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青空に縞模様が出ませんか？

[NCC1701-A]

雲のない青空を撮ると、階調破綻というか、うっすらとマゼンタよりの縞模様が
多くの状況で発生するのですが、同様の症状に気付かれた方はいらっしゃいませんか？

JPEGだけで、ＲＡＷには現れないので、個人的にはスルーできる現象なのですが、
発生を防ぐ設定かなにかあるのでしょうか？

書込番号：16963169

[river38]

SEL35F28 クリエイティブ スタンダード DRオート	SEL35F28 クリエイティブ スタンダード DR切	← LR5.3 マゼンタ、パープル強調

NCC1701-Aさん

私も購入当初より気になってました。
SEL35F2.8 で空を入れてる写真に多いため、レンズ固有の問題かハッキリしたらソニーさんに
投げかけようかと思っていたのですが、他の広角系もよく見るとなってるの有りますから、
ボディ側ですね。

書込番号：16965441

[NCC1701-A]

river38さん

２枚目の画像はまさに私の指摘と一致しています。
３枚目は色調を誇張しているとはいえ、[16963462]アカギタクロウさん の仰るように、
センサー周辺のマイクロレンズとレンズ後ろ玉からの入射光との相性が悪い場合の好例（？）
とも言えるかと思います。

書込番号：16965523

[Arda]

FE 2/35ZA-f4	Nocton classic 35mm F1.4 - f4	Y/C Planar 1.4/85 - f4

一様に真っ白なものを撮影して、彩度を上げるとこのレンズの場合同心円状の色むらみたいなものが見えますね。ほかの手持ちレンズを試してみましたが、レンズごとに傾向が違うので、レンズとボディの組み合わせによるものと思います。35mmで比べたものをアップします。我が家の古いライトボックスを使っているので左右の色のずれ(右が青くて左が赤っぽい)のはライトボックス起因だと思いますが、FE 2.8/35ZAの場合は同心円状に出てます。
現像設定はACRでAdobe Standardに設定、画面中央でホワイトバランスを取って、あとはデフォルトです。

UWHでもあもあした同心円状のものもトーンジャンプかと思っていたけれど、どうもレンズとカメラの相互作用なのかな・・・ もうちょっと信頼できる均一に真っ白な面光源が欲しい・・・

書込番号：16965669

[コージ＠流唯のパパ]

NCC1701-Aさん

正しくは、疑解像ですね(汗)
申し訳ないない。
出先で間違ってしまいました。
偽色でもあるから、込んがらがりますね(笑)

24Zもですか。
いままさにテスト中で、今週末に実験予定でした。

と言うと、やはり解像度に振ってるレンズとの組み合わせは危険ですね。
なんか、派手なレンズテストになりそうです。

たぶん、これ問題になるんじゃないかな…
性能が良い証ではあるんですけど、状況に応じてシャープネス落とさなきゃならないとなると、今の状態だと気軽に撮れないですよね。

RX1Rも出るんですか！
ここらへんは、切り替えで解像感落とすなりの、対応ファームが必要になるでしょうね〜

自分も時間出来たらその部分上げますね。
サイトに上げると圧縮されて、緩和され解りづらくなるんで、現物はもっと酷い筈ですよね？

書込番号：16966256　スマートフォンサイトからの書き込み

[@ぶるーと]

さあ？ 青空のグラデーションを正確に出すのはそれだけ難しいことなのかも知れず、物理的に存在し、光を反射するもの、遮るもの、自分で発光するものは、必ずカメラに写ります。
普通なら見えそうもないものが写るのは、そのカメラの優秀さを表すもので、その逆ではありません。
絵画ではないので、写って欲しくないものは写らないというわけにはカメラはいきません。そういうのは、自分でPhotoshopなりで調整するしかありませんね。

書込番号：16966780

[NCC1701-A]

ただ白い壁を撮って出しした画像です	左の画像を７０階調まで誇張してもあまり変化がありません。	別の機材で撮った画像をやはり７０階調まで誇張	でも、ＲＸ１Ｒだとちょっと模様が・・・

Ardaさん

純正レンズで同心円上の色むらが顕著なのはちょっと戴けないですね。
それよりもバックフォーカスが幾らか長いからなのか、ノクトンやプラナーの方が安定している感じです。
富士の方にバックフォーカスの短いレンズ対策に、Ｘ-センサー周辺のマイクロレンズをどうにかする気はないか
尋ねたことがありますが、どれか１つのレンズなら可能でも複数のレンズを想定すると副作用の方が大きいと
答えられました。こういう意味だったのかも知れません。

参考までに数種類のカメラで同じ白い壁を撮った画像を探してみました。
２〜４枚目は、２５６階調をフォトショップで７０階調まで誇張してありますので、ご留意下さい。
もっとも、この現象が問題になるとしても、青空のトーン・ジャンプとはあまり関係がない気がします。


コージ＠流唯のパパさん

JPEGの圧縮がマズイのと違って、センサー自体に起因することはＲＡＷで撮っても解決しなさそうですよね。
Ｄ８００Ｅがわざとローパスレスにしないとか、Ｋ−３がセンサーをわざと揺らして解像度下げるとか、
こういった副作用を事前に十分検証した上で、あえて性能だけを追求しないという事なんでしょうか？


@ぶるーとさん

＞肉眼で見えない高層雲を、この様によりはっきりと写し撮ってもらわなくてもよいのですが、

という私の書き込みは、ちょっと嫌みな表現でした。すみません。
正直言って、空に薄い大気の揺らぎなど、目に見えない何かがあったとは未だに思っていません。
river38さんの作例も拝見して、より確信し始めました。

書込番号：16966900

[Arda]

NCC1701-Aさん

補正画像として白い画像の微妙な色むらを見る分には、これを使って補正するしかないか・・・と思うだけなのですが、レタッチしてしまった絵にどの程度乗っているかは、白い画像に対し問題の写真と同じ現像とレタッチを適用した上でどう出るか見てみた方が良いかと。ACRの場合ですが、風景で現像してちょっと彩度をいじるとうっすら色むらがでるので、その分はのっているかなと。あまり彩度を上げない方が良いのかもしれません。アカギタクロウさんが引用されているLeica Boss氏のカラーシフトもあるだろうなと、river38さんの写真と自分の得た結果がつじつま合っているので、そう思いました。それにしてもめんどくさいですね・・・

書込番号：16969168

[river38]

NCC1701-Aさん

FE35以外でも出てますが、FE35で撮った写真は強調すれば簡単に再現できる写真が多くあります。
FE35以外でも内側は真円のような輪っかがで出ますので、センサーがらみですかね。
他社やオールドレンズではなくα7/7R発売で唯一単体で買える FEレンズにも関わらず、なに見てるんですかね〜って思いますね。

書込番号：16969432

[Trattoria/Bar]

無印のα7＋FE35ですが、同様の現象が出ます。
（人物が写っているのでupは控えます）

書込番号：16969690

[しまつた]

この問題は海外でも一部で話題になってるね。
http://www.dpreview.com/forums/thread/3588565#forum-post-52681332

書込番号：16969986

[ぎたお３]

こんなに早く多くの方がこういった写真を経験されると言うことは、ソニー開発者や品質担当者は、α7Rでは高精細、高解像度が目立つような風景やパターンの写真ばかり撮って、よもや何もない空のような写真は撮ってないってことかもしれませんね。

書込番号：16975935　スマートフォンサイトからの書き込み

[river38]

パープル、マゼンタ他意図的に強調しています。	←撮って出し ←ついでにゴミ処理してます。

あら、海外でも話題ですか･･･んじゃ、日本代表ってことで(笑)。

強調はしていますが、過去の青空写真でα77,99,900,RX1と同じような処理を試みましたが、輪っかは再現しませんでした。
ソニーさんにはちょっとでも良くなってもらいたいので、のっけときます。

書込番号：16976124

[Trattoria/Bar]

sonyのサポートでは、

”大変恐れ入りますが、弊社ではセキュリティの関係上、外部Webサイトの閲覧ができません。”

と言っているので、ここでの問題提起は伝わっていないと思います。

書込番号：16977106

[NCC1701-A]

Biogon 2/35 ZM 、絞り最大、ピントは無限遠。階調を256→100に強調済み。	Nokton classic 35mm F1.4 VM 、条件は同左。階調を256→100に強調済み。

river38さん

Biogon 35mm F2 ZM と、Nokton classic 35mm F1.4 で無地の壁を撮ってみましたが、
同心円状のムラは、それぞれに出方は異なっていても、やはり出るには出ます。
マイクロレンズの最適化といっても、ドンぴしゃで合うレンズは極々希なことで、
今後登場するどの純正レンズでも何らかの症状は必ず出るのではないでしょうか？


