単焦点レンズすべて クチコミ掲示板

レンズのMTF性能と解像度について

[SNTI]

初心者ですが、MTFと画像解像度についてわからなくなったので質問です。
最初に動画から。
4Kの動画はスペック上、限界の水平解像度は1920本であり、
8Kの動画はスペック上、限界の水平解像度は3840本なので、
例えば、8K動画のスペックぎりぎりまで解像度を出そうと思ったら、センサーサイズ36mmに3840ライン
すなわち、3840/35 　= 107lpmmのMTF性能が必要になるということですよね。

で、GMレンズはF2.8〜F4程度でおおよそ中心部のMTFは80lpmmなので、8K解像度は出せないが、4K解像度は十分に出せる。
超望遠ズームのSEL400800レンズになると、F8でMTFは50lpmm程度なので、4K解像度がギリギリ。


静止画に関しても、画素数はα7RVなどは6000万画素もありますが、中心部のMTFが90lpmmを誇る本GMレンズを使っても、横方向は、90×36mm = 3240ライン = 6480ドットの解像度が限界。よって、4:3アスペクト比だとすると6480×4860=約3100万画素。ということになり、これ以上の画素数のカメラは単に引き延ばしているだけ、

という理解であってますでしょうか。大きな誤解があれば指摘お願いします。

書込番号：26247177

[江戸紫雲]

＞SNTIさん

写真は理屈や計算通りにならないので難しい

書込番号：26247212

[ひめＰＡＰＡ]

＞SNTIさん
＞MTFは80lpmmなので、

MTFは「%」を表していると思いますが、どこからlpmmの数値を拾ってきたのでしょうか？

出典のあるものは表記しておいて欲しいです。
後出しジャンケンでどうこう言われても…。

書込番号：26247277

[SNTI]

＞ひめＰＡＰＡさん

MTFの数値と単位については、このサイトを見ました。
https://www.lenstip.com/598.4-Lens_review-Sony_FE_35_mm_f_1.4_GM_Image_resolution.html

書込番号：26247285

[SNTI]

MTFではなくて、MTF50「MTFが50％になる時の解像度」でした。

書込番号：26247289

[longing]

MTFが50%なら十分に解像しているので限界では無いと思いますけれど

それにリンク先はこのレンズの数値では無いですし

書込番号：26247298　スマートフォンサイトからの書き込み

[SNTI]

＞江戸紫雲さん

ほんとそうです。

MTF50は、MTFが50％になる解像度を指すので、
私の最初の質問を修正すると、
・GMレンズはF2.8〜F4程度でおおよそ中心部のMTF50は80lpmmなので、8Kの限界解像度は細部まで50％のコントラストで解像することはできないが、4Kの限界解像度なら細部まで50％コントラストで描写可能。
・超望遠ズームのSEL400800レンズになると、F8でMTF50は50lpmm程度なので、4Kの限界解像度ならギリギリ50％のコントラストを出せる。

・・みたいになりますね。

要するに、コントラストが50％以下のぼやっとした線でよいのなら、もっと余裕で解像できるということですね。
失礼しました。

書込番号：26247302

[ひめＰＡＰＡ]

＞SNTIさん

計測サイトの数値は、その測定方法での数値であって、レンズの解像限界を表している
訳では無いような気がします。

私にはMTF50の事がいまいち理解できていないので明確な回答が出来ずにすみません。

センサーが高画素化するたびにレンズの解像度は限界なんじゃないかという話題が上がり
ますが、α7RVの6000万画素程度ではまだまだで、１億画素程度はいけるんじゃないか、
最近のGMレンズの解像度はそれ位を見越して設計しているんじゃないか、と想像（妄想）
しています。

書込番号：26247337

[pmp2008]

＞SNTIさん

＞画素数はα7RVなどは6000万画素もありますが・・・

α7RVはローパスレスです。
もし、1画素まで解像する高性能なレンズがありましたら、偽色が発生してしまいます。

もしかしますと、Sony は、今のところ、α7RVの1画素まで解像するようなレンズは販売しない、という方針、なのかもしれません。

書込番号：26247346

[BlackPanthers]

　　
写真を理屈や計算だけで語る人がいますが、ナンセンス

同様にすぐにMTFを持ち出す人も、ナンセンス

そんな人はGoogleで必死に検索する前に

生きた写真を撮って下さい。

書込番号：26247349

[SNTI]

＞ひめＰＡＰＡさん

あくまで素人理解ですが、白と黒の縦線が並んだ被写体をレンズに通して36mｍのセンサー上に写し込んだとき、
センサー上で完全に白と黒に分離できるレンズがコントラスト100％で、完全に混ざって線が見えなくなった状態がコントラスト0％、
その中間がコントラスト50％、ということですよね。
で、被写体となる白黒線をどんどん狭く細かくしていたったとき、レンズを通ってセンサー上に写りこんだ白黒線も狭くなりますが、同時にぼやっとしてきてコントラストも低くなっていく。　センサー上の白黒線が「これ以上細くなったらコントラストが50％を割ってしまう」というのが、MTF50かと理解しました。
もしそうなら、

>レンズの解像限界を表している訳では無いような気がします。

だと思います。解像限界というのが、どれだけコントラストが低くなったら、人間の目から解像していないように見えるか、
ということになりますが、たぶん人間の目にはコントラスト20%くらいでも、ぼやっと解像しているように見えるのではないかと。
なのでMTF50は、比較的余裕で解像している領域かなと。

＞pmp2008さん

なるほど。つまりローパスレスなので、偽色が発生してしまう「1画素レベル」まで解像させるわけにはいかず、
GMレンズでも、それより少し手前のほどよいところに収めているということですかね。

書込番号：26247397

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

之を知る者は之を好む者に如かず、之を好む者は之を楽しむ者に如かず。

スペックでマウントする人、
エクセルシートを貼る人、
色々いますが結局は・・・ってやつですね。

書込番号：26247450

[撮貴族]

＞SNTIさん

MTFの意味と測定法についてのアンチョコは、たとえば：https://www.baslerweb.com/ja-jp/learning/mtf-evaluating-lens-quality/?srsltid=AfmBOooxUAb3g5rDsW5CjgGMG1lQ2uL5gvkBi0tf1t4h-8MCR-zq7Nbh

lenstip に出てくる MTF50 の意味は、空間周波数 50lines/mm のターゲットで測定されたMTF値（単位は%）のことでしょう。SONYの公表では10 とか 30 で 50lpmm は出してませんから、lenstip の独自測定と思われます。lenstip のやつは、撮像素子上のスポットを決めて、F値ごとにプロットしてます。なので、https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL50F14GM/feature_1.html なんかとの比較では、換算置換えが必要。

でまぁ、MTFデータをみて、それでどのくらいのサイズ・ピクセルサイズのメディアで見たらどのくらいクッキリ見えるか、というのは kakaku.com ではアルアルの話題ではあります（ひところとくに酷かった；近頃は比較的平和）。が、大体無意味なことが多いです。撮り手がちゃんと撮るか（撮れるか）どうかの要素のほうが遙かに大きく結果を左右するからです。

とはいえ、なにかの拍子に単焦点とズームの撮り比べになる撮影を同一絞りでやったとき、「なんでこの写真はこんなによく写ってるのかね？」と思ったら単焦点だった、ということは確かにときどきあります。そういうふうに解像度の違いに意識がいく被写体・撮り方・鑑賞法だとわかる（こともある・多い）、そうでない場合はそうでもない、ということだと思います。

書込番号：26247473

[holorin]

大きな誤解が一つ。

LPはラインペアなので、黒白で１LP。
よって分解能は半分で済みます。

3840÷36÷2≒ 53LPmm

書込番号：26247511

[pmp2008]

