャパンのＨＰにリストアップされていますので、
ネカフェやマンキツでご覧になる事も想定して、敢えてＵＲＬを貼ります。
＞http://www.sym-jp.com/index.html#
（"DEALER LIST"からプルダウンメニュー内の、
お住まいの地域に該当する地区をクリックして下さい。）
書込番号：6954774
0点
皆様ありがとうございますm(__)m
冷却関係は何も触ってないので、何かをやった後に壊れたわけではなさそうです…
悪化してる様子もなければ改善してる様子もありません。
バイク屋は近くのＳＹＭ取扱店でして、ＲＶ１２５に関しての事例が無かったみたいです。
マニュアルも日本語版ではないみたいです。
そのバイク屋にてメーターワイヤーを注文しました。
後で近くの二輪館にて１．１ｋｇのラジエーターキャップを買って取り付けてみます。
書込番号：6954897
0点
この後に14件の返信があります。
RV125フリークの皆様
こんばんは。
１０／２３にRV１２５EFIのホワイト（2005新車）が納車になりました「なかなか速いです」と申します。
既に契約時前後の話はカキコ済みなのですが、この度晴れて納車となりましたので、改めてご挨拶させて頂きました。
どうそ宜しくお願いします。
納車されれからまだ日も浅く、オドもようやく１８０ｋｍに到達したばかりなので、個体の状態などのインプレは、納車日に満タンに入れた燃料が空になったあたりでしてみたいと思います。
早速ですが質問です。
まだ日が浅く、じっくりと確認するまでには至りませんが、夜間走行で感じた事は、ライトが暗い事です。
購入前、バルブはH４なので期待が大きかったのですが、ハロゲン３０W仕様に改造していた前車チョイノリよりはだいぶ良いものの、あまり満足出来る明るさではありません。
当方、主に通勤での使用なのですが、ド田舎なので街灯も無く交通量も少なく荒れた路面を走る事が多いです。
場所により路面に小さな陥没があったり、段差があったりするので、良く見えないと正直言って怖い道が多いのです。（ド田舎で笑！）
そこで諸先輩方にお聞きしたいのですが、光原を変えるとしたらハイワットH4バルブへの交換とHIDへの交換どちらがオススメでしょうか。
光量のみなら間違いなくＨＩＤですが、例えば、バッテリ寿命や改装する事による影響や不具合など、ハイワットなら安価な割にはまあまあ妥協出来る光量が得られるなどのコメントをいただければ助かります。
宜しくお願いします。
0点
なかなか速いですさん、先ずは納車おめでとうございます。
「ライトが暗い」との事ですが、私は逆に「結構明るいな」と言うのが率直な感想でした、
慣らし運転時に渋滞を避ける為、深夜の山間部等走行していても特に不便を感じませんでした。
ただ、「照射範囲が極端に狭い」とは感じました。
対向車が無い時はハイビームにして走行しますが、
遠くが良く見える代わりに直前(約5ｍ以内)の路面は全く見えません。
逆にロービームにした時には直前の路面が良く見える代わりに、
50m以上前方の状況を把握する事は困難です。
実際の照射範囲の光量を稼ぐ目的で、
リフレクタのパターンを意図的に集中傾向にしてあるのでは？と推測します。
ご質問の内容についてですが、
ＲＶは電装系に余り余裕が無いのでＨＩＤの方が良さそうですが、
扱い方やその品質によってはあっと言う間にバラストを焼損するそうなのでご注意下さい。
ＨＩＤは何分高価なので私だったらハイワッテージバルブに替えますが、
その効果を確認していないので何とも言えないところです。
電装に掛かる負担も増大しますし、寿命が極端に短い様なら考え物ですね。
絶対的な明るさを稼げないし余りお奨め出来ない方法ですが、
ハイビームにした時に、
ハイ/ロー同時点灯になる様ハーネスをいじくるって手もありますがどうでしょうね？
詰まりパッシングの時と同じ状態になると言う事です。
ハイワッテージに交換するよりは維持費も安く済みそうですが、
電装に掛かる負担がネックですかね。
書込番号：6933480
1点
halukouさん
