オリンパスすべて クチコミ掲示板

オートフォーカスは遅い？

[道民１号]

ちょっと暗かったカワセミ	ホバリングのカワセミ	何も採れなかったカワセミ

はじめて書き込みます。
E-M1Xと当レンズを使用してます。

AEL /AFモードはC-AFでmode4
AFスキャンmode3
C-AF追従感度+2
C-AF中央スタート　設定なし
C-AF中央優先　設定なし
で、カワセミを撮影しましたが、AFが遅い印象です。
ちょっと暗くなるとAFが安定しません。
ニコンD500とシグマ500F4で今まで撮影してましたが、AFは早かったです。
手振れは？でしたけど。

こんなもん何でしょうか？

ちょっと期待外れでしたの書き込みました。

書込番号：24356606

[テレ専]

＞道民１号さん

AEL /AFモードはC-AFでmode4ということですが、［半押しAF］は 1：有効と2：無効のどちらでしょうか？
AEL/AFLボタンでC-AFを開始させているのでしょうか？

AFスキャンmode3ということですが、mode1やmode2はいかがでしたでしょうか？
mode3だと小さな被写体の時は大外しすることがあるようですが…

インテリジェント被写体認識AFの追尾被写体設定はver.2で追加された［鳥］でしょうか？

nikonから乗り換えられた方々のお話では、ISO6400オーバーでの撮影時のノイズぐらいしか不満らしい不満は無かったので、ちょっと意外です。

書込番号：24356975

[道民１号]

半押しAFは無効、AEL/AFLボタンでC-AFを開始しております。
AFスキャンmode3はmode1,mode2も試しましたがピンがあまい写真が多かったので(止まり物で)mode3にしてみました。

アイコンの顔間違っておりましたので変更します。

書込番号：24357271　スマートフォンサイトからの書き込み

[道民１号]

＞テレ専さん

インテリジェント被写体認識AFの追尾被写体設定はver.2に上げましたが、鳥認識は設定してません。
AFターゲットモードはスモールターゲットかグループターゲット（5点）をFnレバーの１と２で切り替えて使っております。
木陰など少し暗く場所ではAFが迷ってニコンから変えたことにちょっと後悔してます。
ただ、手持ちでの歩留まりはかなり良くなりました。

書込番号：24357293

[たんたかたん好き]

＞道民１号さん

C-AFの精度が1番高くなるAFターゲットはグループ9点です。ご参考まで。

書込番号：24357921　スマートフォンサイトからの書き込み

[道民１号]

＞たんたかたん好きさん

AF速度とAF精度のバランスは難しいですよね。
エリアが小さいほうが、処理時間がかからずAF速度は速いはず。
AF精度を上げるには時間がかかりますよね。

書込番号：24358050

[ポロあんどダハ]

＞道民１号さん

D500を20万円、SIGMAの500mm/F4お60万円で購入したと仮定して合計80万円、E-M1Xを16万円、150-400mm/F4.5を80万円で購入したと仮定して合計96万円。
Ｆマウント資産の評価額下落を考慮すると、150-400mm/F4.5の資産価値を査定しなくても、良い選択だったと思います。
最大の問題は満足できるか否かですが、難しい問題ですね。

解決方法は三つ。

１：自分に合った設定を見つける。

２：カメラの機能を最大限使いこなせるようにする。

３：自分に合ったメーカーに乗り換える。

私の場合、nikonからオリンパスに乗り換えた時は、２と１で対処しました。

で、一番、興味があるのが、３の選択をとられた場合で、もしヤフオクに出品された場合、落札価格がいくらになるかです。
E-M1Xボディーの落札価格の高額化は期待できないですけど、E-M1Xと150-400mm/F4.5を個別に出品された場合と、E-M1X＋150-400mm/F4.5のセットで出品された場合の落札価格の合計金額の差がどのくらいになるか興味津々です。
これを検証するのはサンプル数的に難しいですけど、できる事なら個別に出品していただきたいですね。
もし、落札価格が\792,000以上だったら、OMDSは最大限の努力をして150-400mm/F4.5の増産を図るべきですね。

書込番号：24358479

[道民１号]

＞ポロあんどダハさん

最初は色々調べてOMDSにしたんですが。（高感度がダメなのは分かってました）
ただ、AFは自分が使ってみて期待外れだったので・・・
設定も色々試したんですが（まだ十分ではない）納得できません。
E-M1Xは手になじむし、かっこいいし大好きです。
150-400も形は大好きです。
正直、E-M1Xの次の機種を期待しての購入でもありました。
設定なのかAFが遅く感じるのと、AFが安定しない（ピンずれ）のは自分だけなのか、皆さんはどうなのか知りたかったので書き込みさせていただきました。

書込番号：24358524

[ポロあんどダハ]

SIGMAの50-500mm/F4-6.3　S-AF	連写開始１駒目	１２駒目　C-AF+Tr

＞道民１号さん

１枚目が5184×3888ピクセル、２枚目が3715×2786ピクセル、３枚目が2859×2144 ピクセル、ですが、２、３枚目はトリミングということでしょうか？

２枚目は換算440mmで撮影し614mmの画角相当に、３枚目は換算326mmで591mmの画角相当にトリミングということでしたら、鳥をあまり大きくとらえていないことになりますが、インテリジェント被写体認識AFの鳥認識も無しで、121点オールクロス像面位相差AFセンサーの中の1〜5点程度の鳥を識別しピントを合わせはじめさせるのは使い勝手が悪いように思います。

インテリジェント被写体認識AFが使えない被写体の場合は、C-AF中央スタートをON、C-AF中央優先OFFでC-AF+Trにした方が良いこともあります。

動く被写体を追っている最中に急激なズーミングをするとトラッキングが外れることもありますが、極端な条件でなければ問題ないように感じています。

オリンパスの場合、カメラもレンズもオリンパスなら、フォーサーズの時代から、初動からのピント合わせは速いほうだと感じています。
E-3やE-5の場合、C-AFは当てにならず、ゲーム機の連射のようにシャッターボタンを押して連写する事が多かったのですが、超音波モーターだとかなり速かったです。

［ニコンD500とシグマ500F4で今まで撮影してましたが、AFは早かったです。］というのが、AFをスタートさせてから合焦するまでの時間が短いということでしたら、E-M1X＋150-400mm/F4.5の設定に、何らかのボトルネックがあるように思います。

書込番号：24363004

[道民１号]

＞ポロあんどダハ さん

基本トリミングしてます。
D500ですと中央25点もしくはグループAFも中央のみでしたので、変な癖がついてます。
また、カワセミは照準器に頼ることが多いので中央からAFは動かしたことはないです。

インテリジェント被写体認識AFは、最初から飛びものには使えないだろう（特にカワセミには）と思い使ってません。
いつ飛び出すかわからないのでインテリジェント被写体認識AFを使う勇気がないです。

中央に捉える腕が無いのは事実です。

ただ、ちょっと暗いシチュエーションではAFが迷うのは確かで、そこは何とかしてほしいです。
かなりストレスになります。

書込番号：24364496

[Ken Yidong]

＞道民１号さん

セッティングは特に問題ないように思います。
ただ、ダイブやホバリングといったトビモノも撮られたいのなら、むしろフォーカスポイントを狭めすぎていないか、気になります。
9点というよりもっと5点とか1点とか少なければ少ないに越したことはないでしょうが、当然それだけターゲットを捉えるのに難易度が上がりますので。

なお「C-AF中央スタート」も「C-AF中央優先」も自分はオフを推奨していますがこれはトビモノを前提にしてのことです。
1番良いのはカスタムダイヤルでトマリモノモードとトビモノモードを分けることだと思います。


↓は目を通されておられるかもしれませんが、、一応、ご参考まで。

カワセミ（トビモノ）〜150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 編〜
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001313618/SortID=23952915/#tab

E-M1Xでのカワセミ（トビモノ）の撮り方について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=23143223/#tab

書込番号：24364585

[道民１号]

＞Ken Yidongさん

Ken Yidongさんのカワセミ撮影の方法は参考にさせていただいております。
見事にカワセミを捉えておりますが、私はそのレベルではありません。
また、カワセミの行動パターンも熟知しているんでしょうね。

Ken Yidongさんのカワセミの撮影スタイルについて教えていただければと思います。

１・三脚はお使いでしょうか。
２・使っている場合、雲台はビデオ雲台でしょうか、それともジンバル雲台でしょうか。
３・被写体までの距離が15ｍくらいでトビモノ撮影は、ＡＦは何点を使ってますか。
４・テレコン1.25を入れた時でもＡＦはついてきますか。
５・連射モードは何を使ってますか。

質問が多くて申し訳ありません。Ken Yidongさんののような写真が撮りたいのでご教示いただければ幸いです。
ちなみに私は、三脚使用でジンバル雲台、ＡＦは5点、テレコン1.25使用時のＡＦは遅くて使いたくありません。
連射は電子シャッターのＬです。

