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ワンショットAF後の挙動

[定年早く迎えたい]

主に近所の都市公園で野鳥撮影をしてます。
木の陰の野鳥にワンショットAFしAFボタンを離すと手前の枝に微妙にピントが乗り移ります
正常動作でしょうか？
手前に何もなければピント位置はは保っています
今までどうもピントが合ってないなと思ってましたが昨日気が付きました
プリAFはしないに設定してます。

書込番号：26348391

[BlackPanthers]

＞定年早く迎えたいさん

腕やセンスの問題もあるので
まず、その画像を見せて頂戴な

書込番号：26348394

[定年早く迎えたい]

＞BlackPanthersさん
わざわざピントのずれた写真残さないので出しようがありません。
過去のもdeleteしてますので。
どうしてもと言うのなら、天気の良い日に撮ってきます
今日は雨なので

書込番号：26348399

[BlackPanthers]

＞定年早く迎えたいさん
AFボタンを離すと手前の枝に微妙にピントが乗り移ります。

画像は構図や設定が知りたいので成功写真でもOKです。

確認させて下さい。
まず親指AFですか？
AFはワンショットで間違いありませんか？
瞳AFや被写体検知はONですか？
鳥は無かったので動物？
トラッキングはグレーアウトで無効になってますか？

キヤノンの手前小枝AFは非常に優秀ですが、
設定と構図によっては稀に発生します。

強い逆光やコントラストとか？
小枝が風でユラユラ？

書込番号：26348425

[最近はA03]

＞定年早く迎えたいさん



・・・私の撮った別機種(α6700)ですが。　被写体認識(鳥・瞳)＋AF-C(キヤノンさんでは「サーボAF」)です。



https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001552473/SortID=26308927/ImageID=4078680/

書込番号：26348487

[エルミネア]

＞定年早く迎えたいさん

　R3では無いですが、キャノン機を使っています。
　ONE SHOTでピントを合わせた後シャッターボタンから指を離してピントがずれることは有りませんね。

　撮影中ファインダーでピントが鳥に合っているとと認識していたが、実は枝にピントが合っていて、PCで拡大して初めて気か付いたのではありませんか？

　それ以外では、指が僅かに震えて2度押ししているとか、レンズにファンクションボタンになかしらの設定がしてあり、知らずに押してはいませんか？

書込番号：26348507

[十五日の黒猫]

＞定年早く迎えたいさん
プリAFの設定どうされてますか？

書込番号：26348547　スマートフォンサイトからの書き込み

[YAZAWA_CAROL]

主様
こんにちは、

「サーボAF」　＆　AF lock-on では？

指離せましたっけ？

書込番号：26348569

[定年早く迎えたい]

AFボタン押して撮影	AFボタンを離した後

＞YAZAWA_CAROLさん
＞最近はA03さん
＞BlackPanthersさん
＞十五日の黒猫さん
＞エルミネアさん
自宅の窓から撮ってみました
一枚目がAFボタン押したままの写真
二枚目がはなした後です
もちろん、ワンショットAFです
私は親指AF設定で、AF開始ボタンにはサーボAFを
※印ボタンにワンショットAFを割り付けています。
前にも書きましたがプリAFはしてません。

書込番号：26348588

[定年早く迎えたい]

＞最近はA03さん
サーボAFで押しっぱなしで有ればトラッキング続けてくれます。
よっぽど背景がごちゃごちゃしてると見失います

書込番号：26348599

[エルミネア]

＞定年早く迎えたいさん

　早速の写真ありがとうございます。
　かなりズレていますね。

　視線入力がONになっているようでしたらOFFにしてみたください。

　R3を使っている知り合いが、撮影中画面内に写ってほしくない物が無いか無意識で確認してしまいピントが視線に合わせてズレると言っていた記憶が有ります。

　それでも治らないようでしたら、メーカーで確認してもらった方が良いと思ます。

書込番号：26348612

[定年早く迎えたい]

＞エルミネアさん
視線AFはオフにしてます。

書込番号：26348618　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞定年早く迎えたいさん

写真見るとAF位置がズレてますね。

最近のは知りませんが、再生でAFポイントが表示されたと思いますが、最初の位置に赤マスマーク等でAFポイントが表示されますか？

最新のファームアップ、カメラの初期化して改善しないなら画像データ添付してメーカーに点検、修理に出すのが良いのではと思います。

書込番号：26348648　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年早く迎えたい]

カスタマーサービスに電話で問い合わせ、ここの掲示板見てもらい説明したところ後ほど回答しますとの事で電話を切って待ってると
ほどなくして連絡があり、サポートセンターのR3も同じ挙動をするとの回答。
いわゆるそういう仕様であるとの事でした。

私はR3では風景は撮ったことがないので気が付きませんでしたが
風景撮ってれば直ぐに気が付く現象ですよね

R3使ってる人は日頃動きもの主体で風景など撮らないのかな？

と言う事で解決したようなしないようなモヤモヤ間満載です

書込番号：26348780

[NovemberBlue]

スマートコントローラーと液晶パネルのタッチ機能の可能性はいかがですか？

書込番号：26349164　スマートフォンサイトからの書き込み

[キヤノン機で写真撮ってる]

シャッターボタン半押しにもAF割り当てられていませんか？
AFボタン離した後、シャッター半押しで又AF開始してしまうとか

書込番号：26349218

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん
今、R3と200-800でテストしてますが仰るような事象は起きないので、故障が考えられるのではないでしょうか。サポートにもう一度、粘り強く説明するか、本当にキヤノン側の個体でも起きているのか確認するべきと思います。

私は、本日一日中テスト出来ますので、もし何か確認したい事があればテストします。同機種を使っているお仲間として他人事ではないので協力します。

書込番号：26349266　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
今回の撮影は三脚立てて実施してますのでスマートコントローラーも液晶もタッチしてません

書込番号：26349369

[定年早く迎えたい]

＞キヤノン機で写真撮ってるさん
シャッターボタンは速効開始を割り付けてます

書込番号：26349371

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
昨日のサポートセンターの女性は、R3に28-70を装着してテストした結果、同様にピントが前ピンにずれるとおっしゃてました。

書込番号：26349375

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん
28-70はF2.8の方でしょうか？F2の方でしょうか？

書込番号：26349379　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
いったん工場出荷時に戻して何の設定もせずにワンショットAFするとピントはずれませんでした。
何時もの私の設定
FVモード
親指AFでAFボタンにサーボAF（領域拡大）
*ボタンにワンショットAF（スポット一点）
と設定し（プリAFはしないに）
するとやはりAFのずれは再現されました。
もちろんシャッターボタンは測光に設定してます。
こんな使い方する人他にはいないのかな？
7Dmark２の時から同じ設定でやってきました
ちなみに、R6mark2もありますので（基本同様の設定）試してみましたが、こちらは問題ありませんでした

書込番号：26349392

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
28-70としか仰らなかったので解りません

書込番号：26349396

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん

つまり、
撮影時はサーボAFで、
AFエリアを領域拡大、
ということでしょうか？

書込番号：26349425　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
そういうことになりますね
プリAFしてないのに勝手にフォーカスが動くんでしょうか？

書込番号：26349429

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん

サーボAFは、追従することが目的のAFなので、どのAFエリアを選んでもスタート地点だけが選択エリアで、追従が始まるとAFポイントがセンサー全域内で追従移動します。

次に、一般論も含みますが、R3も含めて、カメラはより手前の物にAFを合わせる動きを示します。

更に被写体よりも手前の物の方がコントラストが高かったり、光に照らされて認識しやすいと、より一層、手前の物にAFポイントが飛びつきます。これはサーボの特性のひとつでもあるので仕方ないかと思いますが、回避方法を考えると、

サーボAF特性という設定項目で、
Case1汎用性の高い基本的なAF
Case2障害物が入る時AFフレームから外れやすいとき
Case3急に現れた被写体に素早く合わせたい時
Case4被写体が急加速急減速する時
Auto動きの変化に応じて自動で特性を変える

上記の5つから最適な動きをしてくるものを使うというのは如何でしょうか？

更にそれぞれのケースを微調整もできますので万能でないにしても、より掴んで離さないような設定が可能かと思います。

完全な解決策でなく申し訳ないですが、故障ではないと思いますので、試しにサーボAF特製を変えて変化を見てみてください。

Menu内のAF項目の2がサーボAF特性です。
私は鳥を狙うときはCase2を使うことが多いですが、ご指摘のように、手前にAFポイントが飛びます。まだまだカメラは万能でないですがR1やR52だと更に良いのかもしれませんね。使ったことないので分かりませんが。

あと私が凄いなと思う設定に、AF-ONに瞳AFを設定すると通常のAFよりも鳥の目への食い付きが優れてます。R8、R10も同時に使ってますが、R3の食い付きと保持は全く違いますので万能ではないですが高く信頼してます。

書込番号：26349452　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
色々ご指摘いただいていますが、サーボAFの設定は基本的に同じような設定にしてます。

私が気になるには、ワンショットAFを※印に設定しAFしピントが合っても離した瞬間にピントが前に持ってかれる現象です。
プリAFオフにしているのに勝手にフォーカスが移動するのは変ですよね。

書込番号：26349463

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん
AFモードをワンショットとサーボ、両方を同時に選ぶ事は出来ないと思うのですが、もし宜しければ、AF-onにサーボ、*にワンショットを設定する方法を教えていただけないでしょうか？ぜひ試してみたいです。