こんばんは。
頂いたレスで踏ん切りが付きました。
ありがとうございました。
＞「ライトが暗い」との事ですが、私は逆に「結構明るいな」と言うのが率直な感想でした、
慣らし運転時に渋滞を避ける為、深夜の山間部等走行していても特に不便を感じませんでした。
ただ、「照射範囲が極端に狭い」とは感じました。
４輪のＨＩＤに慣れきっているせいか、かなりの明かり音痴になっているかも知れません。（笑）
ＨＩＤが普及する前は、どんな車やバイクもこのぐらいの照度があれば普通だと感じていた筈ですよね。
どうも舌（目）が濃い口（激光）に慣れちゃっているようでいけない。
味覚傷害を起こす前に、薄口のハロゲンで慣れてみる事にします。
という事で、仕事帰りにホームセンターにふらりと立ち寄り、ノーブランドのハイワット風バルブ（５１００ｋ）￥９８０が大量に陳列してあったので、安物買いの・・・と知りながら、ついつい手がのびてしまう悪い病気が発症してしまいました。
良く見ると５１００ｋだけあってバルブは真っ青。
本来の光が阻害されているのではないかと思うような着色ぶりです。
まあ、２個入りなので１個当たり￥４９０だからいざ使い物にならないと分かっても安い勉強料で済みそうです。
過去４輪でもノーブランドから有名メーカーのＨ３Ｃバルブを取っ替え引き換えやってみてどれも同じという事に気づき、結局ＨＩＤに落ち着いた履歴の持ち主なので、また同じ道を辿りそうな予感がします。
今日購入した真っ青バルブを１ヶ月位使用して、本当にダメだと感じたら、多少のリスクを承知の上でＨＩＤ導入に踏み切りたいと思います。
それにしても配光パターンが変ですよね。
国産ならあり得ないような配光で、設計・開発の時に全く吟味さていないような印象を受けます。
エンジンはスムーズかつパワフルで国産でも同クラスなら太刀打ち出来ないような素晴らしい出来映えなのに、そんなバイクが何故このライトなの？？？と思ってしまうような印象です。
本当に惜しい。
ライトの設計技術はホンダから受け継がれなかったのでしょうかね！。
書込番号：6935905
0点
RV125フリークの皆様
こんばんは。
今日真っ青バルブへ交換しました。
気持ち明るくなった程度で、色が白くなったという程度です。
やはり・・・
とりあえず色だけは気に入りましたので、しばらくこれで様子を見ることにします。
しかし今後ＨＩＤに走る予感が・・・
書込番号：6944149
0点
家族が自動二輪の免許を取得しましたらDD50を黄色ナンバーに変更しようと考えています。ボアアップ等ベストマッチ部品群についてご教授いただけませんか。更に欲を言って申し訳ないのですが、神奈川県内でDD50を熟知されており改造などを請け負えるショップさんをご存知でしたから教えて下さい。
0点
排気量を５０ｃｃを超え９０ｃｃ未満にして黄色ナンバー仕様にするのですが、もっといい案があるのでしょうか？ 貴殿のお考えは脱法行為のことですか？もしかして
--
書込番号：6886569
0点
実際に検挙されるかどうかは別にして、
実際の排気量を偽って虚偽の申請をすると言う事で違法行為です。
ただ、余計に税金払って貰えるからお役所は何も文句も言わないと思うし、
第一車検の無い原付や原付２種の実際の排気量をわざわざ確かめたりはしないので、
｢判らない｣と言うのが現実です。
但し、万一事故に遭われた時には、
これまた万一虚偽申請を見破られる、もしくは疑われた場合、
それを理由に保険金の支払いを断られるかも知れないと言うリスクを背負う事となりますので、
余計なトラブルで悔しい思いをされない様、
スレ主さんのお考え通り規定はクリアして置くのが無難だと思います。
（規定に沿う形での改造は、著しい構造の変更を除き合法改造として認可されます。）
しかしながら現実問題として、
その様な回りくどい手段を用いる位なら同社製のマシンで言えば100ccの
｢X'pro 100｣にされた方が早いと思いますけど・・・（＾＾；）
車輌の価格差では５万円高ですね。
｢原付２種 甲｣となる事から税額は上がりますが、年額で僅か400円の差ですから、