Trattoria/Barさん

Ｒ無しでも出るんですか？　一体何が原因なんでしょうか？　
少しはマイクロレンズに何かしているんでしょうかね？

サポートのオペレーターの方が電話口で使っている端末は確かに外部への接続は限定的ですが、
このスレッドの件については、実際に閲覧できる端末で見てもらいながら最初に話しましたので、
ソニーが真摯に対応する気があるなら、担当部署が見てくれてると思いますよ。

書込番号：16978140

[Trattoria/Bar]

NCC1701-Aさん

本日、晴れている時間に試しましたが、”Ｒ”程の事はありませんでした。

先日、このスレを観ていて、自分の画像を観たらそんな感じを受けましたが、問題になることではありませんでした。
お騒がせして申し訳ありませんでした。<m(__)m>

書込番号：16978184

[ありゃいん]

これはローパスレスの宿命です。
私は過去にKodakのローパスレスカメラDCS Pro14nを使い、この問題で相当苦労した経験があります。

レンズによって現れ方は変わりますが、一番分かりやすいのが青空なんです。
14nの場合もこの課題を認識しており、メーカーは対策を打ち出そうとしましたが、結局解決に至らず撤退した経緯があります。

しかし、7Rの場合、14nに比べれば可愛いものです。映像エンジン側でかなり手を加えていることが想像でき、私としては許容範囲。

ソニーは撤退するわけないでしょうから、ファームの改善に期待できます。

私が８年前に苦労したのと同じ現象が7Rを購入した今再び起きているのは何となく運命を感じます。

書込番号：16989694　スマートフォンサイトからの書き込み

[NCC1701-A]

ありゃいんさん

Foveonセンサーや X-Trans CMOS では空の色ムラなどはほとんど気になったことがなかったので、
他のローパスレス・センサーってどうなっているのかと、作例を見て回っているところですが、
ライカＭのレビューでもド派手な空の色ムラを見つけることができます。

http://news.mapcamera.com/k4l.php?itemid=20821

どうやらα７ではこういった現象はあまり酷くない様で、私には解像力より色ムラが少ない方が重要です。
今はＲ無しへの買い換えをかなり検討中です。

書込番号：16990054

[ありゃいん]

スレ主さま

買い換えの検討ですか、この程度のムラは許容範囲と思っているだけに、少し勿体ない気がしますが、どうしてもと言われるならやむを得ないですね。

今スマホから書き込んでおりますので、帰宅後に14nの強烈な色ムラの写真をupしようと思います。
こんなやつ(14n)でも二年付き合って何とか無事に過ごせましたので。

書込番号：16990318　スマートフォンサイトからの書き込み

[こーちゃん47]

私のLUMIX S5にも全く同じ現象が起きました！
今までは気にならなかったのですが、ここ最近青空を撮ると濃い青、薄い青が交互に縞模様になって写ります。
だいぶ前のスレになりますが、その後スレ主さんは原因などわかったのでしょうか？

書込番号：26093055　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞こーちゃん47さん

もう、スレヌシ見ていないッスネ、、、

＞ここ最近青空を撮ると濃い青、薄い青が交互に縞模様になって写ります。

そんなお写真見させてくださいな、 ^ ^;

書込番号：26093952

モニター設定

[symmar125]

【困っているポイント】

無知で恐縮です。

此度 購入しましたが、取説や設定を探っても皆目解りません。

Mモード、ISO100　1/125ss　 f16辺りでスタジオストロボ使用にて、
ファインダーや背面液晶モニターが暗くてとても使えません。

一眼レフのように視認できる設定をご存知の方がいらっしゃいましたら
御教授頂けませか？

メーカーにはなかなか繋がりません。

ご存知の方がいらっしゃいましたら幸いです。

【使用期間】

【利用環境や状況】

【質問内容、その他コメント】

書込番号：26093064

[まさくん☆]

＞symmar125さん
モニターの明るさ調整してもダメですか？

書込番号：26093104　スマートフォンサイトからの書き込み

[とりひろ]

＞symmar125さん
自分も知りたいです
一眼レフは基本開放測光→プレビューレバー（ボタン）で実際の絞りを確認
ミラーレスは常にプレビュー状態
って意味ですよね？

書込番号：26093118

[symmar125]

＞まさくん☆さん

モニターを一番明るくしても敵いません。

自宅スタジオで日々の昼食を記録しています。

X20が修理不可になって、18-140mmと共に入手しました。

とりひろさんもおっしゃる通り、暗い画面は使い難いですね。

書込番号：26093122

[okioma]

ニコンのHPより
Zfcの取説
↓
https://download.nikonimglib.com/archive6/pPRje00Oi67N06NL9Xq33TkJGK98/ZfcRG_(Jp)07.pdf

P327のLV撮影設定を反映はどうなっていますか？
「しない」にしてみては

書込番号：26093137　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメホリ]

＞symmar125さん

こんばんは。

正確な状態がわかりませんが、
カスタムメニューのd７項目「Lvに撮影設定を反映」をしないに設定してみてはいかがでしょうか。

書込番号：26093139

[symmar125]

＞カメホリさん　＞okiomaさん

ありがとうございます。

ファインダーはOKも背面液晶は真っ暗なままです。

デジモノはややここしくて慣れません。

でも、普通にiMacやPhotosop CCは使っています。

書込番号：26093192

[symmar125]

背面左上の左から3つ目のボタンで解決しました。

皆様　御教授ありがとうございました。

書込番号：26093201

[まさくん☆]

＞symmar125さん

モニターモードがファインダーになっていた…

明るさ云々じゃ無く、真っ黒だったわけですね

書込番号：26093244　スマートフォンサイトからの書き込み

[symmar125]

＞まさくん☆さん

モニターとファインダー共に解決できました。

書込番号：26093600

[とびしゃこ]

＞symmar125さん

こんにちは。

＞ファインダーや背面液晶モニターが暗くてとても使えません。

＞背面左上の左から3つ目のボタンで解決しました。

モニターモードを切り替えたら、
ファインダーも液晶もどちらも
暗さが改善、ということでしょうか。

書込番号：26093889

室内での撮影、レンズについて

[Yoshi-88]

現在a7cii にレンズは、FE 24mm F1.4 GM、タムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDを使用して主に子供との日常を撮影しています。（他にキットレンズも所有しています）　
24gm 28-200の二本体制で普段は特段不満はないのですが、幼稚園の式典などの室内空間で撮影する時は28-200で撮ると望遠側はやはり暗いなって感じています。
また集合写真の撮影も行うことがあるので、24-70gm 2などの購入を検討しているのですが、値段が値段だけに躊躇しています…。背中をおしてもらいたいと思いつつ、他におすすめなどありましたら教えていただけたら幸いです。

書込番号：26093454　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

明るさに関しては、高感度を使うかレンズのF値が
明るい物を買うですが、現在テレ側で5..6で暗いならば
2.8のズームを買うのが最善かと思います。

2段分明るくなりますから、後は過去タムロン28-200
mm F/2.8-5.6 Di III RXDで室内の式典行事を撮った
画像のExif情報から推測すれば、F2.8のレンズを購入
した場合の使えるSSやISO等が比較的簡単に推測出来る
と思います。
またテストとして室内行事時のデータが有れば、実際
5.6のレンズでもそっから感度を2段下げた絵もテスト
して得られますし、SSも体感出来ますね。

それでもノイズ感やSSが足りない場合は、さらに
明るい単焦なんかで対処する必要が有るかも分かります。

どうやっても暗さだけは、明るいレンズを買うか、高感度
ノイズを許容出来るかになってしまいますので、現時点で
F5.6に限界を感じてるので有れば、高額にはなりますが
2段分明るい価値は大きいかなと思います。
また28-200の高倍率ズームと比較して明るさだけで無く
レンズ自体のグレードUPも体感出来ると思います。

あと24-70GMが候補でテレ側70mmで良い場合は実質的
な事を取るので有れば、シグマの28-70/2.8や僅かにテレ
側が長いタムロンの28-75/F2.8でも良いかなと思います。

書込番号：26093495

[okioma]

