単焦点レンズすべて クチコミ掲示板

ピンずれなのでしょうか？

[rebirth@期]

F1.4	F1.6	F1.8	F2.0

最近このレンズを購入しました。
こちらの書き込みを参考に、フォーカスシートによるテストを行ったのですが、若干前ピンなのかな？という結果となりました。

初心者のため、この程度のずれが通常使用の範囲内であるのか、SIGMAさんにボディごと調整をお願いした方がよい状態なのか、判断が出来ずに悩んでおります。

ちなみに、添付画像のテスト環境詳細は、
AF：S-AF
ターゲット：中央一点
測光：スポット
室内・蛍光灯下
距離：40cm
シート角度：45度　です。

詳しい方からアドバイスをいただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：9511708

[花とオジ]

写真を見ると若干前ピンに見えますが、自然光下で再度試して見て下さい。
（蛍光灯下ではズレる事がある）
又、同じ距離で１０枚くらい撮り平均値で考える。
最短撮影距離だけでなく、このレンズを良く使うであろう距離域でも試して見る。

書込番号：9511735

[rebirth@期]

花とオジさん

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
自然光下にて、撮影枚数を増やし、少し離れた距離からのテストも再度実施してみたいと思います！

書込番号：9511792

[rebirth@期]

F1.4	F1.6	F1.8	F2.0

ご指摘いただいた点を考慮し、再度ピントのチェックを試してみました。

今回は自然光の入る窓際にて、よく使うであろう75cmの距離を撮影しております。それぞれ10枚撮影での平均的な画像を添付いたします。

S-AF、中央一点のスポット測光で、フォーカスシート中央の黒太線のやや左寄りにピントを合わせ撮影しましたが、やはり前ピンであるように感じます。
ちなみに、40cm、95cmでも同様にチェックしましたがいずれも前ピンでした。

この程度のずれはいかがなものでしょうか？
調整に出すべきなのでしょうか？

書込番号：9512573

[ろ〜れんす]

こんにちは。

私の場合だと、たとえば、文庫本(ＤＶＤのジャケットでも何でも）や
はっきり文字の書いてある物を｢正面」から｢正対」でAF撮影。
ＭＦでも同様に撮影して、ＭＦの方がはっきりしていれば調整行き、
が多いです。

｢正面」から、がポイントです。

書込番号：9512615

[ろ〜れんす]

こんな感じ

すいません。

「缶」の方が分かりやすいです。レンズもボディーも
違いますけど、画像を貼っておきます。

書込番号：9512652

[rebirth@期]

ろ〜れんすさん

わかりやすい画像まで貼っていただき、ありがとうございました。
「正面」から缶を撮る方法、試してみたいと思います。
自然光が入ってくる時間帯に挑戦してみますね！

書込番号：9512783

[花とオジ]

やっぱり若干前ピンぎみに見えますね。
ろ〜れんすさんも仰っていますが、斜め４５°は簡便法です。
こちらも参考にして下さい。（コピペで）
ttp://nike.cocolog-nifty.com/blog/2006/05/post_acfc.html

書込番号：9514193

[rebirth@期]

花とオジさん

チェック方法のご紹介ありがとうございました！
やはり前ピンぎみに見えますよね〜

今から出かけなくてはならないので、明るいうちに帰れたらご紹介いただいたサイトと、ろ〜れんすさんのチェック方法を参考に「正面」からのテストを実施してみたいと思います！

書込番号：9516530

[rebirth@期]

75cm/F1.4	90cm/F1.4	AF撮影	MF撮影

こんにちは。
みなさまからご助言いただいた「正面から」を考慮したテストを再度実施いたしました。

シートを利用したチェックでは、75cm・90cmの距離で開放〜F2.0まで確認してみたところ、やはり全ての画像で前ピン傾向が見られました。

また、缶を正面からAF／MFで撮影するチェック方法でも、複数枚撮影しテストしましたが、MFの方が文字のくっきりした画像を撮れました。

以上を踏まえて、いずれSIGMAさんのサポートセンターに調整をお願いしてみようと考えております。

花とオジさん、ろ〜れんすさん、素人の質問に親切にお付き合いいただきありがとうございました！

書込番号：9518012

[花とオジ]

ﾀﾑﾛﾝ90mmﾏｸﾛ(50cm	ﾀﾑﾛﾝ90mmﾏｸﾛ(30cm	ｼｸﾞﾏ70-300(190mm 150cm	ｼｸﾞﾏ70-300(190mm 95cm

そうですね。
調整して貰って気持ち良く使えるようになるのがいいでしょう。

私も昔、斜め４５°のチェックでで前ピンぎみなのを調整に出した事があります。
調整内容は腑に落ちないもので、前ピンと思っていたのが異常なし、正常と思っていたのが○○を調整しましたとかになっていました。
ボディの方はＣＣＤユニットまで交換されていました。
相手はプロですから、こちらがテキトーなチェックで出しても巧く調整してくれるようです。

シートが平坦でなかったので、ちょっとヘンですが調整後の確認画像を貼って見ました。
斜め４５°でもここまで合えば気持ちがいいいです。

書込番号：9519094

[ぶるーぶらっく]

ピントのテスト結果を拝見いたしました。
結論からって、調整に出されたほうがよいと思います。

私もE-510との組み合わせで前ピンになるレンズにあたってしまい、
rebirth@期さんと同じようなテストを行いました。
そのときは、４５度の被写体が原因で前寄りにピントが合う可能性も
考慮して、まずは９０度に立てた状態でフォーカスロックし、
その後４５度にしてから撮影しました。
それでも、rebirth@期さんと同じようなテスト結果（画像を見ると
被写界深度の後端がゼロmmのあたりに来る）でした。

シグマへ調整に出してからは、前ピンの症状は出なくなり快適そのものです。

書込番号：9523404

[rebirth@期]

