このページのスレッド一覧（全62299スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 R5mark2かR6mark3で購入を迷っています |
3 | 5 | 2026年4月18日 00:26 |
撮影モードについて |
13 | 17 | 2026年4月18日 00:16 |
 パンスターズ彗星 |
6 | 3 | 2026年4月17日 23:16 |
| 望遠レンズについて |
31 | 25 | 2026年4月17日 22:58 |
| 立ち位置が曖昧なT50 |
3 | 8 | 2026年4月17日 22:39 |
| ニコンZ5011 か キャノンR50 で迷っています。ご教示を！ |
24 | 10 | 2026年4月17日 21:59 |
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 Mark II ボディ
閲覧ありがとうございます。
現在R10を使用していてフルサイズを購入しようと思いこの2機種で迷っています。
主にプロ野球のナイターでの撮影に使用しています。屋外でLED照明で夜でも比較的明るく内野席中段あたりで撮影することが多いです。
レンズはRF100-400mm F5.6-8 IS USM使用です。
撮影した写真はスマホで見るくらいでプリントはしません。
通常であればR5 mark2ほど高画素は必要ないと思ったのですが、現在使用しているレンズがR10で600mm相当の望遠がフルサイズになると400mmになるのでトリミングが必須になると思い高画素でも良いのではと考えています。R10で撮影した写真も選手をアップにするためトリミングはよくしています。
またR10でローリングシャッター歪みが強くでる(主にバッターのスイング時)のを解決する為にR5 mark2の方がでにくいとのことなのでそちらに決めようとしていたのですが、R6 mark3の方が R5 mark2より多く高速連続撮影できて高感度に強いところ、3000万近くの画素数がありローリングシャッター歪みの改善はあまり期待出来なさそうですがそちらでも良いのでは？と迷っています。
R5 mark2は暗所に弱いとのことで照明が明るい夜の球場で使用しても問題ないでしょうか？
R6mark3のローリングシャッター歪みを経験されている方がいたらどんな感じかも教えていただけると助かります。
長々となりましたがアドバイスお願いいたします。
書込番号：26456343 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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羽先は良く曲がります。 |
背景も斜めになります。 |
＞maghさん
R6Ⅲの電子シャッター歪はR10よりマシですが、電子シャッター読み出し速度は1/74秒程度なので結構曲がりますね。R5Ⅱをお勧めします。
私は当然もっと改善されているだろうと発売と同時に購入してのですが、実写でR6Ⅱと殆ど変わらず愕然としました。
野球場の照明の明るさは十分有る方だと思います。R10よりR5Ⅱのが暗さに強いです。
書込番号：26456394
1点
＞maghさん
R10はメカシャッター使用でも歪むんでしょうか？
もしかして、メカシャッター使ったことがないのなら今すぐにでもお試しあれ。
R10の最大の欠点は、RAW連写でのバッファ詰まりだと認識していましたが・・
Ｒシリーズのフルサイズ機は、APS-Cにクロップする機能があり、
クロップで焦点距離 1.6 倍になりますよ。
クロップでスマホ程度の鑑賞では、R6MarkⅡの2400万画素でも問題ないです。
なお、1280×720 ピクセルのパソコンでも問題なく鑑賞できます。
しかし、連写枚数が問題で高速連写したいのであればR5Ⅱ一択でしょう。
もう一度、あれこれ調べなおす事、お薦めします。
書込番号：26456448
1点
2026/04/17 23:39
＞エルミネアさん
わざわざお写真載せていただきありがとうございます！
とても参考になります！
やはりR6Ⅲで歪みはあるんですね...
書込番号：26456480 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
2026/04/17 23:45
＞秋野枯葉さん
コメントありがとうございます
メカシャッターだと歪まないのですがシャッター音がだいぶ大きく、周りのお客様に迷惑掛けないようにサイレントで撮影してるので高速撮影するとどうしても歪んでしまうんですよね...
