ヤマハすべて クチコミ掲示板

シーブ プライマリフイツクス

[みみず男爵]

初めてスクーターの駆動系をいじりました。

センターナットをはずすのにタイヤレバーを引っ掛けてまわそうとしたところ、
羽の部分または冷却部分？シーブ　プライマリフイツクスってゆーそうですが、
一箇所1センチくらい欠けてしまいました。

てなことで、インパクトドライバーを買ってきてはずしました
最初からそうすればいいものに・・大ばか者でした。

そこで質問なのですが、やっぱり欠けたら交換ですかね？

書込番号：11945934

[自然科学]

みみず男爵さん　

回転する部品の、最外周が欠けた場合は、ダイナミックバランスが
崩れるので、新しい部品を買う方が良いでしょうね。

事故や怪我に比べたら、経験が知恵となる、楽しい失敗ですよ。
授業料だと思って、サラッと忘れてください。

書込番号：11947419

[みみず男爵]

自然科学さん

＞バランスが崩れる

そう思います。反対側を同じくらい削ろうかな〜
バランスはシビアなものと考えた方がいいのですかね

＞授業料

５５００円くらいだそうです　泣）

もう一つの失敗がナットにしるしをつけ忘れ
インパクトドライバーの締め付けトルクがどのくらいなのか分からなく
こまりました。　１２Ｖのインパクトは締めすぎにならないですかね？

書込番号：11948170

[自然科学]

みみず男爵さん　

一般に、分速３５００回転以上で回るパーツは、高い精度が要求されると聞いています。
精度の悪さは、振動となって現れるので、軸受けなどの負担が増すと思われます。

インパクトドライバーの締め付けトルクは、その器具の説明書などで、確認してください。

書込番号：11951936

[みみず男爵]

自然科学さん

ありがとうございます。横着せずがんばります。

今回はウエイトローラ純正１５ｇから１２ｇへ変更しました。

明らかにスピードがのります。

基本しっかり作られているよいスクーターです。
そこがわかれば好きになりますよこれ！

書込番号：11952946

[tachi_y21]

みみず男爵さん、外すのはインパクトでも良いですが、締め付けはトルクに関係なくインパクトを使用しては駄目です。
これは、整備をする人には常識です。下手をすればクランクベアリングを壊しますよ。
トルクレンチで規定値で締めるか、緩める前にマーキングをしてそこまで締めるようにして下さい。

自然科学さん、インパクトで締めるのは整備をする人にとっては有り得ない事です。
素人に毛の生えた整備知識でいい加減なレスはスレ主さんに余計な出費を伴いますよ。

〜毛の生えたは、差別用語ではないですよね。某先輩は他所で叩かれていたので見逃ましたが、言い掛かりは見逃せません。
あちらでちゃんとレスをして下さい。証明が出来なければ謝罪するのも、勇気ある大人の行動です。
私は間違えれば素直に謝罪しますが...

スレ主さん、不快な思いをされたら申し訳け無いです。m(__)m

書込番号：11958580

[みみず男爵]

tachi_y21さん

インパクトで締めたとき「あっ、これわからん！」

んで結局、車のタイヤのナットを何度もインパクトで締めては
手で緩めてトルクのかかり方をつかみました（つかんだつもり？）
おっしゃるとおりインパクトの締め付けはだめですね。

実はバイク屋で一通り作業を見てましたけど、インパクトでそこの部分
締めてました　笑）　経験豊富ですといいんでしょうね！

書込番号：11959538

[tachi_y21]

インパクトで締めるバイク屋は確かに有りますよ。リアタイヤの取り付け位なら分からない訳ではないですが...
プーリーの取り付けは止めた方が良いです。締める時に回り止めに使うクラッチセンターホルダー(ホンダではそう言うそうです)は
ストレートやアストロなどの工具ショップで2千円弱で売っているのでそれを使った方が良いです。
トルクレンチも安物が正確かは疑問ですが、7千円前後でありますので、駆動系をまめに弄るのなら、揃えても良いと思います。

余談ですが、組み付ける時にエンジンオイルなどをネジに塗っておかないと焼きついて
12Vのインパクトのトルクですとプーリーのネジが緩まない時があると思います。よ。

書込番号：11960525

[noronoro22]

なるほど、そうか・・・。
　ウェイトローラーを、１５ｇから１２ｇに代えただけでも、スピードが乗るのか・・・。
　レビューに、１５ｇを９ｇに代えることをお勧め、とあるけど、それだと、燃費が凄いことになるような・・・（汗）

＞基本しっかり作られているよいスクーターです。
＞そこがわかれば好きになりますよこれ！

　やっぱり、ヤマハ！
アドレスと迷っているのですが、どうしても、スズキというのが、好きになれません。（正確には、スズキを選ぶ方々かな？　何か、カリカリしている人ばかりのような・・・？）

　原付なら、ジョグとレッツでは、比較にもならないし。
（確かに、レッツの方が、速いようですが・・・）

現在、２ｓｔのジョグを使っていますが、もう１０年目。
　壊れてから、考えるか・・・・。
原付４ｓｔジョグか、トリートか。

　要は、免許取得費用の１０万円が・・・・(T-T)
　
　
　

