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キットレンズの描写がもやっとしている・・

[福澤ゆきち]

草や木の葉のもやっと感が気になります

キットレンズで撮影した「木や葉っぱ」などが「もやっとした描写」になっています。


この現象は　当レンズでは普通のことなのでしょうか？　


単焦点に買い替えするか、XF16-55mmF2.8 に買い替えするか検討してますが、


上記のような「もやっとした描写」は軽減されるでしょうか？

書込番号：21346107

[JTB48]

まさかフルオート撮影ではないと思いますが、まずは絞りとかシャッター速度のような基本データを掲載しましょう。アドバイスしやすくなります。

書込番号：21346123

[こむぎおやじ]

＞福澤ゆきちさん

ピント位置を明確にし、手振れや被写体ブレを排除できる条件で撮影して解像感が無いのならば手ぶれ補正オフで試してください。
これですっきりと撮れたなら手ぶれ補正が悪さをしています。
このレンズ二個買って二個とも手ぶれ補正が悪さをしている個体に当たり売り飛ばしました。
メーカーおは散々やり取りしましたが、仕様の範囲内で終わってしまいました。

書込番号：21346219　スマートフォンサイトからの書き込み

[こむぎおやじ]

スマホのため良く見られませんが、ピント位置が手前の芝生にあり、木々や葉っぱはボケてるだけにも見えます。

書込番号：21346225　スマートフォンサイトからの書き込み

[福澤ゆきち]

＞JTB48さん

ありがとうございます。
設定は　1/180秒　ISO１００　ｆ４　55mmです。

書込番号：21346237

[福澤ゆきち]

＞JTB48さん

　あ、ボケているだけなんでしょうかね。

このレンズのボケ味なんでしょうか。

ピントはわんこに当てたつもりですが、　手前の芝生になってしまったのかもしれません。

ピントに気を付けてみます。<(_ _)>

書込番号：21346249

[福澤ゆきち]

＞こむぎおやじさん

ありがとうございます。

手振れ補正が　解像感を犠牲にしてしまう個体にあたりついてしまったのでしょうか。

メーカーが「仕様の範囲内と主張したということは・・・。(^_^;)

手振れ補正オフにして　撮影して試してみたいと思います。

書込番号：21346268

[新 フルサイズ魂。]

ブレかも知れませんね。

書込番号：21346402

[kandagawa]

ピントの芯がぼけているから全体的にモヤーとしている。
手ぶれ補正をオフにして、三脚を使用して撮ったら原因が絞りこめる。

ピントは犬に合せたようだが、ピントが解像していないのは
何が原因か探さないと。

書込番号：21346417

[kfib5vr]

このサイズの画像ではなんとも判断がつきかねますが、犬にピントを当てたのであれば、木は犬のだいぶ手前にあるので被写界深度から外れてるだけではないでしょうか。

書込番号：21346646

[モンスターケーブル]

EXIFデータがないですが、XC16-50 II 型でも、ここまでぼんやりした画像は、そうそう撮れないですよ。

たぶん、フジ機との相性が最悪と思われますから、
GFX50のセミナーでお馴染みの写真家 萩原史郎先生
のα7 IIに乗り換えた方が良いかもです。

https://www.sony.jp/ichigan/a7travel/tabi/

http://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M2/photogallery.html#ichigan_products_ILCE-7M2_landscape

書込番号：21347005　スマートフォンサイトからの書き込み

[kailua beach boy]

＞福澤ゆきちさん

こんにちは！
f8位まで絞られてみては如何でしょうか？幾らかは改善すると思われますよ！

また、もし開放付近の描写を重視されるなであれば16-55への買い替えも十分ありかと思います。ただ手ブレ補正は無くなるので悩ましい所もありますね。

書込番号：21347137　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

F4.5	F5

福澤ゆきちさん

＞設定は　1/180秒　ISO１００　ｆ４　55mmです。

XF18-55の５５ｍｍの開放（F4）は、若干甘いと思っています。　XF５５−２００の開放（F3.5）の方がシャープ。

ですが、F4.5かF5に絞れば少し改善するかもです。

ただ、この1枚で判断？　するのではなく（色んな状況、原因って考えられますから）
距離とか変えたり、枚数撮って、判断してみてください。

書込番号：21347179

[福澤ゆきち]

＞新　フルサイズ魂。さん
ブレかもしれないですね。風景を今まであまり撮らなかったので注意してみようと思います。<(_ _)>

書込番号：21347231

[福澤ゆきち]

＞kandagawaさん

よく見たら犬もボケてました　(^_^;)

絞ってパンフォーカス気味に撮影すればよかったのかもしれません。

書込番号：21347235

[福澤ゆきち]

＞kfib5vrさん

被写界深度を考えて絞りを調節してみたいと思います。ありがとうございます。

書込番号：21347247

[福澤ゆきち]

＞モンスターケーブルさん

ソニーと富士ではじめ悩んだのですが、ソニーはレンズが高いので
富士にしました。デザインの良さも含めて好みですが、
また使い慣れていないので　相性までは分かりかねます。<(_ _)>

書込番号：21347250

[福澤ゆきち]

＞kailua beach boyさん

解放で撮るなら　やはり１６−５５でしょうか。

どうも玉ボケが綺麗に出ないので、ドラマチックに撮るなら１６−５５が満足できそうですね。

絞ってシャープに撮るならキットレンズでもいいかもしれません。<(_ _)>

書込番号：21347266

[福澤ゆきち]

＞You Know My Name.さん

綺麗なサンプル写真ありがとうございます。　

たしかに少し絞ったヒガンバナのほうが背景のみどりのボケ方がちがいますね。

やわらかくなるように感じますね。

木の葉や草が綺麗に撮れる設定など　私もいろいろ試して撮影してみたいと思います。<(_ _)>

書込番号：21347288

[You Know My Name.]

福澤ゆきちさん

＞たしかに少し絞ったヒガンバナのほうが背景のみどりのボケ方がちがいますね。

いや、サンプルで見て欲しいのボケじゃなかったんですが。。。

あくまでピント位置のシャープ感です。

F4.5かF5に絞れば少し改善するかも、と言ったのはあくまでもピント位置のキレ感です。

背景のボケ具合は距離にも因りますが、基本的には絞るより開けた方がボケます。　

それと、ファインダー見ての撮影じゃなく、モニター見ての撮影でしたら、手振れが原因の可能性も無くはないです。

書込番号：21347389

[福澤ゆきち]

こちらはシャープに

＞You Know My Name.さん

失礼しました。シャープのほうを説明してくださったんですね。<(_ _)>

AF-Sでわんこを撮影して　わんこが動いて　ブレたかもしれません。しかもシングルポイントだったような・・。(^_^;)

AFの設定も注意して撮影したいと思います。

書込番号：21347707

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

福澤ゆきちさん
そうなんゃ、、、

書込番号：21348462　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

福澤ゆきちさん
　X-T20ユーザーです。

＞草や木の葉のもやっと感が気になります
＞キットレンズで撮影した「木や葉っぱ」などが「もやっとした描写」になっています。
＞この現象は　当レンズでは普通のことなのでしょうか？　

＞上記のような「もやっとした描写」は軽減されるでしょうか？

XF18-55mmは写りが良い標準ズームレンズと評価されているレンズです。
この画像は等倍で見れないし、Exifも付いていないし、ピント位置も判らないし、白飛びしてるし、ぶれているような気がするし、ピントが甘いような気がするので、写りそのものにコメントできません。（辛口でごめんなさいね）

＞単焦点に買い替えするか、XF16-55mmF2.8 に買い替えするか検討してますが、

レンズを買い換えても、撮り方が変わらなければ、満足できる写真を得ることが難しいと思います。
まずは次のような方法で、XF18-55mmで試し撮りをお薦めします。

１．しっかりした三脚を使う。（借り物でもOK）
２．ブレ防止のため、2秒のセルフタイマーを使う。
３．三脚使用時は、レンズの手振れ防止をＯＦＦ。
４．AFモードはAF-S、あるいはMFモードのワンプッシュＡＦを使う。
５．フォーカスポイントは小さめにし、画面中央付近でフォーカスポイントを選ぶ。
６．画像サイズはラージ、画質はFINE、RAW+JPEGに設定。（RAWは撮影後にカメラ現像にて設定を変更できるから）
７．ISO感度は基本感度のISO200.（ISO100は、このような試し撮りでは使わない）
８．オートブラケット（AEブラケット）、±2/3で撮る。
９．フィルムシミュレーションは、STD、あるいはプロネガスタンダード。
１０．NR：−１、シャドウトーン：−１、カラー：０、シャープ：０またはー１。
１１．ダイナミックレンジ：100%、ホワイトバランス：オートあるいは晴天固定、点像復元処理はＯＮでいいでしょう。
１２．露出モードは絞り優先。
１３．被写体は動かないものが良いでしょう。

１４．三脚でフレームとピント位置を固定し、絞りを開放から撮影し、一絞りずつ絞りを変えて撮る。
１５．ズームは、ワイド側からテレ側まで、指標に合わせて変化させて撮る。

これで、撮影後にＰＣモニターで等倍で詳細に観察すると、レンズの実力が判ります。

試し撮り自体をエンジョイしてみて下さい。
結果が判ったら、教えてくださいね。

書込番号：21348689

[ナンプレイヤー]

＞福澤ゆきちさん

キツめのアドバイスはyamadoriさんが全部おっしゃったので(失礼)、
こういうケースで、撮って出し画像(またはカメラ内現像画像)を
できるだけそのままアップロードした方が良い理由を説明しますね。

(1) 撮影データは重要な手掛かり

シャッター速度で手ブレの可能性が判断できますし(手ブレ補正も万能ではありません)、
絞り値が適切かどうかで解像力が引き出されているかわかります(開き過ぎ、絞り過ぎで劣化します)。
非常に高い撮影感度でノイズリダクションが強目にかかっていればディティールが損なわれたりもします。

撮影データがあれば、そもそも『レンズを評価できるような条件で撮ったか』がある程度伝わるのです。

(2) 迂闊なリサイズは画質を極端に劣化させる

とてもわかりやすいのがWinodowsフォトビューワー(プレビュー)での写真鑑賞。
画像がウィンドウの表示サイズに合わせて自動縮小表示されるのですが、
元の画像がどんなにキレッキレでも縮小表示はボケボケの画像に成り果てます。

ちゃんとした画像加工ソフトならもっとマシな出力を得られるように設定できますが
それでも元画像の情報が失われる事に変わりはなく、細心の注意を払うのが望ましい。
レンズの評価をする時にこういった問題に無頓着では話が通じなくなります。

※要は「他が悪いんじゃないの」と言われにくくする為のマナーみたいなものです。

書込番号：21349169

[こむぎおやじ]

＞福澤ゆきちさん


PCで改めてお写真拝見しました。
やはりピントが合ってないようです。
ですが、私の不具合が起きていたレンズも手振れ補正ONだとこんな感じでしたよ。
より遠景の風景等で手振れ補正ON・OFFでの差もご確認ください。

書込番号：21349208

[福澤ゆきち]

＞yamadoriさん

丁寧なアドバイスありがとうございます<(_ _)>

きちんとした撮り方してないのに　ぼやいてしまいました。

手順に沿って　撮ってみようと思います。また結果をお知らせします。

書込番号：21349413

[福澤ゆきち]

＞ナンプレイヤーさん

レンズが評価できるような条件で　もう一度　撮影してみようと思います。

なかなか綺麗に撮影できないので　ぼやいてしまいました。<(_ _)>

再度　挑戦してみようと思います。

書込番号：21349431

[福澤ゆきち]

＞こむぎおやじさん

わたしの撮影や設定が悪ければ　治せばいいんですが、

レンズの不具合でないことを祈ります・・。

遠景で　補正有り無しチェックしてみようと思います。<(_ _)>　

書込番号：21349445

[福澤ゆきち]

絞り優先、　ISO２００　１９ｍｍ（換算２９）　１/２８０秒　ｆ８

＞こむぎおやじさん　＞yamadoriさん

　
時間が無かったので　とりあえず　手振れ補正なしだけで撮影しました。その他の設定も　yamadoriさんが教えてくれたものに変更済です。
三脚のかわりに　橋にカメラを置いて両腕でしっかり固定し、タイマー２秒です。

絞り優先、　ISO２００　１９ｍｍ（換算２９）　１/２８０秒　ｆ８　シングルポイントで
小屋をピントを当てました。

やっぱり　モヤッとしてしまいます。(^_^;)　


canon kiss x7を２年使っていたんですが、　こんなにモヤモヤすることはなかったので困惑してます。高画素になるとこうなるんでしょうか？それとも・・・腕が悪い・・　
もう一度　明日　いろいろ撮ってみようとは思います。

書込番号：21353314

[yamadori]

福澤ゆきちさん
　早速の試し撮り、お疲れ様です。
しかし、画像を等倍でで見ることが出来ないので、今回も写りにコメントできません。
またしてもExifが付いていなけど、どうなってるんでしょう。

＞三脚のかわりに　橋にカメラを置いて両腕でしっかり固定し、タイマー２秒です。

ふたつだけコメントできます。
１．橋の欄干ですか？
　　橋の欄干は結構揺れるので、試し撮りには向きません。
２．ズーム位置は、広角、標準、望遠で撮ったものを、等倍表示できるように画像アップしてくださいね。

書込番号：21353381

[こむぎおやじ]

お写真ありがとうございます。
でもできれば縮小無しの撮った画像をそのままUPしてみてください。
EXIFも有りませんし、画像も小さすぎてイマイチ分かりにくいです。

私の経験した不具合ですと、手振れ補正ONでの風景写真はUPいただいたものと同様の写りでした。
ですがOFFでこれですとブレというよりはピントが合っていないように感じます。
他にレンズをお持ちで無ければまずはメーカーへ点検に出すか、複数の画像データを添えて購入店へ交換の交渉をすることをお勧めします。（通販店だと無理かもしれませんが）

また、一つお聞きしたいのですが、撮影時にフォーカスリングを動かしてはいませんか？
もしAF＋MFの設定がONになっている場合、シャッター半押し時にフォーカスリングが動くとピントがズレてしまいます。
可能性はとても低いとは思いますが念のためお聞きしました。

書込番号：21353863

[ナンプレイヤー]

＞福澤ゆきちさん

なぜ1024x683まで画像を縮小するのか、全く理解に苦しみます。

質問者様のレベルが読めないので、少し質問をお許しください。

(Q1) 撮って出し画像という言葉の意味がわかりますか？
(Q2) 等倍表示という言葉の意味がわかりますか？
(Q3) EXIF情報を消しているのはわざとでしょうか？

書込番号：21354073

[福澤ゆきち]

＞ナンプレイヤーさん

　手間をおかけしてます。すみません。<(_ _)>


縮小せず　オリジナルでアップロードしているのですが、

価格コムの規定で縮小されて表示されているようです。

しかし、なぜかわたしの画像だけ　等倍表示できません。

exif情報はどういうわけか　アップロードするとこれも表示してくれません。



＞
(Q1) 撮って出し画像という言葉の意味がわかりますか？
(Q2) 等倍表示という言葉の意味がわかりますか？
(Q3) EXIF情報を消しているのはわざとでしょうか？




A1:　JPEGで撮って加工等の手を加えない。　合ってますか？今回はJPEG撮影→ライトルーム→書き出し。これだとまずいですか？
A2: いつもライトルームやフォトショップで１００倍にして　ピントをチェックしているのですが、これが等倍表示で合ってますか？
A3: EXIF情報はライトルームで確認してから書き出ししてますが、なぜかアップロードすると消えてます。
　


　以上です　よろしくおねがいします。

書込番号：21354202

[ナンプレイヤー]

＞福澤ゆきちさん

御回答ありがとうございます。
不躾な質問をして本当に申し訳ありませんでした。

でもそのおかげでアップロード不具合の原因がわかったかも・・・
Lightroomで保存した時、ファイル形式がJPEG以外(たぶんPNG)になってませんか？

・JPEGとTIFF以外ではExif情報が付けられないと考えていいです。
・あと価格コムの仕様で、等倍画像にリンクできるのはJPEGだけっぽい。

写り込んだ顔で個人情報を特定できるとかでなければ加工なしの方が良いので(画像チェックですから)、
撮って出しJPEGを直接アップしていただけると助かります。アップに失敗する場合はお知らせください。

※答え合わせ
1) 加工なしJPEG画像、の認識でオッケーです。PNG保存なら画質的には問題ないのですが、
上に書いたとおり価格コムの仕様でうまくいかない部分があります。
2) 100%と言いたかったのであればオッケーです。
3) わざとじゃありませんでしたね。ごめんなさい。

書込番号：21354423

[yamadori]

福澤ゆきちさん、こんにちは
　試し撮り、頑張ってますね。
＞縮小せず　オリジナルでアップロードしているのですが、価格コムの規定で縮小されて表示されているようです。
＞しかし、なぜかわたしの画像だけ　等倍表示できません。
＞exif情報はどういうわけか　アップロードするとこれも表示してくれません。

＞今回はJPEG撮影→ライトルーム→書き出し。これだとまずいですか？

これが原因のようですね、撮って出し画像を掲載するなら次の方法で画像をアップロードしてください。
１．撮影したJPEG画像をPCのＨＤＤにコピーしておく
２．格納したJPEG画像を価格.comに直接アップロードする
　　（撮ったままのSDカードから直接アップロードすることもできます）