やはりスマホなら2000万くらいの画素数で問題ないんですね！
書込番号：26456484 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞maghさん
手元のR6m2でメカ使ってみましたが、室内でこの程度の音量。
明日、R10を購入してきますので、R6m2と比較できます。
ヨドバシカメラなどは遠方なのでしょうか？ 実機で比較しないと・・ですね。
球場で１球ごとに連写なのですね。
まあ、最終的には、R5ⅡのAPS-Cクロップかなあ。
LED照明とのことなので、フリッカーレス必須だし。。
書込番号：26456497
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2L ズームレンズキット
カメラ全くの初心者ですが、このカメラに心惹かれて購入してしまいました。
撮影のモード選択で質問です。
今まで使っていた、Canon PowerShot G7 X Mark Ⅲ では、ほぼほぼPモードで撮影していたので、α7cⅡでもPモードを使おうと思ったのですが、シャッタースピードが遅くて、子どもを撮影するとブレるんです。
そうならないように設定が出来るのでしょうか？
もしくは、他のモードを使った方がいいのでしょうか？
シチュエーションごとに、おすすめの設定を教えてくださると助かります。
何卒ご指南のほどよろしくお願いいたします。
0点
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被写体の速度とシャッター速度 ⇒ 被写体ブレの長さ≒酷さ |
＞dx2337さん
(この機種に限らず)
【シャッター速度優先(オート)モード】にして、
お子さんなどの動きの速さに応じて、シャッター速度を例えば 1/250秒~1/1000秒に設定してみてください。
なお、
撮影場所の明るさ次第で、同じシャッター速度とF値であっても、ISO感度は極端に変わります。
↑
「少々の事で困ったりパニクったりしなくなるまで」は、
・ISO感度は「オート」のみ、ISO上限設定も「しない」
ところで、
＞Canon PowerShot G7 X Mark Ⅲ では、ほぼほぼPモードで撮影していたので、
↑
日中屋外など【カメラにとって明るい条件】が多かったのでは？
＞α7cⅡでもPモードを使おうと思ったのですが、シャッタースピードが遅くて、子どもを撮影するとブレるんです。
↑
自宅に届くか買ってきて(嬉しいため)【カメラにとって、かなり暗くてキツイ夜間室内条件】で撮ったからでは？
休みの日などで、日中屋外など【カメラにとって明るい条件】でも撮ってみてください。
Pモードで結構撮れるでしょう(^^)
書込番号：26455757 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞dx2337さん
Pモード(プログラムオート)は各社考え方が違うので
ブレるならシャッタースピードを速く成るように
プログラムシフトして下さい。
https://helpguide.sony.net/ilc/2360/v1/ja/contents/0302B_program_auto.html
書込番号：26455759 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
はい、シャッタースピードが速くなれば、他のモードなどでも構いません。
ただし、成り行きで変化せずに、直接の設定が可能な【シャッター速度優先(オート)モード】は、
結果的に(簡単で)確実かと思います(^^)
書込番号：26455763 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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＞dx2337さん
・・・簡単なのは、「ボディ上面のダイヤル」を回して「AUTO」にして、その後、ファインダーか背面の液晶画面で「スポーツ」を選んでください。
・・・「撮り方」は、「シャッターを半押しして被写体を追って、ここ！、という場面でシャッターを押し込む」です。
・・・その他、「風景」「夜景」「マクロ」「ポートレート」などがありますから、いろいろ試してみてください。
書込番号：26455764
2点
＞dx2337さん
α7C IIズームレンズキットのキットレンズはG7 X Mark Ⅲのレンズよりかなり暗いので、Pモードでは画質優先なのか低感度・低速シャッターに設定されてしまいます。
モードダイアルをAUTOにしてAIAUTOにすると、撮影シーンに合わせて設定をしてくれます。と書かれていますが、過去に搭載されていたSCNほどしっかりした各モードの様な設定にはなりません。
問いのシャッタースピードが低すぎるならAUTOモードのAIAUTOで対応できるのではないかと思いますので。
一度試してみてください。
書込番号：26455817
1点
＞dx2337さん
＞シチュエーションごとに、おすすめの設定を教えてくださると助かります。
こんにちは。
人それぞれ撮影の仕方は様々だと思いますので、私の場合をご紹介です。
私はデジイチ、ミラーレスはもちろん、コンデジ（RX100M7）でも全て「絞り優先モード」一択です。これ以外使いません。（稀にMモード＋ISOオート）
撮影時に絞りをいくつにするか？を決めます。
屋内で動きもの（子供など）を撮る場合は、シャッタースピードを稼ぎたいので開放絞りにすることが多いですが、風景や物撮りなどではF5.6～F11あたりまで絞って撮影します。
シャッタースピードは自動ですが、動きの速い子供やペットなどを撮影するときは、画質とのトレードオフを考えながらISOオートの上限値を上げます。
シャッターを押すときは、ファインダー内に表示されてるシャッタースピードを意識しながら押します。
まあでも、動き回る子供を撮るといくらシャッタースピードを上げてもブレます。1/500くらいほしいですが、屋内ノーストロボでは難しいので、動きを見ながら何枚か撮影して、ブレずに取れた写真を残すようにするのが現実的だと思います。
---
１．絞りを決定（写真のボケ味や解像感を決める）
２．ISOオートの上限値を決定（高感度ノイズをどこまで許容するかを決める）
３．撮影シーンに応じて適宜露出補正を行う（曇天の開けた場所や雪ではプラス補正、森の中などではマイナス補正、など）
４．構図を決め、動きものならシャッター速度を意識しながら撮影
５．失敗写真はその場で削除
という感じです。
なお、子供をなるべく上手く撮影しようとすると、次第に明るい単焦点レンズや大口径ズームレンズが欲しくなってきます。
いわゆるレンズ沼の始まりです。
書込番号：26455899
1点
子供を撮るときはシャッタースピード優先モードにして、基本は1/400で固定、たとえ動いていない場面でも連写で何枚か撮る