書込番号：11972256

[ViveLaBibendum]

スレ主さまがご覧になった整備士がパワーツールでネジを締めていた件、最低トルクでビューンってネジ留めして、改めてトルクレンチを使って規定値に締め上げてたのではないでしょうか。
ハンドツールのラチェットでカリカリ締め込んでいっても結局トルクレンチを使うならば作業性を考えてパワーツールを使ってしまえ、ってことは少なくないように思いますし、ネジの座面が当たる瞬間に回転を止めてしまうかすれば問題ないですが、オーバートルクはネジをいためますから心ある整備士は危険を冒さないと思います。

書込番号：12746380

台湾５期について・・・・

[ミニぷ〜ちゃん]

自分は台湾５期モデルを約１年乗ってます。
気付いた事を同じオーナーさんに質問です。
　まず１つ、ハザードランプのスイッチのマーク薄くなってませんか？
色々シールとかネットで探したのですが見当たりません＞
　その２、軽く発進時にジャダー（ＨＩＤライトの光が揺れる位）しませんか？　
　その３、ステップボードなどの白い部分白く変色してないですか？
あと、ＨＩＤに交換された方に質問です。
　ライトを点灯した時メッキのリフレクター部分、バーナーの先の上部の所のリフレクター部
風呂上がりの鏡みたいになってますか？
　ご意見お願いします。

書込番号：12734076

[保護者はタロウ]

シグナスに限らず海外生産の樹脂は質がかなり落ちてる。
メッキにしかり、すぐ、紫外線負けして変色する。

ジャダー以外にもがんがん一年乗るとエンジンのマウントもやわらかくなってボディやハンドル回り共振したりします。
走行Ｋはどれくらい？

ベルトが減ったり、硬化してもジャダーみたいな症状でます。

駆動系開けてウェイトローラー摩耗チェックする際にローラー並べ替えたらジャダーが止まるときあります

ベルトも駆動系もノーマルなら確実に、２万Ｋは使用可能です。

ジャダーに関してはカバーあけてチェックするべきですね。

書込番号：12734614

[ミニぷ〜ちゃん]

保護者はタロウ 様。
　有難う御座います。
走行キロは、３０００キロ位ですが、新車時からジャザーは有りましたが、多少はあるんでしょうね。樹脂の部分は錆止めの油で保護しても白くなるので紫外線に弱いのですね。
　しょうがないと言えばしょうがないのでしょうね

書込番号：12735083

[VTR健人]

こんばんは

＞樹脂の部分は錆止めの油で保護しても白くなる
？？　錆止めの油で保護出来るのですか？？

『WAKO'S スーパーハード』
私の知る限りですが、樹脂パ−ツの保護艶出しにおいて最強だと思います

書込番号：12735158

[ミニぷ〜ちゃん]

VTR健人 様。
　こんばんは。
返信有難う御座います。
　錆止めスプレーで一時的に光沢出ますが、雨が降ったらダメです。
でも、マフラーには効果的です。今の所錆は浮いてきてないです。
『WAKO'S スーパーハード』機会が有れば試してみたいと思います。
　ちなみに、５期にお乗りであればハザードランプスイッチに書いてある二重三角マーク
薄くなってますか？
　自分のは消えかかってます。しょっちゅう触ってないのですが・・・自然に薄く
何処かに同じくらいのサイズのシールの様な物が有ればいいのですが・・・

　

書込番号：12735979

[TOKYOPARTS]

ミニぷ〜ちゃんさん>
マークに関してはカッティングするか型紙やマスキング使ってスプレーもしくはタッチアップで塗装。
ジャダーでも早期に出てくるものはクラッチシューの炭化が主だと思いますが、乗り方により一年でも駆動系に及ぼすダメージも少なくないので正常かどうか見極めてメンテナンスしたほうが無難でしょう。
ステップボードの白い部分はデイトナの製品が良いようですが、自分の場合では酷くないものにはタイヤ系スプレー使ったり、酷いものはバーナーで炙って処理しちゃいます。
でもあの樹脂は塗装等しないかぎりは繰り返すので一時しのぎにすぎないです。
HIDに交換している知り合いはリフレクターが変色してきたと以前言っていましたので、設定や指定の物を取り付けるわけではないので、何かしら起こってもしょうがないと思います。

書込番号：12736636

[保護者はタロウ]

＞錆止めの油で保護しても白くなるので

健人さんじゃないけど・・・ＣＲＣ556みたいなの駄目ですよ。
昔つや消しのシリンダー汚れが焼けて白っぽくなったＦＸのエンジンにスプレーして磨く人おったけど・・・プラには駄目ですよ。
まだ安いレザーワックスやアーマオールの方がマシかも
ワシはプレクサス使ってるが

書込番号：12737032

[ミニぷ〜ちゃん]

TOKYOPARTS　様　保護者はタロウ　様
　ご回答有難う御座います。
FEトレードのなどの業販向けカタログにあるモールコーティング剤みたいなものしかダメなのかなぁ〜

書込番号：12737081

[ミニぷ〜ちゃん]