書込番号：26349539　スマートフォンサイトからの書き込み

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん
すみません。私全く設定をしりませんでした。
詳細から細かに設定できるのですね。
これから設定して試してみます。

書込番号：26349543　スマートフォンサイトからの書き込み

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん
AF-ONボタンにサーボAF
*ボタン(AELボタン)にワンショット
を設定しました。

このような設定があることを全く知らずに返信していた事申し訳ありません。また新しい使い方を知る機会となりました事お礼申し上げます。

テスト結果ですが、
私のR3と200-800では、手前と奥で重なるような構図で、*ワンショットで合焦後、ボタンから指を離してもAFがずれたり飛んだんだりすることは起きません。ファームウェアはVer.2.0.0です。

詳細設定の他の項目の影響は考えられますか？

書込番号：26349572　スマートフォンサイトからの書き込み

[NovemberBlue]

ボタンカスタマイズ、AEロックボタン、測光AF開始の詳細設定

RF28-70mm F2.0でもテストしましたが、
一切AFのズレや移動は起きません。

ボタンカスタマイズで
*ボタンの設定を添付画像のように
AF開始位置(選択AFフレーム)
AF動作(ワンショット)
AFエリア(領域拡大AF)
を選んでます。
それ以外に設定を変えてテストが必要でしたら言っていただければ変更してテストします。

書込番号：26349647　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
私はフォーム1.8にしたままです。
認証機能がめんどくさそうなのでアップしてません。
デホルトの設定（この場合親指AFは完全無視して）私はサーボAFになってます。
これはFVであれやこれや設定しC1に登録するのでこうなってしまいます

いずれにしても工場出荷時でTVモードで一点AFワンショットで（この時はシャッターボタンで）
AF後半押しを離してもピンはずれなかったので機械的な故障ではないと思います。

書込番号：26349690

[定年早く迎えたい]

＞NovemberBlueさん
色々設定試してみました
デホルトをワンショットスポット一点AFにしてみたところ室内なのでまだ結論ではないですがピントはずれ無いです
明日外で再確認してみます。

書込番号：26349709

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん

私もAFはデフォルトでサーボAFにしてますが、AFのズレは起きてません。

少し前のファームアップ後の認証機能ですが、オフに設定するだけで今までと変わりなく使えるので、ファームアップを試めす価値もあるかと思います。

他に必要なテスト可能ですので情報共有できればと思います。FVモードは使うことがないのでズレた返答をするかもしれませんがよろしくお願いします。今回の件、勉強になってます。

書込番号：26349718　スマートフォンサイトからの書き込み

[定年早く迎えたい]

AFボタン押して撮影	AFボタンを離した後	たまたまヒヨドリが飛来したので。こんなロケーションの時にピンアマ連発してました	メジロも来ました

＞NovemberBlueさん
おはようございます
朝から三脚立てえて先日と同じ構図で撮ってみました
結論的には改善されました
不思議なのはデフォルトをワンショットからサーボに変えてみても現象が起きなくなりました。
初期化したのが奏功したのか？？
いやいやその後も目視の確認ではピンはずれてました。（昨日散歩がてら近所の公園で確認してます）
デフォルトを一度ワンショットにしたから？
そんな事で改善するとも思えない
なんだか靄っとする状態です。

書込番号：26350014

[NovemberBlue]

＞定年早く迎えたいさん
とりあえずよかったですね。
取り急ぎ、お返事だけしたいと思いました。
普段、マニュアル撮影モードがほとんどですが、FVモードを触ってみて意外と便利かもと思い始めてます。

書込番号：26350205　スマートフォンサイトからの書き込み

EOSR7に買い増しの検討

[ナイトx]

現在EOSR7を所持しています。
撮影の使用用途は主に家族写真、子供の運動会です。

室内で撮影すると画質がよくない（ノイズ？）ので、EOSR6 Mark�Uを検討しています。
質問
�@EOSR6 Mark�U（フルサイズ）の画質は、EOSR7と明らかに見た目は違うでしょうか。
�A室内での撮影など暗いところでの撮影の違いは大きいでしょうか。
�B画素数がEOSR7より低いですが、トリミングしたとき影響はあるでしょうか。

書込番号：26341115

[最近はA03]

＞ナイトxさん

�@�A・・・「１段違うだけ」ですから、今まで「ISO6400でＯＫ、ISO12800でＮＧ」だったものは「ISO12800でもＯＫ」になる。　その点以外には、撮れる画に違いなんて無いですよ。

�Bトリミングで劣化しないことがあれば、逆に教えてほしい。


・・・解決法　　わざわざ何十万円も出して EOS R6 Mark II ボディ買う必要ないですよ。　それ買ったら、レンズも買わなきゃならなくなるから、50万円くらいかかります。

Ａ．ソフトの「AIノイズ除去」を使う
Ｂ．明るいレンズ、「シグマ 18-50mmF2.8　￥70,000」や「シグマ 30mm F1.4 DC DN 　￥40,000」を使う

書込番号：26341159

[よこchin]

＞ナイトxさん

�@ボケ易くは成りますが、被写体と背景の取りあいによっては期待する程では無いかもしれません。

�A暗い屋内だと重い・高い・デカイ3拍子のフルサイズに期待するより照明を明るめにする事の方が遥かに効果は有ります。
※ストロボのバウンシングや演色性の良いLEDライトも有効

�Bこれは撮影者のフレーミングが最初から上手ければ、たいした違いを感じ無いと思いますし
更に大判プリントせずスマホでの鑑賞がメインなら気にならないと思います。

書込番号：26341162　スマートフォンサイトからの書き込み

[BlackPanthers]

＞ナイトxさん
�@EOSR6 Mark�U（フルサイズ）の画質は、EOSR7と明らかに見た目は違うでしょうか。

撮影者のスキルが高く
フルサイズの優位性を引き出せる
経験豊富なベテランなら
明らかに高画質で撮れます。

初心者なら
重い・高い・デカイの三重苦になるだけでメリット無し

＞室内で撮影すると画質がよくない（ノイズ？）ので、

普通はあり得ませんが、作例をアップできますか？
ISO3200までは軽々問題ないはずです。

トリミングは、必ず画質が劣化

書込番号：26341216

[longing]

R7とR6�Uの高感度耐性の違いは1段分です。
R7は手ブレ補正機能を搭載していますので、ISOの上限値を許容出来る限界に設定してみては如何でしょうか。
そのようにして被写体ブレが許容出来ないのであれば、何かしらの機材に頼る必要があります。

現在レンズは何を使われているのでしょうか。
もしも暗いレンズを使われているのでしたら、明るいレンズに買い換えるのが良いです。
ズームレンズならシグマ17-40mmF1.8、単焦点レンズであれば、シグマのF1.4の大口径レンズに買い換えることをお勧めします。

既に明るいレンズを使われていた上で納得出来ないのでしたら、フルサイズのボディーとセットで大口径レンズへの買い換えが必要です。

F1.4の単焦点レンズを使われていて、画質に納得出来ないのであれば、フルサイズでもF1.4やF1.2の単焦点レンズが必要です。

F2.8やF1.8のズームレンズを使われていて、画質に納得出来ないのであれば、フルサイズでもF2.8やF2のズームレンズが必要です。

フルサイズで明るいレンズを使用していても、暗い部屋であれば画質が悪化するのは同じです。
自宅での撮影がメインであれば、照明を明るくするのが近道ですし、他所であればフラッシュやLED照明を利用するのが近道です。

フルサイズとAPS-Cとの違いは、1段分のノイズ耐性と同じ画角、同じF値を使った際のボケ量が1段分大きいことです。
あとは画素数多く必要な人は、より高画素が使えるカメラを選択出来ることです。

私の場合、2400万画素機を好んで使っていますが、水平をとったり余分なものをカットしたりと、多少トリミングしても27インチモニター表示やA3プリントをしても十分に許容出来ます。
どのサイズまで拡大するのか次第なのではないでしょうか。

フルサイズ機でF1.8のズームレンズ、F1.2やF1.4の単焦点レンズを使用していますが、室内撮影でフルサイズを使用している理由は、画質よりもボケ量の大きさす。
明るさが必要な場合、最後に頼るのは照明です。

書込番号：26341220　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

今お使いのレンズは、高倍率キットレンズでしょうか？
明るいレンズを買い増して、室内用に使うというのはいいかもですね。
シグマの17-40mmF1.8は重いので、同じシグマの18-50mmF2.8がいいのではないでしょうか。

もし資金に余裕があって、フルサイズも欲しいということならR6IIはいいのではないでしょうか。
高感度画質は、R6IIはとくにいいので、R7より1.5段分くらい差があると思います。
つまり、R7でいうと ISO1600と ISO560くらいの差があります。
ただ、同じF値のレンズを使ってという前提なので、レンズは重く大きくなりますが。

書込番号：26341280

[カリンSP]

ISO1000。	ISO1000。わざと劣悪な光。

�@EOSR6 Mark�U（フルサイズ）の画質は、EOSR7と明らかに見た目は違うでしょうか。

それは撮り方と光の状態とレンズによります。またどのモニターでどの程度拡大して見るかによっても変わります。
私の撮る範囲でいうと、低ISOでも立体感や諧調の違いはあります。それこそ何千枚（APSCモードと比較）テストしても違いはあります。ただし、違いの出る撮影条件を知らない人やそうした条件で滅多に撮らない人もいるので、必ずしも買い増しが必要とはいえません。
また、価格に投稿された画像は全体プレビューがたった数十万画素となり、その差を反映できる画質ではありません。