＞holorinさん

SNTIさんの次の記述に間違い箇所ありますけれど、それでも、LPmmの値は正しいような。

＞例えば、8K動画のスペックぎりぎりまで解像度を出そうと思ったら、センサーサイズ36mmに3840ライン
＞すなわち、3840/35 　= 107lpmmのMTF性能が必要になるということですよね。


8K画素数：7680 x 4320 ピクセル

縦ライン数：7680
縦ラインペア数：3840

3840 / 36 = 107 LPmm

書込番号：26247534

[ありがとう、世界]

＞SNTIさん

通常の、単板単層カラー撮像素子では、
通常の１ショット撮影で【画素毎に解像できない】ので、
市販品の「自称8K機」の殆どの現実は、非常に厳しいかと思います(^^;


なお、昔から「実際に解像度チャートなどを撮影し、ヒトの視認による評価」の場合、解像限界のMTFは 7%~10%あたりとされてきたようです。

書込番号：26247546　スマートフォンサイトからの書き込み

[seventh_heaven]

>スペックでマウントする人、
>エクセルシートを貼る人、
>色々いますが結局は・・・ってやつですね。



嫌味しか言わない人、
、、、が言ってた。しか言わない人、
ブーメランが刺さってるのに気が付かない人

上記も加えて、猛省して、卒業してください。

書込番号：26247559

[SNTI]

＞撮貴族さん
＞SONYの公表では10 とか 30 で 50lpmm は出してませんから、lenstip の独自測定と思われます。

そうなんですね。参考になりました。独自測定なので少々割り引いて読んだ方が良かったですね。


＞holorinさん
＞LPはラインペアなので、黒白で１LP。

はい、それは理解しているつもりでした。
最初の質問で 「横方向は、90×36mm = 3240ライン = 6480ドットの解像度」と書いているあたりでそれを表したつもりでした。


＞pmp2008さん
＞SNTIさんの次の記述に間違い箇所ありますけれど、

どの部分が間違いでしたでしょうか。
pmp2008さんが書かれている計算式と自分が書いた式は同じに思えてしまう・・・
あ、「35」はもちろん「36」の誤字でした。


＞ありがとう、世界さん
＞市販品の「自称8K機」の殆どの現実は、非常に厳しい

とすると、逆に、放送局用8Kカメラなどは1画素レベルの解像が可能でしょうか。
例えば、池上のSHK-810のスペックを見ると、確かに
撮像素子 3300万画素Super 35mm CMOSセンサ
限界解像度 4000 TV本
となっており、センサーサイズはα7シリーズと同じなのに、スペック限界まで解像できているのはレンズの違い？

＞解像限界のMTFは 7%~10%あたりとされてきたようです。

なるほど、参考になりました。

書込番号：26247579

[ありがとう、世界]

視聴条件は、何K？	この自作図形は、撮影距離などの調整で実際の解像限界を「探す」

＞SNTIさん

＞放送局用8Kカメラなどは1画素レベルの解像が可能でしょうか。

画素単位の概念そのものではなく、「アナログカメラ時代からの解像の概念」が踏襲されているようですが、
8K「３板式」の場合は、実際に解像「可能」になることを前提に仕様が策定されているようです。

ただし、1.25型(有効面16.1x9.1mm)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/71/11/71_819/_pdf
の３板式の場合の「必要とされるレンズ解像度」を考慮すると、実際にはどうなのか？と気になるでしょう(^^;

しかし、
＞池上のSHK-810のスペック
を含めた「単板式」ではどうなのか？

・世界初！ 1億3,300万画素イメージセンサーを開発
　1枚でフル解像度8K映像の撮影が可能に
https://www.nhk.or.jp/strl/publica/giken_dayori/112/1.html
↑
＞高画質な8K映像を撮影するためには、赤、青、緑の各色に3,300万画素のフル解像度の情報が必要です。これまでの8K SHVカメラは、3,300万画素のイメージセンサーを各色1枚ずつ、合計3枚用いる「3板式」でフル解像度を実現していましたが、光を3色に分けるプリズムが必要となるため、カメラの小型化が課題でした。

＞カメラを小型化するには、プリズムを使わずに1枚のイメージセンサーで3色の情報を取得できる「単板式」が有効です。しかし、3,300万画素のイメージセンサーを単板式で用いた場合、取得できる情報量がフル解像度の3分の1となり、3板式と同等の画質を得ることが困難でした。

＞今回開発したイメージセンサーは、従来の4倍の1億3,300万画素を持ち、このうち赤と青には3,300万画素ずつ、緑には6,600万画素を割り当てることで、カメラの小型化と高画質化を同時に実現できるようになりました。イメージセンサーのフレーム周波数は60Hz、光学サイズは35mmフルサイズ* なので、種類が豊富な写真用レンズを利用できます。

※上記について、下記から技報のPDFをダウンロードしてみてください。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/72/1/72_J35/_article/-char/ja/
↑
「図10 本カメラシステムの解像度特性」の空間周波数(ただし TV本)と MTFのグラフも、今後の参考になると思います(^^)


なお、ヒトの視力と「視認距離と鑑賞サイズ」の相関を考慮すると、
「そもそも、ヒトの視力で【画面】の 8K相当条件が、かなり限られる」のですが、
これについては添付画像の表をご参考まで(^^;
(随分前に作成したもの(^^;
視力1.0の分解能⇒60秒角という「角度」からの計算ですが、SNTIさんの場合は大丈夫でしょう。
※逆に、大丈夫じゃないヒトの場合は、
【視力1.0の分解能⇒60秒角という「角度」】の段階で受け入れることすら出来いどころか、なぜか激昂する異常事態になったヒトすらいました(^^;)


【注】
＞画素単位の概念そのものではなく、「アナログカメラ時代からの解像の概念」が踏襲されているよう
↑
画素単位の解像限界の確認は、意外と難しくなります。
一定サイズの場合、たとえば添付画像の自作図形の場合は、
撮影距離などの調整で解像限界を「探す」という手間が、意外と大変です(^^;
※kakakuの画像アップ条件の制約による、【モノクロ】1000x1000=100万ドット画像

書込番号：26247618　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

勘違いでしたね。
失礼しました。

書込番号：26247699

[pmp2008]

＞SNTIさん

＞＞SNTIさんの次の記述に間違い箇所ありますけれど、

＞どの部分が間違いでしたでしょうか。

これですけれど、

＞例えば、8K動画のスペックぎりぎりまで解像度を出そうと思ったら、センサーサイズ36mmに3840ライン

正しくは、「例えば、8K動画のスペックぎりぎりまで解像度を出そうと思ったら、センサーサイズ36mmに7680ライン（3840ラインペア）」

＞pmp2008さんが書かれている計算式と自分が書いた式は同じに思えてしまう・・・

計算式はあってます。

＞あ、「35」はもちろん「36」の誤字でした。

ですね。

書込番号：26247743

[SNTI]

＞ありがとう、世界さん

池上のＰDFダウンロードして図だけ見ましたが、MTFが50％のときの解像度が2900ＴV本くらいですね。
センサーは36mmなので、MTF50換算で、2900/36 = 80 lpmmとなり、GMレンズと同等レベル？？？
とすると、池上の8Kも、GMレンズを装着したα1の8Kも変わらないんじゃないかと思いましたが、
図6の解像度チャートの写真をみて、次元が違うとわかりました。
すごいですね。8Kがここまでくっくりと限界まで解像されているんですね。さすが池上。


