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ズミクロン35mm 最短撮影距離

[koux]

こんばんは。
料理の写真を撮りたくて14-42mmズームを買い足そうと思っています。
しかしズームはレンズが暗いので手持ちのズミクロン35mm/1.4をアダプターを介して使おうか悩んでいます。
ズミクロンの最短撮影距離はライカM６につけると１メートルなので
とてもテーブルフォト用に使えませんでした。
そこで思いついたのですがレンズの最短撮影距離ってアダプターを使うと
もしかして変わりませんか？
まだアダプターが無いのでズミクロンを手持ちでカメラに付けてみたら
マウントとレンズの離し方で最短撮影距離が変わりました。
アダプターを使っている方いらっしゃいましたら
最短撮影距離がどれくらい変わるのか教えてください。
アダプターのメーカ名も併記していただければ幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

書込番号：10201579

[うる星かめら]

接写リングですか？室内でしたら無限遠はいりませんね。

書込番号：10201796

[写画楽]

こんばんは
ライカM → m4/3のアダプターをつけても最短撮影距離は変わりません。
無限遠がきちんと出るように、フランジバックが同一になるような厚さになっています。
m4/3用のエクステンション・チューブが出ると、アダプターと重ね近接能力を高めることができるのですが、
私の知る限り、今のところ、そのようなものは売られていません。

手軽な対策では、クローズアップレンズで対応することも検討してください。

書込番号：10201823

[写画楽]

ライカ用に製造されたエクステンション・チューブを先付けしてから、
ライカM → m4/3のアダプターをかませるという手はあるのでしょうね。
これはやったことがありません。

書込番号：10201873

[メカロク]

kouxさん、こんばんは。

マウントアダプタをつけても、最短撮影距離は変わりません。
というか、変わらないようにマウントアダプタを作ってあります。

それぞれのマウント規格では、マウントそのものの寸法や形状以外に、フランジバックという寸法も決められています。
フランジバックというのは、マウント面から撮像面（フィルム面、MOS面、CCD面など）までの寸法のことです。

レンズは、レンズの光学的中心から撮像面までの距離をある一定の距離（焦点距離）にすると無限遠にピントが合い、これより遠ざけるほど近くのものにピントが合う性質があります。
つまり、レンズを撮像面から所定の寸法よりも遠ざけると、より近くにピントが合うようになりますが、無限遠にはピントが合わなくなりますし、所定の寸法よりも撮像面に近づけると、そのレンズの最短撮影距離よりも遠い点までしかピントが合わなくなります。

従って、フランジバックの長いレンズをフランジバックの短いボディーに取り付けるには、フランジバックの寸法差分の厚さのマウントアダプタをかますことにより、無限遠から所定の最短撮影距離までピントを合わせることができますし、普通のマウントアダプタは、そのように作ってあります。

逆に、フランjバックの短いレンズをフランジバックの長いボディーに取り付けると、接写には有利になりますが、ある距離よりも遠いものにはピントが合わなくなりますので、通常、このようなレンズを取り付けるためのマウントアダプタは市販されません。

では、「ご希望のレンズで最短撮影距離を縮める方法がないか？」というと、次のような、いくつかの方法があります。

１．中間リングを使う。
　　中間リングというのは、レンズとボディーとの間に挿入する筒状の部品で、
　　これを噛ませることにより、レンズを撮像面から遠ざけることになりますので、
　　最短撮影距離が小さくなります。
　　ただし、マイクロフォーサーズ用の中間リングは未発売だと思いますので、
　　Mライカ用（多分市販されていると思います）を、レンズとマウントアダプタの間に
　　かませることになります。

２．ベローズを使う。
　　中間リングよりももっと前にレンズを前に出すための部品に、
　　ベローズ（蛇腹）というものがありますが、かなり大掛かりになりますので、
　　超超接写をご希望の場合以外、お勧めできません。
　　もちろん、マイクロフォーサーズ用のベローズはありませんので、
　　これも、Mライカに期待ですが、市販されているのかどうか･･･？

