オリンパスすべて クチコミ掲示板

プロ野球の撮影用カメラ選び

[きむゆん]

内野前方から撮った最大ズーム	内野中段から撮った最大ズーム

初めて質問します。
質問内容に至らない点がありましたらご指摘ください。
カメラ知識については初心者です。
現在、OLYMPUSのSTYLUS SH-3 でプロ野球の撮影をしていますが添付写真よりもう少しズームができてもう少し綺麗に撮影できたらいいなと思っています。(添付写真は上記カメラでの最大ズームで添付用に画質落としています)

家電量販店の店員さんに相談したところ、OLYMPUSのE-M5 Mark IIIボディ+こちらのレンズをお薦めされました。
予算範囲内(13万円程度)であったため、購入を検討しています。
実際触ってみたりズームの感じも確かめたのですが、球場ではなく店内で試したこともあり、無駄にならないか少し不安です。
スペックも見比べたのですが、知識が乏しいため判断が出来ず...。
私が使いたい環境に合うかアドバイスをお願いします。

【使いたい環境や用途】
プロ野球での撮影のみ。
デーゲーム、ナイター問わず、内野席の前方ー中段から(横浜スタジアムがメイン)マウンドやバッターボックス、内野の守備を撮影したい。


【重視するポイント】
できるだけズームして撮れるか
(トリミングなしで全身?上半身アップ程度のズームができるか)

【予算】
13万円

書込番号：24183828　スマートフォンサイトからの書き込み

[三浦理秀]

STYLUS SH-3の最大ズームとこのレンズで最大ズームした時に撮れる選手の大きさは同じじゃ。
ただE-M5のデジタルテレコンを使えば倍の大きさに撮れますぞ。

添付された写真は手振れしてるんで、ご検討のカメラとの組み合わせならば少しは改善されるとおもわれますな。

大きく改善されたいならもっと投資が必要じゃと思われますが、まあ妥当な選択じゃなかろか。

書込番号：24183848　スマートフォンサイトからの書き込み

[きむゆん]

＞三浦理秀さん
わかりやすいご説明ありがとうございます！
デジタルテレコン機能がある説明を店員さんにいただいたのですが、果たしてそれを使ってどれくらいになるのかわからなかったので、助かりました。

書込番号：24183857　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞STYLUS SH-3

はい、換算f=600mmですね。

https://www.olympus-imaging.jp/product/compact/sh3/spec.html
＞4.5mm〜108mm（25mm〜600mm）
＞開放F値W3.0、T6.9


ところで、
＞上記カメラでの最大ズームで
と書かれていますが、
【光学ズームの望遠端】という意味で間違いないでしょうか？

コンデジの殆どは、買ってきたままであれば、デジタルズームが効いた状態ですので、そこを間違うと驚愕の展開(※買い替えが丸損も含む)にもなります。

球場内の共通的な距離とデジタルズームの程度(一般的に2~4倍)から察すると、光学ズーム内のようですが、
人様の数万円~十数万円がチョットした勘違いで吹っ飛んでしまうと後味が悪いので、老婆心ながら確認しておきたいと思います。

なお、現状が換算f=600mmとすると、意外に選択肢が狭くなりますし、
過去に、甲子園での野球撮影用に開発された巨大レンズの仕様は、スレ主さんが目指しているところに近いかも？

※次のレスで紹介予定

書込番号：24183861　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

距離130m、【左】A4 ⇒ 【左 : A4】 ⇒換算f=600m、【左 : A4】 ⇒換算f=1200m

＞きむゆんさん

添付画像の２枚のシャッター速度など確認しようとしましたが、撮影情報(EXIFデータ)が入っていません。

kakakuに画像アップすると、位置情報などのプライベートな情報は消えて、画像は 1024ドット角以下に自動縮小されます(機種毎のところで該当機種の場合は別)。
シャッターなどの撮影情報と日時などは残りますので、撮影したままの画像を再度アップされては？


なお、添付画像の
１枚目は、【左】お手持ちの換算f=600mm、【右】換算f=1200mm(下記リンク先の甲子園用巨大望遠レンズの1200mm側)で、
２枚目は、上記を含む撮影条件の計算による描画です。


甲子園用巨大望遠レンズ()は、下記リンク先の中程
http://a-graph.jp/2016/06/24/17611
↑
＞AI Zoom-Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8P IF-EDは、甲子園のバックスクリーン横から本塁上のプレーを撮影するために開発されたスーパーズームレンズです。

＞甲子園のバックスクリーンから投手・捕手・打者を画面内に収めようとした場合、横位置では1200mm、
縦位置では1700mm相当の画角が必要となるため、この焦点距離となったとのこと。

書込番号：24183875　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

焦点距離が伸びるからとデジタルテレコンですが、あまり期待しないほうがいいですよ。
光学ズームとは違いますから。

書込番号：24185183

[29肉29]

デジタルズームON	デジタルズームOFF

店員さんお勧めの「E-M5 Mark IIIボディ+こちらのレンズ」を使っています。

人物ではなくしかも下手くそで申し訳ありませんが
小鳥（モズ)を同じ距離からデジタルズームを
使った場合と使わなかった場合で撮った画像を載せておきます。

画像はTAですね？
１１球団からホームランおめでとう！！

書込番号：24185434

[char*aznable]

最近は行ってませんが、野球観戦にはかなり行きました。内野席からの撮影だと、OMDとこのレンズの組み合わせが最適だと思います。
観客席は狭いですし、周囲の人も観戦や応援目的で来ています。これ以上大きなカメラレンズは他のお客さんの迷惑になるというか、私が隣や後ろに座ったなら、これ以上大きなレンズはやめてほしいと思うでしょうね。
このレンズだとアップされた二枚の写真より満足できるものが撮れると思います。カメラに慣れてくれば、自分でシャッター速度や露出を設定してイメージした写真がたくさん撮れると思います。
初心者なら、EM5ではなく一番廉価帯のEM10でも十分に満足できると思います。
私はEM10で十分に満足してます。
最大のズームで300ｍｍ、35ｍｍ換算で600ｍｍ。手振れ補正もカメラに装備されてますし。デジタルテレコンは大きく期待せず、トリミングして拡大したつもりになってください。大きな写真にしないのならデジタルテレコンも楽しめると思います。


私が球場に行かなくなったのは、プレー中に立ち上がったり自作のカードを掲げたりする人が増えてしまい落ち着いて観戦できなくなったからです。カメラレンズのスペックも大事ですが、観客席からの撮影だと周囲のお客さんの迷惑にならないようにすることが最優先になるので、このレンズは最適だと思います。

書込番号：24218347

フォーカスリングについて

[ギズnw]