�A室内での撮影など暗いところでの撮影の違いは大きいでしょうか。

暗いところといっても、千差万別です。UP画像は同じ室内で同じカメラとレンズで撮影していますが、光の当たり方の良しあしによって同じISO1,000でも写り方はまったく違います。補助光を足せるかどうか、足すことで雰囲気が壊れたり不自然な明暗になったりしないかも検討する必要があるかも知れません。
数字でいうと、6000万画素のカメラでフルサイズとAPSCモード（2600万）で同条件比較しても、１段以上の優位は確認できます。2400万画素のR6�Uは高感度については得意な筈で、R7と比較して丸2段は違ってくるでしょうね。暗所で同絞り（両方F2.8）なら。

なので、「かなり大きい」といえます。しかし光の質が悪く低ノイズでも見栄えのしない写真になる場合は、その限りではありません。
予算60万が厳しいなら、シグマの17-40mmF1.8等を買い足して様子見でもいいと思います。もしくはRaw現像で対応するか。

書込番号：26341475

[多摩川うろうろ]

＞ナイトxさん

＞�@EOSR6 Mark�U（フルサイズ）の画質は、EOSR7と明らかに見た目は違うでしょうか。

違うときもありますが、それほど違わないときもあります。
暗いときのほうが目立ちますが、見た目には個人差があります。

＞�A室内での撮影など暗いところでの撮影の違いは大きいでしょうか。

これはちょっと違うと思います。
しかしR7に明るいレンズを買うというやり方もあります。

＞�B画素数がEOSR7より低いですが、トリミングしたとき影響はあるでしょうか。

あるといえばありますが、それほど大きくないと思います。
小さく写った顔を超拡大した場合には影響があるかもしれません。
これらは個人の感じる部分なので、あると言えばあるし、ないと言えばないでしょう。
私はあると思います。
EOSR6 Mark�Uに明るいレンズだと、差は大きくなります。

書込番号：26341602

[ナイトx]

みなさま
回答ありがとうございます。

みなさまの回答を見ると画質はあまり大きな差はないのかもと思えてきました。
持っているレンズは下記です。

RF28-70mm F2.8 IS STM
RF70-200mm F4 L IS USM
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM

室内であればストロボを使用すればよいかと、スピードライト EL-10も購入しましたが、
体育館での運動会などストロボが使用できないとき、画質があまりきれいでないように感じました。
作例は人物が写っているのでアップは控えます。。

トリミングは水平をとるくらいです。

書込番号：26341637

[多摩川うろうろ]

ナイトxさん

RF28-70mm F2.8 IS STM
RF70-200mm F4 L IS USM

このレンズを使っているのであれば、R６Mark�Uで撮れば相当キレイに撮れると思います。
後は絞り優先オート（A ）の絞り解放で撮って、ISO を高くしないなどのテクニックのような・・・。
追加で100-400mmを運動会用です。

書込番号：26341925

[ナイトx]

R6mk2（フルサイズ）の良さを実感できるコメントもありましたので、購入の方向で検討します。

回答いただいたみなさま
ありがとうございます。

書込番号：26345258　スマートフォンサイトからの書き込み

[tosakamuusu]

＞ナイトxさん
画質は、こちらで比較できます。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr7&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr7&attr13_3=canon_eosr6ii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=3200&attr16_1=3200&attr16_2=12800&attr16_3=12800&normalization=compare&widget=1&x=-0.33367911479944673&y=0.22426876887939287

高感度ISOになると、差が出ます。明らかにR6MarkIIの方がいいです。

書込番号：26349072

VS FUJIFILM X-M5

[イクストラン]

はじめまして。普段携帯カメラ使いから、デジカメ一眼にチャレンジしてみようとしている初心者です。 新製品のX-T30 IIIが入門機としてよく記事で書かれているので購入を検討していますが、手振れ機能がないことをネガとして指摘するコメントが散見されています。そこで同じフジのカメラをチェックしていたところ、X-M5をみつけました。素人目には、この2機種の違いがあまりわからず、いっぽうX-M5は電子の手振れ防止機能があり、かつ値ごろ感、サイズ感も似通ってまして、それならX-M5のほうでもと心が揺らいでいます。何分、初心者というのもありまして、この2機種の大きな相違点、どちらがお勧めですよなどありましたら教えていただければです。撮影は日常スナップ＋動画も少し撮れればくらいの温度感です。

書込番号：26345992

[最近はA03]

＞イクストランさん


・・・「電子手ブレ補正」とは「動画用」です。

・・・ちゃんとした「ボディ内手ブレ補正搭載モデル」なら「X-T50」あるいは「X-T5」「X-E5」ですね。

・・・まあ、「X-T30�V」でも「レンズ側に手ブレ補正がある」ものを使えば問題なしです。

書込番号：26345996

[MaineCoons]

＞イクストランさん
新製品のX-T30 IIIが入門機としてよく記事で書かれているので購入を検討していますが、

富士フィルムは社会的な信用が失墜したと下記のサイトでも言われてます。
これから買うカメラかどうか再度考えましょう。

X（旧Twitter）やカメラ関連のフォーラムで「富士フイルムのユーザー離れ」が話題になることが増えているように感じる。実際に僕の周りで富士フイルムを使っていた人達は別メーカーに乗り換えている人がほとんど…という状況になってきた。

https://note.com/harufure3/n/n8cbd20241235

書込番号：26345998

[最近はA03]

＞イクストランさん


・・・ちなみに「X-T30 III XC13-33mmレンズキット」に付いてくるレンズは「手ブレ補正付き」です。
https://kakaku.com/item/J0000049256/

・・・望遠ズームなら「XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II 」
ブラック
https://kakaku.com/item/K0000777299/
シルバー
https://kakaku.com/item/K0000777300/


・・・その他、「X-T30�V」で使える、手ブレ補正付きレンズ」はこれだけありますから、「X-T30�V」を買っても大丈夫だと思います。
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=29,311,312&pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=38&pdf_so=p1

書込番号：26346000

[sumomomomomo]

X-T30 IIIはX-M5ファンダー有り版といって印象です。
写真をメインでやるならファインダー有りの便利なシーンが多そうです。

書込番号：26346022

[しま89]

＞イクストランさん
電子の手振れ防止機能は動画用でX-T30 IIIにも付いてます。X-M5にEVFが付いるのがX-T30 IIIと思ってください。
時間あれば実物見てさわってからがいいですよ

書込番号：26346052　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

F2.8より明るい単焦点レンズなら手振れ補正はいらないです。
X-M5は店頭で触りましたが、安っぽいし、小さくて持ちにくいです。
ファインダーが付いているほうがいいと思うので、X-T30IIIでいいのでは？
自撮りするなら、バリアングル液晶のX-M5のほうがいいでしょうけど。

書込番号：26346139

[最近はA03]

＞イクストランさん


・・・ちなみに「手ブレ補正」とは、「その名の通り、手ブレを補正する」という「働き」の他に、「もっと大事な」、「画質を上げる働き」もあるんです。

・・・と、こう書くと、「そんなのあり得ない」って言う人が出てくるから(笑)、もう少し説明すると、「最近のはたいてい手ブレ補正5段分とか7段相当」とかって書いてありますが、「うんと少なく考えて、3段分」としましょう。

・・・するとどうなるかというと、「ISO1600」でギリギリ手ブレしないシャッタースピードの限界だとすると、「その状況で3段分の手ブレ補正があれば、1600 → 800 → 400 → 200」のように、「ISO200で撮れる」ってことです。

・・・これが「4段分」なら「ISO100」まで落とせます。　「5段分ならISO3200 → ISO100に落とせる」「7段分ならISO12800 → ISO100に落とせる」ってことです。　すごいですよね。　これが「手ブレ補正」の「威力」です。　これを使わなかったらもったいない。

書込番号：26346221

[イクストラン]

レンズ側にも手振れ機能があるものがあるんですね。勉強になりました。ありがとうございます。

書込番号：26346337

[イクストラン]

はじめて投稿しましたが、みなさんの返信のおかげで、いろいろとわかりました。さすがカメラに知識がある皆さんです。ありがとうございました。おそらく、X-T30 IIIで大丈夫だと思いました。この歳からではありますが、カメラを少しでも勉強して、よい写真がとれればと思います。

書込番号：26346341

[taka0730]

昨日、カメラ店で両機を触ってみたのですが、M5は塗装が非常におそまつです。
シルバーのボディだったのですが、ボディの角には摩擦による塗装剥げが何か所もありました。
1年間展示されていたら、少しは塗装剥げができるかもしれませんが多すぎだと思いました。
ボディの角に下地の黒いプラスチックが何か所も見えていましたが、それだけでなく、ボタンやダイヤルの角も黒い下地が少し見えていました。
それに較べて、T30IIIはトップカバーを触るとひんやりしたので金属だと思われ、塗装もそれなりに丈夫そうでした。

書込番号：26348571

AF性能について

[カナリア2025]

2回目の質問となりますが、ご容赦ください。

子供の運動会や発表会での動画撮影に使うミラーレスカメラを検討しています。
LUMIXの多くの機種はコントラストAFということもあり、「AFが甘い」という評価をよく見かけます。
ただ、以下のような撮り方であれば、ピントが極端に外れて使い物にならない、ということはないのでは？と思い、皆さまの意見を伺いたいです。

■ 運動会
・絞りは F10 前後
・子供はドアップではなく、全身が入る程度もしくはそれよりもやや引き気味
・屋外なので明るさは十分にあり、F10でも露出的な問題は少ないと考えています
→多少AFが迷っても被写界深度が深くなるため、記録用としては問題ないのではと考えています。

