カメラその他 クチコミ掲示板

カメラの動画について

[maka1212]

現在使っているカメラは古いカメラな為３０分しか録画できないのですが、最高何時間録画できるものなのでしょうか？長時間録画できるカメラがあれば機種を教えていただきたいです。宜しくお願い致します。

書込番号：23947580

[ありがとう、世界]

長時間の撮影は、基本的に「ビデオカメラ」の領分ですが、十分な放熱対策をしている場合は、バッテリーとメモリー容量で制約を受けます。

maka1212さんは、どれぐらいの撮影時間を必要としているのでしょうか？
用途によっては、最初から防犯(監視)カメラを使うべきかも知れませんね(^^;


なお、技術的理由での30分制限ではなく、
EUの関税対策で30分制限となった経緯がありますが、
最近は発熱のため30分どころか数分で熱停止するものもあります。

書込番号：23947605　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

FHD？4K？
8Kは探していないでしょう。（笑）
ありがとう、世界さんの言われるように、長く録るなら熱や電池の大きさでビデオが楽です。
どうしてもカメラと言うならLUMIXの上位機種、SONY α6600に。
大きいカードと電池を考えれば、ACコードを使い電源を確保でしょうか。

書込番号：23948012

[もとラボマン ２]

maka1212さん　こんにちは

1年前のデーターの為　少し古いですが30分以上撮影できる機種がかかれていますので　貼っておきます

https://note.com/149195/n/n48e691439735

後　30分制限とは　前にも書かれていますが　EUの場合　30分以上録画できるとビデオカメラの分類に入り税金が高くなるため　30分制限がかかっているようです。

でも今は　この30分制限解除されているようですので　今後は30分以上録画が出来る機種増えてくる可能性強いです。

書込番号：23949171

[maka1212]

＞ありがとう、世界さん
ご返答ありがとうございます。
ＥＵ関税対策の為の３０分制限だったとは、どうりで納得出来ました。
長時間録画したい為、やはりビデオカメラで検討していこうと思います。

＞ＭｉＥＶさん
ご返答ありがとうございます。
長時間録画できれば画質にはあまりこだわりません(:_;)
バッテリー等のことを考えればやはりビデオカメラのほうが無難ですね。

＞もとラボマン ２さん
ご返答ありがとうございます。
機種を添付して頂き大変助かります。是非とも参考にさせていただきます。
今後３０分制限が解除されればさらに使いやすくなるので期待が膨らみます。

書込番号：23951657

[ありがとう、世界]

＞maka1212さん

どうも(^^)

＞長時間録画したい為、
＞長時間録画できれば画質にはあまりこだわりません(:_;)
　↑
数時間、などでしたら、比較的に安く済むのは
・ドライブレコーダー(※ただし、電源の確保に注意)
・トレイルカメラ(野生動物観察用)
などです。

ビデオカメラでは、標準添付のバッテリーでは、長く使える気温であっても１本２時間ぐらい、総重量の軽減タイプでは１時間使えない場合もあります。

ビデオカメラ「だから」長く撮れるわけではありません。


また、防犯カメラや監視カメラで、レンズ交換式があります(わりと普通に)。
超広角から超望遠まで選択できます。

書込番号：23951682　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

私はカメラで長時間録画しています。
今は2時間30分ですが、今回USBからダミーバッテリーに給電するのを買ったから、メモリーがいっぱいになるまで録画できるでしょう。
α6400です。
コツはカメラの放熱です。カメラ背面を空冷すれば熱停止は無くなります。
1インチの静音ファンで冷やしています。
USBから9Vにする変換ケーブルを使っています。
最近のソニーカメラは30分制限が外れましたから、電池切れになるまで録画できます。
その中で一番安いのがα6400です。
α7R2は、禁断のパッチを入れて、２時間30分録画しています。
新しいソニーカメラは電池が大きくなっているので、USB給電だけで５時間録画できると思います。

録画はソニーをお勧めします。
早くからカメラ録画に力を入れていますから。
もちろん録画の瞳AFも使えます。

書込番号：23997436

[orange]

↑
4K30P録画です。

書込番号：23997438

[orange]

カメラ録画の画質も、写真と同じようにレンズの影響を受けます。
24~70f2,8GMは、とても綺麗に録画できています。

書込番号：23997442

[orange]

＞maka1212さん
〉〉長時間録画できれば画質にはあまりこだわりません(:_;)
バッテリー等のことを考えればやはりビデオカメラのほうが無難ですね。

その通りです。
α6400はビデオと比較すれば綺麗過ぎます。90万円のプロビデオの画質に近いですから。
ちなみにフルサイズのα7S3は400万円のフルサイズプロビデオの画質に近いです。

書込番号：23999999

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

デジカメは、EU市場でデジカメは、動画の撮影は30分までという規定があるとのことで、それからきているようです(EUでも発売をしないモデルにはないと思います)。

カタログの仕様表に動画撮影時間の記載はありますから、新規購入の時には目を通すと良いでしょう。

書込番号：24202237

絞り シャッタースピード に関する言葉遣い

[エスプレッソSEVEN]

皆さん、
日常会話の延長で
「絞り」や「シャッタースピード」 に関して

上げる／下げる　とか　以上／以下　などの言葉をお使いになる事が

結構在ろうかと存じます。

しかし、近ごろ　共通認識がちゃんと形成されて居らず
書き手と読み手の間で
意味が逆転してしまうことも増えているのでは？
と感じることがあります。

下記、ありがちな例ですが
皆さん、どう思われますか？

「背景をボカそうと、レンズの絞りを　開けて撮影した。」
「背景をボカそうと、レンズのF値を　下げて撮影した。」
「背景をボカそうと、レンズの絞りを　5.6以下で撮影した。」

「ブレやすい被写体を狙う人は　SSが1/4000以上のカメラを買った方が良い。」
「ブレによる失敗を防ぐため　SSを 60以下に下げない方が良い。」　

書込番号：24081769

[JTB48]

絞りは「開ける・絞る」、f値は「小さく・大きく」、シャッター速度は「以上・以下」で使っていますけど？

書込番号：24081775

[ありがとう、世界]

あまり知らない人向けには、例えば

絞りの「数値を小さくする」「数値を大きくする」
(開放については、面倒なのでそのまま(^^;)

シャッター速度は、
スポーツ撮影→「1/125秒よりも速くする」
滝の撮影で「4秒よりも遅くする」

などと、できるだけ一般用法の範囲で記述する場合もあります。
(そうしない場合もあります(^^;)

書込番号：24081793　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞JTB48さん
＞絞りは「開ける・絞る」、f値は「小さく・大きく」、

ｆ値を小さくする＝絞りを開けること　ですが、そのことを
「F値を（若しくはFを）、“下げる”」と言われたときに
違和感を感じるかどうか…
そりゃ、「（明るさを）上げることやろぅ！」と思うかどうか。

また

＞シャッター速度は「以上・以下」

「1／250以上」　と言われたときに
より高速な　1／500　や　1／1000　を思い浮かべるか
より長時間な　1／125　や　1／60　を思い浮かべるか

といったあたりで
何かお考えありますか？という主旨のスレです。

書込番号：24081840

[カメラど初心者]

自分は写真屋さんの会話をそのまま
覚えました

絞りは
開ける、絞る
開けて、絞って
ですね

シャッター速度は
速めるとかは有りません
いきなり1/250秒とかから始まります

それはシャッター速度のほうを先に決めるのが手順だからです
昔は中間シャッター速度が存在しませんでした
中間露出は絞り側で行われてました
露出計やフラッシュメーターをセットするに
シャッター速度を打ち込みますが
中間シャッター速度など存在しません
露出計やフラッシュメーターは
絞り側で1/10段で表示され
カメラよりきめ細いのです
シャッター速度は1段起きと
粗いです

『それはフラッシュ撮影では
シャッター速度を微妙に
代えても露出が変わらない事が非常に多いので
絞り側で露出を調整するのです
多灯で光量比制御のマニュアル発光ですから』

普通の人と『F4の光』と言ったら
はぁ？となるけど
写真屋さんとなら意味が通じます
GN＝距離xF値だから
GN20の光を発光させれば
5mの位置でF4の光です

『デタメ』
『アオル』
『ナメル』
『シノゴ』
そういうのも
写真屋との写真用語です

書込番号：24081855　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞エスプレッソSEVENさん

あぁ分かりますその感覚。
特に絞り値は逆数だから数字が大きくなるほど暗くなって直感に反します。(慣れましたけど)

とは言え、数値が小さい方を以下、大きい方を以上と言うのは自然な気もします。なので、絞りについては挙げられた例は自分には自然に感じます。

シャッター速度に関しては昔から不思議に感じたことは無いのですが、しかし言われてみると、数値が小さい方を以上、大きくなると以下と言っていますね。
100mを10秒を切るタイムで走るように言う時、「100mを10秒以上で走れ」とは普通言いませんし、これはカメラ用語なんでしょうね。

書込番号：24081860

[さすらいの『Ｍ』]

速度は　速くする（上げる）　遅くする（下げる）
露光時間は　長くする　短くする
絞りは　閉じる（絞る）　開ける（開く）
Ｆ値は　下げる（小さくする）　上げる（大きくする）

書込番号：24081863

[デローザ]

　「小さいF値のレンズ」と言われたときに小口径かなと思ったことはありますね。

　気にすることではありませんが、「以上」とか「以下」と言うと、その数値を含みます。
　例えば1/250以上と言うと1/250を含めて大きくなる数値を言います。

　小さい場合は「未満」とか「下回る」、大きい場合は「超える」と表現すると間違いがありませんよ。
　公文書だと1,000未満を999以下なんて表現したりするので、少し面食らうことがありますね。

書込番号：24081869

[うさらネット]

やはり言葉に原則則した遣いをするのが、齟齬を生まない方法なのでしょう。
規定規格では、初めに用語の定義をしますからね。

絞り --- 開ける・閉じる。が、数値の話を併行して小さい・大きい数値と案内。
シャッタ速度 --- 遅い・速い。以下、上記と同様。
いずれにしても、状況が分かっていれば、具体数値を案内するのが適切かも知れません。

大切なのは、言葉に素直に則すことでしょう。
既に甚だしく誤解して、フラッシュの話をしている、分からんちも居ますな。

書込番号：24081909

[ノー・タイム・トゥ・ダイ]

通じりゃ、それ以上は追及しても。

厳密に言えば、ベテランのうさらネットさんの
「フラッシュ」も間違っています。
現在において、フラッシュバルブを使っている所など皆無。
メーカーも、ストロボかスピードライトで表現します。

でも通じてりゃあそれで良いじゃないですか?