＞Yoshi-88さん

室内での撮影で28-200の望遠側が暗いレンズで
24-70GM�Uなどで
望遠は必要ないのでしょうか？

室内であっても集合写真なら
24やキットレンズで問題なく撮れるのでは？
逆に明るいレンズを必要とする場合、
ピントの合う範囲が狭くなりますが問題無し？


私なら、
明るい望遠を必要とするなら
純正の70-200F2.8や
タムロンの70-180F2.8、
35-150F2-2.8あたりを追加しますね。

書込番号：26093497　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

まずは露出補正かな。

そもそも24-200 の望遠側の解決で24-70ってのは、
ないのでは？
2本買うってこと？
それとも購入ありきで、なんでもいいの？

書込番号：26093498

[最近はA03]

＞Yoshi-88さん



・・・・・標準ズーム　SONY　Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS　新品\106,999　中古\50,000

・・・・・望遠ズーム：TAMRON　70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)　新品\104,172　中古\89,000


でも、買っておけば良いんじゃないの。　特に標準ズームなんて中古ので十分。

書込番号：26093519

[クレイワー]

＞Yoshi-88さん
式典の撮影や集合写真ならカメラの設定を覚えて使いこなせば、
十分綺麗に撮れるので本来機材を買い足す必要はないですよ。

ただ、タムロンの便利ズームだから上手く撮れないと思っていて、
新しい機材を買うための背中を押して欲しいのであれば、
24-70mm F2.8 GM�Uと70-200mm F2.8 GM�Uを購入してください。
あと、フラッシュを使える環境ならクリップオンストロボも買うと良いですよ。

これで上手く撮れなかったらカメラやレンズのせいではなく、
自身の腕の問題だと思いますから。

書込番号：26093524　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Yoshi-88さん

式典等の室内空間の明るさや距離感は現場ごとに
まちまちで、その状況の明るさや最大限適切な
カメラ設定にしているかはYoshi-88さん以外他人
には分かりません。

何を優先するか(明るさ？焦点距離？金額等)の
優先順位を過去撮影したデータも含めてしっかり
考えて行くと見えてくると思います。

出来るだけ良い選択をと思って他人に委ねる場合は、
顔にぼかしを入れたりしたExif情報付きの画像を
UPすると、最も具体的なレンズ候補を得られますね。

書込番号：26093526

[Yoshi-88]

みなさま　
早速にご教示いただきありがとうございます。
アドバイスのとおりまずは手持ちのレンズで試行錯誤してみて、難しいようであれば皆さんからご提案いただいたレンズを検討したいと思います！室内での撮影は難しいですね…なかなか思うような絵にならないのでレンズをと思った次第でした…汗

書込番号：26093550　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Yoshi-88さん
確かに24-70 Ｆ2.8のズーム域は集合写真用途では使いやすいです。
ただ列が3列以上になってくると、
みなさんを深度内に入れたいために絞る必要が出てきますし、
依頼されて撮る場合はとくに、
自分は絞り込みます。
また室内でもそうですが、
野外であっても影を薄めるためにストロボを用いることが多いです。
とりあえずストロボはカメラの光軸上に1つ（私はライトスタンドを使い概ね2.5m前後ぐらいの高さから照射しますが。ソフトボックスや大きめのリフレクターを利用することも多い）。
カメラの光軸上に置くのはてっとりばやく、2列目、3列目の人にかぶる影を作りたくないためです。
また色見をよくするために地明かりの影響は、まっ暗かもしくはうっすらとしか現れないぐらいまで落とします。（地明かりがストロボ光と同じような色味なら取り入れる場合もある。）

上記は少しカチッとした集合写真の撮影方法になりますが、
とりあえずストロボは必須になります。
絞り込むのもありそこまでのレンズの明るさは必要はないです。

ただスナップ的に10人以下あたりを撮る場合は、
レンズの明るさがあるとベターだとは思います。
また24-70F2.8はいろいろな撮影をこなすという観点では、
便利なレンズだと思いますので、
購入できるのなら私は追加でおすすめします。

書込番号：26093573

[taka0730]

フルサイズでF5.6なら、たいていの室内で撮れると思いますが。。。

書込番号：26093606

[taka0730]

FE70-200mmF4G2はどうでしょう。望遠端で1段明るいと、かなり楽です。
私も7Ciiと一緒に使っていますが、軽くコンパクトで写りもよく、AFが爆速です。
静止画の手振れ補正はそれほど強くないですが、動画では手振れがよく抑えられます。

書込番号：26093619

[ありがとう、世界]

＞Yoshi-88さん

フルオート撮影でしょうか？

下記、自宅内で【十分に操作練習できる】ので、レンズの「購入検討以前」に、やってみてください。
(ただし、電子レンジの「解凍時間設定」も出来ないなら、諦めて(^^;)

＞やはり暗いなって感じています。

ILCE-7Cα7C
露出補正
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000124646.html
↑
【露出補正】の操作自体の習得は、個人により１回のみでOK~ 数十回以上と個人差が激しいけれども、
電子レンジの「解凍時間設定」ぐらいのレベルです。


自動露出制御に対する【露出補正】については、もう半世紀前ぐらいから通常仕様になっていますが、
カメラ誌を読まなくなった人が多くなったので、カメラ誌を数回発行分読めば、かつては確実に知り得た【露出補正と、その(簡単な)操作】を、
延々と知らないままが異様に多いかもしれません(^^;

書込番号：26093648　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

入園式や運動会のために、望遠レンズを買う、と言う話がよく出ますが、年に2,３回のために望遠レンズを買うのは無駄だと思います。

買う価値があるのは、鳥撮影が趣味の人だけでしょう。

レンタル料意外に高いですが、購入するより、はるかに経済的です。

超望遠レンズは、他人の邪魔になる可能性があり、主催者から遠慮して欲しいと言われる可能性が大きいです。

壇上から撮れれば、非常に綺麗な写真が撮れますが、他の父兄からクレームが出ますよ。お子さんも喜ばないかも。

書込番号：26093799　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

金かける意味がないのは間違いないので、思い切って写真撮らないという選択肢もありそう。

自宅に戻ってから撮影するとか、写真館に頼むという選択肢もあるかも。はるかに綺麗な写真が撮れる。

書込番号：26093809　スマートフォンサイトからの書き込み

撮った写真を携帯に保存するために

[ぐてろー]

【困っているポイント】
今月頭に中古でDC-GF9を購入いたしました。
撮った写真を携帯に保存していたのですが、保存しようとすると『サポートされてない形式のため、この機能は使えません』と出てしまいます。
転送が出来ないマークが出ているので転送出来ないことは分かりました。
携帯に送れる用にフォーカス設定して保存すると、どうしてもボヤけてしまいます。
画質が良いまま保存する術は無いのでしょうか、、。

初心者の質問で大変申し訳ございません。
祖父との最後の思い出が残っているので保存が出来たら嬉しいです。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】

【質問内容、その他コメント】

書込番号：26091764　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

今までどうやって出来てたのか。そいて現在は何を試してその結果になっているのか。
スマホにつなげるカードリーダー経由？それとも直？それともなんらかかのアプリで無線経由？
またスマホは何？(少なくともOSは何か)
それらを書いた方がよろしいかと。

書込番号：26091771　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぐてろー]

＞DAWGBEARさん
ご返信ありがとうございます！
まだ購入したばかりでまだ2回ほどしか保存をしていないのですが、2回とも保存はできていました。
恐らく、オートモードにしてフォーカスセレクト再生になってしまい、4Kでの保存になって保存出来ない状態になってしまったのかと思います。
iPhoneを使用しており、IOSは18.11です。
転送方法はimage APPというアプリでWiFiでの送信方法です。

書込番号：26091794　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ぐてろーさん


・・・「jpeg」でないと、送れないと思います。

書込番号：26091797

[ありがとう、世界]

＞ぐてろーさん

【取説PDF】参照で、
＞4Kでの保存になって保存出来ない状態になってしまったのかと思います。
↑
4Kファイルから、【カメラ内の機能】を使って【静止画を切り出し】てみてください。

※保存ファイル形式を変にイジらなければ、通常の画像ファイル(Jpegファイル)になると思います

書込番号：26091814　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞ぐてろーさん
iPhoneではデジカメの動画は再生しませんね。
アップルはクイックタイムなのでファイルの種類が違います。
クィックタイムに変換すれば見れますがPCで変換ソフトが必要と思います。

書込番号：26091816　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ぐてろーさん
＞恐らく、オートモードにしてフォーカスセレクト再生になってしまい、4Kでの保存になって保存出来ない状態になってしまったのかと思います。

