Intel CPUすべて クチコミ掲示板

CPU内蔵グラフィック機能について（初心者です）

[YUKI-YUKI-YUKI]

グラフィック機能の無いCore i7 9700KF BOXと比較検討しています。
グラフィックカードは追加でRTX2070を付けようと考えています。
この場合、CPUにグラフィック機能が付いている場合と、付いていない場合では、何か違いがでますか？
例えば、グラフィックカードの機能を更にアップしてくれるとか・・・・。
いやいや、結局、グラフィックカードを追加すれば、あまり意味のない機能になってしまうのか・・・・。

初心者質問ですいませんが、よろしくお願いします。

書込番号：23330512

[あずたろう]

＞例えば、グラフィックカードの機能を更にアップしてくれるとか・・・・

それは無いです。

・グラボの出力+CPU内蔵でマザー出力分の画面出力　（マルチモニター）数が増えます。
・エンコードで高速なQSVが使えます。

書込番号：23330520

[あずたろう]

一番有用なのは、グラボ故障時でも
間に合わせでもiGPUでの画面出力で大いに助かります。

書込番号：23330522

[YUKI-YUKI-YUKI]

朝のお忙しい所、回答ありがとうございます。
ゲームをする分には、追加グラフィックカードを付けておれば、CPUに内蔵されたグラフィック機能が有ろうが無かろうが、何も恩恵はないという感じでいいでしょうか？

書込番号：23330524

[あずたろう]

それで結構です

書込番号：23330531

[揚げないかつパン]

過去に３D専用のGPUなどもありましたが、色々な問題があり消えました。

内蔵グラフィックはDirectX12で協調グラフィックスの機能はあるにはあるのですが、使ってるゲームはほぼ無いです。また、インテルの内蔵GPUは性能が低すぎてそういった用途に使うにはという感じです。
また、そういうゲーム自体がほぼ普及してません。

内蔵GPUと外付GPUの協調は今まで行ってきてはいますが、内蔵と外付の性能に差が大きいと内臓が足を引っ張って速度が落ちるケースがあり使わない方が良いので使わないという感じです。
※　何を内蔵に任せるのか？という部分がはっきりさせないと強調は難しいしという感じです。

CFXやSLIでも同等のGPU出ないと協調させないのはこの辺りが問題なためです。

書込番号：23330604

[KAZU0002]

ビデオカードをつけるけど、CPU内蔵グラフィックがあった方が良い場合。
・ビデオカードがない状態でテストできる/ビデオカードがうまく動かないときの原因究明用。
・モニター数を増やしたいとき、内蔵ブラフィックを有効にすることで、マザーボードの出力が使える。
・Intel系CPUでQSVを使いたい(動画のエンコード補助など)

GPUがない方が安いことは安いので。どちらが良いとはなんとも。

書込番号：23330658

[あさとちん]

＞YUKI-YUKI-YUKIさん

RTX2070を付けたら内蔵GPUは無用の長物となります。
でも2000円程度の差ですから、予備のGPUと考えたら安いものでは。

書込番号：23330706

[kaeru911]

万が一の故障の際、予備パーツがあれば良いけど。
持ってないとか、あっても古い製品で使えるか不明とかだったら、9700K買う方が良いでしょう。
邪魔になる物じゃないから。

書込番号：23331623

[YUKI-YUKI-YUKI]

みなさま、ご丁寧に回答いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます！！！

書込番号：23332273

OCでどのぐらいまで安定して上がり使用できますでしょうか？

[さんたくんです]

サンタと申します。
6600Kの情報が少ないですね。6700Kは予算的に厳しいですので、6600KでOC運用しようと思います。常用で使用したいので、４．３GZまで上がってくれれば嬉しいのですが、、、。
OCされた方がいらっしゃいましたら、情報を下さいませ。
よろしくお願い致します。

書込番号：19179238

[uPD70116]

オーバークロックに関して、他人の情報は当てにならないということは判っていますか?
あれは個体の持つ余力を引き出すものですから、貴方の入手する個体にどれだけの力があるかと、他の人がどこまで出来たかは関係ありません。
また高いマザーボードでオーバークロックするのと、安いマザーボードでオーバークロックするのとでは、限界が違ってくることもあります。
冷却まで考えたら、素直にCore i7 6700Kを買った方が良かったなんてこともあるかも知れません。

マザーボードや電源、冷却まで訊かないと意味がないので、その辺まで含めて考えてみるべきでしょう。

書込番号：19179332

[さんたくんです]

uPD70116さん

ありがとうございます。
なるほど、よく理解できました。構成を考え直したいと思います。

書込番号：19179470

[あおちんしょこら]

こんばんは　さんたさん

解決済みですが、まだ情報が少ないのかな。
当てにならない他人の情報ですが、4.3GHz位なら余裕でしょう。と思いますが　　

6700Kと比較すれば、ベンチスコアは見劣るが、予算や熱的には良いんじゃない！

書込番号：19180456

[さんたくんです]

あおちんしょこらさん

ありがとうございます。
４．３GZまで上がってくれれば嬉しいのです。０．１GZでも、ぜんぜん違うと思います。
発熱も考えて、６６００Kにしたいと思います。
ありがとうございました。(^^)。

書込番号：19184799

[Ravenwest]

＞さんたくんですさん
わいASUSのApexIVちゅうOC専用のマザー使ってんけど、ゲーマープロファイルを適用したら、4.8GHz(コア0)、4.7Ghz(1)、4.6Ghz(2)、4.5Ghz(3)にバラバラOCできたやで、温度はちょいたケェけど、60-70くらい、デフォルトは40-50度だから、＋20度くらい

書込番号：23311437　スマートフォンサイトからの書き込み

オンボードグラフィックで、メモリオーバークロック！？

[てっかに]

【CPU】intel　/　core i7 9700K
【CPUクーラー】　NOCTUA NH-U12A
【マザーボード】ASRock　/　Z390 Extreme4
【メモリ】　CFD W4U3200BMS-16G　4枚で64GB
【グラフィックボード】なし　
【SSD】W.D Blue SN550 WDS500G2B0C
【電源ユニット】seasonic ssr-750fx

biosアップデート、windowsアップデート済み。

上記構成でメモリをXMPで3200MHzでOC運用すると、完全にフリーズしてしまいます。
（マウスが動かなくなり電源ボタン長押しで再起動するはめに）
オンボードでデュアルディスプレイ、動画を２窓開いていると、数十分程でフリーズします。

色々試すと以下のことがわかりました。
�@別のメモリを利用しても、3200MHzへOCでフリーズする。
�Aメモリのクロックを2400MHzに戻すと、フリーズしない。
�BメモリクロックOC3200MHzで、グラフィックボードを使用するとフリーズしない。
（2時間程度使用してもフリーズせず）