ISOはオートにして、上限のみ設定（あるいは設定しないでも良い）
フルサイズ機なので最大12800～25600など上げても等倍で見なければ案外大丈夫です
子供写真の失敗はノイズではなく被写体ブレ＆ピン甘なので、とにかく「SSを上げて連写」に尽きます
屋内など暗めのときは、レンズにもよりますが適宜1/100程度まで下げる、などなど
書込番号：26455901
1点
＞dx2337さん
・・・各部の設定が出来るのであれば、
１．AF方式：AF-C
２．ISO：ISOオート
３．撮影モード：「Ｓ」モード
４．シャッタースピード：1/500秒または1/1000秒
・・・撮り方は、「半シャッター」で被写体を追って、「ここ！」という場面で「シャッターを押し込む(全押し)」です。
・・・読んでわからなければ、先に挙げた「AUTO」モードで「スポーツ」を選んでください。 ほぼ、上記のと同様の
設定になってくれます。
書込番号：26455911
2点
＞dx2337さん
＞7cⅡでもPモードを使おうと思ったのですが、シャッタースピードが遅くて、子どもを撮影するとブレるんです。
「シーンセレクション」が「スポーツ」になっていないためと思われますので、「スポーツ」に設定して下さい。
「Pモード」は万能では無いので、動いている物は「Sモード(シャッター速度優先)」、風景、花など止まっている物は「Aモード(絞り優先)で撮られる事をお薦めします。
動いているお子さんを撮る時は、「Sモード」でシャッター速度は1/500に設定して下さい。
この設定でもブレるなら、シャッター速度を上げて下さい。
室内等暗い時にシャッターを半押しした時に露出値が点滅する時は、シャッター速度を下げて下さい。
ISOは初期設定のAUTO、下限100、上限12800のままで良いと思います。
なお、上限設定に「しない」の設定はありません。
書込番号：26455943
2点
＞dx2337さん
すみません、AIAUTOではなく、おまかせモードです。
被写体に合わせてカメラが自動的に撮影状況を認識して設定してくれます。
書込番号：26455960
0点
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日射や照明などの明るさと、カメラやレンズの撮影条件 ⇒ シャッター速度との関係 |
＞dx2337さん
日射や照明などの明るさと、カメラやレンズの撮影条件 ⇒ シャッター速度との関係について、
添付画像を ご参考まで(^^)
※日中屋外では容易に高速シャッターになるのに、
夜間室内などでは高速シャッターになり難いことに関連
なお、
「快晴例」と「晴天例」の明るさの違いは少ないけれども、
「ナイター例」は「晴天例」の 1/32、
「夜間室内例」は「晴天例」の 1/256と、【想像以上に暗い】ことが、幾つかの制約や弊害に直結していることをお忘れなく(^^)
書込番号：26456269 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
＞エルミネアさん
＞Kazkun33さん
＞最近はA03さん
＞9801UVさん
＞ダンニャバードさん
＞よこchinさん
皆さん、たくさんのご助言ありがとうございました！
一つ一つにご返信は出来ませんが、全てしっかりと読ませていただきました。
まずはシャッタースピード優先モード、そしてスポーツモードを試してみたいと思います。
その他、いろいろと設定をモードや変えながら、どんどん試してみます。
皆さん、本当にありがとうございました！
書込番号：26456281 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞dx2337さん
どうも(^^)
努力の方向が発散すると、結果としてパフォーマンスが悪くなります。
例えば、
＞いろいろと設定をモードや変えながら、どんどん試してみます。
↑
「ガンバってるアピール」としての効果はありますが、
努力の方向が発散するだけになると得る事が少なくなってします。
※「日本の生産性が悪い」と言われている原因に、
いろいろとガンバっているけれども、努力相応の結果を得る前に「適度な機会で【損切りせず】に、中途半端で諦めることを、延々と繰り返している」こと、
また、そうしないとガンバってる事を認めてもらい難い悪循環もあります(^^;
少なくとも、「常に、シャッター速度を気にかける」ため、モニターに撮影条件を表示させる設定に変えては？と思います(^^)
※基本的にスポーツモードは【成り行きのシャッター速度】になる仕様が多いかと思います。
明るいなど、条件が良ければ高速シャッターに、室内などではフルオートよりマシなぐらいの仕様が多いかと思いますが、
その確認は(自宅室内で)数分もあれば確認できるので、
【気分屋みたいな不確実な仕様であることを確認出来たあとは、過大な期待はしない⇒【損切り】し、追求しない】ことをお勧めします。
書込番号：26456372 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
＞基本的にスポーツモードは【成り行きのシャッター速度】になる仕様が多いかと思います。
どの機種の話ですか？
書込番号：26456424
0点
＞Kazkun33さん
またまたスレ汚しになるだろうから、別スレを立ち上げなさい。
書込番号：26456461 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんばんは、そのカメラは存じませんが・・・
既に[解決済]、今更と思いつつ
「シャッタースピードが遅くて、子どもを撮影するとブレるんです」ってことなら
[PowerShot G7 X Mark Ⅲ]では「許容できるブレ」に収まってたんですか
そうならその写真の撮影情報(EXIF)のシャッスピード値を確認、
[α7C II]でも同じになるように設定します
シャッタースピードを速く(露出時間を短く)すると
ISO感度固定だと露出不足の暗い写真になるかも
そのためには[ISO感度:オート]か意識して高いISO感度にすることも必要です
まずはISO感度を[Pモード]より高め、あるいは[ISO感度:オート]に設定して
[プログラムシフト機能]でも[シャッター速度優先AE(Sモード?)]でも[シーンモードのスポーツ]でも
ISO感度が適切なら[絞り優先AE]でも露出計表示をみながら[マニュアル露出]でも
要はシャッスピードが被写体ブレに対して適正で、
その条件下で適正露出になるISO感度・絞り値なら、
撮影モードはなんでも
試す機会が何度もあるなら
まずは「シーンモードのスポーツ」あたりを
それで不満なら[シャッター速度優先AE]でも
「子どもを撮影するとブレ」が
「動いている子供をカメラで追っているとブレる」なら