ボアアップに掛かる部品代＋工賃とを秤に掛けるのはいささかナンセンスかと思います。
（５万円以下で収まるものなんですか？）
【ご参照】
＞http://www.city.azumino.nagano.jp/old/misato/top/zeimu/keiji.htm
また、改造車である事からメーカ規定の保証は受けられなくなるのでご注意下さい。
それでもどうしても｢DD50改 90cc｣に拘られるならそれも宜しいかと・・・
書込番号：6887036
2点
↑すでに購入しているスレ主に100ｃｃ買えってのは無理な話じゃね？
5万円の差額じゃ済まないと思うけどね。
書込番号：6887115
0点
オーバーサイズピストンキットで対応できれば出費も軽いかも。
純正モノでも以前は２サイズまでアップありましたが、ＤＤ50はどうかわかりません。
２サイズアップで51ccよりもう少しアップできますが、ＤＤ50はちとわかりません。
でもどうせやるならボアアップキットを組む方が幸せになれるかも・・・
それと、原付二種にするには構造変更書が必須。
どこをどう改造したかを申請する必要があります。
書込番号：6887275
1点
本当だ。｢買いました！｣って、タイトルに書いてありますね。
こりゃ失礼。（＾＾；）
書込番号：6887450
1点
お詫びと言っちゃ何ですが、こんなネタを見付けました。
既にご存知かもですね。（＾＾；）
＞http://www.upc.ne.jp/buildup/sym-dd/index.html
書込番号：6887726
1点
いろいろとご意見有難うございます。ここは「アウトロー」の集う場所のような書き込みが集中するのですね。「あげあし」とられないように気をつけます。
３行程度の文言では、見ていただいた方々にうまく表現できなかったことをお詫びいたします。遊び心を含めて、かつ［正規に届出して法規を遵守（順法精神）して道路交通の場において、法規にのっとった運転をするのでどうか教えてください］と予め記載すべきでした。 貴重なショップさんの情報ありがとうございます。
更に新鮮でかつ斬新な書き込み待ってます。
書込番号：6888764
1点
＞ここは「アウトロー」の集う場所のような書き込みが集中するのですね。「あげあし」とられないように気をつけます。
レスもらっておいてこれはないだろうよ！いくらなんでも失礼じゃないか？
どこに集中しているんだい？新谷かほるさんのレスが気に食わなかっただけだろ？！
お堅い事言ってるんだったら中古のCD９０見つけて買った方が手っ取り早いよ！
CD５０はまだ新しいんだったら手元の残しておけばいいのさ！
置き場所があればの話しだけどね。
書込番号：6889652
0点
「CD５０」って、もしかして、ホンダのとっつぁんバイクですか？
既にＧアクシス１００新車で購入しています。まだ敷地内に置けそうですが、
＞レスもらっておいてこれはないだろうよ！いくらなんでも失礼じゃないか？
どこに集中しているんだい？新谷かほるさんのレスが気に食わなかっただけだろ？！
↑「価格・ｃｏｍ」のクチコミにいくらでも転がっているじゃないですか？お気づきになられないのは、あなただけ？
よこやりの「メイドインジャパン.」さんへ、内容に関係のないことをほじるのはやめましょう。一部の利用者が、ここのクチコミの評価を落としているのですよ。
書込番号：6893878
0点
みなさまのご支援を賜りましておかげさまで うちの家族が自動二輪小型限定の免許を取得することができました。普通自動車〔中型８トン〕の免許は持っていましたが二輪と名のつくものは自転車しか乗ったことはなく、かなり遠い道のりではないかと危惧していましたが、実質三週間の特訓により、一発免許で第一回目で合格しました。〔受験定員５名のところ、1/5でした。〕自動詞学校に通う費用はＤＤ５０の購入費用分くらいですので、お得感はかなりあったと実感しています。