以上のことから、CPUの内蔵グラフィックが原因と考えました。

そこで質問なのですが、これはフリーズが当たり前の事例なのでしょうか？
また、これはCPUの初期不良の範疇になるのでしょうか？

不勉強で恐れ入ります、どなたかご教授お願いいたします。

書込番号：23284854

[パーシモン1ｗ]

少なくとも、他のメモリも試してみないとわからない。

書込番号：23284876

[あずたろう]

＞以上のことから、CPUの内蔵グラフィックが原因と考えました。

違うと思います。

単にメモリー設定を自動OCの　X.M.Pに頼りすぎ　、そして3200MHｚでのMemTestも実施されてないでしょう？

手動でX.M.Pタイミング値より緩めにセットしてやってみるべきで、それをできない方なら諦めか勉強されることです。

書込番号：23284880

[揚げないかつパン]

CPUのOCとメモリーのOCは非常に相性が悪いんですが、それでも3200程度の速度で止まるというのは考えにくいです。

メモリーテストはしましたか？
Memtest86はしましたか？

https://www.memtest86.com

CPUの温度が上がるとメモコンの温度も上がるので耐性も下がるんですが、CPUの温度がどこまで上がるか？というところは気になるところです。

書込番号：23284882

[あずたろう]

OCできないB360マザーでも、このように手動でタイミング詰めることは可能です。

書込番号：23284887

[てっかに]

ご返信ありがとうございます。

>>あずたろうさん

3200MHｚでのMemTestはしました。
7時間程かかって、４回のテストを行いましたがエラー0でした。

>>揚げないかつパンさん
CPUのOCは行っておりません。
またHwmonitorで確認すると、温度は最高でも55度程度でした。

書込番号：23284896

[揚げないかつパン]

事象として内蔵グラフィックがというより内部バスの問題だと思いますが。。。

そこで質問なのですが、これはフリーズが当たり前の事例なのでしょうか？　→ 当たり前ではないですね、動作しない方が珍しいですね。
また、これはCPUの初期不良の範疇になるのでしょうか？　→　定格が2666なので、これ以上の速度での不具合は不具合ではないので不良として認定はできないと思います。

仮に2本32GBで同様の事をしても同じようにフリーズしますか？

フリーズしないならGPUではないと思います。

書込番号：23284926

[あずたろう]

フリーズがイベントビューアでKP41　そしてその時のコードがメモリー関連であるなら、メモリを疑ってよいでしょう。

全く別のコード00だったりしたら、ちょっと難儀なことになりますよ。
まずはイベントビューアのチェックを。

書込番号：23284927

[あずたろう]

こういうのね。

この時、強制的に電源切った（笑）

書込番号：23284940

[てっかに]

>>揚げないかつパンさん
そうですか…。外れのCPUをひいてしまったということでしょうか？（泣
パーツショップに相談してもダメそうですね…。

>>あずたろうさん
kp41を確認した時、BugcheckCodeには0となっていました。
前述させていただいたのですが、メモリは一度交換しました。
どちらもメモリOC3200MHzでフリーズしたので、メモリじゃないのでは？と考えておりました…。

書込番号：23284956

[あずたろう]

＞てっかにさん
コード0ですか。。

メモリーじゃなさそう、そして勝手に落ちるなら原因が多岐に渡ります。

電源電圧、電源タップのタコ足、電源ユニットそのもの。　電源だけでも一つずつ潰さないと。
CPU変えたら良くなったとか。ありとあらゆる。。

書込番号：23284969

[あずたろう]

自作erさんなら電源ユニットは最低でも予備は持っています。
紫蘇やコルセアのような良い電源ほどシビアな設計設定なので、
案外クロシコ電源くらいがゆったりな範囲で動作もあるんですよ＾＾

書込番号：23284980

[揚げないかつパン]

KP41が出るならメモリーの可能性は低いです。

メモコンかマザーの可能性の方が高いとは思います。
内部バスの可能性もありますね。。。

定格以上の速度なので、何とも言えないですね

突き詰めると、パーツが多く必要になりますね。。。
PCが2台あれば、まあ、わかるんですが

手動で2933とかに設定するとか？

書込番号：23284981

[てっかに]

＞あずたろうさん
スクショで丁寧に説明してくださり本当にありがとうございます。
電源は買って３カ月程で、旧PCでも安定して動作しておりました。
たこ足はしてないですね…。一応音楽制作用の安定化された電源タップを使用しております。

＞揚げないかつパンさん
返信忘れて失礼しました。メモリは１本差しの状態でもOC3200MHzならフリーズしました。
４つのスロットどこに１本差してもフリーズでした。
ということは、マザーボードが原因ということは考えにくいでしょうか？



そもそも、オンボードGPUの限界が原因と考えるようになったのは下記記事からでした。
http://blog.livedoor.jp/ocworks/archives/52047021.html

メモリクロックを上げると内蔵のGPUのクロックも上がるのですね…。
Asrockのバイアス画面にGPUクロック倍率を下げる項目がなくて、試せませんでした…。

書込番号：23285027

[あずたろう]

＞てっかにさん

自分がi5 8400と　Ｚ370M Pro4 　で一時使ってた時はこのメモリでした。
当時はグラボ無しで低消費電力ＰＣでやってました。

その時のメモリＯＣ　ＣＰＵ-Ｚを貼っておきます。
別にＢＣＬＫのＯＣしない限りはメモリＯＣはグラボ有無は関係ないですよ。

書込番号：23285066

[揚げないかつパン]

自分もi 8400でメモリーOCはしたことがありますがCFD Panram メモリーで3333までは動作させましたが、特には問題は無かったです。
とは言っても8400ですから、そんなに周波数を上げたわけでもないのですが。。。

クーラーは虎徹よりしょぼかったです。
これは自分のPCでは無かったので余りテストはできなかったですが

書込番号：23285115

[てっかに]

Core i7 9700KのiGPUは
Intel UHD Graphics 630でクロックは350MHzのはずなんですが、

一瞬GPUが450MHzになる瞬間があります。
これって異常でしょうか…？

もう何がなんだか・・・。

書込番号：23285212

[揚げないかつパン]

あれ？UHD630は350MHzがベースなだけで、負荷に応じて1.2GHzまで上がるはずだけど。。。

https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/186604/intel-core-i7-9700k-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz.html

書込番号：23285221

[てっかに]

＞揚げないかつパンさん

ありがとうございます。
独学で拙い知識なので勘違いしてました。

やはり、
メモコン、マザー、内部バスが元凶の可能性という感じなのでしょうか？

グラボだけで映像出力した場合、メモリOC3200MHzでも問題なく動く、
というのが理由がよくわからないです。うーん…。

書込番号：23285230

[揚げないかつパン]

