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ピアノバーで写真を撮りたいです。

[kademi]

薄暗いピアノバーでピアノ演奏をしている知り合いを撮ることになりました。

その場合の設定やシャッタースピードなどを教えてもらえないでしょうか？？

ノイズはなるべく抑えたいと思っています。

同機を所持して2年くらいですがまだまだ設定などわからず苦戦しています。

自分で考えれるのはホワイトバランス調整してシャッタースピードを〔状況によりますが〕200位にして撮る
位しか思いつきません。

レンズはf4 28-105
f1.8 50
を予定しています。

他説明たらずの部分もあるかもしれませんm(_ _)m

可能であれば撮影方法教えていただく事はできないでしょうか？

書込番号：26178756　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞kademiさん

かなり薄暗いと感じるなら
1/100〜1/160でも

ISO8000くらいに上がりますよ、
出来るだけ動きの少ないフレーズとか予習しておくとか、どうですか？

スポットライトとか当っていると良いのですが、

書込番号：26178763　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクソシスト神父]

＞kademiさん

50mm F1.8で簡単に撮れますよ。
被写体認識をオフにしても問題ありません。
シャッター速度1/100秒、ISO感度オート、Raw +Jpeg、ホワイトバランスはオート、スポット測光です。

カメラは、安いEOS R50でも、実に綺麗に撮れますから、EOS R6 mark2なら完璧でしょ。

書込番号：26178771　スマートフォンサイトからの書き込み

[kademi]

ありがとうございます。参考になりますm(_ _)m

スポットライトはあったと思います。演奏者を狭い範囲で照らすような感じです。

書込番号：26178772　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞kademiさん

　個人的にはシャッター速度を手ぶれの出ない程度でも良いのでは、と思いました．
具体的にシャッター速度が１秒，1/2秒、1/5秒程度までは甘受してはISO感度を上げずに撮ります．その場合人の動きでブレが出ますが、それはそれでとして写真面白いと思います．

書込番号：26178773

[よこchin]

＞kademiさん

＞＞スポットライトはあったと思います。

なら割と楽勝かも、
お知り合いの奏者の出番までに予行演習はお勧めしておきます。

露出補正は背景との兼ね合いも有りますがアンダー目にした方が奏者が白飛びしないと思います。

書込番号：26178778　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

＞kademiさん

シャッター速度、絞り、ISO、色温度（RAWで撮れば後で補正可能）も大事ですが、
R6�Uにはシャッター無音の機能が有ります。絶対に、使うべきです。
この無音ですと、シャッターが切れたかどうか分からないので不安になるかも。
２秒〜４秒位のモニタ表示が良いと思う。ファインダー撮影でも良いが、背面モニタ使用も良し。

あと、できれば 28-70mm F2.8 IS STM の購入、ご検討も・・

書込番号：26178795

[kademi]

ありがとうございます。参考になりますm(__)m

恥ずかしながらRAWの意味があとで調整可なのと重いくらいしかまだわかっていないです

調べてみます。ありがとうございます。

書込番号：26178802

[kademi]

無音シャッターは知りませんでした😳

いい情報をありがとうございますm(__)m

書込番号：26178803

[よこchin]

＞kademiさん

＞＞この無音ですと、シャッターが切れたかどうか分からないので不安になるかも。

私は常にサイレントモードを使う必要が有るので
念のため連写モードにしています。
※対象次第で連写速度は調整しています。

書込番号：26178810　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞kademiさん

R6mk2なら難しくないと思います。

RAWも同時記録された方が良いと思います。
キヤノン純正のRAW現像ソフトが無料で使えるので、恐れず使ってみられては如何でしょうか。
正直DPP4はあまり使い易くはなく、社外製のRAW現像ソフトはたくさんありますので、使い易いものを探すのが吉ですが。
https://personal.canon.jp/product/camera/software/d-photopro

書込番号：26178828

[DAWGBEAR]

＞kademiさん
スポットライトが当たっていて余裕があるのなら、
開放絞りだけではなく、少し絞った方が絵はしまります。
いろいろ試してみては。
SSも止めてしまうと面白みがないので、
1/80、1/100、1/125あたりで、一番遅い連射で良いので試してみるのもいいと思います。
人物の顔はブレなく、腕や手などがブレている写真が撮れたら、
印象深いかもしれません。
おおすすめはISOオートでSS、絞りはマニュアルですね。
SSと絞りをいろいろ若干変化させるのにはやりやすいと思います。
ただシャッター半押しのiSO表示の価はチェックしましょう。
これも相関関係がわかっていれば、極端にSSを速くしたりとか極端に絞り込んだり
とかないとは思いますけど。
また写す構図によっては、鍵盤を叩く手にピンを撮るのもよいと思います。
その場合画面中心部以外の端とかに顔が入るよう項構図もあると思いますが（顔も入っていた方が印象的かもしれません）、
瞳AF発動状態ではそれが難しくなるので、事前に一番素速い変更方法を持ったカスタムのボタン配置を構築しておくのも良いです。

書込番号：26178852

[taka0730]

おそらく場内は照明が暗めでしょうから、露出は暗めのほうがいいかも。
メーカーによっては、顔を明るく写そうとするので白飛びしてしまうかもしれません。

それと、やはり音楽ものは動画で撮りたいですよね。

書込番号：26178863

[ありがとう、世界]

【40~160 lx】撮影条件【概要】	【40~160 lx】撮影条件【詳細F値】

＞kademiさん

添付画像の撮影条件は、【被写体】の標準的な露出での目安ですので、
暗い場所なら、表の条件よりもアンダー露出ぐらいで丁度よくなると思います。

※気にすべきは被写体の明るさのみで、背景や周囲の暗さは気にしない

表内の一番明るい条件は「比較用」なので、
自宅で調光照明があれば、暗くして試写してみては？

書込番号：26179192　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
「譜面」を見ながらの演奏の場合、表内の一番明るい条件よりも、倍以上の明るさになるようです。

書込番号：26179195　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ありがとう、世界さん

＞＞※気にすべきは被写体の明るさのみで、背景や周囲の暗さは気にしない

今のヵメラのデフォルトはマルチ評価測光なので、背景暗幕等では引っ張られる気がしています。
※マルチ評価測光で無いと顔認識AEが機能しない機種が多いと思います。

書込番号：26179221　スマートフォンサイトからの書き込み

[kademi]

いろいろとありがとうございます。どれも大変参考になりますm(__)m
ご返信ありがとうございます。

書込番号：26179244

[ありがとう、世界]