フォーカスセレクト撮影だとJPEG形式で保存されているので、iPhoneで表示しされます。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-GH5M2jp/html/DC-GH5M2_DVQP2460_jpn/0045.html
パナソニックに聞きましょう。

書込番号：26091837

[ぐてろー]

＞最近はA03さん
ご返信ありがとうございます！
やはりそうですよね、、変換して保存します。
ありがとうございます！

書込番号：26091858　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぐてろー]

＞ありがとう、世界さん
ご返信ありがとうございます！
なるほど、そういう事ですね、、。
静止画切り出しで保存してみます！
ありがとうございます！

書込番号：26091859　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぐてろー]

＞プラチナ貴公子さん
ご返信ありがとうございます！
やはり難しいですね、、。
PCに移して確認してみます！
ありがとうございます！

書込番号：26091863　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぐてろー]

＞Kazkun33さん
ご返信ありがとうございます！
URLもありがとうございます。
確認し、試してみます！

書込番号：26091866　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

話がわかりにくい。

転送したい写真は動画なのか、静止画なのか？静止画なら、4Kという記載は何？

最近のカメラなら、普通に撮影するだけで、フォーカスはカメラが合わせてくれる。

とりあえず、データに、jpegという拡張子がついているかどうか確認すべし。ついてないとすれば、何か設定が間違っている。

書込番号：26093806　スマートフォンサイトからの書き込み

サッカー撮影でオススメのＡＦ設定

[R7_200800]

最近、このカメラを買いました。レンズは２００−８００ｍｍです。
サッカーの試合中の選手を撮影するオススメのＡＦ設定を教えてください。
AF動作：サーボAF
AFエリア：スポット1点AF
トラッキング：する
検出する被写体：人物
瞳検出：しない
追尾する被写体の乗り移り：しない（０）
上記設定で、AFフレームを中央の上に置いておき被写体を中央に持ってくる

でやってみたのですが、ＡＦのピントが間に合わない場合があるみたいで、歩留まり率20-30%ぐらいです。
もっと簡単でよい方法あるようでしたら、是非とも教えていただけるとありがたいです。

書込番号：26089363

[ＭｉＥＶ]

長くサッカーを撮っています。
2〜3割のヒット率は酷いですね。
もう少し自分なりの解決策は考えられないのですか？
もっと設定はあるのですが。
レリーズ設定は？
AFは1点では捕捉率は下がるでしょう？
違いますか？
1点より多点でしょう？
領域拡大とか？
サーボAFの設定は？
サッカーは何番とかやっていませんか？
晴れの日と雨の日では、ロングパスやドリブルの比率が変わります。
それによってAFも変えないと。
現場で撮りながら、合わせていかないとよくありません。
撮って画像を見て、あれ合っていない、で終わるのでなくのでなく、現場での調整をしないといけません。
煮詰めて行くスキルがないなら、ただ動かない選手のアップだけ撮ることになるでしょう。

書込番号：26089594

[okioma]

＞もっと簡単でよい方法あるようでしたら、是非とも教えていただけるとありがたいです。

シャッタースピードは問題ないですよね？
被写体ブレはありませんよね。

1点で撮るなら、その分狙った被写体を測距エリアに入れ続ける腕も必要。

測距点を広げればよいのでは？
だた、広げれば広げるほど
意図した被写体以外にピントがいくことも。
どちらがよいかは…


それと、多くのレンズはバリフォーカルですから、
ズーミングするとピントが合わなくなることも、
状況によっては、
再度ピントを合わせ直すほうが
(一旦シャッターボタンから指を離し押し直す)
早くピントが合う場合も…

書込番号：26089791　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

撮影モード
かんたん撮影ゾーン
スポーツ

でいいんじゃない。

書込番号：26089802

[欅坂48]

＞R7_200800さん

その失敗写真をアップしないと
誰もコメントできませんよ。

だから厳しい話しかできない。

書込番号：26089921

[ジュニアユース]

私も、小学生から大人、シニアまで、年代・性別を問わず、主にアマチュアのサッカーを撮っています。
歩留まり20〜30％は、ちょっと残念ですね。
私が気になったのは、

＞AFエリア：スポット1点AF

なぜスポッ1点なのか、1点指定で良いのではないか、と思いましたが。
他の方のかかれているように、もう少し情報が欲しいですね。

書込番号：26091618

[R7_200800]

コメントありがとうございます。

・トラッキング：するのかしないのか
・検出する被写体：人物にするか、それとも設定しないのか
・瞳検出：しない　ｏｒ　する
・追尾する被写体の乗り移り

この辺はいかがでしょうか？
人物認識にしても、トラッキングにしても、
完全ではないみたいなので、
いっそ、昔通り、中央一点で追いかけたほうが歩留まりあがるのか？
レフ機と違って、中央クロスセンサーじゃないからＡＦの精度が低いと聞きましたけど。
折角、認識機能優秀なのに使わないのももったいないし、、、
ちなみに、ヨドバシカメラの方は、被写体認識機能は１００％じゃないから
昔ながらの中央一点をおすすめされておりました。汗
でも、それじゃ、このカメラ買った意味があまりないんだよなぁー苦笑

Ｒ７での、皆様のサッカー撮影の設定を教えていただける方
いらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。
ちなみに、撮った写真はＳＮＳに禁止といわれたためあげられません
この辺が、人物撮影の厳しいところですね

書込番号：26092200

[okioma]

動きものでスポット1点AFにこだわるなら、
検出設定やトラッキング、追従とか設定しても…
そのAFエリアに被写体を入れ続ける腕が必要では？

人物の検出やトラッキング、追従とかを使いたいなら、
ご自身が被写体を追従することが出来る範囲で
AFエリアを広げるのがよのでは？

書込番号：26092394　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

追加です
人物を認識させたいなら
AFエリアに人物の一部が入っても、
カメラが人物と認識できないのでは？
つまり、認識出来るようAFエリアを広げる必要があるのでは？

書込番号：26092405　スマートフォンサイトからの書き込み

[pinkaround]

＞R7_200800さん

スポット1点AF
サーボAF
被写体、瞳検知検知オフ
トラッキングは絶対にオフ
親指AF

つまりミラーレスはまだまだ発展途上かな？
キヤノンに限らず、
特にトラッキングは使い物になりません。絶対にオフです。

書込番号：26092412

[Kazkun33]

＞R7_200800さん
＞ヨドバシカメラの方は、被写体認識機能は１００％じゃないから
昔ながらの中央一点をおすすめされておりました。汗
でも、それじゃ、このカメラ買った意味があまりないんだよなぁー苦笑

被写体認識が100%でも複数の被写体がフレームに入ったら求める被写体にピントを合わせる機能はありませんので、皆さんが工夫した事をコメントされているのがわかりませんか？
それを求めるなら、登録人物優先機能を有するR5mark�Uに買い換えましょう。

書込番号：26092416

[ジュニアユース]

再度失礼します。

問１　なぜスポット1点を使われているのか？　の私の質問にはお答えいただけませんか？

撮った写真を上げられないのは仕方ないですが、もう少し情報が欲しいです。
問2　R7＋RF200-800mm F6.3-9 IS USMをお使いとのこと。APS-C機でこのレンズを使うと、フルサイズ換算で320-1280mmになります。これは長すぎのような気がしますが、この超長焦点が必要なのは、撮影位置から被写体までの距離があるからでしょうか？　撮影場所はスタジアムの観客席から？　ピッチサイドから？
問3　APS-C機でこのレンズでは、被写界深度はかなり深いと思いますが、それでも歩留まりが悪いということは、ピントが来ていない画が多いということでしょうか？
問4　撮影条件は？　昼間？　ナイター？　TvですかAvですか？　F値はどのくらい？　シャッター速度は？　ISOは？
問５　この超焦点距離では、いくら手振れ補正があったとしても厳しいと思いますが、手持ち撮影ですか？　一脚や三脚を使用していますか？
問6　被写体のサッカー選手は、小学生？　中学生以上？　Ｊリーガー？