あくまでも自分で仮説を組み立てた結果なので、そうだという確証のある話ではないという事が前提でのお話です。

条件としてメモリーの動作クロックが上がった場合どこが変わるか？ですが

仮説の条件

１　メモリーの電圧が上がりマザー上での電力が上がる
２　メモリーバス上の情報量が増える

考察の経過
１の条件が与える変化ではマザーでの電力が上がるため、電源回路に対してある程度の負荷が発生するが、これが問題になるのであれば、負荷が上がった際にもう少しエラーが発生するし、2666での動作においても同様にエラーが発生することが考えられる。
全くなしではないが、電源回路が問題で発生すると結論とするには多少無理があるのではないか？
そのため、この結論についてはとりあえずは完全になしではないが可能性としては薄いと推測される

２について、メモリーバスの情報量が増えた場合、影響があるのはどこか？
まず、マザーについては当然、メモリーバスはマザー上の配線を通る訳でその経路にある部品の一部に品質的な問題がある可能性を否定できないため可能性はある考察します。
また、メモコンについては情報量が増えるため、同様に回路的な品質に問題があるなら可能性を否定できない、また、内蔵グラフィック、ＣＰＵコアともにメモリーを使うため、回路への負担増については2666に対して3200の方が負荷が高いと推測される

疑問点としてiGPUを利用した場合はエラーが発生するがdGPUを使った場合は発生しない問題については、この仮説上では、iGPUを使った場合にはメモリーバスに与える負荷についてはiGPUがメモリーを使用することを考慮に入れるとiGPU使用>ｄＧＰＵ使用で有ることが想定される。即ち、dGPUを利用した場合はメモリーバスへの負荷が軽減されると予想される。

iGPUについてメモリーの速度が上がることで負荷が増加することも想定されるが、iGPUの負荷については条件としては2666の場合でも上がることが想定されるため、3200だからエラーが発生すると結論づけるには多少無理がありそうという理由から可能性としては低いと考察できる。

メモリーバスの速度が上がることで発生するメモコン自体の発熱の増加、電力増に関してマザーのＳＯＣ側VRMへの多少のインパクトについては考慮が必要という部分については否定しないが、その場合においてもマザーの電源回路に問題がある可能性となるのでマザーの問題という結論に帰着する。

したがって、上記の内容より可能性としてメモコン、マザー、内部バスの何れかが負荷のためエラーが発生していると想定するのが妥当かな？というのが自分の意見です。

ただし、仮設の域を出ず、ほかに問題があることを否定するものではないです。

書込番号：23285260

[uPD70116]

1チャネルの枚数が増えるとタイミングがシビアになり、クロックが上がり難くなります。
DDR4-3200ではなく、もう少し下げてみましょう。

書込番号：23285631

自作PCについて

[みきにし]

初めての質問失礼します。
現在、初めてパソコンを自作しています。

2つ質問がありまして、
まず一つ目に、調べた限りでは問題はないと思うのですが、相性があっているかわからないです。
下記に使用しているCPU等記載していますので、よろしくお願いします。

二つ目に、Windows10をインストールしようとすると、
必ず途中で止まって画面が黒くなります。
止まる場所は決まった場所ではないのと、パソコンは電源が入ったままの状態です。
インストール手順としては、DVDとUSBの2つのパターンで試してみましたが結果は同じでした。

以上の2つのことの意見、解決策など何かありましたらパソコンの知識に精通している皆さまに教えてもらいたいです。
よろしくお願いします。

・CPU→i9 9900k
・CPUクーラー→MASTERLIQUID ML120L RGB
・マザーボード→AsRock Z390 EXTREME4
・電源→Seasonic FOCUS GOLD SSR-550FM
・メモリ→ CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16
・SSD→ Samsung 970 EVO Plus 500GB PCIe NVMe M.2

書込番号：23305379

[あずたろう]

＞二つ目に、Windows10をインストールしようとすると、
必ず途中で止まって画面が黒くなります。

CPUのステッピングがR0です。
箱かCPU本体に　SRG19って書かれてます。

それに合う（対応する）マザーBIOS　は　P4.00以降じゃないとOSはインストールできないのです。
マザーのこの数字書かれた部分を確認です。

それが4.00未満なら、先にBIOSアップデートしてからOSインストールになります。

書込番号：23305439

[みきにし]

早速のアドバイスありがとうございます！
とても困っていましたので助かりました。
書かれてあった通りにインストール作業進めてみたいと思います！
また何か行き詰まったら質問させていただくかもしれません…(^^;)
ありがとうございました。

書込番号：23305480　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきにし]

＞あずたろうさん
早速のアドバイスありがとうございます！
とても困っていましたので助かりました。
書かれてあった通りにインストール作業進めてみたいと思います！
また何か行き詰まったら質問させていただくかもしれません…(^^;)
ありがとうございました。

書込番号：23305488　スマートフォンサイトからの書き込み

[野良猫のシッポ。]

https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10

OSをインストールする際は、最新の物をDLしてUSBメモリないし、DVDメディアに焼いて行った方が良いかと。

https://rufus.ie/
USBブート用作成に使ってます。

書込番号：23305683

[uPD70116]

使っている一体型水冷は力不足の感が否めません。
勿論、今回の事象とは関係ないですが、考えておいた方がいいです。

モニターとの接続先を変更出来ませんか?

書込番号：23305847

[みきにし]

＞野良猫のシッポ。さん
OSの情報やUSBの情報など、
URLまで載せていただきありがとうございます！
実践してみたいと思います(^^)/

書込番号：23306031　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきにし]

＞uPD70116さん
アドバイスありがとうございます！
今使っている水冷では力不足ですか…
少しそこら辺の情報も調べてみたいと思います！
ありがとうございます！
もし何が良いかわからなかった時またお力添えいただけたら幸いです。

モニターとの接続先、変更できるかどうか確認してみます！
ありがとうございます(*^^*)

書込番号：23306036　スマートフォンサイトからの書き込み

[さささんさん]

�@一番可能性が高いのはBIOSなんだろうなぁ。その場合、CPU無しでも更新出来れば問題無いが、ｱｽﾛｯｸは使った事無いので。


�A電源容量不足。これはｲﾝｽトールするだけなら問題無いと思われる。が、CPUに9900kを使うぐらいだから当然グラボもそれなりの物を付けるだろうしね。ﾒﾁｬｸﾁｬ重いｹﾞｰﾑ等をやる場合、550wの電源では不足するような気がする。まーこれは、使っていて問題が発生してからでも遅くはないが。

�B実は一番簡単に治るのだが、知らないと気がつきづらいﾊﾟﾀｰﾝ。ﾒﾓﾘｰが完全に刺さっていなくて、一回抜いてガッチリはめ直したら治ったとか。これ、有りがちなパターンです。

以上、パット思いつく物です。お大事に。

書込番号：23306703

[uPD70116]

因みに変更するのはマザーボードの方です。
モニター側は必要に応じて変更すればいいです。
HDMIからDisplayPortに変えるとか...

