このページのスレッド一覧（全218スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 セルが回りません |
0 | 6 | 2006年11月13日 08:38 |
| ラジアルタイヤで安いメーカー（銘柄）・販売店を教えてください |
0 | 2 | 2006年10月30日 22:16 |
| ＶＴＺ２５０☆フロントフォーク＆ガソリンタンク |
8 | 30 | 2006年10月28日 06:20 |
| アイドリングとエンジン寿命の質問 |
4 | 19 | 2006年10月29日 17:35 |
| フリーウエイ |
0 | 0 | 2006年10月25日 19:42 |
| 光軸調整のポイントを教えてください |
4 | 6 | 2006年10月26日 10:17 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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車検・整備(バイク)
バッテリー上がりにまず間違いないでしょう。
カチカチはリレーの音です。
そのうちその音もしなくなりますよ。アーメン・・・
書込番号：5622125
0点
症状は「バッテリー上がり」ですが原因は１．バッテリーが寿命 ２．発電しているか ３．バッテリー、発電機間の配線異常 この３っを調べて見みましょう
書込番号：5623303
0点
車検・整備(バイク)
ツーリング用ラジアルタイヤで、安くロングライフなメーカー（銘柄）・販売店を教えてください。
履きたいサイズは、Ｆ 120/70-17
Ｒ 185/55-17もしくは、170/60-17です。
自走で交換に行ける範囲は、東京２３区・多摩・神奈川です。
通販でしたら、送料込みで￥３０，０００位
良い情報が、お願いします。
0点
＞安くロングライフなメーカー
昔だったら、エイボンとかコンチネンタルが思いつくけど、いまはどうなんでしょ？
一般的にロングライフ＝硬い＝グリップ力低いってことが多いので、そのへんご理解のうえご購入ならいいのですが、、、、
雨の日とかは極力乗らないほうがいいと思いますよ。
具体的なバイク名とかも書いたほうがいいかもね。
書込番号：5587498
0点
車検・整備(バイク)
免許取り立ての初心者ライダーです！最近格安でＶＴＺ２５０を手に入れましたが何点か要整備箇所が有り、バイク屋では工賃や部品代がいくらほどかかるのか知りたいので宜しくお願いします！
①フロントフォーク（片側のみ）からオイルの滲みがあります！目視にてゴムのひび割れがあります！
②ガソリンタンクの内側にポツポツサビが見あたります！（このままでも乗っていても平気なのでしょうか？）
賢者の方☆宜しくお願いします！
2点
賢者の白亀です。
フロントフォークは直した方が良いです。
安いとこで１万ぐらいです。
錆びは別に問題無いですが僕なら許せません。
書込番号：5573581
0点
早速のご回答ありがとうございます☆
フロントフォークは１万円程で直るんですか！？なおしておいた方が良さそうですね☆
ガソリンタンクですがＤＩＹで簡単に車体からタンクは取り外す事は出来るのでしょうか？
こちらのスレにも何件かお話が出ている《花さかＧ》等でサビ取りは簡単に出来るのでしょうか？
当方のＤＩＹ歴？？？は車のアーシング・オーディオ交換・程度です！
バイクは未経験です宜しくお願いします！
書込番号：5573723
1点
初心者ライダー１２さん、こんにちは。
VTZは、私が初めて新車で買った中型バイクという、思い出のバイクです。
さて、フロントフォークのオイル漏れですが、ゴム部（オイルシール）の劣化によるものであれば、白亀さんの言うとおり1万円前後で直ります。しかし、インナーチューブに傷が付いて、そこからオイル漏れしているようなら、2～3万円程かかりますから、老いるシール部だけか、よく確認した方が良いですね。と、いっても、どの道修理しなくてはなりませんね。一度、ツーリング中にＦフォークからオイルが漏れ、ディスクブレーキに垂れたことがありました。本当に危険ですよ～。