■ 発表会
・基本は横方向の移動がメイン
・前後の動きは小さめ
→一度ピントを合わせたら、必要に応じてフォーカスロックを活用するつもりです。

上記のような運用でも「AFが甘すぎて厳しい」という場面は多いでしょうか？
もし「G99M2」や「GH5M2」が厳しいようであれば、ソニーの ZV-E10 II も候補に入れています。

実際に使っている方、詳しい方のご意見をいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

書込番号：26347168　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞カナリア2025さん

＞・屋外なので明るさは十分にあり、F10でも露出的な問題は少ないと考えています


・・・「ISO」はいくつを想定してますか？　「晴れの日」ばかりでなく「曇りの日」もありますが。　「それで大丈夫」と言うのであれば、大丈夫なのでしょう。

書込番号：26347175

[よこchin]

＞カナリア2025さん

一応空間認識技術も使ってますし
数年前までマトモな追尾の出来る位相差AFなんか無かったのですから

歩留まりの問題で百発百中で無ければなら無い
なんて考えて無ければ何とでも成りますよ
失敗もまた思い出

書込番号：26347188　スマートフォンサイトからの書き込み

[カナリア2025]

＞最近はA03さん
ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通り、運動会は晴れの日だけでなく曇りの日もありますので、ISOやシャッタースピードは当日の光の状況を見て判断したいと思います。


＞よこchinさん
ありがとうございます。
百発百中を目指しているわけではありません。
ふとした時に見返せる程度で問題ありませんので、コストパフォーマンスが良さそうなこちらの機種が気になっておりました。

書込番号：26347197　スマートフォンサイトからの書き込み

[9801UV]

前身（中身同じ）のG99使っています

実感で言えば、真っ暗に近いくらいの暗所だとピントを外して戻ってこないことがありますが、屋内の発表会とか屋外であれば普通にピント合いますよ、別にF値をそこまで絞る必要もないですし、開放でシャッタースピードを稼いだほうが被写体ブレを回避できます

運動感や発表会だと他の子供が多いので、左右の子にピントを持っていかれることはありますが、カメラ自体の問題ではありません

基本的には顔認識は外して、中央1点で自分の子を合わせ、AF-Cでひたすら連写という感じですね

ただ、手頃な価格で使いやすい機種とは思いますが、AF重視で今から買うならソニー・キヤノンあたりのほうが良いのかな？という気はしますが

書込番号：26347200

[longing]

運動会と言うことは望遠レンズを使うので、絞っても深度が浅いことには違いが有りません。
望遠レンズを使わないで済むような撮影距離であれば別ですが。
望遠レンズでAFが迷えば、極端にボケるのは確かです。

私もG9で動画撮影をしていましたが、動体を撮影出来ないという程でも有りません。
しかしながら位相差AFよりは見劣りしますので、今から購入されるなら他の候補を探しても良さそうです。

書込番号：26347207　スマートフォンサイトからの書き込み

[カナリア2025]

＞9801UVさん
ありがとうございます。
実際に使用している方のご意見、大変参考になります。

＞ただ、手頃な価格で使いやすい機種とは思いますが、AF重視で今から買うならソニー・キヤノンあたりのほうが良いのかな？という気はしますが

こちらの意見を参考にソニー・キャノンあたりも色々探してみようと思います。

書込番号：26347211　スマートフォンサイトからの書き込み

[カナリア2025]

＞longingさん
ご意見ありがとうございます。
9801UVさんもおっしゃっているように、別の機種が良さそうですね。それがわかっただけでも助かりました。

書込番号：26347215　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

G99Dと VARIO14-140mmの組み合わせの動画をYouTubeで見つけました。
https://youtu.be/DDpa5slJtmM?t=164

2分44秒あたりから、望遠端での映像が見られますが、私が気になったのは、フォーカスが一瞬外れてしまう事と、小刻みに揺れていて、ローリングシャッター歪のためにゆらゆらしている点です。

私が持っているのは、G99Dではなく、初代G9とパナLEICA100-400mmですが、このように明るい場所でフォーカスがいきなり外れることはありませんし、小刻みな揺れもありません。

G9と同じAFと手ぶれ補正がGH5m2に搭載されているので、できればGH5m2のほうがいいかなと思います。
4K60pも撮影できますし、人体認識AFが搭載されているのでAFはより高精度だと思います。
ただ、ボディと14-140mmで約20万円しますので、そこは予算と相談してください。

書込番号：26347298

[BlackPanthers]

＞カナリア2025さん
こちらの意見を参考にソニー・キャノンあたりも色々探してみようと思います。

必ずソニー・キャノンから選択するのが良いですよ。

書込番号：26347485

[カナリア2025]

＞taka0730さん
＞BlackPanthersさん

皆様の意見を参考に、ソニー・キャノンから候補を絞り直したいと思います！
ありがとうございました。

書込番号：26347520　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

熱停止しない事、手ぶれ補正、防塵防滴、4K60pなど考えたら、レンズ込み20万円以下だとGH5m2 以外に選択肢はないと思います。

書込番号：26347628　スマートフォンサイトからの書き込み

[カナリア2025]

＞taka0730さん
おっしゃるように、ボディ内手ブレ補正付きということでいえば、ソニーもキヤノンも20万円は超えていますね､､､
ZV-E10 IIのアクティブ電子手ブレ補正も店頭で試したことがあるのですが、ギリギリ許容範囲かなという感じでした。
キットレンズの最望遠210mm側で試しました。

熱停止や手ブレ補正を考えたらLUMIXがいいかなと思っておりましたが、AFの迷いがそれなりに出るようであれば、他の機種にしようかと検討を重ねているところです。
電子手ブレ補正付であればなんとか予算内で収まりそうです。

GH5M2に関しても除外せずに、もう少し性能を調べて自分で納得できる機種を選びたいと思います！

書込番号：26347656　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぷりずな〜６号]

AFにて離陸する白鳥を撮影しています

動画の撮影設定　参考まで

カナリア2025さん、解決済みですが、実例まで。

AFとAEに関しては、カメラに任せるところ、人間がコントロールするところを撮影設定をうまくコントロールしていくことを重視して早めに入手しちゃった方が良いこともあるかもしれません。（笑）
私はカメラも動画もマニュアル時代の経験者なので、不安なときはマニュアルで「オートがふらつかない」ように気付かう撮影方法を実践中です。

運動会より動きの速い？動画の撮影例を参考までにアップしておきます。
動画を取るつもりが無かったのですが、いきなり白鳥が飛び立つ態勢だったので動画ボタンを押した急なAF撮影です。
設定が不十分だったのと、動態のスピードが速く手持ちで追いきれないところは目をつぶってください。本来シャッタースピードを上げて撮影するべき被写体でした。
フォーカスの追従はG99でもそこそこかと思います。
もし、白鳥との間に構造物や木などが入った場合は、AFがふらつくことがあるでしょうが、AFの宿命ですので、あらゆる機種で発生します。かえって鈍感な機種が助かる場合もあるかもしれませんが、機械のやることですので…

個人的には「発表会の露出」がスポット照明などを使う場合に一番AEが苦手とするところかと危惧します。ハンディーカムなどには「ピンスポットモード」があったのですが、デジカメ一眼系はEV調整やマニュアル露出などで対応されている方が多く、カメラお任せは難しいです。

手振れについては三脚撮影前提でお考えなら、あまり神経質にならずに、おまけ程度で考えればよいと思います。

書込番号：26347847

[カナリア2025]

＞ぷりずな〜６号さん

前回に続き作例ありがとうございます。
とても参考になります。
今まで手軽にスマホで撮影していてカメラにお金をかけたことがなく、安くない買い物になるため、なるべく失敗したくないという思いが強く、なかなか購入に踏み切れないでいます。
ただ、趣味でというよりも記録用として考えると、手軽にできるようAF性能が良い機種がいいだろうと考え直しているところです。
いつも丁寧に回答いただきありがとうございます。

書込番号：26347977　スマートフォンサイトからの書き込み

初めてのミラーレス一眼レフ レンズ選びについて

[ゆうちゃん12345]

【使いたい環境や用途】
風景、スポーツ（野球）、人物、動物、夜景
【重視するポイント】
軽量、写真の綺麗さ、コスパ
【予算】
10万以下のレンズ
【質問内容、その他コメント】
今まではiPhone撮影のみで今回初めてカメラを購入する初心者です。
カメラの知識は全くないためこれから学んでいくような状況です。
ニコンのz50ii、z5�USONYのα6700、α7c�Uで検討しておりましたが、せっかく買うならフルサイズの方がいいかなと思い重さも考慮しα7c�Uの購入を決めております。

今回の質問としては、キットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6 SEL2860にするか
シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。
キットレンズは軽くて持ち運びもしやすく魅力的ではありますが、F値が高いためせっかく買うのであれば少し背伸びしてF値の低いどちらかの方がいいのではと思い悩んでおります。
スナップ撮影などに持ち歩きたいため、なるべく軽いやつを探しました。
ご意見いただけたら幸いです。

またこれとは別で野球のキャンプに行くため、
タムロンの300mmの望遠レンズを購入予定ですが、
28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD
上記3本のうちどれがおすすめでしょうか？
RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか？

書込番号：26321438　スマートフォンサイトからの書き込み

[エフオート]