　ご回答有難う御座います。

書込番号：12737084

[emug]

HIDは目には見えませんが多量の紫外線が発っせられています
コストがかけられた製品には紫外線をカットできます
製品にアピールされてたりしますね
たまにインチキ製品もあるようですが

紫外線がリフレクタを劣化させますので曇ってくるわけです

あとは可能性は低いですがバルブを外した際などに水分がライト内に入ってしまい、ライトの熱で
まさに風呂のガラスのように曇ってしまったか…


ジャダーについては他の方の意見と同様ですが、まれにケース内で発生する
カスの塊がクラッチシュー摩擦面に入り込んで悪さをする事があります

なんにせよ気になるのであればチェックしたほうが良いでしょう

HiLo切り替え式のHIDバルブはスプリングや磁石で位置を保持してますから振動で動きやすいですよね

書込番号：12737703

[ミニぷ〜ちゃん]

emug 様。
　ご回答有難う御座います。
リフレクターのことですが、昼間ライトを消してる時は何もなってないのです。
　夜ライトを点けると光で浮上がって見えます。
分解して、指入れてイエロークロスで拭いたらその時は消えたので、ハロゲンの時にそう言う現象があって、ＨＩＤしたら光が強いので見えてきたのかもしれませんね。
　

書込番号：12737853

[sc160]

ミニぷ〜ちゃんさん

はじめまして。私はＰＣＸですが、ＨＩＤを装着しています。

やはり同じように、ＨＩＤを点灯させると一部曇ったようになりますが、消灯すると
クリアになります。

私の想像ですが、ＨＩＤの場合、光源が非常に強い光を放っている為、それがレンズ内側表面で
乱反射？しているのではないかと思っています。あくまで想像。

レンズの材質はＰＣ（ポリカーボネート）で、元々耐候性は良いものですが、やはり長くつかっていると
耐候劣化によって曇ってきます。

現状は消灯すれば曇りのようなものは無くなるので、あまり気にはしてませんが、ゆくゆく耐候劣化が
目立つようになったら、ライトユニット交換かなとも思っています。
まあ、かなりの期間は持つと思っていますが。

書込番号：12737934

[ミニぷ〜ちゃん]

sc160　様
　ご回答有難う御座います。
８年乗った軽自動車をハロゲンから今年１月にＨＩＤに替えたら、湯気の曇った様にリフレクターがなってました。ＨＩＤにして１カ月ちょっとくらいでなりますか？
　消灯すると見えません。やはり、ハロゲンの時に見えなかったものがＨＩＤにして見えてきたのですかね？
　sc160　様　お伺いいたしますが装着されて期間はどれくらいですか？
自分はシグナス去年の３月に購入してそれまでハロゲンでしてＨＩＤにしたのは去年の12からです。症状に気付いたのは２週間後くらいです。

書込番号：12738032

[emug]

HIDを購入されたとき、所謂｢カラ焼き｣はされましたでしょうか？
新品のバーナーには揮発する成分が外部に付着しており
ものによってはカラ焼きをするように指示されている製品もあります

これがリフレクタに付着したのかもしれませんね

カラ焼きはバーナー単体で行い、温度が下がらないようにする必要があります

最初に拭き取れたのはそれかもしれません



今も発生し続けるなら水分かもしれません
ヘッドライトを消したあとしばらくすると曇りが消えてませんか？
ヘッドライトを消すと同時に消えるようならたぶん乱反射とかなんでしょう

書込番号：12738520

[ミニぷ〜ちゃん]

emug 様
　ご回答有難う御座います。
点灯チェックの時ハイロー確認の為少し空焚きしました。
　消灯すると消えると言う感じよりも見えなくなるかんじです。
排気ガスの粒子が静電気で幕が張っているのかな？
　そんな感じかと思います。

書込番号：12738634

[sc160]

ミニぷ〜ちゃんさん

どうもです。私は去年の１１月頃からです。８月に購入した車両なので、約３ヶ月は純正のハロゲン
を使用してました。

私がもしか勘違いしているかもしれませんが、リフレクタが雲ったようになるのですか？
リフレクタは中の銀色の反射面のことです。
私のＰＣＸで曇ったように見えるのは前面の透明な部分です。昔はレンズと言ってましたが、
最近はマルチリフレクタタイプになりましたので、単にカバーと言うのかもしれませんが。

私が勘違いしていたら申し訳ありません。

話は透明カバー（レンズ）前提で進めますが、先にも書いたとおり、材質がポリカーボなので
８年ものると、耐候劣化で黄ばみや曇り等発生することがあります。

私の車は純正でＨＩＤ装着車でしたが、やはり８年位の時点で黄ばみ、曇りが顕著になってきたので
新品に交換しました。
多少の前後はあるかもしれませんが、８〜１０年くらい経つと劣化で黄ばみや曇りは生じます。
ガレージ保管等で、直射日光が当たらない環境でしたら生じないかもしれませんが。
ただこの手の劣化は消灯時でもはっきりと確認できますので、消灯時には見えないとのこと
でしたら、劣化ではないと思いますが。