書込番号：24081942　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

カメラやレンズの世界市場規模が激減し、
さらにカメラ雑誌などを見て自然に覚える人も以前は多々いた「カメラ用語」は、
マイノリティーが使う特殊な用語へと変遷していっているので、
できるだけ「一般用語」や「一般の用法」を使うべきだな、と改めて思いました(^^;

書込番号：24081965　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

ストロボの話になると、シリーズカット調光で無いやつ(大抵のコンセントに挿して使うやつ)だと、閃光時間が長いので結構シャッター速度の影響受けるんですよ。
って本題とは関係ないですが。

書込番号：24081967

[BAJA人]

こんにちは。

シャッタースピードについては、速くする場合「1/100以上」とか
以前こちらに書き込んだときに、以上だとそれより遅くとも取れますよねと
誰かに指摘され、それ以降は「1/125より速く」、みたいな表現をするようにしています。

絞りは一番絞り込んだとき（F22とか）を「最小絞り」とも言いますから、
初心者の方なんかには分かりづらいですよね。
自分的には絞りを開けるときには「F値を小さく」みたいな表現をしています。

昔からの写真仲間なら気にしなくても通じますが、初心者さんには誤解されないよう
少し気を使ってあげる必要があるかなと思いますね。

書込番号：24081971　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa2009kh5]

絞りは「開ける・絞る」とは言っても、
Ｆ値を「小さく・大きく」、するとは言わないな。

解放にする。開く。1段絞る。F８〜１１くらいに絞る。とか言っても。

書込番号：24081975

[うさらネット]

＞ノー・タイム・トゥ・ダイさん

わっしは、普段からスピードライトと言ってますよ。
カメラど初心者が、本題ずらしてお決まり病的フラッシュの話をしている。

書込番号：24082001

[ノー・タイム・トゥ・ダイ]

＞うさらネットさん


失礼しました!

元凶はやっぱり奴ですか。

書込番号：24082019

[holorin]

私の感覚では以下のとおりです。

〇「背景をボカそうと、レンズの絞りを　開けて撮影した。」
〇「背景をボカそうと、レンズのF値を　下げて撮影した。」
●「背景をボカそうと、レンズの絞りを　5.6以下で撮影した。」

△「ブレやすい被写体を狙う人は　SSが1/4000以上のカメラを買った方が良い。」
△「ブレによる失敗を防ぐため　SSを 60以下に下げない方が良い。」　

〇は特に違和感は感じません。
●はちょっと違和感があるけど、わかります。
△は間違ってはいないけど、誤解を招くかもしれない表現です。むかしからカメラを知っている人なら、文脈から簡単に理解できますが。
SSはスピードなので1/4000ｓよりも1/8000sのほうが「上」だということです。私は誤解のないように「速い」と表現します。これがもし、露光時間と言うのなら1/8000sに対して1/4000sのほうが「上」です。この場合は「長い」と表現します。

書込番号：24082072

[エスプレッソSEVEN]

この質問をしようとした時点では、どちらかというと
絞り（口径比、F値）のほうが気になっていたのですが
シャッタースピードに関しても
なかなか難物だぞ！と思えてきました。

というのは

超高速シャッター
高速シャッター
中速シャッター
低速シャッター

という言い方がありますね。これは高速になるほど、分母の数字が大きくなり
時間としては短時間になる→“高”速ですから上がってゆく方向性
低速は、分母の数字が小さくなり
時間としては長時間になる→“低”速ですから下がってゆく方向性

で間違いないですよね。

ところが、次の文章ではどうでしょう。

「この夜景写真はISO3200、SS １/8秒 で撮られておりノイズが多い。ISOは400に下げ、●●●●●●●●●●ノイズの無い綺麗な写真となる。」

この●●●●●●●●●●に当て嵌めることが出来そうな
文節の連なりを幾つか考えると…

　SSは1秒に上げることで
　SSは1秒に下げることで
　SSは1秒以上にすることで
　SSは1秒に延ばすことで
　SSは1秒くらいに遅くすることで
　SSは長時間（1秒ほど）に変更することで

ってな感じかな。
でも「1秒に下げる」ってのを当て嵌めて続けて読んでみるとしっくりきませんね。
「1秒に上げる」とか「1秒以上に」の方が、なんとなくしっくりくる感じ。
ISOはこの場合、間違いなく“下げる”だから それと綺麗に対句になってバランス良く感じるのかな？
あれれ
でも、ここで“上げる”や“以上”を認めてしまうと
上に書いた「“低”速ですから下がってゆく方向性」と見事に矛盾してしまう。

で、その矛盾に気づくこと無く
うっかりや、「そこまで丁寧に言わんでもわかるやろ」という気持ちで
「1秒に」の部分を取ってしまうと誤解・齟齬が生じるわけですね。

どうです？けっこう厄介な問題だと思われませんか。

書込番号：24082576

[BAJA人]

この例題の場合ISOが具体的に明示されているのですから、
明るさを同じにするのを前提とするなら、SSを上げるとか下げるとか
余計なことは書かず、単純に

「SSは1秒にすることで」

と書くのが一番誤解が少なく適切だと思うのは私だけでしょうか？

書込番号：24082680　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。

会話では、相手によって使い分け。

文章では、誤解や突っ込みを招かない配慮。

<補足>

<<シャッタースピード>>

「露出時間」と捉えているなら「長い/短い」。

「スピード」を「速度」と捉えているなら「速い/遅い」。

カメラの操作、1/250秒を「250」と書いてある「カメラのダイヤルの数値」なら、「1段上げる」は1/500秒。

<<絞り>>

カメラの操作、絞りリング「F4.0→F5.6」に回すなら「1段絞る」。

写真学のうんちく・理屈論なら「絞り値」と書いて「絞り値を大きく」。

絞りと「ボケ量あるいは被写界深度」を語るなら、「絞り穴(の径)」で「小さく」

<言い訳>

ざっ〜と書いたので突っ込みがあるかも、あしからず。

書込番号：24082698

[さすらいの『Ｍ』]

露光時間を1秒に延ばす　とか　シャッター速度を1秒に落とす（下げる）　とか言ってるかぁ

書込番号：24082723

[cbr_600f]

写真歴40年を超えましたが、人に説明するたびに写真用語は初心者に優しくないよなぁと痛感してます。
センサーサイズもそうですが、分数表記って比較時に邪魔なだけと感じます。

仕事柄シャッタ速度はms単位で呼ぶことが多いのですが、数字が大きい方が明るくなる方向なので、意外と扱いやすいです。
F値も例えば F16=1 F8=4.0 F4=16 F2=64 F1=256 とかだったら撮影方法として説明しやすい。
画角も換算焦点距離じゃなくて、HFOV(水平角度)を度で表現した方が直感的に分かりやすいですし、
露出補正も1/3EVとか4/3EVよりも2dBや8dBの方が扱いやすいです。(これはエンジニアだけかも)

昔オーディオで流行った「低負荷ドライブ能力」なんかも技術的に間違っていて、本当は抵抗値が低いと電流がいっぱい流れるから「高負荷ドライブ能力」なんですが、流行りだすとどのメーカーもカタログでこぞって「低負荷」を使っていました。

そんな訳で、技術的文法的に正しいのと、一般の人が分かりやすい(正しく知らなくてもなんとなくイメージしやすい)のはおよそ別物なんですよね…。

書込番号：24084860

[エスプレッソSEVEN]

＞画角も換算焦点距離じゃなくて、HFOV(水平角度)を度で表現した方が直感的に分かりやすいですし、

水平が良いか
対角線が良いかは別として…

45度レンズ　とか　70度レンズ　なんて呼び方の方が
分かりやすかったですね。

書込番号：24084882

[真鍮チャック]

頭では分かっている（つもり）でも実は勘違いしている人は別として、文章にするとおかしなことになっているのに気づいていない人は、この掲示板でも結構見かけますね。

「絞りを開ける・絞る」または「シャッターを速く・遅く」ならまだしも、どちらも「上げる・下げる」としか書かない人もチラホラ（笑）。

もし日頃の会話でそんな調子で話されたら、「それどっちなんだ」と突っ込まないと先に進めない（笑）。

他にも画角や焦点距離、ガイドナンバーや色温度、ひいてはモニター／プリンターそれぞれの解像度などなど、理解し難い・間違いが起こり易いことは結構ありますね。

書込番号：24085265

[ありがとう、世界]

この初期バージョンには角度表示をしたが、ヤメた(^^;

＞HFOV(水平角度)を度で表現した方が直感的に分かりやすいですし、

世間一般には、まったく通用しません(^^;

世間一般のうち、ちょっと下がっただけでも、
たとえば50°と60°の判別すら付きません。
もっと下になると、もっと悲惨です(^^;