ＡＦでピントを合わせた後でフォーカスリングを使って
ＭＦに切り替えたら、ピントがずれてしまうのですが　どうしてなんでしょうか？
ボディー側で　ＭＦに切り替えた場合は　ピントは合ったままです。

書込番号：24164567

[flexable]

「フォーカスリングを使ってＭＦに切り替え」というのは、フォーカスクラッチをＭＦ側に切り替えることを指しているのだと思いますが、その場合はフォーカスリングの距離目盛通りにピントが切り替わります。
AFでピントを合わせた後でMFで微調整したい場合は、カメラ側でフォーカス方式をAF+MFに設定するしかないかと思います。

書込番号：24164599　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ギズnwさん こんにちは

マイクロフォーサーズのレンズの場合　一眼レフのような機械式で動くのではなく　リニア式の為ピントリング自体電気的に制御しているので　フォーカスリングMFに動かしたとき　リセットされてしまう可能性があります。

書込番号：24164637

[BAJA人]

こんにちは。

取説ダウンロード
https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/product_details_infomation.cfm?pid=880

JP5項に、
MFからAF/MFに切り替えた後、再度MFに切り替えると距離設定がずれる場合があります。

と記載がありますね。
もしかするとこれに該当するのかもしれませんね。

あと他レンズですが、オリ17ｍｍF1.8はレンズ側でMFにすると最短撮影距離が伸びたりしますね。
12-100は高級レンズだからそういうことはないとは思いますが。

書込番号：24164653

[はすがえる]

＞ギズnwさん

お久しぶりです。
12-100mm買われたのですね。
AFでピント合わせしたあとにフォーカスクラッチでMFにすると、レンズに距離指標が出てくるのでその指標の位置のピントに変わってしまいます。
AFの後にMFでピントを追い込みたい時は、
メニューの歯車のマークからA1の項目の、

「AF＋MF」をON

にしてください。
そうすればフォーカスリングをクラッチしなくてもAFからそのままMFが出来ます。

書込番号：24164681　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

追記です。
EM5 Mark2ならAF方式を選ぶ項目に既に「AF＋MF」があったかもしれません。

書込番号：24164702　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

オリンパス機の場合は、ボディ側のAF方式・MFの切り替えは、OKボタンでスーパーコンパネを出してAF方式をタップしダイヤルで選択、の方がはやい事が多い。

書込番号：24164809

[メカロク]

ギズnw さん

flexable さんや はすがえる さんが仰る通り、「MFクラッチ」（ピントリングの前後動）で AF とMF を切り替えると、ピントは距離指標の位置に移動する仕様になっています。

もう少し詳しく言うと、「MF 位置」で（ピントリングを手前に引いて）MF してから「AF 位置」に切り替えた（ピントリングを向こう側に移動した）ときには MF したピント位置を守るし、一旦「MF 位置」に切り替えて直ぐに「AF 位置」に戻すと、「MF 位置」に切り替える前のピント位置がどこにあろうと、AF のピント位置が瞬時に記憶位置（距離指標の位置）に移動する・・・という特技があります。

この特技は、次のような場合に利用すると便利です。
　＊AF 前のピント位置が、撮影距離よりも大幅に遠くにある＝大幅な後ピン状態＝には、AF が迷ったり、
　　ウンともスンともいわなかったり・・・することがあるが、このような時に、「MF 位置」で撮影距離に近いところに
　　MF してから「AF 位置」に切り替えると、ピントが合い易くなる。
　＊AF でピントが合った後に、AF でピントを大きく移動したとか、一旦はピントが合ったように見えても、
　　直ぐに暈けてしまい、その後は迷うばかりでピントが合わなくなったとか・・・の状態になったら、
　　ピントスリングを一旦手前に引いてから元に戻すだけで、再び元の距離付近にピントが合い易くなる。

なお、MF クラッチが「MF 位置」の場合と「AF 位置」の場合では、ピントリングを同じ速度で同じ量（角度）だけ回しても、ピントの移動量は異なる（「MF 位置」の方が大きく動くが、微調整はし難い）ので、AF 後の微調整には「AF 位置」のまま（フォーカスモードは、当然「各種 AF＋MF」）、ピント位置を大きく移動させる場合には「MF 位置」にすると便利です。

また、MF クラッチが不用意に動いて AF できず面食らう、或いは面倒」などという方は、（カメラの）機種によっては、「MF クラッチ」を無効にする（常時 AF になる）ように、「MENU」で設定することもできます。

書込番号：24164886

[6084]

私もこのレンズ愛用していますが・・・・

＞もとラボマン ２さん

の仰せの様にフォーカスリングは電気的なモノだとおもいますよ。

キヤノンＥＦレンズやシグマの一部にあるフルタイムマニュアルフォーカスは機械的なクラッチですが、リニアモーターみたいなもので素早くＡＦするには「電子マニュアル」フォーカスにした方が良いみたいです。

キヤノンのＲＦレンズも「電子マニュアルフォーカス」に「戻った」様です。（昔のＩＳ無しの３２８は電子ＭＦでした。）

キヤノン玉は電源ｏｆｆでもＭＦ出来ますが、このレンズ、カメラの電源がｏｎのまま取り外して、カメラの電源をｏｆｆにしてから取り付ける（絞り全開）とわかりますが、電源ｏｆｆではレンズの奥の方のフォーカシングユニットが動きません。（覗き込むのは結構大変）

↓以下ご参照下さい。
https://review.kakaku.com/review/K0000910962/ReviewCD=997026/MovieID=24355/

このレンズのＭＦリング、電子式でもレンズ側でスライドさせると「絶対位置」方式なので、ＡＦ→ＭＦをスライドさせて切り替えると当然ＭＦリングの距離位置にフォーカシングユニットが移動してしまいます。

カメラ側で切り替えるとＭＦリングは無限回転の「相対位置」方式なので、現在位置からプラスやマイナス出来ます。


まぁ私はズボラでカメラとレンズのＡＦ性能に頼りっきりなのであんまり気にならないですね。

書込番号：24165303

[モモくっきい]

カメラによってS-AF+MF、C-AF+MF、C-AF+TRMFの挙動が違いますので注意が必要です。

E-M5だと合焦マークが点灯するまでフォーカスリングを回してもAF動作をし続けようとします。

E-M1mkIIの場合、フォーカスリングを回すと直ちにAF動作は終了しMF動作になります。

不評だったので改めたのだと思います。
いつから変わったのかは分かりません。

フォーカスクラッチを使用しない、或いはフォーカスクラッチを持たないレンズのMFの挙動。
フォーカスリングをゆっくり回すと微調整、サッと回すと一気にピント移動します。
同じ回転角でも操作がゆっくりか速いかでピントの移動量が変わるのです。