照準器とファインダーの両目仕様にしたくて、小さなレンズのＯＭＤＳにしたのもニコンから変えた理由の一つです。
（なかなか思うように両目見ることは出来ませんけどね）

書込番号：24365736

[テレ専]

結局

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em1x/recommend/af-bird.html

一瞬のシャッターチャンスをモノにするためにフォーカス（AF）はカメラに任せ、構図などの作品づくりに集中して欲しい。そんな思いでインテリジェント被写体認識AFを開発しました。狙った被写体に正確にフォーカスを合わせ続けるためには、ディープラーニング技術を活用した認識技術、検出した被写体を追尾するトラッキング技術、追尾位置から最適なAF制御を行うAF技術の全てがベストパフォーマンスを発揮する必要があります。E-M1Xでは、認識技術の開発に加え、トラッキング技術とAF技術の設計も刷新しました。E-M1X発売以降、インテリジェント被写体認識AFは多くのお客様にご好評いただいております。同時に新しい被写体の追加のご要望もいただきました。今回ファームウェア バージョン2.0ではお客様からのご要望にお応えして、鳥認識AFを開発いたしました。

インテリジェント被写体認識AFを実現するためには、カメラの中で膨大な演算を高速に処理する必要がありました。高速・高精度に被写体を検出する物体認識アルゴリズムを新開発し、高速な画像処理エンジンTruePic VIIIを2基搭載することで、リアルタイムな特定被写体の検出を実現しました。なお、ディープラーニングの学習には、世界中から集めた様々なシチュエーションの画像を数万枚以上利用しており、枝葉や草などで鳥の一部が隠れたシーンも合わせて学習しています。そのため、手前や後方の障害物に惑わされることなく鳥自体を検出することが可能で、AFエリアを変更する手間なく好みの構図でAFを用いた撮影が可能です。

鳥認識AFでは、鳥の瞳に優先的にピントを合わせ、瞳が検出できない場合でも、頭部または全身を検出してAF・追尾します。また、様々な鳥の種類に対応していますので、小型の鳥から大型の鳥まで検出することができます。被写体を追尾すればあとはシャッターボタンを押すだけ。ぜひ鳥認識AFを体感してください。

という開発者の主張をどう受け取るかですね。
信じるか、信じないかは、貴方次第ですが…

書込番号：24366047

[道民１号]

＞テレ専さん

確かにそうですね。

インテリジェント被写体認識AFしばらく使ってみようと思います。
それから自分なりに判断しようと思います。

書込番号：24366069

[Ken Yidong]

自分のカスタムセッティングです

＞道民１号さん

スレ主さんの撮られたいのはトビモノ主体ですよね？
しかもAFスピードをより早くしたいとのことのようですが・・・
であれば、超すばしっこく飛び回りフレームに収めるだけでも極めて難しいカワセミのトビモノには、インテリジェント被写体認識AFは無駄ショットを増やすだけではないでしょうか（事実上トマリモノと言えるホバリングなら有効でしょうけど・・・）。

ていうか、、むしろAF瞬発力に少しでもCPUパワーのリソースを確保したいので、ちょっと前までは裏技的に手振れ補正を切るとかしていたくらいです。
ですので、（大型の鳥のようにゆったり飛ぶ被写体なら話は別ですが）現時点いくらCPUエンジン二機でもカワセミトビモノには被写体認識AFはCPU負荷を要すばかりでかえってマイナスだと思います。

なお、もちろんトマリものなら被写体認識AFは十分有効ですので、是非モードで分けることをお勧めするわけです。
自分もこれを使わないわけではなくプロキャプチャーで飛び出しなどを狙うとき限定でセットしています（しかしあまり有効性は感じていません・・・）。


それからご質問についてですが、以下お答えします。

１・三脚はお使いでしょうか。
　　↓
　　カワセミ撮影にはもうほとんど使いません。一脚を使うことはまれにあります。
　　つまり、ほとんど手持ちか、
　　https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=23143223/#23959378
　　に記しいるように、「ピストック・ショルダーポッド」を使うことが多いです。

２・使っている場合、雲台はビデオ雲台でしょうか、それともジンバル雲台でしょうか。
　　↓
　　N/A（なおオオルリ等動画を撮る場合でも重装備は控えビデオ雲台は使いません。）

３・被写体までの距離が15ｍくらいでトビモノ撮影は、ＡＦは何点を使ってますか。
　　↓
　　5×5かまたは7×9
　　（自分のカスタムセッティングを貼りましたのでご参照ください。）

４・テレコン1.25を入れた時でもＡＦはついてきますか。
　　↓
　　十分です。ただしその精度は正直C社、N社にはまだ追いつけていないかと思います。

５・連射モードは何を使ってますか。
　　↓
　　（トビモノには）電子シャッターでLです。

・・・以上です。

書込番号：24366550

[道民１号]

＞Ken Yidongさん

すごく参考になりました。
自分の手の内は見せたくないのが普通ですが、全部オープンにしていただきまして感謝です。
きっと、Ken Yidongさんは両眼視も普通にできてしまうんでしょうね。
このシステムを買う前にKen Yidongさんのクチコミを見て決心しました。

腕を磨いてこのシステムをもっと好きになろうと思いました。

ありがとうございました。

書込番号：24366632

[ア・ロン]

EVFのフレームレートを高速にしていないでしょうか？
高速にするとAFも高速になる筈ですが、暗所でのAF性能が落ちます。
なので暗所ではフレームレートを普通にした方が良いと思います。

書込番号：24415309

望遠をパワーアップさせたい

[T-ama]

現在、PEN Lite E-PL6を使用しているのですが、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mmよりもっと望遠の写真を撮りたく、追加でレンズを購入しようか検討しています。

本体ごと買い替えも考えましたが、今回はレンズのみ検討することにしました。
E-PL6にこちらのレンズは対応可能でしょうか？またもしお使いの方がいらっしゃれば使用感を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

書込番号：24316560　スマートフォンサイトからの書き込み

[salomon2007]

レンズはμ4/3規格なのでそのまま装着出来ますよ。
ただ、レンズ重量が423gとE-PL6のボディ重量の325g（充電池+メモリーカード）より100g近く重いので、ダブルズームレンズキットの望遠レンズ（40-150mm）を付けていた時より更にレンズ側に手を添えて支えて撮る事に成ります。レンズにボディが付いているような感覚ですかね。モノポール（一脚）をボディに付けて撮ると楽かも。
一脚の例：（https://kakaku.com/item/K0000291988/）

F値がF4.8-6.7なので屋外の光量のある場面では問題ないと思いますが、これで室内撮り（バスケットボールとかバレーボールとか）はかなり厳しいと思います（ほぼ無理？）。

書込番号：24316607

[はすがえる]

＞T-amaさん

このレンズを昆虫や鳥、子供の運動会などに使ってます。
良くも悪くもミニマムなレンズです。
同じマウントなので勿論PENに付けて撮る事は出来ます。

この焦点距離では圧倒的な軽さと小ささ、そして安いのでレンズ自体のコストパフォーマンスは大満足ですが、
PENシリーズで使うには少し気を使わなければならないと思います。
レンズ側に手ブレ補正がついてないのでボディ側の手ブレ補正に頼る事になります。
焦点距離が長くなれば手ブレは起こりやすくなり構え方が重要になりますが、
PENにはファインダーが付いていないので背面液晶を見ながら撮る事になり、手ブレが起こりやすいかと思います。
そもそも背面液晶のみで超望遠域の被写体をとらえる事自体が少々難しいかとも思います。

PENにもおそらくデジタルテレコンという機能があると思います。
カメラ内でクロップして焦点距離を倍にする機能ですが、それを使うとお持ちの望遠ズームレンズの望遠側がこのレンズと同じ焦点距離になります。
それを使って何枚か撮ってみて、その焦点距離でも使いこなせるかどうか試してから購入を検討されるのが良いと思います。

ちなみに圧倒的に安いレンズですので写りはそれなり、とよく言われますが私は満足しています。
F値が暗いので少し条件を選ぶレンズではありますが…。
作例などを載せたレビューを書いているのでご参考になればと思います↓
https://s.kakaku.com/review/K0000463666/ReviewCD=1444978/

書込番号：24316655　スマートフォンサイトからの書き込み

[バラの蕾]

＞T-amaさん

超望遠だとファインダーがほしくなりますね。
E-PL6には（現在のPENでは廃止された）アクセサリーポートがあるので
オプションの電子ビューファインダー（VF-2/3/4）が付けられます。

# VF-2/3/4は中古のみで、高いですが…。

書込番号：24316693

[もとラボマン ２]

T-amaさん　こんにちは

E-PL6でも使えると思いますが　レンズ自体が大きくなりますので　一応お店で大きさ確認してから購入したほうが良いと思います。

書込番号：24316705

[プラチナ貴公子]

＞T-amaさん
望遠パワーアップの気持ちよく分かります。
とりあえず買って、経験するのは必要な事ですね。PEN 6にも手振れ補正が装備されているので使って後悔する事は少ないように思います。ただ300mmはかなりの望遠ですので基本的な知識と方法は知っておいたほうが良いと思います。
もしカメラを追加されるとしても、M10の�Uの中古でも綺麗に撮影する事は可能でしょう。但し動きの早い物には向かないと思います。