日常生活で、50°と60°とを判別する機会がほぼ皆無ですので。

添付画像の類の初期バージョンでは、角度表記をしていた時期がありますが、世間一般には全く役に立たないのでヤメました(^^;


代わりに私的に「規準倍率」を併記しています(^^;

撮影距離と撮影範囲が等しくなるのが約53.1°で、
これは「画面比3:2と画面比4:3の中間あたりの画面比」ならば、長辺画角≒53.1°※になるのは換算f≒35mmなので、
換算f÷35の計算値をそのまま使います。
(簡単に高精度で換算fに「復元」できますし(^^;)

※ 2*atan(1/2)≒53.13°
　(Excelの関数では、
　「=2*atan(1/2)*180/pi()」)

「画面比3:2と画面比4:3の中間あたりの画面比」ならば、
換算f=350mm(規準倍率で10倍)のとき、
撮影距離10mで長辺が約1 m前後になり、
逆に、鳥撮りで大きさの推測できる鳥を撮影して、被写体位置の長辺が１mぐらいだと目測できれば、およその撮影距離は10mだと、さっと概算できるわけです(^^)

また、「35mm判換算fを35で割る」という語呂合わせができる事と、
双眼鏡や望遠鏡の実視野と見掛け視界に比しても、
換算f=35mmを規準とした場合の対角画角は、(現JIS規格の)見掛け視界の計算方法において、ほぼ63.4°になりますから、
(現JIS規格の)見掛け視界の「広視界」が60°以上であることを考慮しても無理が少ない範囲になります。

※備考 : 倍率10倍における、現旧見掛け視界の計算値の比較(いずれも実視界は同一)

【10倍】見掛け視界　　換算f
実視界　現JIS　旧JIS　　(相当)
9°　 　76.4° 　90°　　275mm ※Nikon WX10x50
8.5° 　 73.2° 　85°　　291mm
7.5° 　 66.5° 　75°　　330mm ※旧 超広視界
7.07°　63.4° 　70.7° ★350mm ⇒ 規準倍率10倍
6.61°　60°　　66.1°　 375mm ※現 広視界
6.5° 　 59.2°　 65°　　381mm ※旧 広視界
5°　 　47.2° 　50°　★495mm

数十年ほど、標準は(換算f=)50mmが常識でしたが、
スマホの「標準」が換算f=24~26mmになって数年、【十数億人~数十億人】もの「標準」は、換算f=24~26mmになってしまいました(^^;

激減するカメラユーザーの「標準は(換算f=)50mm」とは、もはやマイノリティの発言に過ぎません。
(iPhone11以降では、換算f=52mmが「望遠レンズ」ですし(^^;)

換算f=35mmは、それらの中間付近になりますし、
換算f=24.5mmと50mmの相乗平均
(24.5*50)^0.5 = 35
でもありますから、十数億人~数十億人のスマホユーザーと
今やマイノリティのカメラユーザーとの妥協点の位置付けにもなります(^^;

書込番号：24085421　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

エスプレッソSEVENさん こんにちは

＞皆さん、どう思われますか？

MF時代は　ピントが合わなければ撮影者のせいになりますが　AF時代はカメラのせいになり　露出の方も今はカメラに任せることがメインになっている今　シャッタースピード・絞りの関係や動き知らなくても撮影できるので　カメラの構造から見た説明は難しくなっていますよね。

それに手振れに対しても　今は手振れ補正がメーカーによっても変わってきますし　焦点距離によっても変わるなどもともと基準が分かりにくいので　説明するのでしたら　細かく説明するしかないと思います。

書込番号：24100041

[エスプレッソSEVEN]

皆様には貴重なご意見を賜り、お陰で

ネオパン400さん
デローザさん
はじめ、多くの皆さんが同様の違和感を感じてらっしゃると分かりました。

でも
解決法ってのは在りませんかね…

＞BAJA人さん
の仰るとおり、誤解されないようにと気を遣って読み書きするしか
無いのでしょうね。

お付き合い頂きありがとうございました。

書込番号：24101357

[エスプレッソSEVEN]

「F値」に関して、
書き手の意図と 読み手の解釈が
反対になりかねない実際の例を発見しましたので、リンクしておきます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033820/SortID=24114874/#24115847
の記事中の３行目

＞それプラス焦点距離が離れる分、ボケ感はＦ値をもう一段下げても良いかもと思って期待してます♪

にご注目下さい。

書込番号：24125876

[もとラボマン ２]

エスプレッソSEVENさん　こんにちは

＞プラス焦点距離が離れる分、ボケ感はＦ値をもう一段下げても

焦点距離が長くなるとボケが大きくなるので　F値を1段下げても良いかもということだと思いますが　どの辺りが間違いやすいのでしょうか？

書込番号：24126564

[エスプレッソSEVEN]

＞もとラボマン ２さん
＞どの辺りが間違いやすいのでしょうか？

「間違い」とか、その逆の「正しい」とかは
私としては一切論じていないつもりです。

試しに
SONYサイトの「撮影の基礎知識」
https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/word.html
の全コンテンツ　と
Nikonサイトの「カメラレッスン」
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/cameralesson/
の全コンテンツ　で
「絞り」「絞り値」「F値」を検索し、次に続く言葉を調べてみました。
わかったことは、
・SONYは「F値を大きく」もしくは「F値を小さく」という言葉遣いが主流で、
　文章中には「絞り」「開ける」「絞る」という単語は意外なほど見当たらない。
・NikonはSONY同様の言葉遣いに加え
　「絞りを開く」「絞りを開ける」、「絞りを絞る」等の言葉遣いも結構多く見られる。
・両社とも「上げる」「下げる」は、ISO感度に対してのみ使われていて、
　絞り関連では一切使われていない。
などです。
やはりメーカーなので「読み手によって解釈が分かれる（かもしれない）言葉遣い」には
相当に神経を使って表記しているのでしょう。

ただ、我々一般ユーザーは　そこまで神経を払わず
「上げる」「下げる」とか「以上に」「以下に」など使ってしまいがちで
＞もとラボマン ２さん　ご自身も
今回、私に対して
＞F値を1段下げても良いかもということだと思いますが
と使って居られます。

元々
「F値を下げる」と云う言葉遣いを

“絞って小口径にすること”と思ってらっしゃる方
（実例　　https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001126044/SortID=24067546/
のスレ主さん）

“明るい大口径にすること”と思ってらっしゃる方
（実例　　https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025495/SortID=24053177/#24065840
のスレ主さん）

の、両方がいらっしゃって、統一は事実上不可能なので
読み手としては、文脈とか他の要素からその方の意図を把握するしかありません。
（書き手側の配慮は期待できない）
で、その把握の程度、正答率は
読み手のスキル、思い込みの度合い、読み方の丁寧さ
元々の話題（文脈）の複雑さ等に依って変わってしまいます。


話を今回リンクさせて頂いた件に戻しますと
＞それプラス焦点距離が離れる分、ボケ感はＦ値をもう一段下げても良いかもと思って期待してます♪
という文章を読んで

「それプラス焦点距離が離れる…というのは良く意味が分からないが
M4/3からフルサイズに移行する話だから、焦点距離は変わって当然だな。
フルサイズであれば、koothさんの指摘してくれたF1.8がぼけ具合最大という訳で無く
F1.2やF1.4という選択肢も（いずれ、予算が許すようになれば）可能になるのだから
そういう将来性に期待を膨らませている…ということかな？」

という解釈をする方が、数多い価格コムの閲覧者の中に、ほんの一部居られたとしても
不思議では無いですよねぇ…というのが、私の話の主旨です。

私個人は、このときの書き手の心理は
「F1.8 より1段暗い F2.5 であっても
M4/3のF0.95 と同等にボケてくれるんじゃないかなぁ。
そうであってくれたら、フルサイズに買い換える踏ん切りが付きやすくて良いなぁ…」
という事であろうと解釈して居ります。

書込番号：24130159

[もとラボマン ２]

エスプレッソSEVENさん　返信ありがとうございます

今回の場合　絞りの上げ下げというよりは　”プラス焦点距離が離れる”　と言う所の判断の違いのようですね。

丁寧な返信ありがとうございました。

書込番号：24131305

[Tranquility]

＞エスプレッソSEVENさん

>上げる／下げる　とか　以上／以下　などの言葉
>共通認識がちゃんと形成されて居らず書き手と読み手の間で意味が逆転してしまうことも

はい。エスプレッソSEVENさんの仰るとおりで、私も常々よろしくない表現だと思っていました。
絞りは「大きさ」、シャッター速度は「時間」、Fは「比」を意味するので、それに「上げる・下げる」という表現はそぐわないですよね。
例えば、「Fを上げる」だと数字を大きくするのか小さくするのか、レンズを明るくするのか暗くするのか、ぜんぜん判断がつきません。


そして、私はそれ以前に「F値」という表記もよろしくないとも考えています。

そもそも「F」の意味するところは「焦点距離（f）の有効口径（D）に対する比（F=f/D）」で、ただの数字。「比」は「量」ではないです。だから私は「F数」と書くようにしています。英語だと「F-number」と書かれますね。メーカーも「F値」を平気で使っているようですが、それはどうなのよ？と思います。

「値」は「数値」ということで、計量や計測・計算をして得られた量を示す数字です。これは英語だと「value」ですが、「value」と「number」は概念（意味内容）としてまったく別物ですよね。

「F数」は量でないにもかかわらず、量を思わせる「値」などと書いちゃうから、「上げる／下げる」などと言ってしまうのかもしれません。「価値を上げる／下げる」みたいに。

書込番号：24131524

[エスプレッソSEVEN]