アップロード実例として、この方法で私の撮って出し画像（JPEG　Fine）を3枚アップロードしておきました。
等倍表示、Exif表示を確認してみて下さい。

※なお撮って出しJPEG画像→ライトルーム→書き出しだとJPEG書き出し時に、更に画像劣化させてしまいますよ。

＞A2: いつもライトルームやフォトショップで１００倍にして　ピントをチェックしているのですが、これが等倍表示で合ってますか？

100倍ではなく、100%の書き間違いですよね。

＞A3: EXIF情報はライトルームで確認してから書き出ししてますが、なぜかアップロードすると消えてます。

撮って出し画像を直接アップロードすれば、価格.comでExif情報が消えることは無いはずです。

※二回目の画像は等倍で見えないけど、ざっと見では、それもどもやっとしているようには思いませんが・・・・・
　いずれにせよ、等倍表示ができるように画像をアップロードしてくださいね。
　それと、テレ側（55mmあたり）で撮った画像を見せてもらえると、よりはっきりしたコメントが出せると思います。

書込番号：21354676

[yamadori]

福澤ゆきちさん
　価格.comへ撮って出しJPEG（Fine）画像を直接アップロードしましたから、等倍表示とExif情報が付いているかを確認してください。

書込番号：21354738

[suisin1m]

＞福澤ゆきちさん
こんにちは。僕はX-T2なので、機能はT-20と同じと考え投稿いたします。

ワンちゃん写真：露出ややオーバー目、あとシロ飛び、クロつぶれ両方あるように思います。それと盛大にトリミングした時のような粗さも。
風景写真：露出アンダー＋やはりクロつぶれのような気が。

モヤっとがどういうのかわからなかったのですが、少なくとも風景写真に関しては『測光&フォーカスエリア連動』がONになっていて明るい屋根とかを測光したのではないでしょうか？

書込番号：21355156

[福澤ゆきち]

＞suisin1mさん

トリミングすると粗さが出るんですか？

風景写真の　「測光&フォーカスエリア」ONになってましたが、

「中央部重点測光」だったので連動してないはずなのですが・・・。

AEロックしてなかったので　ちょうど西日がさして　コントラストが強くて　クロ潰れして変になってますね。(^_^;)

書込番号：21355888

[福澤ゆきち]

ｆ４	ｆ５	f8

＞yamadoriさん、　＞ナンプレイヤーさん



yamadoriさんの山の写真　拝見しました！しっかりexif情報・等倍表示で確認しました。<(_ _)>

アドバイス通り　PCにコピー　→　UPします。


ちなみに前回はライトルームでjpeg書き出しだったんですが、exif情報消えてた理由がかわかりません。

ライトルームでraw現像のときも　カメラで設定したときと同じ色がでない（読み込みの途中で色が抜けるような現象）ので、
フジの現像ソフトを使うことにしました。


とりあえず５５ｍｍのF4、５、８をアップロードします。中央の白い看板にピントを合わせてます。

評価おねがいします。

書込番号：21356005

[福澤ゆきち]

手振れ補正無し	手振れ補正有り

＞こむぎおやじさん


ようやく等倍・exif情報付の写真UPできなかった理由がわかりましたので、手持ちで撮影したものもUPします<(_ _)>


＞また、一つお聞きしたいのですが、撮影時にフォーカスリングを動かしてはいませんか？
もしAF＋MFの設定がONになっている場合、シャッター半押し時にフォーカスリングが動くとピントがズレてしまいます。
可能性はとても低いとは思いますが念のためお聞きしました。



アドバイス通りフォーカスリングを動かさないように注意しながら、今度は水道の側面の溝の黒くなっているところにピント合わせました。

今度は　ピントが合ってモヤ感がやわらいだ感じです。ブレだったのでしょうか。手振れ補正有り無しの変化もあまりないように感じます。
ただ、背景の　緑や芝生がモヤっとした感じなのは　こういう描写・ボケなのでしょうか。

書込番号：21356092

[whg]

＞福澤ゆきちさん

ターゲット周辺はシャープな画が撮れているので、背景までキリッとさせたいなら、F8くらいまで絞った方が良いのではないでしょうか？

あと、僕もこのレンズ持っていますが、開放域は描写が少々甘いと感じています。

書込番号：21356160

[suisin1m]

＞トリミングすると粗さが出るんですか？
いえ、一概には言えません。トリミングだけなら画像の表示法や鑑賞の環境にもよりますが問題ないと思います。
ただワンちゃんの写真は盛大にトリミングしたものを拡大表示した時の様な、どこにもピントが来てない様な解像感のなさがあったので、印象からそれが原因じゃないかな、と。

そして風景写真のアンダー、これは測光がマルチだと改善しそうな気がします。ただこの場合でもAEロックを使いファインダーで判断すると、アンダーに出る可能性高くなると思います。EVF明るさオートだとより明るめに表示されるため。

今回のは…天気のせいか若干眠いというだけで不具合はなさそうな気がしますが。
水道のはF4だとこんな感じかと思います。

僕も初心者なので同じ様な試行錯誤を繰り返してまして、それを元に書かせてもらいましたが、間違ってる箇所はどなたかバシッと訂正おねがいいたします（^_^;）

書込番号：21356349

[ナンプレイヤー]

＞福澤ゆきちさん

PNGじゃなかったんですか(^^:
Lightroomの設定か不具合ですね・・・


本題のほう（背景のぼやけ）ですが、単に被写界深度から外れてるだけだと思いますよ。

書込番号：21356426

[こむぎおやじ]

16-55ですが、こんな風景や	こんなの等が分かりやすいです	これは中央下部の柿に合わせましたがピント外してます。	価格にUPした時点で解像度かなり落ちますからあれでも正常かも？

＞福澤ゆきちさん

写真のUPありがとうございます。無事EXIF付きで上げられたようで何よりです。

今回のお写真拝見しましたが、フォーカスポイントに対して背景が離れすぎており、これですと背景にピントが合っていないためボケて当然の撮り方になっています。また、白一色の看板や、グレーの背景にグレーの水飲み場ですとピントを外しやすいと思います。
yamadoriさんのお写真のような風景じゃないと分かりかねます。
ですが、どうやら手振れ補正の不具合ではなさそうな感じですね。
このレンズ私はいい印象はありませんが、18〜35ミリ位はもう少しシャープに撮れるように思います。

また、現像ソフトですが現在カメラのJPEG同様の色が出るソフトはありません。
純正の専用ソフトも同様です。
そのため自分はほぼJPEGのみで撮ってます。

書込番号：21356448

[yamadori]

福澤ゆきちさん
　今度は等倍表示もexif情報もOKですね、お疲れ様でした。

＞ちなみに前回はライトルームでjpeg書き出しだったんですが、exif情報消えてた理由がかわかりません。

私がアップロードする画像は、PhotoshopCCでトリミングとresize（画素数を縮小）してからJPEGで保存したものが多いんですが、
価格.comでは等倍表示、EXIF情報、どちらも表示されてます。

＞ライトルームでraw現像のときも　カメラで設定したときと同じ色がでない（読み込みの途中で色が抜けるような現象）ので、
フジの現像ソフトを使うことにしました。

XT-20でもっとも好みの色が出せるのは、RAWで撮っておいてカメラ内現像したものです。
富士が用意した現像ソフトはsilkypixなんですが、販売品silkypixの最新版を使っても、私にとってはカメラ内現像には及びません。
保存時のJPEGの圧縮率も低いので、お薦めですよ。

＞とりあえず５５ｍｍのF4、５、８をアップロードします。中央の白い看板にピントを合わせてます。

１．合焦部分の白い看板、絞り開放のF4でもキッチリ結像していますので、もやっとした感じには見えません。
２．背景がぼやけて見えるのは当たり前です。
　　望遠レンズなので、背景の殆どが被写界深度から外れているので、このように写ります。
　※写っている「電灯盤」の文字を見比べてみれば、F4とF8との被写界深度の違いが判りますよ。

＜カキコミ番号：21356092　（真ん中が水飲み）について＞

１．これも合焦部分の水飲み部分はF4でもキッチリ結像していますので、もやっとした感じには見えません。
２．なんで絞りF4だけで撮った画像しかアップロードしないんだろう。
　　被写界深度を考えれば、焦点距離22.3mmであってもF8とかF11あたりを見てくださいね。
　　（アドバイスでは、絞りを開放から撮影し一絞りずつ絞りを変えて撮ると書きましたよ）

＜現時点でのコメント＞
・被写界深度を考慮されていないので、アップロードされた画像を見る限り、もやっとした写りとは思えません。
・XF18-55mmは評判が良いレンズですが周辺の写りが甘めですから、四隅の写りを気にする場合は絞り込んだ方が良いです。
・風景撮影の場合、F8、あるいはF11（点像復元処理ONが前提）まで絞った方が良いです。
・被写界深度をきっちり理解してくださいね。（失礼かもしれませんね、ごめんなさい）

書込番号：21356818

[yamadori]

福澤ゆきちさん、こんにちは

書込番号：21353314の画像ですが
ノートリミングの撮って出しJPEGを等倍表示、EXIF情報表示できるように、再度アップロードしていただけませんか？
よろしくお願いします。

書込番号：21356833

[lssrt]

No.21356005 の作例はピントは完全と思いますが、No.21356092 の作例は足元の枯芝生を見ると
2枚とも前ピンになってる感じはありますね。偏芯を疑う場合はカメラを180度回した撮影結果と比較する
こともありますが、もし問題が機械側であるならば調整の必要なきにしもあらずという印象です。

もしピントが合っていて手ぶれの影響もない場合でも、やはりもやっとするということであれば、
カメラ内現像ならシャープパラメータ、RAW FILE CONVERTER では▽のアイコンのところに
輪郭強調とディテール強調パラメータがあるので、これを強くする、というような形で
EOS Kiss X7 に近い感じできるのでないかと思います。LigthRoom は僕は使ったことが
ありませんが似たようなパラメータがあるはずです。

またXF16-55/2.8にいくことも悪い選択ではないとは思います。
僕は両方使っていますが、XF18-55/2.8-4は明るさとコンパクトさの両立、
XF16-55/2.8はヌケ・AF・ポートレートをテーマとしたレンズと思っています。
絞ることの多い風景撮影ではあまり違いがない気もしますが、
ヌケの分はXF16-55の方が確実によくなると思います。

ほとんどの標準ズームレンズは何かしらの欠点はあると思いますので、ご自身が何を
重視しているのか考えつつ、メーカー調整も含めて検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：21356970

[福澤ゆきち]

＞こむぎおやじさん
＞yamadoriさん




被写界深度から　外れてボケていることは分かるんですが、モヤッとしたボケが気になりませんか？

水彩画で書いたような不自然なボケが。　背景の灌木や細かい草などが　うるさいボケになるので、もうちょっときれいにぼけてくれないかなあと　思ったのです。　eos x7より綺麗な出来を期待していたのですが。

逆にアスファルトやレンガ、人の肌などは自然で　ギラギラしないのでキャノンより気に入っています。


風景の中に人物や小物などを配置して　ぼかし気味に撮影したいのと、ついでにスナップや旅行に使えるコンパクトさを当レンズで両立できればいいなあと思いましたが、　ボケが好きでないので、やはり区別したほうがいいなあと思いました。

書込番号：21357294

[福澤ゆきち]

＞yamadoriさん

書込番号：21353314の画像　再度UPです。

昨日UPした　焦点距離　５５mmのF11も。



カメラ内現像、やってみたいけど腕が無いのでロー現像&レタッチに頼りきりです。(^_^;)



ところで、昨日は

いちおう解放からF11まで撮影しました。この試し撮りによりレンズの性能がわかるということでしたが、

あとは　このレンズのボケ味、　ピント合わせした　白い看板は　キャノンに比べてあまりシャープでないので

もうちょっとシャープ強めにしたほうがいいなとか　そのくらいしかわからなかったです。　
（絞り込むことによって　ピントが合う範囲が広くなることははじめから知っていましたが）


実際にはもっとたくさんの情報から性能を知ることができるんですね？

書込番号：21357331

[デジタル系]

理由はわかりませんが、冴えない絵であることは間違いないです。

ひとつひとつ確認する必要があると思います。

三脚につけて、フォーカスはマニュアル設定、レンズの手ブレ防止をはずす。

がっかりするのはわかりますが、せっかくなので、正解みつけたら、報告してください。

印象としては、レンズの実力のような気がしないでもないですが、きれいに撮っている方も
いるので、それは違うんでしょう。

書込番号：21357389

[kandagawa]

>> 今度は　ピントが合ってモヤ感がやわらいだ感じです。ブレだったのでしょうか。手振れ補正有り無しの変化もあまりないように感じます。
ただ、背景の　緑や芝生がモヤっとした感じなのは　こういう描写・ボケなのでしょうか

水道ピントの写真で、絞り　f4で撮っていますね。
レンズの焦点距離が22mmで水道がこの大きさに撮れるのは水道との距離が総統近いはず。

もし水道との距離が2メートルなら、絞りはf16。
3メートルなら、絞りf11で芝生は勿論、遠方の樹木にもピントがあいます。

相変わらずモヤついているのは、コントラスト不足が原因です。
ピクチャー・スタイルを、風景またはスタンダードでとれば画面全体シャキッとします。

言いにくいことだけど、最初のワンチャンの写真がボケているのは手ぶれです。

書込番号：21357410

[こむぎおやじ]

こういうボケをご希望でしょうか？	こういうボケは遠景だと無理です。被写体はより近く、背景は遠くが基本

＞福澤ゆきちさん


>>水彩画で書いたような不自然なボケが。　背景の灌木や細かい草などが　うるさいボケになるので、もうちょっときれいにぼけてくれないかなあと　思ったのです。

そういうことでしたか。ピントが合った葉っぱ等の解像度が欲しいのかと思ってました。
もし中心となる被写体をボケの中に浮かぶように撮りたいのでしたら、絞りを開放にし、被写体に出来る限り近づいて撮らないと不可能です。
また、このレンズではご希望のお写真は撮りにくいかと。56f1.2や90ｆ2.0などの大口径中望遠や５５−２００や５０−１４０等の望遠ズームをお勧めしたいところです。

書込番号：21357448

[yamadori]

福澤ゆきちさん
＞書込番号：21353314の画像　再度UPです。

この画像を等倍で見ましたが、どこにもピントが合っていないように見えるので、これはレンズの問題では無く、ぶれが原因でシャッキッと写っていないと思います。

＞昨日UPした　焦点距離　５５mmのF11も。

F11の画像ですが、この被写体（合焦部分と背景を含めて）なら、写りは、こんなものです。
異常では無いと思います。

＞カメラ内現像、やってみたいけど腕が無いのでロー現像&レタッチに頼りきりです。(^_^;)

カメラ内現像は腕が無くても簡単に現像できますよ。
PCによる現像より、よっぽど簡単で楽ちんですから、やってみてから色々言ってくださいね。

＞いちおう解放からF11まで撮影しました。この試し撮りによりレンズの性能がわかるということでしたが、
＞あとは　このレンズのボケ味、　ピント合わせした　白い看板は　キャノンに比べてあまりシャープでないので
＞もうちょっとシャープ強めにしたほうがいいなとか　そのくらいしかわからなかったです。　

あまりシャープネスやコントラストを強くし過ぎない方がいいです。
大切な階調を失ってしまいますからね。
コントラストやシャープネスが低い画像はレタッチで調整できるけど、高過ぎると、失われた階調を取り戻せませんからね。

スレ主さんと幾度もやり取りさせていただいたけど、カリカリな写りをお好みのようですから、XF18-55mmはスレ主さんの好みではないようですから、私のカキコミは以下のカキコミまでとさせていただきます。

投稿画像を見る限り、
・レンズに異常はないと思いますが、気になさっているようですから、試し撮り画像を添付して富士フイルム修理サービスセンターへ点検を依頼することを、お薦めします。

・他のフジノンレンズを買っても、お持ちのCANONレンズのようなシャープ感（ハイコントラスト？）は出ないと思います。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

書込番号：21357809

[福澤ゆきち]

＞whgさん


＞僕もこのレンズ持っていますが、開放域は描写が少々甘いと感じています。

なんかキリッとしてないというか　これで　ピント合ってるの？と思うことがよくあります。

最初のわんこ　写真は　わたしの　失敗写真ですが・・・。<(_ _)>

書込番号：21357820

[福澤ゆきち]

＞lssrtさん


＞No.21356005 の作例はピントは完全と思いますが、No.21356092 の作例は足元の枯芝生を見ると
2枚とも前ピンになってる感じはありますね。

前ピンですか・・・　言われてみればそんな気が・・・
「偏芯」ですか。はじめてきいた専門用語です。勉強になります。
気にしながらつかってみたいと思います。<(_ _)>





＞もしピントが合っていて手ぶれの影響もない場合でも、やはりもやっとするということであれば、
カメラ内現像ならシャープパラメータ、RAW FILE CONVERTER では▽のアイコンのところに
輪郭強調とディテール強調パラメータがあるので、これを強くする、というような形で
EOS Kiss X7 に近い感じできるのでないかと思います。

さっそく　シャープに変更して　撮影してみたいと思います。
このレンズ、やわらかくて自然な描写は好きですけど　シャープ感が。。。




＞僕は両方使っていますが、XF18-55/2.8-4は明るさとコンパクトさの両立、
XF16-55/2.8はヌケ・AF・ポートレートをテーマとしたレンズと思っています。

わたしもポートレート撮影するのでヌケがいいレンズ、欲しいです。

書込番号：21357887

[福澤ゆきち]