＞pmp2008さん

センサーサイズ36mmに3840ラインと書きましたが、これ単に3840本の線という意味です。
水平解像度XX本というのと同じで、交互に白と黒で埋めた場合という意味でした。性格にはラインペアというんですね。

書込番号：26248058

24mm F1.4 GMと比べて解像度どうですか

[SNTI]

このレンズの解像度は、24mm F1.4 GMと比べてどうですか。
絞りは、F2.8〜F5.6程度を想定しています。

周辺部は多少差があると思いますが、中央部の解像度は同程度、もしくはGMより上ですか？

書込番号：26245981

[ひめＰＡＰＡ]

＞SNTIさん

デジカメinfo というか、ePHOTOzineに、レビューが掲載されていますね。
直接の比較ではありませんが。

ソニー「FE24mm F1.4 GM」は非の打ち所のない性能
https://digicame-info.com/2018/12/fe24mm-f14-gm-4.html

ソニー「FE 24mm F2.8 G」は画面の隅まで優れた解像力で使って楽しいレンズ
https://digicame-info.com/2021/08/fe-24mm-f28-g-2.html

私はどちらも使ったことはありませんが、解像力はどちらも同じくらい良さそうですね。
ですがレビューサイトはあくまでも参考程度、ですし、状況（距離・絞り・光線の状態等）
で違いがあるかも知れません。

書込番号：26246015

[DAWGBEAR]

＞SNTIさん
海外photography lifeさんのサイトで
各絞毎の中央、ミドル、コーナーでの解像が数値で比較していました。
あくまでも参考として見た方が良いとは思いますが....。
https://photographylife.com/reviews/sony-fe-24mm-f-2-8-g/3

やはりF2.8の中央はGMが少し数値の差も開き上みたいですが、
Ｆ4とF5.6では同等というかGレンズの方が僅かにですが上ですね。
F8ではまたわずかに逆転してGMが良くなっていますね。
ただ各絞りにおいてコーナーの差は歴然でGMが良いみたいですね。

書込番号：26246043

[hattin89]

＞SNTIさん

以下のサイトでで比較してみては如何でしょう？
https://www.the-digital-picture.com/Reviews/Sony-FE-24mm-f-1.4-GM-Lens.aspx
解像度や周辺光量落ち等、項目を選んで比較したいレンズを選択。

https://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=1235&Camera=1175&Sample=0&FLI=0&API=4&LensComp=1550&CameraComp=1538&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=24&LensComp=1015&CameraComp=1175&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=3

解像度はカメラの画素数も関係してきますので、
大きさや重さ、価格などが問題なければGMを選んで
おいた方が、後々良いかなとも思います。

同じ絞り時の周辺光量落ちはGMの方が少ないですね。

書込番号：26246169

[盛るもっと]

24/2.8Gはコンパクトさがウリのレンズだから画質差よりも使い勝手で選ぶべきです。
例えばこのレンズつけっぱなしで鞄からサッと取り出して速攻でスナップショットするとか
持ち歩いても邪魔にならずいつでもシャッターチャンスに対応出来る。そういう立ち位置で選ぶレンズです。

書込番号：26246240

[SNTI]

ありがとうございます。
各種解像度比較サイトは見ているのですが、サイトによって評価が全然違うこともあるし、実際見た感じはどうなのでしょうかね。
例えば、F4では、
デジカメinfoでは、中央部はGMが上、周辺はF2.8Gが上
photography lifeでは、中央部はF2.8Gが上、周辺はGMが上
digitalp-picture.comでは、全体的にGMが良さそう
という評価だし、
youtubeでは、中央部はF2.8Gが上、周辺はGMが上、という評価がちらほら
という具合で。。。。
実際、両方をお持ちの方はいかがでしょうか。

書込番号：26246386

被写界深度を深く撮りたい

[buriburi3Amon]

【使いたい環境や用途】
昆虫撮影
【予算】
200000
【比較している製品型番やサービス】
EF100mm、ニコン
【質問内容、その他コメント】
カメラ初心者です。
現在R6 mark�Uを使っています。
今はaps-cマクロレンズを嵌めています。
rf100マクロは、作例を見ると、どれも一部にしかピントが合っていません。私は昆虫全体にピントが合い、且つ背景はキチンとボケた写真が撮りたいです。
Instagramでそのような写真を見つけると、だいたいニコンのクッキリはっきりした写真、またはRaynox DCR-250という私にはハードルが高そうなレンズです。またはEF100mmマクロです。クッキリはっきりした昆虫写真を撮るには、ニコンに買い替えるか、販売開始からだいぶ経つEFレンズを買うしかないですか？
同じような質問をInstagramのニコンの画像とともにchatgptに投げたところ、キヤノンでも撮れると、深度合成しろと言ってます。
EFレンズを買うか、RFレンズで深度合成するか、ニコンに買い替えるか、何が正解でしょう？？
詳しい方、教えて下さい。
あまり三脚には慣れていません。

書込番号：26244623　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞buriburi3Amonさん

被写界深度合成可能な画像処理ソフトを使ってください(^^;

＞昆虫全体にピントが合い、且つ背景はキチンとボケた写真が撮りたいです。
↑
「レンズの基本」の真逆になりますので、レンズのみで何とかしようとしても、意味の無い浪費と意味の無い労力を費やすだけですので(^^;

書込番号：26244626　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

35mm判フルサイズのR6 mark�Uに aps-cマクロレンズですか
さぞやご不満のよう、買い替えしたくもなるかな

「100mm F2.8 のマクロレンズで被写界深度を深く撮るには」
Win11 のCopilot
Googe検索のAIでも
似たような答えですね

死んだ虫ならともかく、動く虫にはどうやら
深度合成なんて

F32とか絞りを絞る(絞り値を大きく)するしか策はありませんね
普通の照明ではシャッタースピードが遅くなりすぎてぶれたり
ISO感度が高くなって画質低下がめだったり

そこでフラッシュを使います
露出や光の当て方に"技"が必要になることも
フラッシュなら三脚を使わなくてもなんとか

「小絞りボケ」を心配するかもしれません
メーカーが使えると信じて組み込んだF32です
心配無用、信ずるものは救われる

ネットの作例写真でも大抵は縮小リサイズ
「小絞りボケ」なんてわかりません、たぶん

でニコンの105mmマクロを使ってます
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001274576/SortID=26223492/ImageID=4057743/
さらにRaynox DCR-250に似たNEEWER製LS-40も
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001274576/SortID=26223492/ImageID=4057739/

<余談>

これ、ついこないだの3月、在庫最終品だったのかAmazonで2529円
買えてよかったの思い

被写界深度を稼ぐなら望遠よりは焦点距離の短いレンズ
50mmとか35mmとか

広角側24mm〜のズームレンズに接写リングを組み合わせたらどうだろうかの思いはあります
まだ、試してはいません

ニコンのマクロレンズが被写界深度が深く感じるのは
気持ちの問題(他山の石とも)

あるいは焦点距離は無限遠での値
超近接撮影では焦点距離が無限遠時より短くなっている可能性も
105mmマクロは84mmだったかな、そのくらいの焦点距離になっているかも

書込番号：26244679

[ありがとう、世界]

まるで生きているゴキブリをイメージしているかたがいるようですが、
大型の甲虫とかは、そんなに動きません(^^;

口というか顎~頭部の動きを、どこまで許容できるか？にもよりますが。



※しかも、
＞且つ背景はキチンとボケた写真が撮りたいです。
↑
この部分はガン無視か、都合が悪いから見なかった振りなのか？
(^^;