タンクは、前部と後部の2箇所のネジを取り、ガソリンコックのホースを外せば簡単に外せます。
ただ、タンク内の錆び取はやったことがありませんので、お役にたてずにスミマセン･･･
書込番号：5573767
0点
貴重なご意見ありがとうございます☆
インナーチューブまで駄目だと高くついてしまうんですね↓↓↓
やはりインナーチューブはバイク屋にみて貰わないと分からない位置でしょうか？
今現在、オイルは滲み程度で目視出来る部分のフォークのゴムには亀裂が見あたるのですが・・・
ご意見宜しくお願いします！
書込番号：5573806
1点
＞オイルは滲み程度で目視出来る部分のフォークのゴムには亀裂が見あたるのですが・・・
目視できるゴムは「ダストシール」と言って「オイルシール」と違います。「ダストシール」はその名の通り、埃によるオイルシールの傷付き防止用なので、オイルシールが大丈夫ならダストシールはなくてもいいんです。もちろん、あった方がいいですけど。
たいてい、オイルシールが傷付くのはインナーチューブに出来た錆によるので、インナーチューブ表面を良く見て下さい。アウターチューブに入る部分に錆がないですか？
白亀さん 質問で～す！
＞安いとこで１万ぐらいです。
って、単にフォーク１本のＯ／Ｈの料金で、フォークの取外し、取付け工賃は含んでないんですよね？
書込番号：5573850
0点
初心者ライダー１２さん
下駄代わりに単に走ればいいのであれば、片方が生きていれば乗れます。滲み程度なら時々拭取ってればブレーキに影響を与える事もないです。（ブレーキの付いてない方のフォークなら尚更です。）いつかはオイルが抜けきってオイル滲みもなくなります。もちろんサスはフニャフニャで安全は保障できませんが…。
書込番号：5573954
0点
>単にフォーク１本のＯ／Ｈの料金で、フォークの取外し、取付け工賃は含んでないんですよね？
１本にかかる総額ですよ。
＞下駄代わりに単に走ればいいのであれば、片方が生きていれば乗れます。
さてはライダー仲間を見捨てる気だな？笑
でも滲み程度ならば２～３ヶ月は問題無いでしょう。
書込番号：5574068
1点
＞１本にかかる総額ですよ。
マッマジっすか！？（笑）
安いな～。あっ、安いとこでの話だった。（＾＾；）
＞さてはライダー仲間を見捨てる気だな？笑
けっ決してその様な事ではありません。単に私の体験談です。（汗）
書込番号：5574118
0点
私も昨年に400のマルチのフロントフォークのシールを全部変えましたが工賃、オイル部品代込みで12000円くらいでした。
もちろん2本ともです。
東京の東村山の小さなバイク整備専門のお店です。
逆車も数十台整備待ちで置いてありました。
代車も貸してくれてなかなか感じのいいお店でした。
個人売買のバイクでもしっかり直してくれます。
書込番号：5574249
0点
皆さん貴重なご意見ありがとうございます！初心者には大変参考になります☆☆目からうろこです☆☆
仮面ライダー２号さんのおしゃっる通り今インナーチューブを確認してみましたが、暗くて今はサビの確認を出来なかったです（でも触ってみたところブツブツは無く平気そうでした！！）↓↓↓ちなみにブレーキ側ではありませんでした！！（ラッキー！！？？）
これから長い付き合いをしていきたいと思っているのでVTZの要注意箇所などが分かれば今後の参考になります！！
どうぞよろしくお願いします。
書込番号：5574316
0点
＞暗くて今はサビの確認を出来なかったです
滲み程度の傷を付けたのが錆だとしたら、殆ど見えないか、シールに傷を付けた後に取れてなくなってる場合もあります。
＞VTZの要注意箇所などが分かれば今後の参考になります！！
特にこれって言うのは思い浮かばないです。
「丈夫で長持ち」が評判のバイクですから、普通にメンテしていればＯＫだと思います。