＞そして、私はそれ以前に「F値」という表記もよろしくないとも考えています。

仰るとおりです。
私なんぞは
カメラと天体望遠鏡に興味を持ったのが
ほぼ同時期なので、口径比 ＝ 絞り ＝ F値
みたいな認識で居りますが、望遠鏡に接する機会の無かった方は
“口径比”という言葉自体を知らないかもしれませんね。

また、カメラメーカー各社の対応ですが
https://cweb.canon.jp/eos/special/beginner/column11/
を読んでみたり、前述したことと総合して考えてみると
「絞り」という言葉を避けているようにも思えますね。
当然、“絞る”とか“開ける”という言いまわしにはなりません。

あくまで
「F値（という数値）の大・小」で
済まそうとしている…という風に感じます。

書込番号：24148195

バイクの物撮り、およびレタッチ方法について教えてください。

[寂しがり屋の単身赴任]

レタッチ前	レタッチ後

こんばんは。

先日、とある倉庫の中でバイクの物撮り（置き撮りと言うのでしょうか？）をしてきました。

背景布の上に依頼者さんのマットを敷き、その上にバイクを置いて撮影しました。

撮影後パソコンに入っていたソフト（Photo Director8）でレタッチしました。

レタッチについては、あまり詳しくありません。

小さい光の映り込みは私のレタッチ技術でも消せましたが、大きな映り込みレタッチで消せません。

そこで質問は３つです。

１つめは、撮影時になるべく映り込みを減らす方法はあるのでしょうか？今回は床マットの模様がボディ下部に映り込みました。これは避けられない気がしますがいかがでしょうか？

２つめは、レタッチ方法です。この大きな映り込みはどうやって消せば良いでしょうか？小さい映り込みは、Photo Directorで対象を囲み、「コンテンツ解析除去」というボタンを押せば消えます。
大きい対象、または複雑な背景だとグニャグニャ模様になったりして上手く消せません。

３つめは、消したい対象物を消すフリーソフトをご存じであれば教えてください。


参考までに私のレタッチレベルを書かせていただきます。

Photoshopは使ったこと無いです。

GIMPは何度かトライしましたが、レイヤーとか良く分からず断念。

Windows標準の写真ソフトで明るさやシャープネスをいじったり、トリミングしたりする程度です。

以上よろしくお願いいたします。

書込番号：24139655

[アートフォトグラファー53]

車の撮影は日中は反射やテカリが多いから
日没1時間前に撮れ
と言う話は聞いた事が有ります

それに背景に夕陽とか写ってたら
結構カッコよく
ドラマチックに写るんじゃないカナ

書込番号：24139694　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞寂しがり屋の単身赴任さん
大きな黒い布などを敷き、その上にバイクを置いて撮影したら映り込みが無くなると思います。

Photoshopの最新版はどこまで簡単になったか分かりません。
レタッチは時間が掛かり上手くやらないと不自然になるので微妙だと思います。

撮り直しが可能であれば、その方が楽です(^^♪

書込番号：24139721

[モー牛田]

バイクではありませんが、同様に映り込みの多い大型商品の撮影をすることがあり、偏向フィルターを使っています。
周囲を無地の板や背景布でできる限り囲い、それでも映り込む部分をフィルターで消す感じです。

書込番号：24139723　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

プロ用のカメラが黒かったり
カメラマンが黒い服を好むのはこういった理由です

画面範囲以外でもトレーシングペーパーや黒ラシャ紙などを大量に使います

書込番号：24139809

[しぼりたてメロン]

まずは「偏向フィルター」を使い撮影する。

次には画像編集ソフトで補正する・・・になると思いますが
操作が簡単なのはPhotoshopになりますかね。

直感的な操作で簡単に余計な映り込みの除去できます。


毎月1000円払わないと（しかもカード払いのみ）がハードルになると思いますが
私個人的にはＬＲやPhotoshopの性能考えるとそれほど高いとは思いません。

ご参考までに。。。

書込番号：24139850

[トムワン]

日陰で、
直接光を当てずライトの前に薄い布、またレフ板を使うとか、
ソフトは、windowsに入ってるPaintでも結構色々できます。
webに載せる写真なら十分じゃないかと思います。

書込番号：24139852　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

寂しがり屋の単身赴任さん こんにちは

＞撮影時になるべく映り込みを減らす方法はあるのでしょうか？

ライティングなどで　光の映り込みなどは減らすことができると思いますが　床の模様などだと　被写体が鏡のような状態で映り込んでしまうと　小さなものでしたら簡単にできますが　大きなものだと　消すというよりは　塗りつぶす感覚になると思いますので　難しい気がします。

今回の場合でしたら　撮影時　床の模様が映り込まないよう　床に黒いもの敷くしかないように思います。

書込番号：24139961

[BAJA人]

こんにちは。

１.撮影時になるべく映り込みを減らす方法

これは床にグレーや黒など無彩色のシートなどを敷くしかないんじゃないでしょうか。
たとえばニトリで安いシーツを買ってくるなど。
写真屋の友人がいますが、金属製品など反射の多いブツ撮りはシャッターを切る前に
念入りに写りこみががないか確認すると言ってたのを思い出しました。
ソフトで後処理もできますが、限界もあると思います。
やはり撮影時の環境を整えるほうが仕上がりもいいし、時間もかからないんじゃないでしょうか。

２.レタッチ方法です。この大きな映り込みはどうやって消せば良いでしょうか？

下手のやっつけ仕事で恐縮ですが、床の模様（文字）の部分だけ
消してみました。ソフトはDPP4のコピースタンプツールです。
画像勝手にお借りしてスイマセン・・・。

こういう広い面積でなだらかなグラデーションがあるものは、よほど時間をかけて
レタッチしても、どうしてもムラが出やすいですし、ベタ塗りのようになりますね。
例えば風景だと白い雲が点在している部分はごまかしやすいですが、
雲がないきれいな空はちょっとしたトーンの違いがとても目立ちます。

３.消したい対象物を消すフリーソフト

スレ主さんはキヤノンユーザーですよね。
とりあえず上で書いたDPP4のコピースタンプツールを試してみてはどうでしょう。
私はバンドルソフトしか使わないので、他にもっといいソフトがあるかもしれませんが（^^）

書込番号：24140049

[写画楽]

　こんにちは、
照明などの映り込みは対応しにくいですね。
まずは、自分の映り込みをさけたいですね。
服装や黒い布を用意。

自分はレタッチせずに受け入れてしまう方です。
コピー・スタンプなどを使ってちまちま消しますかね。

聞かれてませんが、画角は自然な感じを狙うのなら、
50mm、85mmがいいですね。魚眼で違った感じも。

具体例をご参考に

魚眼・ハーレー　：　https://yashikon21.exblog.jp/11282257/
　　　　　　　　　　　　https://yashikon21.exblog.jp/11277182/
プラナーT*85mm　：https://yashikon21.exblog.jp/10879087/
プラナーT*50mm　：https://yashikon21.exblog.jp/10623759/

書込番号：24140281

[寂しがり屋の単身赴任]

＞アートフォトグラファー53さん

こんばんは。

失礼を承知で申し上げます。

アドバイスいただいて申し訳ないですが、もう少し質問の趣旨に沿ったアドバイスをおねがいできないでしょうか。

書込番号：24141324

[寂しがり屋の単身赴任]

＞娘にメロメロのお父さんさん

こんばんは！

＞レタッチは時間が掛かり上手くやらないと不自然になるので微妙だと思います。

＞撮り直しが可能であれば、その方が楽です(^^♪

そうですよね。

不自然だけは避けたいんです。

レタッチも本当時間が掛かります。

今回２０台以上、数時間以上掛けて撮影させてもらいました。

レタッチはその数倍掛かってます。

いかに撮影時のクオリティを上げるかが重要ということを痛感しました。

書込番号：24141331

[寂しがり屋の単身赴任]

モー牛田さん

こんばんは！


＞同様に映り込みの多い大型商品の撮影をすることがあり、偏向フィルターを使っています。

おぉ〜そうですか！PLフィルターのことですよね。

自分は正月にPLフィルター初めて買いましたが、全然使ってません。

次回使ってみます。


＞周囲を無地の板や背景布でできる限り囲い、それでも映り込む部分をフィルターで消す感じです。

フィルターで消すの意味ですが、レタッチで消すのことでしょうか？

それともフィルターを使えば、映り込みを抑え込めるの意味でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：24141339

[寂しがり屋の単身赴任]

ひろ君ひろ君さん

こんばんは！


＞プロ用のカメラが黒かったり
＞カメラマンが黒い服を好むのはこういった理由です

なるほど！実はこれ今回実感しました。

バイクの一部、ピカピカに磨かれた金属に私が映ってました。

暗めの服をたまたま来てましたので、それ程目立ちませんでしたが、拡大表示して気付きました。




＞画面範囲以外でもトレーシングペーパーや黒ラシャ紙などを大量に使います。

これ、本当そうですよね。

特に局面部分にはビックリする程広い範囲が映り込みますよね。

今回撮影した倉庫は、柔道場位の広さがあったのですが、倉庫内の端から端まで局面に映り込んでました。

なるべく被写体に近い範囲に黒い布とかで覆ってみようと思います。

結構背景布って高いんですよね。

本当奥が深いです。

書込番号：24141348

[寂しがり屋の単身赴任]

しぼりたてメロンさん

こんばんは！

＞まずは「偏向フィルター」を使い撮影する。

分かりました！次回使ってみます。


＞次には画像編集ソフトで補正する・・・になると思いますが
＞操作が簡単なのはPhotoshopになりますかね。

Photoshopって操作が簡単なんですか？！知りませんでした。

使ったこと無いですが、「絶対難しい最高峰ソフト」と思い込んでました。

お試し版ダウンロードしてやってみます。




＞直感的な操作で簡単に余計な映り込みの除去できます。

これはPhotoshop　エレメンツでも簡単にできますか？

書込番号：24141357

[寂しがり屋の単身赴任]