＞buriburi3Amonさん

そもそも、
＞昆虫全体にピントが合い、且つ背景はキチンとボケた写真が撮りたいです。
　↑
まるで「金属を溶かしながら冷やしたい」みたいな背反条件ですので、
動きが鈍い甲虫 かつ、タイミング限定でも「被写界深度合成できる「可能性」が、それなりにあるだけ、マシ」
かと思います(^^;
↑
一連写にとどまらず、多連写してください(^^;

書込番号：26244700　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

作例

＞buriburi3Amonさん

APS-Cの M6m2 & EF-M28mm F3.5 IS STM を使用して、
百均で購入のカッターの背を撮影してみました。
背のギザの長さは70cm程度。

最小絞りのF22。ISO6400。レンズ内蔵のリング照明使用。
スーパーマクロで撮影してみました。
ワーキングでスタンスは、ほとんど無いに近い。

作例を上げました。まあ、こんなもんです。
望遠マクロでは撮れない・・程度。

書込番号：26244715

[秋野枯葉]

修正

７０cm→７cm　または 70mm・・・失礼しました。

書込番号：26244717

[ねこまたのんき２０１３]

＞buriburi3Amonさん

キヤノン TS-E 50mm f/2.8L Macroをマウントアダプタを介して使用すれば、
昆虫をマクロ撮影でボケないように撮影することは可能だと思います。

https://kakaku.com/item/K0000992218/#tab

ティルト機能を活用することで、被写界深度を効果的にコントロールし、昆虫全体にピントを
合わせたシャープな写真を撮ることができると思います。
但しワタシは実際に同様な撮影はしたことないので一般的なことのみしか書けませんが
難易度は結構高いですし誰にでもお勧めできるレンズではないです。
以下理由です。

まず価格が30万ぐらいと高価です。中古でも25万程度か？
次にレンズの特性上オートフォーカスが使えないです。マニュアルフォーカス用のレンズになります。
多分ピーキング機能を使用してピント合わせをすることになりますが結構難しいと思います。

このように高価で極めて特殊な用途のレンズです。購入は慎重に考えてください。

書込番号：26244785

[しま89]

＞buriburi3Amonさん
本体の買い換え考えているなら、もう少し予算上げてマクロ撮影に強いオリンパスのOM-1と60mmマクロにするとか、本体で深度合成機能持ってますしセンサーの大きさで被写界深度も深いし。
でなければ深度合成をソフトで合成するですね

書込番号：26244791

[manamon]

F8単撮り	フォーカスBKTしてカメラ内で深度合成されたもの

＞buriburi3Amonさん

こんばんは。
お使いのレンズが対応しているなら、とりあえずカメラの深度合成（フォーカスBKT）試してみては。
静物限定ですけど、三脚、レリーズ使わなくてもじっとしてれば手持ちでもそれなりに。

キヤノン：製品マニュアル｜EOS R6 Mark II｜フォーカスBKT撮影
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-04_Shooting-1_0340.html

添付画像汚れが目立ちますがお許しを。
絞りF8で手前にピントを合わせ、撮影回数６回、ステップ幅初期設定のまま撮りました。この辺の設定は試してもらっていいところ見つけてください。
深度合成は対応画像があれば後でDPP使ってもできます

書込番号：26244807

[manamon]

【ミラーレスカメラ】フォーカスブラケット撮影に対応したレンズ（EOS Rシリーズ）
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101711/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%EF%BC%88eos-r%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%EF%BC%89

書込番号：26244809

[もとラボマン ２]

buriburi3Amonさん　こんにちは

被写界深度深くしたい場合　絞るか　深度合成するか　少し小さく撮り　拡大するかのどれかで対応するしかないと思いますので　これらのうち　どれかかで　試していくしかないと思います

書込番号：26245046

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

ついさっき撮ったばかりのホカホカ湯気が冷めたくらいの
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001274576/SortID=26223492/ImageID=4059137/

「虫撮りは一期一会、次は無いと思え」
ってのが実感、経験からね

三脚立ててカメラをセットして構図を決めて露出は・・・
なんてやってたら、ねぇ

「背景をぼかしたい」ってのが
「背景のごちごちゃを目立たないように処理したい」ってことなら
フラッシュを使うと背景が暗く落ちておとなしくなります、たいていは

「背景ボケ」の言葉だけに踊ると気づかないかも、ね

ニコンのマクロ(ニコンではマイクロ)レンズがくっくりに感じる

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
https://nij.nikon.com/products/lineup/nikkor/zmount/nikkor_z_mc_105mm_f28_vr_s/

「色にじみや縁の色づきがない美しいボケ」ってのがあたってるのかも
自分はこれを信じて・期待してこのレンズと"Z 5"を買ったから

超マクロ背景ボケの縁の色にじみの例
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11247209/ImageID=829024/

RF100mm F2.8 L MACRO IS USM
https://personal.canon.jp/product/camera/rf/rf100-f28l

「最大撮影倍率1.4倍」とのこと
他のマクロレンズよりもより近づいて大きく撮れる
それが楽しいので
結果、被写界深度が厳しいなんてことはないかな

まぁ、被写界深度は物理的な現象とも捉えられるわけで
物理の原則を超えたことはかなわないこと、たいていは

「どうしても、もっと、さらに被写界深度を稼ぎたい」ってことなら
離れて撮って
小さく写った分はトリミングで補って
ってのが現実的かな
既に書いてあったようだし

書込番号：26245245

[isoworld]

なるべく昆虫を真横から撮るのがポイント	ときには真正面から撮るのも一興	フィッシュアイでもお試しください	眼にピントを持って来るのがいちばん大事

　
　昆虫撮影で被写界深度を深くして撮るのには、絞り込むことと、焦点距離の短いレンズ（極端を言えばフィッシュアイレンズ）で撮ることです。
　被写界深度合成は静止物に対してしか出来ず、飛んでいるような昆虫には出来ません。

　ただ、被写界深度を深くして昆虫全体にピントが合うようにしながら、且つ背景はキチンとボケた写真にするのは相反する要素があります。でも、撮りかたを工夫すると不可能ではありません。その撮りかたとは…昆虫をなるべく真横から撮ることです。
　私は昆虫撮影に三脚を使ったことは（記憶にある限り）一度もありません。三脚を使ったのでは、昆虫を臨機応変に撮れませんから。

　例を４枚の写真でお見せします。トリミングはしていません。

> EFレンズを買うか、RFレンズで深度合成するか、ニコンに買い替えるか、何が正解でしょう？？

　どれも違います。撮影経験（とくに失敗経験）をたくさん積んで腕を上げることです。カメラでもなければレンズでもありません。

書込番号：26245445

[buriburi3Amon]

皆さん、本当にありがとうございます。
フラッシュと深度合成にトライしてみようと思います。
カメラの深度合成機能に対応するレンズを見ると、今の前面にリング状ライトが付いたaps-cマクロでは無理そうですね、eos kissで重宝していたのですが。どうしよう。。
背景をぼかしたいのは、単にごちゃごちゃした葉っぱなんかを整理して虫を際立たせる目的になります。
TS-E 50mm f/2.8L Macroも検討してみます。
あと、EF100mmマクロは、同じ距離、同じ絞りであれば、RF100mmマクロと同じボケ具合(被写界深度)になるんでしょうか？
分かる方いらっしゃいますか？

書込番号：26245455　スマートフォンサイトからの書き込み

[manamon]

＞buriburi3Amonさん

レンズはこれですか？
https://canon.jp/corporate/newsrelease/2017/2017-04/pr-ef-s35-f28-is-stm

これなら対応一覧に記載があると思います..
違うなら.... 機能、使えませんね。
対応しているなら機能は気軽に試せるので試してみてください。
あくまでも静止物に対して有効ですので、状況が変われば、いろいろ撮り方とか工夫してみてください。