＞よこchinさん

あくまでも、「撮影者が注意すべきポイント」です。

高頻度質問スレの類似例として、
「客席は真っ暗の、演奏会」がありますが、それと同様です(^^;


そもそも、本件の場合は「自動露出＆(撮影者による)露出補正」の重要度が極めて大きいので、
自動露出が背景の暗さに引っ張られても、撮影の露出補正で対処することになり、
顔が真っ白に白飛びしても気付かず、なんてことは論外かと思います(^^;

※事前練習用の意味も含めて、先の相関表には、一般家屋の夜間室内の条件も入れていますので、
事前練習せずに失敗しても、どうしようもありません(^^;

書込番号：26179258　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

＞kademiさん

決して慌てることは無いですよ。
サイレントモード＝シャッター音が無音なんですから、いきなりジャンジャン撮って
修正箇所を変更すればよいだけ。理屈は後回しで、本日練習あるのみ。
サイレントモードは、MENUの赤７番にある。
評価測光などはダメで「スポット測光＆１点AF」で演奏者の顔にAFも標的を合わせる。
この時、現場で構図を決めて標的にAFポイントを移動するやり方は分かっているよね？
思ったとおりで、背面液晶で撮ったほうが素早くできて良い。

何曲か演奏するのであれば、1曲練習・・と断って動画も良いのでは。
これ、本番だと音質・マイクなど面倒。またの依頼で、機材など揃えて本番？？

書込番号：26179281

[Kazkun33]

＞kademiさん
R6mark�Uならどちらのレンズでも撮れます。
ISOはオートで上限をノイズが許容できる最大値に合わせて下さい。分からなければ、基本設定のまま。
シャッター速度は1/100から1／250、指等をブラして躍動感を出すなら1/15程度まで下げても良いと思います。
ミラーレスですから、ファインダーで最適露出になる様に露出補正をしながら撮れば簡単に撮れます。

書込番号：26179400

[ありがとう、世界]

被写体ブレ(動体ボケ)を考慮して、1/125秒(計算表では1/128)に、マーキング

＞kademiさん

ピアニストにもよりますが、
「想像以上に、ピアニストの上半身(特に肩)~頭部の【動き】は速く、大きい」
ので、
・遅すぎるシャッター速度では「全滅」の危険性が高くなる。
・被写界深度が狭過ぎる場合も、要注意。

↑
「座って演奏」と言う先入観は捨てる(^^;

演奏会やクラッシック放送などで観ていると、
プロ演奏者として、「弾いている姿を魅せること」を意識して、過剰に上半身(特に肩)~頭部を動かしている場合も多々見受けられますし、
「口」の動きすら大きい場合もあります(^^;
※音楽生⇒コンクールでは、過剰過ぎてキモチワルイぐらいだったり(^^;

通常の放送用では基本的に60i用の「1/60秒」ですので、試しに番組録画して、一時停止で確認してみてください。

時々、30p⇒60i(あるいは 24pp⇒60i)の「1/30秒などのスローシャッター」の場合もありますが、
放送という動画を、動画として見ていても「被写体ブレ(動体ボケ)」が非常に気になる(※)ときは、観るのをヤメたりします。

※個人の「動体視力」差がありますが、私個人としては「公害レベルで気になるので、ヤメてほしい(TT)」と思ったりします(^^;

・・・上記により、撮影条件の相関例では、
被写体ブレ(動体ボケ)を考慮して、シャッター速度1/125秒(計算表では1/128)のところに、薄い黄(橙)色のマーキングをしています(^^;

暗いのでシャッター速度を下げたいとは思いますが、
【そのピアニストが、どれだけ動くのか？】という個別の条件を考慮し、
顔がブレブレばかりの画像なら、基本的に全滅扱いになるかと。
(あえて「魅せるブレ写真」的に撮れているなら別ですが(^^;)

※たぶん大丈夫かと思いますが、「フリッカーが出易い光源」の場合は、要注意。
フリッカーが出る⇒画面内に「シマシマ(縞々)が出る」と、基本的に使えないと思いますので、十分に確認を。

書込番号：26179451　スマートフォンサイトからの書き込み

R7とRの選択

[恋の街札幌の人]

お世話になっております。
現在R10を使用しています。
とても気に入って練習中です。
もう一台購入希望。（R10は手放しません）

１．さらに画質の良いカメラに興味（フルサイズ？）
２．R7飛行機撮影、鳥撮影専用に？
３．景色、ポートレートをRで？

R10は旅行その他自分なりに使い分け

R7　Rとも中古で購入予定
レンズは１６，３５，１８〜１５０，１００〜４００ｍｍ所有

R10は軽くて良いのでR7、Rの重さもきになります
ご指導アドバイスよろしくお願いします

書込番号：26178720

[秋野枯葉]

＞恋の街札幌の人さん　今日は

EOS R について、サポート終了日が「EOS R: 2029年11月」になっています。
https://digicame-info.com/2025/04/post-1826.html

Ｒ７の中古については、シャッター使用回数が問題となるでしょう。スレ主さん、多分連写派？
信頼できるお店で、シャッター使用回数を調べて購入すると良いでしょう。
まあ、新品購入が一番無難かな・・


> さらに画質の良いカメラに興味

今お使いのR10、200%に拡大で鑑賞してみて不満が有りますか？　
2400万画素も3200万画素もそんなに違わないと思うが・・
フルサイズの魅力は暗所性能が良いことに尽きるかなぁ。あと、広角に強くなる。

書込番号：26178741

[えうえうのパパ]

R10とRPを併用しています。

RとR7では方向性が結構違うので、動きものや連写、ISなしのレンズを重視するならR7、高感度性能やボケを重視するならR…となりますが、R7だとR10の上位互換として使い分けが微妙になるかもしれませんね。

あと、Rは例のバーで操作性に癖があるようですから、予算を増してR6とかにするか、いっそフルサイズセンサーと軽量な点以外はスパッと諦めてRPというのもアリかも？

書込番号：26178749　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞恋の街札幌の人さん

>さらに画質の良いカメラに興味（フルサイズ？）

私見ですが、写真の画質の善し悪しは撮影条件が強く影響します．
晴天で光が十分にあるとカメラの差は微妙．しかし、光が少なくなると状況は一変．こうした条件では確かにフルサイズが優位性を持ちます．
　画質の差が現実的に考えるとどの程度必要なのかは、写真の用途にもよりますし自己満足なら満足のいくまでって事になるでしょう．
　

書込番号：26178764

[sweet-d]