私はサッカー撮影を続けて20年以上になります。その経験から得た考えを自分のブログに書き続けてきました。そこでも書きましたが、現在のカメラは進歩してきましたが、撮影者の脳に直結して、その意志や思考をその都度読み込む機能はありません。また、動き回る選手の1秒先の選手の動きを予想する未来予知機能もありません。したがって、カメラとレンズを向ければ、常に思ったところにピントが来てくれるという訳ではありませんから、その点で現在のカメラのAFは100点満点ではないでしょう。カメラが勝手にピントを合わせてくれる、と思うのではなく、カメラにピントを合わされてやる、という意識で撮ることが肝要だと思っています。
また、他人の設定を同じにしたとしても、同じ結果が得られる訳ではありません。同じ機材、同じ設定で、同じ試合を撮ったとしても、貴方の撮った画は貴方しか撮れない、私の撮った画は私にしか撮れない、写真とはそういうものだと思います。
R7_200800さんのサッカー撮影のご経験がどのくらいあって、どのような画を所望されているのか分かりませんが、サッカー撮影は難しい分野だと思いますので、最初から上手くいかないかもしれません。トライアンドエラーで煮詰めていくのが良いのではないでしょうか。

書込番号：26092662

[トムワン]

以前、楽天イーグルス（ラグビー）の専属カメラマンの水谷さんが、キヤノンのショールームで講演してるのを聞きましたが、AFは１点と話されていました。僕も１点で撮っているので、自信が確信に変わったのをいまだに覚えています。
多点AF、トラッキング、便利な機能を否定するつもりはありませんが、普通に生活する時に裸眼でモノを見るときは１点ですよね。そして、（例えば）正面見てて真横に視線ずらす時、一瞬で見たいものを見ますよね。レンズのように手前だったり行き過ぎたりしない。
望遠でそれを出来るようにすればいいんです。
ドリブルしてる人をファインダーで追いながらも、もう１個の目は走り込んでパスを待ってる選手を意識しておく。
そういう積み重ねが失敗率写真を減らしていくことにつながると思います。

書込番号：26092855　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

ＡＦのピントが間に合わない場合があるみたい


もし、レンズを振ってAF来る前にシャッター切ってるとしたら、もっと事前に振り始めて、しっかり被写体に合わせる。振るスピードではないです。
そういう意味でも、ファインダーに捉えている被写体を逃さず、同時進行で周りの選手の動きも把握しておく。

僕はサッカー野球バスケバレーなんでも撮りますが、AFは常に１番俊敏な設定にしています。被写体逃したら一瞬で抜けますが、捉えてればいいだけ。
雨も逆光も園児も高校全国大会も設定は同じです。

書込番号：26092895　スマートフォンサイトからの書き込み

[のんびろのびのび２]

ＡＦのピントが間に合わない場合があるみたいで、歩留まり率20-30%ぐらいです。　とのことですが

撮影は、どのくらいの距離からですか？　　選手はアップで撮影？　それともフィールドも写っているような、全身が写っている？

200-800の　どのあたりの　焦点距離でを多用していますか？

ピントが、合わない　　ピントが来なくてシャッターが下りない　　シャッターは下りるが　ピント位置が期待しているとは異なる？
写真は掲載出来ないとの事ですが、状況が解ると　もう少し　解説出来るかも
因みに　200-800　は　800�o側では　F値が明るくないので、　撮影環境が　暗いと、AFは来にくいです　

書込番号：26092971

[R7_200800]

＞okiomaさん

Ｒ７では、ピントを合わせたい選手を、いったん一点でとらえてAFＯＮできれば、カメラのファインダーから外れない間は追従し、ピントを合わし続けてくれますよね？
その後、ＰＣで等倍で確認すると、ピント位置は、その選手の顔付近にあるのですが、あきらかにピントの合っていない写真が結構発生しています。合焦率はＯＭ−１よりはマシですが、期待したほどではなかったため、実際にＲ７を使用されている方に、どういう設定でサッカーを撮影しているか、参考にさせていただきたかったのです。
ちなみに、この少し前のカットではピントはやや甘いものの被写界深度の入んで収まっていました。
選手の動くスピードがあがったあるいは動きが複雑になったため、追いきれなかったのかなと考えております。

いつもＲ７でどういう設定で撮影されていますでしょうか？選手が最大２２名いますので、ＡＦは小さくしておかないと、お目当ての選手だけを掴むことはできません。

書込番号：26093114

[R7_200800]

＞ジュニアユースさん

情熱のあるコメントありがとうございます。
下記回答します。今まで使っていたカメラは、大手３社ではない会社のフルサイズではないカメラの最高機種を使っておりました。
なのでキャノンは初めてです。

問１　なぜスポット1点を使われているのか？　の私の質問にはお答えいただけませんか？

動画の少年サッカーの撮影方法をまねただけです。

https://www.youtube.com/watch?v=GuHzC_XnH9A&t=1s

問2　撮影位置から被写体までの距離があるからでしょうか？

そうです。ピッチサイドやスタジアムの観客席からです。

問3　APS-C機でこのレンズでは、被写界深度はかなり深いと思いますが、それでも歩留まりが悪いということは、ピントが来ていない画が多いということでしょうか？

以前使っていたＯ社の最高級機よりは歩留まりあがりましたが、期待していたほどではなかったので、もっとよい設定方法はないかと聞いてみました。早いドリブルになるとピントが間に合わないみたいで、最初の２，３枚はあっていてもその後はピンボケになります。


問4　撮影条件は？　昼間？　ナイター？　TvですかAvですか？　F値はどのくらい？　シャッター速度は？　ISOは？

昼間、シャッター１／１０００、Ｆ８ー９。ＩＳＯ自動

問５　この超焦点距離では、いくら手振れ補正があったとしても厳しいと思いますが、手持ち撮影ですか？　一脚や三脚を使用していますか？

力がないので一脚常に使っております。


問6　被写体のサッカー選手は、小学生？　中学生以上？　Ｊリーガー？

　　　高校、大学、女子、関東リーグなどです。

書込番号：26093127

[okioma]

＞R7_200800さん

UPされたものは
最初に書かれていた設定ですかね？

＞AF動作：サーボAF
AFエリア：スポット1点AF
トラッキング：する
検出する被写体：人物
瞳検出：しない
追尾する被写体の乗り移り：しない（０）
上記設定で、AFフレームを中央の上に置いておき被写体を中央に持ってくる


で
顔にオレンジ色の枠が表示されていますが
AFの枠と考えてよいのですかね？
オレンジ色？だとピントが合っていないのかな？


検出を人物にすらなら
ゾーンとかそれよりAFエリアを広くした方が良いかも。
もしくは、スポット1点AFにこだわるなら
検出の人物をしない方がよいのでは？

いずれにせよ、設定を色々変えて、
ご自身が使いやすい設定を見出すことかと思います。



余談ですが

今まで使われたのは
オリンパスですかね？
O社とかする必要はないと思います。


掲示板のルールとして
↓
無意味な伏せ字はお控えください
伏せ字を使うこと自体は禁止しませんが、
例えば「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、
会社名（店名）や製品名を無意味な伏せ字にすることは、
文章の意味が正確に伝わらなかったり、
検索の妨げになりますのでお控えください。

としています。

書込番号：26093190　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジュニアユース]

再度失礼します。

私の質問にお答えいただき、ありがとうございました。それをふまえて私見を書かせていただきます（まあ掲示板なので、誰もが全て私見なのですが）。
まず前提として、私は2022年秋に、ほぼ同時期にR3とR7を手に入れました。その後サッカー撮影に両機を持ち出した結果、R3を残してR7は手放しました。なので、今は手元にR7は有りませんが、その時の記憶を頼りに書かせていただきます。

まずスポッと1点AFの件ですが、私の想像ですが、選手と選手が重なり合うサッカー撮影では、R7の1点指定AFでは、ファインダー内でAFフレームが大きすぎる、と感じられたのではないかと思いました。実は私もそうで、過去に永らくレフ機の1D系を使ってきましたが（今も1DX2は使ってます）、それと比べると「これで選手が追える？」と思ったからです。そこで私もスポット１点を使ってみましたが、これはピーキーすぎてピントを失うことが多くて使えない、との結論に達しました。ではなぜキヤノンが動体撮影に向けてこんな設定にしたのか、といえば（あくまで私の推測ですが）、今後は動体撮影には「EOS iTR AF X」を使ってください、ということではないか、と。つまりは、1点指定のAFフレームは撮影者が狙う被写体をカメラ側に示すこと、トラッキングで追わせる被写体を指すことを主とし、その後の追従はEOS iTR AF Xのトラッキング性能に任せる、ということなのかな、と思っています。これはあくまでトラッキングを使った場合ですが、その後に登場したR1やR5 Mark2を見れば、キヤノンはそれをデフォルトにしているように思われます。使ってみれば、このEOS iTR AF Xのトラッキング状態では、EVF内で追従する被写体の大きさに合わせてフレームの大きさが変化することが分かると思います。つまり、1点指定のAFフレームが大きい、と感じても、追わせる被写体によって追っているAFフレームは大きさを変化しながら追っていくので、これで良いとのキヤノンの判断なのではないでしょうか。なお、領域拡大はしても、ゾーンAFなどにすると、狙うべき被写体の指定範囲が広くなってしまい、間違った被写体を掴んでしまうことが多くなるので、選手と選手が重なり合うサッカー撮影ではお勧めしません。