元々がハロゲンバルブを前提にしたリフレクタ／カバー（レンズ）ですから、ＨＩＤ化した際
何が起きても不思議ではないと思います。

照射範囲や明るさに不都合は無いので、私はあまり気にしないようにしています。（笑）

書込番号：12738659

[emug]

わたしもひどく曇っていなければ実用には問題ないと思いますのであまり気になさらないほうが良いと思います
また、あまり点灯中のバーナー周辺を直視するのは目によろしくありませんのでなるべくお控えください


しばらくして本当にひどい状態になりましたら中古美品などに変えてみたり
プロジェクターに変えてみるのも良いかもしれませんね

なお台湾5期は右側通行用で配光は右上がりのはずです
バルブをはめる所が斜めになってますよね

日本国内向けは反対になっていると思います
変えるならそちらをご考慮ください

書込番号：12738726

[ミニぷ〜ちゃん]

sc160 様
　ご回答有難う御座います。
透明レンズの部分は大丈夫ですよ。
　銀色の反射面です。そこがＨＩＤを点けて安定してきたら、薄く湯気のような感じに
浮かびあがる状態です。
　消灯すると、綺麗な銀色です。
なんでしょうね。乱反射かもしれませんね。

書込番号：12738728

純正より心地よいリヤサス？

[HUAXU]

今シグナスX SRに乗っていますが、
もっとソフトで心地よいリヤサスがほしくなりました。
アドバイス、よろしくお願いします。

できれば、5万円以下でお願い致します。

書込番号：12720898

[自然科学]

HUAXUさん

ほとんどのリアショックは、ローダウン仕様になっていますが、
下記のカヤバの、ガスダンパー付きの２点は、ノーマルサイズです。

どちらかを買うつもりでしたが、バイクが赤なので躊躇しています。
しなやかな乗り心地だと聞いていますが、試したわけではありません。

鉄ボディー、５段階プリロード調整
http://www.webike.net/sm/368324/5730/

アルミボディー、無段階プリロード調整
http://www.webike.net/sm/376181/5730/

販売元は、大阪のキタコです。
詳しくは、問い合わせしてみてください。
〒577-0015　大阪府東大阪市長田3丁目8-13
TEL.[phone]（代）　FAX.[phone]

書込番号：12723577

[TOKYOPARTS]

HUAXUさん>
5万円も予算があるなら、KNさんとかで直接聞いた方が確実だよ。
自分も何本か使った経験はあるけど、乗り心地の感触は良くなるものの純正の最弱より柔らかく感じる物は無いと思う。
シグナスXは後ろの剛性が非常に弱く、センタースタンドを立てて手でゆすってみても分かるとおり、横方向にグラグラ動くし、縦方向にも無題に動く、これでは純正すらも効率よく活かせない。
この状態で良いショックを投入してもたかが知れている。
思うにノーマルにポン付けして5割活かせていないような気がする。
後ろをしっかりさせショックを確実に動作させると、硬く感じられるショックもしなやかに動くようになって本来の姿が見えるようになる。
5万をショックに使い切ってしまう前に色々見直してみてはいかがなものかな。
各部をしっかりさせてみて純正の本来の動き感じてからでも遅くないような気がしますよん。
高いものを買っても活かせなければ優越感だけになってしまうので、自分のスタイルに見合ったチューニングしましょう。

書込番号：12724717

[HUAXU]

自然科学さん、レスありがとうございます。
申し遅れましたが、今10年式に乗っているので、対象外でした。

TOKYOPARTSさん、アドバイスありがとうございます。

>>各部をしっかりさせてみて純正の本来の動き感じてからでも遅くないような気がしますよ

どの辺をしっかりすればいいのでしょうか？
パーツ交換ということですか？
初心者ですみません。

よろしくお願いします。　

書込番号：12726975

[自然科学]

HUAXUさん　

新しいバイクなのですね。
私は２００８年春に買いましたが、
最初はかなり、足回りが硬かったです。

しかし、１０００キロも走れば、
こなれてきますので、もうしばらく乗ってから、
考えてみてはいかがですか？

書込番号：12728262

[TOKYOPARTS]

HUAXUさん>
何か難しいことを言ってしまって失礼しました。
書いているうち初心者だと言う事を忘れてしまいました。
HUAXUさんの条件にそぐわない可能性もあるので、あくまでも参考としてください。
サスペンションを活かす方法として、ブッシュ類を強化し、各取り付け部の剛性を見直します。
この強化は応力を逃がさずサスペンションに仕事をさせようとするものです。
シグナスの場合で市販品でそろえるとなると、エンジンハンガー・リアスタビ・カラー程度になると思います。
交換するならノーマルに乗り慣れてから、交換することをお勧めします。
たったこの3点だけでも伝わる振動やノイズが増える傾向となりますが、サスペンションは有効に使われる方向になり、ノーマルでも素性が見えてきます。
市販品として売っていない部分に関しては創意工夫での施工になります。
社外サスペンションはノーマルと違い、本体もしかり取り付け部もしっかりしていますから、硬さの好みはあれど動きのよさを体感できると思われます。
自分は身長に加え体重もある方なのでサスペンションの変化は直ぐに感じる事が出来ます。
もしHUAXUさんが細身の方だとどれを使っても硬く感じられるかも知れませんが、最弱設定で試すしかないかと。
私の場合でのノーマルはフニャフニャ・グニャグニャの印象です。
それとシグナスの乗り心地の硬さは、シートもそう感じさせてしまうかもしれません。
自分が乗った最初はサスペンション云々よりシートが硬く、今でも自分の楽な着座位置がちょうど平らで振動を受けやすい形でフィットしない印象です。
長く乗っていますが慣れてもこの硬さと形状が時々邪魔に思える事があります。