花とオジさん

調整後の確認画像、拝見させていただきました。
かなりぴったりとピントが合っているようですね！うらやましいです（笑）
やはり、調整をしていただいた方が精神的にも良さそうですね。
カメラを使用するタイミングを考慮しつつ調整に出してみたいと思います！
ありがとうございました！


ぶるーぶらっくさん

ぶるーぶらっくさんも前ピンのレンズを調整に出されたのですね！
素人なので多少の不安もありましたが、調整後は快適に使用されているというお話を聞けてほっとしました（笑）
私も快適な撮影が出来るように、調整をお願いしてみますね！
ありがとうございました！

書込番号：9524812

F値の設定

[Aki-H 2009]

皆さんのアドバイスを受けて
FA35mmF2ALを購入しちゃいました。
早速、子供を撮影してみたらメチャメチャ感じ良く撮影でき
非常に満足しております。ありがとうございました(^^♪

ところで…　F値なのですが
どのようなシーン（前提）で設定を変更するもんなのでしょうか？
何か設定基準みないなのもはあるものなのでしょうか？

色々とサイトを検索してみると、FA35mmF2ALでもF値がバラバラで
イマイチF値の設定が？です…
超初心者的な質問ですみませんが　教えてください。

書込番号：9509992

[パーシモン1ｗ]

開放にしてしまうと、あまい写真になることがあるので１つ２つは絞ることがありますね。
また、室内であれば、シャッター速度をかせぐには開放に近づけますが、日中に太陽のもとですとF2で撮ろうとすればシャッター速度が高すぎて使いにくい、オーバーになったりして真っ白な写真になってします。

シャッター速度と絞りを、どうすればボケた写真が、奥までクッキリした写真ができるのかを調べてみるとわかってくると思いますy

書込番号：9510163

[有紀 螢]

＞どのようなシーン（前提）で設定を変更するもんなのでしょうか？

開放ではどうなるか、絞るとどうなるか、ってことをまずご理解下さい。
開放では被写界深度が浅くなり、ボケ量が大きくなります。
絞ると被写界深度が深くなり「ピントの合う範囲」が広くなります。

＞何か設定基準みないなのもはあるものなのでしょうか？
シャッター速度との関係をご理解下さい。
開けば速いシャッターが切れます。
絞るとシャッター速度が遅くなります。

よって、光の状態を見極めて、撮影時には手ブレなどの失敗をしないように
1/125〜1/250位でシャッターが切れるように、絞りを調節するのが好いでしょう。

※慣れてきたらこの限りでは有りません。

書込番号：9510235

[manamon]

上のお二方が詳しく説明されているので簡単に・・
私は主に被写界深度(またはボケ量)の調整に使ってます。シャッター速度の調整に使うこともあります。
私の場合、適当に合わせることが多いですが^^;

被写界深度計算
http://shinddns.dip.jp/　(使用カメラの撮像素子サイズに近いものを選んでください)　

絞りとシャッタースピード
http://www5c.biglobe.ne.jp/~ky0408/siborisyatta.html

書込番号：9510317

[カルロスゴン]

＞何か設定基準みないなのもはあるものなのでしょうか？
Avモードで撮るとして
・背景をボカしたいか、全ピンで撮りたいか
・シャッタースピードが適切かどうか
とか他にもたくさんの密接な関係があります。
絞り値とシャッタースピードってすごく重要なので、
写真を楽しむなら一冊、本を買うのをお奨めします。今だったら、
↓これがお奨めかな。作例ごとにカメラ名とレンズ名と設定値が細かく出てるので分り易いです。
http://www.nippon-camera.com/list.php?dt=518&1239643324


良いお写真を！

書込番号：9510712

[じじかめ]

デジ一なら、いろんな設定で試してもお金はかかりませんので、ぜひ試してみてください。

書込番号：9510730

[本郷亭]

遠景撮る時はボケいらないのでF5.6-F8ぐらいに絞ります。
できるだけボカしたい時はF2.8にします。これが自分は一番多いかな。
そしてできるだけボカしたくてさらにフワッとした描写で撮りたい時にF2にします。

だいたいのレンズはこうです↓

F2→F5.6　：開放（F2）はフワっとした描写、ボケは最高に出る。
　　　　　　　 F値を上げるにつれて締まり（解像感？クッキリ感？）があってボケない描写へ。
F5.6-F11　：だいたいこの範囲内のどこかで締まりが最大に。
F11-F22　 ：絞りすぎで、逆に描写は汚くなる。この辺は使わない。

書込番号：9510805

[C'mell に恋して]

Aki-H 2009さん　こんにちは

　購入おめでとうございます〜！！

　そうですね〜！
　くっきりシャープに撮したい時は少し絞り込んでF5.6〜8とか、
　また室内でシャッター速度を稼ぎたい時は、F2.0〜2.8とか
　で使用する事が多いですね〜。

　また、背景をぼかしたい時は、被写体に寄ってF2.0〜2.8で
　撮影する感じでしょうか〜。

書込番号：9510958

[やむ1]

Aki-H 2009さん、こんにちは。
既に皆さんからかなりのアドバイスがありますので、
色々と試してみるのがいいかも知れませんね。
室内でSS稼げない時は、開放付近で撮ることが多いです。
が、もちろん被写界深度激浅になってしまいますので、
ピンボケ写真も多数ってことに。可能な範囲で絞って撮りたいですね。
私の場合、室内で子供撮影時にはF2〜F3.2辺りを多用します。
屋外での撮影では、F2〜F8辺りでしょうか。
背景のぼかし加減を考えて、適当にいじってます。
あとは、ピント位置が厳しそうな時に、被写界深度を深めにってことで、
F8程度まで絞って撮影することが多いですね。

背景がボケて、子供だけが浮かび上がった写真、
デジイチはじめて最初に感動したのが、このレンズでした。
これからも、お子さんの写真、楽しんで撮ってあげてくださいネェ。

書込番号：9511533

[Aki-H 2009]

パーシモン1ｗさん、有紀 螢さん、manamonさん
カルロスゴンさん、じじかめさん、本郷亭さん　
C'mell に恋してさん、やむ1さん

アドバイスありがとう御座います。
色々な条件で試してみたいと思います。(^。^)