既出ですが最新のWindows 10インストールイメージを使ってインストールをしてみてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
8GB以上のUSBメモリー（内容は消去されます）を用意して、メディアクリエーションツールをダウンロード、実行すれば作成可能です。

書込番号：23306722

[ガリ狩り君]

ラジエターが120mmアルミ製なので、期待できない代物なのは確かでしょうね。
組込みミスなくCPUステッピング問題無い状態で、POST画面も出ない場合はマザーの初期故障の可能性も・・・

書込番号：23307006

[みきにし]

＞さささんさんさん
アドバイスありがとうございます！
やはり他の方も書かれていたようにBIOSの可能性が高いですかね…
CPUなしでも更新できるものなのでしょうか…？
初めての自作PCですので分からないことだらけで(^^;)
できるかどうか試してみたいと思います！

電源は550Wでは容量不足なのでしょうか？
とりあえずインストール作業に問題ないようならしばらくは550Wを使ってみて不足を感じたらもう少し上の容量の電源を使ってみたいと思います。
ありがとうございます！

なるほど、メモリーですか…！
しっかり刺したつもりですがもしかしたら差し込みがあまかったかもしれません。
帰って試してみたいと思います！

たくさんアドバイスいただいてとても助かります！
ありがとうございました！

書込番号：23307514　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきにし]

＞uPD70116さん
マザーボードの方ですね！
本当に初心者のためわからないことだらけでして…
アドバイスいただいた内容を順を追ってやってみたいと思います！
ありがとうございます。

詳しいやり方を教えてくださってありがとうございます！
まだ忙しくて試せていないのですが、時間ができた時に最新版のWindowsをインストールしてやってみたいと思います！

何から何までありがとうございます！

書込番号：23307527　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきにし]

＞ガリ狩り君さん
アドバイスありがとうございます。
今回私が購入しているものはあまり性能の良くないものなのでしょうか…？
制作費用を落とすために価格の低いものを購入したのですがやはり価格と性能は比例しますかね(^^;)
使用してみて不便を感じたら取り替えてみたいと思います。

組み込みミス等はないと思うのですが、、、
確認してみて問題ないようであれば初期不良の可能性も視野に入れて対応していきたいと思います。
ありがとうございました！

書込番号：23307539　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガリ狩り君]

用意された簡易水冷の性能については、下記リンク先を読む限り役不足感が・・・
４コアのCore i7 4790Kによる利用と書かれていることから、Core i9 9900Kで利用されるには能力不足と察する事も可能ですね。


https://zigsow.jp/review/612/345624



パーツの相性については経験無い事から、個人的には都市伝説の様な扱いですが、パーツ単体の故障や不具合を疑います。
BIOS（UEFI）に入る為の指示が表示されるPOST画面が出ない場合、マザー初期不良の可能性はとても高い事から、PCを起動してからでないと分かりません。

書込番号：23308123

[みきにし]

皆さまアドバイスありがとうございます。
現在アドバイスに基づいてBIOSのアップデートをしようとしたところ、
「invaild file」と言う画面が表示されてアップデートができません。。。
なぜこのような表示になるのか調べてもわからず、
CMOSクリアをしても変わりませんでした。
なにか解決方法が分かる方はいらっしゃいませんか(･･;)

書込番号：23308160　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきにし]

＞ガリ狩り君さん
なるほど…！
そこまでしっかりと調べていませんでした…
確かにこの記載内容でしたらi9で使うのは能力不足感が否めませんね…
とりあえず使用してみてから使用感を見て考えたいと思います。URLを載せていただき、わかりやすく説明してくださりありがとうございます！

書込番号：23308164　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガリ狩り君]

BIOSのアップデートされるには、手順通りUSBメモリー等を先にフォーマット形式FAT32にしてからです。
リンク先からフォーマッタをダウンロードして、そのツールを使いBIOSインストールに使うUSBメモリー等をフォーマット後、BIOSのzipファイル解凍してフォルダー（ファイル）をUSBメモリーに移動しなくてはいけません。

【ASRock BIOSアップデート手順】

https://www.asrock.com/support/BIOSIG.jp.asp?cat=BIOS9


【フォーマッタ】

https://www.iodata.jp/lib/product/i/2107.htm


フォーマッタのダウンロード時に警告は出るかもしれませんが、このツール利用時にシステムドライブのデータを消去される心配無いので安心してください。



初心者の方はマニュアルなど目を通し、時間のロスは生じるものの、何事も急がず慌てないことが大事ですね。
簡単な物事も読まずに先へ進めて行動起こしてしまうと、スレ主さんの身に起きている事は、他の方の身の回りで頻繁にある事ですから、慣れていない物事は慎重に取り組んでください。
調べる事も慣れなので、先を急がず慌てない事です。

書込番号：23308254

[みきにし]

＞ガリ狩り君さん
教えていただいた手順でやったらBIOSのインストールはできました！
ありがとうございます。
次はOSのインストールにチャレンジします！
また行き詰まったらご相談させていただくこと等あるかもしれませんがお力添えいただけたら幸いです(・ω・｀)
ありがとうございました！

焦らず、しっかり手順を踏んで作業を進めれるように頑張ります！

書込番号：23308304　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきにし]

＞あずたろうさん
＞野良猫のシッポ。さん
＞さささんさんさん
＞uPD70116さん
＞ガリ狩り君さん
皆さまたくさんのアドバイスありがとうございました！
結局BIOSをバージョンアップして普通通りインストールしたらフリーズすることなくインストールすることができました！
皆様の丁寧なアドバイスのおかげですm(_ _)m

今後は他にもアドバイスいただいた、電源や水冷の使い勝手を確かめて改善があればどんどん変えていきたいと思います！
本当にありがとうございました！

書込番号：23308345　スマートフォンサイトからの書き込み

本格水冷のラジエター選定について

[弐津区寝恵無]

こちらで質問していいものか迷いましたが、よければご教授下さい。

9900Kと2080Ｔｉを積んだマシンを本格水冷にしようと思っています。

ケースの制約で、ラジエターは

TOP　240ｍｍまで
Front 280mmだと怪しい（5インチベイと干渉しそう）

という状況です。

現在のところ9900Kは空冷で全コア5.2GHz、温度MAX89℃程度になっています。
（殻割済、1.37V、190W）
2080TiはAfter burnerで軽くOCしてますがGPU温度は定格と変化なし、77℃）