書込番号：26245519　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞buriburi3Amonさん
数センチの虫の全体を深度に入れて、1/2から等倍あたりの大きさで写したいのなら、中望遠のマクロレンズではいくら絞っても難しくなりそうなので、深度合成を用いるか、レンズを広角マクロで絞るか、フルサイズではなくセンサーサイズが小さいカメラで広角寄りマクロレンズでかなり絞り込んだ方がいいと思います。
ティルトレンズであおってというのも、50mmだとしてもかなり絞る必要はあると思うし(なにせ等倍近くの接写)、また高さが同じ面の奥行きなら効果的であって(例えば平置きの絵)、あおると下方向にかけてボケていく向きは変わるので、頭から足まで高さのある虫だと中途半端な絞りだと足あたりがぼけます。そういう事情もあるので最大限にボケさせずに撮るためのあおり角度の調整も被写体によって厳密にした方が結果は良いのですが、さっと撮る場合そこのところはある程度感にまかせるしかないかな。
とにかく全体をボケさせない等倍とかなら、APS-C以下の広角マクロとかが無難なのでは。フィッシュアイでもいいだろうし。
もしくは深度合成をどうにか行う。

書込番号：26245830　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞buriburi3Amonさん
＞EF100mmマクロは、同じ距離、同じ絞りであれば、RF100mmマクロと同じボケ具合(被写界深度)になるんでしょうか？

いわゆる被写界深度は、f、F、キョリで決定しますので
同じになりますね

書込番号：26246234　スマートフォンサイトからの書き込み

[buriburi3Amon]

リモコンを深度合成

皆さん、回答ありがとうございます。
確かに今のレンズはEF-S 35mm macroでした。
試しに深度合成のモードでテーブルの上のリモコンを撮ってみたところ、虫全体にピントが合いそうな感じになりました。
あとは背景をどうきちんとボカすかですね。
もうしばらく、今のAPS-Cでやってみようかと思います。
どうもありがとうございます！

書込番号：26246393

[ありがとう、世界]

ボカシ処理中(^^;

＞buriburi3Amonさん

大まかに外側をボカシ処理してみました。
(ハッキリ効果が判るよう、極端なボカシ)

あとは、細部を淡々とボカすだけ(^^;


※使用したフリーアプリでは、あまり高度なことは出来ませんが、
画像処理ソフトによっては、自動的に輪郭を認識し、その内外の画像処理を選択できたりします。


※そろそろ、
「光学的に可能なこと、不可能なこと、背反条件になること」を、ある程度は理解されては？

書込番号：26246511　スマートフォンサイトからの書き込み

[buriburi3Amon]

これほど多くの回答をいただけてとても驚きました。
皆さん本当にありがとうございました。

書込番号：26246614　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

buriburi3Amonさん

解決済みですが失礼します。
広角マクロで昆虫に近づくとピント面が薄くなります。
RF100mm F2.8 L MACRO IS USMでちょっと離れて、軽く絞って撮影したほうが楽に撮影できると思います。
RFレンズで深度合成するのが正解だと思います。
深度合成も難しいですが・・・。

このレンズ、くっきり写すことも可能です。
ピント合わせも早いし、ぜひご検討ください。

書込番号：26247034

85mmを複数持つことの魅力とは

[ANEDANI]

いつも皆様のご助言を参考に購入してるのですが、このレンズに再び興味を持っています。
数年前にも購入しようとしたのですが、85mmを使いこなせなくて断念していました。
CONTAX　Planar85mm1.4を持っていて、たまに使っていますが、ふとこのレンズを思い出しました。
好きな方は同じ焦点距離でもメーカー違いで、複数持っていらっしゃるかもしれませんが、このレンズも持っていると楽しいものでしょうか？

書込番号：26236468　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞ANEDANIさん

自分はキヤノンメインなので85�oに関してはEFですが、f1.2Lとf1.8を同時所有したことがあります。
この場合、明るさも違いますが重さも違うため目的に応じて使い分けてました。

今回、85�of1,4ZAとコンタックスプラナー85�of1.4ですから明るさは同じで大きさも似たようなものになるのかなと思います。
重さは違うでしょうけど。

AFが使えるメリットはあると思いますし、同じZeiss基準をクリアしててT＊コーティングとは言え年代なども違うため描写傾向も同じとは言えないので楽しめるかも知れません。

安いレンズではないため使用頻度でも購入を躊躇することも考えられますし。

85�oに関してはポートレート撮影をしてた時代に所有しましたが、今は手放しました。
でも、性格の違うレンズなので同じ焦点距離とは言え楽しめました。

焦点距離は違えどEF100�oマクロLとタムロン90�oマクロを同じマウントで所有したこともあります。
100�oマクロLの出番が増えたことで手放しましたが同じ中望遠マクロで被写体は変わらない感じでしたがボケ感や質感が違ったりでこちらも楽しめました。

タムロンに関しては272Eと古いモデルでしたがボケは好みで良かったので、今はFマウントを中古購入して使ってます。

個人的には同じ焦点距離でもレンズコンセプトが違ったりメーカーが違ったりすれば描写傾向が違えば楽しめると思います。

購入する前にレンタルして確認してから買うのも良いのではと思いますね。

書込番号：26236495　スマートフォンサイトからの書き込み

[ANEDANI]

＞with Photoさん
いつもアドバイス、ありがとうございます。
カメラが好きになって、焦点距離別で増えて行ってまして、多くが単焦点を使っています。
友人にはズームでカバーできるって言われますが、おっしゃるように味わいが違いますよね。
とても参考になりました！

書込番号：26236540　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

ヤシコンPlanar T* 85mmF1.4MM	FD85mmF1.2L	ヤシコンSonnar T* 85mmF2.8MM

このレンズ良さそうですよね、一回程度のいい中古に出会ったのですが、そのときは買えず終いでした。

85mmは今、ANEDANIさんもお持ちのヤシコンPlanar85mmと、他にFD85mmF1.2L、ヤシコンSonnar85mmF2.8などを持っており、そのときの気分で使っています。「今日はPlanarでいくか」といった感じで。

書込番号：26236568

[もとラボマン ２]

ANEDANIさん　こんにちは

ヤシコン85�oＦ1.4　このレンズの場合　開放ではシャープ感が甘く　Ｆ2.8位絞ることで　シャープな描写になるレンズですので　

今のレンズのように　開放からシャープなレンズとでしたら　同じ焦点距離でも　描写の違いが出ると思いますので　2本持ちでも違い楽しめると思います

書込番号：26236587

[DAWGBEAR]

＞ANEDANIさん
85mmはcontaxプラナーのみ所有されているとして、またポトレに使われる割合が多く、カメラがミラーレス一眼だとすればですが、AFレンズもあると、瞳AF使えると思うので、その点であってもいいのかなと思います。特に絞り開け気味でなら1本あってもいいかなとは思いはしますね。
こちらのレンズの方は使ったことありませんが、お持ちのものと比べればさすがに現代的な写りというか、それはあるのではないでしょうか。
ただお持ちのプラナーのオールド的な開放あたりの写りの特長とかがお好きなら、もしかしたら楽しみという意味では中途半端に感じるかもしれませんね。
自分ならより最新の光学性能を追及したレンズを加える方がレンズの違いを楽しめそうな感じもします。
もしくは85mmティルトシフト、もしくはより最短撮影距離が短いものとかを選ぶのも世界が変わって面白いかもしれませんね。
もしくはもう1本はライカというのも写りの違い的には面白いかも。
しかしプラナー好きなら話は違うとは思います。
私もコンタックスzeissは現在2本手元にありますが、最近2本ともバルサム切れが酷くなり、使えなくなりました。また比較的新しめにはなるzeiss loxia2本を持っていまして、35mmレンズで昔比べたことがあり、両者なんとなく色味は似ていました。