カメラブレや、うまくカメラで追えてないのかも
あるいは手前や奥に動く子供の距離変化をカメラが負えないピンボケとか
それらなら別の視点が必要かも
<補足>
[スポーツモード]は早めのシャッタースピードにするためISO感度も高めになります、難しく考えなくとも
それがお悩みの解決になるかは試してみないと
Canonのコンデジの[スポーツモード]は
AF範囲から近距離を外して
AF範囲を中距離～遠距離だけにすることでAFレスポンスを良くしていたような
(他にもAF開始位置も変わっていたかも)
今のミラーレスカメラの[スポーツモード]が
露出だけでなくAFにも係わっているかは知りませんが
試してみる価値はあるかも
使ってみなきゃわからないことも
<言い訳>
ミラーレス一眼カメラで動く子供
室内でも野外でも
撮ったことはないので
ほとんど机上の論です
あしからず
書込番号：26456495
0点
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1)パンスターズ彗星 |
早けりゃ偉かろうで
選別もせずに最初のファーストショット
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
マニュアルフォーカス
マニュアル露出
WB: 太陽光
RAW現像: Rawtherapee5.1
明るさとノイズ除去だけかな、いじったのは
この日の
月の出(月齢27.8): 4時42分
日の出: 5時45分
天文薄明の始まり: 4時19分
"つるちゃんのプラネタリウム"より
6点
マニアの世界なんでしょうね。
素人には、全然解りません。(>_<)
ただ、近年は百何十億年先の天体まで捉えられる様になったそうで、しばし夜空を見上げたりしています。
とは言え、例の光害で見通しは悪いですが･･･。
書込番号：26455754 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|
2)熊本阿蘇山からの星空図 |
こんにちばんは、やまとの桜さん
ありがとう、[ナイス!]のみなさま
「手持ちの機材・技術・知識でどこまで写るか」
好奇心というか、チャレンジ精神というか
最高の写真なら、昨今は相応の機材で撮った写真がネットで得られますから
<補足>に書いた新規彗星の登録作業をしてると
オタクだかマニアになったような気分にその時だけは浸れます
<補足>
アマチュア向けの天文情報は
国立天文台の[ほしぞら情報2026]
https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2026/
パンスターズ彗星の観察チャンス（2026年4月）
https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2026/04-topics04.html
アストロアーツの[星空ガイド]
https://www.astroarts.co.jp/alacarte/index-j.shtml
他にも探せばイロイロ
紹介したリンク先は、東京地方のソレ
自分にマッチした情報を得るには
無料ダウンロードソフトの「つるちゃんのプラネタリウム フリー版」
https://turupura.com/
初期登録済みの彗星データーは古い有名(?)なものだけ
新発見のソレは[彗星の軌道要素]を別途インターネットで探して、6個の数値を登録することで表示できるようになります
Seiichi Yoshida's Home Page / 彗星カタログ・新着情報（軌道要素）
http://www.aerith.net/comet/catalog/index-update-elm-j.html
2026年 3月23日: パンスターズ彗星 (C/2025 R3)
個々の数値の意味・略号などは別途検索でも
投稿の星空図は「つるちゃんのプラネタリウム フリー版」
熊本県阿蘇山からの当日のソレ
元の星空図は1176×841ピクセルですから
価格コムの長辺1024ピクセルの縮小表示では細部が欠けるかもしれません
実際の撮影地は、Googleマップ
https://maps.app.goo.gl/dx93NHc4A9mf1k51A
阿蘇山のソコからはずれてますが東京地方よりはマシでしょう
暗めの室内でRAW現像作業をしています
明るい部屋やスマホでは"彗星の尾"のようなのは視認しずらいかも
(プリントして明るいところで見ると、イケるかも)
とは言うものの彗星の頭(核)の
エメラルドグリーンとでも呼ぶのか「わずかに青味がかった緑色」
伝わらないとしたら残念・・・
もちろん肉眼では見えません
写真だけのモノです
<余談>
国立天文台のソレは、トップページから容易にはたどり着けないかも
専門家を対象にしているとの自負があるのか
国民の税金を使っているの意識が足りないのか
と感じるほど
とは言うものの他のホームページでも
初心者向けのソレは辿りにくいのも
書込番号：26456167
0点
こんにちばんは、スレ主さん
その後、家に帰ってPCモニターで等倍画像を拝見しました。
もう素晴らしい！宝石の様な色合いも！
しかも、その焦点距離で尾も相当長く写るものなんですね。
いずれにせよ、もう二度と現れないとかで尚更貴重ですね！
書込番号：26456468 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
現在28-400のレンズを使用していますが、やはりどうしても子供の運動会等で使用する際に少しだけ物足りなさを感じてしまいます。
・テレコンを追加購入するか
・180-600を追加購入するか
・クロップモードで撮ればいいのか
上記内容で悩んでおります。
どなたかアドバイス頂ければ助かります。
書込番号：26450987 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
この間に5件の返信があります。
＞やはりどうしても子供の運動会等で使用する際に少しだけ物足りなさを感じてしまいます。
『何が』『どの程度』物足りなく感じているんでしょうか？
そこが判らないとアドバイスの差し上げようがない、に一票。
単に４００ｍｍ付近で撮ったのに、写った子供さんが思いのほか小さく写っているのか、
ブレブレで話にならないのか、
レンズが重すぎて次第に撮るのが辛く感じてしまうのか…
何を物足りなく感じておられるので？？
書込番号：26451013
2点
＞沖雅sさん
コメントありがとうございます。
その手もありましたか！
ありがとうございます！候補に入れさせていただきます！
書込番号：26451014 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
??トリミングするのと、APS-C機で撮るのとは同じかと思いますが……??