書込番号：24316740　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

はすがえるさんがおっしゃってますが、とりあえず「デジタルテレコン」（撮影メニュー 1で［デジタルテレコン］を［On］にする。）で撮ればいいのではないですか？

書込番号：24316747

[ＭｉＥＶ]

使えますが、副害があります。
大きく重くなるので長く使うと疲れます。
手持ちだとブレが目立つようになります。
手ブレの性能がいいものがいいです。
一脚や三脚を使用したほうがいい場合も。
野外撮影が多いなら、ファインダーで見たほうが見やすいと思います。

書込番号：24316856

[しま89]

＞T-amaさん
対応はできますが液晶で使えるかですかね。まずはデジタルテレコンで40-150mmの焦点距離倍を倍にして撮影してみてから考えてはと思います。
こちらを参照してデジタルテレコン設定してください
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

E-PL6ですので、望遠レンズ使うなら、持ちやすさ、手ぶれ補正の効き、EVFで被写体がおいやすくなるE-M10Mk4とかE-M5Mk3の本体の購入も合わせて考えてはと思いますよ

書込番号：24317067

[29肉29]

デジタルテレコンOFF	デジタルテレコンON

E-PL6ではなくE-PL8ですが
このレンズを着けて小鳥を撮ってました。

手振れ補正は、PL6よりPL8の方が進化しているので
参考になるかわかりませんが、作例を載せておきます。
明るい場所では、そこそこ写りますよ。

あと、遠くの被写体をしっかり狙うにはEVFは必需品だと思います。
私は、VF-4を中古で購入してつけっぱなしでした。

書込番号：24317433

[モモくっきい]

この組み合わせでの使用に問題はありません。
ボディ側に手振れ補正がありますので、手振れもそれなりに抑えてくれると思います。

問題があるとすれば、ファインダーなしのE-PL6で超望遠域でどれだけしっかりしたフレーミングができるか、という事になろうかと思います。

私はこれより旧いE-P3を使っていますが、電子ビューファインダーVF-2を付けっぱなしにして使っています。

レンズは画質に特に欠点もなく、コンパクトで軽くバッグに放り込んで持っていけますので持っていて損はないと思います。

書込番号：24318006

[私はだあれ？]

＞T-amaさん
使えますが、皆さんの仰る通りEVF有った方が良いと思います。特に動きモノ撮るんだったら。
それと、重さよりも長くなる事で重心が変わってくるので、カメラの持ち方？支え方？が変わるかも？
もう1つ、風等の外力の影響を受けると思います。自分はE-M1�Uですが、風の強い日に飛行機流すと、風に押されてブレブレです。
体幹・体力を鍛えなさいと言われてしまいそうですが。

書込番号：24318140　スマートフォンサイトからの書き込み

[enjyu-k]

VF-2付けっぱのPL8で、一回だけ40-150mm F2.8 PRO付けてハクチョウ	M10 Mark�U+ ED-75-100mmで止まりモノ	M10 Mark�U+ ED-75-100mmで飛びモノ（S-AF・連写Hで小刻み連写）	M1 Mark�V+ ED 75-300mmでカワセミ

「望遠をパワーアップさせたい」
どの様な写真を撮る為に？…。


＞本体ごと買い替えも考えましたが、今回はレンズのみ検討することにしました。

取り敢えずPL6で試してみるのも一つの選択肢ですが、遅かれ早かれ限界を感じる事になると思います。
PENシリーズのボディでも使えますが、OM-Dシリーズの方が良いですよ。
それなりのスキルと経験をお持ちであれば、PENシリーズでもこのレンズを使い熟せると思いますが…そう
でない方は苦労すると思います。

動体撮影も考えているのであれば、像面位相差AFのM5 Mark�V以上の機種で使われた方がレンズ性能
を活かせます。
M5 Mark�V+ ED 75-300mmは、大きさも重さもベストバランスだと思います。


M1 Mark�VにED 75-300mmで野鳥撮影をしていますが、チョッと重いのでM5 Mark�Vが欲しいです。
メインはM1X + 300mm F4 PROなので、M1 Mark�V+ ED 75-300mmはサブ・システムとして使っています。

VF-2（外付EVF）付けっぱのPL8と中古のM10 Mark�Uも使っていますが、M10 Mark�UにED 75-300mmを
付けて使う事は有ってもPL8には付ける事はありません。

書込番号：24318881

[キツタヌ]

今晩は。

このレンズ、オリE-PM2との組み合わせで使ったことがあります。
一応、このレンズのレビューもアップしてあります。↓
https://review.kakaku.com/review/K0000463666/ReviewCD=694084/#tab

一番望遠の300mmは手持ちだと、カメラ側に手振れ補正があっても、手振れがかなり厳しいです。
シャッタースピードを速くすれば手振れの影響減らせますが、このレンズは F4.8-6.7 なので晴天でないと厳しいです。

EVF（ファインダー）のことをコメントされている方もいますが、これ重要です。
EVFのない E-PL6の場合、両手で構えることになりますが、EVFがあれば両手＋額の3点固定になります。
3点固定の方が手振れを少なくする構えになります。
EVFのないカメラでも、ストラップにたるみがないようにピンと張って両手で構えて、3点固定になるような工夫が必要です。
両手で構えても、脇を締めないと不安定なったりしますので、それなりのトレーニングが必要です。
一脚、三脚を使えば、手振れはカバーできますが、手持ちで使うのなら200mmぐらいまでが限界かも知れませんね。

書込番号：24322244

[T-ama]

皆さまアドバイスありがとうございます！

結局…購入しました！
やはり伺っていた通り、重みも相まって手振れがしますね。
実は、父のお下がりの一眼を持っており、フィルムなので最近はすっかり箪笥に陣取っていますが、両手＋額で支えて撮る安定感に改めて気付きました。
幸い三脚は持っているので、上手く使いこなせるように練習してみます。

皆さまのご意見、大変参考になりました！
個別に返信せずに申し訳ありません。
ありがとうございました！

書込番号：24322345　スマートフォンサイトからの書き込み

少年野球の写真撮影

[halsei]

【使いたい環境や用途】
少年野球の撮影で使用したい

【質問内容、その他コメント】
2013年に購入したオリンパスepl-5ダブルズームキットを、細々と使用して、子供達を撮影しておりました。

ですが、少年野球をやり始めた子供の撮影に、ダブルズームキットの望遠レンズED40-150mmF4.0-5.6Rで、テレコンを駆使して撮ってみても（息子は外野にいることが多いでふ）、焦点が合っていないのかブレてしまったりして、困っています。

テレコンは最近知ったような、ど初心者なので、オートで撮っています。

このレンズを新たに購入して、オート撮影で使いこなせるのか心配なのですが、少年野球の撮影時に、気をつけた方が良い事はありますでしょうか？

書込番号：24297386　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞halseiさん
75-300で撮れないことは無いですが、液晶のみで撮影するのはちょっときついと思います。
E-PL5は電子ビューファインダー VF-4が付きますが製造中止で中古もあまり出回って無いので、ここは思い切ってEVFの付いてるOM-D E-M5 Mark IIIの本体も合わせて購入でどうですか。E-PL5から手ぶれ補正もAFよくなってますので望遠レンズ使うなら検討されてもいいと思いますよ

書込番号：24297443

[KIMONOSTEREO]

上を見ればキリがないので、ご予算的にこういうカメラを使うことをお勧めします。

https://kakaku.com/item/K0000938771/


75-300はPenシリーズで使うには大きすぎると思います。写真で見る全長より１．５倍ほど長くなる状態が望遠時の常用サイズになりますので、、、

望遠はファインダーで撮影したほうが安定しますよ。液晶モニタで撮影するなら一脚または三脚必須です。

書込番号：24297481

[ありがとう、世界]

＞焦点が合っていないのかブレてしまったりして、困っています。

＞オートで撮っています。

↑
ピンぼけ以前に【シャッター速度が遅い】ので
動体ボケ(被写体ブレ)していると思います。

シャッター速度は、オートでも 1/500秒以上の高速シャッターになっているでしょうか？

【買う前】に確認してみてください。

シャッター速度【設定】の問題が解決しない限り、何百万円使っても、現状と大差ないと思います。

書込番号：24297534　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞halseiさん

今の機材での撮影は手持ちですか？
外付けファインダーは使用していますか？

ファインダーなしで手持ちだと被写体を捉えるのに苦労していませんか？

背景面液晶だと日中の明るい野外では視認性が悪く、
更に望遠になる程、被写体を捉えてるのに苦労するかと。

しま89さんが言われているように、ファインダーは必要かと思いますが…
その辺はどうですか？

更に、レンズを変えても、
カメラ任せだと大して変わらないかもしれません。
その場合、設定変える必要があるかもしれません。

例えば、
AFエリアの設定は？
オールターゲットですか？
オールターゲットだと意図したところにピントが合わなことも多くなるかと思います。
シングルターゲットやグループターゲットで撮っていますか？