田舎なので現物確認ができず、ネットで購入となるため、280mmを買って合わなかったら辛いです。
240mmなら間違いなく付くとは思うのですが、

240mm（60mm厚）を1基でいけるでしょうか？
もしくは240mm（38mm厚もしくはそれ以下）を2台のほうが良いでしょうか？

最悪240mm（60mm厚）を2基も考えますが、TOPに設置すると圧迫感がえらいことになりそうです。。

ラジエターのサイズ（厚み含む）ごとの冷却性能の目安的なものを教えていただけると助かります。

書込番号：23274426

[あずたろう]

60ｍｍ厚のラジエーター　+　ファン25ｍｍ　をTOPに取りつけられるPCケースって　そうそうは無いと思います。

そんな厚みを付けれるのはフロントくらいじゃないですか？

それかPCケース外にしてしまうとか＾＾

書込番号：23274471

[あずたろう]

あと60ｍｍのラジエーターに空気を通過させるような高い静圧ファンって選定も難しいのでは？

書込番号：23274478

[軽部]

最近のCPUやGPUはクーラーの冷却能力によってピーク性能持続時間に変化が出てくるので、ギリギリ性能よりもオーバークール気味になるほうが安定した性能を発揮できます。

特に、ハイエンドGPUも一緒に冷やすなら、240mmや280mmラジエータ一基では心許ないです。
ぶ厚いタイプのラジエータなら水量は確保できると思いますが、風を通すのに強力なファンが必要になるため、面積の大きいラジエータに対してファン数を増やすのが一般的です。
ギリギリのサイズに留めて『ウチのクーラーじゃピーク性能が持続していないかも！？』と疑心暗義になるより、240mm×2基で。
ラジエータの数を増やすと、単一の大きいラジエータを使うより水の抵抗が大きくなり、流速が著しく落ちるので、できればCPUとGPUを別系統にしたほうが精神的にも良いと思います。
あと、ラジエータにはケース外の空気が当たるように。ケース内の暖まってしまった空気を吹き付けない。これは重要ポイントで、長時間使ってると差が出てきます。

書込番号：23274534　スマートフォンサイトからの書き込み

[針の先]

＞弐津区寝恵無さん

OCCPUなら最低限、240mmは欲しいですよね。GPUはラジエーターに変更するだけで結構な余裕ができるので（120mmラジエーターのオールインワン製品とかありますし）何とも言えませんので、240mm+αが求めるサイズとなりますよね。　
現実的に言えばラジエーター能力的にも、ケース搭載能力的にも言って240mm+240mmがよく採用されます。ので、それに1票。十分かと言われるとわかりませんが必要分はあるはずです。

ラジエーターの選定は「とにかく積めるだけ＞ファン面積＞厚み」を基本に考えれば最も効率が良く、次いで使用したいファン速度に合わせてラジエーターのFPIを見てメーカーを決めていく感じです。FPIとか考え出すとマニアックな世界に突入するので、そんなことは考えずに面積優先して積むだけでも大抵は何とかなります。具体的な製品名挙げてもらえればもう少しマニアックなアドバイスも可能かもしれません。

補足
60mm厚のラジエーターってMonstaですよね。いくらスカスカでもアレは基本高速ファンでぶん回す用で低速ファンだと逆効果になりますよ。それでも良いなら当然、Monsta x2が一番良く冷えるでしょうけど…。

補足?2
急速にドル円で円高が進んでいるので凄く良いタイミング。羨ましい。

書込番号：23274652

[弐津区寝恵無]

みなさんレスありがとうございます。

まとめての返信で申し訳ありません。

240×60mm厚はフロントで考えていました。（TOPだとたぶんCPU水枕に干渉する

EKのやつです。
https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-xe-240-double

というかケース的にポンプやリザーバーを底面設置すると、排水口がどうやってもそれらより上になってしまうので、ケースごと変えるしかないのかな・・・。

書込番号：23274702

[針の先]

＞弐津区寝恵無さん

失礼、EKでしたか。
リンク先をみるとFPI16なのでぶん回す用かと思いきや、風の抜けは厚いラジエーターとしてはかなり良いようで、やはり中〜高速ファンで真価を発揮しますが低速ファンでも悪くない性能をみせるそうです。可変域の大きいファンと合わせると良さそうですね。初期ロット（2015年）には製造上の欠陥があるようなのでそこだけ注意。

有名所でも非常に高い評価
https://www.xtremerigs.net/2015/05/31/ek-coolstream-xe-360mm-radiator-review/
ただCE280にΔWで負けているのでやはり面積かな…と
https://www.xtremerigs.net/2015/09/10/ex-coolstream-xe-240mm-radiator-review/4/
https://www.xtremerigs.net/2016/02/21/ek-coolstream-ce-280mm-radiator-review/4/

＞排水口がどうやってもそれらより上になってしまう

ポンプが最底にくるのは安全上、適切な配置なので仕方がないとして、底の経路に分岐フィッティングとボールバルブをつけるとか対応方法は色々と。水冷構成はケースに依存しやすいのでケース変えるのが楽と言えば一番楽なのですがケースの交換はゴミ的にも費用的にも面倒ですね。
私は外付けラジとクイックリリースでケース内経路と合体できるようにしているのですが、クイックリリースを両方外すと経路が開放されて排水が始まるので、これでドレンの代用としています。

先に書いたようにラジエーター1基は個人的に非推奨としておきますがそこから先の判断は自作ならではの好みが影響しそうです。

書込番号：23274911

[あずたろう]

これ如何？45ｍｍ一式で22000円

書込番号：23275304

[弐津区寝恵無]

今のところ、


リザーバー（D5ポンプ一体）→GPU→天面に240mm*38mmEKラジエター（EK-CoolStream PE 240 →CPU→前面に240*60mmEKラジエター（EK-CoolStream XE 240）

で考えています。（ラジエター2基、経路は1本）

ただ、
8コアOCなら360mm*60mmみたいな記述も見つけてしまい、決めきれていません。
https://www.mikantabenagara.com/entry/PC-watercooling-guide3

考えるのが面倒になって結局空冷のままでいいじゃんってなりそうです・・・（笑

書込番号：23275332

[あずたろう]

＞弐津区寝恵無さん
自分も次に向けてそんなところです。

i9 10900K 125W これはかなりの冷却が必要

面倒なのでKなしで行こうかと(笑)

書込番号：23275409

[ガリ狩り君]

緩い設定でもこんな感じ

-針の先さん-

AquatuningのWeb見たら分かるけど、Monstaの厚さ86mmですよ。
それとAlphacoolのラジエター480×120×60mmを2枚にオマケで140mmを加え、スリッパ3970XとRTX4000用に利用していますけど、ノクチュアの3000rpmファンをBIOS設定から1500rpm以下で緩く回し、D５(非PWM)ポンプ設定は5段階の中間で充分に冷えますね。
そんな緩いファン設定でも、画像の様なスコアは楽に出てるし。