早速、ボアアップキットを購入しました。ＤＤ５０の売りであるセラミックシリンダの継承すべく、大阪のアドバンスプロさんが販売しているＤＩＯ用シリンダおよびヘッドを購入しました。
併せて、流用可能であるとされるＬＥＡＤ１００用オイルポンプも新規入れ替えします。
いよいよ明日は７８ｃｃ移植手術です。２ストですから、ショップにお願いすることなく自前で行う予定です。
仕上がりについては、後日紹介したいと思います。
書込番号：7039605
2点
一応７８ｃｃキットの移植は完了しました。セッティングはこれからになります。
さすがにエンジンの回り方に余裕がでたのが体感できました。
更に近況をアップしたいと思います。
書込番号：7070922
1点
はじめまして、その後ボアアップの状況はどのようでしょう、もしよろしければキットの型番など教えていただけるとありがたいです。
書込番号：7795810
1点
アドバンスプロ（大阪府のミニバイクショップ）で、通販で購入したシリンダピストンキットです。
キャブセッティングはノーマルケイヒンを使用しています。
メインジェットは１１０♯ ニードルは一番短いところにずらしています。エアクリーナーは純正を改造しています。スポンジ状のエレメントは二重になっています。目の荒いほうを残し、細かい目のものは剥がしました。空気の入り口は開口しています。
ＮＣＹのトルクカム 横綱（台湾製）のハイスピードプーリー
ＷＲは６g
デイトナのＣＤＩ（ＡＦ２８用）イリジウムプラグ
これで加速、最高速ともに最良の状態です。
ちなみにこの仕様でチャンバー（リアライズ）をつけたところ、かぶりぎみになりました。
加速感は落ち最悪に・・・
９５♯でキャブは落ち着き 燃費は向上しますが
パワーバンドが高速回転域に移行したことから駆動系を調整 ビッグキャブ等の仕様変更を要するようです。
書込番号：7805649
0点
今更かなり遅いのですが、神奈川であるならば、ガレージムックさんが良いですね。
新宿在住ですが、神奈川の青葉区まで見て貰いに行きます。
ちょっとぶっきらぼうな人ですが、親切かつ丁寧で格安です。
DD50はここで買ったので、熟知してるはずです。
書込番号：8530347
0点
ガレージムックさんですね。今度尋ねてみます〰！！情報有難うございます
書込番号：8539910
1点
現在は２４パイのキャブをセッティング ＭＪ１３８ 純正エアクリ加工
マフラーはＫＮ企画8005 純正タイプスポーツマフラー（音量は純正とほぼ変わらず）
ハイスピードプーリー トルクカム交換 ＣＤＩ交換Ｅ、Ｔ、Ｃ
６０ｋｍ／ｈの法定規制速度で巡航するには十分な仕上がりです。
書込番号：9283443
0点
みなさん始めまして。
このバイクを３年前に購入し、自分で初めてオイル交換を
しようと思っているのですが・・・
挿入口はここだとわかるのですが、下から抜く箇所が
わからないのです。説明書も日本語じゃないし・・・
どこかカバーかなんか外さないといけないとか？？？
簡単に出来ないのかな？？？
今までは知り合いのバイク屋さんが近くにあったので
預けてやってもらっていたのですが、引っ越してしまい・・・
他のバイク屋に行ったら工賃込みで３千円と言われました。
自分でできたら安く済むだろうけど、素人はやらないほうが
いいのかな？？？
簡単にできるならどなたか手順やお勧めのオイルを教えて
ください。
2点
3000円払って、プロの整備を見学してみる（ドレンの位置も確認する事）
それによって、自分で交換可能かどうかがわかるもの。
3000円を払う事で「百聞は一見にしかず」が得られる。
書込番号：6882079
4点
ＲＶのオイル交換は簡単です。
先ずは以下の物をご用意下さい。
・17mm六角スパナ(ソケットレンチの方が確実)
・廃油を受けるオイルパンもしくは廃油処理パック(｢廃油ポイ｣｢オイルぱっくん｣等)
・新品の4サイクル２輪車用エンジンオイル１Ｌ缶１本
予てよりご確認の給油口(レベルゲージの付いたプラスティックのフタ)
の真下へ行ったエンジン下側を覗くと、
17mmの六角のアタマがあります、それが｢ドレンプラグ｣です。