書込番号：5574471
0点
こんばんは、私は中古ＶＴ２５０Ｆのオーナーです。
ＶＴＺ２５０は、絶版車図鑑を見ると1984年～となっていますから約２２年物ですね。
>今現在、オイルは滲み程度で
その程度ならとりあえずそのまま乗ればいいのでは。
私の右フォークも同じような状態です。
私は自分でオイルシール交換しました。
その時、スポンジのようなリングが不足してましたが、
パーツがないので、しょうがないのでそのまま組んであります。
何でそれを知っているかと言うと、前に当てられて全損したバイクも中古ＶＴ２５０Ｆで、
そのバイクもオイルシール交換したことがあるからです。
修理書のコピーがあれば自分で修理できますよ。
ガスタンクの錆は、タンクの中に小石と少量の水を入れてシェイクしてやればよいと、
昔のバイク雑誌には書いてありました。自分でやったことはありませんが。
キャブＯ/Ｈは２回やったことがあります。
１度目は友人からこのバイクを買うときで(不動だった)、
友人に自転車の空気入れを押してもらい穴のゴミを吹き飛ばしました。
２度目も妻と同じ方法で修理しましたが、女パワー不足で失敗。
しょうがないのでこの時はコンプレッサーの世話になりました。
その他の交換部品は、タイヤ、バッテリー、チェーン、プラグ、ウインカー球くらいですね。
なんか丈夫なクルマですなあ。(2輪のトヨタって感じか)
Ｅｇオイルは主にモービルのＳＧグレードを入れていましたが、
ＳＧが手に入りにくくなったのでモービル・ツーリングＳＪを入れたところ加速が重くなった。
オイル量をぎりぎりまで抜いてもまだＳＧのときよりフィーリング悪い。
ある日、ヤマダ電機のカーコーナでモービルＳＧを発見、即購入(残り2缶)
次のオイル交換でＳＧを入れて500kmほど走行したところ、エンジンが軽くなって楽しくなりましたね！
やはりバイクはデリケートな乗り物ですね。
書込番号：5574564
0点
＞ＶＴＺ２５０は、絶版車図鑑を見ると1984年～となっていますから約２２年物ですね。
↑ＶＴ２５０Ｚではないかと思われます(^^;; ＶＴＺ２５０は1987年だと思います。
書込番号：5574785
0点
☆色々と細かい情報ありがとうございますm(_ _)m
明日改めて（雨だと無理っぽいですが↓↓）バイクをじっくり観察してみたいと思います！
☆☆☆ＶＴＺ情報まだまだお待ちしています☆☆☆
宜しくお願いします！
書込番号：5574839
0点
ＶＴＺ２５０は1987年４月～でした。
訂正してお詫び申し上げます。
さすが、かま＿博士！
書込番号：5574918
0点
どうも(^^;; 恐れいりますm(_ _)m ＶＴ２５０Ｚは持ってました。
キャブが腐ったのを譲り受け、一応バラしたけどうまく直らないまま乗っていました。
ボディ関係は丈夫だったようで特に問題ありませんでした。
書込番号：5574979
0点
ＶＴ２５０Ｚ
http://www.honda.co.jp/news/1984/2840913.html
ＶＴＺ２５０
http://www.honda.co.jp/news/1984/2840913.html
です。
書込番号：5574982
0点
初心者ライダー１２さん、はぢめまして。
同じＶＴ系/ゼルビス乗りのhalukouと申します。
皆さん大方お答えになった後で恥ずかしいのですが及ばずながら･････
フォークの整備に関しては自力でも不可能ではないですが、
道具や整備出来る環境が必要になるし、
第一命預ける部分なので信頼出来るショップでプロに任せた方が無難です。
料金の目安としてこちらをリンクして置きます。
＞http://www.e-seed.co.jp/info/garage/front/
ウチのゼルも古い(今年でちょうど発売から15年)ですが、
更に古いマシンなので部品調達の方が心配ですが･････
＞当方のＤＩＹ歴？？？は車のアーシング・オーディオ交換・程度です！
それだけ出来れば燃タンの取り外しは難しくはないと思います。
（私も同レベルです）