＞クイックリリースを両方外すと経路が開放されて排水が始まるので


これスレ主さんに勘違いされる可能性高い事から、代わりに訂正(追記)しておきますよ。
クイックリリースコネクターはコネクターの雄雌を外すと経路が止まり、逆に繋げると経路開放なので・・・



-スレ主さん-

スプリッター又は代わりに3分岐フローメーターを利用して、排水用ボールバルブを組み合わせる方法もあります。
そのような方法を行う際にはダブルニップルが必要となりますが、ロータリータイプのダブルニップルでも個体差によりOリング以外にパッキン不良によるクーラント漏れも起こる事はあります。
ロータリータイプを使い組まれる際も、フィッティングやアダプターの水漏れ確認を先に行ってから、仮組されるのが望ましいです。
ちなみに私のマシンでは、ボールバルブをCPU用ループに2個、【GPU、メモリー、M.2】統合ループに3個の合計5個使いました。
結果として排水は早くなりましたけどね。


PCの構成部品と水冷関連パーツは、すべて個人輸入含むネット通販だけで済ませました。
多分、ラジエターサイズ等で躓き悩むくらいだったら、自由度高い余裕ある大きさのケースに買替えられると救われるのでは？
参考にならないと思いますが、個人向け映像編集用ワークステーションにTheTower900を選び組みました。
手元に放置している9900には、気が向いた時にCore X71の様なケースで組む事になりそうですけどね。
提案として外部冷却機の【チラー】という機械を使う選択肢もあります。
チラーの利用でしたら、多少ループ組む時に考えなくてはいけないと思いますが、ラジエターの設置やボールバルブの設置で悩むことから解消されます。
冷却性能は値段相応となるものの、10万円超えるものになるとLN2（液体窒素）に次いで冷却性能が望まれる機械です。

書込番号：23275544

[針の先]

＞弐津区寝恵無さん

radditには9900k+2080tiを360だけでやってるぜ！って人もいるので（しかも片側ファンで。環境が不明な上に周りからは240くらい足せって散々言われていますがw）、ファン速度を気にしないなら240+240〜がやはり現実的な下限というところでしょう。推奨は360+240で、これだけあれば誰が見ても安全といえるサイズです。他人に勧めるなら無理「かもしれない」ラインは言いにくいですからねえ…。安心するには240+240で運用している実例を見つけるしかないかも…？

構成相談ですが幾つか実例も出ています
https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/9n9wmw/loop_planning_i9_9900k_2080ti_z390_formula/


以下雑談
＞ガリ狩り君さん
失敬、86mmでしたね。それでもやっぱりアレは気軽に他人に勧めるようなラジエーターじゃないですよ。わかってやるならウェルカムなんですが。

＞クイックリリース
「クイックリリースを外すと」と書いたので誤解されましたかね。
ご存じとは思いますがクイックディスコネクトのコネクティングを外すだけでは何も起きません（言葉が難しい…）。QDフィッティングそのものを外すと（つまりホースを剥き出しにすると）遮断されている経路が開放されます。
外付けする場合、ホースは往還の2本ありそれぞれ地面を這うので当然、位置的に最下段となり、それより高い位置にあるケース内の冷却水は全て排水されるというギミックです。「ドレンはあった方が楽だけど、つけなくてもやりようはあるよ」程度の軽い雑談ですね。

書込番号：23275738

[ガリ狩り君]

-針の先さん-

私の手元にクイックリリースコネクター(クイックディスコネクト)は、未使用の物が10本有りますけど、ループの兼ね合いで干渉してしまうことから放置状態ですね。
ケース内部で使うにしてもそれなりの大きさなので、1枚物のラジエターガードによって予定変更になることも有る為か、ループを構成しているパーツにケースの構造と大きさは依存していると思います。



-弐津区寝恵無さん-

自身も9900KにMonstaは不要な印象を受けますが、【ループ長、ラジエターサイズ、ポンプの流量セッティング】次第と思います。
ラジエターの厚さは、静穏セッティングも考慮して精々60mmが限度でしょうね。

どこかの海外検証の中に、各社のCPU用WaterBlock（水枕）による冷え方検証有ったと思いますが、WaterBlock設定無いGPUの水冷化では厚さ数種類のサーマルパッドを用意して、今回もCPUとGPUのTIMにグリスは利用していません。
今回の組んだマシンはCPUにサーマルグリズリーのシートタイプ、GPUチップにはアイスカーボンプロを使い、Web上で調べる限り海外でも水冷化実例の無いGPU水冷化なので、GPUのVRMなど各所は手持ちのサーマルパッド併用です。
ゲーム用のGPUでしたら対応の水枕は見つかり易いと思いますけど、GPUファンの変換延長コネクター等も必要となります。
元々OCに興味無い事から、映像編集目的の長時間利用向けセッティングに整え終えているものの、G1/4のねじ穴に対し無暗に太いチューブ要らないものと実感していますよ。
水冷施すには急がずにジックリ整えられた方が良いでしょうね。
クーラント温度を目視で監視できる工夫も有ると、ファンのセッティングは比較的楽です。

書込番号：23275786

[弐津区寝恵無]

みなさんありがとうございます。

EKでそろえようかと思ってたのですが、EKだとフロント280が入らない可能性があり、在庫もなかったため、
フロント（CPU冷却）はAlphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm radiator V.2にしました。

トップ（グラボ用）はEKの240mmで、

リザーバー付きポンプ→GPU→トップラジ→CPU→フロントラジ→温度・流速計→リザーバー

の直列配置としました。

いま曲げ治具とかみてるんですが、シリコンチューブ（ハードチューブ曲げに使うヤツ）、内径10mm用のが在庫がないかクソ高いか納期遅いものばかり。。
モノタロウで代用品探そうと思ってますが、

シリコンゴムひも
https://www.monotaro.com/p/4015/8027/

シリコンラバースポンジ丸紐
https://www.monotaro.com/p/4552/8436/

スポンジ状じゃないほうがいいのでしょうか？

ハードチューブ曲げ用として売られてるシリコン紐の現物を見たことがないので判断できません。。

書込番号：23278205

[ガリ狩り君]

ハードチューブはお初なのでしょうか？
心配だったらPPCS等から纏め買いする前提で、個人輸入した方が安いし確実ですよ。
Aquatuningの場合はドイツなので、数万円分の纏め買いじゃないと送料は高いし・・・


水冷パーツ購入でeBayは論外だけど、Aliexpressは時事的な意味合いから進めませんがね。

書込番号：23278879

[針の先]

＞弐津区寝恵無さん

どうなんでしょうね？アクリルチューブベンディングでモノタロウのシリコン使った方も少ないと思うのでｗ　パッキンに使えると書いてあるので硬度的に駄目ってことはないと思いますが…。