Z180-600を手持ちで行くんですね、恐れ入りました。
私は、店頭でZ180-600を持っただけで挫折して、Z100-400を購入しました（笑）
書込番号：26451034 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞クロップモードもあまり活用したことがないのですが、やはりクロップでも十分なのでしょうか。
何を十分とすふのかわかりませんが、
この手のものは主観からくるものですから
ご自身がどう判断するかになるのでは？
機材をお持ちなら、運動会でなくとも確認はできるのでは？
書込番号：26451048 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ますろーんさん
最終的な仕上がりは何でお考えでしょうか?
Z5Ⅱでクロップすると4000×2600ドット程度になります。
モニターでご覧になるのにも十分だと思いますし、
プリントするにしてもA3程度なら可能なサイズだと思います。
それ以上のサイズが必要ならばクロップは使えない事になりますが。
400mmでも足りないという事になれば180-600になるでしょうが、
さすがに運動会の砂グラウンドに立てて置くというのは問題ですので、
180-600ならレンズストラップ付けられるので、
撮影しない間は肩から下げる事で負担は軽減されます。
お子さんが前を横切るような場面を撮るには手持ちしかありませんが、
正面から撮ったり、あまり移動しない競技を撮るなら一脚が便利ですよ。
縦方向のブレが防げます。
自由雲台を付けてロック・フリーを使い分ければ横方向への振りも対応出来ます。
28-400で横・縦切り替えないのであれば、
社外品ですが三脚座をアマゾン等で売ってますので取り付け可能です。
それに108-600はテレコン対応していますので更に望遠が効きます。
（×２テレコンはかなり画質下がるのでお奨めしませんが）
個人的な使い方になりますが、私は180-600は基本手持ちで撮影してます。
センサーブレ気になるので、手ブレ補正は切って使っています。
シャッタースピードにもよりますが、気になるときは一脚＋自由雲台で。
書込番号：26451068
2点
私ならDXで撮ります。換算600mm.。運動会なら明るいのでｆ８でも問題ないでしょう。
鳥さんを時々撮りますが、DXでも十分綺麗だと思います。
DXで撮影して、それを印刷しご自分で判断されたらどうでしょうか。
書込番号：26451069
1点
こんにちばんは、そのカメラもレンズも存じませんが・・・
「子供の運動会等で使用する際に少しだけ物足りなさを感じてしまいます」とのこと
「距離に応じる被写体の写る大きさ、焦点距離が足りない」だけのことでしたら
焦点距離やクロップでカバーを
「物足りなさ」がそれ以外であれば御熟考を
400mmや600mm、子どもの運動会とは言え、
手持ちで確実にAFエリアに捉えられるのかの思いも
ブレて暴れまわるファインダーに収めるだけで精一杯なのでは
余計なお世話かもと思いつつ
<補足>
35mm判フルサイズ400mmでは
40m先の3.6×2.4mの範囲を写し込めます
もし、そんな距離で顔のアップ、
くっきりまつ毛や瞳の輝きまでをも求めるのなら
そこそこの機材だけでは・・・
の思いも
<余談>
前モデルの"Z5"を使ってます
初期設定のままのカメラJPEGはかなり甘めのよう
適切なRAW現像すると見違えるかも
書込番号：26451076
1点
＞ますろーんさん
運動会だと動画中心って事ですよね
たまにDXモードで撮影するなら悪くはないと思います
DXモード(クロップズーム)っていうのは、真ん中を切り取っただけで画質の劣化はないので、フルサイズ機の映りはキープされます
2400万画素あれば、1000万画素はキープできるので、4Kはキープできると思います
テレコンはレンズを結構限定されるんですよ
使っても、倍率分f値が大きくなりますしね
Z テレコンバーターが使用できる Z マウントレンズについて | Q&A・よくあるご質問 | サポート | ニコンイメージング https://share.google/iwJ6NgkZF86KV5TeV
書込番号：26451089 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ますろーんさん
こういう場合は、NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sを使うのが無難です。
必要に応じて、クロップを使えば問題無いでしょう。
遠距離が心配なら、さらにZ TELECONVERTER TCを追加すれば良いと思います。
書込番号：26451144
2点
400mmでも足りない運動会って・・・
苦労しますね。
書込番号：26451500
3点
＞ますろーんさん
超望遠レンズは、注意しないと手振れが目立ちます。
Z50Ⅱ+NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sの組合せで、テレ端で静止している動物を撮ったとき、手振れしないように撮るのは、意外と難しいと思いました。
動いている被写体なら、尚更です。
練習して、テクニックを磨くことが、大切です。
余談ですが、NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR Sのユーザーの中で、超望遠の魅力にハマった人は、紆余曲折して、最終的に実売価格160万円以上のNIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR Sに行き着くケースが多いそうです。
書込番号：26451918 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
こんばんは、おじゃまのついで
「物足りなさ」が何なのか
御自身で理解してるのかな
クロップ(トリミング)すると
一見大きく撮ったように見えなくはないですが
情報量とでも言いますか、その観点からは・・・
「運動会、周りの他人が写りこまない(切り捨てる)ので
狙っているお子様だけが目立つ」
ってことでしたらクロップもありです
細部をくっきり写し取りたいってことなら
クロップは意味ありません
言わずもがな
「物足りなさ」が細部描写