３．クローズアップレンズを使う。
　　レンズの前のフィルターねじにねじ込む凸レンズで、クローズアップフィルターともいいます。
　　かなり安価に始められますが、画質の劣化は前２者よりも大きくなります。
　　様々な焦点距離のものがフィルターメーカーから市販されていますし、
　　２枚以上重ねて使うこともできます。
　　画質劣化を少しでも防ぐには、AC（色消し）タイプがお勧めです。

４．レンズ逆付け
　　50mm程度以下の焦点距離のレンズを、前後逆に取り付ける方法です。
　　かなり特殊な方法ですので、ここでは詳述しません。
　　ご興味があれば、私の旧ブログで１３回の連載を組んでいますので、ご覧ください。
　http://plaza.rakuten.co.jp/mekaroku/diary/200604120000/

以上、少しでも参考になれば幸いです。

書込番号：10202124

[うる星かめら]

レンズの逆付けが一番面白いと思います。倍率が高いのも面白いですが、
なんと言っても、マウントアダプタが蚊帳の外ですから、互換性が良いですね。

書込番号：10202512

[夢のデアドルフ]

あれっ！

　ライカを使っている人が間違えるなんて。

　・・・・・・・？

書込番号：10202893

[うる星かめら]

E-P1は良いカメラと思いませんが、キットレンズの14-42はそんなに悪くないですね。
開放でも結構使えます。料理写真は、AF何秒かかっても撮れないことないですので、
やはり14-42をもう一工夫して使ってみてはと思います。

書込番号：10203079

[leicanon]

ズミクロン35mm/1.4　 ？
いつの時代でもズミクロンは２．０

ズミクロンの最短撮影距離はライカM６につけると１メートルなので　？
８枚玉ってことでしょうか。

リングかませば近距離からの撮影になりますが、接写以外物撮りには使えるとは思えません。

書込番号：10203522

[koux]

おはようございます。皆様沢山のレスポンスありがとうございます。
うる星かめらさま
接写（中間）リングがいいみたいですね。
有り難うございます。

写画楽さま
いつも有り難うございます。
せっかく教えていただいたのですが
クローズアップレンズはどうも邪道な気がしてあまり好きではありません。
中間リングで対応出来るか調べてみます。

メカロクさま
詳しく解説していただいてありがとうございます。
レンズの仕組みがよく分かりました。

夢のデアドルフさま
leicanonさま
ご指摘有り難うございます。
ズミルックスでした。
もう数十年前に購入したレンズなので
すっかりズミクロンだと信じていました。

書込番号：10204139

[ガリオレ]

ご所望の用途ですと、適正な接写リングの延長量は5〜10mmくらいだと思います。
よくある25mmの接写リングでは、モンブランの栗のドアップ（しかも被写界深度なさずぎ）という感じになると思います。
いい方法が見つかるといいですね。

書込番号：10204803

[koux]

ガリオレさま
ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

書込番号：10207504

[うる星かめら]

kouxさん、

自分のネガキャン気味なカキコに“Goodアンサー”を付けていただいて恐縮です。

実際、美味しくないパンケーキより、14-42の性能が良さそうですよと言ったら、
それなら両方欲しいと言い人がいました（動作が鈍くて気持ち悪いと言い忘れました）。
オリの営業マンなら14-42だけを勧めて良いですね。

またこのレンズの近接開放は試してなかったので、ご存知の方は教えください。
（近接じゃない場合、新月状のボケが良く出ますが、汚くなくはないと思います）

書込番号：10208093

[koux]

うる星かめらさま
いつも楽しくネガキャン読ましてもらっています。
中間リングという方法や14-42を工夫してみれば？
という言葉に思考の幅が広がりました。
ズミルックスを使いたい一心で視野が狭くなっているんでしょうね。

皆様
中間リング探したのですがいろいろなリングを合体しないとダメなようです。
デザインがいいカメラなのでなるべくシンプルに使いたいので
ちょっとオリンパスさんには裏切りのパナのズームか少し長いですが45mmマクロを考えたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：10209579

動きのあるペットの撮影

[そるぱぱ]