私もガリ狩り君さんと同意見でまとめ買いするならPerformancePCSあたりからの購入をお勧めします（古参店舗で反応も良いです）。ここで売っていないものはメーカーや他の小売りで買い、買い忘れや安いものは国内で買うようにしたら結構な節約になります。何より品揃えがかなり違いますからね。例年通りならもう少しで…、というかもう数時間で？「Happy St. Patrick's Day」の割引クーポン（8~10%off）が配布されます。

お探しのEKシリコンチューブ10mmも在庫有
https://www.performance-pcs.com/water-cooling/water-tubing-soft-hard/tubing-and-pipe-tools/ek-silicon-bending-cord-10mm-ek-bend-cord-10.html

書込番号：23279347

[弐津区寝恵無]

本格水冷自体が初めてです。

モロモロをほとんど海外通販で買って、シリコンだけ買い忘れたので、それだけ別で海外から買うのもなぁと。

モノタロウので人柱してみます(笑)

書込番号：23279584　スマートフォンサイトからの書き込み

[弐津区寝恵無]

注水と排水についてですが、

リザーバー+ポンプを
https://www.ekwb.com/shop/ek-quantum-kinetic-flt-120-d5-pwm-d-rgb-plexi

これにしたので、リザーバーに口が4か所あります。
1か所はOUTで、残り3か所はそれぞれ、注水用、排水用、ラジエターからの戻りとのことですが、
注水と排水を1本で兼用にしようかと考えています。

通常のウォーターラインを組んで余った2個口のうち片方にボールバルブを付けて、そこから先は普段はキャップをしておく。
（こうすれば基本的にリザーバーも含めて経路内は全て冷却水で満たされる。空気より膨張率低いから問題はでないはず！？）
（リザーバーからボールバルブ間の水が一切流れのない部分になるのがちょっとだけ心配（電源オフ時は自然に対流するだろうけど）

注水時は長めのソフトチューブを接続して、↑方向にもっていって（トップラジエターより上）、冷却水を入れる。
エア抜きが済んだらボーブバルブを締めてから、ソフトチューブを下向きにしてチューブ内の水も捨ててからソフトチューブを外す。

排水時はソフトチューブを接続して、↓方向に（ポンプよりさらに下）垂らしてからボールバルブを開ける。
（本当は排水時のエア導入部もあった方が抜けやすいんでしょうけど、トップのラジエターより上にないと、そこから水出そうな気がしています。）

洗浄時は注水の手順で、エア抜きと同じ要領でホースを上向き工程して暫く循環させたら下向きにして捨てる、の繰り返し。

こんな考えて問題はないですよね？

書込番号：23279849

[KAZU0002]

>本格
ケース内にラジエーター入れている時点で、全部簡易だと思う…

書込番号：23279851

[弐津区寝恵無]

＞KAZU0002さん

それを言ったら自作PCなんてパーツ買ってきて組み合わせてるだけ。
なにも自作はしてないのでは・・・？

書込番号：23280347

[KAZU0002]

パーツを買うだけは邪道だから鉱山に行けとか言っているのではなく。

ケース内に収めているから簡易水冷なんですよ。
本格的…というか、「水を使うことでラジエーターを発熱部から離して配置できる」というメリットを考えるのなら、ラジエーターはケースの外か、そこだけで吸排気が完結した場所に置くべき…という話をしているのです。
一般に言われている簡易水冷のキットでも、ラジエーターを外に出せば本格といってもよろしいかと。

書込番号：23280437

殻割りをしたら逆に温度が上がった〜（大笑い）

[キンちゃん1234]

二度目の圧着中　三度目もあるのか？	二度目の殻割り中

別スレで進行していたのですが〜
マルチOKって事らしいので〜〜

盆休みで時間がたっぷりあるので猛暑もあり8700Kを少しでも冷やそうと殻割りを決行。

結構なんだけど〜無事起動もしたのだけど〜
殻割り前より　温度が上がった（大笑い）

ベンチかけると　100℃まで一気に行った　すごいね〜って感心してみていた。
落ちるか？って思ったけど　落ちない　
しかし　クロックはドンドン下がっていっていた。
8700Kって100℃でも落ちないんですね＝すごい。

液体金属　くまさんは〜グリスより冷えないのでしょうか？
はたまた　初期不良の液体金属なのでしょうか（大笑い）
只今二度目割って圧着中。

なぜ　殻割りをして温度が上がったのでしょうか〜（大笑い）

書込番号：22014361

[あずたろう]

こんにちは＾＾

i5 4670K　（カッターで時間かかって）

i7 5775C (Rockit 88で一発で安全に）

割って塗ったのはリキプロでしたが・
やはり薄めに綺麗に伸ばし過ぎたらHSとしっかり接触するのか心配になって、
結局は厚塗りにしましたね（笑）
それもHSの裏面もやすりかけて、こちらは薄めにリキプロ塗ってました。

イキナリブラックシールなどでガチガチに固定も、「やり直し」「確認」ができないので
私は両面テープ固定で済ませてました。


そう言えば4670kのときはHSの外枠接触面も紙やすりで削って多少でも薄くしてました。
HS自体は削ると分かるんですが、カッパーの赤褐色なんですよ。

なので敢えてカッパーのHSが売られてるようですが、どうなのかなと＾＾；
　

書込番号：22014381

[キンちゃん1234]

＞あずたろうさん

どうもです。
純正のHSも中身は銅なので削れば〜赤褐色になります。

道具はRockit 88です。
二回とも（笑）問題なく割れましたよ。

低負荷状態では40℃程度で収まるし、少々なら70℃程度までなので使おうと思えば〜
超爆熱仕様8700Kとして使えるんですけど（大笑い）
「おぃおぃ　温度下げるために割ったんじゃないのか〜」って心の声が聞こえてきます。

Rockit 88と同じ所がだしてるHS使いまして裏側は液体金属が付きやすいように
文様が入っていて　最大7℃　まずは3~4℃純正のHSよりは下がるらしいです。

まぁ　道具は良いのですが〜結果が笑ってしまいました。
なかなかCPU温度100℃は、お目にかかれません。

落ちるか？って見ていても落ちなかったですし。
どうせスコアは低いだろうから　途中で終わらせましたけど。

ん〜失敗は成功の母ってことで、トラブルには免疫たっぷりですが〜
塗り方が悪かったのでしょうね。

時間はたっぷりありますので、頑張ろうと思っております。

書込番号：22014410

[zemclip]

ところで、質問スレになってますヨ。

2回目成功するといいですね。

書込番号：22014415

[キンちゃん1234]

＞zemclipさん

質問スレにしております。

液体金属　くまさんは〜グリスより冷えないのでしょうか？
はたまた　初期不良の液体金属なのでしょうか？

なぜ　殻割りをして温度が上がったのでしょうか〜？

一応これ全部質問なのです（大笑い）
アホらしくて　答えてくれない可能性は多々あります（笑）

二回目で下がってほしいです。
じゃないと　液体金属また買うので　また予算オーバーが増えますから。

書込番号：22014435

[zemclip]

＞キンちゃん1234さん
これ、質問されても答えられなくないですか?w

すごいベテランならわかるものなんですかね?