12-100mmはバリフォーカルなので、ズームしながら撮影している時など、頑張ってピント位置が動かないようにフォーカスレンズが動いて追ってくれているのですが、追従が間に合わなくなって途中でピントがずれてしまう事があります。
かつての12-50mmほどひどくはないですけどね。

書込番号：24165312

[6084]

訂正します。

間違い→キヤノン玉

正しい→キヤノンEF玉

失礼しました。

書込番号：24165314

[6084]

＞モモくっきいさん

＞バリフォーカル

なるほどです。

ＭＦでも機械的なカムの働きをコンピューターがしている様ですね。ＭＦでテレ端でピントを合わせてワイド端に持ってゆくと、普通バリフォーカルだと途中でピンボケするのですが、ゆっくりテレ端からワイド端にズームアウトするとピーキングは真っ赤なまま（私のボディはパナＧ９）でも素早く動かすと時折、ピーキングの色が消えます。

なるほどです。良くも悪くも、電子制御のなせる業ですね。

「ズーミングしながら連写するとピンボケ発生」というのはこの辺が原因でしょう。

書込番号：24165324

[ギズnw]

＞flexableさん
コメントありがとうございました。
そうなんでんね〜！勉強になりました。

書込番号：24165481

[ギズnw]

＞もとラボマン ２さん
こんばんは。
コメントありがとうございました。
いろいろと難しいことが沢山あるんですね　(-_-;)
スーパーコンパネで切り替えることにします。

書込番号：24165485

[ギズnw]

＞BAJA人さん
こんばんは。
コメントありがとうございました。
丁寧に　URLまで貼っていただき感謝です　(*^-^*)

書込番号：24165489

[ギズnw]

＞はすがえるさん
こんばんは。
またまたの　アドバイスありがとうございます(*^-^*)
レンズ買っちゃいましたよ！
とてもいいレンズで　こればかり使っています(^^♪

なかなか難しいことも多いですが　頑張って使いこなして
いこうと思います。
ありがとうございました。

書込番号：24165493

[ギズnw]

＞モモくっきいさん
こんばんは。
丁寧な説明ありがとうございました。
スーパーコンパネで　切り替えるようにします。
なにかと複雑ですね　(-_-;)

書込番号：24165502

[ギズnw]

＞メカロクさん
こんばんは。
丁寧な　ご説明ありがとうございました。
なかなか複雑すぎて私にはハードルが高い内容なので
スーパーコンパネで切り替えて使っていこうと思います(^^)/

書込番号：24165513

[ギズnw]

＞6084さん
こんばんは。
コメントありがとうございました。
参考にさせていただきます。

書込番号：24165525

[もとラボマン ２]

ギズnwさん　返信ありがとうございます

自分の場合　オリンパスはPEN F　パナソニックはGX7やGX8使っているのですが　パナソニックの方はボディ側にあるレバーでAF・MF切り替えができ　今回のような使い方の場合使いやすいです。

書込番号：24165527

[モモくっきい]

私はMENUを探すのが面倒ですので、スーパーコンパネでできる事はそこで済ます事にしています。

今E-M1mkIIを確認してみましたが、スーパーコンパネからだとAFのみとAF+MFの切り替えはできないんですね(E-M5ではできた)。
フォーカスリングを回さなければいいので、その辺は割り切ったのかもしれません。
機種によってはAF機能/測光モードボタンがありますね。E-M1mkIIでは左手側です。

書込番号：24165557

[Seagulls]

MFクラッチ使った事なかったんですけど勉強になりました。
確かにクラッチで切り替えるとリングの検出位置優先でピントずれちゃいますね。
ただ、クラッチする瞬間の衝撃でブレるから元々使いづらいです。

そして他の方たちのコメントにもあった「AF+MF」もパナボディで試してみました。
パナボディ(G9pro/G99)でも、このレンズに限らずAF位置からの連続でMF微調整できましたが
AF-Cでは動作しない・カスタムダイアルモードでは動作しないみたいですね。
留まっている鳥を撮る時はAF-Sに切り替える事が多いので微調整に使えそうです。
(説明書よく読めば全部書いてあるんですけど、あまり読まないので・・・)

書込番号：24174908

[ギズnw]

＞もとラボマン ２さん
パナソニックのボディー側にあるのは便利いいですね！

私は、今回ホタル撮影をする際に　最初ＡＦでピント合わせをして
その後、ＭＦに切り替えて動かないように固定するということで
このような投稿をさせていただきました。
みなさんに色々と教えていただき　とても勉強になりました　(*^-^*)
ありがとうございました。

書込番号：24176439

[ギズnw]

＞Seagullsさん
コメントありがとうございました。

私も、今回みなさんに色々と教えていただき
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

書込番号：24176441

[kkmuyih]

歯車のAに「AEL/AFLモード」があると思うのですが
これのMFをmode3にします。
するとMFの時はファインダーの右にあるAEL/AFLボタンを押すとS-AFが働きます。
AEL/AFLボタンから指を離せば普通にMFです。
つまりAF、MFを切り替えなくてもMFのままでS-AFの機能が使えます。

書込番号：24176905

望遠端+開放側で撮ったときの色にじみについて

[ぐらにふ]

こんにちは。カメラは初心者レベルです。最近このレンズを手に入れました。
試し撮りをしていて気づいたのですが、被写体に対しほぼ同じ距離で広角端F2.8と望遠端F2.8で撮り比べたときに、明らかに画質差がありました。望遠側で撮った被写体のピントがあった部分が強く色にじみしています。
極端に言えば、広角端で撮ったものを望遠側で撮ったものと同じくらいに拡大したほうがクリアなほど、望遠端で撮ったほうがぼやけています。
これはカメラの性質上そういうものなのでしょうか。一応絞りを絞って撮ってみると画質は良くなるようですが水中写真をメインにしたいのでできれば明るく取りたいと考えていますが何か対策などありますでしょうか。

書込番号：24103592

[yamadori]

まずは問題の画像とカメラの設定を開示しましょう。

書込番号：24103618　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぐらにふ]

F2.8 40mm(問題の画像)	F8.0 40mm	F2.8 15mm

画像をアップさせていただきます。

書込番号：24103656

[もとラボマン ２]

ぐらにふさん こんにちは

一応確認ですが　フィルター付けていますでしょうか？

フィルターが汚れていると画質落ちる可能性もあるので確認の質問です。

でもフィルター外しても同じ状態でしたら　画質落ちすぎているので購入店やメーカーと相談された方が良いと思います。

書込番号：24103663

[ぐらにふ]

もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。フィルターは外しています。
やはり画質落ちすぎでしょうか。ちなみにお恥ずかしい話ですが某フリマサイトで中古で購入しました。
まだ受け取り承認していないのがせめてもの救いかもしれません。
素早いコメント大変感謝いたします。