現在富士フィルムのFinePix F100fdを使用していますが、
いくつか不満点があるので買い替えを検討しています。

１．動きのあるペットの写真を撮ろうとすると、ぶれてしまう。
２．逆光で人物を撮ると顔が真っ黒の潰れてしまう。
３．結婚式の披露宴会場等の暗いシーンが綺麗に写らない
　　（ISO感度を上げるとノイズがひどい）

１に関しては、コンデジである限り絶対に綺麗に撮れないと、色々な方から
教えてもらったのですが、２.３．のシーンでは、同じシチュエーションでも
カシオやソニーのあまり高級そうではないデジカメでも綺麗に撮れているのを
見た事があります。

優先したい順位としては、１→３→２の順なのですが、
DMC-GF1Cは、動きのある被写体や暗いシーンは得意なほうでしょうか？

また、他に上記のシーンに適した機種があれば教えて頂けませんでしょうか。

よろしくお願いします。

書込番号：10201315

[R38]

AFの早さやノイズ等はレンズの選択しも含めキヤノンかニコン機を
選んだ方がいいと思います。

風景やスナップで有ればLUMIX DMC-GF1Cでも問題無いと思いますが。

書込番号：10201538

[chapter01]

私の家には1.5歳の子供とチワワがいますが止まってない限りまず無理なので
当初の予定通り室内ではD90で撮影しています。

ニコンD3000+35mmF1.8GならGF1より安く希望の写真が撮れると思いますよ。

ちなみにこのパンケーキのAF速度では晴天下でも高速に動いてる子供を
クッキリハッキリ撮るのはなかなか難しいので・・
室内撮影にこだわらなければAFの速い標準レンズの方が良いと思います。

書込番号：10202025

[神玉二ッコール]

ニコンD5000レンズキット＋ニコンAF35mmF1.8Gの組み合わせだと
良いんでは無いでしょうか

書込番号：10202048

[アメリカンメタボリック]

２日間でこれが精一杯	iso800もこの通り	逆光ぎみを直してみました？！

スレ主殿こんばんわ＆はじめまして

ＧＦ１結構いい感じですよぉ〜（笑）しかしなんでもＯＫ！とはいかないことをこの連休で思い知らされた者です。

�@は「ブレ」の原因を知ることです。レンズＦ値不足によるＳＳ遅原因の被写体ブレ？　力みすぎでの手ぶれ？　マニアル操作ができれば克服できるのか否か？
大抵のコンデジなどでしたらシャッター半押しでフォーカスロックできそうですので撮り方に工夫すればなんとなく行けそな感じがしますが？！機械的にＳＳが上がらなかったらしょうがないですよねぇ〜ノイズまみれはイヤ！ですし・・・

�Aこれは日中でもストロボ焚けば解決できそうですし、後処理ＳＷ使用でＯＫ？！

�B明るいＦ値のレンズにバウンズ可能なストロボで解決できそうです。

上記生意気言いましてごめんなさい。しかしどれも工夫で何とかできそうですし、お金をかけて高性能なデジ一＋明るいレンズ＋大型ストロボで解決できそうです。
そるぱぱ 殿の要求を高次元に応えるのであればＧＦ１ではない選択をお勧めします。しかしここはＧＦ１の板ですのでがんばって頑張ってＧＦ１＋パンケーキレンズセットでお願いします（苦笑）＆（駄文生意気失礼）

書込番号：10202901

[柴犬らんのパパ]

皆さんがご指摘の通り、GF１は動いているペット等の撮影には向きません。

一般的な一眼レフに用いられている位相差式AFの場合、動体の移動方向をある程度予測して、シャッターを切る未来位置にフォーカスを合わせることが可能（あくまで、その被写体が直線的に移動する事が前提）ですが、コントラストAFの場合、コントラストの違いはあくまで撮像面で判断されるため、３次元方向の情報が（つまり被写体のベクトルの情報）が無いために被写体の未来位置を予測できない事に依ります。

位相差AFの精度を上げるには出来るだけAFのセンサーが多いにこした事はありませんので、同じ一眼レフでも高級一眼レフと呼ばれる製品のの方が精度は向上します。ただあくまで「予測」ですので万能ではありません。

私も愛犬をメインに撮っていますが、ドッグラン等ではニコンD300を使用しています。GF１は散歩時の愛犬の様子や風景のスナップ向けに購入しました。

書込番号：10203001

[柴犬らんのパパ]