なお私の設定は以下のとおりです。
・サーボAF+高速連写＋
・電子先幕
・1点指定AF＋上下左右領域拡大
・トラッキング：ON
・検出する被写体：人物
・瞳検出：しない
・追尾する被写体の乗り移り：する（２）
この設定で年間数万枚のサッカー撮影をしますが、歩留まりには満足しています。

実はお使いになっているRF200-800mm F6.3-9 IS USMですが、そこまでの超長焦点距離が必要でしょうか？　このレンズはかなり暗いレンズです。レフ機と違ってミラーレス機ですから、撮像面でピント合わせをしますが、センサーに届く光量が少ないとAF性能にも影響するのではないか、と思います（このレンズは使ったことが無いのですが）。レフ機を使っていた時にキヤノンの技術の方と話した際に、AF性能はレンズを通してセンサーに届く光の量と質にも影響する、と聞いたことがあります。APS-C機をお使いなので、フルサイズ換算で1.6倍になります。私なら評判の良いRF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMを選ぶかな、と思います（このレンズも私は実際に使ったことが無いのですが）。
また、被写体との距離が遠ければ遠いほど、その間にある空気の影響を受け、それがAF性能に影響することも考えられます。やみくもに超長焦点を使わずに、撮影ポジションを工夫して、なるべく被写体である選手に近づく工夫をされてはどうでしょう。

以上が私の返信です。もっと細かく述べたいところですが、長くなるので止めておきます。今回のR7に関しては（サッカー撮影全般に関しても）、私のブログで画付きで私的解説しています。価格コムの掲示板では、自身のホームページやブログの誘導は宣伝行為とみなされて禁止されていると聞いたことがあるので控えますが、私のプロフィールには私のブログURLが貼られています。ブログ内の検索ボックスで「R7」と検索掛ければ、初期インフレなどが画付きで見れると思います。もしお暇な時があれば、覗いてみてください。

まもなく私の今シーズンも始まります。お互い、満足できる写真を一枚でも多く得られるよう、頑張りましょう！

書込番号：26093310

[ジュニアユース]

追記です。

EOS iTR AF Xを使ってトラッキング状態でのAF性能ですが、正確に狙う被写体をトレースできたとして、R7にそんなに悪い印象はありませんでした（ただしR3には劣ります）。それは私がEF300mm F2.8 L IS を使っていたからかもしれませんが。
カメラのAF性能は、カメラボディ＋レンズの総合性能です。その点、同じボディを使っても、F2.8の単焦点レンズともっと暗いレンズでは性能差があってもおかしくない。また、ミラーレス機は撮像面AFですが、R7のセンサーは2019年発売のレフ機、90Dのセンサーの改良版です（キヤノンは新規開発と言ってますが）。AFアルゴリズムは現代のものですが、R3やR1と比べてセンサー自体の古さはあるかもしれません。この点では、ボディの価格が全然違いますから仕方ないところです。スポーツ撮影は機材の負担が大きく、ゆえに予算が必要な分野です。最良の結果を得るには、最良（高価）の機材と最大の努力が必要です。機材で妥協するなら、その分を努力と工夫で補うしかありません。それが難しさでもあり、奥深さでもあると思いますし、私が20年以上もサッカーを撮り続けている理由の一つです。

書込番号：26093333

[R7_200800]

＞ジュニアユースさん
参考になるご意見ありがとうございました。実際のユーザーさんからの感想は説得力のあるものですね。実は今日、銀座のキャノンさんにも行っていろいろ教えてもらい、下手なりにもう少し満足度を上げられないかと思い、フルサイズ機を新たに購入して比べてみることにしました。レンズをもう少し良いものに変えることも考えましたが、焦点距離８００ｍｍは自分が撮りたい選手を撮るには必要なので、カメラを２台持ちにして、比べてみようと思います。Ｒ６ＭＡＲＫ２という機種です。ここまでが自分の出せる限界です。おそらくＲ６ＭＲ２の方が満足度があると思いますし、比較することでＲ７の実力も図れることになります。
本当にありがとうございました。また結果を報告させていただきたいと思います。

書込番号：26093362

純正キッドレンズか、他社様レンズか

[エルローライト大好き]

【使いたい環境や用途】
旅行先での風景、夜景、イルミ、お食事

【重視するポイント】
JPEGで撮って出しでのお写真の美しさ

【予算】
カメラに付属のキッドレンズか他社様レンズか、どちらか一つのみ購入希望です。
二つ目を買わなくてよいよう、最初に良いレンズをと思っています。

【迷い】
ボデイはフルサイズ（α７Ｃ２）かAPSC（α６７００やＺＥ１０�U）かまだ決めかねていますが、レンズのラインナップを先にみることも大事と教えていただき、レンズについても先にアドバイスいただけますとうれしいなと思いました。

【質問内容、その他コメント】
一番良いのはもちろん純正の別売りの良いレンズを買うことかと思っています。
ただし初心者なのでそこまでお金かけてもオーバー投資だよと知人から教えていただき、キッドレンズか他者様のレンズかのどちらか一択にしようかと思っています。
皆様からキッドレンズはあんまり？で、タムロンやシグマさんおすすめいただきました。ありがとうございます。
そこで早速電気屋さんにいきましたが、
店員さんから「純正レンズのほうがＳＯＮＹ本来のもつ色の鮮やかさをきれいに映す。レタッチしないなら、たとえキットレンズであろうと純正のほうをおすすめする。（レタッチするなら高い別売りレンズのほうが良いが、撮って出しなら３万円程度のキッドレンズであろうと純正がおすすめ。」と教えていただいたのですが、本当にそうなのでしょうか？
それでしたら、安くて、軽い純正キッドレンズを買いたいですが、皆様のアドバイスと反対のご意見だったので、キッドレンズも他社様レンズもご経験の方がおられましたら、どちらが良かったかなど教えてほしくなってしまいました。

お忙しい中大変恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

（オートフォーカス機能は他社様では劣るとのことですが、電車・動物・スポーツはとらないので大丈夫だろう。と愚考しました）

書込番号：26076346

[おかめ@桓武平氏]

＞エルローライト大好きさん

>> キッドレンズ

「Kid」(子供)なので、
子供レンズになってしまいますけど・・・

「Kit」 キットだと思います。

大人の純正のGMレンズがいいかと思います。

書込番号：26076374

[よこchin]

＞エルローライト大好きさん

＞＞店員さんから「純正レンズのほうがＳＯＮＹ本来のもつ色の鮮やかさをきれいに映す。レタッチしないなら、たとえキットレンズであろうと純正のほうをおすすめする。（レタッチするなら高い別売りレンズのほうが良いが、撮って出しなら３万円程度のキッドレンズであろうと純正がおすすめ。」と教えていただいたのですが、本当にそうなのでしょうか？

全てウソです。
店員さん万が一のトラブルが怖いのかな、

書込番号：26076380　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞「純正レンズのほうがＳＯＮＹ本来のもつ色の鮮やかさをきれいに映す。
↑
その店員さんの「ポエム」程度に扱っては？
純正非純正以前に「値段と【質】の要因」のほうが大きいので。

純正非純正の影響については、【レンズ補正データの有無】のほうが重要でしょう。

昨今のレンズの少なからずは、カメラ内での補正を前提に設計されている仕様が多いので、
非純正の場合に対応していないと、歪み補正などでは不利になりますし、
どの程度の補正が必要か？というと、個別のレンズ次第と、個人の許容範囲次第なので、
他人さんの評価よりも、【レンタル】して確認することをお勧めします。

※非純正を不安に思うなら、最初から純正に専念する。
(基本的に「割り切れない人」は非純正の購入や利用に向きません)


また、何でもカンでも質問,質問は、過去ログのパターンでは【延々と質問が続くだけで、判断材料になっていない事例が結構多い】ので、
(費用面も含めて)割り切って純正だけで決めてしまうほうが良いかと思いますし、
レンズの質を言い出したら、【何十万円の予算がありますか？】の世界ですので、
数万円程度でナンダカンダ言っても仕方が無かったりしますので(^^;