＞kandagawaさん


＞レンズの焦点距離が22mmで水道がこの大きさに撮れるのは水道との距離が総統近いはず。
もし水道との距離が2メートルなら、絞りはf16。
3メートルなら、絞りf11で芝生は勿論、遠方の樹木にもピントがあいます。

　たしかに水道の距離は２〜３ｍでした。　でも、
写真見ただけで分かるんですか？？　すごいですね。　

絞りはｆ１６やｆ１１という数値もどうやって計算するのですか？　まったくしりませんでした。<(_ _)>



＞相変わらずモヤついているのは、コントラスト不足が原因です。
ピクチャー・スタイルを、風景またはスタンダードでとれば画面全体シャキッとします。

ピクチャースタイル　まったくいじっていませんでした。きちんと変更して再度　
撮影してみますね。



＞言いにくいことだけど、最初のワンチャンの写真がボケているのは手ぶれです。

いいえ、ステップアップにつながるので、ありがたいです。

書込番号：21357922

[福澤ゆきち]

＞デジタル系さん

コメントありがとうございます。<(_ _)>


＞ひとつひとつ確認する必要があると思います。

三脚につけて、フォーカスはマニュアル設定、レンズの手ブレ防止をはずす。


AFでなく、マニュアルフォーカスで確認をするというのは　どういった目的があるのでしょうか？
AFの精度を知るためですか？

書込番号：21357934

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

福澤ゆきちさん
もやっとしてるんわ、あんたなんちゃうん？！

書込番号：21357941　スマートフォンサイトからの書き込み

[福澤ゆきち]

＞こむぎおやじさん


そうです、そのきれいなボケが欲しかったんです。

やっぱり単焦点はキレイですね。欲しくなりました。




＞もし中心となる被写体をボケの中に浮かぶように撮りたいのでしたら、絞りを開放にし、被写体に出来る限り近づいて撮らないと不可能です。

そうでした。その通りでした。頭で理解してたつもりでうが、すっかり忘れてました。





＞56f1.2や90ｆ2.0などの大口径中望遠や５５−２００や５０−１４０等の望遠ズームをお勧めしたいところです。

ありがとうございます。次の候補として　しっかりメモしておきます。

書込番号：21357954

[福澤ゆきち]

＞yamadoriさん


何度もお付き合いくださりありがとうございました。

知らないことばかりで、いろいろ勉強になりました。<(_ _)>

またよろしくおねがいします。



＞あまりシャープネスやコントラストを強くし過ぎない方がいいです。
大切な階調を失ってしまいますからね。
コントラストやシャープネスが低い画像はレタッチで調整できるけど、高過ぎると、失われた階調を取り戻せませんからね。

シャープネスかけると階調うしなわれるんですか、　なかなか難しいですね。どうしてもシャープが欲しい部分だけ
をフォトショップでレタッチしてみます。




＞スレ主さんと幾度もやり取りさせていただいたけど、カリカリな写りをお好みのようですから、XF18-55mmはスレ主さんの好みではないようですから、私のカキコミは以下のカキコミまでとさせていただきます。

カリカリは好きではないです。
ピントが合っているところはシャープで　ボケるところはキレイにボケるのが好きなんです。




＞レンズに異常はないと思いますが、気になさっているようですから、試し撮り画像を添付して富士フイルム修理サービスセンターへ点検を依頼することを、お薦めします。


レンズ異常ではなさそうなコメントが多かったので　わたしの手振れや、レンズの性能(特徴）によるものと解釈してます。





＞他のフジノンレンズを買っても、お持ちのCANONレンズのようなシャープ感（ハイコントラスト？）は出ないと思います。

そうなんですか・・・・(^_^;)こまった

書込番号：21358001

[ラフロイグッド]

１つだけ気になった事がありこれは自分も経験あることなんですが

曇り空の撮影でF11まで絞ってるんでシャッタースピードが1/8秒になってます
これぐらい遅くすると手振れの問題の他に葉っぱが風で揺れてぶれて見えるんで木々を撮る時はなるべく晴天の日を選んでシャッタースピードを稼ぐ方がいいかもです
このキットレンズそんな悪くないですよー
旧型使いですがお邪魔しましたm(__)m
それでは良い写真ライフを・・・

書込番号：21358481

[ナンプレイヤー]

撮って出しからトリミング（鳥だけに）

＞福澤ゆきちさん

道具のせいにするのは最後ですよ。
作例はフジの純正では下から数えた方が早い安レンズですが、この程度には写ります。

書込番号：21358494

[ダポン]

福澤ゆきちさん、こんばんは。

皆さんのおかげで、かなり情報が整理されてきたようですね。
遅ればせながら、ちょっとだけアドバイスです。

まず、本題とはズレますが、Lightroom関連の疑問点について。

> ライトルームでjpeg書き出しだったんですが、exif情報消えてた理由がかわかりません。

書き出しダイアログボックスのうちメタデータの設定が「カメラおよびCamera RAW 情報以外のすべて」または「すべてのメタデータ」以外だと、書き出すJPEG画像にはEXIFデータが添付されません。

> ライトルームでraw現像のときも　カメラで設定したときと同じ色がでない（読み込みの途中で色が抜けるような現象）

Lightroomの初期設定はいわゆる素材重視なので、現像モジュールのカメラキャリブレーション内のプロファイルが「Adobe Stanndard」になっています。このプロファイルは仰る通り色が抜けた状態ですので、まずはここを撮影したときのフィルムシミュレーションに変更してみてください。ほぼ同じ色になると思います。

書込番号：21358560

[ダポン]

本題の「もやっとした描写」ですが、
ピント面の解像感が弱くて、ということではなくて、
「モヤッとしたボケ」
「水彩画で書いたような不自然なボケ」
「うるさいボケ」
という「ボケの描写」についてのことでよろしいですね？

まず、福澤ゆきちさんの比較対象カメラがEOS Kiss X7だということはわかるのですが、比較されているレンズが不明です。ボケの描写はご自身がお書きの通りレンズの「特徴」ですので、比較対象のレンズがわかるとアドバイスしやすくなります。

もちろん、カメラの撮像素子の大きさの違いやシャープネスのかけ方の違いでボケの描写に違いは出ますが、レンズの違いほど大きくはありませんから。

また、レンズを変えるとボケの描写は変わりますが、もっと大きな要素は「撮影距離」です。ほとんどすべてのレンズに、ボケ描写に関する苦手な距離が存在します。不自然にモヤッとする、二線ボケするといった「嫌な感じのボケ」も、半歩ほど撮影距離を変えるだけで解消することがよくあります。

被写界深度やボケのコントロールとなると「絞り値」の話に偏りがちですが、絞り値ももちろん大事な要素なのですが、もっと大事なことが距離なのです。

被写界深度についてご理解があるようにお見受けしましたが、「被写体までの距離」「被写体と背景までの距離」「絞り値」の関係を、これまで以上に意識して撮影されることをお勧めします。これにより、写真が劇的に変化することもよくあります(*^_^*)

書込番号：21358572

[ダポン]

最後に老婆心ながら(^_^;)

> ピント合わせした　白い看板は　キャノンに比べてあまりシャープでないので
> なんかキリッとしてない
> シャープ感が。。。

この辺の問題は、フィルムシミュレーションの変更で解決できそうです。
PROVIA/スタンダードやVelvia/ビビッドをお試しください。

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000023868/SortID=21346107/ImageID=2881995/
こちらの写真は、画面内のどこにもピントが合っていない極端な前ピンだと思われます。画面内の比較的輝度が高い箇所でピントを合わせようとした場合や、ピントを合わせようとした箇所の絵柄が細かすぎる場合に、こうなることがごく稀にあります。

書込番号：21358579

[lssrt]

EOS 5D3+EF24-70/2.8II(Mサイズ)	X-E2+XF18-55	X-E2+XF16-55	RawTherappe現像

No.21357331の作例は2枚目はピントが奥に抜けてますよね。
スレ主さんの場合ピントに問題があることも多いようなので、
その点何か解決が必要のようには思います。
レンズも僕だったら調整に出すかな、と思います。

その上で言うと、実は僕も以前フジXでは遠景の風景はムリだと考えていました。
やはり遠景描写に納得がいかなかったからです。
ただ RawTherapee を使うようになってからこれも問題ないと思うようになりました。

カメラ側がちょっと古いものが対象になっていますが、添付画像を見てみてください。
XF18-55/2.8-4、XF16-55/2.8、EF24-70/2.8II の広角側遠景を比較したものです。

1枚目 EOS 5D MarkIII + EF24-70/2.8II @ 28mm F5.6
2枚目 X-E2 + XF18-55/2.8 @18.8mm F5.6
3枚目 X-E2 + XF16-55/2.8 @16mm F5.6
4枚目 2枚目の RawTherappe 現像

比較テストとしてはいろいろ問題がありますが、
ざっくり細部描写を中心に見てみてください。

以下のようなことが分かるかと思います。

1. 撮って出しの遠景細部描写は XF18-55 も XF16-55 もそんなに差がない
2. XF16-55 の方が多少ヌケがよい
3. RawTherapee を使うなら XF18-55 でもレンズクラスなりに十分な解像が得られる

なお16M機のE2と異なりT20は24M機と画素数が大幅に上がっているため、
ここで見られるような22M機との差は今の世代にはありません。
(1枚目はカメラ内でのMサイズ縮小のため細部がより緻密に表現されています)

僕は基本的にEOSとフジ機との併用派ですが、このようなことから
今では遠景の風景撮影もフジで十分だと考えるようになりました。
遠景の細部描写の不足を感じるときだけ RawTherapee を使っています。

以上ご参考まで。

書込番号：21358769

[lssrt]

ちなみにAFで無限遠を撮影する場合、
保険としてフォーカシングしなおして複数回撮影することもお勧めします。

無限遠より多少向こうにいくことを許容するレンズ、全然許容しないレンズとあり、
AFレンズの無限遠の精度は結構適当にできてる、と僕は思っています。
フジは後者の傾向があるのでないかという気もします。

書込番号：21358784

[遊行]

ライトルームをお使いなら
かすみ除去や明瞭度をいじってみたらいかがでしょうか？

書込番号：21359309　スマートフォンサイトからの書き込み

[福澤ゆきち]

＞ナンプレイヤーさん

＞作例はフジの純正では下から数えた方が早い安レンズですが、この程度には写ります。



望遠、きれい撮れてますねえ。木の枝も葉もモヤモヤしてない・・・。

書込番号：21360101

[福澤ゆきち]

＞ダポンさん

ダボンさん
分かりやすいアドバイスありがとうございます。



＞書き出しダイアログボックスのうちメタデータの設定が「カメラおよびCamera RAW 情報以外のすべて」または「すべてのメタデータ」以外だと、書き出すJPEG画像にはEXIFデータが添付されません。

設定確認したら、著作権情報のみになってました。　<(_ _)>



＞Lightroomの初期設定はいわゆる素材重視なので、現像モジュールのカメラキャリブレーション内のプロファイルが「Adobe Stanndard」になっています。このプロファイルは仰る通り色が抜けた状態ですので、まずはここを撮影したときのフィルムシミュレーションに変更してみてください。ほぼ同じ色になると思います。

やっとrawでシュミレーションが再現され、大喜びです。




＞本題の「もやっとした描写」ですが、
ピント面の解像感が弱くて、ということではなくて、
「モヤッとしたボケ」
「水彩画で書いたような不自然なボケ」
「うるさいボケ」
という「ボケの描写」についてのことでよろしいですね？

ピント面の解像感が弱いのと、　被写界深度から外れた　前ボケの粗さと、遠景のときの草木の描写がモヤモヤしているのが気になりました。





＞まず、福澤ゆきちさんの比較対象カメラがEOS Kiss X7だということはわかるのですが、比較されているレンズが不明です。ボケの描写はご自身がお書きの通りレンズの「特徴」ですので、比較対象のレンズがわかるとアドバイスしやすくなります。

x7のキットレンズの広角〜標準ズームと比較したのですが、同じ条件で試し撮りしてみますね。




＞被写界深度についてご理解があるようにお見受けしましたが、「被写体までの距離」「被写体と背景までの距離」「絞り値」の関係を、これまで以上に意識して撮影されることをお勧めします。これにより、写真が劇的に変化することもよくあります(*^_^*)

いまのわたしに足りないことの一つですね・・・　上記の３つを理解し、意識して撮影しようと思います。



＞この辺の問題は、フィルムシミュレーションの変更で解決できそうです。
PROVIA/スタンダードやVelvia/ビビッドをお試しください。

ライトルームで色ヌケしたのを今まで現像していたので、今後は設定の仕方が分かり、さらにフィルムシュミレーションを活かしたレタッチができそうです！




＞http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000023868/SortID=21346107/ImageID=2881995/
こちらの写真は、画面内のどこにもピントが合っていない極端な前ピンだと思われます。画面内の比較的輝度が高い箇所でピントを合わせようとした場合や、ピントを合わせようとした箇所の絵柄が細かすぎる場合に、こうなることがごく稀にあります。

AFの弱点や特徴を知り、　外さないように工夫する必要があることを痛感しました。
わたしは手振れなのか　前ピンなのか　まったく　区別することができなかったです。







おかげさまで、　私自身のもやもやも　だいぶ晴れてきました。ありがとうございます!(^^)!

書込番号：21360333

[福澤ゆきち]

＞lssrtさん


コメントありがとうございます。<(_ _)>


＞No.21357331の作例は2枚目はピントが奥に抜けてますよね。
スレ主さんの場合ピントに問題があることも多いようなので、
その点何か解決が必要のようには思います。
レンズも僕だったら調整に出すかな、と思います。


No.21357331の「ピントが奥に抜けている」ことは見抜けなかったのです。ただ、　ピントが甘いなあ、　シャープ感が足りないなあと
思ってました。　



NO.21357331 の撮影のときも　橋の手すりの上でカメラ固定→　タイマー２秒で撮影しました。　ピント合焦マーク点灯し、念のため
拡大しましたが、ピントあっていないように見えました。
が、AFを信用してシャッター切りました。
しかし後で現像したら　モヤッとした出来になってました。

説明書には　AFが苦手なものとしていくつか事例があげられてはいるんですが、それにしてもピントが合わない（モヤッとしている）ことが多いです。






＞その上で言うと、実は僕も以前フジXでは遠景の風景はムリだと考えていました。
やはり遠景描写に納得がいかなかったからです。
ただ RawTherapee を使うようになってからこれも問題ないと思うようになりました。


わたしも無理だと思いました。
でもRawTherapee 　すごいですね。

あきらかに描写が変化して、締まってますね。
それでいて木の葉も　とても自然になってますね。

現像するだけでこんなに変わるんですね。




＞僕は基本的にEOSとフジ機との併用派ですが、このようなことから
今では遠景の風景撮影もフジで十分だと考えるようになりました。
遠景の細部描写の不足を感じるときだけ RawTherapee を使っています。


RawTherapeeを使えば、１６−５５であっても　十分に遠景撮影できるということが、
とてもよく分かりました。具体例までしめしていただきありがとうございます。






＞ちなみにAFで無限遠を撮影する場合、
保険としてフォーカシングしなおして複数回撮影することもお勧めします。

無限遠より多少向こうにいくことを許容するレンズ、全然許容しないレンズとあり、
AFレンズの無限遠の精度は結構適当にできてる、と僕は思っています。
フジは後者の傾向があるのでないかという気もします。


そうですね、保険でフォーカシングしなおすのが正解ですね。
AFもメーカーによって違いがあるんですね。





本当に勉強になりました。またよろしくお願いします。<(_ _)>

書込番号：21360703

[福澤ゆきち]

＞ラフロイグッドさん

ありがとうございます<(_ _)>


＞曇り空の撮影でF11まで絞ってるんでシャッタースピードが1/8秒になってます
これぐらい遅くすると手振れの問題の他に葉っぱが風で揺れてぶれて見えるんで木々を撮る時はなるべく晴天の日を選んでシャッタースピードを稼ぐ方がいいかもです

このときは三脚使っていたので手振れがおきるかどうか
わかりませんが、

ただ、　シャッタースピード遅いと　風で前ボケとか　木の描写が荒れますね。

晴天の日にもう一度やってみますね。

書込番号：21360717

[福澤ゆきち]

＞遊行さん


ありがとうございます。<(_ _)>


＞ライトルームをお使いなら
かすみ除去や明瞭度をいじってみたらいかがでしょうか？

そうですね。それもアリですね。　ロー現像でレタッチして自分好みの仕上げにしてみます。

書込番号：21360726

[熟成和牛万歳！]

＞福澤ゆきちさん
手ブレもしてるし、レンズ特性も分からないなら、初心者用のカメラがオススメだよ。
ちゃんと写真に向き合って精進するなら富士フイルム機がオススメだけど、、、

あと、レンズのレンタルで単焦点を試せると良いですね。三脚も使ったほうがいいですね。まずは手ブレの要因を排除して比較しないとね。
ボケは、レンズと画像処理で変わります。富士フイルムは、遠景の風景だと癖がありますので、それを理解することも大切です。

頑張って下さい。

書込番号：21361267

[ホレーショ]

直射日光が射してきて、コントラストの高い被写体が得られました	その時の地面の落葉にも日が当たり、美しいものでした	少し時間が経つと薄暗くなってきました。手振れ防止の限界に近付いたようです	フィルムシミュレーションをベルビアに指定、コントラストが高くなっています