書込番号：12728976

[HUAXU]

自然科学さん、レスありがとうございます。

もうすぐ、1年経つんですけど、5千キロくらい走ってます。
ノーマルも結構気に入ってますが、
他のサスも味わいたいですね＾＾

今のところ、下記のKN企画のサスが安くてよさそうに見えますね。
http://www.webike.net/sd/9677896/


TOKYOPARTSさん、詳しく教えていただいて本当にありがとうございます。
2りんかんへ行って相談してみたいとおもいます。

書込番号：12732183

ＴＭＡＸのフロントブレーキシングル化

[BELINDA187]

以前雑誌かなんかで見たのですが、ＴＭＡＸ（０４以降〜）のフロントブレーキをシングル化している車両をみました。

私自身、駆動系を重点的にカスタムしていますが、街乗りがメインなので、ブレーキ廻りはドノーマルです。
特に走りにこだわったカスタムもしていないですし、今後も走りを重点においたカスタムをしていく予定は無いので
フロントブレーキをシングル化してみようかと思っています。

スポーツタイプを除いた現在の殆どのバイクは、シングルブレーキでも充分な制動力を得られると聞いた事があります。
ルックス重視でダブルディスクにしているという話も聞いた事があるのですが、みなさんいかがでしょうか？

書込番号：12729926

[SJ04J]

私の個人的意見としてはメーカーが出したものをダウングレードするメリットが感じられません。

パッドやディスクを減らしてランニングコストを減らすのが狙いなのか、重さを減らすのが狙いなのか、他にもなにかメリットがあるのか文面からではよく分かりませんけど・・・

スポーツ走行する気はないとありますが、TMAXは500ccなので加速力も結構ありますし、高速走行すればかなりスピードが出ます。
通常の下道でも突発的な危険回避のときには絶対的な制動力があったほうがいいと思うんですけど。

それすらも必要ないくらい安全運転しかしないと言うのであれば、まあ止めはしないって感じでしょうか。

私は01モデルのキャブ車に乗っていたときにシングルブレーキで制動力が足らないと思ってたくらいなのでまずやらないですね。

書込番号：12730042

[ViveLaBibendum]

シングルディスクになされば摩滅した際の交換費用が廉価で済むでしょうが、同じ制動力を得るために強くレバーを握らなければならないのは想像に難くなく…今まで指一本で楽々減速していたのが4本指で握らないと間に合わない、なんてことになりかねず…コントロール性も損われる筈ですので、おやめになった方が良いと思います。

ダートしか走らないのでダブルディスクでは効き過ぎてコントロールが難しくて困る、ということなら止めはしませんが、舗装路主体なら基本設計のままでお乗り下さい是非。

書込番号：12731492

[自然科学]

BELINDA187さん

ＴＭＡＸの前ブレーキは、４ポッドの対向ピストンなので、
一度に合計８本のピストンを動かしているワケです。

仮にシングルディスクにした場合、同じレバー操作で、
２倍の量のオイルが、片側のキャリパーに流れる事になるので、
かなり、ピーキーなタッチになると考えられます。
わざわざ手間をかけて、使いにくくなっては意味がありませんよ。

どうしてもシングルディスクにしたいのなら、初期型の
マスターシリンダーを、手に入れるようにしてください。

書込番号：12731985

ヘルメット選びについて

[odom]

このたび最終紺ストロボのXJR400Rを購入しました。
フルフェイスのヘルメットを買おうと思います。
ファーストバイクなんですがやはりアライやショウエイにしたほうが無難でしょうか!?
価格はそんなに高くないやつを探してます。
一応風切り音が少なく軽めで通気性が良いのがいいです。
おすすめがあれば教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：12696683

[オギパン]

こちらで自分はアライがいいと思います。

http://www.g-t.co.jp/helmet/php/page.php?file=H003c&index=H003c&url_2=1178

書込番号：12696751

[neeree]

頭を守るものですからスネル規格を通っているものをおすすめします

http://m.allabout.co.jp/gm/gc/194698/?uid=NULLGWDOCOMO

携帯なサイトで申し訳ないです
Pcでしたら「ヘルメット 規格」などで検索してみてください

書込番号：12696793

[ヤマハ乗り]

転倒や事故の時にヘルメットで守るものは自分の頭部なのですから安物より
アライやショウエイにしたほうが良いと思いますよ
個人的なお勧めはショウエイのX-9かX-Elevenですが廃盤なので、
現行型ではX-TWELVEになりますね