書込番号：24297537　スマートフォンサイトからの書き込み

[halsei]

＞みなさま
＞しま89さん
＞okiomaさん
＞ありがとう、世界さん
＞KIMONOSTEREOさん

教えてくださりありがとうございます！
電子ビューファインダー、シャッター速度、目から鱗です。。。色々検索して、勉強してみます！

今のpenには、少し大きいレンズになるんですね、良かったです、、、今購入したら、宝の持ち腐れになるところでした。色々教えてくださりありがとうございました。

書込番号：24297555　スマートフォンサイトからの書き込み

[むむまっふぁ]

このレンズは晴れた昼間の明るいところでという条件付きになると思います。下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるで連射することではないですかね。シャッターチャンスを狙うなんてなかなか難しいと思いますので、OM-D E-M5 Mark IIIも購入してプロキャプチャーモードで時を戻すというのがいいと思います。

書込番号：24298294　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

PL-5を少年野球の撮影に使うのに、このレンズを買い足しても、宝の持ち腐れにはならないと思いますけれど？

電子ビューファインダーがあった方が撮りやすいとは思いますけどね。
電子ビューファインダーにはVF-2、VF-3、VF-4の3種類があります。
3→2→4の順にファインダー倍率が大きくなっていきます。

書込番号：24298835

[ありがとう、世界]

＞モモくっきいさん

＞息子は外野にいることが多い
とのことです。

書込番号：24298851　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

被写体の動きの速度と動体ボケ(被写体ブレ)⇒ｼｬｯﾀｰ速度 ※注釈は改修中

＞halseiさん

添付画像は、下記の自己レスへの補足用です。

ーーーーーーーーー
ピンぼけ以前に【シャッター速度が遅い】ので
動体ボケ(被写体ブレ)していると思います。

シャッター速度は、オートでも 1/500秒以上の高速シャッターになっているでしょうか？

ーーーーーーーーー
↑
被写体の動きの速度と
シャッター速度によって、
動体ボケ(被写体ブレ)の大きさ(長さ)は※確定してしまいますので、添付画像の表をご参考まで(^^;


※カメラ固定の場合。
被写体をカメラで追いかけながらの撮影では、主要な動体ボケ(被写体ブレ)は減少します。
(相対速度が遅くなるため)

書込番号：24300370　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ありがとう、世界 さん

「CIPA　DC-011-2015（「デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式）」）によると
　　手ぶれ補正効果：「実測ぶれ量」と「基準ぶれ量（手ぶれ補正OFF時のぶれ量）」が、それぞれ
　　　　　　　　　　「手ぶれ補正効果判定レベル」に達する時のTV値の差
で、「手ぶれ補正効果判定レベル」は、錯乱円径を段階的に変えたA5サイズのテスト画像を作成してパネルテストを実施した結果得られた許容錯乱円径を、写真観賞サイズとして世界で最もポピュラーな、ポストカードサイズ用に換算したものとしていて、「手ぶれ」の判定は、撮像体上の像のズレで判定していることになり、「被写体ぶれ」の場合も同様の考え方が適用できると考えます。

つまり、「被写体ぶれ」かどうかは「実際の被写体の移動量（ブレの長さ）」ではなく、「撮像体上の像のズレ」で判定することになり、「撮影倍率」が判定に必要な大きな要件となりますので、（鑑賞時の画像の大きさを考えると、35mm判換算での）「撮影倍率」を決める、「カメラのフォーマット」「レンズの焦点距離」「撮影距離」を抜きにしては語れない筈で、折角の力作ではありますが、世界 さんの表は、「被写体ぶれ」するかどうかの判定には不適切（「実際の被写体の移動量」が同じでも、「（35mm判換算）撮影倍率」が大きいほど「被写体ぶれ」が目立つ）のではないでしょうか？

書込番号：24301113

[ありがとう、世界]

＞メカロクさん

どうも(^^)

ご紹介の内容の件(※cipa関連)を使った例示は、数年前以上前に作成済みなんですが、
当時、ネット掲載前に複数の友人知人など(そこそこ以上の理系)学歴であっても「意味が判らない」という意見が多かったので、
添付画像の計算の範囲≒ほぼ義務教育の数学程度のレベルの段階までとすることにしました(^^;


なお、このスレの内容よりもご紹介の内容の件の難易度に近い例示として、
画面内の移動速度⇒(望遠を含めた画角も反映して)角速度変換としたバージョンについては、
以前のHNのときにアップしていたかも知れませんが、まあ、世間一般の理解の範囲で納めるとすると、せいぜい義務教育の範囲内になってしまうのが現実のようです(^^;

書込番号：24301159　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

望遠とブレについて(※簡素な注記のみ)

(送信してしまったので補足)

＞「（35mm判換算）撮影倍率」が大きいほど「被写体ぶれ」が目立つ）のではないでしょうか？
↑
こちらについては、添付画像内の注記程度にしています(^^;

書込番号：24301168　スマートフォンサイトからの書き込み

[char*aznable]

お使いのepl5をはじめとするデジタルのペンはモニターを見ながらシャッターを切る撮影に適しているようです。75-300ｍｍのレンズを使うのであればファインダーをのぞきこみながらカメラをしっかりと保持し、ファインダー内にお子様をしっかり捉えることが必要です。オリンパスの手振れ補正は強力なので脇をしめてしっかりカメラを構えれば手振れは起きないと思います。
初心者が300ｍｍのレンズで被写体を捉えるのは意外と大変です。新たにファインダーを装備しなければいけませんが、それならば中古でも構わないのでOMDを買われることをお勧めします。初期のタイプになりますが2万円程度で買えると思います。
私はフィルムカメラのペンFTをメインにデジタルのペンとOMDを使っていますが、デジタルのペンはモニターを見ながらすべての設定をカメラに任せてせいぜい100ｍｍくらいまでの焦点距離で気軽に撮影するのに向いてると感じます。
epl5に75-300ｍｍのレンズを使うのであれば、安くてもかまわないので中古のOMDを合わせて求めてはどうでしょう。
初心者の方であれば、ニコンやキャノンで販売してる広角から超望遠までカバーしてる3万円程度のデジカメでもお望みの写真撮影ができるかと思います。

書込番号：24301196

[TideBreeze.]

＞ありがとう、世界さん
ここで被写体ブレを持ち出すのはいかがなものかと思います。
端的に被写体が静止してて、14mm 1/100秒ではぶれないのに、300mm、1/100秒でぶれるのは、その原因が被写体ブレと言ってる様な物です。　
長焦点で高速シャッターが必要になるのは、カメラ自体がぶれる手ブレが要因です。（被写体ブレはほぼ関係のない話）


＞halseiさん
宝の持ち腐れと買うの止めちゃったようですが、私は「買い」をお薦めします。
換算600mm、デジタルテレコン付きで1200mmの扱いが決して難しくないとは言いませんが　75-300mm（3万）と9-18mm（3.4万）は本体を新調する前に買っておいて良いレンズと思いますよ。

合わせてスタンドで邪魔にならない　脚付きの一脚がおすすめです（スタンドポッドというらしい）　https://www.amazon.co.jp/dp/B0787G4BTT/　（スリックの卓上三脚もお薦めなので、分解して卓上三脚になるのも高ポイント）
自分が動く時は卓上三脚にして、卓上三脚を自分の胸に立てて使うと手ブレ軽減できます。動画撮りは胸三脚が手持ちより楽です。

本体は確かＰＬ７以前は、１６：９の変則モニターで実際の写りは３インチよりかなり小さいので、新しいのに買換えはした方が快適になります。
ＶＦを買ったつもりで、
　Ｍ１初代中古ボディが２．５万　https://www.mapcamera.com/item/3717012002218
　Ｍ１０ｍｋＩＩ中古ボディ　２万　https://shop.kitamura.jp/ec/list/?type=u&keyword3=4545350049225
のお試しも良いかもしれません。　新機種は・・・高いですねw。

書込番号：24301438

[ありがとう、世界]

＞TideBreeze.さん

別のスレと間違えていませんか？

このスレは、少年野球の撮影に関してなんですが、野球撮影の被写体は静止している、と主張しているのですか？

書込番号：24301489　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ありがとう、世界 さん

返信ありがとうございます。

正直な話、「理屈抜きで猛反発されるのではないか？」と危惧していましたが、真面目な返信を頂きましたので、私も真面目に私見を述べさせて頂きます。

＞添付画像の計算の範囲≒ほぼ義務教育の数学程度のレベルの段階までとすることにしました(^^;

判り易い表やグラフなどで、利用価値のある結果を提示すれば、結果だけが必要な方には、考え方や計算式がどんなに難しかろうが関係ないし、細かい説明も不要と考えます。
　＊実際、ありがとう、世界 さんの表には、計算式は一切表示されていませんよね？
　＊勿論、考え方や計算式まで理解しなければ気が済まない方への説明は、大変でしょうが・・・