書込番号：24103683

[Tranquility]

＞ぐらにふさん

この描写はあり得ないくらいおかしいですね。
広角側の画像も正常ではないようです。
落下しているなどのショック品だと思います。

書込番号：24103705

[アートフォトグラファー53]

これはカメラの性質上そういうものなのでしょうか。

⇒標準ズームは
広角端か？
望遠端か？
だったら広角側のほうが映写が良いのが通常です
特にF値通しのズームほどその傾向は強いです
F値＝焦点距離/有効口径で有るから
そのレンズは本来12-40mmF2-2.8のレンズを
広角側で1段絞ってF2.8通しにしてるのです

あと、同じ型番のレンズでも
個体によってデキの良いレンズと悪いレンズは有ります

書込番号：24103737　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞アートフォトグラファー53さん
ちゃんとスレ主さんの添付画像見て書き込んでますか？
適当な事ばかり言うのも大概にしたほうが良いと思いますよ？

書込番号：24103772

[りょうマーチ]

スマホでも少しは判るんだけどねぇ。

イルゴには判らないみたいw

書込番号：24103891　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぐらにふ]

皆さん様々コメントありがとうございます。
レンズに不具合がありそうだということで、大変参考になりました。
またどうしてもこのレンズがほしかったので、思い切ってmark2 のレンズキット（新品）をあわせて購入したことを報告させていただきます。
荒れていくことは本意ではないため、解決済みとさせていただきます。

書込番号：24103904

[うさらネット]

アートフォトグラファー53は 「映写」 だから、ベクトルが反対向いてる。
まるで話がちぐはぐな訳が、そこにある。

レベルの低さを本人が認識して勉強すれば、全てハッピーなんだが。

書込番号：24103922

[yamadori]

テレ端（40mm）、絞りF2.8、撮影距離約24cm	ワイド端（12mm）、絞りF2.8、撮影距離約24cm

ぐらにふさん
　画像拝見しました、1枚目の画像は明らかに異常ですね。

＞望遠側で撮った被写体のピントがあった部分が強く色にじみしています。

色にじみは見当たらず、ピントが全く合っていないか、ブレブレのようにも見えます。
明らかに異常な写りなので、この画像をオリンパス・サポートセンターへ送ってチェックしてもらうことをお薦めします。

参考までに、このクチコミを見て試し撮りしてみました。
撮って出しJPEG画像です。
もちろん異常は見当たらなかったです。
・被写体から撮像センサー迄の距離：約24cm
・ブレ対策：三脚とリモートレリーズ使用、低振動モード
・手振れ補正：OFF
・絞り：開放F2.8、ISO200
・ピクコン：ナチュラル
・ISO200、ｓRGB
・画像サイズとJPEG画質：Large Fine
・レンズ保護フィルター使用：Kenko Zeta

書込番号：24104341

[yamadori]

ぐらにふさん
　掲載画像を撮影したカメラは E-M1 mark�Uです。
（なぜかEXIF DATAにカメラ名が反映されていなかった）

書込番号：24104377

[yamadori]

ぐらにふさん

＞やはり画質落ちすぎでしょうか。ちなみにお恥ずかしい話ですが某フリマサイトで中古で購入しました。
＞まだ受け取り承認していないのがせめてもの救いかもしれません。

この写りは明らかな異常なので、フリマサイトで返品出来るといいですね。（返品出来ましたか？）

＞またどうしてもこのレンズがほしかったので、思い切ってmark2 のレンズキット（新品）をあわせて購入したことを報告させていただきます。

それが安心ですね。

書込番号：24104456

[きいビート]

アートフォトグラファー53さん

>そのレンズは本来12-40mmF2-2.8のレンズを
>広角側で1段絞ってF2.8通しにしてる

アクセス禁止された過去のアカウントでも、
何回か、この、F値固定ズームの、知ったかぶりの間違った解説を見ますが。

望遠レンズは、
第二主点がレンズ最前面より前に有る場合、
前玉(前群)の実口径は、必ずしも理論上の有効口径を確保しなければならない訳ではありません。

逆に、広角レンズでレトロフォーカスになると、理論上の有効口径よりも、大きな実口径が必要になります。

なので、前玉の口径が同じでも、ズーム比とF値の変化が一致する訳ではありません。

焦点距離の変化(ズーミング)で、多少の絞り動作はあるでしょうが、
「F2.8固定ズームは、広角端はF2.0を１段絞っているだけ」なんて、阿呆な事はありません。


あなたの技術解説は、
単純に間違ってるか、フィルムの概念のままデジタルの仕組みを勘違いしてる事が多いので、
見てて、ちょっと、滑稽を通り越し、もう、痛々しいです。
少し、控えた方が良いと思いますよ。

いつものように、
「世界の写真家イルゴ53スゲー」と、
手振れピンぼけ画像をアップするだけにして下さい。

あ、でも、
モデルさんでも、未成年のモデルさんは、投稿を控えてあげて下さいね。
大人のマナーです。

書込番号：24104479　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つうか、
個人情報に関する暴露レスを素早く削除した運営に拍手を送りたい。
放置してたら爺の様に図に乗る馬呆が増えるばかりだ。

書込番号：24104581

[hiderima]

＞横道坊主さん

うーん、愛に溢れてるねぇ？
一方通行だけどね。(^^;

書込番号：24105308　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぐらにふ]

F2.8 40mm	F2.8 12mm

無事新品が届きました。今日は曇ってますが、同じ被写体を取ったら圧倒的に画質はクリアになりました(カメラは昨日と同じくe-m1です。)。ここで相談できてよかったです。
フリマサイトで購入した中古品は返品出来ました。

書込番号：24105367

[yamadori]

ぐらにふさん
＞フリマサイトで購入した中古品は返品出来ました。

返品出来て良かったですね。
それにしても、このような不良品を出品するなんて、悪質な出品者だね。

書込番号：24105910

[Tranquility]

＞ぐらにふさん

新品レンズのご購入されたのですね。
私もこのレンズを使っていますが、F2.8の明るさで使いやすく画質も良好で、良いレンズだと思います。かなりの接写も出来るので、とても便利に使えます。楽しんでください。

フリマサイトの出品者さんは不良品と知らずに出品した可能性も無きにしも非ず、なので、一概に悪質と断言は出来ませんけれど、返品できたのは良かったです。まさか、再びそのまま出品したりしないでしょうねぇ？

まあ、フリマやオークションでは気をつけましょう。

書込番号：24106030

[yamadori]