それよりも、頬の押え方や頭部の締め付け具合、かぶった時の首への負担具合等の
好みも有りますから両方を先ず装着してみて合っているか確認する方が良いかと

安く買うには店で試着だけしてサイズを決めておいてから、
ＧＴ商会やラフ＆ロード等のネット通販で買うとか方法は有りますから
http://webshop.rough-and-road.jp/user_data/helmet-top.php

書込番号：12696806

[VTR健人]

こんにちは

＞風切り音が少なく軽めで通気性が良い
通気性を良くする為にはデフュ−ザ−等の換気口が付けられてます
そこからの最低限の風きり音や、空気の吸出し音は避けられないかと思います


先日、スク−タ−用にと初めて　ＯＧＫ KABUTO　　FF-R�V
http://www.ogkhelmet.com/motorcycle/products/ff/index.html#a-ffr3
を買いましたが、アライに慣れきった自分には・・・・・かなり異質でした
エントリ−モデルですが、風きり音・質感・装着感共に良い部分は見つけられませんでしたが、値段も含めるとこんな所なのかな？　と云う感じです
折角なので暫くは使いますが、取替え時期にはまたアライに戻ると思います

同じＯＧＫでももう一つ上のモデルなら違ったのかも知れませんが、そのクラスだとアライと大差無い価格・・・・
ならば、やはりアライか・・・・と云う感覚です

書込番号：12696858

[自然科学]

odomさん　

経験豊富な、中年のオジサンといたしましては、
やはりアライやショウエイを、お薦めしたいです。
３万円ぐらいは、必要だと思います。

それだけではなく、ブーツやグローブ、そして、
しっかりプロテクタの入った、ジャケットや革パンツも、
買ってもらいたいです。

これらは総て、かけがえの無いあなたの人生を、
台無しにしないための保険ですから。

書込番号：12696876

[保護者はタロウ]

個人的には予算が許すなら高いほうが良い
軽い強いフルフェイスか
手軽でそこそこ値段（２万前後）のジェット
重いメットは衝突の慣性だけで首の頸椎折れたり損傷しやすい
半キャップなどは論外

長頭はショウエイ
丸頭はアライ
ってのが昔定説だったが・・・

書込番号：12696997

[コメントキング]

厳しいと言われる安全規格であるSNELLとか通っているものとしては、安いものでは、南海部品が扱っているCyberとかが１万円台からありますし、値段的にはスコーピオンとかも安いほうです。

しかしながら、快適性も求められるなら、また快適性が疲れにくくし、ひいては安全につながる、とお考えなら、皆さんおっしゃるようにアライかショウエイがお勧めです。

アライならアストロIQ、ショウエイならXR1100が厳しい安全規格をクリヤしながら値段的にも最高峰モデルと比べるとかなり安いのでお勧めです。

どちらもグラフィックモデルもありますし、XR1100はディフューザーとかが帽体と一体型となっていてスマートなデザインとなっています。欧州では以前から人気でしたが、日本では規制緩和でついこの間から売られ始めたモデルです。

あとこれも他の方もおっしゃってますが、必ず実物を被って自分にあってるか確かめるのが大事だと思います。できたら、フィッティングしてくれるお店がいいと思いますよ。ショウエイとかだと２りんかんとかがそうです。
ヘルメットはちょっと最初はきつめに感じても段々フィットしてくれるので、フィッティングはちゃんとお店でアドバイスしてもらうといいと思います。

書込番号：12697273

[neeree]

これのほうが見やすいですね
すいませんでした
http://www.e-ags.com/other/kikaku.htm
http://www2.yamaha-motor.jp/bike-word/word.asp?id=147

書込番号：12697396

[kumakei]

個人的意見ですがアライとショウエイでは頭の頭頂部付近のつくりに各メーカーの独自性がある気がします。

自分は頭がデカイので大体XLかLのどちらかなのですが、アライのXLは入るのですが頭の頭頂部に圧迫感を感じ長時間かぶってると痛くなってきます。
ショウエイのXLは頭頂部がやや大きめにつくってるあるのかジャストフィットします。

どちらのメーカーをかうにしてもまずはかぶってみることをおすすめします


あと個人的にはOGKもおすすめです。
値段のわりにいい感じメットがあるイメージです。
最近発売になったバレルなんかは実売15000円程度で変わった機能があっていいかとおもいます。
http://www.ogkhelmet.com/pickup/valer/

書込番号：12697537

[弟子゛タル素人]

　よこれすです

　原チャですが　フルフェイスです

　最近思うのですが　万一事故で　意識がなかったりしたとき
　周りの人が　無理やりヘルメットを脱がすと　頚椎などを
　痛めるのではないかと　思います

　二輪の教習では　そのようなことを習うのでしょうか
　
　ヘルメットにむやみに脱がさないでと書いておこうかしら
　レスキューでは　カットすることもあるようですね。

　高性能のものを択んでください　いのちと思えば高くないです

書込番号：12697600

[北 野]

私は、昔サーキットで大転倒をやらかしまして、病院に運ばれ
脳内に地が滲んでいる可能性があるとの事でしたが
念の為に1泊入院してかえれる程度でした。
アライのRX7-RR4をかぶっていたのですが後日ヘルメットを見たら
頭を打った後頭部が中の繊維まで露出する位でしたが