しかし…写真の雰囲気が大きく変わるもんですね。
デジカメオンリーだった私には驚きです。

これから、ちょっと近所をカメラ片手に探索してきます！
普通の看板も一眼レフだとステキな写真に変身するから
散歩が楽しくなりますね(^.^)

書込番号：9511969

[ALPHA_246]

あるふぁです。こんにちは。

マニュアルくらい読みましょう!!
K-mの場合。
http://www.pentax.jp/japan/support/man-pdf/k-m.pdf
85ページ〜86ページ

K20Dの場合。
http://www.pentax.jp/japan/support/man-pdf/k20d.pdf
76ページ〜77ページ

全部調べるのは面倒なんで勘弁。
他社メーカーのカメラを新品で買ったことはないので知りませんが、
ペンタックスのカメラはフィルムの時代からちゃんと解説が載って
ますよ。

購入時に全部読め、とは言わないけど、折に触れてパラパラと
めくる癖は付けてほしいなぁ・・・
＃ いちメーカーエンジニアのグチです

こんなんで、どっスか？(某軍曹調)

書込番号：9512779

[mgn202]

F2	F5.6	F13

結局撮影者がどういうテイストの写真を撮りたいかでしょう。
決まりがあると言うのではなく自分で決めればいいのだと思います。
基本技法は一応覚えて頭の引き出しに入れておくとして、
「この一枚をどういう作風にするか」と言うのを考えて
「そのためにどの技法の引き出しを使うか」ってことじゃないでしょうか。
構図と技法のトータルのバランスがその撮影者のセンスでしょう。
センスレスな比較写真を上げておきます。どれがお好みですか？
皆さんの載せる作例にEXIFが出てますから見て参考にされてはいかがでしょうか？

書込番号：9514588

[Aki-H 2009]

ALPHA_246さん
mgn202さん

アドバイスありがとうございます！
早速、マニュアルを読み返し
カルロスゴンさんに薦めて頂いたカメラ雑誌を購入し、
色々な設定条件で散歩しながら撮影しています。

また、何か？な事があった時には
書き込みさせて頂きますので、宜しくお願いします。<m(__)m>

書込番号：9520714

このレンズをもう少しワイドにすることはできますか？

[happy415]

マクロ撮影の仕方を教えていただいたhappy415です。
いろいろ教えていただいた方々に感謝です。
今回はマクロではないのですが気になっていることを教えてください。
キャノンのダブルズームキットを買ってボケの撮影にとこのレンズをすぐに購入したのですがもう少しワイドに撮れてしかもボケがあればと思っています。（EF-S18-55mmはボケないのでほとんど使用していません）先日どこかの口コミでケンコー光学ショップのコンパージョンLD-07Wなるものを発見しました。コンデジ用で0.7倍になるとのことですが何とか使用できたらと思っています。（金欠のため新たにレンズを買わずに当分過ごそうかと思っています。）初歩的な質問かもしれませんが興味があるのでどなたかぜひ教えてください。よろしくお願いします。



KENKOケンコｰ デジカメコンバｰジョンLD-07W※海外パッケｰジ
・倍率：０．７倍
・レンズ構成：２群２枚
・取付ネジ径：５２ｍｍ
・最大径Ｘ全長：６６ΦＸ３０ｍｍ
・重量：１０６ｇ

書込番号：9507285

[じじかめ]

使った事はありませんが、あまり期待できないような気がします。

書込番号：9507485

[1976号まこっちゃん]

前例がありませんし、そのコンバージョンレンズを買って失敗するよりも、50mmF1.8IIを売って35mmF2を買われた方がいいような気がします。
特にAFのシステムがコンデジとは違うのでピントが合わないような気がします。
もちろん買って成功すれば話題になるとは思いますけどね。

書込番号：9508021

[Y氏in信州]

ケンコーのもに似ていますが、NIKONからもこんなものが．．．（汗）。

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2008/11/06/9582.html

書込番号：9508458

[rifurein]

こんばんは

もっとワイドにマクロですか
トキナーからこんなレンズも出てますよ広角マクロAT-X M35 PRO DX 35mm F2.8

http://kakaku.com/item/10506011903/

色んな被写体に対して特化したレンズが使えるのがデジ一の楽しいところですが
お金がかかります　普通に考えたらEF35F2が寄れるしお手ごろですね

書込番号：9508642

[光る川・・・朝]

あれこれ手を出す前に、自分がどんな焦点距離で撮影してるとか、
どんな画角が好みとか、そのあたりを詰めてからのほうが…

EF35mm f2 はいいレンズですが、「お勧めもあって買ったけれど、これでもまだ足りません」ということも
あるかもしれず、やっぱ 28mm、いや 24mm、もっと…いくらお金があっても足りなくなりますよ。

まずはキットレンズを使いこなし、それから特化したレンズに手を伸ばす。
そのためにキットレンズがあるんですから。

書込番号：9508869

[ごーるでんうるふ]

こんにちは。はじめまして。

物欲が旺盛になっていますね(笑)。まあ、撮り始めなので仕方ないとは思いますが…、私の意見としては光る川…朝さんの意見に同意します。

要は

『何でワイドに写したいのなら、最初にキットレンズで慣れなかったの？』

…それになります。


私もEOSの世界に入ってから3年くらいが経ってしまいましたが、いつもレンズを追加したのは本当に物足りなくて、世界を広げようと思っていたとき。

１：EOS-1を買ったときは標準がなかった（=EFsしかなかったのでフィルムカメラ＆フルサイズには使えなかった）。
→このレンズを追加して標準域の撮影の練習をしたいと思った。（→今でも使い倒しています）

２：(上記から半年後)餘部旅行に行くときにフィルム機だけで行くため、本当に真下から写せる広角レンズが欲しかった。
→ひとまず練習用にトキナーの広角20-35mmを購入した。