Tranquilityさん
＞フリマサイトの出品者さんは不良品と知らずに出品した可能性も無きにしも非ず、なので、一概に悪質と断言は出来ませんけれど、

そうでしょうか？
このような異常な写りに気付かないはずが無いと思いますが。

＞まさか、再びそのまま出品したりしないでしょうねぇ？

その、まさかの可能性も否定できませんね、何とも判らないですが。

書込番号：24106072

[Tranquility]

＞yamadoriさん

>このような異常な写りに気付かないはずが無いと思いますが。

どのような人がどのような経緯で出品したのか全然わかりませんから、一概に悪質と断言は出来ません。

出品者がこのレンズを実際に使用したかどうかわかりません。
ただ拾ったレンズを何も確認せずに売っただけなのかもしれません。
悪意の他人に出品を頼まれたのかもしれません。
カメラの経験も知識も無い人なのかもしれません。
もちろん、自分で使っていて落としたものを売りに出した可能性もあります。

しかし、第三者には何も実際のことはわかりませんから、憶測だけで「悪質な出品者」と断言するのはよろしくないと考えます。

今後、不良品ということで返品されたこのレンズを何も言わずに再出品したら、その時は「悪質な出品者」と言っていいでしょう。

書込番号：24106396

[yamadori]

Tranquilityさん
＞しかし、第三者には何も実際のことはわかりませんから、憶測だけで「悪質な出品者」と断言するのはよろしくないと考えます。

出品の品質を確認もせずにとか、写りに付いて説明もせずに出品するのは問題だと思いますよ。
横から割り込まれるようなことではないと思うんだけど、二度にわたって否定されたので、次のように書き換えるとしましょう。

元の1行：それにしても、このような不良品を出品するなんて、悪質な出品者だね。
変更：それにしても、このような不良品を出品するなんて、ひどい出品者だね。

書込番号：24106430

[Tranquility]

＞yamadoriさん

>出品の品質を確認もせずにとか、写りに付いて説明もせずに出品するのは問題だと思いますよ。
>このような不良品を出品するなんて、ひどい出品者だね。

そう言えるかどうかは、売り方によると思います。

本来なら動作確認した上で出品するのが良いのは言うまでもありませんが、例えプロの業者でも、カメラやレンズについての知識や経験がまるで無いことも少なくないでしょう。リサイクルショップなどの出品でも「外観に異常は見られませんが動作確認はしていません」などと断り書きをしてフリマサイトやオークションに出品していたりしますよね。それでも「返品不可」というものもあったりしますし。

つまり、こういう場所の商品にそれなりのリスクを負うのは買う側と理解すべきと思います。
もちろん不良品と知っていながらそれを隠して出品したのであれば、それは「悪質」なことは言うまでもありません。
ですから、出品者さんに質問してみるのが良いと思います。あやふやな返答だったら避けるのが無難でしょうね。

いずれにしろ、このスレッドのレンズの場合、どんな人がどのような商品説明で出品していたのか我々のような第三者にはわかりませんから、悪質かどうか断言できる情報は一つも無いということです。出品者が不具合に気付いていなかった可能性は否定できませんし。

購入後に確認してみたら具合が悪かったということで返品に応じてくれたのですから「良心的な出品者」だとも言えるかもしれません。
それにしても、出荷後、運送時、はたまた受領後に大きなショックを受けた可能性だって否定できないわけですし。

書込番号：24106505

[yamadori]

Tranquilityさん
＞>出品の品質を確認もせずにとか、写りに付いて説明もせずに出品するのは問題だと思いますよ。
＞>このような不良品を出品するなんて、ひどい出品者だね。

＞そう言えるかどうかは、売り方によると思います。

そうでですね、売り手による商品説明がどうであったによるけど、
スレ主さんからの情報提供が無いので何とも追加コメント出来ないですね。

但し私のカキコミは、第一印象に基づいて書き込んだけど
Tranquilityさんのコメントは、フリマ（オークション）利用の一般論がベースとなっているのが、話が噛み合わない理由だと思います。

私が最初に返信カキコミした先はコメントしたのはスレ主さんに対してですが、
スレ主さんから何も書き込まれていないので、何とも言えない状態です。
スレ主さんの状況説明（出品商品説明と出品者とのやりとり）が判れば、必要に応じて私の書き込みを訂正することにします。

書込番号：24106977

[yamadori]

ぐらにふさん
　フリマ出品物で写り異常という重大欠陥があるレンズを（試写画像で）見るのは滅多に無いので、お尋ねします。
なお決済前にアクションを起こし、返品を受け入れてもらって良かったですね。
知りたいこと
・出品物の商品説明
・問題発覚後の出品者とのやり取り

よろしくお願いします。

書込番号：24106983

[りょうマーチ]

＞yamadoriさん


＞・出品物の商品説明
＞・問題発覚後の出品者とのやり取り

そんなの晒したらそのフリマでの二人が特定されますよ。
個人情報に相当すると私は思うのですが。


ぐらにふさん

荒れる原因にもなるのでご注意を。

書込番号：24107007　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

りょうマーチさん
＞そんなの晒したらそのフリマでの二人が特定されますよ。
＞個人情報に相当すると私は思うのですが。

そうですね、その点配慮しなければいけないですね。
但し個人情報に相当するとは思いません。

商品説明ややりとりを、そのままコピー＆ペーストせずに、要点だけを説明してもらえばいいんじゃないかと思います。

書込番号：24107026

[ぐらにふ]

こんにちは。真実は出品者本人以外には推測の粋は出ないですし、世の中には悪質な出品者もいれば無知による過失のケースどちらもあるでしょうから今回がどちらであろうと不毛な議論かなと思います。
とはいえ、今回どうだったのかについては気になられる方もいると思いますので、可能な範囲で開示します。
出品時にも、「状態は全て良好」だと言う話は頂いてました。返品交渉時にも多少こちらのセッティング状態を疑われましたが渋られる事なく返品手続きは完了しました。

一方で、「返品されたレンズを再チェックした結果、問題は見受けられなかったので再出品します。」のコメントがありました。
これは本心なのか、故意なのか、私には判断出来ません。あの画像がこのレンズのポテンシャルだと信じているのであれば残念だなと思います。
少なくとも、上記のこともありますし、もうオンラインフリマで中古レンズを買う事は私はしないと思います。

書込番号：24107147　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

ぐらにふさん
　状況説明ありがとうございました。
様子が判ったと同時に、残念だったというスレ主さんのお気持ちを察することができました。

でもm.zuiko 12-40mm F4 PROはとても良いレンズなので、撮影をエンジョイなさって下さい。

書込番号：24107170

[上杉景虎]

横から失礼致します。色や滲みでは無いのですがこのレンズで写真のように赤い線が入ります。逆光のゴーストなのでしょうか？フィルターが原因でしょうか？
フィルターはKenko ZEROプロテクターです。