＞ゆうちゃん12345さん
スナップ撮影などに持ち歩きたいため、なるべく軽いやつを探しました。

もうフルサイズに決めましたか？
初心者ならAPS-Cサイズのα6700ですが？

まあフルサイズなら必ずキットレンズが基本です。
暗いと言うならISOを上げれば同じです。
なんの為に高感度に強いフルサイズなんでしょうか？

書込番号：26321447

[エルミネア]

＞ゆうちゃん12345さん

　画角の守備範囲であれば、タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD＋50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDと言いたい所ですが、実際使うと使いにくいかな。

　お勧めは、シグマ28-70mm F2.8 DG DNとシグマ20-200mm F3.5-6.3 DG又はタムロン50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDかなと。

書込番号：26321452

[エフオート]

＞ゆうちゃん12345さん
またこれとは別で野球のキャンプに行くため、タムロンの300mmの望遠レンズを購入予定ですが、

レンズは純正が基本ですが、
（ソニー自身が言ってます）
FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G
くらいしかありません。
キヤノンみたいにRF100-400があれば良いんですが、
あとは
FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2

で不思議なんですが
やはりスレ主には、APS-Cサイズで良いんですが？

書込番号：26321458

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

＞【重視するポイント】
＞軽量、写真の綺麗さ、コスパ

計量、コスパなんてところ、フルサイズと真逆のポイントですが
よいですか？

書込番号：26321477

[taka0730]

レンズは、軽さをとるか、ボケの大きさをとるか、超広角をとるかですので、ご自身次第です。
望遠は、画質的な観点から 50-300mmでいいのでは？

書込番号：26321500

[ゆうちゃん12345]

ご返信ありがとうございます。
カメラ自体はまだ購入しておりません。
初めはAPCSでいいかなと思っており6700の予定でしてが、いずれフルサイズが欲しくなる可能性があるとなると売却して買い直すにしてもまた追加資金が必要となるとそこまで値段も変わらず皆が高評価なα7c�Uの方がいいなと思ってフルサイズで考えております。

純正はどうしても価格が跳ね上がってしまうため、サードパーティーで検討せざるを得ない状況です。

書込番号：26321503　スマートフォンサイトからの書き込み

[あゆむのすけ]

こんにちは。

ソニーユーザーではないですが・・・
友人が登山用にa7c�Uを使用していますが、めちゃくちゃいいカメラですよね。フルサイズカメラとしてはかなり軽量でα6700と重量は殆ど変わらないですよね。私は良い選択だと思います。レンズはサードパーティーで全く問題ないと思います。

書込番号：26321516

[macularius]

＞ゆうちゃん12345さん

私も初カメラはフルサイズのC�Uに一票、スレ主さんの仰る通り 後に買い直すことになればAps‐ｃ機が無駄になります。

レンズは性能とコスパを考えて望遠側はタムロン50-300 or 50-400 が良いと思います、標準域が問題ですが、同じタムロンで組めば 20-40 となりますが、最初の1本で旅行等にも使える、25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2　が新発売でかなり良さそうです。

書込番号：26321523

[コーヒーパパ]

キットレンズFE28-60mmとTAMRON20-40ｍｍの大きさの比較		フラットなのでバックからの取り出しはしやすいです。	フルサイズ600mmで野球撮るとなるとこうなります。これでも軽い方　FE200-600ｍｍ

＞ゆうちゃん12345さん

α7CIIは素晴らしいコンパクトフルサイズカメラですが
初心者という事であれば、個人的にはAPS-Cクラス
Sonyであれば被写体認識のあるα6700をお勧めします。
それは、センサーサイズや価格、重量、レンズなどのバランスが良いからです。

フルサイズカメラは結局はレンズが大きく重くそして高価ですので
本領発揮するF2.8〜F4など純正の明るいレンズは
20〜30万は当たり前でそして大きく重いです。
レンズを買い足していくなら結構な出費を覚悟しなければなりません。
基本的に10万円以下のレンズはあんまり良いレンズではありません。

そして野球などで望遠を使う予定であれば300mmでは足りません、
400〜600mmくらいのレンズは必要になりますので
持ち出すのが億劫になるくらい重くかさ張ります。
APS-Cはフルサイズ換算1.5倍の画角になりますから
300mmくらいのレンズでも換算450mmとなり望遠で使用できます。
高校野球撮影などではAPS-Cで300mmや400mmを使用していました。
α7CIIで選ぶとなるとFE100-400mmやTAMRON50-400mm、TAMRON150-500mmとかですかね。
FE200-600mmは手持ち撮影はかなりシンドイです。

あと、フルサイズはボケやすいですが
被写界深度が浅いので絞り調整などカメラの基本的な使い方を知っていないと
ピントはシビアですしボケ過ぎた写真で失敗するので操作は難しくなります。
スマホで撮影するよりはるかに難しいです。

TAMRONの20-40�oF2.8はα7CIIで使用していますが
広角からスナップでは良いですがポートレートでは50ｍｍ以上ある方がお勧めです。
軽量、コンパクト、コスパ、寄れるという事であれば標準ズームでお勧め出来ます。
それでもキットレンズよりははるかに大きいです。

キットレンズは小さいのは良いですが寄れないしあんまりボケなかったりで
小さい以外はあまりお勧めは出来ません。

最近はフルサイズ機がメーカーも推しのようで
エントリークラスの低価格のフルサイズ機も多いのは事実で
写真（カメラ）が大好きでお金に余裕があるならα7c�Uは小さくて万能、
お勧めできるカメラです！（＾＾
ただ、その後のレンズ代は覚悟しておいた方が良いですし
マイクロフォーサーズ機で単焦点をいっぱい揃えるようにはいきません。
大きく重く持ち出しが億劫になる可能性もあります。

個人的な感想でした。良いカメラライフを！

書込番号：26321528

[最近はA03]

＞ゆうちゃん12345さん


・・・「定石・セオリー通り」で行くなら、「標準レンズは、24-70mmF2.8」が良いと思いますよ。「風景」には「28mmなんて足りない」です。

・・・で、「20-40mmF2.8は広角ズーム」として、あとは「望遠ズーム」をなんとかすれば良い。


・・・「野球のキャンプ風景」というのが、「どんなレンズを使うのが良いのか？」がまったくわかってないのですが(笑)、

「比較的近い距離に選手がいる」のであれば「28-300mm」
「離れてしか撮れない」のであれば「50-300mm」あるいはそれ以上の焦点距離のレンズ

・・・ってなるんじゃあないでしょうか。

書込番号：26321582

[ゆうちゃん12345]

＞あゆむのすけさん
回答ありがとうございます。
重さも変わらなくてスペックがいいとどうしてもいい方に目が入ってしまいますね。
もう少し検討したいと思います。

＞コーヒーパパさん
写真もつけてご丁寧に返信ありがとうございます。
α6700の説明とてもわかりやすいです。
6700の方が値段的にもいいかなと傾いております。

確かに野球となると400mm以上のレンズが必要というのは私も説明を受けました。
ただ、恥ずかしながらいつも見に行く試合は5階席がほとんどでそもそも写真には不向きな場所のため、試合の撮影はあまり考えておりません。
キャンプ先のおそらく50m先くらいの選手を撮れればいいなくらいの気持ちで考えている所存です。
そのため、重たくもない300mm程度を考えておりました。
またレンズに関しては、おそらく金銭的な都合から初めに買う2本以外はしばらく様子見になるかと思います。
ただ、apscの場合であってもいつかフルサイズを買う可能性があると思うとあまりapscのレンズも購入できないうえ、家族の理解もないとなかなか難しいかなと思い悩ましい限りです。

長く楽しみたいと思っているので初めの購入を失敗したくないと思い、色々調べてしまうので何がいいのかわからなくなりますね。

書込番号：26321657　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン 21mm F3.5	タムロン 40mm F3.5	タムロン 20mm F11	SONY 16mm F4.5

＞ゆうちゃん12345さん
＞今回の質問としては、キットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6 SEL2860にするか
＞シグマの28-70mm F2.8 DG DN
＞タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。

最初の1本は小型軽量安価な タムロン 20-40mm F2.8 か16-30mm F2.8 のどちらかがいいと思います。
特にこれが撮りたいという明確な目的がない場合、良く使うのは広角なので当面は困らないと思います。
特に、動画も撮るなら20mm以下は必須です。

ポートレートを撮るなら50mmか85mmの単焦点レンズを追加した方がいいと思います。

【参考】
タムロン 20-40mm F2.8 とSONY 16-35mm F2.8 GM�Uで撮った写真を掲載しておきます。
3枚目と4枚目を見比べると風景撮る場合20mmでも足りない感があります。

書込番号：26321678

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん
初めまして。
私なら
タムロン　20-40mm F/2.8 Di III VXD（軽量365g、コスパ、一般的に高評価な画質）
をお勧めします。
野球以外のこれらの撮影用途なら、この画角とF2.8通しズームで最初の一本としてばっちりだと思います。

書込番号：26321913

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん
ところで
SIGMA Contemporary 20-200mm F3.5-6.3 DG（新発売）
TAMRON 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2（11月下旬発売予定）
なら野球での５０m先の望遠も含めて一本にまとめられるかもしれません。
https://www.sigma-imaging.ie/en_ie/20-200mm-f3563-dg-contemporary
https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/a075/

タムロンの方はこのYouTubeの動画例を見る限りちょっと硬めの画という気がします。
https://www.youtube.com/watch?v=JShpZp3glX4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=KzzDz3eq7M4

書込番号：26321920

[カリンSP]

>シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。

望遠ズームは、70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXDか50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDのどちらでも、予算と重さ次第。問題は標準域です。

フルサイズ
�@タムロン2040mmと、シグマ65mmF2か安いサムヤン75mmF1.8
�Aソニー2450mmF2.8、中望遠はAPSCクロップ(画角75mm相当)
�Bタムロン2875mmF2.8G�Uと、広角単。

APSC
�@タムロン1770mmF2.8か、ソニー1655mmF2.8G

ここで注意すべきは、フルサイズ用のタムロン2040mmやソニー2450mmが長さ約9cmに対して、APSCのタムロン1770mmF2.8が約12cm、ソニー1655mmF2.8Gが10cmとなる点です。つまり、APSCにフルサイズ換算F4のボケのズームをつけてもなかなか嵩張ります。

もう一点。タムロン2040mmはコンパクトなスナップレンズとしてなかなか良いもの(私も所有)だけど、テレ側の開放はやや性能低下するのでAPSCクロップでの運用はあまり期待できない、よってポートレートスナップにも向きません。よって�@では明るい単焦点を追加してます。広角用として、またペットと風景のような難度の低い(悪くいうと何も考えなくても一応撮れる)写真には向いているものの、スレ主さんへの激推しレンズとはならないかと。

対してソニー2450mmF2.8はテレ側の50mmを重視した設計のため、クロップやトリミングで中望遠としても使えます。タムロン2040mmのMTF曲線の周辺の落ち方と比較したら一目瞭然に違うので要確認です。(ただ多くのユーザーはテキトーにしかテストしないため、あまりこの点はレビューにも出てこない)
人物以外に、薄暗い檻や水槽のなかの動物も、近距離ならテレ側開放(のAPSCクロップ)で撮れるかと思います。
シグマの28-70mm F2.8は、正直�Bよりパッとしない印象でオススメしません。

個人的には、タムロン2040mmを選ぶならサブの単焦点が必要になり、結局は�Aのソニー2450mmF2.8と予算的には同等になります。
APSCはどうか？、、、今後とも作品撮りのような方向にいかないなら多少安く済むのでアリかと。ただそれで10年20年と、「気軽なスナップです」と通りすがりの花やら列車やら旅の風景を適当に写真におさめても、周りから「なにが楽しいんだろう」ってなる人も多いです。拘ると予算はフルサイズ並みになります。

書込番号：26321944　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクソシスト妊婦]

フルサイズだとキットレンズでもそれなりにボケるし、撮れますが。望遠はレンタルでもお使いください。軍艦がないけど、本当にコレでいいのかな？あと撒き餌でも買って開放で撮って失敗フォト量産してください。大三元の入り口に立つのは100年早いです。宗旨替えには離檀料が馬鹿みたいにかかりますので、入信にあたってはくれぐれも慎重になり、門をくぐったら片目を瞑ることです。寝言の多い料理店に言えるのはこれだけです。ついでに星を撮りたいとか言えばコンプリートでした。ぜひアドバンテージを持ってください。そうすればマウントにやり返すことが出来ますから。

書込番号：26321972

[fax8600]

＞ゆうちゃん12345さん
＞RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか？

中のレンズを動かす駆動方式に違いがあり、オートフォーカスがVXDは爆速でRXDは遅いのでスポーツを撮るならVXDです。
（新型はリニアモーター式のVXDに置き換えてきていますね）
・VXDは直線で動かすリニアモーター式
・RXDは回転ネジで動かすステッピングモーター式
シグマのレンズはステッピングモーター式の物が多いのでカタログをよく見ることをオススメします。

書込番号：26321983

[ゆうちゃん12345]

皆様返信ありがとうございます。
今は私だとフルサイズである理由がせっかく買うならいいものがいいというだけのため、初めてならaps-cでもいいのかなと思いはじめてきました。
もう少し検討したいと思います。
α6700の場合だと標準距離と望遠距離でおすすめのレンズはありますでしょうか？
標準距離はなるべく軽め300-400くらいまでが嬉しいです。
キットレンズの良し悪しも教えていただけたら幸いです。

＞fax8600さん
写真までつけていただき誠にありがとうございます。
20-40で撮った写真とても綺麗で感動しました。
フルサイズにした場合は20-40をまず初めの1本にしようかなと思いました。

＞カリンSPさん
他のレンズとの比較とてもわかりやすいです。
ありがとうございます！
24-50mmでaps-cクラップで使うやり方もありなんですね。
ただ、良さがわかるのに時間もかかると思うため、ポートレート撮りたいなどなったらその時に単焦点を買う方でいいかなと思っております。
ご提案いただきありがとうございます。

aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか？
撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。

書込番号：26322006　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

α7CIIは1400万画素のAPS-Cカメラとして使えます。もちろんAPS-C用レンズも付けられます。
つまり、
α7CII ＝ 高感度画質に優れる1400万画素のAPS-Cカメラ、または 3300万画素のフルサイズカメラの2通りとして使える。
α6700 ＝ 2600万画素のAPS-Cカメラのみ。
なので、自分にあったほうを選べばいいと思います。

私は 明るくない場所で動くものを撮影することが多いので、α7CIIをAPS-Cで使う事のほうが多いです。
4Kモニターは800万画素なので、1400万画素でも、トリミングして十分余ります。

書込番号：26322214

[最近はA03]

＞ゆうちゃん12345さん


・・・「クロップしたもの」を貼ってもらったら？

書込番号：26322246

[カリンSP]

>aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか？

シグマ20-200mm F3.5-6.3 DG
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720329242885

FE 70-200mm F4 Macro G
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720310075270

上のFlickrの羊牧場の写真でくらべて見ると、シグマ20-200mmのテレ側の写り（写真をパソコンでclickして、さらにShow settingsでF値と画角が出る）は「あまり綺麗ではないな」という印象。テレ開放F6.3ではボケと被写体の分離がいまいちかなと。発色にもやや透明感が欠けているように感じます（レタッチで多少改善可能にしても）。
クロップした時の画像数が1400万画素で十分だから大丈夫、というよりも、そのレンズの写りの特性やボケ感が元々良ければ300�oまでクロップしてもほぼ良いと思います。要は、クロップ前に90点の画像ならクロップ後に80点に下がってもとくに問題ないというだけです。
上手に撮れない要因としては、そもそも被写体への光の当たり方が良くなかったり日陰で発色が悪いとか、ボケ感が気持ち悪い、日差しがきつくてフリンジが目立つ、周辺部にピントを合わせた時に撮像が甘くなる、その他沢山あります。


>撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。

携帯で見るから、悪い写りのレンズでいいとはならないですよ。撮った現場において写真拡大してピントチェックした時点で何となくの「良い悪い」というのは記憶に刷り込まれますから。
その後に携帯やタブレットの画面でしか見なくてもそのイメージは残ります。かといって、特に高額な機材で揃える必要もないのですが。

書込番号：26322275

[taka0730]

https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/54819858607/in/album-72177720329242885
シグマの20-200mmの画質なめてましたが、テレ端でもめちゃめちゃよくてびっくりしました。
カメラが高画素のα7RVということもありますが、これならAPS-Cクロップでも十分使えそうですね。

基本的に、レンズの解像度がよくて3000万画素以上あれば、APS-Cクロップしても十分使えると思っています。
フルサイズ機の画素数が上がって、レンズも小型化してきているので、メーカーはAPS-Cに力を入れなくなったとも言えます。

書込番号：26322291

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん

APS-Cα6700の場合、標準ズーム私からのお勧めは
SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary C021 （35mm換算27-75mm）
が画質・携帯性・価格の全てでソニーやその他のサードパーティ製APS-Cレンズを超えた1番の標準ズームだと思います。持ち出し率が高いし、基本の色合いも派手に偏ったわけでもないです。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c021_18_50_28/
https://sonyalpha.blog/2021/10/19/sigma-18-50-f2-8-dc-dn/

実はつい最近α6700を２年弱使った後フルサイズに戻ったのですが（以前使用していたα7IVではなくα7c�Uにしました）、APS-Cレンズでのクロップモードが最大1400万画素なのでスナップ用途なら十分な画素で手元に残すことすら検討していました。

特に携帯性や取り回しに関しては、ソニーストア・販売店のデモ機、もしくはレンタルなどで是非実機に触れてみることをお勧めします。

書込番号：26322345

[最近はA03]

α6400＋E 50mmF1.8 OSS	α6400＋E 10-18mmF4 OSS	α6400＋E 55-210mm F4.5-6.3 OSS	α6400＋E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

・・・ちなみに、「10万円のα6400」と「安価な単焦点や広角ズーム、キットレンズの望遠ズーム」だとこんな感じです。

書込番号：26322426

[fax8600]

SS 1/2000秒 F2.8 ISO-10000	SS 1/2000秒 F2.8 ISO-8000	SS 1/4000秒 F2.8 ISO100

【APS-Cクロップの件】
APS-Cモードにすると焦点距離が1.5倍になりますが画素数が相当減ってしまいます（1400万画素←3300万画素）
スマホで見るのであれば問題ないと思います。
（スマホカメラの広角側や自撮り側などは1200万画素くらいです）

【全画素超解像ズーム】
画素数そのままで最大2倍までズームできる機能です
こちらもスマホで見るのであれば問題ないと思います。

SONYα7CIIの『Super35mm』と「全画素超解像ズーム」を比較したら全然違った。
https://www.youtube.com/watch?v=qJfIswwnRz4