私でしたら、迷わずR7にしますが、中古と新品（価格コム最安値）の価格差が、現時点で3万円位ですから、新品で考えます。ただ。それ以前にR10とR7 って両機種共に22年5月発売ですね。画素数の違いはあるものの、同世代の機種だと言えますね。で、私でしたらR10 を手放す事が無いのでしたら、R7mk2が出るまでカメラボディは買わずに資金は温存しておきます。

書込番号：26178860　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

恋の街札幌の人さん

さらに画質の良いカメラに興味があるなら、中古で安いEOS Rにしてもいいと思います。
暗い部分のデータとか、高画素機ならではの繊細な感じもあるし、いい選択です。
100-400ｍｍ、16ｍｍ、35ｍｍとの相性も抜群です。
ファンクションバーは、精密なピント合わせの時の画像の拡大で使っています。
オフにもできるし、問題ありません。

R10と画質の違いを安く楽しむならRをおすすめです。

書込番号：26178866

[恋の街札幌の人]

＞秋野枯葉さん
ご丁寧にありがとうございます。
R7は検討中です。そうですね、新品がいいかも。
画質もISO、シャッタースピードF値、もっと研究します。
動き物が好きで連射派です。
料理も好きで最近自分で作り写真撮って保存しています。
マクロで撮るととても美味しく見えます。
またご意見ください。

書込番号：26178902

[恋の街札幌の人]

＞えうえうのパパさん
ありがとうございました
そうですね、R7,10甲乙つけがたいですね。
ＲＰ視野にいれて調べています。
じっくり考えますが人生短いので決めたらすぐ買います。
またアドバイスおねがいします・

書込番号：26178907

[秋野枯葉]

＞恋の街札幌の人さん

あと、スレ主さんの以前の投稿にも返信した記憶が有りますが、
スモッグの環境では機材の性能が発揮できないと思うんです。
すなわち、高精細にならない画になる。

私は、データ放送でPM2.5が多い日、空が写る風景写真は諦めています。

書込番号：26178911

[恋の街札幌の人]

＞狩野さん
ありがとうございました
そのとおりですね
飛行機撮影で撮影時間を変更したらきれいに撮れました
毎日撮影を研究しています
画質の件よくわかりました
またアドバイスおねがいします

書込番号：26178914

[恋の街札幌の人]

＞sweet-dさん
ありがとうございました
そうなんです
７と１０同タイプ
マーク２もありですが高そうで無理かも
とぬかく２台保有したいのでもっと調べてみます
またご意見おねがいします

書込番号：26178916

[よこchin]

＞恋の街札幌の人さん

まっ、噂で良ければR7は今年中にR7M2に
https://asobinet.com/will-the-canon-eos-r7-mark-ii-switch-to-a-high-end-line/

書込番号：26178918　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

＞よこchinさん
ありがとうございました
そうですね
M2ありですね
まってみます
またアドバイスおねがいします・

書込番号：26178922

[恋の街札幌の人]

＞多摩川うろうろさん
ありがとうございました
中古のR　ありですね
興味あります　よく調べます
またご意見ください
ありがとうございました

書込番号：26178924

[Like Canon]

＞恋の街札幌の人さん
フルサイズでRを視野に入れてみえるようですが、率直な意見としてはR、RPはやめておいた方が良いと思います。
私は以前Rを使用していて、本当に良いカメラだと思っているのですが、現状でR10を使用されているとのことなので、操作性の悪さにイラつくと思います。
私の妻がR10を使っているので分かるのですが、今の現行機種は操作性が本当に素晴らしいです。
私もRが良いカメラとの認識でしたので、R6mk2を追加した時もRは手放しませんでした。
しかし2台体制で運用を始めた途端にRの出番はほぼ無くなり、半年ほどで手放してR6mk2をもう一台追加しました。
Rはジョイスティック？もありません。何よりも表示シミュレーションもないので、ファインダーに絞りが反映されません・・・
フルサイズであればR8あたりはいかがでしょうか？
R10とはバッテリーも同型だったと思うので、運用もしやすいと思いますよ。

書込番号：26179061

[小鮫鶲]

鳥撮りでずっとAPS-C機ばかり使っていたのですが、R8を購入して出てくる画の違いに衝撃を受けました。
画質面で「わざわざ買い増しした甲斐があったな」と実感できるだけの違いを感じられるのはフルサイズ機ではないかなと思います。

書込番号：26179626　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

＞Like Canonさん
詳しくコメントありがとうございました
とても参考になりました
RPは連写５，不満です
Rフルサイズと思いしらべました
なるほど〜ありがとうございました
下手なりにシャッター音も気にしています
R10はすごく気に入っています
一枚撮りのカッシャんがどうも？
R8素敵です
R7も魅力です
またアドバイスおねがいします・

書込番号：26181345

[恋の街札幌の人]

＞小鮫鶲さん
R8の情報とても参考になりました
ありがとうございました
少し高いですがよく考えます
R8シャッター音はどうですか
R7も魅力を感じています
フルサイズ、R8、R7飛行機撮影
R10普段使い
とても楽しい妄想です
またアドバイスおねがいします・

書込番号：26181357

[Like Canon]

＞恋の街札幌の人さん
R10を使っていて、R7を追加したい明確な理由はありますか？
個人的には操作性と画素数以外にメリットが感じられないと思うのですが…
連写もメカ、電子先幕であれば15コマなので一緒です。
追加するのであれば、追加したい理由を担保出来る機種でないと後悔しそうです。

書込番号：26181802　スマートフォンサイトからの書き込み

[恋の街札幌の人]

＞Like Canonさん
ありがとうございました
パートナー機を考えています
確かにおっしゃる通りですね
同タイプで後悔するかもしれませんね
R10は手放しません
９０Dを手放し後悔しています
フルサイズ機？R8？も候補です
またアドバイスおねがいします・

書込番号：26182986

RAW or JPEG?