トムワンさん

こんばんは！

＞日陰で、直接光を当てずライトの前に薄い布、またレフ板を使うとか

今回結構大きいレフ版（幅１，５ｍ）を持って行きました。

これは失敗でした。局面だと小さめの楕円にレフ版が映り込みました。



＞ソフトは、windowsに入ってるPaintでも結構色々できます。
＞webに載せる写真なら十分じゃないかと思います。

ペイントですか・・・映り込みとか消せるのでしょうか？

書込番号：24141371

[寂しがり屋の単身赴任]

もとラボマン ２さん

こんばんは！

＞今回の場合でしたら　撮影時　床の模様が映り込まないよう　床に黒いもの敷くしかないように思います。

ですよね〜。

マットは指定のものでしたので、そのまま使いました。

模様なしの方が良いかもしれません。

その方が仮に映りこんでも消しやすそうですね。

次回は、床マットまで気を使ってセッティングしてみます。

書込番号：24141380

[寂しがり屋の単身赴任]

BAJA人さん


こんばんは！

＞これは床にグレーや黒など無彩色のシートなどを敷くしかないんじゃないでしょうか。
＞たとえばニトリで安いシーツを買ってくるなど。

お〜ニトリがありましたね。専用の背景布は結構高いので、シーツで代用できるかな？と思ってました。

どうせ映り込み防止目的だから安いシーツで十分かもと思います。

近所にニトリあるので来週行って来ます。


＞金属製品など反射の多いブツ撮りはシャッターを切る前に
＞念入りに写りこみががないか確認すると言ってたのを思い出しました。

これ重要だと今回気付きました。

ただ、撮影前だと難しく、１枚撮ってみて映り込み具合でストロボの位置を変えたり、レフ版の位置を変えたりしました。

かなり遠くにある明り取り用の小さい丸窓の外光まで写り込んでいてびっくりしました。


＞床の模様（文字）の部分だけ消してみました。ソフトはDPP4のコピースタンプツールです。

実験してくれてありがとうございます。

私もやってみます。

別途報告します。

書込番号：24141393

[寂しがり屋の単身赴任]

写画楽さん

こんばんは！


＞自分はレタッチせずに受け入れてしまう方です。
＞コピー・スタンプなどを使ってちまちま消しますかね。


実はさっきDPPのコピースタンプツールをほぼ初めてつかってみました。

自動除去よりも確実ですね。

それに自然に仕上がりました。


それとリンク先拝見しました。

凄く斬新な構図でめちゃくちゃ刺激を受けました。

背景布など用意しなくてもクールな写真が撮れるんですね。

屋外撮影の参考にさせてもらいます。


それと今回は５０ｍｍで撮りました。

次回はもうちょっと長めのレンズ、６０〜９０ｍｍ程度で撮るつもりです。

書込番号：24141400

[寂しがり屋の単身赴任]

DPP使用前	DPPのコピースタンプツール使用後

出来ました！


最初とは違うサンプル写真で恐縮ですが、DPPのコピースタンプツールでかなり目的が果たせました。


ストロボが思いっきり映り込んでいる燃料タンク部分。

これが結構目立ちます。

この１週間、自動解析除去で試しましたが、グニャグニャ模様になるだけでした。

DPPのコピースタンプツールで少しずつペタペタやったらかなり消せました。

本当ありがとうございます。

また撮影方法やPLフィルターの使用など、大変参考になりました。


相談して良かったです。

ありがとうございました。

書込番号：24141409

[kei9352]

解決済みですが　少しだけ
昔はこうゆう撮影には　ﾀﾞリングスプレーとゆうのがありました。
それは　反射面のツヤを無くすスプレーでいわゆる余分な写り込みをなくすのですが　今はほとんど有りません。
（正確にゆうとヨドバシなどで売っている ANTISPOTがありますが）
ただ　これの代わりに石鹸水をスプレーする事によってこの大きさの　被写体ならごまかせるかもしれません。
しかし　ストロボまで使われいるのであれば　フォトショップを使えないとゆうのは　先々辛いのでは？

書込番号：24141482

[寂しがり屋の単身赴任]

kei9352さん


こんばんは！

情報頂きありがとうございます。

＞ダリングスプレーとゆうのがありました。
＞それは　反射面のツヤを無くすスプレーでいわゆる余分な写り込みをなくすのですが　今はほとんど有りません。
＞（正確にゆうとヨドバシなどで売っている ANTISPOTがありますが）
＞ただ　これの代わりに石鹸水をスプレーする事によってこの大きさの　被写体ならごまかせるかもしれません。

こういう話、全然知りませんでしたから、凄く興味深いです。

会社帰りにヨドバシカメラもビックカメラもありますから寄ってみます。


＞ストロボまで使われいるのであれば　フォトショップを使えないとゆうのは　先々辛いのでは？

そうなんですよ。辛いです。

今後、定期的にバイクの置き撮り依頼はいただけそうです。

Photoshopについては、GIMPで諦めてました。

少しずつ勉強しようかと思い始めてます。

書込番号：24141491

[写画楽]

こんばんは、過分なレスをいただき恐縮です。

コピー・スタンプで自然な仕上がりになりましたね。よかったです。

放置主義みたいなことを書きましたが、
細かいところは、これに頼ることがあります。

画像のくくりが悪かったのですが　motor bike　でまとめてありましたので

ご参考まで。

https://yashikon21.exblog.jp/tags/motor%20bike/

この書き込みにつきましては、レスはご無用に。

書込番号：24141500

[モー牛田]

GA ありがとうございます。

PL フィルターのことです。偏向ではなく偏光ですね。

フィルターを回すと特定の角度の映り込みが消えます。
状況によってはすべての映り込みを消すことはできないので、少しずつ回して複数のカットを撮り、あとでレタッチが容易なカットを選んで処理する、という運用をしています。

書込番号：24141517　スマートフォンサイトからの書き込み

[しぼりたてメロン]

>Photoshopって操作が簡単なんですか？！知りませんでした。

>使ったこと無いですが、「絶対難しい最高峰ソフト」と思い込んでました。

>お試し版ダウンロードしてやってみます。

>これはPhotoshop　エレメンツでも簡単にできますか？


>スレ主さん

無料版では機能制限があるので何とも言えないですね・・・（汗

いや自分も有料版使う前は無料版エレメンツ使ったと思いますが今はその記憶がない(笑)

後、LPやPhotoshopを快適に使うならPCのCPUは「corei５」以上が最低条件です。

corei3ではどうしてもスペック不足で重くなります・・・。

書込番号：24141714

[gda_hisashi]

シーツを買って云々まで考えているのであれば

ストロボもシーツとか使い広い面積にバウンスさせればそれだけでも
かなり光の反射は減らせると思う

写り込み対策の敷き物はやはり黒か無彩色が良いかと思います

オーナーが仕上がりの為の指定の敷き物が有れば
敷き物有りと写り込み対策（別敷物？）と２カット撮って貼り付け（合成）
が良いかと思います

※写り込みや反射のチェックは撮影時（今は簡単だよね）出来るだけ撮影時に行い
後処理は減らした方が良いかと思いまうす

書込番号：24142305

中華アクションカムについてご質問

[蠢蟲蟲〜64×4000〜を見よう！]

アクションカメラと言えば、GoProという図式を承知の上で質問ですが、小生、アクションカムに2万、3万円と掛ける余裕がありません。そこで今流行りの格安中華アクションカムに手を出した所存でございます。皆様、中華の中でも少しでもまともな機種をご存じの方がいらっしゃれば是非とも色々教えて頂きたく存じます。何卒、宜しなに。

書込番号：24101365

[杜甫甫]

サイトを参考にされては？？
例）https://ranking.goo.ne.jp/select/8442#headline_5340882

書込番号：24101401

双眼鏡？望遠鏡？飛行機が…

[キングダムたけの]

農家をしています。最近飛行機にハマりまして外での農作業中に飛んでいる飛行機をはっきりみたいのですが双眼鏡？望遠鏡？どちらを買えばよろしいですか?予算は2万前後で考えています。詳しい方いらっしゃいましたらおすすめの種類、昨日、品を教えていただければ嬉しいです。よろしくお願い致します！

書込番号：24077340　スマートフォンサイトからの書き込み

[kockys]

＞キングダムたけのさん

https://kakaku.com/item/K0000652682/
プロスタッフ　7S

https://kakaku.com/item/K0000566371/
モナーク7 こちらは３万台です。入門用なら本当はここがお勧めです。

書込番号：24077355

[ありがとう、世界]

＞キングダムたけのさん

https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_Spec009=1&pdf_so=p2
↑
手ブレ補正付きで、可能なら15倍以上を。

ただし、できれば比較用に手ブレ補正無しの 8~10倍ぐらいと一緒に【レンタル】してみてください。

※手ブレ補正無しの場合、上方に向けますので８倍以下をお勧めします。
10倍以上では(結構慣れないと)上方に向けてでは手ブレが酷くて倍率が阻害要因になります(結果的に 6~8倍より見辛い、とか)。


【参考「月」ぐらいの大きさになる条件】

「月」の視直径は約0.5度ですので、

・セスナの翼長11mが「月」並みになる距離⇒約1260m

・B777系の翼長60.9mの機種が「月」並みになる距離⇒約6979m≒7000ｍ

(※高度ではありません。観測者からの距離です)

という感じで、「月」のクレーターがソコソコ見えるぐらいでなければ、目立つ彩色の違いぐらいしか見えません(^^;