眩暈はしばらく酷かったですが幸い何の後遺症も残っていません。
もっと安いヘルメットをかぶっていたら？
被りの浅いほかのヘルメットを被っていたらとぞっとします。
私はアライヘルメット以外被れません。

海外でアライのヘルメットを買おうとすると高くて買えないという話も聞きます。
折角日本にいてこんなにいいヘルメットが帰るのだから、
最高峰のヘルメットを買わない手は無いと思います。
最終的には自己責任ですが良くお考えください。

昔、自分はバイク用品店でヘルメット売っていましたが、
アライは後頭部までの被りが深く、昭栄は浅め、
昭栄は頬っぺた付近でホールドする傾向があり
また昭栄は耳の辺りの余裕が大きいので耳の大きい人は昭栄を被るほうが
ぴったり来るひとが多かったですよ！もう何年も前の話ですけど

最近はアライも昭栄もジャストフィットサービスとかやっていますので
そういうところで買ったほうが良いと思います。自分も助かりました。

書込番号：12697782

[うはぁ-]

こんばんは、odomさん。
アライとSHOEIは、自分が書き込みしなくても他の方々から書き込みがあると思いますし、アライとSHOEIなら確実なので
今回自分は別の視線からの書き込みをします。

最近メットを新調した際、南海部品のCYBER DYNA-NEO（ソリッドカラーDYNA-MONOのグラフィックモデル）を
１万３千円台という価格もあって購入しましたが、長年SHOEIとアライを利用していた自分は
当初スネル規格をクリアしていても少々の不安感を覚えていましたが、ハッキリ痛感しました、十分に使い物になると。

自分はMサイズなのですが、アライに比べ少々頬のフィット感が弱い以外、問題なく逆に内装がフワッとしていて
自分には被り心地があっている上、メットすると髪型が乱れやすいタイプなのですが、このモデルは髪も乱れにくいです。
（逆にSHOEIは内装が硬く感じれ、髪型も一番乱れやすかったです。）

以下の視界の感じ方はあくまで、自分の感じた事ですので、参考程度で見て下さい。
視界は上面方向が少し狭いです。SHOEIは口元側の視界が開けているので、アライより開放感が感じられますが、反面上面方向の視界がアライに比べ狭く感じるのですが（内装の厚みが視線に入り込んでくる為）、
CYBERは上面視界がSHOEIに近く、口元方向の開放感（視界）はアライに近くので、結果としては視界・開放感は少ないです。
但し致命的でもないので、慣れでカバー出来る範囲です。

個人的一番の不満点はベンチレーション機能が、アライに比べると明らかに劣り、この冬場は影響が少なかったですが
夏場では少し暑そうな気がします。（まだ夏場は利用していないので予想ですが。）

また口元のエアインテーク部が貧弱なので冬場のメガネをかける方は、バイクが走り始めても中々曇りがとれない事です。
大きめのブレスガードが付属していますが、付属する理由が納得できます。また視界が狭く感じる要因の一つにもなります。

細かい点はアライとSHOEIに敵いませんが、価格はスネル規格をクリアしながらグラフィックモデルで１万３千円台、
ソリッドカラーなら定価で\13,650と激安なので、メイン用でなくてもサブ用やタンデム用に利用出来るので、
一度お店で見てみる価値はあると思いますよ。
個人的には、スクーターのメットインで高価なメットを痛める恐れがある場合、スクーターにも合いそうと思います。

書込番号：12697907

[usirider]

みなさんも書いていますが、SHOEI・ARAIは鉄板でしょうね。
ただ、性能は折り紙つきな分だけどうしても値段は高くなります。
予算は一般的なもので2万後半から5万以上ですが、初バイクとのことですし、安全面で考えたらケチらない方が良いと思います。
僕は普段、ARAIのRX-7RRというARAIのトップモデルを使っています。
軽さ、通気性、空気抵抗や安全性という面では最高ですが、いかんせんレースユースが前提のモデルですので(もちろん良いものですが普段使いという面で)やや使いにくさもありますし、風切り音もかなりあります。
これは両社のどのモデルにおいてもフルフェイスなら大体あてはまると思います。

フルフェイスという選択は絶対でしょうか？
通気性を考えるなら安全性はやや劣りますが、オープンフェイス(ジェット)型という選択肢も悪くないと思いますよ！
http://www.arai.co.jp/jpn/pro_opn.html
http://jp.shoei.com/products/ja/search.html

重さという面では犠牲になっていますが、フルフェイスの安全性とオープンフェイスの利便性を備えたSHOEIのマルチテックというモデルは使い勝手がいいです。
http://jp.shoei.com/products/ja/helmet_detail.php?id=36

ぜひとも安全で快適なバイクライフをお楽しみください！

書込番号：12698515

[mebius1000]

自分の命を守るものですから出来たら３万円台ぐらい以上の価格帯の物をという意見に賛同します。

書込番号：12699021

[年中無休ライダー]