【α7C�Uかα6700かの件】
どうゆう状況で何を撮るのかによって用途が分かれるのでご自身に合った方を選べばよいと思います。

APS-C機
【有利な点】
・望遠（焦点距離1.5倍のため）
・レンズが小型、軽量、安価
【不利な点】（室内で高速シャッター速度で撮るとISO感度爆上がりでザラザラになる）
・室内や暗所で素早く動く被写体が苦手
（室内のイルカやアシカのショーや犬猫など）
・α6700のISO感度の限界は5000〜6400当たり
・フルサイズよりボケにくい

フルサイズ機
【有利な点】（室内で高速シャッター速度で撮れる）
・室内や暗所で素早く動く被写体
（室内のイルカやアシカのショーや犬猫、野生動物など）
・α7C�UのISO感度の限界は10000〜12800当たり
・ボケやすい
【不利な点】
・レンズが大きい、重い、高価

例えば、イルカショーを被写体ブレしないで撮るには1/1250秒以上のシャッター速度が必要で、室内や夜間ショーの場合はフルサイズ機とF2.8通しのレンズが必要です。
タムロン 25-200mm F3.5-5.6のようにズームするとF値が暗くなってしまうようなレンズだとISO感度が高くなってしまうので使えません。
簡単に言うと、室内で遊んでいる犬猫の写真を撮りたいならフルサイズ機とF2.8のレンズが必要ということです。

【フルサイズ機とF2.8のレンズが必要な例】
1枚目と2枚目の写真はAPS-C機では無理な写真です。
椅子から飛び降りる瞬間を被写体ブレしないで撮るには1/2000秒のシャッター速度が必要で室内が暗いのも合わさってISO感度10000と8000まで上がってしまっています。
ゼンサーの小さいα6700ではISO感度が相当高くなってしまいザラザラの写真になります。
（ISO感度が高くなるとノイズが増えてザラザラの写真になる。ISO感度は暗所になるほど高くなり、シャッター速度が速いほど高くなる）

【APS-C機でも問題ない例】
3枚目の写真は明るい所で撮っているのでシャッター速度が1/4000秒まで上がっていてもISO感度100と低い状態になるのでAPS-C機でも大差ない写真が撮れます。

書込番号：26322457

[最近はA03]

α6700　ISO10000

・・・「α6700」の「ISO10000」です。

書込番号：26322481

[トロダイゴ]

フルサイズ F5.6 ss1/640 ISO100	APSC相当までクロップ 約1400万画素	さらに400万画素までクロップ 約500mmくらい？

＞ゆうちゃん12345さん
タムロン28-200で撮った写真をトリミングしてみました。

400万画素までトリミングはさすがにやりすぎですけどiPhoneで観るくらいなら意外といけるかな？
少なくともiPhoneで撮るよりは全然綺麗です。

1400万画素残るAPSCクロップは3300万画素のフルサイズと違いがわからないレベルだと思います。

書込番号：26322483　スマートフォンサイトからの書き込み

[エフオート]

＞fax8600さん
＞【APS-C不利な点】（室内で高速シャッター速度で撮るとISO感度爆上がりでザラザラになる）
・室内や暗所で素早く動く被写体が苦手
・α6700のISO感度の限界は5000〜6400当たり

基本から誤解してますよ。この件は＞カリンSPさんが有識者なので参考にしてください。
ISO感度設定とノイズザラザラは関係ないです。ISOが10,000でも20,000でも上級者なら大丈夫です。
つまり上級者なら暗いズームレンズでもISOが爆上がりしても綺麗に撮れます。当たり前田の

書込番号：26322671

[最近はA03]

α6700＋50mmF1.4	α6700＋E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS	α6700＋500mm　ISO5000	α6700＋500mm　ISO1250

・・・面白いから、もっと行っちゃいます？(笑)

書込番号：26322726

[最近はA03]

・・・「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」を撮るためには、


α6700(493g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)＋LA-EA5(88g)＝1807g

α7C�U(514g)＋ソニーFE 400-800mm F6.3-8 G OSS(2475g)＝2989g


・・・「APS-Cなら２kgに全然届かない」「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしいよね。

書込番号：26322734

[カリンSP]

>ただ、恥ずかしながらいつも見に行く試合は5階席がほとんどでそもそも写真には不向きな場所のため、試合の撮影はあまり考えておりません。

野球を「撮るかも知れないが、この先の事は分からない」
同じく動物を撮るかも知れないが、その詳細(野生なのか、動物園か)も重要度(作品として表現したいのか、山歩きに付随した記録か)、も撮影頻度も分からない。
「スナップ撮影などに持ち歩きたい」がまずあるなら、FE 400-800mm F6.3-8 Gは当面候補にも入らないだろうし、1,2年撮影してみての感触を踏まえて少しずつ考えていく必要がある。撮影ジャンル的にメインでないなら、また重さを勘案していずれ望遠系のみAPSCレンズに買い替えるもあり、または最初から望遠ズームはAPSCレンズって選択もあり得なくはない。

そもそも、超望遠が必要な野生動物を月に何度か撮りに行くような段階になれば、交通費や宿泊その他の雑費のほうが金額的にデカくなるから、APSCに買い替える費用など(学生でもなきゃ)誤差レベルだろう。いずれにせよ、そんな先の事はほぼ分からない。まして赤の他人には。私のポートレート撮影でも成人モデルはなるべくフルサイズ単で、親戚の子供等は比較的APSCクロップを多用するとか色々あるわけで。

いずれにせよこの段階で、「「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしい」という発言をどう理解させたいのだろうか。初心者さまにはちゃんと論理を積み上げて説明しないと。
フルサイズ機に、望遠ズームだけAPSC運用の人なんていくらでもいます。

書込番号：26322771　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞カリンSPさん


＞いずれにせよこの段階で、「「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしい」という発言をどう理解させたいのだろうか。初心者さまにはちゃんと論理を積み上げて説明しないと。



・・・やれやれ。



【書込番号：26322734】(最近はA03さん)

＞・・・「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」を撮るためには、

・・・ってちゃんと書いてあるだろうに。　どこに「スナップ撮影などに持ち歩きたいためには」なんて書いてあるんだよ？　ニホンゴ、ヨメマスカ？(笑)

書込番号：26322809

[ゆうちゃん12345]

＞トロダイゴさん
28-200でのお写真ありがとうございます。
クロップしても十分綺麗に撮れますね。
apscモードも駆使して色んな距離から撮れるのは魅力的ですね。

400mm以上のレンズはよっぽど何か撮りたいものができた時に検討しようと思っておりますので今のところは全く考えておりません。
200mmレンズにするか300mmレンズが悩ましいとこですね。
キャンプのために300mmにしても普段用として使いにくいのであれば、200mmにしてクロップして使う方が長く使えそう？

書込番号：26322950　スマートフォンサイトからの書き込み

[Mr.Z.]

APS-C作例いっぱいあって素晴らしい画像ばかり。綺麗ですね。
人物撮影には適した作例が無いのが残念。
望遠かマクロ的なアップでは人物撮影時のボケ感が違うのでとても素晴らしい写真なだけに、とてもとても残念。

人物撮影のプロが何故フルサイズ以上になるのか？綺麗で性能が良いから？
APS-Cも優れた面はありますがフルサイズより不向きな点があるので使うプロは限定されます。
全ての面で同等ならフルサイズ不要です。さらにラージサイズも。
現状適度にバランスが良いのがフルサイズ。

主題が明確でAPS-Cが適してるならAPS-Cが最適解です。ネイチャーフォトグラファーに人気ですね。
被写体深度が深く小さな被写体アップでもボケすぎない為、絞り開放でISOを低い数値に出来る特性、小型軽量。
と言ってもたまにならフルサイズでもAPS-Cモード使えば可能、APS-Cでの逆は無理なので全ての被写体に使いたい人には不向きな商品。

スマホが性能爆上げでカメラと差が見つけにくくなってお手軽コンパクト機、APS-Cのママカメラが大打撃。
暗いレンズと深い被写体深度でスマホと同じ特性。スマホが画像処理も簡単で綺麗に処理するからスマホの方が綺麗に見える。
スマホで十分綺麗と市場に判断されて市場の大幅縮小。それが市場の評価。

そんな中でカメラで綺麗な写真が撮りたいと興味を持ったなら、出来ればフルサイズ明るい単焦点で人物撮影を体感してほしい。35、50、85、135の明るいレンズは人物撮影の最高のスパイスです。

書込番号：26322951

[コーヒーパパ]

＞ゆうちゃん12345さん

フルサイズ高画素機が主流となりAPS-Cクロップでも画総数が稼げるので
APS-Cのハイエンド機が出ない理由がそこにもありますね。

α7C IIも一応高画素の部類には入るので
APS-Cクロップを使ってもスマホ閲覧くらいであれば十分かと思います。

・ボディ：α7C II
・（広角ズーム）TAMRON　20-40mm F/2.8
・（望遠ズーム）TAMRON　50-300mm F/4.5-6.3

価格、軽量とのバランスでいうとこの辺りでしょうか？（個人的に）
確かに、ポートレートにはTAMRON　20-40mm F/2.8はイマイチボケないので
FE 85mm F1.8など単焦点があればベストかな。

野球キャンプなど物理的に近づけないのであれば300ｍｍはあった方が良いと思います。
頻度が少なければ400ｍｍ以上のレンズは重いので無理して買わない方が良いかもですね。