低倍率の双眼鏡でそこそこ見えるのは、空港の近くで離発着の低空飛行をしているような場合が殆どかと思います。


なお、
https://s.kakaku.com/item/K0001098283/
↑
これは超々望遠コンデジとして高精細な電子ビューファイダーですし、
広視界タイプの光学手ブレ補正付き望遠鏡の替わりに扱うと、(私的な基準で)39倍に相当しますから、
双眼鏡の十数倍程度では物足りなくなるでしょう。
(使っています(^^;)

かと言って、畦にポンと置いておくと多少の土埃避け程度では直ぐに壊れるでしょうから、さっと使うにはデジカメという精密機器は全く向きませんけれど。


(これからの熱にも弱いので、テキトーに置いておくと１夏もたないでしょう)

書込番号：24077393　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

各同心円は「見掛け視界」相当を示します

添付画像の左下あたりが、倍率7~8.6倍相当。

「月」の直ぐ外側の赤い円が、双眼鏡や望遠鏡の多くの見掛け視界(約47°※旧規格では50°)で、
その見掛け視界と「月」の比率は、実際の比率と同じぐらいになります。


倍率7~8.6倍相当で観る「月」は意外と小さいのですが、
双眼鏡で両眼視すると、脳内で集中する感じになるので、心理的にはもっと大きい感じに「思える」かもしれません。


※農作業中の置き場所の都合も含めて、数万円ではあまりにもモッタイナイと思う場合は、
【とにかく、防水、防滴】を選んでください。

書込番号：24077406　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞予算は2万前後で
↑
すみません、見落としてました。

手ブレ補正付きは予算オーバーで無理です(^^;

書込番号：24077412　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞キングダムたけのさん

倍率が１２倍以上あると、
野鳥観察でも使えるので、
おすすめです。

書込番号：24077665

[もとラボマン ２]

キングダムたけのさん こんにちは

どのような状態で　どの位離れた飛行機の距離なのかが分からないので判断難しいのですが　倍率が高くなるとブレが出ますし　被写体探すのも苦労することがあると思います。

双眼鏡の場合　10倍だと　100m先の被写体が　10m位の距離で見た感じと言われていますが　これ以上の望遠になると手振れがブレが気になって気ますので　まずはお店に行って　倍率　見え方など確認してみるのが良いと思いますよ。

書込番号：24077705

[ありがとう、世界]

水平などは脇を締めて双眼鏡を保持できるので手ブレはマシですが、
上空になると脇が開きますので、手ブレはどうしても大きくなります。

なお、ズーム式の双眼鏡は避けましょう。
10倍以上になるほど極端に手ブレしますし、固定しても思ったほど見えません。

書込番号：24077766　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

ご予算は超えますが、こういうのが手軽かも？
ズーム倍率も低くそんなに鮮明でもなさそうですけど…。

PowerShot ZOOM
https://s.kakaku.com/bbs/K0001301156/

書込番号：24078727　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
換算f=400mm(実f=55.5mm)でF6.3ですから、有効(口)径≒8.8mmなんですよね(^^;

レジャー用としてはピッタリかも知れませんが、数km先とかの飛行機では、数千円ぐらいのポロプリズムの双眼鏡のほうが高解像かも？

書込番号：24078759　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

双眼鏡のほうが両目で見れて見やすいし、両目で見るので立体に見えます。
望遠鏡は当然ですが、３Dには見えません。

作業中、常に携帯するのでしょうから、軽いほうがいいですよね。

ペンタックス UP 8x25 WP
https://kakaku.com/item/K0000732946/
これなんかいいのではないでしょうか。
防水ですので雨に濡れても平気です。

メーカーは国内の有名カメラメーカーがいいです。信頼がおけます。
今までの経験から、ビクセンやケンコーは製品にばらつきがあるように思えます。
ペンタックスもAPシリーズはケンコーと中身は同じなのであまりよくありません。

それと、双眼鏡のなんでも掲示板があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=1091/ViewLimit=2/?lid=camera_pricemenu_1091_anytingbbs

書込番号：24078960

[スッ転コロリン]

こんばんは。クチコミトピックスよりお邪魔を・・・

畑仕事の合間にでしょう。
まずは、汚しても壊しても気にならない、こんなのを使ってみては。

価格コムの双眼鏡のスペック検索「安い順」
https://kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_Spec101=1&pdf_so=p1

これでは820円になってる「ケンコー Do・Nature 7x18 STV-B07B」を持ってます。
部屋の窓際に放ったらかし、庭に来るスズメや野鳥をたまに見てます、購入時は1000円程度だっかと。

外観や性能は価格相応、よりはちょいましかな。
センターフォーカスで右接眼レンズに視度差調整リング、双眼鏡として一応基本的な機能は付いてます。
レンズに反射防止コーティングはなさそうだし、左右の光軸もちょい危うい。
プラスチックボディーに、ひょっとしたらガラスじゃなくてプラスチックレンズかも。
でも、外観、ちょい見は1万円ぐらいに見えなくも。

不満が出たり、上を望むようになったら、予算の残金19000円で、それなりのを購入、大事に使えば。
そんな時は、これは作業着のポケットに入れっぱなし。

<余談>

上の[スペック検索]で上や下の奴は、デザインがいかにも安っぽいのでパス。

他に8×50(倍率8倍×対物レンズ径50mm・憧れの7×50ではない)で、新品税別999円保証書付ってのも持ってます。
これはさすがにひどい、接眼レンズの目当てのゴムは歪んでるし、レンズには傷や汚れが。
きっと不良品で返品になったのを999円にして棚に並べていたのだと。
双眼鏡の構造や分解の教材にはなるかと、返品せずに持ってます。

まぁ安いのはそれなりのもありそうなので、現物を確かめられるお店で。

「ルビーコート」とか呼ぶ、ガラスにオレンジ色のコーティングがしてあるのも避けた方がイイかも。
覗いた時に色が青っぽく見えます。

書込番号：24078983

[ありがとう、世界]

下記も安い順ですが、
https://s.kakaku.com/camera/binoculars/itemlist.aspx?pdf_ma=14,29,58,63,251,308,881,1040,1102,1148,2058,2206,2798,3066,4992&pdf_Spec007=1&pdf_Spec010=1&pdf_Spec101=1&pdf_Spec201=7-10&pdf_Spec202=30-32,32-40,40-42,42-50,25-30&pdf_so=p1
↑
防水で、
一定以上のメーカーで、
7倍以上~10倍未満(※殆ど8倍)、
有効(口)径25mm以上(~55mm未満)にしています。

※既出の双眼鏡のうち、マトモな双眼鏡はだいたい入っているかと。

※先のペンタックス(リコー)の防水双眼鏡、私が買おうかと思っていた時期では１万円未満でしたが、
しばらく前から「日本以外の先進国の物価水準」に近づいているようです(^^;

書込番号：24079077　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

https://www.kenko-tokina.co.jp/optics/binoculars/standard/uv01/4961607020401.html
↑
安めの防水で三脚座取り付け可能なので、コロナ前に梅田ヨドバシでチョット見てみたら、(値段以上に)意外と良好でした。

やはり、安価な双眼鏡はポロ(ポロプリズム型)かなと再認識したり(^^)
※ポロはレンズ間が離れているので立体感も良い感じになりやすかったり。
(安くて小さな円筒型(※)と比べて)

※円筒型
基本的にダハ(ダハプリズム型)。コンパクトでスマートですが、金属蒸着面があるので、安いダハはそこにコストをかけれないので、同じぐらいの安さのポロよりもイマイチだったりします。
(以前は１万円以下はポロ、２万円以上ならダハもOKという感じでしたが、平均単価
が高くなった今は、さて(^^;)

書込番号：24079126　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(元の質問に戻って)

＞双眼鏡？望遠鏡？

一般的な意味合いにおいて、望遠鏡では「原則手持ち不可」です。倍率が大き過ぎますので。

望遠鏡を低倍率にしたもので「単眼鏡」というものがありますが、こちらは双眼鏡のうち１筒だけ使うような感じで、小型軽量なので持ち歩きには便利です。

ただし、欧米やアジアなどでよく売られている単眼鏡は、大型双眼鏡の１筒のような感じで、小型軽量ではありませんし、
それら中型~大型単眼鏡には日本のメーカー品が無いと思いますが、
安価で防水で、(モノによりますが)ダイヤルを使ってのピント調整が比較的に容易で、ほぼ筒状の単眼鏡のような「捻る」に近いピント操作よりも使い易いと思います。
(指先で出来ます)

内部結露しない事を期待して防水タイプが欲しかったので、
８倍の中型でダイヤル式の防水タイプの安価なモノを試しに買ってみましたが、(SVBONYの製品SV11 8x32 で)そこそこ使えました。
https://www.svbony.jp/SVBONY-SV11-waterproof-monocular/
(値段が値段ですので、絶対的な性能は高くはありません)


あと、ピント調整が面倒な場合でオートフォーカスでは無いけれども、肉眼のピント調整機能を利用する「フリーフォーカス」タイプもあります。
性能を追求するには向きませんが、「眺める」にはラクです。
(これはピンきりですが、Kenkoの７倍の小型防水(※防水仕様前の旧型は買っています)とか、SVBONYの小型防水と中型防水があります)

書込番号：24079276　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

お邪魔のついで、まだ[解決済]ではないようなので。

[価格コム検索・安い順]で見つけました。

ニコン PROSTAFF 5 8x42
https://kakaku.com/item/K0000616775/
https://www.nikon.co.jp/news/2014/0128_prostaff5_01.htm
https://www.nikon-image.com/products/sportoptics/binoculars/prostaff_5_8x42/