[かつてはアスリート]

クチコミに来られている方々にお聞きしたい。
撮影時のファイル形式はRAWかJPEGどちらが多いのでしょう？
理由も教えて頂きたくお願いします。

ちなみに私のケースを書いておきます。
私はほぼ全てJPEGで撮ります。但しAEブラケッティング±1とアンバーとブルーのカラーについてもブラケッティング±3の設定をしています。
これで風景の1場面でも9枚のデータになりますが。

理由:プリント前に画像をモニタで確認するとき、明るめ、標準、暗めにアンバー寄り、標準、ブルー寄りの合わせて9枚の映像から、脳内のイメージに合致するデータを選び易いため。
後処理も要すれば多少のシャープネス調整と明るさと色は僅かいじる程度です。調整後に少しトリミングや構図調整してプリントアウトです。

書込番号：26178628　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞かつてはアスリートさん

撮影は保険で、JPEGとRAW
使うのはJPEGだけ
私、失敗しないので、

奇跡の１枚が撮れたらRAW現象します。

書込番号：26178632　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かつてはアスリートさん　こんにちは

このカメラではありませんが　自分の場合RAWのみでの撮影です

理由として　カメラ有自体のオートホワイトバランス自体が安定しないことと　RAWの場合　ホワイトバランス調整だけでは　画質の落ちが無いので　画質を落とさず思ったホワイトバランスに調整できることです

書込番号：26178635

[harurun]

RAWでだいたいの適正露出で撮影しておけば
微妙な色補正、露出補正、水平線の補正、周辺光量の補正など80％の元画像を
100％自分の望む色調に補正できます。
ノイズの除去も出来るので、ISO10000でも劣化は少ないです。
そういう細かい調整が数年経っても、RAW画像であればいつでも再現できます。

もちろんパソコン操作が出来ることが前提ですが・・。

なので私は100％RAW撮影です。

書込番号：26178644

[isoworld]

当時のカメラで撮ったjpg画像（ノイズが多くて見苦しい）	残していたrawデータから最新ソフトでノイズ除去等の処理をし綺麗に再生させた画像

　
　私の場合はrawだけの撮影です。

　理由は…jpg画像は、ホワイトバランスや明暗の調整も含めて、触れば触るほど画質が劣化しますが、rawだと一定の範囲でそれがないからです。

　jpg画像は８ビットの明暗情報しかありませんが、rawだと条件がよければ１４ビットあります。８ビットは１４ビットの1/64もの情報しかありません。jpg画像は（極論を言えば）撮影した貴重なデータの大半を捨てているわけです。

　rawで撮ると、jpgに変換するときにホワイトバランスや明暗調も含めて様々な画像処理・加工しても、１４ビットもの詳細な情報から必要なものを取り出せるので、撮ったあとの画像処理・加工に画質悪化させるハンディがないわけ。
　jpg画像をいじることがない場合は、カメラからjpg画像を取り出せばいいんです。

　私の場合はrawデータからjpg画像を作っても、rawデータは保存しています（捨てることはありません）。再加工する場合にはrawからやりますので。jpgにしてしまった画像をいじることはまずありません。

　例をひとつお見せします。

　１枚めの写真は１２年あまり前に当時使っていたカメラ（EOS kiss X4）で撮り、jpg化した画像です。当時としてはノイズも含めて目いっぱい綺麗にjpg画像化しても、この程度でした。

　それをごく最近の画像処理ソフトを使ってrawデータから再生し直したのが、２枚めの写真です。jpg画像からは、こういう再生はできません。

書込番号：26178659

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

記録はRAW+JPEG
同時記録ができない古いカメラとかの場合はRAWのみ
さらに古いRAWの黎明期のカメラだとTIFF（笑）

僕はダイナミックレンジに収まること優先で
意図的に被写体を適正露出からずらして撮影したりするので
この場合必ず後処理で明るさの調整が必要
JPEGは明るさ調整すると必ずトーンジャンプします
なので使えるならRAWがベスト

まあ高ビットならRAWでなくてもかまわないともいえるのだけども
モノクロデータのRAWと違ってTIFFはカラーデータなのででかい
そしてこの業界のTIFFはなぜか8か16ビットしか選べないので
16ビットではさらにでかくなるという…

12ビットTIFFとかあれば結構使うかもしれん（笑）

あとちなみにプロは結構JPEG撮って出しで済ませようとします
一部のプロにとって現像レタッチはサービス残業のようなもの
ただ働きを避けたいからです

書込番号：26178674

[盛るもっと]

私もRawのみで撮ってます。
理由は、部分修正する事が多いからです。

構図に陰日なたの両方が含まれていると
撮影時に露出をどちらかに合わせます。
後でPCで見て、影も日向も露出を合わせようとすると
部分修正ツールの出番です。
露出+色温度を弄ります。
部分補正の機能が有るカメラは今の所存在していませんよね。

書込番号：26178678　スマートフォンサイトからの書き込み

[かつてはアスリート]

皆様　回答ありがとうございました。
RAWが多いのですね。
自分はJPEGであっても撮って出しに近くいじるのは僅かなので、劣化は知れていると思っているのと、そもそも気にしない。
RAWで撮って色の調整とか始めるときりがない気がしていて、始めから色や明るさのバリエーションを持っていれば、選択で大まか出来てしまうので。
モニタでの確認より紙に出してどうか？と言うことを重視します。

他の方の考えが解りました。これでコメント閉めさせてもらいます。
ありがとうございました。

書込番号：26178705　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

Jpeg + RAWです。ほとんどライブの撮影です。
鑑賞する時は面倒なのでJpegですが、SNSなどにアップする時は本人からいいねを貰いたいので、気合いを入れてRAW現像します。

書込番号：26178728　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

＞かつてはアスリートさん

5年以上前ですがニコンD7000からD7500に変えた際にJPEG撮って出しに方針変更しました。
それまでは全てRAWで撮ってPCで現像してましたが、とにかくメンドクサイと感じていました。

RAWをやめたのは、カメラの進化でAEとAWBが比較的正確になったことと、主な撮影対象が子供たちから風景に変わったことで、じっくりと露出補正などをその場で行えるようになったことが大きいです。

RAWで撮って後調整する前提だと、撮影する時に仕上がりをあまり意識しないため撮影が単調になりがちですが、撮って出しだとじっくり考えながら撮るので撮影自体が楽しくなりました。
今はFujifilm機を使っていますが、フィルムシミュレーションをまず決めてから、ファインダーを覗きつつ露出補正を追い込んで撮りますので、1枚1枚に気持ちが入ります。
なので私はおそらく皆さんよりもショット数はもの凄く少ないと思います。
現機は使用頻度が低いこともありますが、4年ほど使っていてまだ1万ショットいってません。

書込番号：26178748

[DAWGBEAR]

＞かつてはアスリートさん
いろんな人なりの運用方法が知れて参考になりました。
自分はまれに調整を吹っ飛ばしたい理由があるとき以外はRAWで撮って納品が大いです。
理由は「ニューあふろザまっちょ☆彡さん｣と同じような理由あります。特に作品や納品写真では撮影段階から後調整で何をどうするかまでイメージするので、何かとrawのほうが細部の失敗を避けれますし、わざと少し露出を落として撮ったり私もよくします。また特に室内等または野外でのデーライトシンクロなどミックス光の状況では色温度の差で発生する問題をマスクがけで見栄えを良くしたりする場合もあります。
昨今はRAWノイズリダクションソフトが出てきて年々進化しています。例えばもし将来にまだまだ進化したアルゴリズムを持ったバージョンが出て来たとしてもrawなら適用させることが出来ると思いますし。