＞福澤ゆきちさん こんにちは。

お写真を拝見していて、やはり手ぶれとピンとずれの両方が原因だと思いました。XC16-55はレンズが暗いので、どうしてもシャッター速度が遅めになってしまいます。夕刻から日没にかけてどんどんシャッター速度が遅くなり、それに伴って画質が「なんとなくすっきりしない」印象を与えるようになります。もちろんそれは直射日光が当たらないためにコントラストが低下するという、別の要因が絡んでくるのですが。

先日夕暮れ時に東福寺に行ってきました。一時期、日が差したときにはモミジの透過光が美しく、コントラストも高くなり、シャッター速度も速くなったので、きりっとしたように見えるものを写しこむことが出来ましたが、だんだん暗くなると日が射さなくなるし、シャッター速度が遅くなるので、なんとなく眠たいものになっていきました。

一応、その結果をお示しします。シャッター速度が遅くなる問題を解消しようと思ったら、ISO感度を自動で揚げていくように設定してみてはどうでしょうか。シャッター速度が1/30以下になるようだったら、その前にISO感度を揚げるなどの設定ができますので、これが便利です。

書込番号：21362614

[福澤ゆきち]

＞熟成和牛万歳！さん

コメントありがとうございます。<(_ _)>

＞手ブレもしてるし、レンズ特性も分からないなら、初心者用のカメラがオススメだよ。

X-T20は　初心者向けのカメラでは？
オート機能付き　安価で　キットレンズ付き。で、APS-C。
ストロボ使った撮影には制限があり、防塵防滴無し　なので　初心者から中級者がメインユーザーで、あとは上級者のサブ機
という認識です。
実際に初心者の口コミが　こちらでも多いですね。


プロカメラマンに「どんなカメラを買ったらいいのか？」と質問したところ、
「メーカー問わず　予算が許すかぎり　ミドルクラス以上のカメラ」をすすめられました。

理由：　上手く撮影できない原因を　ほとんどの人がカメラのせいにする。上級機種ならそれができない。
　　　　　原因を追究し、知識が増え、結果として腕があがる。また高い金額をカメラに投資するため一生懸命になる。

したがって、ミドルクラスに位置付けられているX-T20は　まさに初心者向けですよね。



＞レンズのレンタルで単焦点を試せると良いですね。
レンタルいいですね。買い足すときに利用してみます。



＞富士フイルムは、遠景の風景だと癖がありますので、それを理解することも大切です。
たしかに癖ありますね。遠景のときの木々や草が水彩画っぽく見える。

書込番号：21363340

[福澤ゆきち]

＞ホレーショさん

コメントありがとうございます。<(_ _)>


＞お写真を拝見していて、やはり手ぶれとピンとずれの両方が原因だと思いました。XC16-55はレンズが暗いので、どうしてもシャッター速度が遅めになってしまいます。夕刻から日没にかけてどんどんシャッター速度が遅くなり、それに伴って画質が「なんとなくすっきりしない」印象を与えるようになります。もちろんそれは直射日光が当たらないためにコントラストが低下するという、別の要因が絡んでくるのですが。


風景の場合は　天候、光の質や時間、風など　計算して撮ることが重要ですね。透過光の葉の写真は、時間の経過や光の質などによってコントラストが高くなり、色味も美しく、主題を引き立てていることがよく分かります。
日が落ちてきたらフィルムシュミレーションも効果的ですね。

X-T20は　ノイズも出にくいので　ISO上げやすいです。

参考写真　ありがとうございます。わかりやすかったです。上記を意識しながらとってみます<(_ _)>

書込番号：21363461

[福澤ゆきち]

そろそろ　こちらのほうはいったん締めさせていただきまして、
試し撮り、調整など結果がでましたら
再度　ご報告させていただきます。

アドバイスありがとうございました。またよろしくおねがいします。<(_ _)>

書込番号：21363542

[モンスターケーブル]

大興善寺（佐賀県基山町）XC16-50 II 型	大興善寺（佐賀県基山町）XC16-50 II 型

X-T10ですが、XC16-50 II 型の紅葉、JPEG撮って出し
を載せておきます。
月カメ11月号によると、写真家・山田久美夫さんが
このXC16-50 II 型を愛用されてるそうです。

書込番号：21371131　スマートフォンサイトからの書き込み

[福澤ゆきち]

＞モンスターケーブルさん

キレイに撮れてますね。ガラスに写りこんだ紅葉なども真似してみたいと思います。

自分は白飛びしてうまくいきませんでした。　後方に光が差し込みまして。

山の影になっている暗い場所からシャッター切ったのですが、　AEロックしてもこんな感じで。

光の明暗差が激しいところは　いつもこんな感じです。

書込番号：21381106

このカメラ夜間撮影に弱いですね。

[モモちゃんのおじちゃん]

初めての夜の撮影に、先日ハロウィンに大阪のアメリカ村へ行きました。ほとんど（約８〜９割）のシーンでシャッターが下りませんでした。（その内でAF警告が出たのは、約１割）
　街中で照明もあり、そんなに暗い条件ではなく、以前使っていたニコンD800なら十分撮れる条件と思いましたが、（同時比較はしていません）設定は「AF-S･シングルポイント・フォーカス優先」で、使用レンズは、XF18-135です。

　後日富士のサービスセンターで、診てもらいますと、「撮影シーンが、このカメラのAFの限界に近い、フォーカス優先を外すといける」とのことです。フォーカス優先を外して撮ると、昼間ですが、１割位はピンが甘くなっているので使っていません。
　また、このカメラ、昼間でも1〜3％位は、フォーカス優先では、合焦しない場合があります。

　このカメラお使いの方、こんなものでしょうか

書込番号：21341166

[杜甫甫]

基本的にそんなもんです＼(◎o◎)／！

書込番号：21341211

[yamadori]

モモちゃんのおじちゃんさん
　X-T2ユーザーでXF18-135mmも愛用してますが、私はAF-Sをもっぱら使い、フォーカス優先は使わずレリーズ優先に設定してます。
ピントが甘くなっても、とにかくシャッターが切れなければ写真は撮れないのでレリーズ優先派です。

夜景を撮る場合、MFフォーカスを使うことも多いんですが、X-T2ではフォーカスに関して、さほど不満はありません。
X-E2、XT10、X-T1（短期間使用）ではフォーカス性能が不満だったけど、X-T2は飛躍的にフォーカス性能が向上したと実感しています。

書込番号：21341230

[syuziico]

基本的に カメラというキカイは、ユーザーが使いこなすもんだとおいらは考えてます、　
機種・メーカーによって得手・不得手ということは 当然出てくる訳でして　(;´･ω･)　

何と言ってもカメラは出してくる画像がいちばん重要だとおもいます　d（-_＾）　
使い手としてのユーザーの工夫、テクニックでカバーできる部分はそのようにしたいですね、　

ちょいと使い勝手のよくない部分、性能に不満のある部分を自分の工夫でカバーして、自分の望む画像をゲットしたとき、
そのときの慶びは無上のものだとおもいませんか？　
性能の良いカメラで撮っても、よく写るのは "あたりまえ" のことと言える訳だし　(笑)　

辛口コメント、ごめんなさい　((○┐ ペコリ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21341346

[ハタ坊@30代]

＞モモちゃんのおじちゃんさん

AF合焦しないのは暗すぎるからでしょう。
明るいor暗いを判断するのはあくまでも
カメラです。露出計はその為のもの。

望遠側で取ればどんどんF5.6に近づく。
これが夜の撮影となれば辛いです。

動きものでなければ手ブレ補正付きの
レンズですので1/50以下で積極的に撮影
してみると変わるかも知れません。

書込番号：21341358　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

＞ モモちゃんのおじちゃんさん

ところで 先日のスレッド、「Ｘ-Ｔ2のオートフォーカスについて教えてください」　は解決したんでしょうか？　
　　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000891806/SortID=21083421/#tab　

今回の件とも関係してるかも知れず、なんとなく 気にかかってます　f（ ＾ ＾ ）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21341446

[You Know My Name.]

モモちゃんのおじちゃんさん

低照度や低コントラストの状況下では、カメラが合わせやすい様にある程度アシストしてやる必要があると思います。

真っ黒な状況下であっても、わずかでも光があればコントラストは出ますので位置を少々ずらしてあげればAF可能かと思います。

サンプル画像は部屋の照明の蛍スイッチを撮ったものです。構図は適当ですみません。（AF-S、シングルポイント・フォーカス優先）
XT-2と１８−１３５は持っていませんので、どうかはX-T1と５５−２００です。　

ただ、明るい環境下でもコントラストの低い被写体では、AFが合焦しにくい事もあります。
サンプル画像の白いパネル部分や、白い雲とかですね。

＞このカメラ、昼間でも1〜3％位は、フォーカス優先では、合焦しない場合があります。

レンズに因るかもですね。　XF６０ｍｍなんか、、、 ピント来なくて、二度見いや、三度見ぐらいするかも、えっ、えっ、えっ、　...(^^;

書込番号：21342268

[モンスターケーブル]

女優・高岡早紀Jazzライヴ　MF X-T10

＞モモちゃんのおじちゃんさん

＞＞以前使っていたニコンD800なら十分撮れる条件

フルサイズのレフ機と比較しちゃ駄目でしょ！

って言うか、AFで撮れないならMFで撮るくらいの
腕がない人に、フジ機は使いこなせませんよ。

書込番号：21342561　スマートフォンサイトからの書き込み

[ボチボチ１９]

＞モモちゃんのおじちゃんさん

・街中で照明もあり、そんなに暗い条件ではなく、以前使っていたニコンD800なら十分撮れる条件と思いましたが
　　＊大阪のアメリカ村より暗い室内（照明を消した私の書斎）です。

◎このカメラだと→どの様な状況でもシャッターは動作しますが。

書込番号：21342763

[森の目覚め]

ISO640　　F1.4　　SS1/40	ISO2500　　F1.2　　SS1/40	ISO6400　　F4　　SS1/30

モモちゃんのおじちゃんさん、こんばんは。

＞街中で照明もあり、そんなに暗い条件ではなく、

とありますが、実際どの程度の明るさだったのでしょうか。
よろしければその時の写真をUPして頂ければ、どの程度なのかデータで推測出来ると思うのですが。

僕はこの機種が暗い所に強い機種だとは思いませんが、でもある程度の照明ならば撮り方を工夫すれば結構な暗さの中でも撮れますよ。まずは皆さんが仰っているるようにコントラストAFの特徴を把握して、合唱率を上げるように腕を磨いてはどうでしょうか。

作例は越中おわら風の盆です。行ったことのある方ならご存じでしょうがかなり暗いお祭りです。暗い上に動きものでもあるのでたまに迷う事もあり、もっとAFが暗所に強ければと思う事もありましたが、まあ撮れない事もないと思いました。
この状況でAFが迷ったのはたぶん１割以下だったと思いますよ。

書込番号：21342925

[ボチボチ１９]

＞モモちゃんのおじちゃんさん

＞街中で照明もあり、そんなに暗い条件ではなく、
よろしければその時の写真をUPして頂ければ、どの程度なのかデータで推測出来ると思うのですが。


画像が暴れなす。＊制御不能となります。
・この様な状態の画像となります。

森の目覚めさん
・２枚目の画像のノイズが素晴らしいですね。

もう少し謙虚にフジカメラの技術を認めなければならないのではないでしょうか。

書込番号：21342998

[syuziico]

んん〜〜・・・・・・　　
今、ふと気付いたことがありまして、書かせてもらいますね、　

おいらは昔、銀塩フィルムカメラの経験が少しあって、もちろんオートフォーカス以前の時代です、　
「マイクロスプリットプリズム式」　と言ったかな？　手動でピントリングを回して合わせてました　

ファインダー画面中央に小さい円があって、それが二分割になってました　
ピントリングに連動して二分割面のズレが大きくなったり、ぴったり重なったり、　
つまり ぴったり重なったときのピントリングの位置がジャスピンということです、　

で、その操作のときに、無地の服とか模様の無い壁面などでピントを合わせるのは困難だったことを思い出します　
だから顔の輪郭部とか 建物の窓枠とか、とにかく合わせやすい場所を見つけてピントを合わせてました　
ピント面は ある程度被写界深度の幅があるので、そう神経質には考えてませんでした　

時代が変わって久しぶりにスチルカメラを手にしたとき、フィルムカメラからデジタルカメラの時代になっており、
フォーカスも完全マニュアルからオートフォーカスが常識になっており、その精度の高さと速さに驚いたものです　

しかし 昔の銀塩カメラ時代のクセ（？） なのか、ピントをとる場所はどうしても昔の感覚で撮っていて　f（ ＾ ＾ ）　
オートフォーカスと言えども、コントラスト差のない平面では迷いやすいのかな？　と、余計な勘ぐり (笑)　


スレ主さまはそんなコントラスト差のない部分でフォーカスをとられてないんでしょうか？　

まぁ、今どきのデジカメのオートフォーカス性能はとても高いものがあり、スレ主さまの仰るヒット率は不思議に感じます　
近いうちに 線や輪郭の部分で試しに撮られてみたら、案外 問題解決♪　ということになるのかも　(´・ω・`)　

ぜんぜんトンチンカンな思い付きだったら謝ります、　ごめんなさい　((○┐ ペコリ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21343008

[ナンプレイヤー]

＞モモちゃんのおじちゃんさん

・フォーカス優先は『カメラ側で合焦を検知するまでシャッターが切れない』
・レリーズ優先は『カメラ側で合焦を検知しなくても全押しでシャッターが切れる』

というだけの違いであって、画面の合焦マークをいちいち確認していれば
ＡＦ−Ｓのピント精度とは何ら関係が無いと思いますが。

いくら待っても合焦マークが出なかったのであればＡＦの限界（コントラスト低すぎなど）です。

被写体が同じ条件でも暗いレンズほどＡＦは困難になりますし、コントラストが高い部分（目など）
でなければピントの山を掴めないのが普通です。夜間の場合は、新型の単焦点（そこそこ明るく、
開放からコントラストが高い）を使って合焦マークを確認しながら撮影されることをお勧めします。

書込番号：21343111

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

モモちゃんのおじちゃんさん
そうなんゃ、、、

書込番号：21343271　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモちゃんのおじちゃん]

＞syuziicoさん

　先の件は、手ブレということで解決しました。（「解決済」とさせていただきました。）

＞森の目覚めさん
＞ボチボチ１９さん

　シャッターが切れず、フォーカスポイントをいろいろ動かしたいると切れたのをアップしてみます。
　左の人の顔に合わせました。左側少しトリミングしています。

書込番号：21343608

[モモちゃんのおじちゃん]

＞森の目覚めさん
　３枚目の写真Ｆ：4でいけておりますね。フォーカス優先ですか、、それともレリーズ優先ですか、

書込番号：21344257

[モモちゃんのおじちゃん]

＞ナンプレイヤーさん
　
　今度夜景を撮るときに、レリーズ優先にし、合焦マークが点くか確認してみます。
スナップがメインですので、、バシャバシャ撮っていきますので、合焦マークの確認が煩わしいから、
常に、フォーカス優先で使っておりますが、

書込番号：21344274

[yamadori]

モモちゃんのおじちゃんさん
＞シャッターが切れず、フォーカスポイントをいろいろ動かしたいると切れたのをアップしてみます。
＞左の人の顔に合わせました。左側少しトリミングしています。

この被写体なら、フォーカスポイントを適切に選べば問題なく合焦するはずなんですが、
フォーカスポイントを適切に選んでいないだけだと思います。

＞今度夜景を撮るときに、レリーズ優先にし、合焦マークが点くか確認してみます。

撮影の際、合焦マークの点灯確認は当たり前だと思いますよ。
でないと、フォーカス優先ではシャッターが切れないので、合焦マーク点灯確認は必須です。

＞スナップがメインですので、、バシャバシャ撮っていきますので、合焦マークの確認が煩わしいから、
＞常に、フォーカス優先で使っておりますが、

バシャバシャ撮るスナップ撮影は、とにかくシャッターが切れなければ話にならないので、レリーズ優先がいいんじゃないですか？

ところで、ずっと気になってますが、
＞初めての夜の撮影に、先日ハロウィンに大阪のアメリカ村へ行きました。ほとんど（約８〜９割）のシーンでシャッターが下りませんでした。

シャッターが８〜9割下りないとのことだけど、これって撮影できなかったということですか？
それともMFに切り換えて撮影したということですか？

＞フォーカス優先を外して撮ると、昼間ですが、１割位はピンが甘くなっているので使っていません。
＞また、このカメラ、昼間でも1〜3％位は、フォーカス優先では、合焦しない場合があります。

合焦マークが点灯してるのにピントが甘いという原因は
・被写体ブレか手振れ
・シャッター半押しで合焦状態にしておいて、カメラを振ってしまう

私はニコンD800、D810、D500を使っていましたが、X-T2はニコンと比べても夜景撮影でもAFに苦労してません。
むしろ夜景風景撮影ではAFが楽ちんなので気に入ってます。

失礼だとは思うけど、
スレ主さんのケースは、カメラやレンズの性能に問題があるのではなく、AFを使いこなすスキルの問題のような気がします。

AF-Sで合焦させるとき、シャッターを半押しさせ、合焦をひと呼吸置いて確認し、その後シャッターを切るんですが、
ひょっとして、一気にシャッターを切ってませんか？
もし、そうならピントが甘くなる原因の一つだから、質問させてもらいますね。

書込番号：21344631

[森の目覚め]