書込番号：24616644　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞上杉景虎さん

まずはフィルターの脱着別で比較されては？

例示と同様に、太陽がモロに入る構図で。

書込番号：24616791　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞ありがとう、世界さん
わかりました、ありがとうございます。試してみます！

書込番号：24616916　スマートフォンサイトからの書き込み

野球撮影、MC-14との組み合わせに関して

[ao___]

こちらにMC-14を装着して野球撮影をしたいと考えていますが、装着無しと比較してどの程度画質(特に明るさ)が変わるのか知りたいです。
本体はOM-D E-M10 Mark III 、内野席からの打席やベンチ撮影を想定しています。

またドーム球場で撮影した場合、ISO4000・絞り開放でシャッター速度1/320(良くて500)になってしまうのですが、より良い画質を求めた場合、本体を買い替えれば何とかなるものなのでしょうか？(ミラーレスにそこまで求めない方が良いのかもしれないですが…)

過去の質問等も確認しましたが、Olympusで野球撮影されている方が少ないため参考にさせて頂けると幸いです。

書込番号：24093980

[ありがとう、世界]

＞MC-14を装着して

開放F5.0~6.3が、F7.0~8.82 になりますので、

＞ドーム球場で撮影した場合、ISO4000・絞り開放でシャッター速度1/320(良くて500)になってしまうのですが、

テレコン装着のF8.82の場合、単純計算で撮影(被写体)照度は、
1/320秒 ⇒ 1560 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)9.3
1/500秒 ⇒ 2430 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)9.9

1/500秒時はさておき、(1/320秒で「被写体が標準的な露出」であるならば)明るめのドーム球場ではそんなところかと思いますので、
リアテレコンのによるレンズの暗さが第一の問題でしょう。

※Lv(Ev)の値は無視してもらって結構です(死語化していっていますので)。


＞より良い画質を求めた場合、本体を買い替えれば何とかなるものなのでしょうか？(ミラーレスにそこまで求めない方が良いのかもしれないですが…)

ミラーレスか否かは直接関係ありません。

レンズの暗さは、「必要な望遠」のためのバーターだと思いますし、
ミラーレスというよりも、4/3型の有効1605 万画素の１画素あたり≒14平方ミクロン(画素ピッチ≒3.74ミクロン)では、
最新の4/3型でも(個人差はありますが)実用限界は ISO6400以下かと思います。

感度面では、できればフルサイズで且つ画素(受光素子)サイズが大きくて高感度耐性が良いものが求められますが、
テレコン装着で換算f=1120mmなんてフルサイズ用レンズは現在ありませんので、
「望遠」については4/3型のメリットを簡単に捨てられないと思います。

そうすると、「フルサイズでも、トリミングすればいい」という安直な提案も出てきますが、
それで良しとするか否かは、スレ主さんが十二分に検討して判断すべきでしょう。


なお、
＞Olympusで野球撮影されている方が少ないため
↑
買った人の全員がカキコミしたりしません。
せいぜい数%ぐらいでしょう。

書込番号：24094059　スマートフォンサイトからの書き込み

[ao___]

＞ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます！
写真は印刷等はせず、SNSにアップする程度なので、テレコンは装着するにしても明るい野外限定で室内はトリミングで頑張った方が良いのかもしれませんね。

本体の件もありがとうございます。とりあえず所持している機種で色々と頑張ってみます。

購入者全員が投稿する訳無いのは確かに当たり前ですね…。失礼致しました。

書込番号：24094258　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ao___さん
テレコン付けるとなぜかF値切り上げになるのでF7からF9 ですので、予算があるなら40-150mm F2.8 PROとMC-20がオススメですが、100-400 で換算800mmですので、望遠足らないならMC-14でなくデジタルテレコン使うはどうですか。
テレコン付けると画質は落ちますしF値が暗くAF がきつくなります。
デジタルテレコンの説明と設定です
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555
換算1600mm で撮れますよ。

書込番号：24094272

[ありがとう、世界]

どうも(^^)

ところで、
＞装着無しと比較してどの程度画質(特に明るさ)が変わるのか知りたいです。
↑
F値のことですが？
【露出】のことですか？

リアテレコンですから、F値で答えましたが、
もし露出であれば、それは露出補正次第です。
(ただし、ISOオート時、
または ISO感度の仕様限界あるいはリミット設定の限界に達しない場合)

書込番号：24094276　スマートフォンサイトからの書き込み

[ao___]

＞しま89さん
ありがとうございます！
現在75-300のレンズを使用しているのですが距離が足りないと感じてしまった経緯があり、400以上のレンズを検討しています（こちらの100-400レンズはレンタルにてテスト済みです）。
デジタルテレコンも利用していましたが、目視で画質が低下していると感じてしまい避けていました。
ただ、テレコンバーターを装着するのと、レンズの距離を調整してデジタルテレコンを利用するのはあまり変わらないという事でしょうか？

＞ありがとう、世界さん
F値で大丈夫です！ドーム球場の場合、テレコン無しでもAUTOでISO6400になってしまうのでテレコン有りだと大分キツそうですね…。

書込番号：24094312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞テレコン有りだと大分キツそうですね…。

F値で【1.4倍増し】ですから、明るさとしては「二乗分の一」になるので、ほぼ半分になります。

1/1.4^2 ≒ 1/2

感度以外はそのままで同じ露出にしたい場合は、感度を倍にする必要があります。

書込番号：24094316　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ao___さん
デジタルテレコンはセンサーの真ん中を切り取っているので、画質、F値も変わりません、パソコンでトリミングしているのをカメラで行っていると思ってください

書込番号：24094510　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ao___さん こんにちは

明るさの場合1.4倍でしたら1段落ちることになりますが　画質の方はマスターレンズの性能により変わるので　このレンズでしたらテレコンなしとの比較以外でしたら気にならないと思います。

でも　1.4倍でも　フルサイズ換算280-1120�o相当の超望遠ズームになりますので　画質の落ちよりも手振れの問題が大きくなると思いますし　画質が悪くなった場合でも　手振れが原因ということが多いです。

＞シャッター速度1/320(良くて500)

これだと　1段暗くなるテレコンつければ　手振れの確率高くなると思います。

書込番号：24094584

[ao___]

＞ありがとう、世界さん
感度を調整しながらという事ですね。購入した場合は色々と試行錯誤が必要であることは理解いたしました。

＞しま89さん
画質が低下していると思い込んでいるだけということですね；
デジタルテレコンを使用してそれでも足りなければテレコン購入を考えたいと思います。

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
手ブレとの闘いという事なのですね…100-400レンズに慣れてからテレコン購入を再度検討していきたいと思います。

書込番号：24100512

[ありがとう、世界]

＞ao___さん

どうも(^^)