車種個有の手順があると思われるので私は助力出来ませんが、
「サービスマニュアル」を入手すれば心強いです。
今後もご自身で整備されるなら持っていて損は無いです。
私はヤフオクで買いました。
相場\3500～\4000って所だと思います。
＃コレ書いてる時点で「残り１日」なのでもう遅いかも知れませんが、
＃中古\3000のが出てました。VT250Ｆと共通の様です。
錆取りの方は私もその必要に迫られていますが未だ出来ずにいます。(汗)
まとまった時間が欲しいです。
タンク内の錆は放置しておくとキャブ詰まりの原因となる場合があるので、
早めに対策される事を奨めます。
（「オマエモナー」って突っ込まれそう ＾＾；）
丈夫なエンジンなので大事にされれば長く楽しめると思いますよ。
頑張って下さい。
書込番号：5575302
0点
タンクのサビ取り材って高いけど何回か使えますって書いてあるぢゃないですか。
でも普通の人はバイク１台ですよね。だから、買いたい（サビ取りしたい）けど、一人で買うのってすごく無駄な気がしていつも買えません…
東京付近で作業する人がいたら、混ぜて欲しいです。
タンク持って遊びに行きます。
もちろん費用は割り勘ですよ！
ちなみにやるなら連絡だけお早めにm(_ _)m ガソリン減らさなくちゃいけないから(^^;;
書込番号：5575686
0点
自分もこの間買ったKMXのタンク錆びちゃってますが、花咲かＧを五千円で買うよりYahoo!オークションで錆びてない中古のタンク探した方が安いのでまだやった事ありません。
書込番号：5576675
1点
それとタンクとキャブの間に入れる燃料フィルターですが、バイク用のちっちゃいやつよりクルマ用の方が大きくくて目詰りし難くそうなのでお勧めです。
現在、KMXにはクルマ用燃料フィルターの下に丸い磁石貼り付けて使用してます。
キレイに濾過できエンジンも快調です。
書込番号：5576984
1点
かまさん♪情報ありがとうございます♪
今日はなんだかんだでバイク見てやれなかったです↓↓
やはりボディーは丈夫なんですね！！
フレンドハムスターさん♪情報ありがとうございます♪
タンクとキャブの間に入れる燃料フィルター＞
バイク用品店（？？カー用品店！？）で聞いたら教えてくれるん でしょうか ！？
halukouさん♪情報ありがとうございます♪
サービスマニュアル検索しました！結構するんですね！！ばらし たりするときに有ると便利なものなんでしょうか？？
質問ばかりで申し訳ないです！！よろしくお願いします♪
書込番号：5577584
0点
＞サービスマニュアル検索しました！結構するんですね！！ばらし たりするときに有ると便利なものなんでしょうか？？
あればよりいいですが、バイクいじりに慣れていればなくても何とかなります。
分解図が載っているパーツリストが安くて役に立ちますよ。
書込番号：5577618
0点
パーツリスト有りました！！
・・・なんだかパーツリスト＆サービスマニュアルをセットで売っている物も有るから悩みますね！！
・・・
書込番号：5577723
0点
タンク内の錆を見える範囲で判断してはいけません。
天井部分や底の溶接部分が無残に錆びている事も多いのです。
花咲かGはたいへん効果的ですが、数回使える「事もある」だけです。
逆に数本を要したケースも。
（錆の程度、タンク容量による）
小石に水は問題外…かえって錆びる。
中古品は「錆びてなかったら儲けもの」位のつもりで買いましょう。
それも内部まで見える訳ではありませんが。
急場を凌ぐだけなら別ですが、あまり真っ当でない対策の方が利口だと思わない方がいいです。
それは小利口といいます。
書込番号：5578042
0点
＞小石に水は問題外…かえって錆びる～
同感です。無数の傷を作るだけ。
錆び取り剤を使用するにしてもお笑いのブラックマヨネーズの片われの顔みたいにボコボコの表面で良い状態とは言い難いです。
中古等でも入手不可能な場合を除いてやはり`交換が望ましいですね。