中央のAFポイントで撮影。低照度下で黒いパーカにも合焦します。

モモちゃんのおじちゃんさん、こんばんは。

お写真UPありがとうございます。
僕の場合、常にフォーカス優先で撮影しています。
ゆっくりした踊りで、その動きを十分に理解していればフォーカス優先でもシャッターが切れますよ。

さてモモちゃんのおじちゃんさんのデータを見ると、ISO5000でF4.2　SS1/30となっていて僕の3枚目と似たようなデータですが、露出が1段以上オーバーに見えますので僕の撮った環境よりは明るい所だと思います。この状況でAFが迷うのは、よっぽどコントラストが低い所にAFしているとしか思えないです。
今、自宅の照明を落として相当暗い所でAFのテストをしてみた所、AFスピードは少しだけ落ちましたが、ISO6400、F3.2、SS1/5でも確実に合焦しました。C-PLを付けたままで。
僕の3枚目の写真より更に3段分暗い環境でです。

で、なぜモモちゃんのおじちゃんさんの場合AFが迷う・合わないのか、

ちょっと気になったのは、
＞フォーカスポイントをいろいろ動かしたいると切れたのをアップしてみます。

とありますが、もしかしてフォーカスエリアの端のポイントでAFしてませんか？
どんなカメラもフォーカスエリアの中央と端では精度やAFで捉える能力が違ってきます。
なので、AFが迷いやすい時は中央一点で撮影した方が、成功率は高いと思います。

あと、シャッター半押しで点灯する緑のAF枠をデフォルトより小さくしていませんか？
僕の個体だけかもしれませんが、このAF枠を小さくすると、途端に合唱するスピードが落ちてAFも迷いやすくなります。

ちょっと思いついた点を書きましたが、余計な事でしたらごめんなさい。
モモちゃんのおじちゃんさんのカメラライフが楽しくなるように祈っています。

書込番号：21345065

[森の目覚め]

縮小したら合っているかどうか分かりませんでしたので、縮小しないで再UPします。

書込番号：21345091

[モモちゃんのおじちゃん]

＞森の目覚めさん
　
　わざわざ検証撮影をしていただき有難うございました。
私のカメラとの個体差や、レンズ（ＸＦ18-135とＸＦ１８-５５）の違いかもしれませんね。
　昨夜、同じような被写体で、「ＩＳＯ6400，Ｆ4，Ｓ.Ｓ１/２６、フォーカスポイント中央、」の条件で試してみましたが、茶色いジャケットのフラットな部分では合焦していません。レンズをＸＦ23Ｆ2に変えると、Ｆ4でも合焦まで、少し時間がかかりますが、ＯＫでした。

　それから、フォーカスポイント（緑の四角枠）大きいの方が良いのですか、なるべく、合焦部分を明確にしたいので、小さ目で使っていますが、今度試してみます。

書込番号：21345995

[モモちゃんのおじちゃん]

＞yamadoriさん

　スキルね。今のカメラは使いやすくなり、昔の黒い布を被って撮るような名人芸は必要がないと思いますが、
ただ、使っている他のカメラ（ニコンＤ８００やＤ７５０）では生じなかった、不具合がこのカメラでは起きましたので、
他の方の場合はどうかと思いこのスレを立てさせていただきました。
　Ｘ-Ｔ2、軽くて、そこそこ写り、持ち出すことが多いカメラなのですが、

書込番号：21346015

[yamadori]

モモちゃんのおじちゃんさん
＞スキルね。今のカメラは使いやすくなり、昔の黒い布を被って撮るような名人芸は必要がないと思いますが、

デジタルカメラのAFは機能が沢山あり、設定する項目も沢山あるし、
カメラやメーカー毎に異なるので、新しいカメラを使い始める場合は、使用説明書をじっくり読んで、試し撮りが不可欠です。
（フルオートのお任せ撮影が前提のフルオートコンパクトデジカメは、こんなことは不要ですが）
その使いこなしのことをスキルと表現したつもりですよ。

それを分かっていると思うんだけど、「昔の黒い布を被って撮るような名人芸は必要がないと思いますが」とは、
時代がさかのぼり過ぎて、開き直りだね。

＞ただ、使っている他のカメラ（ニコンＤ８００やＤ７５０）では生じなかった、不具合がこのカメラでは起きましたので、
他の方の場合はどうかと思いこのスレを立てさせていただきました。

私もD800、D750を使っていたけどX-T2とはAF機構が異なるカメラなので、それぞれ長所短所があるから、機能理解をしようとしないユーザーは戸惑うことがあるでしょうね。

＞X-Ｔ2、軽くて、そこそこ写り、持ち出すことが多いカメラなのですが、

あなたのＡＦに関する他の質問スレも読んだけど、X-T2のAF仕様・性能はあなたの撮影スタイルに向いていないようですね。

なお、あなたに次の逆質問やコメントを書いていますが、どうなんでしょうか？

・この被写体なら、フォーカスポイントを適切に選べば問題なく合焦するはずなんですが、フォーカスポイントを適切に選んでいないだけだと思います。

・撮影の際、合焦マークの点灯確認は当たり前だと思いますよ。
でないと、フォーカス優先ではシャッターが切れないので、合焦マーク点灯確認は必須です。

・バシャバシャ撮るスナップ撮影は、とにかくシャッターが切れなければ話にならないので、レリーズ優先がいいんじゃないですか？

・シャッターが８〜9割下りないとのことだけど、これって撮影できなかったということですか？
　それともMFに切り換えて撮影したということですか？

・合焦マークが点灯してるのにピントが甘いという原因は
　・被写体ブレか手振れ
　・シャッター半押しで合焦状態にしておいて、カメラを振ってしまう

・AF-Sで合焦させるとき、シャッターを半押しさせ、合焦をひと呼吸置いて確認し、その後シャッターを切るんですが、
ひょっとして、一気にシャッターを切ってませんか？

追加質問です。
AFの合焦率を上げるためには、AFフォーカス枠の大きさを適宜選択したり、ゾーン機能を使ったりしますが、
これらの設定は、どうされてますか？

ヨロシク

書込番号：21346079

[hima3396]

＞モモちゃんのおじちゃんさん
初めまして。

>このカメラ夜間撮影に弱いですね。
はい、私も弱いと感じています。
そして、ＡＦも遅いです。

フジには頑張って改善して欲しいですね。

　

書込番号：21346674

[ナンプレイヤー]

＞モモちゃんのおじちゃんさん

いくつか勘違いをなされているようです。
(1) 同じレンズを使った場合、設定絞り値はAF-Sの性能や動作と無関係です。
(2) シャッターボタン全押し後は、AF-Sは動作していません。

AF-Sは装着レンズの開放絞りで動作しています。設定値がF4だろうが関係ありません。
半押しで絞り開放のままAF-Sが起動し、合焦検知でAFロック状態になってから設定値まで絞り込まれます。
（ターゲットが異常に明るく見えている場合は、AF中に絞りが動作します。夜間にはまずありえません）

(2)は、全押しのタイミングでピント合わせが間に合っていなければそのままということ。
だから、合焦マークを確認せずにフォーカス優先を使うとシャッターが切れないのです。


ニコン機のAF-Sでこんな雑な操作をしても本当に上手くいくなら、暗所AFが爆速という事になりますが・・・
実際に似たような条件で使われたのでしょうか？

書込番号：21347033

[モモちゃんのおじちゃん]

＞yamadoriさん

　そうですね、このカメラ私の撮影スタイルに合っていないと私も思います。
そこで、先週末にニコンのＤ7500+16-80が1200ｇとソコソコ軽いので、購入しました。
まだ本格的に使っておりませんが、フルサイズよりは軽いです。

いろいろご教授ありがとうございました。

書込番号：21347205

[syuziico]

＞ yamadoriさん　
スレ主さまは 使いこなし・解決 を欲してスレ立てされたのではないようです　(´・ω・`)　

自分の個体はこうなんだけど、みなさんの個体はどうなんでしょ？　
という単なる疑問だったようです、　

もう 次機種も購入されたようですし、これで良し♪　としましょう　く (⌒^⌒)　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21347473

[モモちゃんのおじちゃん]

＞皆さん

　８０件近くも沢山ご意見を頂き有難うございました。
このスレの目的は、＞syuziicoさんが最後に書いていただいたように、私のカメラの暗所ＡＦが特に劣っているのかどうかをお聞きするのでしたので、大体わかりましたので、これで解決済とさせてもらいます。

書込番号：21347593

[kooth]

解決済とのことなのですが、価格.comの過去ログ検索してみたら気になるスレッドがありました。

D800のフォーカスモードについて　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=14418563/
D800フォーカスモード　http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339852/SortID=14420210/

D800に他機や取扱説明書と異なる動作があるという内容で、
・半押しAFレンズ駆動OFF
・AF-ONボタンでAF駆動
・AF-S時の設定はフォーカス優先
この状態で
・大きくピントを外してもレリーズ可能（他機では撮影できない＝正常）

フォーカス優先ならフォーカスが合っていない場合にレリーズできないのは仕様のはずが、
D800は特定条件下ではフォーカスが合っていなくてもレリーズできる。

スレ主さんの
＞以前使っていたニコンD800なら十分撮れる条件
が、実はイレギュラーだったように思えてなりません。

どのくらいフォーカスが外れたらシャッターが切れなくなるかは
メーカー、機種で異なるとは思いますが、
最近のカメラは測距点が多いため、フォーカス優先で測距点を小さく設定した場合に
被写体の移動などでフォーカスが外れてシャッターが切れなくなることは増えています。

この場合は、測距点を大きくしたり多点にしたり、あるいはシャッター優先にしたりMFにするなど、
撮影者がカメラの癖を理解、調整していけば良いわけですが、
今回はたまたま
＞初めての夜の撮影
とのことで、暗所AFの癖の差異と相まって歩留まりが落ち込んでしまったのでしょう。

書込番号：21349775

[ゆったりD]

こんにちは。

今更ですが…。

＞それから、フォーカスポイント（緑の四角枠）大きいの方が良いのですか、なるべく、合焦部分を明確にしたいので、小さ目で使っていますが、今度試してみます。

T2のフォーカスポイントの一番小さいヤツは一気にピント合わせが気難しくなる印象があります。狭すぎてピントが迷ってる？感じがします。たぶん暗所だとなおさらでしょう。

小さい方から二番目の大きさがお勧めです。

以前D7000を使っていましたが、AFは楽でした（初期X-E2のAFは今から比べると大変でした…）。その後さらに進歩しているようですからいいんぢゃないでしょうか。

書込番号：21352352

[モモちゃんのおじちゃん]

＞koothさん

　もう解決済にしましたが、あえて、
ニコンＤ800のフォーカス優先が緩いというスレは知りませんでしたが、
Ｘ-Ｔ2のフォーカス優先は少しシビヤーな感じはしております。でも、同じようにスナップを撮っていますと、ピントが甘い写真の生じる率は、感覚的にＸ-Ｔ2はニコンの1.5〜2倍位です。（レンズの差もあるかもしれませんが）
　まして、暗くても人の表情がはっきりわかるようなシーンで、こんなにシャッターが切れないことがないので、皆様の個体はどうかというスレを立てさせていただきました。

書込番号：21354826

[モモちゃんのおじちゃん]

＞ゆったりDさん

そうですか、フォーカスポイント２番目位の大きさのものが良いのですか、今度試してみます。
有難うございました。

書込番号：21354831

「注意喚起です」FT1装着時のレンズ制限の周知に問題あり

[eichan9]

J5購入後に気付いたのですが、FT1経由で「AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR」を接続しても作動しません。
　ちょっと前のJ5のカタログをよく見ると小さい文字で、一部の望遠レンズはJ5では作動しないとの注意書きが記してありましたが、現行のJ5カタログに至ってはその記述が見当たりません。
　ニコワンシリーズではこのJ5だけがピンポイントで一部の超望遠レンズに対応していないようですが、J5所有の皆様はこの事実を把握していらっしゃるのでしょうか？
　私は追加でレンズの制限のないV2の中古を買い足しましたが、結果的にV3を買える出費になってしまいました。
　この機種に関しては、FT1経由の超望遠レンズとの組み合わせでの使用は不可能ですので、ニコンホームページ等でよくご確認ください。

書込番号：21340631　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひぶつまし]

えーと、J5の仕様では無くて、FT1の仕様を確認するべきではないのでしょうか。
マウントアダプターってどのメーカーでも何らかの制限があるものなので。
そんなの許せん！って言うなら仕方ないですが。

メーカーのホームページにも一覧出てますよ。
http://www.nikon-image.com/products/accessory/body/ft1/spec.html

でもJ5だけ使えないってのは謎の糞仕様ですね。

書込番号：21340691

[Windy_Boy]

＞eichan9さん

こんにちは。
私もJ5を使用しています。
望遠レンズが気になり始め、後から気がつきました。
何故か？J5だけFT1経由で使えない望遠レンズがたくさんありますね(T_T)

カタログの方も小さく記載されていて、よく見ないと分かりませんよね。
ニコンのホームページも確認済みです。
悲しくなりました・・・
一時、V3への買い換えも検討しましたが、そちらは生産終了しています。

また、中国の生産拠点撤退などもあり、今後はどこで生産になるのか？
それともシリーズ自体が生産終了になるのか？
不安がつきません・・・

フルサイズミラーレスの開発も良いのですが、Nikon 1シリーズをどうするつもりなのでしょうか？？

最近、他メーカーのミラーレス追加を真剣に検討し始めました・・・

書込番号：21340692　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

J5で純正200-500は駄目なのですね・・・ちょっと複雑な気分です。
まあ、200-500は持っていないですし買う予定もないのですが。
シグマ100-400は何とか使えたのでいいかな(^_^;)
私的には純正の18-300でも必要十分です(^^ゞ

書込番号：21340711

[Gendarme]

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000015468/SortID=18803631/#tab

スレ主さんにとっては今更ですが、2年半前の過去スレが見つかりました。色々興味深いことが書かれています。

書込番号：21340744

[Gendarme]

上記リンク先の中に、M.Sakuraiさんによるレスで更にリンクがあります。それを辿るとさらに詳しく出ていますね。

ここでないと情報が得られない…こともないんでしょうが、最初にどのボディを買おうか調べ始めたあたりで、すぐに目につくぐらいの分かり易さは必要かと思います。

書込番号：21340761

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

eichan9さん
あぁ〜あぁ〜、、、

書込番号：21340766　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

V3/J4がExpeed 4Aですが、J5はExpeed 5Aと進化させましたので、
その辺りで整合を取り辛くなりましたかね。

アダプタを好まない私の場合は無関係なんですが、注意が必要ですね。

書込番号：21340968

[eichan9]

返信してくださった皆様ありがとうございます。
「ニコワンシリーズ全てのカメラににFT1を取り付ければ手持ちのGレンズが使い放題」と思い込んでいたので、色々と見落としていたようです。普段はカタログや価格ドットコムスレを隅々まで見るのが大好きなのですが、今回は魔が差しました。
しかしながらJ5が非常によく出来たカメラであることは間違いありませんので、追加購入したV2共々大事に使っていきます。

書込番号：21341498　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

eichan9さん
おう。

書込番号：21421386　スマートフォンサイトからの書き込み

アイピース付け根部分の破損

[halmetal]

先日の出来事

普段リュック等にインナーソフトケースを入れその中に Mark�U& レンズを入れています

ふと見るとアイピースがズレてる？のを発見、外したこともないけれどハメようと思ったら付け根部分の片側がポロリと取れていました(泣）
初めて見ましたが付け根部分のプラスチックがなんとも貧弱というかなんというか
それよりもMark�U&本体を落下させたこともなかったのにインナーケース内のスレ？で破損していることにショックでした

修理費用は外的破損そしてファインダーの調整も必要！との事で単純交換ではあるが16,000と見積り
初代でもアイピース部破損の書込み見受けられましたが2代目の場合のご参考まで

書込番号：21303145　スマートフォンサイトからの書き込み

[OLD U2]

アイカップのことかな？強くぶつけたりして破損したのでなければ、部品を取り寄せて自分で交換すれば良いと思うけど。

書込番号：21303164

[quite]

確かにアイピースはどのメーカーも貧弱ですねぇ。写りに影響しないからなんですかね？

書込番号：21303196　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちいろ]

アイピースではなく本体の爪の部分でしょうか。

破損した例は幾つかあるようですね。
衝撃を与えて無いのに破損したなら何等かのクラックが入っていたのかな。
それにしても1.6万円は高いな。

書込番号：21303218

[BAJA人]

こんにちは。

16000円痛いですね。
スレ主さんがそれ以外問題ないと判断すれば、アイカップだけ購入して
自分で取り替えできないんですかね？

書込番号：21303345　スマートフォンサイトからの書き込み

[quite]

オリオンで確認したところ、アイカップだと純正で540円ですね。

本体が壊れていたのでしょうか？だとすると初期不良としか思えないですね。

書込番号：21303484

[halmetal]

＞quiteさん
＞BAJA人さん
＞ちいろさん
＞OLD　U2さん

ご心配、ご返答ありがとうございます

アイカップですね。。
ニコンで言うアイピースが口癖になっておりました(^_^;)

そしてアイカップを取り付ける本体のスライド部分が欠けました

と言うことで本体側の部品を変えないといけないのですが、
簡単そうなので部品を買って自分で交換できるのでは？と聞くと
ファインダー調整いるので、、と補償含めやんわり断られました

もちろん『落としたわけでもないのにこんなに弱いの？？』と言ってはみましたが
「外装破損なので」との事

毎週のように持ち出すので、部品強化されない限り
今後の対策を考えている次第です←

書込番号：21303525　スマートフォンサイトからの書き込み

[道草の卒]