追伸です。

もちろん気まぐれなワンコを撮るには、レスポンスの良いAFを持っているカメラであることは重要です。（走っていない時でもきょろきょろされるので大変）

オリのE-P1ではなく、GF１を選択した理由は同じコントラストAFでもGF１の合焦速度が早かったためです。動物撮りには被写体を見てからカメラのフレーミングを合わせ、フォーカスが合うまでの一連のスピードが要求されますので、シャッターチャンスを逃さないためには、例えコンデジのようなコントラストAFでも早いにこした事はありません。

書込番号：10203083

[そるぱぱ]

みなさん丁寧なコメントありがとございました。
この機種はペットの撮影には向いてないようですね。
みなさんニコンがオススメみたいですので調べてみようと思います

書込番号：10208351

RW2→jpg変換について

[犬アルス]

GF1Cで撮ったデータをPCに取り込んだのですが、RW2という拡張子が不便です。
友人に取った写真を挙げようと思ったのですが、jpgに変換できなくて困っています。

自分の環境はWindows XP SP3なのですが、Vista以外ではRaw Codecがpanasonicから配布されていないように思いますので、皆さんはどのように編集しているのでしょうか？

付属ソフトも開くことは出来ても、ファイル形式を変換することが出来ません。
何かやり方がおかしいのでしょうか？この掲示板を見る限り、皆さんupload出来ているので、何かしら方法があるようなのですが、初心者の自分には？？です。

どなたか教えて下さいませんか？

書込番号：10200049

[犬アルス]

すいません。一部追加させて頂きます。

皆さん、クオリティは何を使って撮影していますか？
要領の関係でRAWを使っていたのですが、やはり直接RAW+jpgとなるタイプにした方が良いのでしょうか？

書込番号：10200055

[タロきちくん]

付属のSILKYPIX Developer Studio 3.0 SEをインストールすればJPEGに変換できますよ。

書込番号：10200065

[猫のしっぽとり]

私も今回初めてRWというのを知って、最初とまどいました。
でも、付属のSILKYPIXというソフトを使えば、RW2というファイルを
JPEGに変換できますよ＾＾
変換したいファイルを選んで、現像を押せばできます。

また、GF1の設定で最初からJPEGで撮るようにもできますので、
よく説明書を読んでみてください。

書込番号：10200087

[sai5]

>要領の関係でRAWを使っていたのですが
「容量」でしょうか？
ＪＰＧの方が容量は少なくて済むと思うのですが？

初期設定では「ＪＰＧ」になってると思います。
ＲＡＷまたはＲＡＷ+ＪＰＧは画像に大きく手を加える（レタッチ）する場合以外は使いません。
普段撮りは「ＪＰＧ」で！

書込番号：10200133

[下町情緒]

ちょこっと補足です
ここに画像ＵＰする事を前提ならば、jpeg保存時に４ＭＢ以下にしないと、容量オーバーでＵＰできません

書込番号：10200138

[じじかめ]

JPEGは、最高画質で保存して、掲示板に載せる分だけリサイズしてデスクトップ等に
一時仮置して、使用後に削除するほうがいいかも？

書込番号：10200250

[ひかり屋本舗]

ＲＯＷは、「生」という意味があって、コンデジを使っていた方には馴染みが薄いかもしれません。ソフトで現像することを前提にした保存形式で、一眼レフで作品撮りする方はよく使っています。現像なので、好みに合わた調整が可能な保存形式です。

私も一眼レフではＲＯＷで撮っています。
付属のSILKYPIXで現像してください。慣れれば簡単に操作できます。

ＪＰＧはカメラ内で現像が済んでいるものと考えた方がいいでしょうね。
現像が面倒な方は、ＪＰＧで撮ってください。

書込番号：10200304

[犬アルス]

SILKYPIXを使用してRAWを変換すること(RW2→jpg)が出来ました。
アドバイス有難うございます。

CDから「おまかせ」を選んだら、何故か「PHOTOfunSTUDIO」しかインストールされていなくて、このソフトでどうにかならないか格闘していたのが原因でした。

自分の場合、8GBのSDHCを使っているので、RAW(+fine jpg)・4:3・Lで撮影していると350枚程度で一杯になってしまうので、なんとかRAWだけで取れないかと悩んでいました。