ところで、
＞JPEGで撮って出しでのお写真の美しさ
↑
【厳しい撮影条件を除き、
一般受けの範囲のカメラ内画像調整の能力は、基本的に(iPhoneなど主要な)スマホに勝ち難い】
と思う方が良いかと思います。

「シャッター押すだけのお気軽撮影で、
かつ厳しい撮影条件では無い」のであれば、
カメラ専用機「だから」と過度に期待しないほうが良いかと思います(^^;

書込番号：26076381　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

そんなに他人に聞きたいのですか？
聞く相手選ぶのは当然ですが、もう少し勉強してからでもいいでしょう。
っていうか、ボデイもレンズの選択でも、自分は他人に聞いた事ないけど。

書込番号：26076422

[欅坂48]

＞エルローライト大好きさん

ソニーは極端な純正主義で
レンズを設計するのに必要なカメラ側の情報は非公開にしています。

だから非純正レンズでは、画質や機能的には保証されていません。
ソニーストアに確認したら
純正レンズを使うように言われました。

＞「純正レンズのほうがＳＯＮＹ本来のもつ色の鮮やかさをきれいに映す。たとえキットレンズであろうと純正のほうをおすすめする。

これは正しいです。
デジタルになり、レンズの光学補正データによりカメラ側でレンズ欠点を補正する必要がありますが、
現状、非純正レンズでは補正データが無いので不可能になります。
画質的にダメだこりゃー！になります。
必ずキットレンズを買いましょう。

書込番号：26076475

[最近はA03]

＞エルローライト大好きさん



・・・・「純正キットレンズ」と「純正、非純正にかかわらず、別売りレンズ」の違い。

・・・・すでに「私の作例」でご覧になったように、「別売りレンズ」では、「レンズ名」に「F2.8」または「Ｇ」という記号・数字が入っている。


・・・・「純正キットレンズ」は、この「Ｆの次の数字」が「3.5-5.6」とか「3.5-6.3」「4.5-6.3」になってる。


・・・・たいていのレンズは、この「Ｆの次の数字」が、

1.4--1.7--1.8--2.8--5.6--6.3--6.7

の範囲に入ってる。


・・・・この「数字が小さいほど高性能（多くの表現ができる）」ってことです。


・・・・「キットレンズ」は「レンジ機能」しか無い「ただの（安い）電子レンジ」

・・・・「F2.8 のレンズ」は「トースター機能」「レンジ機能」「オーブン機能」と「多くの機能を持った（高い）電子レンジ」ってことです。


・・・・「電子レンジ機能しかいらない」（つまり、平々凡々な写真で十分）と思うなら「キットレンズ」、「多種多様な表現がしたい」「暗い場面でも対処できるのが良い」と思うなら、別売りの、「F2.8のズームレンズ」を普通は購入します。

書込番号：26076502

[sonyもnikonも]

一般的にはキツトレンズはボディだけでは写真が撮れないのでとりあえず付けておく、従ってなるべく安く作ることを主眼にしたレンズです。たまに、良質のレンズが付いてくることもあります。

純正レンズは一本は必要ですよ。カメラにトラブルが起きた時に、ボディが原因なのか、レンズが原因なのかわかりにくいからです。

レンズ一本きりなら、レンズ交換カメラの意味ないですね。コンデジの方が軽くて、安くていいんじゃないでしょうか。20-600mm F2.8で画質が良好などというレンズが出てくれば、これ一本でほとんどの写真は間に合いますが、そういうレンズは今のところないです。

書込番号：26076514　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーヒーパパ]

＞エルローライト大好きさん

α7C2とタムロン20-40など使っています。
その他、NIKON　D500など
APSCα６７００を個人的にはお勧めします。

フルサイズは基本的にレンズが大きく重く、高いです。
カメラが趣味と言えるのであればフルサイズをお勧めしますが
旅行の持ち出し用などであれば、
小さく軽くて手頃な価格がよいですね。
本体、レンズで軽く50万円オーバーのカメラを持って旅行なんて
肌身離さず、気になって仕方ないです。
ですし、そこまでフルサイズとAPS-Cで写真に差があるかと言われると
そこまで差は無いです、レンズ次第です。
フルサイズで綺麗なボケの写真とか目にするかと思いますが
あれはほとんどが30万とか望遠は100万円超えとかの明るい高級レンズです。

あとキットレンズは最低限です。（使いました）
明るい屋外では大差ありませんが
F値が暗いので室内や暗がりの動きもの（人物）、手振れなどで差が出ます。
またボケもほとんど出ないのでフルサイズの恩恵は感じにくいです。
耐久性やAF性能などいろんなクオリティが最低限のレンズです。
色味などが良かったとしても
F値が暗いのでISOも上がりやすくなり
ノイズでスポイルされます。

定員さんのコメントは
全くもって適当なコメントです。。。

ただ、α7C2はフルサイズでも小型のエントリー機で
タムロンやシグマのF2.8の比較的安価なレンズとの相性は良いと思います。
逆にそれ以上高級なレンズを使うようであれば
本体選びから考え直した方が良いです。

書込番号：26076688

[カリンSP]

>カメラに付属のキッドレンズか他社様レンズか、どちらか一つのみ購入希望です。

フルサイズで軽めの無難なレンズとなると、2070mm F4Gです。テレ側はAPSCクロップ機能で105mm画角にまで延ばせます。(画素数が2.3分の1に減る。実質トリミング機能)

APSCだと、タムロンのF2.8ズームの1770mmとか逆に重くデカくよね。シグマの1850mmは、、、ちょっとズーム域がさみしい。望遠も欲しいなら高倍率の純正E 18-135mm F3.5-5.6 OSSです。純正の1655mm F2.8でも良いですが値段は2070mm F4と2万しか変わらない。

あとフルサイズで高倍率ズーム使うのは勿体無くてオススメ出来ません。タムロン28200mmとか使うなら、APSCボディにE 18-135mm F3.5-5.6 OSSのほうが良いかと。
予算的にはフルサイズの方が高くなります。しかし、仮にレンズ込みで12万程高くなっても売るときに8万高く売れるなら、実質4万の差額しかありません。物価高の今、数年生活して4万って誤差の範囲という考え方もできます。

あとJPEG撮って出しでいくなら、レンズによる色の違いなんて僅かです。実際にその日撮った写真をモニターに表示させて主に気になるのは、ピントはもちろんだけど
�@クリエイティブルックの選択(とパラメーター調整)による明暗のバランス感。あと色が濃すぎるか薄いか。
�A露出とDRO(白飛びしそうなら、露出をマイナスにしてDROのレベルを上げるとか)
�Bホワイトバランスのずれ

これらを撮影しながら快適にアジャストする事が大事なので、ＺＥ１０�Uのように操作しにくい機種はオススメしません。私ならボタンとホイールが多いα7�Wを買います。
かなり時短で書いたので説明分かりにくいかと思いますが、こんな感じです。

書込番号：26076812　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

こんなに小さいシグマ 18-50mmF2.8	α6700＋シグマ18-50mmF2.8	α6700＋シグマ18-50mmF2.8	α6700＋シグマ18-50mmF2.8

＞エルローライト大好きさん


・・・・「値段」が「購入のネック」になっているのであれば、「中身がほぼα6700のα6600」で良いと思いますよ。「スレ主さんの撮影対象」が「旅行先での風景、夜景、イルミ、お食事」ならば。

・・・・私も、「鳥」を撮らなければ、「α6600」を買っていましたから。


・・・・「α7C�A」　\253,700
・・・・「α6700」　\184,800
・・・・「α6600」　\139,800
・・・・「ZV-E10�A」　\110,380


・・・・「α6600」であれば、おすすめは「シグマ　18-50mmF2.8」(フルサイズ換算 28-75mm) 　\66,849　ですね。
https://kakaku.com/item/K0001393012/

・・・・小さくて軽くて高性能。まさに「APS-C」システムを体現しているレンズと言えます。




・・・・なお、作例も挙げず（挙げられず）、文字ばかりの説明は、いくらでも「作り話」「自分の好きなメーカーに有利な話」「どこかで見聞きしたろくでもないレビューを鵜呑みにした話」ができますので、ご注意を。

書込番号：26077035

[遮光器土偶]

＞エルローライト大好きさん

＞JPEGで撮って出しでのお写真の美しさ

　逆に質問ですが、スマホでの写真に何が不満なのでしょう。
　仮に、スマホでの写真がそれなりに美しいと感じ、しかも鑑賞がスマホとかパッドでの画面上がメインであれば、趣味としてカメラを扱う、あるいはスマホのレンズでカバーできない被写体を狙うのでなければ、敢えてカメラに投資する意義があるのかどうか、その点を十分に考慮するのが先だと思います。