信頼できそうなニコン。
耐衝撃性は謳ってないけどアウトドアユースにも適した防水・防曇構造だと。
メガネをかけてても見やすい設計だと。
何より、8倍の倍率の割には42mmと対物レンズが大きい、暗い所でもソコソコ見えそう。
欠点と言えば大きさと別売り三脚アダプターが高いコトかな。
42mm対物レンズなら、三脚に固定して夜空の星・星雲も楽しめそうなのに。

<余談>

思わずAmazonに行きかけたけど、憧れは「7×50」、ココはぐっと我慢・・・。

ニコン WX 7x50 IF の製品紹介ページを見て、よだれもん。
価格を見て・・・。

双眼鏡でなく望遠鏡(単眼鏡)、ポケットに入れておくにはコンパクトでイイかも。同じ性能なら値段も安いだろうから。
ただ、双眼鏡で景色を見た時の立体感は望遠鏡では得られません、たぶん。

書込番号：24087187

[masa2009kh5]

単眼鏡よりは双眼鏡がいい。

＞信頼できそうなニコン。

の防水、ロングアイレリーフの

PROSTAFF 5 8x42　　重さ630ｇ
か
PROSTAFF 7S 8x30　重さ415ｇ

がいい選択かも。

書込番号：24087305

ミラーレス一眼カメラか高倍率コンデジか悩んでいます

[みーくんママ2]

メイン使いのデジカメ(もしくはミラーレス一眼)の購入を検討中です。
カメラ初心者のため、ネットで情報を集めていますが、決めかねております、詳しい方のアドバイスが頂けたら嬉しいです。

【使いたい環境や用途】
現在1歳6歳の子供の普段の様子、運動会や発表会等の撮影

【重視するポイント】
動く子供をブレずに素早く撮りたいです。
運動会で遠くからも表情が分かる位ズームで撮りたいです。

【予算】
中古も視野に入れつつ、10万円位

【比較している製品型番やサービス】
LUMIX DC-TX2
DTC-RX100M7
PSG1XMARK�V

【質問内容、その他コメント】
現在使っているのが、オリンパスTG-870　Toughです。
使っていて、ズームが足りない、動く子供がブレる、撮りたいタイミングより遅れる、もう少し明るく撮りたい、といった不満点から買い替えを検討中です。

周りのママさん達は一眼レフ所持の方が多いのですが、使いこなせる自信がなく、ミラーレス一眼の初心者向けもしくは高機能コンデジで悩んでおります。

まず、ミラーレス一眼がいいか、コンデジがいいのか、またどの機種がオススメなのか、アドバイス頂けませんでしょうか？
よろしくお願い致します。

書込番号：24061200　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離10~80m、換算f=120~360mm	撮影距離と換算fの相関※【A1】【B2】【C3】【D4】は同じぐらい

＞現在1歳6歳の子供の普段の様子、運動会や発表会等の撮影

候補の３機種は、どれも大した望遠ではありませんが TX2が最もマシで、過去の家庭用ビデオカメラの望遠の度合いから、TX2ぐらいの望遠は必要かと思います。
(特に、３つめの望遠は運動会どころか体育館内も)

「換算焦点距離(換算f)」とかご存知かと思いますが、添付画像１枚目の最長望遠はTX2の換算f=360mmとしています。


なお、カメラは数年程度で、十年以上は期待できませんが、
自然故障のみでも長期延長保証への加入をお勧めしまます。
※それ以前に、普通に【初期不良交換】してくれるようなマトモな販売店※での購入をお勧めします。

※もちろん流通在庫がある場合

書込番号：24061276　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、
＞動く子供をブレずに素早く撮りたいです。
　↑
【シャッター速度優先モード】で、シャッター速度を 1/500秒以上にしてください。

それをしない場合は、総額百万円超えのカメラとレンズを買ってもダメです。
(金額の問題より、かなり初歩的な設定の問題)

書込番号：24061287　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

運動会も視野に入れるなら、コレでしょうか。
https://s.kakaku.com/item/K0001138203/

ただ、どんなカメラでも最低限の基本と操作を覚えないと、撮りたいようには撮れないので、基本書的なものを買って、色々と試行錯誤しながら参照されるとよいと思います。

書込番号：24061352　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

＞運動会で遠くからも表情が分かる位ズームで撮りたいです。

高倍率のズームだからって子供の良い表情をおさえられる訳ではないですよ。

距離が遠くなれば、自分と子供の間に色んな障害物が増えますしね、、、
子供がこっち向いてくれる訳でもないですからね。

実際に見たこと無いんじゃないですかね？
遠くから撮られた素敵な子供写真ってのを。

運動会なんかの大イベントでは、どういうシーンを撮りたいから、親がどう動くか？が大事なんだと思います。
運動会ってイベントは、ちゃんと調べれば事前に子供の動きをそこそこ正確に把握できますからね。
行くべきところにちゃんと動いて、素早く作動してくれるカメラで撮る！ってのが全てじゃないすかねぇ。

逆に、撮れないシーンは、何やっても撮れないんだと思います。

そのあたり、ありがとう世界さんも書かれてますが、ちゃんと最低限のスキルを理解して身に付けることが大事なんだと思います。
子供、デジカメ、教科書、こんなキーワードでヒットする2000円くらいのテキストを入手して少しだけ練習すれば、今後残せる子供写真は激変しますよ。

書込番号：24061445　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーくんママ2]

皆様アドバイスありがとうございます。

＞ありがとう、世界さん
どの程度のズームが必要なのか分かっていませんでした。また、シャッター速度優先モードというのも初めて知りまして、手持ちのカメラで調べたところ、シャッター速度優先モードは見当たらなかったのですがスポーツモードがあり、それが動く被写体向けとありましたので、試してみようと思います。
まず、カメラについて少し学んでから、中古ではなく、長期保証をつけられる販売店で購入をしたいと思います。ありがとうございます。

＞えうえうのパパさん
カメラの品番のアドバイスありがとうございます。
購入前にまず基本書を読んでみます。

＞不比等さん
運動会ではその場所に動いて素早く撮る、に、ああ！そうか！と納得しました。
小学校の運動会では良いカメラが必要になる、と思い込んでいたのですが、まずは勉強してからどのカメラがいいのか検討したいと思います。

書込番号：24061579　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

みーくんママ2さん　こんにちは

拡大率から見ると　高倍率のコンデジの方が有利だと思いますが　シャッターを切って次に撮影する場合の時間がミラーレスの方が　早く　ストレスが少なく撮影できると思います。

書込番号：24061587

[ありがとう、世界]

G1XMARK�Vの換算f=72mmは【A】列の換算f=70mmとほぼ同様

(ついでに)

＞もう少し明るく撮りたい
　↑
これも【露出補正】をしなければ、先と同じく百万円超えでもダメです(^^;

なお、
＞オリンパスTG-870　Toughです。
＞使っていて、ズームが足りない。
↑
この望遠端は換算f=105mm(※私的な倍率規準で 3倍)
https://www.olympus-imaging.jp/product/compact/tg870/spec.html
ですから、候補の３つめは望遠としてマイナスになります(^^;
LUMIX DC-TX2 → 換算f=360mm(※同上約10.3倍)
DTC-RX100M7 → 換算f=200mm(※同上約5.7倍)
G1XMARK�V → 換算f=72mm(※同上約2.1倍)

※私的な倍率規準
ズームレンズは「望遠端÷広角端」のズーム比なので【望遠の度合い】とは直接関係ありません。
また、世間一般には「換算焦点距離(換算f)」は馴染みが薄いので、その救済措置の役割も含めたものです。
(添付画像にも記載しています)

広めに見える(広視界タイプ)の望遠鏡や双眼鏡の「見え方(視野)」と比べて妥当な値を【倍率】としています。
(「35」を掛け算すれば、ほぼ換算fの値になる利便性あり)

書込番号：24061604　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞みーくんママ2さん

どうも(^^)

＞スポーツモードがあり、それが動く被写体向けとありましたので、試してみようと思います。

ほかに【露出補正】があれば、【自宅で十分に練習できる】ので試してみてください(^^)

なお、私の知る限りの「スポーツモード」とは、カメラにとって十分に明るい場合のみ有効なので、
例えば体育館内や室内のお遊戯では全く効かないと思います。

まだ２歳未満ですので、TX1かTX2を買って、「4Kフォト」モードの有効活用をお勧めします。
(私は初代FZ1000を4Kフォト目的で買いました)

最初は安めの望遠ズームにしておいて、予算を残しておいて、カメラが自然劣化してくる前の幼稚園か小学校あたりで買い増ししましょう。
(※バックアップ用に温存します。どうせ下取り価格は二束三文ですから)

書込番号：24061627　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞みーくんママ2さん

＞現在1歳6歳の子供の普段の様子、運動会や発表会等の撮影

とのことなので、近接はスマホに任せるとして、
公園遊び、運動会、発表会で使いやすい機種と考えると、
候補の3機種、ボディが小さく持ち歩きやすい一方で
ミラーレスなどに比べて小型な分、望遠時に手振れがちょっと弱い。

高倍率コンデジなら、1型でボディがやや大きめの、LUMIX DC-FZ1000M2（えうえうのパパさんお勧め）とか、
マイクロフォーサーズのミラーレス辺りが良いかなと思います。

多くの方が書かれているように、
どの機種を買っても、すぐに万事うまくとはいかないと思います。
それは、何回か使っていくうちに良いショットが撮れる確率が上がっていくものなので、
余り気にせず、日常での持ち出しとかを通して少しずつスキルアップしていきましょう。

書込番号：24061635

[holorin]

旧機種（ソニーWX500）ですが、30倍ズーム（24mm〜720mm相当）の例です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016582/SortID=20211879/#tab

表情まで判るというと、かなりの望遠が必要になりそうです。

書込番号：24061657

[武田のおじさん]