ピントが甘いとかブレなどなら
レンズを変えてもって気が
う～ん、理解できるかな
買うなりレンタルするなり試してみなければわからないかも
書込番号：26452006
2点
＞ますろーんさん
余談で推論になりますが
物足りなさが大きく撮れない、
その原因がIFレンズでしかも高倍率…
そして被写体が無限遠より近いことが多いならば…
まず、
焦点距離の表記は無限遠での表記です。
IFレンズの特徴として無限遠より近い場合、
400mmであっても画角は広く(被写体は小さく)なります。
高倍率レンズほとその傾向があるようです。
もしそうなら、確認しないとなんとも言えませんが、
例えば100-400の方が無限遠より被写体が近くても、
同じ400mmなら
100-400の方が被写体は大きく写るかも
いずれにせよ、
クロップの考えにあるならば
撮影後のトリミング加工も含め確認をして
ご自身がどう思うかでは？
書込番号：26452104 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ますろーんさん
手持ちの画像を【トリミング】してみては？
＞クロップモードもあまり活用したことがないのですが、やはりクロップでも十分なのでしょうか。
↑
根本的には【カメラ内の自動トリミング】です。
超解像「感」処理付きであろうがなかろうが、
光学望遠と同等には なりません。
※光学望遠の有効(口)径で、光学解像力の上限が制約されますので、リアテレコンの場合も要注意
書込番号：26452185 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ますろーんさん こんにちは
晴れの日の運動会ですと、カゲロウが出やすいので、焦点距離の長いレンズですとゆらゆらが出てしまうことが多いです
焦点距離を短くしたほうが、カゲロウの影響が目立ちにくなります
長い焦点距離のレンズを野鳥撮影等に使うのであれば、買ってみるのもいいと思います
書込番号：26452827
0点
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|---|---|---|---|
原画 |
トリミング |
原画 |
トリミング |
＞ますろーんさん
以下ご参考まで；
今のところズームレンズの話が主ですが、私は単焦点でトリミングが主です。
私が多用するレンズは少し古い180㎜2.8、ブルーインパルスにも常用しています。
AFも素早く正確、透明感があり、トリミングでもズームレンズ300㎜に匹敵することも。
距離が足りない時は３００ｍｍF4を使います。
書込番号：26453272
0点
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|---|
撮影距離と焦点距離の相関 ⇒ ピクトグラム(ヒトガタ)の大きさの規則性に注目 |
＞ますろーんさん
ウエストアップとか
バストアップで撮りたいのでしょうか？
※添付画像は、撮影距離と焦点距離との相関。
各画像の右下の数値と、ウエストアップや バストアップとなる条件に相関があります。
書込番号：26453706 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
原画 |
トリミング |
原画 |
トリミング |
＞ますろーんさん
Z5＋FTZ＋３００ｍｍF4でトリミングの例です。
書込番号：26453805
2点
＞ますろーんさん
沖雅sさんと同意見です。
600㎜は大きく重いですよ。
レンズは変えずに、APS-C機で撮影するのも良いです。
フルサイズ（2500万画素）はAPS-Cサイズにクロップすると（1000万画素）まで落ちます。
APS-C（2000万画素）で撮影する方が画素数が残っている分繊細な写真になります。
フルサイズ4500万画素機同等の画質。
そこから更にトリミングを行った場合、フルサイズの方はモヤッとしてしましますが、
APS-Cの方はしっかりと写っています。
上記の理由で、私も運動会や小鳥の撮影はAPS-Cのボディーで撮影しています。
書込番号：26456367
0点
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|---|---|
DXで撮影 |
D2H |
私的はDXでも十分な画質だと感じています。
次は４１０万画素のD2Hで撮影しています。これでも十分綺麗だと思います。多分DXの１０００万画素、印刷してもほぼ問題なしなのでは。
書込番号：26456459
0点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T50 ボディ
今年に入ってT30Ⅲを購入しました。
T50も気になったのですが、
IBISは無くてもいいし、40M画素も不必要なので選択せず。
売れ行きはT30Ⅲが堅調であり、
40M機ではE5が上位にいます。
今後、T50はどのような展開が必要なんでしょうかね。。
T5の後継機の話も出てきていますので、
立ち位置が曖昧に思えます。
いずれT30系は廃止してT50を値下げしての存続ですかね？
0点
全ての機械は、後から考えれば、中途半端だと思います。
機種が多ければ選択肢が増えるということでしょう。T50の特徴は、手ぶれ補正があって、防滴がないことだと思います。防滴を削ったことで、少しでも小さく、安くなれば、そっちの方がいいと思う人もいるからでしょう。わたし自身がそうです。
わたしは手ぶれ補正は必須です。
きっちり撮る時は、フルサイズで三脚使います。雨の中でも撮影します。
書込番号：26456002 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
E5と似たようなスペックなので競合してしまっていますね。
デザイン面で E5のほうが人気なのでしょう。
売れ筋ランキングは T50 96位、E5 14位 で大きく開いています。
最安価格もE5のほうが安いようです。
書込番号：26456037
0点
＞momopapaさん
・・・「見た目は子供、頭脳は大人」、まるで「名探偵コナン」ですね(笑)
・・・「X-T5」ほどガチじゃない、「X-30」ほどカジュアルじゃない、「見た目可愛く、中身ガッチリ」って、ウケそうですけどね。