ところで、ありがとう、世界 さんの表では、何を仰りたいのかが、私には理解できません。
注釈に、
　※例えば、歩行速度の３〜４倍の秒速 5ｍ（時速 18ｍ）の被写体は１秒間に「5000ｍｍ」の動きになります。
　　フルオート撮影のとき自動設定されたシャッタースピードが「1/100 秒」だったとすると、その 1/100 秒間に
　　「50m ⇒ 5cm」の動きになります。カメラを固定して撮影すると、そのままの動体ボケ（被写体ブレ）になりますので、
　　望遠などで大きく写すほど、ボケ（ブレ）が目立ってきます。
とありますが、実際の被写体の移動量（ブレ）が判っても、撮影倍率が判らなければ、撮った写真をプリントして見た時に被写体ブレが目立つのか目立たないのかを、予め知ることはできませんよね？

これを、例えば、時速 V km で（カメラに平行に）移動する身長 L cm の人が画面短辺の X 倍になるように撮った時、A フォーマットの場合は、SS が 1/T 以上の高速なら、被写体ブレがほぼ感じられなくなる。

というようなグラフを提示できれば、判り易いし利用価値もあるのではないでしょうか？

では、どんなグラフにすれば良いかというと、例えば次のようなグラフは如何でしょうか？
　横軸：移動速度（時速と秒速のダブル目盛）
　縦軸：SS（高速 SS を上。フォーマットによって異なるので、例えば左軸は 35mm 判用と 4/3 用のダブル目盛、
　　　　右軸は APSーC で 換算係数が 1.5 倍 の機種用と 1.6 倍の機種用のダブル目盛。
　グラフ：許容錯乱円径を基に計算した、次の条件時の、被写体ブレが目立ち難くなる SS を示す９本の右上がり直線。
　　　　（L＝100cm X＝2/3）（L＝100cm X＝1/2）（L＝100cm X＝1/3）
　　　　（L＝140cm X＝2/3）（L＝140cm X＝1/2）（L＝140cm X＝1/3）
　　　　（L＝180cm X＝2/3）（L＝180cm X＝1/2）（L＝180cm X＝1/3）

こうすると、縦軸の目盛も横軸の目盛も等間隔で、しかもグラフも直線（移動速度とSS の分母が正比例）になる筈なので、例えば L＝150cm とか X＝3/5 とかの場合でも、グラフから読み取るのも、比例計算するのも楽です。

ついでに、ありがとう、世界 さんの表で気になった点を２点だけ。
　＊上にも引用している注釈で、
　　　　シャッタースピードが「1/100 秒」だったとすると
　　とされていますが、表には「1/100」はなく「1/125」があるので、
　　　　シャッタースピードが「1/125 秒」だったとすると
　　の方が判り易いと考えます。
　＊表の中の SS に、「1/63」「1/31」「1/16」「1/7.8」「1/3.9」というのがあります。「できるだけ正確に！」との
　　お気持ちでからでしょうが、SS の表記は確か JIS などでも決められていて、「1」「1/2」「1/4」「1/8」「1/15」
　　「1/30」「1/60」「1/125」「1/250」「1/500」「1/1000」・・・と表記するのが一般的です。より正確に表記するなら、
　　「1」「1/2」「1/4」「1/8」「1/16」「1/32」「1/64」「1/128」「1/256」「1/512」「1/1024」・・・とすべきと考えます。

書込番号：24301827

[ありがとう、世界]

例1 (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算	例２ 本来の計算値を記載のパターン

＞メカロクさん

どうも(^^;

数式は・・・「世間一般」には数式を見るのも嫌な人が多いので、
(マトモな人で)数式を知りたいとの要望があれば出しいます。

ただ、添付画像１「例1 (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算」のように、あえて数式を書いている場合もありますが、学問的な表記にはしていません。

これは、公立中学２年生以上、上位進学校であれば小学５年生からも利用可能と思われるので、ちょっと書いています(^^;
(夏休みの観測における、カメラなどの検討のネタにもなるので(^^;)


そんな感じで、
1/100は、「5000mm」の1/100を小学生レベルでもイメージしてもらうためのもので、
この表の数年以上の前のバージョンは、1/125どころか本来の1/128です(^^;

※添付画像２「例２ 本来の計算値を記載のパターン」
↑
こんな感じで(^^;
カメラ業界の慣習表記に換えるのが面倒くさい(^^;

数字の羅列でも、「世間一般」には、キリの良い数値か否かで随分と印象が違うようで、そんな変遷があって、しばらくぶりに再作成しましたのが、先の「注釈つき」です。
(計算結果のままで、キリの良い数字になるころだけ表示。元の表はもっと複雑(^^;)


で、被写体の動きの速度と、換算fなどの望遠の度合についてですが、
下記リンクの「500ルール」および高解像デジカメ用の「新規」係数の例を参照してみてください。
(添付画像なし、テキスト記載のみ)
https://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=500%83%8B%81%5B%83%8B+%8B%96%97e%8D%F6%97%90%89%7E+%82%A0%82%E8%82%AA%82%C6%82%A4%81A%90%A2%8AE&bbstabno=6&act=input

日周運動として「低速」であっても、計算表示としては結構面倒です。

これを諸々の速度条件とするとどうなるか？

計算表の作成まで行っても、ちょっと理解できる人が少な過ぎるかも知れませんので、
メカロクさん、実際に計算表を作成してみて、表示の面倒さを体験してみてください(^^;

書込番号：24301899　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞メカロクさん

あと、グラフですが、例示の範囲程度では、視覚的に判りづらいかと思いますので、実際に描画してみてください(^^;

さらに、広範囲にすると対数グラフになりますが、理系出身でないと読み方すら不明というのが世間一般の実態ですので(^^;

書込番号：24301902　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【訂正】例1 撮影距離・被写体サイズ他から、換算fを逆算	ﾌｧｲﾙ修正 ※ (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算

ファイル名ほか訂正します(^^;

＞例1 (後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算
↓
【ファイル名の訂正】
例1 撮影距離・被写体サイズ他から、換算fを逆算


なお、アップ間違いの
(後方)被写界深度から、カメラ仕様を逆算
↑
これは、公立中学２年生でも上位進学校であっても小学５年生の利用は難しい思われるので、失礼しました(^^;

書込番号：24302567　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(1) 動体ボケ関連の 「組み合わせ表」の考え方について	(2) 動体ボケ関連の、単純計算値がキツ過ぎる件 ⇒ 軽減案(^^;	(3)は、 (1) と (2)を分けずに、そのままの状態の表

＞halseiさん

もし、まだ見ておられたら、今回の画像(表)などは無視してもらって結構です(^^;
(難解な内容の範囲かと思うので、注釈程度にしています。
見た人のうち、多くて数%程度、少なければ１%未満ぐらいしか対象にならないかも知れませんので)


さて、
スレ途中に出てきた、動体ボケと許容錯乱円との関連の件です。
数年以上の昔、試作のみでアップしなかったものを、ほぼリメイクしました。


添付画像(1)
動体ボケ関連の 「組み合わせ表」の考え方について。

上から１段目の表は、
換算焦点距離(換算f)と撮影距離から、撮影範囲(※対角)の計算が「原型」になります。

(前置き略で)２つの表を組み合わせるにおいて、好き勝手に組み合わせできませんので、２つの表の共通点で「繋ぐ」ようにします。

「原型」を変形した上から２段目の表を【上表】として、上下表との間の要素を経て、【下表】と垂直に繋ぎます。

上下表との間の要素は、
「原型」と共通の「撮影範囲(対角)」と、
それを元にした「許容錯乱円径(相当)」となる大きさ(サイズ)を上下に直結しています。

この許容錯乱円径(相当)とは、銀塩時代からの数値の範囲で、対角線の約1/1298になりますから、
撮影範囲(対角)が判れば、その1/1298のサイズになります。

例えば、対角線長が約4.3mの場合、許容錯乱円径(相当)は約0.33cmになります。
(ここまで単純計算(^^;)

【下表】は、被写体の速度を秒速や時速で表示し、ついでに時速5kmの歩行速度に対して何倍になるのか？もオマケで追記しています。

そして、被写体の速度(秒速や時速)が、上下間にある「許容錯乱円径(相当)」になるシャッター速度を計算しています。

このとき、1/2^nになるように、被写体の速度(秒速や時速)を調整しています(^^;


添付画像(2)
動体ボケ関連の、単純計算値がキツ過ぎる件 ⇒ 軽減案(^^;

先のシャッター速度は、(実際の撮影経験に比べて) 随分とキツイように感じるかも知れません。

というのも、先のレスに書いているように、競技選手などの動体撮影において、カメラを固定して撮ったりせずに、カメラで追いかけながら撮影しているでしょうから、(撮影)画面内の相対速度が遅くなりますので、先の単純計算通りにはなりません。

しかし、カメラで追いかける速度は当然ながらバラツキますので、単純に許容錯乱円径相当を約３倍にして、表中でキリのよい数値にしています。

そのままでは、シャッター速度が変な値になるので、今回も 1/2^nになるように、被写体の速度(秒速や時速)で調整しています(^^;
↑
この部分の計算を、とりあえず(軽減)錯乱径相当として、
先の(1)の表などの「許容錯乱円径相当」と区別しています(^^;