＞みーくんママ2さん

自分の子供ばかり撮っててもつまらないですよ。

そんなにアップにしなくても、周りのお友達と何をしてるのかが分かる写真にしましょう。
そしたら後から子供の話しに花が咲くでしょう。「この時何君がねえ・・・」なんて。

かけっこも一緒に走ってるお友達も写るようにしましょう。遊戯も同じ。
その方が楽しい思い出になります。子供にとってもね。

そう考えると、そんなに望遠は必要ないでしょ。

我が子のアップばかり、それは親の自己満足にしかなりません。将来、我が子はその写真になんら興味は無いでしょう。
しかし、お友達と一緒に写っていれば懐かしく振り返る事ができるでしょう。

子供の目線で考えてみましょう。

書込番号：24061889

[不比等]

＞まずは勉強してからどのカメラがいいのか検討したいと思います。

是非。
この先はみーくんママ2さんの感じたままに着地すれば良いと思いますが、選択肢の一つとして、、、

日常の子供撮りの質を高めることに特化して、運動会は捨てても良いと思いますよ。

運動会って、1/365日の出来事でしかないですし、その他の364/365日の子供撮りと撮影のシチュエーションが違いすぎて、、、
＝機材に異なる要素を求めることになる、ですからね。

運動会なんて、撮り慣れてるパパ友ママ友に
＝それっぽい機材を抱えてるパパママに『うちの子も撮って！撮って！』って言えば喜んで撮ってくれますよ。
そういうパパママだって、自分の子供一発勝負ってのは怖いもんですからね、、、
その会場で撮ってって頼まれるの、嫌じゃないはず、、、
撮った写真を年賀状に使ってくれたりすると、そりゃもう嬉しかったりで、次の運動会はもっと積極的に引き受けたりね(笑)

私もそんな一人で、頼まれたらほぼ全部撮りますよ、、、徒競走の同組とかリレーの逆ポジションとかでなければ。

それとは逆で、我が子の日常を撮ってあげられるのは、その子のパパママだけですからね。
うちの娘は今年5年生になりましたが、ファッションに興味を強めてまして、、、
膨大な昔の写真を見ながら、この頃の服装がどうだとか髪型がどうだとか言いながら楽しんでますよ。

まあ、子供の楽しみ方も子供それぞれなんでしょうけど、写真が残ってないと始まりませんからね。

書込番号：24061979　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞みーくんママ2さん

候補に挙げられた三つの中では
DSC-RX100M7

が最も良く出来ているようには感じますが、
それにしても高価ですねぇ。（他の二つも…ね）

数年前からコンデジがどんどん廃れてきて
メーカー同士が真剣に競争し合ってないから
性能・機能の面でも選択肢が少なくなって
適正価格みたいのも崩れちゃったんですよね。
だから買おうという人が皆ミラーレスに流れちゃって
更に廃れる悪循環。
望遠が不要なら、今でも間違いなく
コンデジがお薦めなんですけれどね。

今どきは
スレ主さんと同じ状況の方は、
望遠ズームがキットレンズで付いたミラーレス
例えば
https://kakaku.com/item/J0000025495/
なんかを選ぶほうが一般的でしょうね。

https://www.youtube.com/watch?v=ujWTZxTo764&t=1518s
でも眺めて
御検討下さいませ。

書込番号：24062108

[みーくんママ2]

たくさんのアドバイスありがとうございました(^^)

まずはカメラの勉強をして、その後にミラーレス一眼に挑戦してみたいな、、、という思いが出てきました。

またもう少し知識をつけてからご相談させて頂くことがあるかもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。

書込番号：24062287　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーくんママ2]

＞ありがとう、世界さん
露出補正、、、コンデジでオートでしか撮影しておらず、そういった機能で写真をきれいに撮るということさえ知らず、もっといいカメラを買えば簡単にスイッチひとつできれいに撮れると思っていました。
カメラって、難しいですね。

＞もとラボマン ２さん
そうなんですね、やっぱりミラーレスがいいのかなぁと気持ちが傾きました(^^)

＞koothさん
今持ってるデジカメでもズームで撮るとよくブレていて、ブレないのに変えたいという気持ちが強かったので、ミラーレスの方向で勉強して行きたいと思います。

＞holorinさん
ズームの参考写真ありがとうございます。遠くまで表情というのは、難しいと理解しました。まずカメラで子供を捉えることができないか、、、と思いました。

＞武田のおじさんさん
確かに、自分のアップよりお友達との写真の方が気に入って見ていたことを思い出しました。
どアップではなく、そういった写真を残そうと思います。

＞不比等さん
日常の写真の質をあげて、運動会時には一眼レフを構えてるママさんパパさんに一緒にお願いするのもいいなあと思いました。日常にはさほどズームが必要な場面ないですもんね、、、
あーーとってもとっても悩みます（笑）日常なら小さいカメラの方がいいかなあと、、、

＞エスプレッソSEVENさん
そうなんです！機能の高いコンデジ、高いんです！本当なら5万円位で、、、と思っていたら、今と性能変わらなさそうだったので、泣く泣く予算をぎりぎりまで上げて検討していました。
望遠がいらなければコンデジの方がいいんですね。コンデジよりミラーレス、ミラーレスより一眼レフがいいという認識でした。

書込番号：24062327　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

＞みーくんママ2さん
＞望遠がいらなければコンデジの方がいいんですね。

物自体の評価として「良い・悪い」と捉えられると少し困りますね。
得意技や役割が違うと思って頂いた方が宜しいかと。

携行性や機動力は
一般的には一眼カメラよりコンデジの方が都合良く出来てるし
また
高倍率ズームとか積んでないタイプの方が
私は…ですが、故障とか破損とかを余り気にせず
安心して使えるような気がしますしね。


＞コンデジよりミラーレス、ミラーレスより一眼レフがいいという認識でした。

そうお思いでしたら、一眼レフ買われれば良いですね。
一眼レフは、だんだん下火になってきてますが
別にミラーレスより劣るからそうなっている訳じゃありませんしね。
https://kakaku.com/item/K0001084543/
など、まだ手に入ると思いますし。
1インチコンデジと比べたら、ずっと精細な写真になりますよ。

書込番号：24062379

[ありがとう、世界]

＞みーくんママ2さん

露出補正ですが、
・ガスコンロの火加減調整
・IHクッキングヒーターの温度(出力)調整
などと似たような感じです(^^;

書込番号：24062494　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(ついでに)
＞一眼レフを構えてるママさんパパさんに一緒にお願いするのもいいなあと思いました。

kakakuの常連さんのような場合と、
「普通のパパさん、ママさん」の場合は区別するべきかと。

単に、厚かましい人と思われる可能性(これはイタイ(^^;)、
予定外の撮影でメモリーがいっぱいになったり、バッテリーを余分に消耗して迷惑をかけてしまう可能性、
我が子と他人さんを撮る機会が同一の場合に、どちらを優先するか？とか、
特に小学校以上では似たような格好で遠くになると我が子すら見分けるのに苦労したりしますから、
かなり付き合いが深くないと、殆ど初見に近いような他人のお子さんを見分けるのは、そこそこ特徴が無いと難しいでしょう。

あと、作品レベルの撮影をしたいわけではないですよね？
書き方が悪いかも知れませんが、
・現状より改善したい
・かと言って、多大な労力も費用もかけたくない
・レンズの付け替えとか、ハッキリ言えばやりたくない
そんなところかと思います。

なお、全世界向けの今年２月のデジカメ出荷で、衰退の一途だったコンデジなどの「レンズ一体型カメラ」の需要が回復してきています。
全世界レベルでは「レンズ交換が面倒臭くて避けたい」がデファクトスタンダードでしょうから、当然と言えば当然かも？
(単に値段要因？)

書込番号：24062519　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーくんママ2]

＞ありがとう、世界さん
そうなんです！作品のような写真を希望しているわけではなく、通常サイズに印刷してアルバムに残す写真で、レンズ交換せずに気軽に今よりきれいに簡単に撮りたいんです、、、勉強が不可欠なのは理解したのですが、希望は簡単！明るくキレイ！です^^;

＞エスプレッソSEVENさん
一眼レフの方がいいイメージというのは、一眼レフ
の方が高機能というイメージで、私には宝の持ち腐れになると思い、簡単にカメラの知識のない私でも使えるものが希望です。ただ、知識なしできれいに撮れるものではないとも分かりましたので、勉強も少しずつしたいと思っています(^^)

書込番号：24062600　スマートフォンサイトからの書き込み

[みーくんママ2]

＞ありがとう、世界さん
普通のパパさんママさんしか周りにいないと思います。カメラのオススメがないか相談したのですが、店員さんにオススメ聞いてそのまま買ったから分からないという返事でしたので、アドバイスも頂けなかったので^^;
関係性もそこまで深くないので、厚かましく思われてしまいそうです（笑）やはり我が子の写真は自分でなんとかしたいと思います(^^)

書込番号：24062608　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞みーくんママ2さん

どうも(^^)

どうしても「意識の溝」がありますからね(^^;

まだ２歳に満たないので、今後、少なくとも１度の買い替えや買い増しがありますから、
その時まで重く考えなくても良いかと。

その間に、もっと高画質をと思うかも知れませんが、携帯性や防水性の良い機器は置いておく価値があります。

最悪のパターンは「こんなに面倒なら、もうスマホでいい!!」になってしまうパターンです。

勉強や習い事を押しつけられて、それが嫌になってしまうパターンですね。

まずは、手の届くととから無理せずに。


※ただし、スマホより情報処理能力に劣るCPUなどしか搭載していない殆どのカメラは、まだしばらくは「露出補正」や「動体ボケ(被写体ブレ)防止のための高速シャッター設定」は必要です。

書込番号：24062726　スマートフォンサイトからの書き込み