書込番号：26236603　スマートフォンサイトからの書き込み

[ANEDANI]

＞holorinさん
素晴らしい、描写ですね！
とてもわかり易いです、ありがとうございます。
いくつかあっても全く違いますね。
検討します。

書込番号：26236634　スマートフォンサイトからの書き込み

[ANEDANI]

＞もとラボマン ２さん
いつもありがとうございます。
そうですね、違い！を楽しむ、使ってみたくなりました。

書込番号：26236636　スマートフォンサイトからの書き込み

[ANEDANI]

＞DAWGBEARさん
返信ありがとうございます。
CONTAX、バルサム切れなど、仕方がないかもしれませんが、年々状態が変わってきますよね。
大切にしてても、そうなってくるので、私も日々チェックしてます。
的確なアドバイス、ありがとうございます！

書込番号：26236646　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

＞ANEDANIさん
趣味者としてレンズなんていくらあっても困らんのですよ笑
僕もOtus 1.4/28、AF-S 28/1.4E、AI AF 28/2.8D、Summaron-M 5.6/28で28mmが4本同時に防湿庫に入ってたことあります。なんぼでも楽しめばよいかと

Planar 85/1.4 ZAはソニーを使ってた頃に何度か試したことありましたが、ちょっと前の85mm F1.4という感じで、開放の色収差は大きめだけど寄りのふわっとした感じは好ましかったです。

Sonnar 135とPlanar 85のZAは、タイミング的にはソニーにはコンパクトカメラの実績はあったけどライカ判のレンズは製品として使ったことないですからコニカミノルタ主導のレンズかもしれないですね。
Aマウント機材買い戻したくなってきたなあ

書込番号：26236898　スマートフォンサイトからの書き込み

[ANEDANI]

＞seaflankerさん
返信ありがとうございます。
Aマウント機材、まさに再び興味を持っています。
どんどん高性能で素晴らしいレンズがでてくる中、ちょっと前の時代の物に惹かれて。それが今のオールドコンデジとかと同じ感じですかね。

書込番号：26236981　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

＞ANEDANIさん
Sonnar 135/1.8、Vario-Sonnar 24-70/2.8 IIは既にEマウント全盛となってからの18年、19年に
新品で買ったので自分にとってはオールドという感覚がないです笑
個人的には35/1.4Gを使わないまま脱Aマウントしたのは後悔...

書込番号：26237027

[ANEDANI]

＞seaflankerさん
＞DAWGBEARさん
＞もとラボマン ２さん
＞holorinさん
＞with Photoさん
ありがとうございます！参考にして、購入します。
皆様、どのアドバイスも素晴らしいものばかり。
感謝です。

書込番号：26237168　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lancia Rosso]

移りや重さ、個々の特徴がえるから
こだわるなら複数あっても良いと思いますが
他人から見ると塩や醤油を何本も持っていて
料理で使い分けるのと同じくらいの感覚です

私はSIRUIの85F1.4買いました。
多少の描画の緩さは柔らかさとして捉えて
純正より軽い、安い、小さいをとりました。
普段使いとしては候補が下がるので
一本持っておきたい程度で妥協してます

書込番号：26243945　スマートフォンサイトからの書き込み

画面端のフォーカスポイントにおける写りについて

[半永久的に初心者]

フォーカスポイント:中央	フォーカスポイント:中央段・右から2番目

初めての書き込みを失礼します。

先日、D850とあわせてこちらのレンズを購入しました。
早速F2.5で試し撮りをしてみたのですが、画面中央でピントを合わせると問題ないのですが、画面端でピントを合わせると、輪郭がぼやけているような、くっきりしない写りになりました。
三脚は所有していないため手持ちでの撮影です。

一段絞ってF2.8にすると少しマシになるのですが、これはレンズの性能的に仕方がないのでしょうか。
撮影においては機材の性能に頼りっぱなしのところがあるので、初めてのフルサイズ機で手ブレ等撮影者の技術不足の可能性もあるのでは…と感じています。

設定は
AF-S シングルポイント
絞り　F2.5
シャッタースピード　1/400
ピクチャーコントロール　スタンダード(元設定のまま)

同程度のF値のレンズはAF-S NIKKOR 24mm f/1.8G EDを所有しており、そちらでも試してみたところ、F2.5であれば中央と端で多少の差はあれど個人的に気になる程ではありませんでした。
(そもそも中央部でも24mmの方が明らかに写りが良いと感じたので、性能面で比較するものでもないのかもしれませんが…)

参考までに画像を添付いたします。
(ピント部分が見えやすいようトリミングしています)
ピントは1枚目は中央で、2枚目はフォーカスポイントの中央段・右から2番目でそれぞれレンズキャップの「k」の文字辺りに合わせています。

皆さまのご意見を頂戴できればと思います。
また画面端でのピント合わせについて、何か良い方法がございましたらご教示いただけると幸いです。
拙文で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

書込番号：26235633　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

焦点距離が長くなると被写界深度が浅くなる＝ピント面が薄くなりますから、
本事例のような条件では、
少なくとも平面とみなせる被写体でテストされると良いかと思います。

書込番号：26235651

[まる・えつ ２]

1枚目のピントは「o」のあたりでしょうか、

カメラを机の上に置くなどしてテストされると良いと思います。

書込番号：26235670

[okioma]

＞半永久的に初心者さん

こういったテストは
被写体(レンズキャップ)を斜めから撮るのではなく
カメラと被写体が平行になるようにして
ピントを合わせてみましょう。

更に、AFポイントが中央1点なら
被写体を中央来るように

AFポイントが右側なら
被写体が右側に来るようにして撮ってみてください。

前後にピントの合っているように見える(被写界深度)範囲は、
広角の方が広く、望遠になるほど狭くなります。

また、絞ることにより被写界深度は前後に広がります。
ただし、絞り過ぎにより回析現象(小絞りぼけ)がでてきて
像のエッジがぼやけたようになります。
意図して絞る以外は絞り過ぎにも注意してください。
絞っても16位ですかね。

ご参考までに、、

書込番号：26235680　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

それと、まる・えつ　２さんが言われているように、
三脚がないなら、
カメラを机等に置いて、固定し、
セルフタイマーを使ってシャッターを切って
どうなるか試してみてください。

それとトリミングはなしでお願いします。

書込番号：26235689　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

うさらネット　様

早速のご返信をいただきありがとうございます。
そもそも被写体選択が間違っていたのですね…。
これまであまりピントが気になることがなく、詳細に確認する事が無かったので、基本がなっておらずお恥ずかしい限りです。
平面の被写体で再度確認してみようと思います。

書込番号：26235700　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

まる・えつ　２　様

早速のレスをいただきありがとうございます。
あらためて画像のピント位置を確認したところ、「k」の右上辺りになっていました。
撮る瞬間にズレてしまったのかもしれません…。
ご教示いただいたように、カメラを机の上に置いた状態で再度確認してみたいと思います。

書込番号：26235708　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、ニコンのデジタル一眼レフもレンズも持ってませんが

"右"だけでなく"左端"のフォーカスポイントは試さなかったのかな
新たな"悩み"が増えたかも、ないかも

<余談>

50mm標準レンズと24mm広角レンズ
価格コムからリンクしている"ニュースリリース"を読むと
価格差だけでなく
標準・広角の違いだけでなく
特徴と言うか製品の狙いの違いもわかるかと