取り外す必要があるのは、
アイカップ交換時とアングルファインダー取り付け時位だから、
稼動モニターがあるんだしゼリー状瞬間接着剤などでくっ付け
たらどうですか。
視度調節ダイヤルまで固定しないように気をつけて。

売る時には修理交換するというのはどうでしょう。

書込番号：21303841

[halmetal]

＞道草の卒さん
アドバイスありがとうございます
しかしながら既に見積もりの時点で預けちゃいました
購入して１年弱、点検も含めて自然故障の補償期間が伸びたと納得させております←

最近は一眼動画にハマってますので売り払いGH5に変更というのも密かに考え中(小声)

書込番号：21305079　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

halmetalさん
あぁ〜あぁ〜

書込番号：21306070　スマートフォンサイトからの書き込み

[FantasticFourThirds]

＞毎週のように持ち出すので、部品強化されない限り

部品を強化すると本体への衝撃が増して本体のダメージが大きくなりますよ。

今後ぶつけない方法の模索の為にオリンパスにどの方向の力が加わりどのくらいの力で壊れてか？聞いた方が良いですよ。

書込番号：21310996

[佐藤光彦]

　ＥーＭ５の時には、ストラップ取り付け部が剥脱し、カメラが落下するという
恐ろしい出来事がありました。

　なんでもプラスチックだけで止めてあり、金属には接していなかったと聞きます。
このプラスチックの強度が他のメーカーよりも劣っているように感じています。
（神戸製鋼製？？）

　ですからE-M5IIになっても私はフールプルーフとして、二つのストラップ取り付け部
を結ぶラインを確保しています。もっとも私のカメラでは剥脱事故は起きていませんが。

　ＥーＭ１IIのプラスチックはE-M5よりもしっかりしていると思っていましたが、これにも
万一の対策が必要かもしれませんね。

書込番号：21311277

[halmetal]

mark2	α7�U	左mark2　右α7�U

アイカップ取り付け部の修理が早くも完了しました（10％引きで税込み16,524）

こういう事は初体験なので今後の勉強のために接眼部が四角タイプのα7�Uと比べてみました（写真はスマホ撮影で汚いです）

【Mark II】本体側　　　スライド部分が細くて短い　材質は硬質プラ？
　　　　アイカップ側　 スライド部が大きくて分厚い　しかもバネッけが無い

【α7�U】本体側　　　スライド部は太い。一周して強度高そう。　材質は硬質プラ？
　　　　アイカップ側　 スライド部がバネが状態に作られて細い

例えば、アイカップを捻じったり横圧を加えたら、α7�Uはアイカップが壊れて(正解)
Mark IIは本体のスライド部分が壊れると思われです。

SONYなかなかやるな！と思いましたが冷静に見るとこれが普通と思い直しました。

ちなみにニコンの丸窓タイプは金属ですし、こういう事になることないですねｗ

結果、Mark IIを使う限り、ソフトケースに入れようがアイカップ部分に少しでも触れればまた同じことになりそうです。。。

書込番号：21312801

[halmetal]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
あぁぁぁ、、、、、、


＞FantasticFourThirdsさん
外傷もなくソフトケースに入れて擦れてたかもだけど、なぜこうなったのでしょう？部品が弱い？
と聞くと
もごもごして「外的要因でそうなったんでしょうねぇ」しか言われなかったです。
まぁ一介のサービスマンではそうしか答えないでしょうねｗ

私の使用環境がライブイベントなので本当に落としたりぶつけたりするのは今後あるかと思いますので考え中


＞佐藤光彦さん
ストラップ取り付け部問題はさすがに無償対応していたようですね
見た目のカッコよさでEM10を使用して手ぶれと画質気に入って動体撮れるミラーレスデビュー！
とばかりにEM1�U使用していましたがなんだか怖くなってきましたｗ

私の場合ハンドストラップ使用していますので、ストラップ取り付け部が壊れても三脚穴取り付け部あるから大丈夫！！！
。。。うーん、、なんか違うな。。。

書込番号：21312823

[TideBreeze.]

＞halmetalさん
災難でしたね。　再発防止にどれだけ抑止力があるか分からないけど、
　M5初代でアイピース脱落が結構な頻度で起きて、M5mkIIの時に本体との接触部分に両面テープで固定したところ、一度も落ちてません。今回のケースとは異なるけど、
　外圧が有った時、爪だけでホールドするより、本体接着面でも外圧を分散できると思うので、爪以外の本体接触面を両面テープで固定したらいかがでしょうか？　（両面テープだと　少し力を入れるとアイカップを外せます　再生可能なのがミソです）

書込番号：21326003

[メカロク]

＞本体との接触部分に両面テープで固定したところ、一度も落ちてません。

スライドして嵌め込む部分を両面テープで固定するのって、ちょっと技術を要するかも知れませんね。
私は、E-M5 で３回くらいアイカップを紛失して以来、E-M5／E-M1／E-M1 MarkII とも、もっと手軽な方法を採って来ました。

それは、アイピース上下のほぼ水平な部分とカメラボディーとに掛けて、ビニルテープを貼るだけです。
　＊こうして以来、大型アイカップでも、不用意に外れたことはありません。
　　勿論、カメラ側嵌合部が破損したこともありません。
　＊この方法なら、見栄えはちょっと劣りますが、それが気にならないなら、手軽に実施できるし、必要な時には簡単に剥がせます。
　＊見栄えが気になる方は、下側だけにすると、カメラ側嵌合部の破損防止効果は殆どないかも知れませんが、脱落防止には、
　　かなりの効果があると思います。
　＊糊残りが気になる方は、パーマセルテープの方が良さそうですね。

序でに、よくなくなるアクセサリーシュー・カバーも、ビニルテープで固定しています。

以上、TideBreeze.さんのコメント、に便乗させて頂きました。

書込番号：21326222

[BAJA人]

>例えば、アイカップを捻じったり横圧を加えたら、α7�Uはアイカップが壊れて(正解)
>Mark IIは本体のスライド部分が壊れると思われです。

設計思想の違い、というか気配りの差が現れた感じですね。
OM-Dフラグシップモデルとしては今後こういったところにも配慮がほしいところですね。

書込番号：21327050

[mosyupa]

E-M5あたりでアイカップが外れる・ずれる・壊れるが苦情としてずいぶん上がっていて（私も出した）、それに単純に対応したらアイカップにかかった力の逃げが無くなり本体側のレールが破損しやすくなった・・・という流れのような気がします。
E-M1の「アイカップレール破損」「後ダイヤル不具合」「ストラップ取り付け部すっぽ抜け」「特定の条件下でのファインダー焼け」、一緒に撮り遊んでいる友人たちのE-M1率が高かったこともありどれもネット上だけの出来事でないことを確認しています(^^;)
E-M1mark2ではそれらのトラブルが解消されていると思っていたのですが。。。（ダイヤルとストラップ取り付け部は、なにかのインタビューで対策済みと答えていた様な）

halmetalさん（スレ主さん）の1件だけをもって壊れ易いと断定はできませんが、本当に壊れ易いなら（不謹慎な考えですが）多くの壊れた報告が上がり無償修理＆対策対象になったほうが安心ですね。
もちろん、halmetalさん（スレ主さん）の個体がイレギュラーケースであって本来簡単に壊れるものではないというのが当然あるべき姿だと思いますし、（スレ主さんには申し訳ないですが）そうであってほしいです。

＞halmetalさん
ユーザー間で共有すべき情報の公開ありがとうございます。

書込番号：21330980

[ゲーティルーティ]

＞halmetalさん、こんばんは。
私もE-M1とMk-�Uの両方のアイカップの本体側の取り付け部分が破損しました。。

私は毎日の様に、カメラザックに入れて通勤しています

その使っているカメラザックは下段に横位置から入れるタイプで、M.ZD40-150mmProを付けたまま入ります。
その横位置の外部分にポケットがついていまして、実際は三脚を入れるポケットですが、そこにペットボトルを出し入れしただけで破損するんです。

E-M1Mk-�Uは夜景を撮りに行った時に、うっかりして三脚をアイカップ側に入れてしまいました。
此方は最初からお直しには出さず、接着剤で対応していたのですが、この前、端っこが浮いてきたので直そうと思い、接着剤を視度調整まで付けてしまいました。。
で、視度調整が使えない状態になりました。。。酔っ払ってやったのがいけません。

新宿へ持って行きましたが、昨日電話が有り、接着剤が中まで入り込んでいるので、修理不可でしたとの事。。。
今回は自己責任と納得していますので、修理不可に関しては勿論文句は有りません。

しかし、私の扱い方がいけないのは重々承知しておりますが、スレ主さんが載せたα7の取り付け部分位の厚みがあれば、
アイカップ自体が取れても、そうそう簡単には壊れないと思います。
私も知り合いのNikonD800だったかのその部分を見せて頂きましたが、同じ様に厚みがあります。

オリンパスには改善して欲しいです。


＞mosyupaさん、無償修理にはならないでしょうね。
カメラ本体ではありませんが、M.ZD4-150mmF2.8Proのレンズフードが結構壊れます。
先々週は此方のお直しで、新宿へ行って来ました。受け取りに行けなかったので、代引き手数料込で3000円と少しでした。
このレンズフードも二個目でしたので、流石に一年経つと壊れるのかい？（怒）って感じで新宿へ行って来ました。
解答は、一回修理したレンズフードを再び持ってきたユーザーはいませんと。。
中には外れる部分にテープを張って対応しているユーザーもいると、まるで開き直りみたいなアドバイス（？）を頂きましたｗ
そうそう、12-40mmProのレンズフードも分解します。プロ機と謳っているのに何とも寂しい限りです。。。

笑っちゃうのが、私が今回の件でE-M1Mk-�Uを新宿へ持って行った時に、私の少し後に来た方が40-150mmのレンズフードがいきなり壊れたと持ち込んでいました。
40-150mmの投稿だったかな！？何人かの方々が破損報告を上げていました。それだけ事象が有ってもリコールにしませんからね。。。

皆様も気を付けて下さい。

書込番号：21345681

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

halmetalさん
うっ、、、

書込番号：21387276　スマートフォンサイトからの書き込み

ファインダーの結露

[俊だよ]

雨の日などに使用中、ファインダーが曇って画像が見えなくなります。特に外から室内に入るといった温度差が発生する状況ではなく、単純に撮影を続けていると次第に曇ってくる状態です。曇りはファインダーのガラス内側なので拭きとることもできません。
雨の日のみならず朝晩にも発生するなど、曇りが頻繁に発生するのでメーカーに修理依頼を行ったところ、「症状は確認できませんでした。結露は自然現象なので故障ではありません。」との回答。
とはいえ、ここまでファインダーが曇るカメラは過去1台も無かったもので、同様の症状が出た方はいませんか？

書込番号：21294142

[デジ亀オンチ]

ボディー内の水分（湿度）が、多いと思われます。
ボディーと乾燥剤を一緒に、BOXに、入れると良いと思います。

書込番号：21294460　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

「結露は自然現象なので故障ではありません。」というメーカー回答の通り、使用環境と使い方の問題です。
冷たい外気に当たったり雨で冷やされたりして、カメラの外装が内部空気の露点温度以下に冷やされると内側に結露します。カメラを温めれば解消します。
デジ亀オンチさんのおっしゃるように、乾燥した環境にしばらく置いて内部を乾燥させれば、結露しにくくなります。

ちなみに

>外から室内に入るといった温度差が発生する状況

これは寒い屋外から暖かい室内に入った場合のことだと思います。
このときは、カメラが室内空気の露点以下に冷えているのでカメラ外装表面に結露するわけです。やはり使用環境と使い方の問題です。

>ここまでファインダーが曇るカメラは過去1台も無かった

これはたまたまの事でしょう。

書込番号：21294512

[俊だよ]

＞デジ亀オンチさん
コメントありがとうございます。ボディ内の水分ですか、気にしてみます。

書込番号：21294581

[俊だよ]

＞Tranquilityさん
コメントありがとうございます。
コメントにあった「冷たい外気に当たったり雨で冷やされたりして、カメラの外装が内部空気の露点温度以下に冷やされると内側に結露します。カメラを温めれば解消します。」の点なんですけど、実際曇った時は同時に使用したカメラの中で唯一PEN-Fのみが曇りました。その点がどうにもすっきりしないんですね。
過去のカメラで曇らなかったのは確かに偶然かもしれませんが、同一条件でPEN-Fだけが曇るというのも何か曇りやすい原因があるのではと思ったりもします。
詳しい解説、ありがとうございました。

書込番号：21294591

[ようこそここへ]

結露は自然現象だから故障ではないが、使用環境やカメラによって結露しやすい、しにくい、ってのはあると思うよ。


だからもしかすると、PEN-Fは結露しやすいカメラかもしれない可能性は否定できないし、その要因がカメラ側にあるかもしれない。
だが、現時点では、PEN-Fが結露しやすいカメラだ、と結論付けるのは時期尚早、ということだね。


それから、結露はカメラ内部がそれなりに乾燥さえしていれば、起きないよ。
そこに結露するだけの水分が十分にないなら、結露しようがないんだよね。

だから例えば冬山や雨の中、多湿環境や温度差の激しい中で使っていてさえ、絶対に結露するとは限らない。

逆に、条件が揃うと一発で結露する。それこそ数秒で結露するし、条件がそのまま持続すれば、結露し続けるからね。

とりあえず、カメラ内部の乾燥をこころがけてみたら？
乾燥っつってもそんな大げさなレベルじゃなくても大丈夫だから、今までよりも意識して乾かすように気を付けるだけでいい。極端に神経質になる必要もないから。逆に、そこまで神経質に乾かしてんのPEN-Fが結露しまくるならそりゃそれでおかしいからさ（笑）

それで様子見て見なよ。

もし、それでも、あなたのPEN-Fが結露して、しかも他のカメラを比べても結露しやすいと感じたら、それはあなたの使い方や使用環境、もしくはあなたのPEN-F個体、またはこの世のPEN-F全てに、結露しやすい条件が他のカメラよりも揃いやすい別の要因が存在するということだ。

まずは、乾燥を、ね。

書込番号：21294657

[俊だよ]

＞ようこそここへさん
コメントありがとうございます。
取りあえず乾燥を意識してみます。

書込番号：21294729

[もとラボマン ２]

俊だよさん　こんにちは

このカメラは　防滴構造ではない為　雨などで　自分は使う事は無いのですが　カメラを濡らしながら使うと言う事は無いですよね？

自分の場合は　雨の中で使わないので判断できませんが　普段使いでくもったことは無いです。

書込番号：21294750

[りょうマーチ]

こんにちは


温度差や湿度差のある環境に移動するときは鞄にしまう、乾いたタオルでくるんで馴染ませることも必要です。

書込番号：21294784

[infomax]

シールがすかすかなのかも

書込番号：21295058　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

乾燥も重要だけど

簡単に防止を考えるなら
結露しないよにカメラの保温もかんがえましょうね。。

状況次第ですがタオル等を掛けておくだけでも効果があるかな・・・


自作等でヒーター付きの器具をボディやレンズに巻いて保温している方もいるようです。

書込番号：21295095

[俊だよ]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。使用状況ですが、雨の降る日に使うことはありますが傘を差しての撮影でカメラを直接濡らす事は無く、まぁ雨粒が付くことがあっても都度拭いています。

書込番号：21295426

[俊だよ]

＞りょうマーチさん
コメントありがとうございます。鞄の中に入れて移動することは常にやっておりますが、今回のケースは外で撮影中にだんだんとファインダーが曇ってくるものです。カメラの内外での温度差があるってことなんでしょうねぇ。

書込番号：21295437

[俊だよ]

＞infomaxさん
コメントありがとうございます。
実はその点があったのかと思い、メーカーに修理依頼を出しましたが「症状は出ませんでした」との回答でした。

書込番号：21295441

[俊だよ]

＞okiomaさん
コメントありがとうございます。
まぁ撮影後室内に持ち込んでの結露であれば対策もありましたが、外で撮影中にファインダーが曇るという症状でしたので気になりました。
夜に星でも撮っていればカメラ・レンズを温めるのでしょうが、なんせ特別寒くもない時期での撮影中でしたので・・。

書込番号：21295450

[Tranquility]

＞俊だよさん

>実際曇った時は同時に使用したカメラの中で唯一PEN-Fのみが曇りました。その点がどうにもすっきりしないんですね。
>同一条件でPEN-Fだけが曇るというのも何か曇りやすい原因があるのではと思ったりもします。

結露は単純な物理現象です。
他にはどのようなカメラをお使いだったのでしょうか？　同一条件でないからPEN-Fだけ曇ったのでは？　そのときは、PEN-Fだけ結露の条件を満たしたという事でしょう。

・内部空気が同じだとして、PEN-Fだけ外装の冷え方が大きかった
・外装の冷え方が同じだとして、PENFだけ内部空気の湿度が高かった

というところでしょうか。
あるいは、結露しなかったカメラは、何らかの原因（カメラの発熱とか、使用時に伝わる体温とか、ボディ外装材の熱伝導率の違いとか）でファインダー部が温まっていた（あるいは冷えにくい）のかもしれません。


>シールがすかすかなのかも
>実はその点があったのかと思い、メーカーに修理依頼を出しました

PEN-Fは防塵防滴カメラでは無いですから、特別なシール材は使われていないはず。
防塵防滴カメラでも条件が揃えば内部結露します。むしろ逆に、防塵防滴カメラは密閉性がいいので、内部を乾燥させるのがたいへんです。