＞感度を調整しながらという事ですね。

違います。

【露出】を調整しながら、で、その過程での感度調整は、感度オートにしておくことで、「大きな人為的ミス」を防ぎます。

このように書いている意味がハッキリわかるようになれば、感度を直接調整してもらって結構かと思います。
(数ヶ月先とか数年先になるかも知れませんが)

書込番号：24100551　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞しま89さん
私もスレ主さんと同じでこのレンズでデジタルテレコンを使用すると画質は低下すると感じました。
デジタルテレコンはトリミングを前提にすれば使用すれば良いですが、それよりもレンズで焦点距離を確保するのが基本ではないですか？
スレさんの意見は尊重してコメントされる方が良いと思います。

書込番号：24104573　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞Kazkun33さん
＞ao___さん
これをだすとめんどくさいおじさん達がでてくるのですが・・・
デジタルテレコンはセンサーの切り出しです、フルサイズのクロップと同じ機能です。センサーの真ん中を使っているので画質の劣化はしません、画素を伸ばすデジタルズームとは違います。
デメリットは画素数が減るで、パナソニックカメラのEXテレコンも同じ機能で使用時は画素数が減るのですが、オリンパスはデジタル補間して画素数をかさまししてます。

https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

書込番号：24108959

[Ken Yidong]

＞めんどくさいおじさん達
に絡まれるのも確かに面倒ですが、知ったかで不正確な情報をばら撒く人にもウンザリですね。

あたりまえの話ですが、デジタルテレコンはピクセル（等倍）レベルで解像していないとまったくと言ってよいほど意味はありません。
例えば野鳥の写真では羽毛がきっちり解像せずつぶれていればいくらデジタルテレコンやadobeのスーパー解像度で拡大しても無駄なだけです。
余計あらが目立つだけです。

ピクセル補間の中身を知らない人が、デジタルテレコンがトリミング＝単純クロップ切り出しと同じだなんて言っていますが、認識不足であるか或いは、デジタルテレコンという優れ機能を使いこなせていないだけでしょう。

自分も過去何度か検証写真をアップしてきてクロップとの違いを訴えてきましたが、繰り返し同じようなことを言う人が出てきて辟易してます。

今回はまた同じ比較検証の話を示すのも懲りたので、代わりに↓のサイトを紹介します。
【デジタルテレコンの効果】野鳥撮影で使えるのか？画質を検証してみたよ【OLYMPUS OM-D E-M1 II】
https://www.youtube.com/watch?v=kcZUg3uXqfU

あ、それから、Adobe社が、呼び名は違いますが‘スーパー解像度’と称してピクセル補間機能を加え、今話題になっています。
↓もご参考まで。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1311416.html　

https://coliss.com/articles/build-websites/operation/design/super-resolution-in-adobe-camera-raw.html

書込番号：24150656

朝日の撮影ならいかがですか？

[めがねパーマ]

GX7MK3を使っています。
朝日の撮影が好きですが、持っている14-140無印，20/1.7などゴーストやフレアが出やすいなと感じています。（14-140は、フードとND8フィルターを使っています。）
腕の問題もあるかもしれませんが、このレンズの逆光耐性はいかがでしょうか？
山の稜線からの太陽の光芒をいれて撮りたいと思っています。
よろしくお願いします。

書込番号：24073776　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

まずは…今のレンズで、NDフィルターを外して…AVモードで感度〈ISO〉を200以下に下げて、F8辺りに絞ってみては？
撮影意図かな？

今回の選択肢…レンズとしては悪くないです。

書込番号：24073811　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞めがねパーマさん
12-45広角側2mmの差は大きいので買う意義はあるけど、14-140だとあまり差は無いかも、わたしもNDもプロテクターフィルターも付けないで撮影する方がいいと思いますよ

書込番号：24073886　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

めがねパーマさん こんにちは

太陽が直接入るフレミングではゴーストの発生仕方ない気がします。

自分の場合の対応策として　太陽を画面の中心に入れるか　ゴースト自体は撮影時に確認できますので　撮影後パソコンで消しやすい位置に写り込むよう調整しながら撮影しています。

書込番号：24074023

[モモくっきい]

デジカメは、センサの前にあるフィルタ面の反射がどうしても残りますので、最善を考えるのであれば、フィルムカメラを選択肢に入れてもいいように思います。

14-140は高倍率ズームですので、焦点距離によっては乱反射を逃がせるかもしれませんので、まずその辺から試されてはどうかと思います。

あと、カメラですね。
OMで言えば、E-M1mkII/III/Xはフィルタ面の反射を抑えるコーティングを奢っているみたいですから、少なからず効果があるものと思います。

書込番号：24075418

[めがねパーマ]

みなさん
アドバイスありがとうございます。
（返信が遅くなり申し訳ありません）

朝日を撮影する際、山が黒潰れ？してしまうので
ハーフフィルターなど使ってみていたのですが
何も付けないで、まずは撮影してみようと思います。

レンズは、ボディが防塵防滴になったら
購入しようかなと思います(^^)

ありがとうございました!

書込番号：24080198　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

めがねパーマさん 返信ありがとうございます

＞何も付けないで、まずは撮影してみようと思います。

明暗比が高いので　ハーフND使った方が　良いように思いますし　無しだとシャドー部綺麗に出ない可能性高いです。

書込番号：24080349

[しま89]

＞めがねパーマさん
そのような時はメニューからIDレンジコントロールを選択して暗部を持ち上げることができますよ
強だとかけ過ぎる時があるので最初はAUTOで試してみてください

書込番号：24083431　スマートフォンサイトからの書き込み

ズームレンズの有効口径の求め方について

[junkunsan]

有効口径＝焦点距離÷開放F値なのは分かるのですがズームレンズの場合はどうなんでしょう
例えばこのレンズだと広角側の100mmf5.0の時は20mmで望遠側の400mmf6.3の時は約63.5mmになるのでしょうか？

書込番号：24063671　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

F値というものが口径比、つまり
口径比(F)＝焦点距離(f)÷有効口径(Ｄ)
であって、
有効口径＝焦点距離÷開放F値
は、これを変形したものです。

レンズがズームレンズであるかどうかは関係ありません。

書込番号：24063696

[holorin]

＞例えばこのレンズだと広角側の100mmf5.0の時は20mmで望遠側の400mmf6.3の時は約63.5mmになるのでしょうか？

計算上はその通りです。厳密には値に丸めや誤差があるので、多少は違ってくることも考えられます。

書込番号：24063766

[ありがとう、世界]

モモくっきいさんが書かれている通りです。


＞junkunsanさん

これは単に「定義」です。
少なくとも定義と異なる意見を求めても意味がありません。
(曲解するだけ)