皆さんのおかげで、RAWのみで撮影が可能になりましたので、500枚程まで取れるようになったので一安心です。有難うございました。

ps
jpg撮影を勧めて下さった方々、jpgで撮ってしまうとどうしても露出補正がうまく働かないし、コンデジレベルにまで下がってしまうのでRAWは必須だったのです。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0611/24/news023.html
などを参考にするとjpgとRAWの違いが良く分かりました。

有難うございました。

書込番号：10200780

[脳天キ]

何時もご意見件参考にさせてもらってます、助かります。
ひかり屋本舗さん
ROWよりLAWの方がいいかも知れませんね、ROW／COLUMNを想像してしまいます、
如何でも良い様でしたが気になったもんで。。

書込番号：10201048

[じじかめ]

＞ROWよりLAWの方がいいかも知れませんね、

RAWのほうがもっといいかも？

書込番号：10201219

[ひかり屋本舗]

失礼しました<m(__)m>

今日失敗が多いです。関数のスペルを書いてしまいました＾＾；
ＲＡＷですね。はい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/RAW%E7%94%BB%E5%83%8F

書込番号：10201316

[脳天キ]

RAW
そのようだね〜。

書込番号：10201885

LVFで撮影後の確認は？

[ACHACO]

取扱説明書を読んでも分からなかったので投稿させていただきます。
LVFで撮影した映像が、液晶画面に自動的にあらわれて確認という機能はないのでしょうか？
今は撮影の後、いったんLVFをオフにして、背面の再生ボタンを押して確認しておりちょっと煩雑です。
昔使っていたリコーのGX100にはその機能があって、大変重宝しました。
ご存知の方教えてください。

書込番号：10199340

[犬アルス]

残念ながら不可です。

書込番号：10199408

[ｈｏｔman]

取説P34のセットアップメニューに『オートプレビュー』の設定が載っているけど、
LVFに対応しているのかどうかは？ですね。

書込番号：10199420

[デジカメとうさん]

たしかにLVF使用で撮影の場合に背面液晶で見るのは二度手間で
煩わしいですよね。
これは多分ファームで解決できるんでしょうから是非対応して欲しいです。

書込番号：10200008

[ひかり屋本舗]

レビューには、撮影後ＥＶＦで確認できる旨が書かれていますが、できないのですか？
設定を確かめられては？

書込番号：10200035

[デジカメとうさん]

ひかり屋本舗さん

初めにACHACOさんが書かれているように、LVFを使って撮影した場合には画像の確認はLVFに表示されます。
GF1のLVFはG1のと違って小さく見づらいので背面液晶で確認したい場合は、一度LVFをオフにして背面液晶に切り替えその後プレビューボタンを押すという二度手間が必要になるという事です。

>レビューには、撮影後ＥＶＦで確認できる旨が書かれていますが、できないのですか？
設定を確かめられては？

書込番号：10200698

[ひかり屋本舗]

デジカメとうさんさん、ご指摘ありがとうございます。
ちょっと勘違いしてました。背面液晶での確認ですねm(__)m

書込番号：10201002

[zero_kun]

私もデジ一を使っている時の癖で、撮影後につい顔を離して背面液晶を見てしまいます。
パナソニックに要望を出して次回ファームアップで対応してもらいましょう。

書込番号：10204430

YAMADA電気 通販価格？

[がおん]

http://img.yamada-denkiweb.com/item/list.php/category/10/316/173

ヤマダ電機の通販価格見たんですが・・・・・・

DMCGH1KKが￥109,000

DMCGH1AKも￥109,000

価格差がまったくないのですが、誤植でしょうか？

で、あれば今がチャンスかも(笑)

ヤマダの店員、結構抜けてるからな〜

書込番号：10197526

[くぼりん]

GH1K はポイントを加味して、最安値よりチョイ高、反対にGH1Aは
17000円高、ショップは損をしないですみそうですね。

間違ってもGH1Aを買わないように御注意！

書込番号：10197844

[Ｒ一郎]