添付画像(3)は、
添付画像(1) と (2)を分けずに、そのままの状態です。
(参考程度のもの)

書込番号：24305068　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラとレンズの手振れ補正について

[ポロリ1]

はじめまして、今までコンデジしか使ったことのない初心者です。

OM-D E-M5 Mark III　と　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO　の組み合わせで
登山用に購入を考えています。

ひとつ教えていただきたいのですが、レンズには手振れ補正機構が有る物と無いものがありますが
手振れ補正というのはカメラかレンズのどちらかにある方がいいのか、両方にある方がいいのか、
双方に無い場合が手振れ補正が出来ないのは想像がつくのですが。

書込番号：24296283

[もとラボマン ２]

ポロリ1さん こんにちは

最近は　レンズとボディ両方使うハイブリットタイプが　主流になっていますが　オリンパスの場合　ボディ内手振れ補正が強力ですので　レンズに手振れ補正が無くても　手振れ補正の恩恵得られると思います。

自分の場合　手振れ補正付きのパナソニックのレンズ使う事もありますが　この場合レンズ側OFFにして　ボディ内手振れ補正で撮影することがありますが　手振れ補正よく効きいて撮影できています。

書込番号：24296326

[ポロリ1]

＞アートフォトグラファー53さん
＞flexableさん
＞ありがとう、世界さん

早速のご回答ありがとうございます。
シンクロ出来る物であれば、両方の補正を使えて
出来ない物であれば、最悪片方の機能OFFで使用可能

さらに、手振れ補正なくても問題ないことまで教えていただきありがとうございます。

とりあえず、OM-D E-M5 Mark III　と　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROの組み合わせ
で試してみます。

書込番号：24296335

[ポロリ1]

＞もとラボマン ２さん

オリンパスは手振れ補正が優秀なのですね。
登山での使用をメインに考えており、防塵防滴性能もオリンパスは優れている
との情報を得まして機種選択したのでよかったです。
安心しましたありがとうございます。

書込番号：24296341

[JTB48]

レンズにあれば専用設計でき、ボディ側にあればマウントアダプターなどを介してクラシックレンズにでも使用できます。
フイルムカメラの時代は物理的にフイルム面が移動できなかったのでキヤノンやニコンは必然的にレンズ側になりました。
両方にある場合、ボディ側の補正機能が停止することが多いです。※ソニーボディでキヤノンの補正付きレンズを使用した場合

どちらが優位なのかは使う人によって異なります。ざっくり言えば適材適所だと言う事です。補正何段分を競うような愚かな事よりも手振れしないように工夫する事が達人への近道です。

書込番号：24296347

[Tranquility]

＞ポロリ1さん

>手振れ補正というのはカメラかレンズのどちらかにある方がいいのか、両方にある方がいいのか、

個々の手ブレ補正性能次第ですから、一概に言うことは出来ないです。
ひとつ確実に言えることは「新しいものほど良い」ですかね。

個別に見ると、レンズ内ブレ補正は原理的に回転ブレの補正が出来ません。
それが出来るのはボディ内ブレ補正（の一部）だけです。

レンズ内ブレ補正はレンズの一部を正規位置から移動させるので、光学性能が犠牲になる可能性があります。出来るだけ影響の出ないような光学設計になっているでしょうけれど。ボディ内ブレ補正だと、そのような危惧は皆無です。

望遠レンズになるほど手ブレによる像の移動が大きいので、レンズ内ブレ補正が有利と言われています。
この場合、ボディ内ブレ補正との協調が出来ると、回転ブレにも対応できますね。


M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO は私も使っていますが、守備範囲が広くて良い万能レンズです。ハーフマクロに近い接写も可能ですから、高山植物のアップなどにも使えます。F2.8なので星空にもいけますね。
F2.8の明るさが必要ないなら、広角側にレンジが広い M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO が登山に良いかもしれません。小型軽量防塵防滴なので、E-M5 MarkIII とのペアで登山に適していると思います。

書込番号：24296361

[もとラボマン ２]

ポロリ1さん 返信ありがとうございます

自分の場合　最初パナソニックだけだったのですが　オリンパスのボディ使った時　オリンパスの手振れ補正の強力な事に　パナソニックと比べて違いにびっくりしてしまいました。

書込番号：24296363

[ありがとう、世界]

＞ポロリ1さん

どうも(^^)

＞さらに、手振れ補正なくても問題ないことまで教えていただきありがとうございます。
　↑
無責任発言を毎日のように量産しているヒトの発言なので、かなり割り引いて受け取ることを強くお勧めします(^^;

書込番号：24296374　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

追伸

カメラ＆レンズの補正性能は、高ければ高いほど良いと思います。

性能が高いほどこれまで不可能だった撮影が出来るようになる（例：手持ちで星空撮影とか、超望遠で手持ちスローシャッター撮影とかとか・・・）わけですから、性能を競うことは『愚かな事』ではまったくなくて、どんどん性能向上を目指してほしいと私は考えます。

手ぶれ補正の要らない人は、昔のまま出来る範囲で頑張れば良いだけのことですね。

書込番号：24296379

[ポロリ1]

＞JTB48さん
アドバイスありがとうございます。
補正機能に必要以上に拘る発想は捨てるようにすることが上達への近道ですね。
がんばります（笑）

＞Tranquilityさん
.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO実際に使用されている方からの高評価、安心しました。
M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PROこのレンズも気になっています。
正直、山では早寝早起きなのであまり星を狙う機会は少ないのでレンズの明るさはF2.8でなくても
いいので、正直広角が10mmか8mmなら間違いなくそのレンズを選ぶと思います。
換算20（16）-70mmが理想です。

＞もとラボマン ２さん
初心者にはうれしい心強い情報ありがとうございます。
ますます安心です(笑)

書込番号：24296395

[ポロリ1]

＞Tranquilityさん
詳しいことはわかりませんが、Sonyのフルサイズ機でかなりコンパクトな機種がありますよね。
サイズダウンや性能アップは日々進化しているんですよね。
私のようなローアマチュアはその恩恵に助けられて少しでも納得いく写真を撮りたいですね。

書込番号：24296415

[多摩川うろうろ]

ポロリ1さん

登山用にOM-D E-M5 Mark III　と　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO　の組み合わは、とてもよいと思います。
手ブレ補正はレンズについていませんが、オリンパスボデイの手振れ補正は強力です。
このセットならちゃんとききます。
山でこのレンズ使っています。

レンズは12-45　F4　PROのほうが少し小型軽量なので、山にはいいのですが、
セット販売がないので別々に買うと価格が高くなってしまいます。

防塵防滴もPROレンズとのセットなら強力ですが、レンズ面に水滴がつくとうまく撮れないのでご注意を。

書込番号：24296533

[でがんすなぁ]

両方ある方が良いと思います。
最近はレンズ手ブレ補正とボディ手ぶれ補正を合わせて○段という表記も増えてきましたし、
レンズ手ぶれ補正できる範囲とボディ手ぶれ補正できる範囲が微妙に違うこともあり、
両方有効になっていると、ほとんどの手ブレを補正できるようになってきました。

オリンパスのフラグシップ機のレビューとかでは、
夜景を脇を締めて1から2秒のスローシャッターのようなぶれやすい条件でも、OM-D E-M1Xは手ブレなし！とかよく目にします…

書込番号：24296671　スマートフォンサイトからの書き込み

[でがんすなぁ]

オリンパス製品のレビュー記事を総合して考えると、
OM-D E-M5 Mark III　と　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROの組み合わせだったら、1秒のスローシャッターでも平気で手ぶれ補正してくれると思います。(受け売りで実体験ではなくコメントしてすみません)

書込番号：24296681　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

一眼レフだと、レンズ内手振れ補正だとファインダー像が安定する、という利点があります。実際、キヤノンはそういうCMを打っていました。
一眼レフでボディ内手振れ補正だと、ファインダー像で見えている範囲と実際に移る範囲にズレが生じる事がある、という欠点があります。

ミラーレスだとこのような違いは生じません。

レンズ内手振れ補正では回転ブレは補正できません。

オリンパス(OM)の100-400mmのレンズ内手振れ補正はボディ内手振れ補正との協調動作は行いませんが、レンズ内手振れ補正ONでもカメラ側の回転ブレ補正は同時に作動します。

書込番号：24296915

[ポロリ1]

＞多摩川うろうろさん
実用の情報ありがとうございます。
メインは昼間の撮影なのでF4でいいので、少しでも小さいレンズの方が楽で
いいと思うのですが。
レンズ面濡れには注意します！

＞でがんすなぁさん
オリンパス、防塵防滴だけでなく手振れもほんと評判がいいのですね。
初オリンパスなので楽しみです。
登山での撮影も立ち止まっての手持ち撮影になるのでありがたいです。

＞モモくっきいさん
素人の私には難しい内容ですがミラーレス機では一眼レフで起こりうるズレが
生じないと読み解きました。
ありがとうございました。

書込番号：24297212

[Tranquility]