書込番号：5578064
1点
最初の書き込みを見た限りでは、年式に比べてそんなに問題にするほど悪い状態ではないって感じ。
したがって、とりあえずそのまま乗るのがよいと思われます。
調子が悪いところを全体的につかんで、これからどうするのか総合的に判断したほうがいいと思うよ。
走行距離は何キロですか？(中古だからあてにならないけど一応目安)
書込番号：5578234
0点
私が錆取りに花咲かG2を2本消費したタンクでは、アーモンド大の錆の塊が出てきました。
状態そこそこに見えて3本も消費したタンクの場合、ステーの溶接部に穴が開いたので、USスタンダードフューエルタンクシーラーで塞ぎました。
このシーラー、硬化前は濃い塗料の様な代物ですが、硬化後はかなりの強度を持つので補強にもなります。
書込番号：5578268
0点
車検・整備(バイク)
昨日バイク屋で雑談した話。
僕のバイクのアイドリングの乱れを指摘されたのですが、燃費向上の為にバラつくほどにアイドリングを下げていると説明すると、
・規定アイドル以下では油圧が足りないので良くない
同様な理由で
・長時間の暖機は良くない
１～２万kmではわからないけど、５万km以上のエンジンを開けてみると、痛みがわかり、ユーザーの使い方（証言）と一致するそうです。
自分では５万kmも乗らないのでピンと来ないのですが、どなたか似たような経験や知識をお持ちのかたはいらっしゃいますか？
自分では痛みがわからないけど、手放して、次のユーザーさんがかわいそうなら、そういう事はやっちゃいけないなと思って…
0点
かま＿さん 車がご趣味なのでご存知かと思いますが車の場合、バラつくほどにアイドリングを下げていると油圧ランプ（オイルジョッキの形とか）がチカチカと点灯しますよね。
油圧センサーが低過ぎると点灯するんですがバイクには無いのでエンストしなけりゃ良しとしてる場合も有るのかも知れませんね。
確かにオイルポンプもターボチャージャーと同じくあまり低いとオイルが素通りしちゃうのでそうなんじゃないですか？
・長時間の暖機は良くないというのが本当でしたら客待ちや居眠り中のタクシーなどエンジンいかれそうですが・・・・・・？
たぶん低い回転域を長く使うと吸入側インテークバルブの傘裏部分にスス状のモノが蓄積するとかそういう意味じゃないんですか。
２ストならマフラー内だけがオイル蓄積あるていどで済みますが・・・・
書込番号：5573383
1点
４気筒ならブオ～ブオ～ブオ～（理想的）
ボ～～～～（もったいない）
ブオ～・・ンブオ～・・ン（可哀相）
以上意味不明な音も混ぜて書いてみました。
アイドリングは冬でも止まらない程度なら問題無いと思います。
書込番号：5573615
0点
かま＿さん、ノッキングもかなりエンジンに負担がかかるそうです。
高いギヤでエンジンの回転が低い時にそのままアクセルを開けるとエンジンがカリカリと音がすると思います。
カリカリ音はエンジンにかなり悪いそうです。
2級整備士の人が言ってました。
書込番号：5574229
0点
Z-10さん、どうもです。
ノッキングはピストンに穴があくそうですね。
ただ不思議なのは、車で聞く典型的なカカカって音は、バイクでは聞かないのです… なんでだろ？
書込番号：5574326
0点
「オートメカニック」誌の続者であったかま＿さんならご存知かと思いますが、エンジンの寿命を一番縮めるのは普通はドライスタートですね。もちろんフル加速も良くないですが。
四輪の場合は燃費をよくするために、できる限り低めにアイドリングが調整されていると思われますが、バイクの場合はそこまではしていないかもしれませんね。
確かにアイドリングを低くしすぎると、油圧が心配になりますが、コストが安いが効率がイマイチのトロコイドポンプならなお心配になりそうですね。
昔のトヨタ車のエンジンのノッキングは「キンキン」というのが多かったと記憶しています。エンジン本体の剛性不足が原因の場合もあったそうです（新車でもノッキング音が聞こえました）。
書込番号：5574568