３：鉄道撮影と鳥さんの撮影をするのに、APS-C機で付けてもキットレンズ（55-200mm）では足りなかった。＆画質。
→気になっていた100-300Lを追加して、もっと寄れるようにした。

こんな風にすればいいと思います。


…ぶっちゃけ、APS-Cのズームで写されて、焦点域はどこがお好みでした？
それさえ分かればアドバイスは出来ますが、まだ購入後すぐに『コレを付けたらもっとワイドにできるの？』という質問では正直、答えられません。
コンデジと比べられるよりも、もっとたくさんの枚数を写されて、画角、ボケなどに慣れる方が先決だと思いますよ。

書込番号：9511579

[happy415]

光る川・・・朝さん,　ごーるでんうるふさん他たくさんの方ありがとうございました。
すこし、物欲に走りすぎていました。コンデジから一眼にして、ボケの世界を堪能しています。ただいま、ダブルズームとこのレンズの3本ですが、いろいろな所に出かけてボケが一番あるこのレンズだけで歩いていました。一眼はレンズの取り換えが面倒な点がありますね。いろいろな所に車で出かけて降りるとき、レンズの選択が非常に難しいです。妻を撮るのが主ですが、景色や、鳥さんや、虫さんや、花も撮りたくなるので迷ってしまいます。それで中間層のこのレンズを常用していました。やはり、皆さんの言われるように3本でいろいろつけてしばらく遊んでみてなれることにします。何かまとまりがない返信となってしまいましたが、みなさん、ありがとうございました。

書込番号：9512514

LIMIT& FULLって、なんのため？

[bekkame]

昨年新品同様のD70を親戚から譲り受けました。
が、ほとんどいじることなく眠っていたんですが、先月からいじりだしました。

一緒に貰ったレンズが「Ai AF Micro Nikkor 60mm F2.8D」で単焦点レンズ、マクロって事はわかりましたがNIKONのロゴの下に「LIMIT　FULL」なるスライドスイッチ？はどんな働きをするんでしょうか？

もう一つ、レンズ右側に赤いポイントと白い○のスライドスイッチはなんなんですか？？

カメラについてはド素人ですので、わかりやすく教えてくださいm(_ _)m

よろしくお願いします。。。

書込番号：9501623

[花とオジ]

持っていませんが「LIMIT　FULL」だけ分ります。
ピント合わせ時のレンズの繰り出し範囲を制限するＳＷでしょう。
近接撮影時などに、最短〜∞までジ〜コ　ジ〜コと往復してＡＦに時間がかかるのを軽減できます。

赤いポイントと言うのは、レンズ取り付け時の合わせマークである事が多いです。
白い○のスライドスイッチと言うのが分りませんが、ＡＦ−ＭＦの切替えＳＷかも・・・。

書込番号：9501711

[ろ〜れんす]

こんにちは。

白い○のスライドスイッチは絞りリング（マウント寄りの数字が
いっぱい書いてあるのです）を最小（数字は最大）にロックしておく為の
スイッチです。Ｄ７０の場合は常時固定にしておく必要があります。

絞りを絞りリング(分かりにくいですが^^;）で
設定出来るボディの時は、ロックを解除して、
絞りリングをかちゃかちゃ回して使います

書込番号：9501744

[ごゑにゃん]

bekkame さん　こんにちは

マクロレンズは接写から無限遠まで非常に広い範囲の距離にピントが合うようになっています。

この広い範囲でピント合わせをさせると合焦に時間がかかっていらいらしたり、シャッター
チャンスを逃がしたりすることになるので、接写を行わないときはリミットスイッチを使って
近距離側にフォーカスが回らないように制限をかけ、スピーディに合焦するようにします。

合焦が遅くても良いならフルでも差し支えありません。

赤いバーと白ポチは合わせると絞りが最小の３２にロックされ、白ポチを前方にスライドさせると
絞り環が回転するようになります。普通は３２にしてロックしておきます。

書込番号：9501768

[ごゑにゃん]

Limit値0.3ｍです。
念のため…ＭとＡが枠で囲まれたリングはピント合わせのマニュアル/オート切替リングです
右側の金属のボタンを押しながら切り替えます。

書込番号：9501867

[Smile-Me]

bekkameさん、はじめまして

御質問は以下の2点で宜しいですね？

1) 「LIMIT FULL」と表記のあるスライドスイッチの使用法
2) 右脇の小さなスライドスイッチの使用法



まず、1についてです。

こちらは“フォーカス制限切り替えスイッチ”と言います。レンズのピントは最短撮影距離から無限遠までありますが、仮にこの全域を移動させようとした場合、モーターで駆動するには相応の時間を要して仕舞います。つまり、ピント合わせが遅くなって仕舞うのです。従って、この移動できる距離に制限を設けるコトによって、ピント合わせを速めるコトを目的に、このスイッチが設けられている様です。

具体的にどの様に制限しているのかと言いますと、レンズ基準面から0.3m付近を境目として、そこから他方へは移動できない様にしていると言います。（レンズのマニュアル参照）また、最短撮影距離側と無限遠側のどちらに制限されるかは、スイッチを切り替える際にピントの位置が前述の0.3mから見て、どちらにあったかで決まる様です。

そこで、実際の使用法ですが、仮にお花などの接写をメインに使用するとした場面では、レンズのピントが無限遠にゆく必要は殆ど無いと考えられますので、このスイッチを“LIMIT”側に設定すると良いでしょう。また、逆に風景をパンフォーカス的（画面全体にピントが合った様に見える写真）に捉えようと、絞りを絞り込んで撮影する場合は、最短撮影距離側はあまり使わないと考えられますので、この場合も“LIMIT”に切り替えるとピント合わせが速まるものと考えられます。

ただし、このスイッチを“LIMIT”に切り替えているコトを忘れると、当然ながら他方へはピントが移動してくれませんので、例えば最短撮影距離側に制限されている時に無限遠に合わせることが出来ず、「なんでピントが合わないの？」っとなって仕舞います。（初めての頃に、わたしがやりました(笑)）