その真下にオイル受けを置いてネジを緩めるとオイルが出て来ます。
中にはバネと、パッキンの付いたカップ状のステンレスメッシュが入っています。
これは｢ストレーナ｣と言って、オイルフィルタの役割をする物ですから失くさないで下さい。
ストレーナに金属片や異物が付着している様なら灯油等で洗って下さい。
｢ガスケット｣と呼ばれる金属製のパッキン(座金)は在りません。
これ以外にオイルの出口は在りません。
オイルが全部抜けたらストレーナ→バネ→ドレンプラグの順に再装着して、
給油口から規定量(1000cc)のオイルを注入してフタをすれば完了です。
(ストレーナはバネの内径に差し込む形で装着します。)
ドレンプラグを再装着する際には、
ネジ山やシート面に異物(砂粒等)は付着していない事を充分ご確認の上、
真っ直ぐねじ込まれる様、細心の注意を払って下さい。
こじれていたりするとネジ山を舐め、オイル漏れの原因となります。
締め付ける力は、掛け過ぎない事も気を付ける必要があります。
オイルを抜く前に一度エンジンを掛けて、
ご近所をちょっと走るとかしてオイルを温めると抜け易いです。
※すぐに抜こうとするとオイルや排気管等が高温の為危険です。
5～10分位冷ましてから作業する様にして下さい。
注入する新しいオイルも湯煎するなどして軟らかくして置くと作業が早くなります。
私は横着してバーナで缶を焙っていますが、危険なのでお奨めしません。（＾＾；）
作業時には水仕事用のゴム手袋をお使いになると火傷を防ぐ上、手も汚れ難いです。
ご参考までに。
私が使用しているオイルはホンダの４サイクルオイル｢ウルトラＳ1(SJ 10W-30)｣です。
新車購入から初期交換100km時/1000km時と２回交換して現在2500kmを走行しましたが至って快調です。
ホムセンで売っているので入手性は高いです。
以降は3000km毎に交換をするつもりです。
ところで・・・何km走行されたか存じませんが、
３年もオイル交換してないのはちょっと問題ですよ。（＾＾；）
書込番号：6883469
4点
あ・・・スイマセン。
以前はプロに任せていらっしゃったのであれば、３年間無交換と言う事ではないのですね。
失礼を致しました。(汗)
書込番号：6883485
1点
「初めて」というのが、自分が初めてなのかバイクが初めてなのかが判断の分かれ目ですね。
あまり３年も放置している人がいないので、もし３年放置でしたらば貴重な資料。
これからも価格comで「３年大丈夫だったよ～」とレポートしていただきたいです(笑)
ついでですので、僕のZX-10は、もう買い替えましたが、３年半無交換でした。
近場の価格comツーリングでしたらば４年で交換を予定していたのですが、翌週諏訪、翌月奈良にて価格comツーリングが開催されましたので、念のため替えて出かけました。
結局翌翌月は福井にまで連れて行かれてしまいました。
価格comツーリングメンバーにはもう着いて行けません(´・ω・｀)
書込番号：6883505
1点
連投スイマセン。
私がオイル交換の際に使う裏技的なものを披露させて頂きます。
オイルの注入には500ml入りペットボトルの底を抜いた物と、
オイル購入時に付いて来る(付けて貰えなければ請求して下さい)給油ノズルを組み合わせた物を使うと、
ミスが無いと思います。
缶から直接ノズルを使って注入しようとするとカウルに干渉する為困難を極める
・・・と言うより不可能に近いです。(笑)
ペットボトルの底を抜く際は、底の一部分に穴を開ける形にした方が注ぎ易いと思います。
書込番号：6883508
1点
あらー ３年無交換ではないのですか。残念です(謎)
入れ口が狭い・遠い場合は私はカメラのカタログ（元、カメラ板の常連ですので(^^;; ）を１ページ切り取って、じょうごというかメガホン状に丸めてオイルを入れています。
使用後は燃えるゴミにポイです。
オイルパックリが燃えるゴミだから、大丈夫ですよね？
もし違法でも？４年に一度だし～ というのはウソで、バイクと車５台ずつとかあるからモゴモゴ…
書込番号：6883547