> モニタでの確認より紙に出してどうか？と言うことを重視します。

この意味がわかりませんでした。

書込番号：26178818　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

α7C
スナップはjpeg、ポートレートはRaw。後処理の量の違いで

GM5
常にRaw。jpegはノイズリダクションが強すぎる気がして好みじゃないので

書込番号：26178864　スマートフォンサイトからの書き込み

[かつてはアスリート]

紙に云々について
私はモニタで見る画像より、プリントして額に入れて展示したときどう見えるかを重視するように考えています。自分以外に見ていただくのはモニタではなく額に入れた状態と思っているからです。
プリントすると言うことはプリンターの色再現性能が影響します。モニタも見える色はモニタの色再現性能に影響されるわけですが-----

カメラを構えて"このシーンを残したい"と感動してシャッターを押すと思います。そのときの映像明るさや色合いの記憶を元にモニタで確認し、プリントするデータを選定するので、JPEGで撮るときからバリエーションを広げておく様にしています。それの方がRAW画像から明るさや色合いの調整で記憶に近いデータに仕上げるより早く記憶映像に近づけると思っているので。
JPEGデータに大幅な明るさや色調調整をすれば画像データの劣化するのは承知です。だからこそ最初からバリエーションを持ってデータを揃えておけば、少ない調整ならデータ劣化無く記憶イメージに近づくハズと思うので。

画像処理のやり方考え方についてAIに質問したら、JPEGでも少ない調整ならば劣化は気にならないとの回答もあったので、自分の考えは間違っていないと思っています。

書込番号：26179077　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

14bitRAWで撮っても、最終的には8bitJpegに変換するわけですから、最初から完璧に設定してJpegで撮っても同じですよね(^^

書込番号：26179100

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞最初から完璧に設定してJpegで撮っても同じですよね(^^

逆に言えばそれがシチュエーション的に可能か不可能かの問題

不可能な例を色々提示されているわけで
不可能な撮影をしないならJPEG撮って出しでも良いということさ

TPOで使い分けるだけ

書込番号：26179121

[DAWGBEAR]

＞かつてはアスリートさん
わざわざご返答ありがとうございます。

なるほどそういう意味ですか
紙に出してどうか？という部分をちょっと違う風に読み間違えていたようです。

稀にモノクロで最初から撮る時はjpegで同じようにいろいろ撮ります。
フィルムの時は露出変えて、モノクロもフィルター使ったりで複数撮っていました（ポジの場合特に）。
今は比べて何枚も撮れますからね。
写真を楽しめるいいやり方に思えます。

書込番号：26179137

[isoworld]

　
　かつてはアスリートさんが「JPEGでも少ない調整ならば劣化は気にならない」と言われるのは、そのとおりです。

　jpg画像をなぜ８ビットにしたのかと言うと、８ビットならプロの厳しい目で見ても不自然さがまったく分からない、綺麗な画像に見える、と判断されたからです。

　以前に私が実験したところによると、８ビットの画像を７ビットに落としてみたら、私の目では８ビットの画像と違いはほとんど分からず、不自然さはありませんでした。ですから、jpg画像でも（それが良質な画像なら）少しだけ（１ビット程度、一段分くらい）いじっても劣化はたぶん気になりません。良質ではない画像ならダメですが。

　さらに６ビットに落とすと、さすがにトーンジャンプや画質の粗さが分かって来るようになりました。

　参考までに言っておくと、３ビットくらいで表現すれば、それはそれで面白い芸術的？な絵（画像）が出来上がります。

　…ということで、jpg画像でも少しの調整なら画質の低下や劣化は見ても分かりません。ですが、とくに暗部を持ち上げて明るくするような調整をすると、その程度にもよりますが、ノイズや画質の荒れが見えてきます。


　taka0730さんが「14bitRAWで撮っても、最終的には8bitJpegに変換するわけですから、最初から完璧に設定してJpegで撮っても同じですよね(^^」と言うのは、rawデータをjpg画像に変換するときに、どんなソフト（画像エンジン、画像処理加工ソフト）を使うかです。

　この分野のソフトはどんどんと進歩しており、当時のソフトでjpg化した画像は見劣りするけれども、今のソフトであらためてrawからjpg画像にすると見違えるほど良くなる、ということがあるわけ。

　当時のソフト（カメラ内ソフトも含む）でjpg化した画像しか残っていないと、それが出来ません。先に私がお見せした２枚の画像を見比べてみてください。左側のjpg画像（当時のもの）は、どう頑張っても右のような画像（当時のrawデータを最新の画像処理加工ソフトでjpg画像に仕上げたもの）にはなりません。

書込番号：26179146

[hattin89]

常にRAW＋jpgで撮影してますが、基本RAWです。
Jpgで問題無い物はJpgで良いと思いますが、
個人的には必ずと言って良いほど飛んでしまう
潰れてしまう(それに準じた明るさの差異)や部分
的に調整する必要が有るのでRAW撮り必須です。

あとハイキーめのポトレやローキーめの夕景等、
そのまま表現する明るさに露出を取る事は無く、
ポトレなら適で取ってRAWでハイキーさを詰め
たり、夕景ならジャストより少し明るめ露出で
情報量を保持しておくと、アンダー表現に持って
いく時にシャドー部も豊かになります。

物撮りでは高画質にで有れば、1/3ずつプラスマイ
ナス露出を変えてベストを選ぶみたいなスレ主さん
も含めて王道の選び方も有りますが、あえて適正と
-1/2、+1/2の物を撮ってアンダー/オーバーめの
物kらもRAW現像で適正に持って行くと、3枚とも
明るさ的には適正だけど微妙にトーンが違う物が
出来るので、厳密な色表現しなくても良い場合は、
雰囲気として良い事も多いかな。

最近のデジカメは本当に綺麗に写りすぎるので、
逆にRAWでフィルムや紙媒体の質感を出す為に
色相やトーン，レンズの収差項目等、敢えてずらし
たりする事も少なく有りません。

RAWが絶対って訳では無く、高感度の撮影は
映像エンジンの方がノイズ処理が上手い場合も
最近は多々あるので撮って出し良ければ全然使います。
ただ最近はAIノイズ処理がかなり巧みなので、再び
RAWで処理する事も増えてきましたね。