書込番号：26235709

[半永久的に初心者]

okioma 様

詳細なレスをいただきありがとうございます。
ピントの絞りについて、大変勉強になります。
今回も被写体選択や撮り方が不適当だったとご教示いただき、勉強不足を痛感しております…。

被写体を平行にし、カメラを固定した状態で再度確認してみます。
セルフタイマーは使用したことがなかったので気がつきませんでした、こちらも使用してみます。
画像も次はトリミングなしのものを添付します。失礼いたしました。

書込番号：26235714　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞半永久的に初心者さん

一眼レフではこれあるあるなのですが、
利用するフォーカスポイントによって精度が変わるというのはあります。
ピン合わせの場所次第によっては、一番近いクロスセンサーの確実なフォーカスポイントを使って合わせた後、構図を若干整えるというのもやり方の一つです。
しかしあまり動かすとレンズと設定絞りによっては深度から外れますのでそこにも留意は必要です。

以下マニュアルページ
https://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/ja/08_focus_01.html
&#12316;153点のフォーカスポイントを使用してピントを合わせます。そのうちの55点（図のrで表示されているポイント）は自分で選ぶことができます&#12316;
&#12316;クロスセンサーについて
使用できるフォーカスポイントのうち、クロスセンサーを使用するポイントは装着しているレンズによって異なります。&#12316;

書込番号：26235717　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

スッ転コロリン　様

レスをいただきありがとうございます。
左側でも試し撮りをしてはいたのですが、先に右側を見て「あれ？」となってからそちらばかり気になってしまい…左側も含め再度確認してみます。
ご指摘ありがとうございます。

個々のレンズの特性や意図はあまり考えたことがありませんでした。
ニュースリリースを一度じっくり読んで、理解を深めたいと思います。

書込番号：26235731　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞半永久的に初心者さん
よくよく写真を見ると2枚目の方が被写体によってますね。
主たる原因はそれで深度が変わったと思いますが、
クロスセンサーと非クロスセンサーの信頼度の違いの件も留意されていた方が何かとピンの失敗を減らすことができます。

書込番号：26235739　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

DAWGBEAR 様

フォーカスポイントについてご教示いただきありがとうございます。
リンク先も拝見しました。
恥ずかしながら、ポイントと装着するレンズによって精度に違いがあるとは知りませんでした。
ピントを合わせてから構図をずらすのは、なかなか技術がいりそうですね…。
ただ使いこなすことができたら撮影の幅が広がりそうですし、練習あるのみですね。

書込番号：26235741　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

DAWGBEAR 様

後にいただいたレスを見逃しておりました、失礼いたしました。
手持ちで撮影していたので、確かに動いていたかもしれません…やはり技術的なところを磨く必要がありそうです。
ピントが上手く合っていなかった…とガッカリしたことは何度もあるので、これからはクロスセンサーを常に頭に入れて撮影したいと思います。

書込番号：26235793　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

フォーカスポイント:中央	フォーカスポイント:中央段・右から2番目	フォーカスポイント:中央段・左から2番目

皆さま、先ほどは様々なご意見・情報をいただきありがとうございました。

設定は最初の画像と変わらず、カメラを机の上に置き、平面の被写体をカメラと平行に置いた状態でセルフタイマーシャッターで撮影しました。
左側のフォーカスポイントについてもご指摘いただいたので、中央・左右それぞれ2番目のポイントで撮影しています。
ピントはいずれも箱上部の文字「BAND-AID」の「N」に合わせています。

端側のポイントでも、最初のレンズキャップの画像よりぼんやり感は少ないように感じます。
私の比較の仕方が問題だったのであって、レンズは問題無さそうな気がしております。

何度も恐縮ですが、皆さまのご意見を再度頂戴できますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26235820　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞半永久的に初心者さん
＞(ピント部分が見えやすいようトリミングしています)

ん？なにを比較しようとしてますか？
レンズ中央と端では解像性能が異なるのは常です、AFポイント関係なく

書込番号：26235825　スマートフォンサイトからの書き込み

[seaflanker]

ほoちさんの言う通り前提として中央と周辺部で性能は違うし、無限と近接でも別物です。

書込番号：26235838　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞半永久的に初心者さん

画面中央の解像力と
画面端の解像力との違いは、そのうち把握されると思いますが、
現段階まで【被写界深度】は、「なんか よくわからない専門用語」ぐらいの扱いで放置していませんか？

※被写界深度については「(撮影の)腕」とかではなく、もっと物理的なハナシです(^^;


また、「絞り」や「F値」に関するレスへの反応の無さから、
そもそも「絞り」や「F値」の事も、「なんか よくわからない専門用語」ぐらいの扱いなら、そこからのケアが必要かと思います(^^)

書込番号：26235872　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

ほoち　様

レスありがとうございます。
中央と端の性能差があるという事は知っていたのですが、あらためて画像を見た時にここまで違いがあるものなのか？と不安になり質問させていただいた次第です。
ただ様々な点において私の知識が不足しており、理解不十分だったことが今回の疑問の原因であると分かりました。
お目汚し失礼いたしました。

書込番号：26235886　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞半永久的に初心者さん

もう一つよう判らんのですが、一体何をお求めで？

購入したカメラボディのＡＦ性能特にピント合わせの精度に不満をお持ちなのか、
奥行含め被写体オブジェ全体にピントが合う＝一種のパンフォーカスを狙っているのか、
もっと写りがマシなレンズが有れば提案して欲しいのか…

どれでしょうかね？


手っ取り早く解決したいのであれば、
・三脚を購入して
・ピントはＡＦを諦めてマニュアルフォーカスにして
・いっそマクロレンズを購入して
・絞りを絞り込んで露出を色々変えて何百枚か撮って、
・一番マシなのを選ぶ。


それでも何か判らん事があるのなら、
ニコンのサイトのフォトテクニックと言うページを読み漁るか、
https://nij.nikon.com/learn/#learn-technic

或いはニコンカレッジのオンラインクラスと言う奴から希望のを選んで学ぶとか。
https://nij.nikon.com/nikoncollege/about/courseinfo.html

書込番号：26235889

[半永久的に初心者]

seaflanker様

レスありがとうございます。
皆さまにご指摘いただき、おっしゃる「前提」を正しく理解できていないことが根本の問題としてあると思います。
カメラとレンズについて、一からしっかり勉強しなおす必要がありそうです…。
ご教示いただきありがとうございました。

書込番号：26235890　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

ありがとう、世界　様

レスありがとうございます。
ご指摘のとおり、被写界深度についてはざっくり「ピントの合う範囲」ぐらいの認識で、具体的な理屈等については理解できていません(お恥ずかしい話ですが…)。
絞りやF値についても同程度のおおまかな理解しかないため、カメラやレンズの細かい点云々の前に、もっと根本的なところを理解することが必要だと分かりました。
ご教示ありがとうございました。

書込番号：26235910　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

くらはっさん様

レスありがとうございます。
質問の意図が分かりづらく、申し訳ございません。
画面中央と端での写りの差がこれで通常なのか、それとも何か不具合によるものなのか、自分自身では判断がつかなかったため皆さまのご意見を伺いたいと思い質問させていただきました。

>購入したカメラボディのＡＦ性能特にピント合わせの精度に不満をお持ちなのか、
>奥行含め被写体オブジェ全体にピントが合う＝一種のパンフォーカスを狙っているのか、
>もっと写りがマシなレンズが有れば提案して欲しいのか…

上記いずれについても、現状では考えておりませんでしたが、解決策までご教示いただき、本当にありがとうございます。
大変参考になります。

そもそも自分の勉強不足による理解のなさがこのような質問をする原因であり、愚問であったと反省しております。
貼っていただいたリンク先も参考にして、まずは基礎知識を正しく学ぶところから始めようと思います。