書込番号：24063767　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

holorinさんが書かれているように、
厳密には、というか市販品にJIS規準の数値丸めなどはあります。

実際の数値を計測しても実質的な意味はありませんし、
少なくとも「外観から見える前玉の大きさ」と有効(口)径の違いに気をつけるほうが、まだ意味があります。


ところで、前スレで、殆どの場合は公開されていない「レンズ解像度」について記載しましたが、
もし、有効(口)径の何パーセントの違いをうんぬんしても、実際のレンズ解像度の違いのほうが支配的になる場合が殆どですので、
もし総合的な解像力をカタログスペックから予期したいのであれば、有効(口)径「だけ」で考えることはほぼ時間の無駄になると思います。

書込番号：24063790　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラど初心者]

例えばこのレンズだと広角側の100mmf5.0の時は20mmで望遠側の400mmf6.3の時は約63.5mmになるのでしょうか？

⇒ピントを∞にした時
それで合ってます
でもシグマ120-300mmF2.8の
300mm時の有効口径は107.14mm
なのにフィルター径が105mm
公式が崩れるスペックです
実際は300mm無いか
F2.8より暗いと言う事ですね

書込番号：24063880　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

https://www.sigma-global.com/jp/lenses/s013_120_300_28/
↑
望遠端の画角は「8.2°」なので、焦点距離に単純換算すると、約301.8mm
四捨五入で 8.2°になるのは、
8.15° → 約303.7mm
8.24° → 約300.3mm

仮に、フィルター内径が105mmで有効(口)径と等しいとして、
8.15° → 約303.7mm → 約F2.89
8.20° → 約301.8mm → 約F2.87
8.24° → 約300.3mm → 約F2.86

・・・JISなどでF値に関する丸めの範囲に入るかどうか、
シグマに質問してみては？

書込番号：24063900　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS は持ってませんが・・・。

「有効口径の求め方」は「JIS B 7095」をWeb検索。

有料配布らしいJIS規格そのものは見れませんが、(図なしの)抜粋や個人的解釈がヒットします。
雰囲気はわかるかと。

ズームレンズの疑問、
勝手に勘ぐる所、
「レンズ(ガラス玉)の直径は変わらないのに有効径(＝焦点距離÷F値)が変わるのはなぜ？？」
みたいなことかと。

ズームしながら、レンズを正面から見てください。
奥にある絞り穴の径が変化して見えるでしょう。

実際に絞り穴の大きさが変わっているのか、
レンズが前後に動いた効果で変わったように見えるのか、
そこらは知りませんが、

見える絞り穴の大きさ(直径)が'ほぼ'有効径に対応します、たぶん。


規格では[焦点距離]と[有効径]からF値を計算・導き出すもののようです。
規格に基づいて四捨五入されたF値から有効径を求める、
「有効径＝焦点距離÷F値」は、
その逆で便宜上のもの、
値に幅があることを意識することも必要かと、心の片隅には。

書込番号：24063948

[モモくっきい]

F値は口径比。
口径は前玉の大きさではなく、無限遠時の瞳径。
幾何学的なもの。
それだけ。

参考：
M.ZD100-400mmのROMに書き込まれている開放F値情報。(カッコ内は計算上の瞳径)
100mm：F5.0(20mm)
123mm：F5.4(22.8mm)
138mm：F5.6(24.6mm)
150mm：F5.7(26.3mm)
169mm：F5.8(29.1mm)
186mm：F5.9(31.5mm)
210mm：F6.0(35mm)
236mm：F6.1(38.7mm)
269mm：F6.2(43.4mm)
300mm：F6.3(47.6mm)
400mm(63.5mm)

F値はレンズの透過特性は考慮されておらず、無色透明という仮定で成り立っている。

一眼レフでは代理焦点面の拡散特性から開口F値は露出計補正に使用されているが、センサ面で測光するデジカメでは関係ない。
開放測光では露出精度はレンズの絞りの精度に委ねられている部分がある。

書込番号：24064116

[もとラボマン ２]

junkunsanさん　こんにちは

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1087540040

上のサイトにも同じような質問があり　その中に下の返信が有ります。

＞70mmの焦点距離でF2.8だと有効口径は25mm、200mmの焦点距離でF2.8だと有効口径は71.4mmです。残念ながら、これは絞り径とも違います。レンズを通して見た絞り径です。像側から見た有効口径への角度を一定にするように設計するとF値固定になります。

分かり難いのですが　このような感じだと思います。

書込番号：24064124

[もとラボマン ２]

junkunsanさん　ごめんなさい

先ほど書き込んだのは　F値固定でした。

書込番号：24064127

[モモくっきい]

>像側から見た有効口径への角度

幾何学的に口径比によって一意に決まるもの。

書込番号：24064148

[ありがとう、世界]

(ついでに)
多角形絞りの場合は(結果として)有効(口)径に相当する部位の面積から、円相当の直径を導き出すようです。

(詳しくは JIS等を参照)

書込番号：24064168　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

口径比とF値の関係は、間違って覚えている方も多いし、ネットでも間違っている情報が多いですね。

口径比はあくまでも口径と焦点距離の比であり、1：2とかで表します。その比の値は0.5となりますが、逆数をとって２として、F2と書きます。

書込番号：24065748

[モモくっきい]

昔は"1：1.4"とかっていう表記のレンズもあったんですけどね。

どちらが分母であるかとか、逆数であるとかではなく、単なる「比」。
1：2であれば、"2"
1：1.4であれば、"1.4"
1：2の場合にわざわざ1を2で割って0.5＝1/2だから逆数、て考える必要はありません。

書込番号：24066275

[ありがとう、世界]

＞昔は"1：1.4"とかっていう表記のレンズもあったんですけどね。

懐かしいですね(^^)
今でもところどころにあるかも？

※いずれにしても、F値を示しているかどうかは、見て判りますし。

書込番号：24066341　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

a：bの比の値はa/b、これは中学生くらいの数学です。
いずれにせよ、口径比とF値は表記が違います。

キヤノン、ニコンなどのレンズには未だに口径比表記が残っています。

書込番号：24066457　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

幾何学的な比なので、分数で考える必要はありません。

a：bであるか、b:：aであるかは、どちらがaでどちらがbであるかが分かればいいのです。

F2が1：2であるのであれば、1が有効径、という前提があって、それを基準とした焦点距離の比が2である。それだけの事です。

1/2＝0.5、逆数で2、ていう考え方だと
0.5：1て事になりますが、ここでわざわざ0.5という計算値を出す意味はありません。
焦点距離を基準とする必要はないのです。

分数は幾何学的な計算で出てくる概念です。
簡便に説明できない先生に教わると、生徒は数学嫌いになる。

書込番号：24066652