後は冷静になる為にもJpgは撮っておいて損は無いです。

書込番号：26179228

[かつてはアスリート]

レスは閉めたつもりですが、いろいろコメント頂きありがとうございます。
今のカメラには風景向けやポートレート等向けの撮影設定がありますので、色合い、シャープネス、ディティールとか撮る時点で様々なパラメーターを決めておけると思います。そこに私の撮り方ではAEと色合いのブラケッティングを追加するので、JPEGの時点である程度イメージのバリエーションを作っておけると思います。
ブラケッティングでJPEGを複数撮るとRAWで1枚撮るデータ量より大きくなるかもですが、シャッター回数は多くなるのでデータの冗長性の観点でもブラケッティングは有効と思います。(主にピントで)
複数有る映像データをモニタで見比べるのでイメージに合致する画像を選びやすく、画像をいじるにしても少ない手間で済み、データ劣化も少ないとすれば、多少のストレージを多めに消費するデメリットが有っても使える方法なのでは？
RAWからの方には上記手法を提案させて頂きます。

書込番号：26180068　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かつてはアスリートさん　返信ありがとうございます

RAW と JPEGですが　単純にJPEG自体　カメラ本体がRAWデーターからJPEG画像にしたもので　カメラ本体が現像するか　本人が現像するかの違いだけなので　自分は　好きな方を選択すればいいよ言うような気がします

書込番号：26180383

[gda_hisashi]

＞かつてはアスリートさん

ＲＡＷとＪＰＥＧとの話になると
いつもなんかＲＡＷの方が偉いもたいな空気が流れるけど

確かにＲＡＷでの救済は幅が広く作品作りには有利なんだけど

実際は保管のみで現像しない方や一括現像でい１枚ごとに仕上げない方も多いと思います
（こちらの住民の方は熱心な方が多いかもしれませんが）

これが出来るここが優れているみたいなスペック争いみたいになれば間違いなくＲＡＷが有利なんですけど

>撮影は保険で、JPEGとRAW使うのはJPEGだけ私、失敗しないので、

とか

>自分はJPEGであっても撮って出しに近くいじるのは僅かなので、劣化は知れていると思っているのと、そもそも気にしない。
RAWで撮って色の調整とか始めるときりがない気がしていて、始めから色や明るさのバリエーションを持っていれば、選択で大まか出来てしまうので。

のように
ＪＰＥＧで十分満足されていれば無理して(見栄はって）ＲＡＷ残す必要は無いと思います

修正が少なければＲＡＷとしてもストレージと現像時間の無駄ですから


※ＲＡＷ歯を批判するつもりはございません必要な方にとっては重要はデータです
特に逆光やイルミネーション等では全く違う写真に生まれ変わらせる事ができますし

書込番号：26180611

ファインダーと背面液晶の見え方の違いについて

[とも2011]

ｚ６�Uをピクチャーコントロールを設定して使っています。
ファインダーではある程度ゴールに近い写真となりますが、背面液晶で見ると全然自分の欲しい絵にならなくて。
こんなものなのでしょうか？具体的には説明できないのですが、何かベタっとした立体感の無い感じです。

背面液晶にもピクチャーコントロールが反映されているとは思います。
モニターについては明るさ調整はしています。何かもっと良い設定などあればご教示頂ければありがたいです。

書込番号：26178593

[DAWGBEAR]

＞とも2011さん
カメラに限らずそもそも鑑賞モニターによって見え方は変わります。そういうものです。ご自身が撮影後に写真を鑑賞されるモニターに 近い方はどちらですか？
ゴールと書かれたのを読むとEVFの方かと受け取りましたが、そうであれば、
>何かベタっとした立体感の無い感じです
解決策とは言えないとも思いますが、背面モニタの調整でコントラストをあげてみては。
ただそれが貴殿が伝えられているところを改善するのかどうかは感じる貴殿次第ですが。
ある程度閉鎖され遮光された空間で見るEVFと環境光を浴びている中で見る背面液晶ではそもそも状況が違うというベースの問題もありますが....。

書込番号：26178615　スマートフォンサイトからの書き込み

[backbone]

＞とも2011さん

どのカメラでもファインダーでは、立体感ある写りに見えますね。
目に届く光線の在り方は、ファインダーとモニタでは違いますから。

試しに、周りが暗い所で、モニターを片目で遠く離して見てみてください。
立体感が出てくるかと。

モニターの色合わせですが、写真をPCに持って行って、PCのモニターで表示される
ものに近づけるようにしています。明るさも、PCモニターの明るさに近づけてます。

書込番号：26179232

[とも2011]

＞DAWGBEARさん
やはりそうゆうものなのですね。
撮った写真を他の人に見せるときに
背面液晶だと、ちょっとがっかりなので、何とかならないのかと...
確かにファインダーは周りも暗くて他の光が入らないですから見え方は変わりますよね💦

＞backboneさん
仰るとおりですね。少なくともファインダーと背面液晶の明るさは揃えようと、背面液晶の明るさを
調整しているせいもあるのかな？と思いました。

適切なお答え、ありがとうございました

書込番号：26180400

スムーズに動画撮影に移る方法について

[nakanedamdam]

Z5�Uから初めてNIKONを使い始めたのですが、写真撮影から動画撮影に移る操作について困っています。

やりたい事としては、ワンアクションで動画撮影用の設定に移る(Mモード・ss1/50・ISOオート等)ということです。
以前使用していたFUJIFILMやLUMIXはそれができていたのですが、NIKONだと動画撮影モードに移っても軍艦部のダイヤルで選択されているモードに準じてしまいます、、(各社の優劣をつけているわけではないです)

NIKONユーザーの皆様、動画撮影に最短で移る方法について知見をお貸しいただけないでしょうかm(_ _)m

書込番号：26177272　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞nakanedamdamさん
出来ない。です

LUMIXはモードダイヤルと異なる設定を記憶出来るんですね・・・
↑Nikonは出来ないのでモードダイヤルを回すしか無いです。。。

次善の策としては少しでも回す角度を最小になるように
U1,2,3に登録する。でしょうか。

書込番号：26177524

[タカ1213]

＞nakanedamdamさん

U1 U2 U3 に静止画、動画共個人設定出来るはずです。

書込番号：26177527　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakanedamdam]