また、このスイッチはAF（オートフォーカス）での使用の時だけではなく、MF（マニュアルフォーカス）での撮影でも有効となっているコトにも注意が必要です。従って、ピント合わせの速度に拘らない場合や、MFでゆったりと撮影なさる場合なら、このスイッチは“FULL”のままで良いと想います。



次に2についてです。

こちらは恐らく、絞り環（32とか22.16.11...などの数値が刻み込まれたリング）の直ぐ脇についている小さなスライドスイッチのコトを示されているのだと想いますが、それであれば“最小絞りロックレバー”と言います。

Nikon製デジタル一眼レフでは自動で露出制御をする際に、レンズの絞りが最小絞りの状態で取り付けられているコトが前提になっています。従って、レンズの絞りが使用中に勝手に切り替わって仕舞っては非常に困るワケです。その為に、先ずはレンズの絞り環を最小の絞り（今回のレンズの場合はf32が最小の値になります）に合わせて、その後で前述の“最小絞りロックレバー”で固定します。試しにこのスイッチを印の付いた側に切り替えて、絞り環を廻す操作をされてみると、しっかりロックされて絞り環が動かないコトがお判りになると想います。なので、D70で使用なさる場合は、このスイッチはロックしたままで良いでしょう。

ただし、ME（マニュアル露出）で撮影なさるのであれば、このスイッチはロックせずとも良いです。その際はレンズの絞り環を直接操作して、絞り値を設定できた（？）と想います。

念のため補足致しますが、レンズの最小絞りは使用するレンズにより異なります。最小絞りがf22のレンズもありますし、今回の様にf32が最小となるレンズも在ります。従って、最小とする時は必ずレンズの絞り環を最も大きな数値の位置に設定して下さい。また、Nikonには絞り環が存在しないレンズ（通称Gタイプと呼ばれています）も在ります。



因みにこちらのレンズはマイクロレンズという種類のものであり、被写体に接近して撮影するのが得意なレンズですが、もともとシャープで解像感に優れ、収差も非常に高いレベルで補正されたレンズです。また、ボケもそこそこ綺麗に表現できますので、花や昆虫、模型などの接写だけでなく、風景や人物の撮影でも良い結果が得られるでしょう。ボケの表現などを含めて、しっかり使いこなそうと想えば、それなりに習熟は必要ですが、良いレンズであることは疑いようが無いと想います。是非、可愛がってあげて下さい。

書込番号：9502048

[Smile-Me]

度々で申し訳ありません。
一点だけ書き忘れて仕舞いましたので・・・。


基準面についてですが、これは“バヨネット基準面”と言いまして、カメラボディの上面に記（しるし）が入っていると想います。つまり、「基準面から約0.3m」と言うと、その記からの距離が凡そ0.3mとなります。

なので、今回のレンズで考えると、このレンズの基準面からレンズ先端までの距離が74.5mmとカタログ上に記載されておりますので、レンズ先端からの距離で考えると、大雑把ですが25cmくらいになると想います。つまり、レンズ先端から25cm前後を境に制限が加わるとお考えになって良いと想います。

でも、個人的にはこのスイッチをどちらに切り替えても、あんまりAFスピードなんて変わらない様な気がするのですけど・・・。

書込番号：9502133

[ごゑにゃん]

Smile-Me さん　こんにちは

相変わらずの懇切丁寧な説明感服します。昨今の難解なマニュアルも見習えー。
リミットスイッチは近接/遠方の両側に使えるんですね？　　接写側はマニュアルで使っていたので
知りませんでした(;^^;　

お礼代りにひとつ…
＞これは“バヨネット基準面”と言いまして・・・
は、”フィルム基準面”デジでは”撮像（素子）基準面”が正しいです。
土星マークのような、団子1個の串団子のような妙なマークがついていますね〜。

書込番号：9502355

[Smile-Me]

ごゑにゃんさん、こんばんは

お褒め下さいまして有難う御座います。いつものことですけど、コチラは初心者マークの付いたスレッドでしたので、通常よりも気を付けたつもりです。それに、記述が断片的では分かりにくいですし・・・。

フォーカス制限切り替えスイッチの使用法は、ごゑにゃんさんの投稿[9501768]内で記述された、「近距離側にフォーカスが回らないように〜」と言う方法が最も適当だと想います。ただ、最短側に制限することも出来るんです。これ、ずっと前に他の手持ちマイクロレンズでも確認しましたから・・・。

花の接写というと、ホントに花に接触しそうなくらいに近づいている方を多く見掛けますし、そうした方を更に見ていると、どんなお花にもその様に近づかれているので、そうした撮影なら制限しても良いのだと想いますが、わたしは其処まで近づくことは少ないので、そうした撮影スタイルだと返って煩わしくなります。

それに、じぃ〜じぃ〜言ってAFが迷う時は、何度やっても合わないと想いますので、このスイッチって要らないんじゃないの？・・・なんて想うのですけど。


基準面についてのご指摘も有難う御座います。これってフィルム（デジタルでは撮像素子）の在る位置を示しているのですよね？　そうであるなら、ご指摘の様に記すのが適当とも想いましたが、コチラを投稿する際にレンズ付属のマニュアルを見たら「バヨネット基準面」と記入されているんです。なので、記述を改めたのですけど・・・。

因みに“串刺しの土星マーク”との表現は分かり易いですね(笑)

それとメーカーのマニュアルも、もっと分かり易く記述して欲しいと想います。わたしの様な初心者は惑わされます。なんでMFで使ってもピントが合わせられないのか分からなくて、困った記憶があります。

・・・って、ただ単におバカなのですけどσ(^.^;)

書込番号：9502602

[ごゑにゃん]

＞付属のマニュアルを見たら「バヨネット基準面」と記入されているんです

フムフム…７ページの「大きさ」の所ですね〜
ここでいうバヨネット基準面というのはカメラボディとの接合面のことで、マウント基準面とか
バヨネットマウント基準面とか言われている物です。
参考までに、カメラ側の接合面はいわゆる「フランジ」で、フランジから結像面までの長さが
「フランジバック」と呼ばれ、ニコンの場合非公表ですが４６．５mmです。