ビック通販の夜特価でもKとAが109800の10%で差がないです
しかもKはさらに8000円の下取りキャンペーンをしてるので実質はKのが安くなります

書込番号：10198414

パンケーキレンズ20mmF1.7のケラレ

[どうしたのネコ]

flickrなどにあるパンケーキレンズ20mmF1.7の作例で、かなりケラレているように見えるのがあるんですが、開放ではかなりケラレるんでしょうか。あと写りがテッサーっぽいと思ったのですが、このレンズはいわゆるテッサータイプなんですか？


http://www.flickr.com/photos/realityscans/3893354836/
http://www.flickr.com/photos/sotome/3936145663/in/set-72157622290764863/
http://www.flickr.com/photos/minami/3939850343/

書込番号：10194781

[Studman]

そうそう、俺もそう思いました。縮小画像から推察するととうぜんaPanaなんだろうけど、解像度が低くて彩度が高いだけでなくてダイナミックレンジも低いよね。縮小画面でも思ったけど、やっぱりそうなんだね。

あいかわらずビデオメーカだな、という気がするなあ。ビデオはシャープに見せるためにわざと青上げてるんだけど、その癖もぬけてないし。

あと理屈はよくわからないけど縮小画像でもだいたいのカメラの解像度はわかるよ。もちろんわからない人もいるとは思うけど。青が強いとだまされやすいのも本当と思う。

書込番号：10207112

[Parabens]

こんばんは。

ギブアップします。

AがPanasonic

BがOlympus

Aは実効感度がBより1/3程度高そうです。

Bは彩度が高い　シャープネス強い　赤みが強い

BはOlympusのフォーサーズの特徴が出ていると思えます。

とにかくそれしか解りませんのでギブアップです....

書込番号：10207207

[Type-g]

a.jpgがE-P1ですね。

ポイントは2つ。パナの20mmF1.7に対する倍率色収差補正、歪曲収差補正の効き具合です。
パナのレンズに対してのデジタル補正はパナのボディでないと、という論法です。

倍率色収差補正に関しては、写真左上部の空と葉っぱの境目を見ると一目瞭然です。

歪曲収差補正に関しては、微妙ですが右端の電柱？の歪み、またカメラの水平がずれている可能性もありますがa.jpgの方が左右に行くに従って若干樽型収差が出ています。b.jpgは見事なまでに真っ直ぐですね。

違っていたらすみません。。

書込番号：10207521

[シャンプーハットＡ]

ｂがＧＦ１ですね。

もしかして適当takebeatさんは、２台のカメラを並べて三脚に載せていたのではないかと思いますが・・・
ＧＦ１が右、Ｅ−Ｐ１が左。

ａは、小細工してありますよね。
Ｅ−Ｐ１の4032×3024画素から4000×3000画素にトリミングして画角を合わせてありますからね。

私は、ａ／ｂの画質をみて判断したのではなく、適当takebeatさんの他の投稿画像（Ｊｐｅｇ）と見比べてみたのですけれど・・・

書込番号：10207554

[適当takebeat]

とりあえず結果から
aがE-P1
bがGF1
です。

SILKYPIXはGF1に付属の物ではなく、
「Developer Studio 4.0 製品版／試用版 Ver.4.0.23」
です。

色の出方ですが、ホワイトバランスは撮影時設定でもSILKYPIXのオートでもSILKYPIXで昼光（快晴）でも色が揃わなかったので、
とりあえず「昼光（快晴）」で現像したつもりだったのですが。
今現像時のパラメータを確認するとGF1はそのとおりだったのですが、
E-P1の画像は「オート(SILKYPIX AWB)」で現像していました。

書込番号：10207590

[Type-g]

あれ？そもそもRAWでカメラ内デジタル補正って効くんでしたっけ？

しかし、b.jpgを見ると、絶対デジタル補正効いてます。
逆に、a.jpgを見るとデジタル補正の効きが弱い(というより、効いてない)ところを見ると

もし私の予想通り、b.jpgがGF1なのだとしたら、GF1はRAWでもカメラ内デジタル補正が効く、という仮説も成り立つのかも。

書込番号：10207631

[Type-g]