塗り方が悪かったんじゃないかなぁっていうゆるい感じの答えしか来ない気がする・・・。

書込番号：22014441

[キンちゃん1234]

＞zemclipさん

液体金属は普通のグリスよりは熱伝導率は高いはずです。

出来損ないの液体金属でも・・元のグリスよりは・・スペックは高いでしょう。
自分で質問に答えましょうかね（笑）

自分のミスじゃなくて　道具のせいに・・とりあえずしておけって？（大笑い）
盆休みで暇なのであります。

書込番号：22014451

[KAZU0002]

・ヒートスプレッダーとCPU基板(緑の所)の間にゴミがはさまって、コアから浮いている(右の写真を見る限りもっと掃除しないと)。
・圧着の工程が余計で、締め付けてリキプロが絞り出される→締め付けがなくなって空気が入る…という悪工程になっている。
このへんかなと。

接着剤じゃないので。圧着は必要なと思います。

書込番号：22014460

[kokonoe_h]

塗り方に何かミスがあるのでは？
外してもう一回やり直してみては？

https://blog.tsukumo.co.jp/shimizu_oc/2017/05/thermal_grizzlyconductonaut.html

書込番号：22014473

[キンちゃん1234]

＞KAZU0002さん

なるほど　ゴミが原因の可能性もありますか〜
二度目が駄目なら　三度目は参考にさせてもらいますね。

たしかにね〜強引に圧着は〜本当に必要なのかな？って私も密かに思っております。
三度目は圧着じゃなくて　放置でやってみましょうか。

一応　失敗作を割って中を見たけど液体金属は・・ちゃんとコア部分におりました。
さてさて
液体金属が〜もうないので・・三度目はすぐはできませんけど。
ん〜四度目　五度目にそなえて　二セット買うと・・もう一息で〜
Ryzen7 2700が買える出費になりますがな（大笑い）

とりあえず　二度目失敗なら　手持ちのシリコングリスいれましょうかね〜元くらいになる？。

書込番号：22014481

[キンちゃん1234]

＞kokonoe_hさん

只今　二回目の殻割りを終えて　圧着中であります。
温度がまたまた　100℃行くなら〜

三度目は　液体金属がなくなったので〜グリス入れて遊んでみますね。（大笑い）

書込番号：22014499

[あずたろう]

i7 5775C これ以上は綺麗にしてません	合わせ位置は慎重にしましたけどね。

最初の4670Kのときは、スペーサーを作って何とかHS無しのダイレクトでのCPUクーラー接触にしてやってみましたが
当方では起動できませんでした＾＾；
その後　スペーサーの販売などあったようですが、意気は消えたのでやってませんが。


お使いの銅(カッパー)品のHSの前に元のHSでやられるほうがよいのでは？

接触面の幅も違いますし、CPUとの隙間距離ってホントに確かなのでしょうか？

5775Cのときは写真のように多少はシールの「かす」が残ってます。それ以上は　その中に電極があって怖くて擦れなかったです＾＾；

書込番号：22014531

[キンちゃん1234]

＞あずたろうさん

そうですね〜純正のHSも試す必要もあるかもですね。
微妙な距離でのHSの別注品なので〜わずかに隙間が出ているって可能性もありますよね。

参考にさせてもらいます
どうもでした。

長い連休もらってるので　いい暇つぶしになってある意味はおもしろいですよ。
すんなりできても〜後やることがなくなりますし。

書込番号：22014550

[あずたろう]

おまけ：
4670Kはこの中で掃除や両面テープ貼り作業　（笑）

書込番号：22014553

[キンちゃん1234]

＞あずたろうさん

なるほど〜両面テープね。
乾くのまたなくて良いから手っ取り早いですよね。

いや〜まだ4790Kが殻割りを待っているのですが〜液体金属なくなったし〜
追加注文を思案中です。
まぁ　今夜の深夜二時に再チェックの予定。

そこで決まります。
良い暇つぶしですよ。

書込番号：22014576

[あずたろう]

テープの幅

ですです、先ほどの5775Cも同様にテープ止めです＾＾

この状態で年1くらいに開けて中を確認してた感じです。

オクで処分時にもそのことを説明して納得の方に買っていただけましたね。

書込番号：22014611

[キンちゃん1234]

＞あずたろうさん

まぁね〜PCに取り付けてしまえば〜CPUクーラーで押さえつけますしね。
とりあえず外れるって事は考えられませんからね。
十分納得すると思いますよ。

普通の人は一度取り付けたら〜まず取り外すことも無いですから関係ないでしょう。
カッターなどでやっていた頃は失敗すると再起不能ですから・・。

まぁ　熱が出る程度は〜やり直せば済むだけの話ですから気楽なものですよ。
下手な鉄砲も数撃ちゃあたるってね〜。

まぁ　何度もやっているうちに・・下手にCPUソケットとか痛める方が有り得そうなくらいですよ。

書込番号：22014722

[韻パパ]

＞キンちゃん1234さん
cpuクーラーのファンケーブルを繋いでないというオチじゃ無いでしょうね？

書込番号：22014835　スマートフォンサイトからの書き込み

[キンちゃん1234]

それはないですよ〜
Cpuファンは三連です
三個 回ってますから。

書込番号：22015348

[キンちゃん1234]

＞zemclipさん
＞kokonoe_hさん
＞KAZU0002さん
＞あずたろうさん
＞韻パパさん


さて　午後二時に圧着したので〜
もうね〜9時間だから　ほぼ大丈夫でしょう。

取り付けてみます。
さて　また100℃が出るのだろうか？

でたら今度はSSちゃんと取っておきます。（大笑い）
三度目は〜みなさんの意見を参考として　掃除をきっちりやって、HSも純正に戻してやってみますね。
（液体金属無くなったので〜グリスで決行ですな〜）

世の中には三度目の正直ってことわざもありますから、三度目で熱が下がるかもね？
面倒くさいので二度目で下がってほしいですよ（大笑い）
大飯食いのPCが休んでるので電気代が安上がりになり　メリットが多いくらいですけど。

書込番号：22015437

[キンちゃん1234]

少し下がって98℃

笑っちゃいましたよ。

今度は98℃だ！

モニターソフトを見ると　一つのコアだけが温度が高い。
液体金属追加注文決定であります。(大笑い）

次は両面テープですな〜待つのがめんどうだ。
純正HSに戻して　丁寧に掃除して　三度目の正直を目指しましょうか。

書込番号：22015530