レンズの長さを測るのに、カメラ内に入り込む出っ張り部分は含みませんよ〜　という事ですね。

書込番号：9503194

[bekkame]

チョット、家族で出かけていた短時間にわかりやすい解説ありがとうございました<(_ _)>

このレンズのマニュアルが無かったため適当に撮ってました。。。

けっこう良いレンズのようなので大事に使っていこうと思います。

コンデジも最近買ったんですが、マニュアル読んでもなんの事やら、、、

って言うのが多くて困ってました。

初心者でも理解しやすいマニュアルにして欲しいと思います。

またわからないことが有ったら、お聞きしたいと思います。

繰り返しになりますが、皆さんありがとうございました！！

書込番号：9503753

[Smile-Me]

bekkameさん
疑問は解決できましたでしょうか？

こちらでも指摘されている様に、わたしはおバカですからね。お役には立てなかったと想いますが、問題が解決されたのでしたら幸いです。


ごゑにゃんさん、こんばんは

度々、御面倒をお掛けして申し訳ありません。

> ここでいうバヨネット基準面というのはカメラボディとの接合面のことで、
> マウント基準面とかバヨネットマウント基準面とか言われている物です。
> 参考までに、カメラ側の接合面はいわゆる「フランジ」で、
> フランジから結像面までの長さが「フランジバック」と呼ばれ、
> ニコンの場合非公表ですが４６．５mmです。

そう！
わたし今までフランジとかフランジバックって分からなかったのです。おバカなもので、少しでも難しそうな話題になると、アタマが受け付けを拒否しちゃうものですから(^.^;)

でも、お陰でスッキリ！しました。有難う御座いました。

書込番号：9504750

このレンズは ｄ60も使える？？？

[しんのすけkai]

初心者なので、60も使えます？？？

ちょっとした質問　もうちょっと経ったら安くなるでしょうか？？？

書込番号：9500314

[デジくる]

もちろん、使えます。AF(オートフォーカス)での使用が可能です。

ニコン純正でしたら、型名に「AF-S」とついている
レンズでしたら、D60でもAFでの使用が可能です。

書込番号：9500340

[ぼくちゃん.]

レンズに関しては時間が経っても安くはなっていかないですね。

書込番号：9500670

[じじかめ]

もう、十分に安いと思います。

http://kakaku.com/item/K0000019618/

書込番号：9500951

[うさらネット]

D40+DX35mm F1.8G

使えます。値段は多分、かなりゆっくりあと千円位は下降か？ 絶対価格が低いですから待つメリットはないでしょう。
代替とか近辺焦点（28mmとか）が出れば値下がり期待できますが当分は見込み薄。
D40装着の格好の良いところです。写りは切れ味最高。

書込番号：9502581

[魂手馬虎]

　レンズはカメラ本体と比べると経年に因る値下げは余り期待できません。ボディが２年でモデルチェンジするのに対し、レンズは１０年以上大きな変更は有りません。
　価格は最初の半年間は値動きが有るものの、半年以降はほとんど値崩れを起こしません。
　
　特に、今年に入ってからはキヤノンなども含め薄利多売から厚利少売に路線変更しているようです。此の価格帯から１０００円若しくは２０００円の値下げを期待するのであれば２〜３年の覚悟が必用になります。
　
　発売から１年くらい待つというのであれば、価格の下落よりも初期ロットを避ける意味合いの方が大きいかも知れません。既に沢山の方のクチコミが寄せられていますので今買っても失敗は無いものと思われます。

書込番号：9507095

[しんのすけkai]

ご返信ありがとうございます！
このレンズは広角でしょうか？

書込番号：9511174

[ネギトロ巻]

もう少し色々と勉強なされてからレンズの購入を検討なされてはいかがでしょう？
嫌味のようなつもりで言うわけではありませんが、
35mm単焦点レンズに対して広角か？と質問する時点でこのレンズの必要性を疑問を感じます。

書込番号：9513334

[魂手馬虎]

いろいろな捉え方がありますが、イメージセンサーの対角線の長さが標準レンズになります。
　
ＡＰＳ−Ｃの場合　√（16.7＾２＋23.4＾２）＝28.7480434

書込番号：9514015

[しんのすけkai]

ネキトロまきさんへ

おしゃった通りで、しばらく勉強してから、レンズを買います！

書込番号：9514777

[ネギトロ巻]

しんのすけkaiさん、ぶしつけに申し訳ありませんでした。
もしご自身のスタイルに合わなかった場合ズームレンズのようになかなか融通が利かず使いづらいレンズになってしまうのでレスさせてもらいました。
熟考されて選ばれたのであれば価格のわりにとても良いレンズだと思いますのでおすすめです。

書込番号：9515047

[しんのすけkai]

ネキトロまきさんへ
ご返信ありがとう！自分の勉強不足ですので、別に怒っていません。

このレンズの明るさはキットよりいいでしょう？

書込番号：9515838

被写界深度

[wanvan]

これはこれで、いいと思うんですが､､､	もう少し、クッキリの領域が広ければ､､､

今、シグマ50�_マクロで楽しんでいますが､､､
ピントがとってもシビア!!　（MFで撮ってます、これはしょうがない？）
1：1で撮ろうとした場合、対象物が立体的だとボケすぎ､､､絞りをF25くらいまで絞っても､､､もう少し周りの情報がほしい感じです。
現在、
絞りすぎ？、対象物にくっつきすぎ、ISOを上げる→絵が荒れる、で悩んでます
被写界深度が深いマクロは？