＞ろ〜れんす２さん
ご回答いただきありがとうございます！

そうですよね、、

例えばLUMIXであれば、
C1にAモードの静止画撮影・C2にMモードの動画撮影、という設定ができたので、ダイヤルをC2に回すだけで動画撮影可能な状態になり、シャッターボタンを押せば瞬時に動画が撮れる設定が可能でした！

NIKONの場合
U1にAモード・U2にMモードという登録まではできるのですが、「U1の時は静止画モード・U2の時は動画モード」というのが今のところ実現できる設定が見当たらず、、
U1からU2にダイヤルを回す→動画撮影モードに切り替える→シャッターボタンで撮影開始、という手間が発生しています。


今のところの解決策は静止画もMモードで撮影することくらいかな〜と考えています。
私がスナップ写真を撮ってショートで動画もちょこちょこ撮るユーザーなのですが、NIKONさんのターゲットではなかったのかもしれないと反省しています笑

＞タカ1213さん
ありがとうございます！！できるのですね！
U1にAモード・U2にMモードという登録まではできるのですが、「U1の時は静止画モード・U2の時は動画モード」というのが今のところ実現できる設定が見当たらず、、
U1からU2にダイヤルを回す→動画撮影モードに切り替える→シャッターボタンで撮影開始、という手間が発生しています。

「U1の時は静止画モード・U2の時は動画モード」が実現できる設定方法をご教示いただけますでしょうかm(_ _)m　　
お手数おかけし申し訳ありません。

書込番号：26177565　スマートフォンサイトからの書き込み

[YoungWay]

＞nakanedamdamさん

タカ1213さんがおっしゃっておられるのは、撮影モードダイヤルのU1に動画と静止画のそれぞれの設定を行っておき、モードダイヤルはU1のまま静止画/動画セレクターを切り替えるとできるのではないかということだと思います。

書込番号：26177579

[タカ1213]

＞nakanedamdamさん

Z6�Vを使用していてZ5�Uは所持していないので未確認ですが、


静止画の状態で静止画の設定をし、動画に切替えて動画の設定をした後メニューからU1に登録すれば、後はU1で静止画、動画共好みの設定になりませんか？

書込番号：26177581　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞タカ1213さん

＞nakanedamdamさん
さんが希望されているのは
動画⇔静止画の切り替えだけで
露出モード自体を変えられないか？
（静止画はＳ　動画はＭ　とか）

なのでNikonだと
静止画⇔動画切り替えの後、
露出モードの変更
と2手間必要です

U1,2,3,も露出モード自体は静止画、動画共通になってしまいます（確認しました）
絞りやシャッター速度は静止画、動画で別々に記憶は出来ます

書込番号：26177584

[nakanedamdam]

皆様、ご回答いただきありがとうございますm(_ _)m

ろーれんす２様に汲み取っていただいた内容がやりたいことでございます。
今ヨドバシカメラに行ってFUJIFILM・LUMIX・SONY・NIKONを触ってきましたがNIKON以外は今回の設定が可能でした。

現状は仕様として受け入れます！

皆様ありがとうございました！！

書込番号：26177606　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞nakanedamdamさん

静止画はPモードで、
動画に切り替えたら
同時にSモードにしたいけど
できないなぁ，と思ってました
(Pモードだと60pでも1/100までしか下がらない
Sなら1/60まで，下げられる)

Nikonだけ、ですか汗
動画のWスロット同時記録もNikonは出来ないそうで。

確かに他社から見ると謎？仕様も多いですね汗

書込番号：26177621　スマートフォンサイトからの書き込み

[YoungWay]

＞ろ〜れんす２さん

Z8やZ9(そもそも撮影モードダイヤルがないのですけれど…)は、途中のファームウエアで撮影メニューの拡張という項目が入りまして、これをONにすると、撮影メニューA〜Dに動画と静止画独立に撮影モード(P/S/A/M)を記憶できるようになりました。

それで、Z6IIIとZ5IIはZ9 / Z8より新しい機種なのでここは同様に対応されているかと期待したのですが、先ほど短時間借りて試してみたところ、ろ〜れんす２さんのおっしゃる通り、Z6III / Z5II ともにU1〜U3に、動画と静止画で独立に撮影モードを設定することはできませんでした。

ユーザーが混乱しないように前機種と操作性を合わせたのかもしれませんが、Z9/Z8もひと手間かけないとできないようになっているので、同様のメニューを用意してほしいところですね。

書込番号：26177728

[いんでぃごライダー]

＞nakanedamdamさん
私も同様の思いで悶々としていたところに、
良いスレを立てていただいてありがとうございます。

動画設定に関してはNikonだけ何故か変な仕様ですよね。

せっかくハイブリッド機としても使えそうな性能なのに、、、
昔のレフ機と同じような操作性に驚いています。

書込番号：26184131　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakanedamdam]

＞いんでぃごライダーさん
とんでもないです。ご参考になれば幸いです！

自分がFUJIFILMからカメラを始めてLUMIXなども併用してたので、どのメーカーも当たり前にできることと思ってしまっておりました、、笑

YouTubeやレビュー記事をみても言及しているものは見つけられなかったので、NIKON使ってる人は特に気にならないのかな(慣れの問題？)と今は受け入れています。


今はPモードでフリッカー低減設定をオンにすることで、NDフィルターをしっかりセットすればSSが1/50で止まってくれるのでそれでなんとかやりくりしてます！

いつかできるようになることを願ってます、、！

書込番号：26185472　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞nakanedamdamさん

Nikonユーザーはそれに慣れてしまっていて
他社と違う事を指摘されても？？？に
なりがちなので

他社ユーザーの声は貴重ですね^_^。

確かに静止画と動画は設定違うのが
当たり前ですよね。

ライブ撮影だと静止画をSモード1/500とかで
撮っていて動画はPモードにしたい事もありますが、
ワンアクションで出来ないのはNikonだけ、
と言うのも💦

書込番号：26185769　スマートフォンサイトからの書き込み

テーマパークでの撮影にミラーレス一眼を検討中です。

[yo_yo0517]

テーマパーク、球場での使用をメインとしたカメラの購入を検討していますが、候補の中で迷ってしまいご意見を伺いたいです。

【使いたい環境や用途】
ディズニーでのキャラクターの撮影、野球場での野球選手・キャラクターの撮影
【重視するポイント】
持ち運びやすさ、長く使っていけるかどうか
【予算】
20万以内
【比較している製品型番やサービス】
・SONYα6400
・Canon R10
・NikonD50�U
【質問内容、その他コメント】
何十年も前のCanonEOSkissFを使用してきました。数年は壊れていながらも誤魔化し誤魔化し使っていましたが、いよいよ限界がきたため買い替えを検討し始めました。
初心者のためレンズのことが恥ずかしながらいまいちわかっておらず…レンズキットについてくるレンズでどのくらいのものが撮れるかの大体のイメージをご教示いただけると嬉しいです。(近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です)ゆくゆくは単焦点の購入も考えています。
Canonしか触ったことがないのでマニュアルで撮影もしたいしCanonR10かなと思ってはいましたが、せっかくの買い替えなので他社と比較して柔軟に検討したいと考えています。皆様の知恵をお貸しいただけますと幸いです。