ご教示ありがとうございました。

書込番号：26235925　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

たくさんのご意見、ご指摘をありがとうございました。
結果として、私の知識不足・理解不足がこのような質問をすることに繋がっていたと分かり、大変お恥ずかしい限りです。
申し訳ございませんでした。
カメラやレンズについて一から勉強し、正しい知識と理解を身につけるところから始めようと思います。

レスをいただいた皆さまには、このような拙い質問に親身になってお付き合いいただき感謝申し上げます。

書込番号：26235940　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞半永久的に初心者さん

そういうことですね、フォーカスとは関係なく独立したお話でした
クロップせずにそのままの画像でアップされても良かったかもしれませんね 画像だけ見たらなにか特別なことが起こってるのかと勘違いしそうでした


望遠寄りになると、中央と周囲の差が少なくなります
また最近の高級なレンズは周辺部のクオリティが高いですね

安いレンズやオールドレンズで、その周囲の味を活かした表現もまた楽しいです

書込番号：26236005　スマートフォンサイトからの書き込み

[半永久的に初心者]

ほoち様

ご返信ありがとうございます。
皆さまのおかげで理解できました。

>クロップせずにそのままの画像でアップされても良かったかもしれませんね
>画像だけ見たらなにか特別なことが起こってるのかと勘違いしそうでした

自分的にはよかれと思ってクロップしましたが、逆に誤解を招いてしまう画像のあげ方だったんですね。
申し訳ございませんでした。
教えていただきありがとうございます。

広角と望遠、レンズの性能でも異なってくるんですね。
勉強する事はたくさんありそうです。

まだオールドレンズ等を活かすことはできそうにありませんが、いつかその味を楽しめる日が来るよう精進したいと思います。

ありがとうございました！

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[くらはっさん]

＞半永久的に初心者さん

＞画面中央と端での写りの差がこれで通常なのか、それとも何か不具合によるものなのか、自分自身では判断がつかなかったため皆さまのご意見を伺いたいと思い質問させていただきました。

委細承知しました。

ここで難しいお話を一つ。カメラから『画面の中央』と『画面の端』までの距離は同じでしょうか？
私は違うと考えております。拙い説明図を造ってみましたので貼っときます。
正確な画角、位置関係ではありません。概要図です。

画面の真ん中付近と端っこでは、距離にそこそこの差がでてます。この差はカメラにとって無視できていない、ピントの差として出てるんじゃないかと。


自分の頭と目玉を考えて見てください。頭を動かさずに目玉だけでモノを捉える場合、真正面のモノを観るのは容易ですが正面から１メートル以上左右のモノを視ようとするとピントは合わないし字は判別困難です。

結局のところ頭を動かして正対してモノを視て色、形状、文字などを判別してます。
レンズも、まあ似たようなところかと。正面付近は写りがまともですが周囲になると広角レンズでは歪が生じ、安物レンズでは諸々の収差（色ズレとかニジミ、ぼやけ）具合が大きくなるもんです。

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[半永久的に初心者]

くらはっさん　様

ご返信ありがとうございます。

カメラから画面中央と画面端の距離のお話、大変興味深く拝読いたしました。
分かりやすい図も添付していただき、ありがとうございました。
今まで考えたことがありませんでしたが、自分に置き換えてみるとおっしゃる通りで、距離は違うように思いますね。
その距離の違いが写りの違いに現れてくるというのはとても納得できます。

新しい視点でのご意見、非常に勉強になりました。
貴重なお話をご教示いただきありがとうございました。

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フルサイズでも使えますか？

[はさみっち]

SIGMA BFで使用したいと思ったのですがフルサイズでも使えますか？
写りはどんな感じになるのでしょうか？

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[プラチナ貴公子]

＞はさみっちさん
SIGMA BFはライカLマウントでフルサイズカメラです。
ルミックスライカ15mm F1.7はマイクロフォーサーズマウントですので使用はできません。
規格が全く違うので装着もできません。
無理やり使ったら画面の真ん中に魚眼に近い画像になると思います。
同じライカ(ルミックス)ですが無理ですね。

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[longing]

レンズ交換式カメラにはマウント規格というものが有りまして、特にミラーレス用システム同士では対応したもの以外には使えません。

BFはLマウント規格の商品で、このレンズはマイクロフォーサーズ規格の商品です。

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[とびしゃこ]

＞はさみっちさん

こんにちは。

＞SIGMA BFで使用したいと思ったのですがフルサイズでも使えますか？

BFはマウントが（最近の方の）ライカLマウント
15/1.7はマイクロフォーサーズマウントで
マウントが違うため使えません。

また、マウント面からセンサーまでの距離
（フランジバック）がどちらも約20mmですので
マウントアダプターのたぐいも使えません。

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[もとラボマン ２]

はさみっちさん　こんばんは

マイクロフォーサーズと　SIGMA BFでは　マウント自体違いますし　電気的な接続もできないため　使用できないと思います

それに付いたとしても　マイクロフォーサーズのレンズの方は　イメージサークルが小さいため　ケラレが出てしまうと思います

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[はさみっち]

＞もとラボマン ２さん
＞とびしゃこさん
＞longingさん
＞プラチナ貴公子さん
皆様ありがとうございます。
BFの購入を考えていてこちらのレンズが装着できないかと思っていたのです残念です。

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[ありがとう、世界]

＞はさみっちさん

https://photosku.com/archives/1435/
↑
こちらの、
・フランジバック
・マウント径
をご参考まで。

なお、上記は「物理的な制約に過ぎない」ので、
【実用的に使いたいのであれば、電子接点や電子制御の互換をチェック】すべき、
になります。

要は、Lマウントのカメラを買うなら、Lマウントのレンズの選択が基本、ただそれだけのことです(^^;

※kakakuの商品データベースから、Lマウントレンズの検索(軽い順)
https://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=65%2c308%2c311&pdf_Spec103=44&pdf_so=Spec305_a

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[しま89]

＞はさみっちさん
皆さんが書かれているようにM4/3のレンズはつきません。
BFは基本Lマウントのレンズですが、この15mmみたいな明るいパンケーキレンズが少ないのと、シグマがBFに合わせてフルサイズDG DNシリーズをDNシリーズに切り替えているため一時期的にシグマのレンズが少ない状態なんですよね。
もう少しするとシルバーのBFに合わせたIシリーズのリニューアル版のシルバーが出てきますので、購入は様子見がいいですよ

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[はさみっち]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。
参考に見させていただきます！

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[はさみっち]

＞しま89さん
そうだったんですね！
しかし先にボディを購入してしまったので更新されるまでのレンズを購入したいと思います(^^;

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[longing]

35mmF2、45mmF2.8、50mmF2の3機種については既にシルバー、ブラックともに発売済のようです。

https://www.sigma-global.com/jp/news/2025/04/07/010915/

コンパクトなレンズであれば45mmF2.8がとてもおすすめです。

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[はさみっち]

＞longingさん
前からあったDG DNとの違いはなんなんでしょうか？

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[しま89]

＞はさみっちさん
シグマはDCがAPS-Cセンサー搭載のデジタルカメラ専用レンズ。DGがフルサイズセンサー搭載のデジタルカメラ専用レンズ。DNがミラーレス一眼用レンズ。でシグマはレフ機のレンズ生産をやめたのでDNを付ける必要がないので、DNシリーズに切り替えでなく、DC、DGのみのシリーズに切り替えです、すみません

書込番号：26233701

[はさみっち]

＞しま89さん
ありがとうございます！

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