90〜100�_くらいのマクロ（離れた方が、明るさが採れる）
あるいは、もっと短めの焦点距離のマクロ（広域系の方がボケにくい）

どちらが、正解でしょうか？
ワーキングディスタンス､､､からみれば、90〜100�_がほしいんですが､､､結果、対象にくっつき過ぎないかも､､､と期待してます

書込番号：9497011

[タン塩天レンズ]

wanvanさん、こんばんは。

＞被写界深度が深いマクロは？

短めの焦点距離のマクロです。

被写界深度を深めるために F25まで絞ったと思いますが F16以上に絞ると小絞りボケが発生しますので お勧めしません。

ピントですが、ミニ三脚を使っている時は ピントリングを回すより三脚を少し前後させた方が良い場合もあります。
状況によっては試してみてください。

書込番号：9497331

[take a picture]

こんばんは＾＾　wanvanさん

その状況でお悩みならペンタかシグマの50mmマクロがいいと思いますよ。

書込番号：9497633

[wanvan]

早速のお返事、ありがとうございます

じじかめ さん
やっぱり､､､F25は絞りすぎかな〜と思ってたんですが､､､
少しづつ、もっと見せたい､､､と、F11から徐々に、暗くなる→ISOを上げる､､､
ため息でした　(^_^;)　1：1.5くらいまでなら、言うことないんですけど

里いも さん
確かにマクロは部分的に､､､なんでしょうけど
まだ、この部分のみ見せたい､､､って、自分に自信がないんでしょうか？　ネ

Customer-ID:u1nje3ra さん
絞りについて､､､分かっていたつもりですが、凄い結果ですネ
　　　　　　　 絞りはせいぜいF11くらいまでと、聴いた記憶はあったんですが､､､
被写界深度計算機､､､ガ〜ン、でした
　　　　　　　　　レンズよりも対象物との距離が効くんですね〜
トリミングも有り､､､こわごわやってました、なんとなくガバッとトリミングするって抵抗あったんですが､､､少し、考えて見ます

タン塩天 さん
短めの焦点距離､､､望遠系の簡易マクロ+トリミングのほうが、ということでしょうか？

皆さん、ありがとうございます
結果、望遠系マクロ+トリミングが、思っていることに近いということでよろしいでしょうか？
重ねて、申しわけあけありませんが教えてください　m(__)m

書込番号：9497746

[wanvan]

ごめんなさい、確認し忘れてたみたいです

take a picture さん
ありがとうございます、
書き忘れていましたが、カメラ　pentax K100D+レンズ　シグマ50�_を使ってます
50�_で不満？不安？だったので、90ミリでは､､､と、こちらに書き込みさせてもらいました。
使っている機材を書き忘れるなんて、お聞きする時の基本!!
ですよネ､､､申し訳ありません。

書込番号：9497815

[タン塩天レンズ]

望遠系にすると被写界深度が浅くなりますので、広角系の方が被写界深度は深いですよ。

被写界深度を浅くする時は、望遠で被写体に寄り絞り開放で撮るので、
被写界深度を深くするなら、この逆にしてください。

書込番号：9497848

[wanvan]

タン塩天レンズ さん
重ね重ね、ありがとうございます
短めの焦点距離→広角系
50�_以下ってことは､､､pentax DA-35 マクロ、などですか､､､
考えて見ます、
皆さんありがとうございました、やっぱり質問してよかったです、
でも、
あ〜、（自分は）やっぱり分かってないナ､､､が、実感です　(^_^;)

書込番号：9497980

[take a picture]

タン塩天レンズさんのお書きの通りです＾＾

wanvanさん50mmをお持ちなら50mmと両方のレンズで撮影したらどうですか？

書込番号：9498018

[ばーばろ]

花芯の写真が出てこなかったので・・・

小絞りボケ言うても、被写界深度を得たければ絞らなければいかんワケで。。。

最終的にアンシャープマスクで〆てやるしかないですね。結構抜けますよ、小絞りボケ。

写真は52BBにKENKO TELEPLUS ×1.5SHQで135mm実効F3.2にした状態でF16（実効ｆ22）です。シャッター速度が稼げないなら、迷わず三脚。小絞りボケより落ちたシャッター速度によるブレとピントの甘さの方が敵ですから。感度を上げるのは最後の手段。1段分くらいなら、アンダーにRAWで撮って現像で調整。

撮る時が大事なんじゃなく、出した写真が綺麗なのが大事。いい原版を残すのは大切ですけど、ムリなら・・・作業と結果の優先順位は、写真の場合は間違いなく後者でしょ。

書込番号：9498613

[wanvan]

バーバロ さん
ありがとうございます、フォトショップで多少はいじるんですが､､､
安易に、スマート補整、カラーくらいしかいじってません、本など買って見ましたが､､､
ほしい機能のところだけチョコッと読んで満足してました　(^_^;)
これから、もう一度研究してみます

皆さんの助言で、もう少しスッキリした絵になるようがんばって見ます、
なお、タン塩天レンズ さん
今の自分にとっては、いちばん具体的でためになったGood アンサー だったかも､､､
と、思いましたが 被写界深度計算機には、ビックリさせられ､､､m(__)m

書込番号：9499591

[タン塩天レンズ]

wanvanさん、こんにちは。

私も被写界深度表のリンクは持っていたのですが、Customer-ID:u1nje3raさんが貼っていなかったとしても、私は貼らなかったと思います。
知識は、ファインダーを覗くまでの事前準備に役立ちますが、ファインダーを覗いてからは、それ以上に感覚が大切かと思いましたので。

私自身、ファインダーを覗いたら感覚優先で数学的な事は補足程度です。

数学的な知識は、Customer-ID:u1nje3raさんの書き込みにあるので、Customer-ID:u1nje3raさんが「Goodアンサー」で良いと思います。


＞ばーばろさん
＞撮る時が大事なんじゃなく、出した写真が綺麗なのが大事。
＞作業と結果の優先順位は、写真の場合は間違いなく後者でしょ。

撮る（作業１）現像（作業２）出来上がった写真（結果）
綺麗な写真にするための作業の、どちらに重点を置くか（元データを重要視するか、後加工を重要視するか）のアプローチの違いだと思いますよ。