おはようございます。(^o^)／

安全性についてはメーカーの情報を鵜呑みにするしかないんですが…

被り心地や使い勝手は実物を触っていくうちに分かってくると思います。

フルフェイスだと…
風切り音も被り心地もアライやショウエイはレベルが違いますね…やっぱり。

自分のフィーリングを信じて、いろいろ試してみるのも良いと思いますよ。
あ…もちろん安全規格通ってるヤツという範囲でしょうが…。(^。^;)

答えは一つじゃないと私的には思います。
折角買うのだから…楽しんだ方が……余計なお世話でした…。(^。^;)

ちなみに私はジェットしか被らないんですが…。
今度はゼニスのハヤテバージョンを買おうと思っています…。(^。^;)

書込番号：12699641

[BAJA人]

こんにちは。

多くの皆さんに同じくアライかショウエイをお勧めします。
安全規格としてはスネルに通ったものが安心です。
メーカーごとにかぶり心地やサイズが違いますので、必ずお店で
試着してください。

海外製のものもありますが、欧米系のものは当然欧米人の頭に
合わせて形状が決められている場合が多いかと思います。
試着して御自身の頭に合えばいいですけど、私の印象では
欧米ブランドものは細長くて横がきつく感じられます。

長時間かぶることもあるかと思いますので、とにかく試着して
不快なものはパス。後はデザインとJIS C種、スネルなど安全性で
決めていけばいいと思います。

あと、試着時のポイントとしては少しきつめのサイズを選ぶこと。
内装がへたって、だんだん緩くなってきますので。

書込番号：12700785

[ぐうたらあざらし]

前回質問も投げっぱなし・・・

書込番号：12700971

[たちつてととと]

どこのメーカーがいいとか関係無く、自分に合った物が一番。
まぁ、それを探すのが大変なんだけどね。

自分のは
リード工業のX-AIR RAZZO II G1 ジェットタイプ
立派なストレートネックなので首に負担が少ない軽量を選んだ。
本当は半キャップが軽くていいんだけどシャドウ７５０だから。

書込番号：12701035

[Rider-K]

もしバイクのマフラー交換など車体改造に金を回す予定があるなら、
先ずはヘルメットや革ジャケットなどの自分のプロテクト用品に優先的に回すことをお勧めします。

例えば60km/hで走行中にコケたらアスファルト舗装が強力なヤスリとなり、
自分の身体を大根おろしの大根のように削ってかなり悲惨な事になりますから。

私は自分の身体を削った経験はありませんが、
以前出入りしていた店の他のお客さんが実際にやってしまい血の海で大変だったそうです。

バイクに乗る場合は安全に金をケチってはいけません。

書込番号：12701277

[電動サイクリスト]

ｱﾗｲとｼｮｳｴｲが無難ですが、ここで注意することは、この二社ではﾍﾙﾒｯﾄ内部の大きさが
ことなります。
　ｼｮｳｴｲは少し面長の顔の人に合うようです。私はｱﾗｲだと窮屈すぎて、だめでした。
実際被ってみて、決めればよいかと思います。

書込番号：12701536

キャリアとアイドリングに関して

[south park]

初めまして！　先日中古でWR250Rを買ったのですが
わからない事がありますので、御存知の方は教えて頂けませんか？

１、キャリアに関して
一番面積が広そうなキャリアRally591の購入を考えています。
かなり頑丈そうに見えるのですが、積載限度が3kgと書いてありました・・
そこで、実際に使ってる人がいたらお聞きしたいのですが
キャリア購入後、添付写真のような感じにするつもりなんですが
積載限度を超えて大丈夫でしょうか？　フレーム曲がったりしませんか？
林道メインなので重い物は入ってません。コンロなどの食事道具、雨具、
予備チューブなどのパンク修理セットなどが入っています
御存知の方　教えて頂けませんか？

２、アイドリングに関して
スタート時は高いのも納得ですが、停止時も若干アイドリングが高いです
FI調整したいのですが、キャブがないのでスクリューが見当たりません
メーターで調整できるような事もネットには書いてありますが、ガスを濃くする方法
みたいのが書いてありましたが、私が調整したいのは単純にアイドリングを下げたい
だけです。　これも御存知の方　詳しくお願いします

どうぞ　宜しくお願いします

書込番号：12719950

[ヤマハ乗り]

純正キャリアでも箱を積んでいる人も居るので少々は問題無いかと思います
メーカーの言う積載限度はキャリアが壊れた時に文句を言われないようにしているだけかと
それとＷＲのキャリアはラフ＆ロードよりライディングスポットの方が頑丈に詰めると思いますよ

それと、たしかスロットルボディの下側にアイドルスクリューが付いてたと思いますが
ダイアグモードで回転数見ながら作業するので無ければあまり下げない方が良いですよ

書込番号：12720106

[ヤマハ乗り]

追記でアイドルスクリューは写真の矢印部分にあり
時計回りで回すとアイドリングが下がります
回転数の基準値は1550r/min±100ですよ

書込番号：12722553

[south park]

素早い返信ありがとうございます！
写真付きで丁寧な解説をして頂いたので解決法がわかりました
ありがとうございました！

書込番号：12728148