＞ポロリ1さん

>Sonyのフルサイズ機でかなりコンパクトな機種がありますよね。
>サイズダウンや性能アップは日々進化しているんですよね。

カメラの大きさですが、人の手の大きさは変わりませんから、手持ち撮影での操作性を考えれば、フォーマットサイズに関わらずある範囲に収束しますよね。操作性をある程度我慢すれば、小さなフォーマットの方が小さく出来ます。実際の製品はそうなっています。

その一方で、レンズの大きさはガラスで光を曲げる限り、それほど小型化はできません。光の物理には逆らえないので、光学性能を同程度にした場合はフォーマットのサイズに基本的に比例です。
したがって、大きなフォーマットの小さなレンズは、光学性能の何かを犠牲にしていることになります。「明るさ」とか「周辺光量」とか。


OM-D E-M5 Mark III と M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO の組み合わせは良い選択と思います。
登山では雄大な風景を撮るために超広角レンズも欲しくなると思いますので、こんなレンズ↓をポケットに忍ばせておくのも良いと思います。とても小さくて軽いレンズです。絞りを開いていると周辺光量低下が大きいですが、シャープなレンズです。

Laowa 7.5mm F2.0 MFT
https://kakaku.com/item/K0000964903/

LAOWA 7.5mm F2.0 MFT Auto Aperture
https://kakaku.com/item/K0001374368/

書込番号：24297859

[多摩川うろうろ]

ポロリ1さん

OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット販売ありました。
レンズと別々に買うよりお得です。
このセットは安くて軽くてコンパクト。
防滴も手振れ補正も強力です。
こちらの方が登山用としてはおすすめです。

書込番号：24297995

[ポロリ1]

＞Tranquilityさん
仰る通り超広角も欲しいと思っています。
目の前に広がる景色を収めたいですからね。
後々、検討しようと思います。
おすすめ教えて頂きありがとうございます。

＞多摩川うろうろさん
テントでは19時には寝てしまう事が多いので、星はほとんど狙う機会はないのですが、少しでも明るいレンズの方が何かと扱い易かったりするのかな、と思い今回のレンズを選択しました。
真昼間はF4でも全く問題ないのかなと思いますが、早朝の雲海からの日の出等は明るいレンズの方が撮りやすいのでしょうか？また、明るいレンズでのデメリットのシュチュエーションなども有れば教えて頂きたいです。
サイズ、価格はF4の方が魅力ですもんね。

書込番号：24298238　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

ポロリ1さん

＞少しでも明るいレンズの方が何かと扱い易かったりするのかな、と思い今回のレンズを選択しました。

明るいレンズの利点は主にふたつです。
ひとつは、明るいレンズのほうがボケが大きいのですが、山岳写真においてボケはほとんど意味がありません。
もうひとつは、絞り解放で撮った時に、明るいレンズで撮影したほうが低いISO で撮影できて、ノイズが少ないこと。
これは物理的に絶対に有利な点ですが、これは、シャッタースピードを一段落とすことによって対応できます。
（実はこれが大変なんですけど・・・）

＞早朝の雲海からの日の出等は明るいレンズの方が撮りやすいのでしょうか？

上記の理由により、明るいレンズのほうが、どちらかというと撮りやすいです。
しかしながら具体的に過去のデーターを見ると、
8月上旬に北アルプスで朝5時に撮った雲海の写真のデータはISO200、シャッタースピード1/20、絞りf8です。
ということはf4のレンズでもｆ2.8のレンズでも撮りやすさに差はなかったことになります。

＞明るいレンズでのデメリットのシュチュエーションなども有れば教えて頂きたいです。

明るいレンズのほうが、撮影の自由度が高く、性能がよいことが多いので、基本的に撮影時のデメリットはありません。
メリットの方が大きいです。
12-40　ｆ2.8　PRO　のほうが広角の解像度は高かったりします。
しかし12-45　ｆ4　ＰＲＯも非常に高性能で、撮影しても簡単にわかるほどの差ではありません。
12-100　f4　PROと12-40　ｆ2.8　PROを使っていますが、ｆ４で困ったことはありません。

明るいレンズのデメリットは重さと大きさと価格。
12-40ｍｍ　ｆ2.8　PROは382g、12-45ｍｍ　ｆ4　ＰＲＯは254g。
128gの差を大きいと思うかか、小さいかと思うか、ということでしょう。

12-40ｍｍ　ｆ2.8　PROとＭ５　Ｍａｒｋ�Vを別々に購入すると154,9266円、
12-45ｍｍ　ｆ4　ＰＲＯとＭ５　Ｍａｒｋ�Vのセットは113,000円。

レンズはヤフオクとかで新品が売られていますが、初心者にはお勧めできません。

書込番号：24298982

[ポロリ1]

＞多摩川うろうろさん

やはり星など暗闇での撮影をしないなら、特別レンズの明るさにこだわらなくてもよさそうですね。
山の景色で一番好きな夜明けの雲海撮影にも差支えがなさそうなのでF4の方をチョイスしようと
思います。
実際の撮影時のデータまで確認していただき恐縮です。
軽いのも登山では小さな重さの積み重ねが総重量い大きく響きますしね。
４万円の差も大きいですし(笑)
とても詳しく説明して頂きありがとうございました！

書込番号：24299183

パナソニックの100-300mmと迷っています。

[シュアシュワ]

メインで使用しているG9+パナライカ100-400mmのサブとして、少し望遠能力は落ちてもいいので、小型軽量のシステムを組もうと思っています。カメラはGX7MK2です。
小型軽量、そして安価という点で、オリンパスの75-300mmがいいなと思っているのですが、カメラと連携する手ぶれ補正やレンズ性能を考えると、少し大きく重くなってしまいますが、パナソニックを選んでおいた方が良いかもしれない。。と、どちらにするか決めかねています。

手ぶれ補正の性能を気にしているのは、野鳥撮影にも使ってみたいと思っているからで、シャッタースピードが稼げない場所（1/50秒程度）で、望遠端で手持ち撮影することも想定しています。ボディ内手ぶれ補正だけとなるオリンパスではちょっと辛いかな。。と思っています。ちなみに、G9+パナライカ100-400mmの場合、1/50秒程度であれば、手持ちでも止められます。

実際に、このレンズをお使いになったことのある方に、手ぶれ補正やレンズ性能の印象をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：24251270

[ねこさくら]

＞シュアシュワさん
自分もGX7MK2をサブ機として使ってます。
この2つのレンズは所有はしてませんが少し借りて使った事があります。

何を優先するかで変わってくると思います。
手振れを優先するなら→100-300mm、やはりDual I.S.2に対応してますし
F値も明るいので手振れは段違いで100-300mmだと思います。

対して75-300mmは軽量コンパクト、そして最短撮影距離ですね。被写体に寄れます。
そして、何より安い。この望遠で軽さと安さは魅力ですね。

野鳥撮影などでは100-300mmが良いと思いますよ。
自分は野良猫などの撮影などでの使用だったので75-300mmmの最短撮影距離の短さ寄れるのは魅力でした。
これでせめてF値が同じなら75-300mmもお勧めなんですけど100-300mmと比べて暗くて尚且つ手振れが弱い
のはきついですね。オリンパスのボディならまた変わってくると思いますがGX7MK2だとね。

まあ、どちらも違いがはっきりしてるのご自身の優先される条件を決めて選べばいいと思いますよ。

書込番号：24251315

[はすがえる]

＞シュアシュワさん

去年の冬からオリンパス75-300mmで野鳥撮影を始めてみた者です。
殆どの写真が1/1000秒より速いシャッタースピードで撮っていて、お役に立てるような写真が一枚しかなかったですが一応貼っておきます。

テレ端側で撮影、シャッタースピード1/50秒、ボディはEM1 Mk3です。
手ブレしているようです。
風が強かったと記憶してるので羽毛の動きもあったかもしれませんが、たぶん手ブレもあると思います。
EM1 Mk3の強力な手ブレ補正でも手ブレの心配があるので、GX7 Mk2には手ブレ補正付きのパナソニックレンズの方が安心して使えると思います。
75-300mmの魅力はレビューも書いてるので宜しければご覧ください。
良くも悪くもミニマムなレンズです。

書込番号：24251367　スマートフォンサイトからの書き込み

[シュアシュワ]

＞ねこさくらさん
さっそくコメントいただき、ありがとうございます。
そうですよね、やっぱりパナですよね。。GX7MK2はショルダーバックに入れて持ち運びたいと思っているので、少しでも小さくて軽いほうがいいんですけど、おっしゃるとおり、オリンパスは少し暗くて手ぶれ補正もボディ頼みとなると、森の中では厳しいですよね。
野鳥を撮影する場合、最短撮影距離はあまり関係ないですしね。

書込番号：24251373

[シュアシュワ]

＞はすがえるさん
コメントありがとうございます。
実は、はすがえるさんのレビューを拝見して、このレンズに興味を持ちました。こんなに素晴らしい写真が撮れるレンズなんだって思いました。
今回見せていただいた、ウミウ（ですかね？）のお写真も、目の輪郭を見る限り、ブレているとは感じませんでした。