・・・「私」はもっぱらソニー使ってますが、「好きな機種は？」と聞かれると、「小さくて性能が十分なα6400」って答えます。
・・・「小さい」「軽い」に「性能」が加わると、それは「正義」です(笑)
書込番号：26456048 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ちなみに、わたしがT50を買った時にはE5はまだ発売されてませんでした。
ストロボ使わないので、E5が先に出てたら、E5を購入してただろうと思います。流石に買い替えはあまりに贅沢がすぎるので、そのままになってます。
書込番号：26456088 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆さん、ありがとうございます。
以前は毎年2台ほどのボディを購入しましたが、
昨今はデジカメの価格も高騰し、そうはいきません。
今回のT30Ⅲは3年ぶりの購入でした。
T5やE5と悩みましたが、値段とまた新しいズームレンズが欲しくて。
すでに数台の機種を保有し、撮影するうえでは何の問題もありませんんが、
やはり新しいデジカメが発売されると気になりますね。
今後は、E5も検討するし、T6が出れば、それも気になります。
なお、現在はS10、E4と手に入れたT30Ⅲをメインに使っています。
特にS10にはXF16-80㎜装置して最も頻度が高いです。
そもそも私はコナンではなく、ルパン的でしたが、
悲しいことに時は過ぎてアイコンはマッチしていませんね（笑）
ただし髪の毛は豊富ですので。。お許しを。
書込番号：26456140
0点
>売れ行きはT30Ⅲが堅調であり、
40M機ではE5が上位にいます
売れ行きはともかくX-E5はX-T50の上位機種ではないですよね。X-E5が優ってるのはデザイン性ぐらい、X-T50の方がオールマイティに使いやすいですよ。
X-Eシリーズをスナップ撮影で使ってきたものから見たらX-E5はIBS搭載でメタボになって価格も高くなり、X-T50と性能がかぶってしまい、なんて中途半端なものを作ったんだって感じですね。
書込番号：26456178 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フジのセンサーはポップコーン現象が出るので
今後は3000万画素以上のセンサーを開発するというフジフイルムのコメントが以前ありましたね。
ですので写真向きの機種は4000万画素に移行しており、
ベイヤーセンサーのメーカーとはちょっと事情が違います。
エントリー機や動画向きの機種は2600万画素ですね。
このスペックで小型軽量、中央にファインダーがあるのは良いと思うのですが、
フジユーザーの需要でいうと微妙な立ち位置かも。
デザインと写真体験を重要視されているので難しいところですね。
書込番号：26456300 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
T-50と聞いて「オートマン」と反射的に思ってしまう私の思考回路は古いのか？
書込番号：26456449
0点
デジタル一眼カメラ > ニコン > Z50II 18-140 VR レンズキット
現在、ニコンD5500（レンズ１６－３００） を長年愛用しています。最近は老人クラブの活動を主に撮影して広報紙を作成しています。
しかし高齢のため 半日～１日 カメラを持って活動を追っかけるのはきつくなりました。それで、ミラーレスに買い換えしようかと考えています。軽さでキャノンを買おうとしたら、カメラに詳しい知人から「慣れた機種がいいよ」と言われて迷っています。
ニコンが慣れてはいるが、ちょっと高めです。（キャノンより４万円以上も高い） 皆様のアドバイスをお願いします。
老人クラブの野外スポーツ活動、屋内レク、民踊、舞台発表などが、主な撮影対象です。
2点
Z50 IIはAPS-Cでは最も重い部類なので、店頭で手に持ってみて問題ないかだけ確認したほうが良いと思います。
手に取って問題ないと感じる方と、うわ重いなって感じる方と人それぞれです。
メーカーにこだわりが無く、携帯性を最重視するならR50は良い選択だと思います。
なおCANONはキットズームの広角側が29mmと狭いところだけ要注意です。
書込番号：26455749 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞kmsm1201さん
・・・どちらでも同じだと思います。 より軽い方(R50)が良いんじゃあないですか。 ただし、レンズの焦点距離がかなり変わりますのでご注意を。 広角側は狭くなり、望遠側はこれまでと比べてあまり望遠になりません。
書込番号：26455765
3点
＞kmsm1201さん
カメラ＋レンズ＋(予備含め)バッテリーの【合計重量】で何十ｇ軽くなるのか、
予め確認することをおすすめします。
特に、望遠ズームレンズを使う場合、レンズの重さは(同等の開放F値であれば)新旧に大差は無く、
カメラも数十ｇ程度の軽量であれば、
デジイチよりも消費電力が多いために予備バッテリーを増やすと、
むしろ現状より【合計重量】が重くなります。
カメラ＋レンズ＋(予備含め)バッテリーの【合計重量】は、メーカーHPの仕様に記載の数値の【単なる足し算】ですので、
メーカーHPの仕様さえ探せば、特に困難なことはありません(^^;
書込番号：26455773 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
重量で考えますと
D5500：470g
16-300だと、タムロン16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用]：540g
https://kakaku.com/item/K0000643471/
計：1010g
が、現状です。
Z50-2：550g
Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR：315g
計：865g
セットで、17万２千円ほど
https://kakaku.com/item/K0001662176/
R50：376g
タムロン18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [キヤノンRF用]：625g
シグマ16-300mm F3.5-6.7 DC OS [キヤノンRF用]：625g