適当takebeatさん
正解して内心ホッとしています。。

しかし、現像パラメータが違っていたとは。。がんばって色味で評価しようとしていた人が怒りますよ。。

ところで、やっぱりDMC-GF1と20mmF1.7の組み合わせは良い感じですね。でもデジタル補正によって倍率色収差も出ない、歪曲収差も出ない、っていうのは、写真としてちょっと無機質だなぁ、とも思い始めてます。私にはやっぱりSIGMA DP2の方が向いているかもしれません。

書込番号：10207693

[どうしたのネコ]

間違えました。解像感はjpegとRAWでは逆転しますね。GF1はRAWのほうがよいということなんでしょうか、それともSilkypixはGF1と相性が良いとかなんでしょうか。

書込番号：10208382

[どうしたのネコ]

あと、最近のカメラはRAWでもデジタル補正がかかるんですね。自分にとってはいいんですけど、良くない人もいるんでしょうね。

書込番号：10208402

[適当takebeat]

>>しかし、現像パラメータが違っていたとは。。がんばって色味で評価しようとしていた人が怒りますよ。。

確かにそうですね、色合いを判断基準とされていた皆さん申し訳ありません。
色を合わせようとして逆に違っちゃっていたのですから。

あと、歪み補正について現像ソフトをかえて試してみました、
OLYMPUSマスター2にはレンズデータによる歪み補正のON/OFFが出来るようになっているのでE-P1を使ってテスト撮影してみましたが
どうもJPEG撮って出しの画像は歪み補正が入っていないと思われる画像を吐きます。
そうでなくてもJPEG撮って出しより広い範囲の画像が現像されて出てくるので判断が難しくなります。

これがSILKYPIXだとJPEG撮って出しと全く同じ範囲の画像が現像されます。

果たしてレンズの補正データが利用されているのかちょっと判断が難しいですね。

書込番号：10208410

[適当takebeat]

ぐぐってみる物です(^_^;)

こちらで自動補正のかかる組み合わせ、かからない組み合わせ等かなり詳細に調べていました。
http://dslr-check.at.webry.info/200909/article_9.html
http://dslr-check.at.webry.info/200908/article_7.html

このサイトの方に感謝しつつ自分の撮った写真を見直してみようと思います。

書込番号：10208563

[Junki6]

暗部のノイズの出方を見て、逆と思ってました。
Jpegの撮って出しだとノイズの傾向は、逆転する様に思えるのですが、
SILKYPIXの処理で変わるんでしょうかねぇ。同じ条件じゃないとなんとも。

適当takebeatさん　ご紹介のブログは、以前からかなりお世話になってます。
このブログのお陰でレンズやボディ選びの大半の手間が省けてます。
ちなみに色合いE-P1とGH1は、色合いが全く違って出るので合わせるのは苦労したと思います。
この件は、自分のブログにもちょっと書いてます。

書込番号：10209388

[適当takebeat]

コンパクトタイプのデジカメと比べてマイクロフォーサーズのデジカメは画質に置いては雲泥の差がありますが、
マイクロフォーサーズの中に置いてはE-P1とGF1に画質での優劣は全くないといっても良いでしょう。

解像力に差を見いだすのはそれこそハードウエアマニアくらいで、私にはその差は分かりません(^_^;)

ただ、色の出方やトーンの出方、ノイズリダクションのかけ方などについてはやはりメーカーごとのチューニングがあって
それが個人の好みと一致するか否かという選択肢はあります。

何度も言いますが優劣ではなく好みですね。

で、私の場合GF1の撮って出しのJPEG画像のトーンの出方が非常に好みだったのでE-P1からGF1に乗り換えました。

PanasonicのデジカメはLUMIX初代からそのトーンの出方は秀逸でずっと好きでしたが、コンパクトデジカメに限っては画素数が増えることによる極小画素化による画質劣化が著しく、
いくら画像処理を頑張っても大伸ばしに耐える写真が撮れなかったのでしばらく離れていました。