確か、E-M1mark3って、手ぶれ補正すごいんですよね？７．５段でしたっけ？GX7MK2単体では太刀打ちできないレベルですよね。
ボディとダブルで補正を効かせられるパナのレンズのほうが、後悔しなさそうですね。
でも、オリンパスのほうが小さくて軽くて、いい感じなんですよね。。本気撮りはG9+パナライカに任せて、多少ブレても構わないから、手軽さを優先するというのも、ひとつの考え方なんですよね。

書込番号：24251433

[はすがえる]

＞シュアシュワさん

小さい安いは群を抜いてるレンズですが、テレ端側の描写の甘さやf値の暗さはかなり割り切って使う感じになります。

森の中での使用はどうなのでしょう…？
私は都市部の少し緑がある場所でしか撮影してないですが、動きのあるものを主に撮ってたので陰になる場所でもシャッタースピードを下げるよりもISOを上げてました。
ここらへんがイマイチ私の作例ではお役に立てない感じですよね、すいません(^_^;)
私は解像感より雰囲気重視なので躊躇なくISOを上げるのですが、このレンズのテレ端側の描写でISO1600とかだと羽毛の解像は厳しい感じです。
暗めの所でもISO800以下に抑える場合のシャッタースピード、手ブレの問題を考えるとやはりシンクロ手ブレ補正があった方が良さそうな気はします。

ただ三角屋根がないGX7にこの小さな換算600mmレンズの組み合わせが魅力的なのも分かります。
主に明るい場所でしか使わないという縛りが我慢できれば値段的にも魅力ですよね。
解像感重視で綺麗に撮るには、時間帯や場所が限られるレンズだという事が割り切れるかどうかですね…。

書込番号：24251506　スマートフォンサイトからの書き込み

[シュアシュワ]

＞はすがえるさん
再びコメントありがとうございます。
オリンパスの75-300mmが、新品でも３万円ちょいで買えてしまうということが、迷いの元なんです。
軽くて小さくて安い。もう、言うことないですよね（笑）。
でも、パナライカ100-400mmが故障してしまったときに、森の中で代役が務まるかと考えると、難しいかもな。。って思うんですよね。

ＩＳＯ感度は上げたくないですね。１６００を上限と考えたいんですけど、天気の悪い日などは、３２００まで上げて、ようやく１／４０秒を確保できたりするような場所もあるので、そんなところでは使わないと割り切れば、オリンパスでも大丈夫かもしれませんね。

書込番号：24251551

[しま89]

＞シュアシュワさん
GX7MK2で使用ですよね。お世辞にもおまけ程度の本体の手ぶれ補正機能ですのですし、レンズの協調もDual I.S.までですので、無難にパナソニックの100-300mmがいいですよ。換算600mmです、レンズに手ぶれ補正付いて無いときついですよ。

書込番号：24251558

[シュアシュワ]

＞しま89さん
コメントありがとうございます。
小さい軽い安いに目を奪われて、選択ミスしたくないですからね。
基本的に三脚使わないので、パナにした方が良さそうですね。

書込番号：24251567

[longing]

G9と75-300の組み合わせでは駄目なのでしょうか。

予算削減が出来て、手ブレ補正も悪くない気もしますし、ホールディングも安定しますので、使い勝手はまるで違います。

私は50-200を使用中ですが、このレンズを使う際にはGX7MK3ではなくG9を使います。

書込番号：24251615　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

75-300(II)は、ボディ内手振れ補正の付いた機種向けだと思います。

描写は悪くありません。

オリンパス機との組み合わせでは手振れ補正は充分でしたが、パナ機の手振れ補正ではどのくらい頑張ってくれるのか分かりませんので何とも言えません。

書込番号：24251674

[シュアシュワ]

＞longingさん
コメントありがとうございます。
これは私の使い方の問題なのですが、G9は100-400mm専用機になってしまっているんです。サブとして連れて行くGX7MK2に、標準ズームとか広角単焦点を付けようと思っていて、そのひとつのバリエーションとして気軽な望遠ズームもいいかなと思っています。
その意味では、オリンパスが適任なんですよね。

＞モモくっきいさん
コメントありがとうございます。
GX7MK2もボディ内手ぶれ補正付いてるんですけど、前にコメントをいただいた、はすがえるさんがお持ちになっているE-M1mark3ほど強力ではないので、決めかねています。
G9のサブとして携行したり、近所の散歩で花を撮りつつ、身近な鳥さんを撮ったりしたいと思っているので、より小型なオリンパスにしたいんですけどね。。

書込番号：24251710

[もとラボマン ２]

シュアシュワさん　こんにちは

パナのボディの場合　オリンパスのレンズだとボディだけの手振れ補正になりますので　手振れにシビアな超望戦ズームでしたら　パナの100‐300�oの方　レンズとボディの両方が使えるDual I.S.2が使えますので良いように思います。

書込番号：24251732

[シュアシュワ]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
そうですね。G9でも使う可能性ありますし、パナで合わせておいた方が性能を発揮できますよね。

書込番号：24251757

[シュアシュワ]

パナソニックの100-300mmの掲示板に同じようなスレッドがありましたので、そちらも参考にさせていただきます。
コメントくださった皆様、ありがとうございました。

書込番号：24251761

[さすらいの『Ｍ』]

カメラは
オリンパス　　M1X　M10�V
パナソニック　G99

望遠ズームは
オリンパス　　75-300　100-400
パナソニック　45-200　100-300

を持っていて　組み合わせて使っています。
オリンパス100-400はM1Xでも協調しないので結構神経を使います。
G99に　45-200　100-300　はデュアル２なので良い感じです。

書込番号：24251986

[モモくっきい]

私はオリンパスの100-400をE-M1markIIに付けて使っていますが、カメラ雑誌でレンズ側の手ぶれ補正よりボディ側の手ぶれ補正の方が効きがいいらしいというレビューを見て、以後レンズ側の手ぶれ補正を切って使っています。
確かにボディ側の手ぶれ補正の方が効きがいい感じです。

なぜ"感じ"としか書けないのかというと、どちらもちゃんと効いているからです。

OMがなぜレンズ側の手ぶれ補正を推奨しているのかは謎ですが、E-M1系以外のボディの使用に配慮しているのかもしれません。

私は協調していないからとか特に意識せずに手持ちで振り回しています。
どちらもちゃんと効いていますから。
400mmでも振り回せる。ありがたやありがたや。

書込番号：24252167

ズーム操作時の音について

[RC79]

このレンズを使用している人の機材の状態について教えて下さい。
【困っているポイント】
10日ほど前にE-M5m3のレンズキットを購入しましたがズームリングを回転させると大きな擦れた音がします。ネットで購入した為に、連絡をして製品を送ったところ、店舗在庫も検証しましたが同様の音が出るので仕様という回答がありました。また別画角のズームレンズでも同様という回答もありました。オリンパスのレンズは初めての購入でわからないのですがズームリングの擦れた音がするのが普通でしょうか?
既に所有されている皆様のレンズもズームリングを回すと擦れる音がするのか教えて下さい。

書込番号：24228372　スマートフォンサイトからの書き込み

[新宿区在住]

＞RC79さん

手持ちの12-45で確認しました。
たしかに言われてみれば擦れたような音がしますが、それが気になったことはないですね。
12-40pro、12-100proと比べてみると、12-40はやや音が小さめで、12-100は大きめでしょうか。
ただしいずれも気になったことはありません。

オリンパスのproレンズはいずれも防塵防滴構造となっており、ズーミングによる空気の出入りで水分や埃を吸い込むのを防ぐためのシーリングで、密閉度が高いです。
それにより一定の擦過音が発生しているのではと思います。

手持ちの他メーカーのズームですと、シグマの28-70dgdnは音が小さめですが、このレンズの鏡筒部はシーリングされていません。
ライカの24-90SLは防塵防滴なのにヌルヌルとズームしますが、さすがに価格帯が違いすぎて比較したら可哀想かも(^_^;)

動作音の気になり具合は多分に主観も入るため、心配であればメーカーに送るのがやはりベストだと思います。

書込番号：24228459　スマートフォンサイトからの書き込み

[RC79]

新宿区在住　様

回答をお寄せいただきありがとうございます。それに他のレンズでも試していただき、感謝してます。同様に音がするということなので後は音の大きさの程度の差かなと思いました。店舗にメーカーでの点検ができないか話してみます。

書込番号：24228902

[モモくっきい]

手持ちのOMの防塵防滴レンズを何本か動かしてみましたが、いずれも多かれ少なかれシーリングの摺動音と思しき音はします。

インナーズームでなければある程度は致し方ないと思います。

・・・・気にした事がなかった・・・・。

書込番号：24229459

[RC79]

＞モモくっきいさん

書き込みありがとうございます。その後、店舗に連絡してメーカーに送って点検していただくことになりました。
結果が分かり次第、また書き込みます。

書込番号：24232916