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001703044_K0001678141&pd_ctg=1050
計：1001g
価格は、9万＋7万3千～8万４千＝16万3千～17万4千円
価格も重量も、さほど変わりないですね。
むしろ、キヤノンはレンズ側が重くなるので、長時間構えるのは疲れると思います。
ニコンで焦点距離が現状に近いものだと、キヤノンにも同型ありますが、
タムロン18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Model B061) [ニコンZ用]：635g
https://kakaku.com/item/K0001703043/
ダブルズームキットでお考えであれば、価格差は出てきます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040679_K0001662177_K0001662176&pd_ctg=0049
レンズ1本で済ませるなら、先に書いたような組み合わせとなります。ダブルズームのように、レンズを交換して使用もありなら、選択の幅はもう少し広がるかと。
また、焦点距離が、現状は16-300mmですが、実際の撮影はどのくらいの範囲で使用が多いですか？
レンズ選択の幅が変わります。
書込番号：26455903
2点
＞kmsm1201さん
私もその知人の方の意見を支持します。
ニコン→キヤノンの場合、
１．ズームレンズの回転方向が逆
２．メニュー画面の操作体系が変わる（ニコンのメニューは非常にわかりやすく優秀と個人的には思う）
３．電源スイッチの位置が違う
あたりが大きいと思います。
私は以前、EOS-Mシリーズを買って、電源スイッチが左側にあることに閉口しました。「なんて使いにくいんだ！」と。
R50をチェックしてみると右側のモードダイヤル同軸になっていますが、シャッターボタン部のスイッチに慣れているとやはり使いにくいと思いますよ。
https://www.kitamura.jp/shasha/canon/eos-r50-20230225/
書込番号：26455905
4点
＞kmsm1201さん
軽さでキャノンを買おうとしたら、カメラに詳しい知人から「慣れた機種がいいよ」と言われて迷っています。
そのカメラに詳しい知人はダメですね。
軽いカメラを買いたいスレ主に、わざわざこのクラスで最大級の重たいカメラを薦めるなんて、
ニコンはキヤノンよりかなりの超ド級！
R50にダブルズームキットレンズか18-150mmを別売りで買う。
ニコンZ50Ⅱよりペットボトル一本以上は軽くなる。
書込番号：26455935
3点
＞kmsm1201さん
＞軽さでキャノンを買おうとしたら、カメラに詳しい知人から「慣れた機種がいいよ」と言われて迷っています。
お店で実機で撮ってみて、操作しやすい方を買われるのが良いと思います。
キヤノンはAF-Cをサーボと言う様に用語が異なる事がありますので混乱される可能性があります。
書込番号：26455946
1点
＞kmsm1201さん
こんばんは、
ミラーレス一眼と一眼レフの両方を使用しておりますが、
用途的に人物撮影の場合はレフ機を使います。
理由は下記、なのでD5500のままの方が良いと思いますよ。
1つ目の理由
人物の瞳AFに癖があります。
ミラーレス機はどのメーカーも人物の瞳AFに関して怪しい挙動をします。
特に顔の前に手やモノが来るとそっちにピントが持って行かれるケースが多いです。
人物撮影の場合、シングルポイントAFでは精度が出ないので瞳AFを使用しますが、
瞳AFを使用しても撮影後に4K27インチで確認すると甘いカットが多いです。
このため、1シーンで何カットも撮って後で選ぶ感じになります。
ｉパットやスマホ画面だと気が付かないでしょう。
レフ機では瞬きを考慮して3枚撮ればOKカットが撮れるシーンの場合、
ミラーレス機では瞬き以外にピン甘も考慮して常にAF追従連写で15枚程度は
撮っておかないと安心できないです。
AF設定もフォーカス優先でないと甘いカットが増えてしまします。
2つ目の理由
バッテリーライフが短いです。
ミラーレスは電池持ちが非常に悪いです。
一眼レフの1/3程度しかもたない機種もあるので、バッテリーが1本で良かった撮影では3本必要です。
3つ目の理由
目が疲れます。
ミラーレス機のファインダーは、小型モニターを近距離で見ることになるので、
ファインダーを覗いた後遠方を見ると自分の目のピントが合わないです。
ずっとスマホを見た後に遠くが見えにくい状態と同じです。
ミラーレスの魅力は、体感的に露出が分かりやすい点と軽量で連写が速いところです。
また、レフ機よりも新しい分画質が向上している点と軽量でもキレの良い写りのレンズが魅力です。
ミラーレスはメカシャッターの無いフラッグシップ機のＡＦはかなり精度が高いですが、
ミラーレス機でメカシャッターの機種は上記の傾向があるので、
D5500から切り替えるにはいまいちと感じてしまう部分が多いかと思います。
用途的に変えなくても良いと思います。
風景メインであれば、ミラーレス機のＡＦが迷う事は殆ど無いですし、
レフ機よりもキレのある軽量で写りの良いレンズが豊富なのでお勧めです。
電池は予備入れて最低3本あった方が良いですが。
書込番号：26456347
2点
皆様からたくさんのご助言をいただきありがとうございます。
どちらも特長がありまして、判断に迷っています。キャノンは確かにスイッチ部分が気にになっています。ニコンは慣れていて扱いやすいですが、確かに重いです。
最終的には、皆様のご助言と軽さ、価格が決め手になるかと思います。
予想以上のコメントをいただき感謝感激です。心からお礼を申し上げます。
書込番号：26456401
0点
＞kmsm1201さん
・・・「軽さ」「値段」「レンズ１６－３００に近い焦点距離」であるならば、下記も一考を。
「OM SYSTEM OM-5 Mark II 14-150mm II レンズキット」(￥150,000)
https://review.kakaku.com/review/J0000048123/#tab
書込番号：26456408
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