　殊にＪPEG撮って出しであれば、撮影時に露出やシャッタースピード、ホワイトバランス等をしっかり設定しないと、新型のスマホの方が鮮やかに撮れるというケースは珍しくないと思います。

＞二つ目を買わなくてよいよう、最初に良いレンズをと思っています。

　何を持って良いレンズとするかも、人によって違います。極論、高倍率ズームか単焦点かという事になりますが、これも、レンズの大きさ重さや暗所性能等で両立が出来ない部分があります。

　ソニーユーザーではありませんので、個々のレンズやボディの良し悪しは言及できませんし、私自身ズーム大好きな利便性優先の人間ですが、撮りたい絵が決まっている場合を除いては複数本のレンズを持ち出しますので、一本で全てが賄えるとは思っていませんし、その場で露出やシャッタースピードを決めても、さらにPC上でレタッチすることも多々あります。

　良いカメラに良いレンズをつければ、シャッター押すだけで「奇麗」な写真が撮れると思っているのなら、考え直した方がいいと思います。

書込番号：26077193

[hunayan]

ソニー製レンズの強みは動画撮影時の手ブレ補正と、
連写です。
連写も他社製は秒間15コマまでは対応なので、購入予定のカメラには関係ない話です。
注意点として動画時の手ブレは致命的な差になります。

画質は単焦点のほうが優れていますし、ズームレンズはそれなりと思います。
レンズはシンプルに松竹梅で分けられますが、
松レンズの24-70GM2とシグマの24-70F2.8の2型はGMのほうが多少良いとは言っても、たいした写りの差はありません。

レンズはズームレンズを好む人と単焦点を好む人がいて、
両者それぞれもう片方のレンズはあまり使いません

ズームレンズが良いよと言っても、それはあくまで一意見ですし
結局しっくりこないままタンスの肥やしになる要因になりかねません。
このあたりは自己責任で店頭で試すしかないと思います。

食事も撮るなら万能でスナップ向きのソニーGMかシグマの35mmF1.4からスタートでも良いのではと思います。
シグマは２型をお勧めします。
ズームはタムロンの28-75mmF2.8で良いと思います。
重くても写りを重視したいならシグマの24-70F2.8の２型になります。

書込番号：26077425　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

良いレンズなら良いものが撮れる、
純正でないとだめ…

どれもいい加減な内容かと思います。

それと、レンズは1本のみとか、
JPEGで何もせず…
そんな簡単な世界ではないです。

好みのものを求めるなら、
少なくとも事前の設定、撮った後の調整は必要かと。

夜景やイルミなど簡単ではありません。
良いものを撮りたいなら、機材にあった三脚も必要になるかと。

考え方を変えない限り、
スレ主さんにあっているの現状はスマホかと。

書込番号：26077532　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

α6700＋シグマ18-50mmF2.8	α6700＋シグマ18-50mmF2.8	おみやげの小物　α6700＋シグマ18-50mmF2.8	旅先での料理　α6700＋シグマ18-50mmF2.8

＞エルローライト大好きさん



・・・・・「自分に対して マイナス な気分にさせるコメント」は無視するに限ります。

・・・・・「カメラの板」なのに「スマホを推される」なんて、根本的におかしな話ですよね(笑)　「車が買いたいのに、自転車で十分」みたいな「板違い」

・・・・・「結局のところ、何も答えてくれない」くせに「能書きだけは立派なヲタク」

・・・・・こういうのは、「毒」にこそなれ、「人生の肥やし」にはなりませんから。



・・・・・と、いうことで、私は「シグマ　18-50mmF2.8」の画像を貼ります。参考として。

・・・・・「風景」や「食べ物」はもちろんのこと、「旅先での小物撮り」などもすると、あとで見返したとき、楽しくなりますよね。

書込番号：26077759

[カリンSP]

>https://www.sigma-global.com/jp/contents/c-56-14-imp/
>https://www.sigma-global.com/jp/contents/c021_18_50_28_andrew_stripp/


やっぱりAPSCだとねえ、、、それなりのレンズ使っても撮れる写真の限界は決して高くないかなと思います。
”このレンズは、広く信じられている「大きいほど優れている」という考えを根本から覆すものなのです！”ってリンク先にあるが、覆すまでの実力はないかと。価格でよく聞く「フルサイズと高感度性能が違うだけ」みたいな説は嘘ですね。屋内での近接ポートレートや食事等はさほど差が出ないでしょうけど。
しかしスマホが良いかというと、そうも思わない。ＪＰＥＧといっても、カメラは一枚目を撮ってから少し調整して二枚目以降自分のイメージに近づける作業は格段にやりやすいですから。例えば７�Wだと慣れたらスマホの10倍以上は快適かと。

ちなみに、α6500や6600はお安いけれど、ＪＰＥＧの質が6700やC�U（クリエイティブルック搭載）より明確に落ちるのでお勧めはできません。”標準”以外で変な癖のある色になったり問題ありです。

書込番号：26077789

[最近はA03]

すみません。
いつもなんの役にも立たないダラダラとつまらない長文を書かれる方、どうか今後本サイトへの書き込みをご遠慮頂けないでしょうか。まじお願いします。仮にスレ主から直接名指しで依頼された場合も同様です。まじいりません。

私だけではありません。ほんとうに、誰も、誰一人として、あなたのなんの役にも立たないダラダラとつまらない長文を「読みたい」などと希望している人間はいません。むし逆です。まさか役に立っているなんて思ってないですよね。
価格のヲタクには、「自分のつまらない長文が求められている」と大きな勘違いをしている人が多いですが、実際には全く不要です。

あなたのつまらない長文は、不要です。
頼むから、この簡単な事実を理解してください。
お願いします。

書込番号：26078341

[yjtk]

一本目から社外製はトラブルがあった場合にどうにもならないこともあるのであまりおすすめではないかも。
僕も純正以外に社外製のレンズも持っていますが、ひどい片ボケで交換し、交換品も片ボケで。再度交換したものも片ボケで輸入代理店のTokinaが現象は確認したけど製品の範囲内。Tokinaの在庫の中では一番マシとそのまま返ってきたというようなこともありました。

最初からいいレンズにしてレンズ交換を省くというのであれば、SONYの2450G、2070G、1625G、1635Gあたりを選ぶのがいいような気はします。
それかキットレンズとFE40mm/F2.5Gとか。
僕はこの40Gが気に入って9割方このレンズばかり使っています。

JPG撮って出しというもいいですが、RAW＋JPGで撮っておくのをおすすめします。
RAW限定ですが、この数年AIで画質がものすごく向上しました。
AIで高感度のノイズを劇的に取り除けるようになりました。RAWで撮っておけば昔撮ったものでもあとから劇的に画質が向上することがあります。このAIノイズリダクションのソフトが出たので、僕は20年以上前に撮ったものもやり直しました。
RAWデータを一枚ずついじらなくても、AIノイズリダクションのソフトを通してJPGにするだけでもかなり違います。

書込番号：26080056

[AKI-α7]

＞エルローライト大好きさん
風景・食事・夜景・イルミネーションをただ撮るだけであれば、純正キットレンズで十分でしょう。
最近はキットレンズでも、それなりに高画質で撮影できます。
ただキットレンズはあまり寄れないので、被写体に近づいての撮影は苦手です。

書込番号：26092369　スマートフォンサイトからの書き込み

[pinkaround]

＞どうか今後本サイトへの書き込みをご遠慮頂けないでしょうか。まじお願いします。仮にスレ主から直接名指しで依頼された場合も同様です。まじいりません。

誰の事ですか？

書込番号：26092391

[5g＠さくら餅]

解像確認用	すみません鳥のフンまでわかる色褪せた塗装の質感など解像確認用	葉の解像とボケ確認用	左の花にピント甘くてすみません、うるさめのボケ確認用

α7C II+VILTROX AF 40mm F2.5 FEなんて2万の中華レンズでもこれだけ撮れる。
予算きつかったらこういう選択もあります。
画角F値からしてなんちゃってGRIIIxなのでスナップ向きです。
私はこのカメラ純正はキットレンズ28-60のみで後はトキナー・サムヤン・中華の単焦点です。
多分変人と思われるけど。

解像とボケ確認にどうぞ。
α7C IIレビューにもつたない作例ありますのでよろしければどうぞ。

書込番号：26093030