GF1になってようやく画質を気にすることの無いPanasonicのコンパクトデジカメに出会えたと言えます。

なのでもし画質を気にしている人がいたら画質で悩むなんて無意味だと言いたい、
GF1を買って画質で失敗したというのはあり得ない、あるとしたら好みじゃなかっただけだと。

まあ枝葉末節にこだわるという遊び方もまた楽しみ方の一つではあるのですけど(^_^;)

書込番号：10209812

[適当takebeat]

Junki6さんこんにちは、

ブログ拝見しました、紫色の出方ですよね？

紫が青になるのは良くある話ですが、
しかし私が過去に使ってきたPanasonicのコンパクトデジカメはみなきちんと紫色が出ました。

一時「原色フィルタは紫色が出ない、紫色なら補色フィルタ」という話があったのでその時に色々試して見たのですが、
原色／補色の違いで再現できたり出来なかったりする以前の段階で、
本来なら原色フィルタでも再現出来る範囲の紫色でさえ青色に転ぶデジカメの多いこと(^_^;)

書込番号：10210000

[適当takebeat]

シャンプーハットＡさんこんにちは、

ピクセル数でばれるといけないのでそこはトリミングで辻褄を合わせさせていただきました(^_^;)

Type-gさんこんにちは、
各種補正部分でチェックされているのに驚きました、
言われてから私も再チェックし、更にRAW現像で各種補正がどこまでされるのか？までぐぐってしまうところまで行きました。

いつの間にか補正データがRAW現像ソフトと連携する時代になっていたんですね・・・ｼﾐｼﾞﾐ

デジタル補正は味気ないかもしれませんが、しかし20/1.7に限って言えば元から性能が良いみたいですし、極端な話例えば周辺減光落ちが全く補正されないで生で出たらそれこそそれを問題視する声の方が大きそうなのでこれは現代では正解なのかもしれません。

でもこっそり補正無しで撮れる裏モードとかあれば嬉しいけど(^_^;)

Parabensさん、どうしたのネコさん、
普通はお二人のように区別が付かないのが当たり前だと思いますので安心して良いと思います。

パッと見た印象の違いをそのままにせず、
どこがどう違うとこう印象が違うのか？
という探求心が芽生えるとだんだんその違いをきちんと調べたくなってきます。
その調べ方さえ間違わなければ実はパッと見た目の印象の違いが極小さな非常に細部の違いの積み重ねである事が分かってきて。
一旦それが分かるとその後はそのデジカメの画像の根本的なところの画質が自分の要求に見合う物かどうかがすぐに判断できるようになります。

書込番号：10210052

[Junki6]

レンズのロックボタンを押しながら撮影するとレンズ情報が行かず補正無しのデータが得られたと思うので試して見て下さい。

書込番号：10213599

[適当takebeat]

Junki6さん
裏技のご紹介ありがとうございます。

たしかにレンズとカメラのリンクが切れて「レンズ無しレリーズON」だったかな？の設定を入れないとシャッターが切れなくなりました、
Exifでもレンズデータは無くなりました。

でも歪み補正はどうも効いたままな感じがします。

もうちょっと追試してみます。

書込番号：10215374

[Junki6]

E-P1 & GF1 で試したら何とどうやらファームアップで出来なくなってるようですね。
ファーム前のE-P1で試したら大丈夫だと思います。

書込番号：10216270

[適当takebeat]

JPEG出力	Picasa 3で現像

Junki6さんこんにちは。

他のスレを斜め読みしていたらPicasa 3でRAW現像できることを知り、
しかも歪み補正が働かないことが分かりました。

そこでさっそく現像するとこんな感じでした

明るさも変わっちゃってるしPicasaの流儀を知らないといけない変な画像も発生しているのでRAW現像ソフトとしては常用できませんが。
レンズ補正無しデータの取得には使えそうです。

書込番号：10251741

[Bacheratta]

Picasaの現像には癖がありますね
どうやらヒストグラムで見たときに山が真ん中になるように自動的に補正を掛けてくれるようです。
しかも解除の方法がありません（笑）
先日流星群の撮影でエライ目にあったのでタイムリーな話題でした。

データ的に暗すぎたり明るすぎたりする作品には向いてないツールのようです。

書込番号：10344624