書込番号：26177266　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞yo_yo0517さん

以下のスレッドの方とは撮影対象が違いますが
・APS-Cで最低300mmの望遠レンズが必要なのと
・望遠レンズにF値の小さいレンズとかの選択肢は無いので
私からはホボ同等の質問に感じたのでご紹介しておきます。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001662174/SortID=26170395/

書込番号：26177275　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

野球場など撮影距離 40~130m⇒【A列】換算f=200mmを参照	近距離 5~40m⇒【C列】換算f=200mmを参照	小画像の右下の赤背景「1」⇒【撮影距離 1m】につき、【換算f=10mm】の例

＞yo_yo0517さん

NikonのAPS-C実f=140mm⇒換算f=210mmなので、下記をご参考まで(^^)

添付画像１枚目は、
野球場などの撮影距離40~130mについて。
小画像の【A列】換算f=200mmを参照。
⇒ 望遠が、全然足りないと感じるでしょう。
(試写するまでもない？)

※サムネイルをクリックして画像表示すれば、数字や文字を判読できます


添付画像２枚目は、
野球場より近距離の撮影距離 5~40mについて。
小画像の【C列】換算f=200mmを参照。


なお、添付画像３枚目は、昔からの【目安】の関連で、
小画像の右下の赤背景「1」⇒【撮影距離 1m】につき、【換算f=10mm】の例で、(超望遠コンデジを除き)
大きく重くて高額な望遠レンズや、存在していない仮定の条件です。

撮影距離　換算f
・40m →　 400mm
・70m →　 700mm
・100m → 1000mm
・130m → 1300mm

書込番号：26177289　スマートフォンサイトからの書き込み

[From Photo]

＞yo_yo0517さん

いま持ってるレンズは分かりますか？

書込番号：26177318

[おかめ@桓武平氏]

＞yo_yo0517さん

>> 何十年も前のCanonEOSkissFを使用してきました。

EOS R10ですと、レンズ流用出来るかと思います。
長期の資金計画を立て、随時RFレンズ化して行くといいかと思います。

書込番号：26177453

[ジャック・スバロウ]

＞yo_yo0517さん
＞近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です
費用的にはWズームキットのカメラがお勧め。
舞浜ならカメラ以外にも荷物があるので、なるべく軽いシステムがお勧め。

書込番号：26177466

[okioma]

今まで、どの程度のレンズを使っていて、
焦点距離的に満足していましたか？

特に野球場での撮影において
望遠が足りないのでは？
そうなると、予算も軽くオーバーになるのでは？


さらに、メモリーカード以外に
必要に応じてになりますが
予備バッテリー
(kiss Fと比べで機種によっては撮影枚数がかなり少ないので)
液晶保護フィルム
保護フィルター
充電器が付属されないものもあり
必要なら別途購入となります。

これらが必要な場合の予算は考えていますか…

書込番号：26177546　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

＞yo_yo0517さん
R10と、Z50IIを，同時に使う機会がありました

AFの初動や食いつきはR10の方が良い感じが、
しましたけど、外れる事もそこそこあって
トータルとしてはトントンかなと
(それだけNikonのAFが，周回遅れで
ようやく比較対象になった、感じです)

絵作りも結構違いますが
ピントさえ来ればNikonの方が解像しますが
Canonは画像処理が上手ですね。
カメラ任せならcanon
少し癖はあるけど使いこなせばNikon
と言う感じです^_^

書込番号：26177630　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

望遠はZ50II、トリミング耐性高いので
トリミングでもかなり行けます

書込番号：26177633　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒執事ミカ]

＞yo_yo0517さん
ディズニーでのキャラクターの撮影、野球場での野球選手・キャラクターの撮影

キヤノンとニコンを使ってましたが、
色味や発色ではキヤノンが鮮やかです。AFはキヤノンがかなり安定してます。特に暗所や望遠ではキヤノンが強いです。NikonのAFが周回遅れで、は本当です。

ニコンは重たいので携帯には不利ですが、バッテリーが大きいので電池の持ちが良いです。更にニコンはファインダーがキレイです。残念ながらニコンは売却済みですが、

書込番号：26177675

[黒執事ミカ]

＞yo_yo0517さん
近くの被写体とパレードの被写体が撮れればひとまず満足です)ゆくゆくは単焦点の購入も考えています。

ならキヤノンのR10とキットレンズ18-150mmが選択になります。
ただし、野球場での撮影では更に400mmまでの望遠レンズの必要になります。

キヤノンにはRF100-400mmという安くて軽くて画質も最強のレンズがありますが、
ニコンには全くありません。
その時点でニコンは候補からなくなります。

書込番号：26177684

[odamaki4]

＞yo_yo0517さん
私は長年フルサイズを使って来ましたが、携帯性、利便性を考え、今後はAPS-Cに切り替えたく
yo_yo0517さん同様、各メーカーのボディとレンズの組み合わせを検討中です。
予算20万円以内厳守ですと、
１）Nikon Z50�Uダブルズーム16-250mmで165,000円。カバーする焦点域はフルサーズ換算で24.5-375mm。
２）Canon R10＋18-150mmで155,000円。カバーする焦点域はフルサーズ換算で29-240mm。
＊フルサイズで最も多様する標準ズームの基本は24-105mmであり、自分の経験でも24mmを多用していました。
＊テーマパークで室内空間を撮影するには29mmでは狭すぎ24mm相当の広角が必須と思います。
　スマホの広角側は24mm相当より広く、29mmにストレスを感じる事が多いと思います。
＊野球場で選手を撮影するには皆さんご指摘の様に400mm（フルサイズ600mm相当）が便利です。
　Canonの100-400mmはとても良いです。（予算はオーバーしますが）
　Nikonの場合相当レンズは無く、例えば中古のAF VR 80-400mmF5.6とZ用アダプターを7万円ほどで入手する方法があります。
　野球観戦が頻繁で無いならフルサイズ換算24-375mmをカバーするZ5�Uをお勧めします。

書込番号：26210762