1点
みなさんアドバイスありがとうございます。
ご存知の通り、バイクに対しては始めてのオイル交換ではありません。
早速今週末にでも下を覗き込み、オイルを抜く箇所を探してみます。
と、同時にオイルや工具など金額を見ながら検討してみます。
ありがとうございました。
また、わからないことがあったら書き込みしますので
よろしくお願いします。
書込番号：6884914
1点
度々申し訳ありません、
先の書き込み中、誤りがありましたので訂正させて頂きます。
当方にて使用のエンジンオイルの商品名｢ウルトラＳ１｣は誤りで、
正しくは｢ウルトラＧ１｣でした。
他のマシンで同社の｢ウルトラＳ９｣を使用している為混同してしまいました。
誤報にて混乱された様でしたら詫びの言葉もございません。
以降気を付けます。
書込番号：6886932
1点
ご報告いたします。
ホンダのＧ１オイルとオイル捨て用パックとゴム手袋
（合計３点で約１，０００円で購入）を用意し・・・
さあ、初めて５分・・・オイルを抜く箇所が固くて回らず・・・
結局ネジ山をナメッてしまう前にダメもとで
近くのホンダ（バイク屋）へ・・・やってくれました。
それも工賃込みで１，１５５円でした。
（ＳＹＭ取扱店は３，０００円との回答でした）
さらに、後輪のタイヤ交換も出来るか聞いてみると
「やりますよ」との回答。ネットのクチコミで外国製の
バイクはなかなかやってくれないと聞いていたのでびっくり。
ということで、合計３点で約１，０００円で購入した３点は
物置行きとなってしまいました。
みなさん、いろいろアドバイスしていただきありがとうございました。
いつかは自分で頑張ってみたいと思います。
書込番号：6891788
1点
ホンダのお店はそんなに良心的なんですか。
いつも自分でやってしまう私は全然知りませんでした。(汗)
こちらこそとても参考になる情報を得られ、テトちんさんには大いに感謝しているところです。
誤報だったり、みすみす無駄な出費をさせてしまった様で、大変申し訳無く思います。
書込番号：6892840
0点
無駄な出費なんてとんでもないですよ。
安く済ませようとした私がいけないんだし
自分でやってみようとしたのも私ですし。
halukouさんやみなさんが応援してアドバイスを
してくれたことに感謝です。
１，０００円は勉強代金！！！
近いうちに後輪の交換をホンダ屋さんに
お願いしようと思ってます。
書込番号：6896092
0点
ご指摘通り「交換時800cc（全容量1000cc）」です。
先に私が書いた・・・
＞給油口から規定量(1000cc)のオイルを注入して・・・
・・・と言うのは誤りですね。申し訳有りません。
只、200cc位余計に入れた所で何ら問題は無いので、気にした事は無いですね。
むしろ規定量ちょうどに入れて、燃焼により消費した時に補充する手間を考えれば、
多目に入れといた方が精神衛生上宜しいかと思い、そうしています。（＾＾；）
余った200ccを次回までキープして置くのも何ですしね。
まぁ、短期間で交換されるなら、
４回交換した時点で１回分出ますからそれも宜しいかと・・・
書込番号：6903879
1点
＞ホンダのＧ１オイルとオイル捨て用パックとゴム手袋
合計３点で約１，０００円で購入した３点は物置行きとなってしまいました。
未使用ならレシートがあれば返品できるのでは？？
書込番号：6904656
0点
それは セコイでしょ次回使いましょうヽ（oゝω・o）-☆ねっ!!!
書込番号：6904911
0点
鼠ライダーさんの言うとおり、お恥ずかしいので
返品はせず次回に取っておきます。
ホンダ屋さんは１００ccが１００円計算で
８００ccで８００円＋工賃３００円×税で１，１５５円です。
１番近いバイク屋さんが親切料金で嬉しい限りです。
ということで、前談の・・・お取り置きのオイル等はいつ使うやら・・・
まあ、いいや（笑）
書込番号：6905948
0点
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