0点
初機はFujicaST605さん、毎度どうもです。
トヨタのノッキングといえば、１Ｓがノッキングが起きやすいと有名でしたねぇ…
１Ｓはバイト先に２台と実家で２台買って、どれもノックせず好調だったので、なんでみんな騒ぐんだろうと不思議なＥ／Ｇでした。
書込番号：5574723
0点
ノッキングの件ですが、
車とバイクのエンジンで大きく違うのは、
ピストン直径と燃焼室容積ではないでしょうか。
燃焼室が大きくなると火炎伝播に時間がかかり、
圧力上昇で自然発火してしまうのではないでしょうか。
メカニカルオクタン価が高いのでノッキングに強い？
書込番号：5574959
1点
ピストンの首振りが一番エンジンに悪いかも知れませんね
書込番号：5575267
0点
おはようございます。
>>小排気量はノックしにくいという
シリンダー１本あたりの排気量が小さい方が有利だと
いえると思います。
書込番号：5575385
0点
アイドリングでの暖機は油圧不足でカムが齧り易く、熱くなるのはシリンダーヘッドばかりなので、過度に行うとヘッドの熱歪みを起こしたりも。
チョーク（スターター）を引いてアイドリングしながら身支度…は絵になりますが、過去の誤ったイメージです。
チョークは燃料を濃くしているので、流速の低さも手伝ってカーボンも溜まり易いでしょう。
走らない分にはクラッチもミッションもタイヤも冷えたままだし、燃料消費や排出ガスも少ないに越した事はありません。
走り出せる程度にまで暖まったら、慣らし運転の要領で控えめに走るのが暖機運転。
また、アイドリングをあまり下げると、燃焼温度が下がって排ガスが汚れたり、発電量が不足したりもします。
そもそもアイドリング回転数を少々下げた所で、大して燃費は向上しません。
最初から停止時にはアイドルストップすれば済む事です。
四輪車のエンジンは用途、特性が異なるので、単純に比較はできません。
因みに、このご時世に車に篭って何時間もアイドリングを続けるのは、相当ダーティーな行為。
書込番号：5578340
0点
昔々 「アイドリング回転はプロは低めを好む。」と言うのを何処かで聞いたような・・・。
寿命の件でドライスタートの他に高速回転を多用するのも悪影響ありますね。大きいエンジンを低速でゆったりまわす方が寿命は長いようです。
駄レスですが今日（大型船舶用2サイクルディーゼルエンジン）の写真を見ました
かんそう（ただただ でっけー！）ピストンが酒たる位ありエンジン全体では家よりでかい。
このエンジンのアイドリングは何回転？なんて思っちゃいました。
書込番号：5580719
1点
みなさまどうもです。
プロではありませんが、というか機械がわからないからこそ、心情的にアイドリングは低くしたくなりますね…
まぁ車の車検などでは正規（orやや高い）に戻してましたが(^^;;＜機械式キャブ時代
アイドリングを少し下げた程度では燃費は向上しないのはそうなのですが、上げると目に見えて悪化するんですよね。
だったらやはり下げれば少しでも良くなるのではないかと…
貧乏性というか、長い目で見ると安物買いの銭失いなんですかね。はぁ…
とりあえず明日は価格comツーリングで走って来ますか。
走ってこそバイク、みんなで走ってこそ価格com掲示板ですものね！
書込番号：5580876
0点
>大きいエンジンを低速でゆったりまわす方が寿命は長いようです。
回転が低くても ピストンスピードは 小さなエンジンと同程度なんて事も有りますよ！
書込番号：5581962
1点
そうですねエンジン大きければストロークが長くなり同じ回転数でもピストンスピードは速くなりますから。
書込番号：5582222
0点
昔はピストンスピードは秒速21ｍが限界と言われていたようですが、ホンダのZC型エンジンですでにそれを超えていましたね。
書込番号：5583393
0点
車検・整備(バイク)
来月、CB750(RC42)の初めての車検を迎えます。自分で陸運局に持って行く予定です。