私は、綺麗な写真のために撮る時（元データ）が大事だと思います。
そうでない人は良いレンズも良いカメラも必要無いのでしょうか？

書込番号：9500818

[ばーばろ]

名指しされたんで返答しますけど・・・

写真が良ければ極端な話、原版がどうだろうと後処理作業がどうだろうと、関係ないって事です。
撮影と処理のどちらを重要視しているかなんて、写真を観てくれる人にとっては関係ない。写真家が自慢するのは、その写真を世に出した事であって、原版を作るのにいい道具を使ったとか処理に手間取って苦労したとかじゃない。これは、サンデーカメラマンだろうが名前で写真集が売れるカメラマンだろうが一緒。

アウトプットで欲しいクォリティに対して、必要なだけのインプットができる機材があればいい。酒屋の軽トラにフォーミュラ1のエンジンを積んでも使えないのと一緒。免許証の顔写真をシノゴでなんか撮っても縮小できなくて困るだけでしょう。
逆に、シハチ2枚貼りの写真を作るのにはシノゴでも足らんわなぁ。手段としていいカメラやレンズ（というか、そもそもそういう意味での「いい」ってどんな意味だろ。高クォリティ＝いい、なのか？）を使わなきゃいけない写真もあれば、そうじゃない写真もあると思っているだけです。

書込番号：9501602

[wanvan]

タン塩天レンズ さん、こんばんわ
Good アンサーの件、ご理解いただき、ありがとうございます

ばーばろ さん、こんばんわ
先の、スレではお名前をカタカナにしてしまい、失礼しました　m(__)m
書いている途中まではひらかなのつもりだったんですが､､､

なお、私が言うにはおこがましいですが､､､私自身の思いは
元データを出来るだけ綺麗に、の方ですが、後処理もしてます
後処理をすると､､､写真に被ってた皮が一枚剥ぎ取られたように、より鮮明に感じられることが多いので､､､
必ず、フォトショップなどで、後処理してます･･･
ただ、やりすぎて絵にダメージを感じることも有りますが　"^_^"
今の目標は、ほんのチョッピリの補整で綺麗な絵が出る確率を上げること !! です

タン塩天レンズ さんの仰ることも、ばーばろ さん がいわれることも一理あるように思うんですが､､､日和見、ですかネ

書込番号：9503261

[タン塩天レンズ]

wanvanさん、かかわらない方が良いですよ。

書込番号：9503869

[タカラマツ]

1：1で撮ろうとする限り、焦点距離が長くても短くても被写界深度は同じです。
何故なら焦点距離が短いレンズは長いレンズよりも更に被写体に寄る必要があるからです。

50mmと90mmで被写体までの距離を同じにすれば50mmのほうが被写界深度は深くなりますが、センサーに投影される大きさは当然50mmのほうが小さいですね。

（注）50mmと90mmでセンサーに同じ大きさで投影させようとすると、という意味で、1：1の時だけに限りません。

書込番号：9513383

[タカラマツ]

追伸

望遠系マクロでも50mmマクロでも、1：1で撮る時のフォーカスのシビアさは同じですね。

書込番号：9513431

[wanvan]

タカラマツ さん、こんばんわ
お返事、ありがとうございます
早速ですが、1：1で撮ろうとした場合、焦点距離の長いほうがワーキングディスタンスが取れる（対象から離れて撮ることができる）と言う差のみと考えて良いでしょうか？

書込番号：9513612

[ZA-NHW20]

こんばんは。横から失礼します。

確かに等倍撮影なら対象物は同じ大きさになりますが、背景の写り方が変わってきます。
90mmと180mmの例ですが、こちら↓をどうぞ。
http://www.tamron.co.jp/lineup/b01/b01_lens_tech02.html

長いレンズの方が背景処理がしやすく、ボケも大きくなります。
但し、その分手ぶれやピントがシビアです。

書込番号：9513722

[wanvan]

今朝早くに､､､	ISO800、汚い〜

すいません、間違えてポチッとしてしまいました、

・バラのシベなどを撮る時、めしべとおしべの長さの差が大きくどちらか１点のみになってしまう、何とか両方入れれないか､､､
・バラについた水滴などを撮る場合､､､結構立体的な構造のため、葉っぱについた水滴などのように並んだ面白さみたいなものが撮りにくい､､､

このとき、50�_では、被写体から1センチ程度まで寄るので角度を変えようと思っても、花にレンズが触れてしまう､､､なおかつ、寄り過ぎて光が足りなくなってしまう､､､で、悩んでました、

変らないのなら、90ミリ〜100ミリくらいのものを検討すれば、光量の問題、撮る角度の問題は解決できそうですネ
ありがとうございました　m(__)m

書込番号：9513784

[タカラマツ]

ZA-NHW20さん

詳しい実例をどうも有難うございます。
そうですね、私は背景のボケのことまで考えていませんでしたが、確かに後ろの物体は写りかたは変わってきますね。
望遠独特の“圧縮”されるというのがあります。

＞早速ですが、1：1で撮ろうとした場合、焦点距離の長いほうがワーキングディスタンス
50mm、90mm、105mm…あとは実際にお使いになる人の考え方、好み、やや離れて撮るか寄りたいか、その辺りだと思います。
＞このとき、50�_では、被写体から1センチ程度まで寄るので角度を変えようと思っても、花にレンズが触れてしまう
寄れない条件でしたら90mmや105mm、でしょうか。

書込番号：9513863

[wanvan]

ZA-NHW20 さん
作例、見ました〜
180ミリ と 90ミリ で、やはり違うものですネ〜

私的には､､､90ミリの方が自然かナ〜と感じました、作例ってHPを先ず見れば載ってるんですね､､､もっと自分でも調べてみなくては　"^_^"

でも、やはり皆さんからいただいた知識があるから見分けもつけ易いんだと思います、
ほんとに、皆さんありがとうございました､､､

なお、今すぐには買わないかも､､､噂のK-７、気になってるもので､､､

書込番号：9513865