>カメラの内外での温度差があるってことなんでしょうねぇ。
>夜に星でも撮っていればカメラ・レンズを温めるのでしょうが、なんせ特別寒くもない時期での撮影中でしたので・・。

結露は、空気に触れている物体が露点温度以下に冷えている（ほんのわずかでも露点を下回る）と発生します。内外の温度差とか気温の高低は関係無いのです。
結露の仕組みを理解すると、対策も考えやすくなりますよ。「露点」について調べてみるといいと思います。

書込番号：21295946

[syuziico]

基本に立ちかえり、そもそもその 結露 と仰る曇りは 水分 なんでしょうか　（￣〜￣；）？　
ガスの曇りとは考えられませんか？　
潤滑用の油分が基板回路の発熱によって揮発して 水分結露のように見えるとか？　
しかし メーカーの点検では再現しなかったというのがナゾではありますねぇ・・・・・　　

俊だよさんの使用環境では常態的に発生し、メーカーでの点検時には発生が見られないというのは摩訶不思議！　
その曇りの出現状態を動画で撮影して、動画とカメラ本体を再度メーカー点検に送ってみたらどうでしょ？　
おいらだったら 比較として他カメラと並べて動画撮影し、「どうだ！」 とメーカーに送ります　

とにかく、水分結露による普通の曇りではないような感じがするんですが、、　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：21296262

[Tranquility]

＞syuziicoさん

>ガスの曇りとは考えられませんか？　
>潤滑用の油分が基板回路の発熱によって揮発して 水分結露のように見えるとか？

電子回路の発熱程度で揮発して、ファインダーが見えなくなるほどの曇りを生じさせてしまうような潤滑油をカメラに使うとは思えませんが。
PEN-Fで潤滑油を使用しているとすれば、シャッターメカくらい？
もしもそれが原因なら、もっと多くの症例が報告されているはず。それ以前に、試作機の段階で発症すると思います。

書込番号：21296731

[メカロク]

どなたからもお話がないのですが、E-M5 では、ここでもファインダーの曇りが大きな話題になったことがありますし、私も随分悩まされました。
　＊雨が降ると、小雨でも比較的早い段階でファインダー内面が曇って見えなくなるので、外付 EVF（VF-2）で凌ぎ、それも曇ったら、
　　背面モニターを見ながら撮影していました。

E-M1 で少し良くなり、E-M1 MarkII では更によくなりましたが、それでも曇って見えなくなることは経験済みです。
　＊E-M1 MarkII はフラッグシップ機ですから、窒素ガスとか乾燥空気を封入するなどの、防曇措置を採って欲しかったですね。

確かに、一眼レフ（E-500／E-3／E-5）では、ファインダーの内面が曇った経験はないので、ファインダーの構造の違いが影響しているのかも知れませんね。

書込番号：21297071

[Tranquility]

＞メカロクさん

こんばんは。

私は一眼レフのE-1のファインダーが曇ったことがあります。土砂降りの雨の中での使用でした。レンズの内面が曇ったこともあります。
E-500はプラボディで熱伝導率が金属よりも低くボディ外装が冷えにくいですし、E-500もE-3もE-5もファインダーの上にフラッシュのプラ製カバーがありますから、ファインダー部が冷えにくくて曇らないということはあると思います。

防曇のためにEVF部を密閉して乾燥窒素などを封入するのは有効に違いありません。使用していると発熱するデジタルカメラですから、EVFの構造体を放熱に利用するなどもいいかもしれませんね。

書込番号：21297200

[メカロク]

Tranquilityさん

コメント、ありがとうございます。

そうですか、E-1 も曇りましたか！？
私は、4/3 機も μ4/3 機も、土砂降りの雨の中で使ったことはないので、4/3 機は曇らなかっただけかも知れませんね。

私は、レンズの内面が曇ったことは記憶にありませんが、後玉の後面が曇ったことは何回もあります。
非防滴レンズの場合は当たり前といえば当たり前ですが、昨年の夏には、E-M1 にサンヨンを付けて撮った写真が余りにも不鮮明（*1）で、色々調べた結果、後玉が曇っていて、後玉を拭いても、まるでボディー内に加湿器があるかのように直ぐに曇り、車で移動中にレンズを外して、除湿のためにエアコンを ON にし、30℃ 位まで室温を上げて乾燥しても、次の撮影地でまた曇った経験があります。
　＊このときはファインダーは勿論、外付 EVF（VF-4）も曇って見にくくなっていたので、背面モニターで再生するまで、
　　撮れた画像が不鮮明なことに気付きませんでした。

ただし、この現象はこの時だけで、それ以後は発生していません。

なお、前回「E-500」としましたが、入力とチェックのミスで、正しくは「E-300」でした。
お詫びして訂正させて頂きます。

書込番号：21297811

ソニーα7R IIはセンサーにゴミが付きやすくて困ってます

[pokitn]

ソニーα7R IIはセンサーにゴミが付きやすい


いつもは、Canon,Nikonの一眼レフを使ってるんですが、
キャッシュバックしてましたのでサブ機として購入しました。

いままではRX100mk3をサブ機で使用していてよかったので、
さらに高画質でよさそうだし初めてのミラーレスはということで。


ものすごい気になるところ「センサーにゴミが付きやすい」

このセンサーにゴミが付きやすいのは本当に困ります！！

いままで、Canon,Nikonを使ってきてどんなに絞っても
ゴミが写りこんだことなどなかったのにソニーα7R IIは毎回写りこむ。

レンズ交換するたびに埃が入るようで、F5.6以上絞るとゴミだらけで、
出かける前にその日使用するレンズを装着して、ゴミ写ってないか
確認してからでないと撮影結果に全部ゴミが写りこんでる結果になる。

しかも、ブロアーで何回がんばってもキレイにならない。
すばやくレンズ交換しているだけなので、油が入るって事もないと思うんですが。

交換場所が埃だらけとか、交換下手なんじゃないかって思うかもしれませんが、
レンズ交換は人並みできる方で、Canon,Nikon機では今までゴミは数える程も経験はないです。

毎回レンズ交換するたびにこの状態なので、ソニーのサポートで清掃してもらっても
どうしようもない気がする。

まだ全然保証期間内なので、清掃にいけるけど行ったところで・・・


いままで、ミラーレスは使った事がないのですが、
こんなもんでしょうか？

あまりにも、メンテが手間で使い勝手がよくないかなって思っています。

ミラーレスはソニーに限らず、こんな感じですか？


youtubeで見つけた下記方法で実施も考えておりますが、実施したかたなどいますか？
https://www.youtube.com/watch?v=NM5KEgHh3yg&t=385s


以前も同じ様な口コミがあり確認しておりますが、
何か、最新のよい改善方法ありましたらお願い致します。

書込番号：21286077

[holorin]

シャッターは開きっぱなしだし、ミラーもないから、ダストはつきやすいですね。私のはα７IIですが。

基本的には外でレンズ交換はしません。
レンズ交換するときは、カメラを下向きにして、レンズを外した後にハンドブロワでセンサー面を吹きます（しないほうが良いという人もいますが）。気休め程度かもしれませんが、レンズを装着した後にカメラを横向きにして、メニューからセンサークリーニングを行います。

私はそんな感じのことをやっています。

書込番号：21286382

[謎の写真家]

＞pokitnさん

私はα7で、
Aマウントレンズが たくさん
Eマウントレンズ無し。

常時 LA-EA4を装着してます。
Eマウント面より、
外側に完全密封のルーセントミラーがあり、
ダストプロテクター代りになってます。
何100回 レンズ交換しても、
ゴミは入りません。

Eマウントボディに
Eマウントレンズは
ライブビューのセンサーむき出しで
フランジバックは20mmと浅く
フルサイズだから、
ゴミがつきやすい構造のカメラだと思います。

常時 テレコンを付けてたら
ゴミは入りにくくなる
構造にはなります。

書込番号：21286424　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

使い方だと思います。
私はα7R�Uを2年使っているので、もう何十回もレンズ交換しています。特にごみは気になりませんね。
大体は、家の中で交換しますから。外では風のないところを選んで、手早く交換します。

センサーのごみは、自分では掃除せずにソニーのサイト（4か所ある）に持参して掃除してもらいます。何とか会員になってると、その場で掃除してくれます。
1年以内は掃除は無料だったのですが、まだこの制度は続いてるのかな？

書込番号：21286487

[コージ＠流唯のパパ]

すいません、一つ確認ですが、CMOS面はどの向きでレンズ交換していますか？
(上、水平、下など)

自分も2年以上使ってますが、ブロアーで取れないよごれは滅多にないですね。

書込番号：21286514　スマートフォンサイトからの書き込み

[ソニ吉]

＞pokitnさん
私も発売日に購入して以来ずーっと、それこそ何百回レベルで外でレンズ交換してますが気にしたことは無いです、
センサークリーニングは保証期間内二、三回、そのあとは特商会やCP+などでの無料点検だけでお金払って頼んだことってあったっけ、レベルです

ゆいいつ違うのはF22とかではほぼ撮らず、せいぜい絞って11とかそんなところ、てな感じです

交換時のちょっとした配慮で変わって来るんじゃ無いでしょうか、どうしても気になるんならこういうのを試してみるのも良いかもしれませんね
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/item/682490.html

書込番号：21286570

[おりこー]

スレ主さん

これは、、、困りましたねぇ(+_+)
ミラーレスの盲点ですね。

しかもソニーα7系はフルサイズなので、
大きな大きな大きなセンサー全面で、埃や塵、雨、風、雪、落ち葉、場合によっては小さな虫とあらゆるモノを受け止めてしまう。。(困)
ゴミの付着に気をつかいレンズ交換のできないカメラは、もはやレンズ交換式カメラではない(ドーーン)

ソニーのネクストカメラに期待します(笑)

書込番号：21286598

[佐藤光彦]

　＞pokitnさん

　キャノンでも盛大に油汚れがおこることはあります。
たとえば、1DXなど。
　私は大切な撮影の前には、たいていＳＣに持ち込み、きれいにして貰っています。

　要は、開口部を下に向けて、また、できるだけ外ではレンズを交換しない事では
ないでしょうか？

書込番号：21286688

[けーぞー＠自宅]

掃除しやすいカメラがいいですね。

例えば、ＣＦとＳＤカードではどっちが接点を掃除しやすいと思いますか？

書込番号：21286692　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

ゴミが気になるなら、
F2.8以下の明るいレンズ専用にすれば良いんです。

それこそ、F1.4開放 で撮ればゴミは写り込みません。

書込番号：21286994　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

ゴミがつきやすい現実を考えて、それでも使うのであれば、工夫して少しでも
軽減させるしかないと思います。

軽減方法についてですが、私はキヤノン機では色々工夫していますが、ソニー機独自のワザがあるかもしれませんね。
その辺りはソニーユーザーに確認願います。
一般的にば極力ズームレンズを使うとか、出かける時に１番使用頻度の高いレンズをつけておくとか、それだけでも少しは違うかもしれないです。

書込番号：21287060

[異仙忍者 自来也]

＞pokitnさん
確かに付きやすいですね、えぇまた？！ときも有ります。
ここぞとという時についていて凹んだ事も有りますよ。
それはソニーのカメラだけではなくミラーレス
全体だと思います。
FEはフルサイズなのでセンサー面が大きいので付着しやすいです。
対策としては交換前にブロワーを良く当てる、センサークリーニングモードを使うですね。
自分はまず外で交換しないですが交換する時は下を向けて交換します。
それだけですね。
意外とセンサークリーニングモードで落ちます、何度か試してください。

書込番号：21287178

[異仙忍者 自来也]

>>ゴミの付着に気をつかいレンズ交換のできないカメラは、もはやレンズ交換式カメラではない(ドーーン)

相変わらず頓珍漢な物言い。
ほんと嘘だらけ？
なんなんあんた？
すべての交換式カメラはゴミに気をつけなくちゃいかんよ？

書込番号：21287201

[おりこー]

忍ちゃん

いつも怒ってるナ(汗)
感情的になるのもわかるけど、
もう少し冷静にナ
広角レンズの視点でナ

書込番号：21287278

[錯乱棒2]

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000694063/SortID=21164945/#21165169 のところで一件落着だったように見えてましたが、やはり気になるものは気になる、ということですかね。

私も半年に一回程度センサクリーニングしてもらい（あんしんプログラムに入っていると少し割り引きされます）、レンズ交換のたびにブロワーで吹いてますけれど、屋外でも屋内でもホコリはつくときはつきます。で、絞りこんで撮影して、結果画像の明るいところの明度を落とすなんて処理をするとウヨウヨとホコリが見えてきます。本気撮り画像のときにそうなってしまいましたら、仕方ないから Photoshop で手動で潰してます。

レンズ交換のときシャッター幕を閉じるようにすれば良いのでは？とサービスの人に訊きましたら、それだとシャッターを傷めるリスクが懸念されるのだそうです。また、乾いているときは吹けばホコリは飛ぶはずですが、湿気を帯びた状態のホコリがつくと取れにくいそうです。あと、他社製品用に出ているセンサクリーニング用の「ぺったん棒」は、SONY Eマウントの場合センサ表面のコーティングを痛める恐れがあるため全力で非推奨とのことです。

書込番号：21287292

[コメントキング]

＞pokitnさん
おっしゃるとおりけっこうすぐつきますね。ただEVF故にすぐわかるのがいいところです。後から撮った写真見てガッカリがないです。事前にEVFでわかるのですぐブローで落とすので。

私の場合はレンズ交換でつくゴミはブローですぐ落ちるのでさほど問題は感じてないです。ただ確かに面倒ではありますね。僕はニコンD600、例のゴミ問題で話題になった機種もあるのですが、なんどか清掃やシャッター交換してもらった後はゴミは出てないですが、いつも撮影した後に不安感持ちながら写真を見てます。ソニーは先にわかるのでそれはないです。

特にこうすればいいよというのがないので、ちょっと応えになってないのが恐縮です。

書込番号：21287354

[infomax]

まだゴミついたことないけど
シャター回数は？
3000位で油ゴミは消える
レフ機より注意しないとゴミよけミラーないからね
扱いになれてね

書込番号：21287473　スマートフォンサイトからの書き込み

[ARW]

＞pokitnさん

当該機種ですが、それまでブロワーで飛ばす程度で
眼に見えるゴミは除いていましが、浜辺でレンズ交換を
してからは、急にゴミが目立つようになり、ブロワーでも
取り除けなくなり、ストアでセンサーを清掃して貰いました。

それ以来、ゴミはあまり付かなくなりましたが
たまによく見ると、少しゴミを見つけることがあります。
ミラーレスは、センサーのゴミとは永遠の付き合いですね。

書込番号：21287947

[あかぶー]

ゴミ、付きやすいですよね。
もう少し強力なクリーニング、或いはセンサー付着物が落ちるようなコーティングが欲しいところです。

　私も登山中頻繁にレンズ交換するので悩みの種です。
いちお実践していることは、
・風の反対方向を向く。
・センサー面を下向きに。
・砂埃が上がっている際は交換しない。

かな。最後の手段としてブロアー持ち歩き現場で清掃が時々。
　一度ついてしまうとセンサークリーニング機能じゃほとんど撮れないんですよね。

ただ、撮影後と撮影行く前には必ずセンサー確認とゴミが多数の場合はブロアーやっときますよ。
レンズ後面とキャップ類の埃落としも。

書込番号：21288240

[pokitn]

みなさま、貴重なご意見いろいろありがとうございます。

レンズ交換はもちろん、カメラを下向きにしてレンズキャップをゆるめて
最速で交換しております。

しかしどうしてなんでしょうね〜

たしかに、モンスターケーブルさんの言われる様に、F2.8,F1.4だと現状態でも殆ど
ゴミは目立ちませんが、F5.6くらいから目立ってきますのでどうにもってところです。

ソニー機は風景に使用したくて、ある程度被写界深度を稼ぎたいんですね。

レンズ交換しないって手もあるんですが、50mmでスナップ撮って、ちょっと広く撮りたくて
16mm-35mmに交換できないなんて、しかも交換したら青空がゴミだらけなんてひどいです！！

まあ気合い入れて撮るなら、CanonかNikon機持ち出せば、何回レンズ交換しても問題ないんですが、
サブ機は、軽量なので気軽さと高画質に期待してましたので。

謎の写真家さんがテレコンつけると良いとの事を教えて頂いたので、
テレコンじゃないですが、MC11着けてシグマか、キャノンレンズで試してみましょうか。

みなさまいろいろご意見ありがとうございました、せっかく購入したので試行錯誤してみます。

書込番号：21289169

[ふくしや]

＞pokitnさん

私も別スレで書きましたがα7R�Uはゴミが付きやすいというか目立ちやすいように思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000789764/SortID=19525235/#tab

＞F5.6以上絞るとゴミだらけ
私の場合はF12くらいまでならほとんど気になりません。
pokitnさんのアップされている写真はかなり絞ったものばかりのようですが、F5.6くらいで目立つならひどいですね。


ちなみにニコンでは定期的に「ローパスフィルター(イメージセンサー)清掃講習会」が開催されています。
以前受けましたが良かったですよ。機材も用意されていますし予約すれば誰でも参加できますので、一度試されてみては？

http://www.nikon-image.com/nikoncollege/course/howto/index.html

書込番号：21289298

[いぬゆず]