10年ほど前、学生の時に一度経験があります。その時は光軸だけひっかかってしまいました。ユーザー車検を受けた方のブログ等を見ても、光軸だけは陸運局の近くの予備検査で見てもらっているみたいです。
自分で簡単に調整できる方法を知っていましたら、是非、教えて下さい。
1点
過去の経験から
CBR929RR（00モデル）は3灯で、両端がHiビームの為、片方のみの計測で検査機械で計りましたが不合格でした。光軸の出ないタイプらしく、検査官が直接見て、光軸が下過ぎるということなので、自分で調整しOKをもらいました。
YZF-R1（02モデル）の時も同様で、機械では何回計っても不合格でした、R1のヘッドライトもどうやら光軸が出ないタイプだったので、検査官が直接見てOKをくれました。
CB750はカウルが無く普通の丸形ヘッドライトなので、光軸が上下にずれている場合は、ヘッドライト自身を手で上下に動かし調整できます。
左右は、ヘッドライトリムに＋のネジがあると思うので、そのネジを閉めたりゆるめたりすることで、調整できます。
要は、検査官にどっちの方向にずれているか聞くことです。
それと、ドライバーを持参することです。
あまり難しく考えない方がいいと思います。わからなければ検査官に聞けば、教えてくれます。
所有するスピードトリプル1050も来年車検です。このヘッドライトも光軸の出ないタイプらしく、「あたって砕けろ」と思っています。
書込番号：5570580
1点
①ライト光軸がＸになった後にはどれくらい上か下に向いてるか聞いておく。
②車検場敷地内でなるべく直射日光のあたらない壁を見つけてライトを照射してください。
③ライトの光の一番強い中心位置を壁の何か模様や線など目印に覚えておいてください。
④①で聞いておいた数値を目安におおまかに上か下に向けて再検査をうける。
⑤もしまたＸなら調整が足らなかったのか動かし過ぎたので検査官に程度を必ず聞いておいてください。
以上のような要領ですが、再検査一度で○にならなくても当日中でしたら4時まで時間の許す限り手数料は再度掛かりませんのでできるだけ早いラウンドでの予約を取ればＯＫです。
書込番号：5570596
2点
聞かなくても落ちた時に上下左右に何ミリずれてるか教えてくれませんか？（愛媛だけか？）
前が詰まってる時だったらもう一回検査しますよ～と言われたり・・・。笑
書込番号：5570785
0点
皆様、ありがとうございました。
先程、先輩から聞いた情報によると、「5m離れたポイントで、hiビーム状態でライト高の80%の位置が縦の光軸。横方向はよく分からない」だそうです。
特に根拠もないらしいので本当かどうか分かりませんが･･･
やはり、皆さんのアドバイスどおり、車検を受けたとき、万が一、光軸でひっかかったら、検査官に聞いて、裏で修正して再度受けることにします。
ありがとうございました。
書込番号：5571766
0点
どこかのサービスマニュアルにのってましたが
3.8m ほど壁から離し、壁から垂直ライン上に前輪が乗るように設置。ハイビームにして、ヘッドライトの中心と壁の同じ高さのところから十字の線を上下左右に引いて、その十字の位置の左下にライトが当たるところがそうらしい。
|
---------|------交点はライトの中心と同じ高さ
ライト ○ |
|
|
|横からは
|
|<---------->3.8m○ライト位置
|
|
|
------------=前輪=
書込番号：5571995
0点
Cafe_59さん、ありがとうございました。
軸は横方向もあるんでしたよね。
忘れてました･･･
ビキニカウルを付けたときに、一度、ライト本体を外したので、ズレている可能性がありますね。
事前にチェックしてみます。それでダメなら、裏で再調整します。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号：5572704
0点
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