＞pokitnさん

ソニーは確かセンサークリーニング有料ですよね？

ご自分でされるならクリーニングキットを購入して、ニコンプラザで講習受けられるのをお勧めします。
私は新宿西口のカメラ店回ってクリーニングキットを見つけられなかったのでニコンプラザに行き、購入すると同時に店員の方にその場でレクチャーしてもらいました(笑)。

カメラ店でも店員の方に聞けば出してもらえるのでは、との事です。

書込番号：21289555

[錯乱棒2]

ホコリがついてしまっセンサーのクリーニングについて、SONYの場合には「センサをブルブルさせる」、「ブロワで吹く」、「サービスに持ち込む」の三つ「以外は推奨してません。少なくとも、七月だったかな、にサービスで訊いたときはそうでした。

書込番号：21289605

[錯乱棒2]

ちなみに、センサーホコリって、絞り羽根の背後にあるのになぜF値に依存して見えたり見えなかったりするのか？の説明は、たとえば以下のサイトにあります：

https://photographylife.com/why-sensor-dust-is-more-visible-at-small-apertures

被写界深度とは別の問題、てことで。連投失礼しました。

書込番号：21289619

[ねこまたのんき２０１３]

フルサイズセンサーは、露光時に発生する電力が大きいですから、それだけゴミが付着しやすいのでしょう。
静電気にゴミが付く感じでしょう

書込番号：21289657

[SR-2]

>交換場所が埃だらけとか、交換下手なんじゃないかって思うかもしれませんが、レンズ交換は人並みできる方で、
私も含めて、他の方も何とか我慢できるレベルでレンズ交換ができるんだから、スレ主さん、やっぱり下手なんじゃない？（人並みにできてない）

＞Canon,Nikon機では今までゴミは数える程も経験はないです。
お使いのキヤノン、ニコンのカメラは、一眼レフですよね。ミラーレスと構造が違うんだから、ここでメーカー名を引き合いに出して、そんなことはなかったと書いても、意味がないことかと。（ネガキャンなら別ですけど。）

＞ソニーα7R IIはセンサーにゴミが付きやすい
α７Ｒ�Uがゴミがつきやすいのではなくて、ミラーレス全般に言えることだと思います。他のミラーレス機と比較されて、特にα７Ｒ�Uでゴミがつきやすいとのご判断でしょうか？（違うのであれば、誤解をまねきかねない文章だと思いますが。）

レンズを外すと、センサーがむき出しになるミラーレスの構造を理解して、使い方を工夫するか、ミラーレスから撤退するかしか解決方法はないのではないでしょうか。（レンズ交換時だけでなく、レンズをどのようにバックにしまっているかなど、埃が入る原因は、いろいろとありますよ。）

書込番号：21293146

[けーぞー＠自宅]

消費電力と静電気に相関あるのかな？
粘着質ならば、静電気とは関係ないですが。

いずれにしても、自分で清掃できるのがいいですね。
ピアノを買ったらピアノ教室に通う。
それくらいに文化として浸透するといいな。

書込番号：21295332　スマートフォンサイトからの書き込み

[おりこー]

ソニーの技術者よ
ミラーレスの中ではセンサーでかくゴミ付着に実際困っているユーザーさんがいるのだから、頼むワ

レンズ交換時、ゴミが入らないようセンサー前に自動カーテンを付けてや。お願いします。

レンズ交換で悩みたくないワ！

端からみたら些細な事かもしれないけど、当事者にとってはとても切実な問題だったりする事って、あるやん？

足りない部分を何かで補ったり工夫したりして使うけど、バッテリーの持ち、センサーゴミ付着、動画熱問題、液晶剥がれ問題って、メーカーが頑張ってクリアしてくれなきゃ、、

夜も眠れんワ！

夜も、眠れんワ！

以上です。

書込番号：21295582

[錯乱棒2]

業務用のデジタルバックだ、と始めから「これで自分でキレイにしてね」とキットが付いてきたりもする。これに類することをαでやって欲しいのか？はやや微妙かも。

また、

レンズ外したら保護スクリーン閉じろ、というのも、通常のレンズをつけてない状態でシャッター切りたい人（w望遠鏡とか）もありますからインターロック論理は微妙に面倒そうです。

まぁ、趣味のカメラでしたらある程度ぶつくさ文句言いながら使っているくらいが丁度良い、という視点もあり。そのうち改善策を打ち出してくれることを淡々と期待です。

書込番号：21295741

[けーぞー＠自宅]

音楽を外で聴く。
そういう文化を作った会社だから期待しましょう。
撮像素子もレンズも自分で清掃する。
これが当たり前になるように。

書込番号：21297795　スマートフォンサイトからの書き込み

[おりこー]

ソニーの技術者よ

いったい、Appleから何を学んだんや。。。

ゴミは
ゴミ箱に、やで(汗)

カメラの心臓であるセンサーに、ゴミ付着させてどうするん？

頼むワ(汗)

期待してるで♪

書込番号：21303273

[CBA-ZC31S]

α7R2って、電源オフでもシャッター幕降りないんですか？

同じソニーの半ミラーレスであるα99はシャッター幕降りていたと思うのですが。

書込番号：21303445　スマートフォンサイトからの書き込み

[freakish]

この問題の本質は、ゴミが付着しやすいのではなく、ゴミをブルブルと払い落とす事がちゃんと出来ていない事にあるのでは。

一眼レフでも黎明期のものは、ゴミ問題が深刻だったからね。
それがブルブルが付いたとたんにゴミ問題はほとんど無問題化した。

もちろんこれはソニー以外のカメラのことであるが、現在私が使用しているカメラのひとつオリのものが強力だ。
ソニーと同じミラーレスなのに、ゴミ問題は生じた事がない。

書込番号：21303446　スマートフォンサイトからの書き込み

[おりこー]

ブルブルって、結構重要な役割を果たしていたんですネ(笑)

撮影前に一応センサーブルブルしてたけど、私のカメラもゴミ付着ほとんど問題ないので、このブルブルする必要あるのかと思ってました。ブルブルが効いてたのかも。

ソニーのブルブルも改良の余地アリやね♪勿論、省エネで

書込番号：21303650

[異仙忍者 自来也]

>>この問題の本質は、ゴミが付着しやすいのではなく、ゴミをブルブルと払い落とす事がちゃんと出来ていない事にあるのでは。

フルサイズのセンサーは大きいから付きやすいよ相対的に、見て分からん？
本質理解してないよね？

>>現在私が使用しているカメラのひとつオリのものが強力だ。
m43センサーが小さいからゴミが付きにくい、センサーを揺らしやすいから落ちやすい、付きにくいよ。
E-M5も使用していたから分るが・・・・

フルサイズのセンサーは大きいから付きやすい、揺らしてもふり幅が大きくできないから落ちにくい。
ただそれだけ・・・

書込番号：21303959

[けーぞー＠自宅]

半導体を作るときには、歩留まりを上げるために小さくしたい
そうですから。

書込番号：21304160　スマートフォンサイトからの書き込み

[freakish]

＞フルサイズのセンサーは大きいから付きやすいよ相対的に、見て分からん？

相対的に見ればセンサーサイズが大きいほどゴミが小さくなるから、ゴミの影響は少なくなるんだよね。
本質がさっぱり理解できてないみたい。

＞フルサイズのセンサーは大きいから付きやすい、揺らしてもふり幅が大きくできないから落ちにくい。

私の使ってるフルサイズのブルブルは結構強力だな。

大きくてブルブルしてもゴミ問題が落とせないなら、 そんなセンサーのカメラ作らなきゃいいのに。

書込番号：21304393　スマートフォンサイトからの書き込み

[あかぶー]

何にせよ。

ゴミが付きやすい、或いは落ちにくい　ってのはかなりのユーザーが思ってそうですね。
今後、オリンパス機よりもセンサー付着物が落ちやすい物作りをメーカーへ要望すればいいだけだと思うんですけど。

いちいち、お題から外れて子供のケンカのように言い合うのって意味あるんでしょうか？

書込番号：21304834

[pokitn]

Nikonクリーニングキットプロ２を購入してみました。

取りあえずやった事ないので古いフィルターで練習するが難しいです。

液は無水エタノール＋EE-6310を使用


フィルターに残った液体が揮発しない・・・・

拭き残り盛りだくさんだし、拭きムラがすごいし、液体が多いのか揮発しない液体の跡がすごい！！


クリーニングキットのDVDでは、2回程ハンドラップのノズルを押して、
液体をしみこませるとの事でしたが多いのかな？

なので、１回で試すも同じ・・・

いろいろ調べてみると、シルボン紙とエタノールを使用した、
クリーニングを成功させるには熟練が必要だとのこと。

じゃあクリーニング素人が買っても、今すぐセンサーを
自前でキレイにするという目的を果たすには難しいんじゃ？

なので2日間に渡り、数時間古いフィルターでトレーニング！！
最初よりは上手くなってきたけどさほど変わらず。

やはり、この程度の練習ではダメなようだ。

そもそも練習でなんとかなるだろうか、1回どころか半押し程度の極小量で実施しても、
ガラス面にをなぞると揮発しないで液体の跡が必ず残ってしまう。


それでもシルボン紙もあるし、液体も問題ないのでセンサークリーニングに挑戦！！

DVDで見たとおりに実施するも、やはり液体の細かい粒が残りよけいひどい状態に・・・
写した画像が、拭きムラで画面中ゴミだらけの状態になりました。（やらなきゃよかった）


しょうがないので、サポートへ予約の連絡を入れて行ってきました。

結果キレイな状態になりました。よかったです。

保障期間内なので無料でした。
カメラ１台とレンズ2つで1時間30分でした。

ちょっと情報共有しておくと、保証期間を過ぎた場合は
簡易清掃が1000円で、1時間バージョンは3000円みたいです。

☆1000円（ボディ）
ゴミが取れたかの確認をボディの液晶画面でしか確認しない
センサーのみの清掃で、ボディ、レンズの清掃はしない

☆3000円（ボディ＋レンズ1個：１時間コース）レンズ2個めからは＋500円
ゴミが取れたかを、プリントして確認してくれる
センサー、ボディ、レンズを清掃してくれ、その他気になる部分も可能な限り確認、対応してくれる

共通事項としては、ゴミの確認はF11で確認するとの事で、それ以上のF値での確認は不可とのこと。


対応してくれたおじさんに聞いたら、サポセンではセンサーをめん棒で清掃しているとのこと。
非常に揮発性の高い液体（気になる）を使っているとの事。

おじさんも練習中だがまだまだ未熟で、完全にキレイにするには１時間程度かかるとの事。
自分ができないのも納得できた。

ゴミが入る原因について聞いたところ、やはりレンズ交換時、レンズのリアキャップに付いた埃が
交換後に内部で付着、ズームレンズのリングを回すことで多少の埃がセンサーに付着するとの事でした。


今回は、サポートでキレイにしてもらいましたが、またレンズ交換する度に
埃が付着していくと思うとなんだか気が重いです。

まだまだ保障期間が残っているとはいえ、毎度サポートに行くとなるとかなりの手間だし、
結局Nikkonクリーニングキットも無駄になったような気がする。

テストの為にF22で確認していましたが、実際こんなF値で撮影はしないので大丈夫かなとは思いますが、
ゴミがいつまた写るかわからないので、F8くらいを閾値としてしか使えないかな？

そうなるとちょっと微妙な感じです。

新しくα7R IIIの発表もありましたが、ちょっと買いはないですね。
それよりも余計な手間や、心配するよりも高画素機はNikonD850にしようかと思います。

もう重くてもいいです。

ミラーレスは、センサーの防塵についてさらなる改善が来たところで再検討ですかね。
こまったな〜

書込番号：21306769

[orange]

まあ、そんなに思い煩うことはないでしょう。
ゴミが付くのは、サポートのおじさんが言ってるように：
>>ゴミが入る原因について聞いたところ、やはりレンズ交換時、レンズのリアキャップに付いた埃が交換後に内部で付着、

ということは、レンズのリアキャップやリア面を掃除しておけばよいのでは？
良いことを聞きました。私はこれでゆきます。

そもそも、F22なんて使わないし、F11だってほとんど使わない。
知ってる？
ニコンはD800E(3600万画素）の時には、F11以上に絞ると「絞りボケ」が出るといって注意してましたよ。私はD800Eを使ってたから、F11までしか絞らなかった。これはニコンのテクニカルガイドに出ていたことです。

ソニー機には高画素での絞りボケ防止機能が入っているけど、それでもF11までしか使わないですね。D800Eからの習慣でこうしています。

スレ主様は潔癖が好きなのでしょうね。それは良いことですが、カメラでは少しだけおおらかに行きましょう。
掃除は専門家に任せればよいでしょう。私は、餅は餅屋ということわざを実行しています。
私も、そろそろ掃除に持ってゆこうかな？　使い始めて2年たつから。（途中で1回掃除したような気もするが、わすれました）

書込番号：21307952

[けーぞー＠自宅]

普段、幕が降りているならば、素子を清掃するときには
特別なモードにしなくてはいけませんね。
通電しながら、揮発性、引火性のある液体で清掃するのは
怖いです。
エアダスターも可燃性ガスだったりしますから。

書込番号：21307993　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

上の一羽の斜め上に、ゴミを消した形跡が残ってます。。。

＞pokitnさん
お邪魔します。

NEX-5を購入してボディキャップを外した時、むき出しの撮像デバイスを見てびっくりしました。
シールドでもありゃ少しはホコリを防げるんでしょうけれどねえ・・・

私もニコンのクリーニングキット購入し、センターで講習を受けました。
ここ数年はデバイスのクリーニングは年２，３回程度かな。面倒な作業です。

それでも４，５年前フィールドに頻繁に出向いてた時は、平気で現場でクリーニングしてました。
無水アルコールは香水を入れるアトマイザーに数ミリリットル入れといて、
シルボン紙は耳垢掃除用の綿棒に巻き付けてチョイチョイと掃除。
この時はフィールドでノートＰＣ持参でチョクチョク撮影結果を確認してました。
ゴミが付いてたら、在るタイミングでお掃除。

しかし最近は面倒なので、自宅でフォトショで”データのゴミ掃除”で済ませてます。

例えシャッターがあろうが自宅でレンズを事前に装着していようが、
クリーンルームでない限り、浮世の空気にはホコリが浮いているもんです。

せいぜい、レンズ交換前にマウントがオープンしている時間を３〜４秒程度以下にするとか、
ブロワーでマウント内を吹き飛ばす以外には対策は難しいんじゃないかな。

後は割り切りですな。

書込番号：21314264

[いぬゆず]

はてなぁ。

何か特殊なクリーニング方法でも取ってるなら別だけど、「高揮発性溶剤」使ってシルボン紙で掃除してるなら、ニコンのクリーニングキットと同じだと思いますけどねぇ。

まあ確かに今は使えなくなったフロン系溶剤とか、無水アルコールより揮発性高いのも存在するとは思いますけど、拭き跡残るほどじゃぶ漬けしたら拭きむらは残りそうなものですが・・・。

ＮＥＸ５、α７７、α９９のセンサーは自分で清掃したけど、そんな問題起こりませんでしたけどねぇ・・・。

書込番号：21319783

[pokitn]

みなさま、いろいろなご意見ありがとうございました！
写り、機能等は、非常に魅力的なのですが、やはり、sony機はゴミ問題を解決頂くまでは、使用できません。

なので、サブ機はオリンパスへ移行致しました。
写りも良く、オリンパス独自のゴミ対策も良好に機能しており、今のところ悩みはありません。

α7r3も賑わっているようですが、依然として多数のゴミ、埃の問題が見受けられます。

将来、私を悩ませるこの問題が解決できるような状態になりましたら、また挑戦させていただきます！

書込番号：21855464　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

まあ、好きなカメラを使えばよいでしょう。

俺はこのα7R�Uをかれこれ3年使っているが、快調です。一度だけセンサークリーニングに出した。
特にゴミが付きやすいとは思わない。昔ニコンD800Eをメイン機に使っていたが、それと大差ないです。

M4/3のオリも良い点はあるよね。
雨に強い、雨ならオリンパスだ。それと、ブルブルも強いのかな、センサーが小さい小さいから（4/1の面積なので2の二乗だから小さいが2回必要）から、振動させやすいのでしょう。小さい小さいことの利点ですね。

でも俺は使わない。
カメラの基本性能は、大きい大きいセンサーのほうが良いから。
α7R�UならM4/3と比較して
　　１．解像度は4200万画素と超高解像度になる。2倍くらいの素子数だな。
　　２．高感度はぶっちぎりで良い
　　３．ダイナミックレンジもずっと良い
これらの3要素は、もろに画質に直結する。だから高画質になる。

世の中いろいろだね。
高画質を選ぶ人もいれば、ごみや雨を選ぶ人もいる。それでよい。
ソニーは世界一の高画質を達成しているんから、今後もこの道を行くでしょう。
オリは高画質とは別の道を行かざるを得ない（決して高画質のソニーには追いつけないから）。それぞれの道で努力をして、付加価値を付ける。それでこそ生き残れる。（注：オリのセンサーはソニー製です。共に良いセンサーです）
頑張れ！　日本のカメラ！

書込番号：21865839

[りょうマーチ]

こんにちは


α７Ｒ、α99では問題なかったあるクリーニング液、α99IIでは白くなりました。

無水エタノールで取れましたが、ご注意を。



また、フルサイズミラーレスが他社から出て、電源切ってもシャッターが閉まらないんなら、ソニーと変わらない気もします。
(表面コーティングや振動させるクリーニングモードでの違いはあるでしょうが)

書込番号：21866044