高倍率ズーム1本って手もあるとは思いますが。

APS-Cをお勧めはしましたがAPS-Cも組み合わせによっては大きいと言えば大きいので
レンズ資産ゼロから始めるならα7C IIでも良いかと思いました（＾＾；
軽量レンズと組み合わせればフルサイズには見えません。
（それでも総重量1ｋｇ〜1.5ｋｇはなりますよ）

書込番号：26323145

[fax8600]

200mm F13 光学ズームのみ (3300万画素）	300mm相当 APS-Cクロップ (1400万画素)	400mm相当 全画素超解像ズーム (3300万画素)

＞ゆうちゃん12345さん、トロダイゴさん
トロダイゴさんの掲載した写真は3300万画素で撮った写真をトリミングして1400万画素分切り出しただけのようなので実際にAPS-Cクロップと全画素超解像ズームで撮った写真を掲載しておきますね。
APS-Cクロップで撮るより通常撮影しておいて後からトリミングして切り出した方が自由度が高くて使い易いですよ。
動画のAPS-Cクロップは画質劣化なしで使えるのでオススメです。

α7C�U + SONY 70-200mm F2.8 GM�U
200mm F13 AFは中央固定

書込番号：26323200

[カリンSP]

＞・・・「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」を撮るためには、

・・・ってちゃんと書いてあるだろうに。　どこに「スナップ撮影などに持ち歩きたいためには」なんて書いてあるんだよ？　ニホンゴ、ヨメマスカ？(笑)


勘違いしているようだけど、スレテーマからもスレ主さんの発言からも
α7C�U(514g)＋ソニーFE 400-800mm F6.3-8 G OSS(2475g)を挙げる意味合いが明らかに薄いことを指摘しています。
α7C�U(514g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)のAPSCクロップでも「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」のような写真は撮影ができます。記録画素数は下がるけれどもノイズは減るので、気に入ったものが撮れたら現像時に26MPのサイズで出力するとかシャープのかけ方を工夫すれば良し。
UPされた３，４枚目の実解像度は26MPより低いことは間違いありません。別に撮り方が悪いという話ではなく、撮影条件とレンズ性能の問題です。


ただしそれを作品撮りとして撮影するから、ぜひソニーFE 400-800mm位のデカいレンズを採用したいっていう場合（クロップは極力使いたくない、あるいは重さより表現力を優先）は、ビギナーレベルを卒業した人の選択と考えたほうが妥当でしょう。
要するに、「たまたま本人がその場にいたから撮れた（その場に適当なＡさんかＢさんがいても、深く考えず無難な構図でシャッター押したらほぼ同じに撮れたと推測可能な）」写真よりは上を目指すのであれば、重くて高いレンズは全然ありです。

問題は、最近はA03さんの立場や論拠がどこにあるのか周りに伝わりにくい事です。
私自身は、コスパのいい機種でビギナーレベルの写真を量産して最初は楽しくても数年後飽きたりする人が多いから、そこを卒業することを目指してのカメラ購入を基本的にお勧めしている。ただ、学生やローン持ちなどで予算がないなら安い機種で問題ないと。
しかし最近はA03さんの過去の書き込みを見ても、ビギナーや運任せ的段階を卒業することで（また画質面や表現のクオリティに拘ることで）より写真が楽しくなるといった発言はほぼ記憶にありません。むしろ、「数年前のＡＰＳＣでも大差ない」的書き込みを多々見かけます。

であるならば、
�@α6700(493g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)の26ＭＰ、だが実際は記録画素数ほどの画質はない
�Aα7C�U(514g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)のクロップ14ＭＰ（必要なら、現像時に26MPで出力）
（もしくは、被写体によりどちらもE 70-350mm F4.5-6.3 G OSSとの組み合わせ）
の比較にしても、「大差がない」としなければ説得力ないです。または、α7C�UとE 70-350mm F4.5-6.3 G等で良くない写真が多く撮れたというような経験や画像を示すならまだ論理的に理解できます。

書込番号：26323584

[ゆうちゃん12345]

＞コーヒーパパさん
レンズの組み合わせの提案ありがとうございます。
やはりα7c�Uで行こうかと思っております。

300mmの購入で考えておりますが、タムロンだと28mmからと50mmからのレンズが出ております。
20-40のレンズも買うとなると50-300で良さそうですかね？
レンズ交換が億劫なのかどうかがいまいち分からず、そこまで性能的に差がないのであれば28-300の方が使い勝手はいいのかなと考えております。

書込番号：26323690　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

カメラ板なのに写真貼りたがらない人多いですよね。

貼ってくれる人も沢山いますけどね。
作例を煽るのは良くないと思いますよ。

カメラ持ったことない人に文字で言ったってなかなかわかりませんよ。

＞人物撮影には適した作例が無いのが残念。
望遠かマクロ的なアップでは人物撮影時のボケ感が違うのでとても素晴らしい写真なだけに、とてもとても残念。

自分は作例載せないのにこのコメントはとてもとても残念。
というか謎。

iPhoneで撮った写真も綺麗といえば綺麗ですが、子ども撮ってる分にはiPhoneの写真とカメラの写真はぱっと見で区別つきますけどね。

iPhone優位なのは手軽さと明暗さの強いシーンくらいかな。
良い光が差し込んでる場合はスマホとはいえ光学機。カメラの写真にかなり近付きますけど。そこはカメラも得意分野だからめっちゃ綺麗に撮れますよね。

書込番号：26323712　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞fax8600さん
ありがとうございます。超解像ズーム、動画ではよく使いますが写真ではほぼ使ってませんがトリミングよりは綺麗そうですね。

江戸紫雲さんの鳥の写真は初心者では絶対撮れないと思いますが、早朝でかなり暗いとあるけどfax8600さんの部屋よりは3段分以上は明るいんじゃないかなと思います。

高isoって暗所の方がノイズのりますよね。
トンボの写真はスマホからは情報がわからないけど、全然ノイズ無いですね。撮って出しですか？

書込番号：26323719　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

キットレンズ f5.6ss1/60 iso 3200

＞ゆうちゃん12345さん

僕は1人でカメラ持って出かける時以外は外でレンズ交換はしません。
埃が入るが嫌なのもちょっとありますが、一番の理由は面倒だからですね。レンズ交換自体に手間もかかるし、ここはあのレンズが良いかなとか考えてると予定の進行にも支障が出てくるので。

28-300よりは50-300の方がかなり評価されてるようです。スマホで写真見て違いがわかるのか？ということはわからないんですけどね^^;
28-300は僕はF4スタートなので興味ありませんが、望遠と広角を同時に使うのなら便利ですよね。

20-40は僕も持ってますが広角が苦手でほとんど30以上で使ってます。風景や夜景を撮るなら小さいし良い選択だと思いますよ。

シグマ28-70よりはタムロン28-75の方が評判良さそうだし、その辺を買うつもりならキットレンズは荷物を減らしたい時にしか出番はなくなるかもしれませんね。
圧迫感が無くてどこでもカメラを出しやすい良いレンズなんですけどね。

書込番号：26323731　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーヒーパパ]

＞ゆうちゃん12345さん

＞300mmの購入で考えておりますが、タムロンだと28mmからと50mmからのレンズが出ております。
＞20-40のレンズも買うとなると50-300で良さそうですかね？
＞レンズ交換が億劫なのかどうかがいまいち分からず、そこまで性能的に差がないのであれば
＞28-300の方が使い勝手はいいのかなと考えております。

確かに1本で済まそうと思うと28-300mmの方が画角の利便性は良いです。
旅行などであればこっちが良いかもしれませんね。

ただ、良いとこどりな反面、このような高倍率ズームは広角が28ｍｍスタートだし
F値も微妙で室内や風景、解像感など全てに物足りなさがあると思います。オール3みたいな
望遠でも多少暗くなるのでボケ感や暗がりでは比べると普通。
ただし、フルサイズセンサーという所で暗くてもある程度カバーはできます。
あと、そこそこかさ張るのでその辺は個人の考え方次第ですかね。

私は、α7C IIで出来るだけ手軽に持ち歩きたいと思ったのと
標準ズームが普通だったので（所有欲的にも）20-40ｍｍに変更した次第です。
今考えると価格は違いますが40ｍｍではポートレートなど物足りないので
FE20-70ｍｍのF4が良かったかなとは思います。

最近、中望遠やテレマクロ用にFE 70-200mm F4 Macroを新品購入し散財してしまいました・・・orz

フルサイズ購入前の人には一言いいたいですが
本体は軽くてもフルサイズはレンズが大きく重くかなり高価ですので
よく考えて購入をお勧めします。（特に望遠を欲しい人は）
高価なモノだしレンズがなかなか買えないとか
重たくて持ち出しが億劫となると意味がありませんので。

APS-Cでもマイクロフォーサーズでもレンズ次第で良い写真は撮れます！
（それらを使ってみる経験も大事です！）

書込番号：26324076

[ゆうちゃん12345]

皆様ご返信ありがとうございました。
ご意見を参考に今後のカメラ、レンズ選びをしていこうと思います。

書込番号：26324295　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

フルサイズ+135mm単焦点	フルサイズ+望遠ズームレンズ	フルサイズ+マクロレンズ	フルサイズ+広角ズームレンズ

＞ゆうちゃん12345さん
解決済みにされましたが、フルサイズのサンプルを貼っておきますね。

28-300のような高倍率ズームレンズを使用するよりも、
撮りたい被写体に応じてレンズを変えた方が表現の幅が広がるので良いですよ。

書込番号：26324303

[クレイワー]

α6700+マクロレンズ	α6700+50mm単焦点レンズ	α6700+望遠ズームレンズ	α6700+望遠ズームレンズ

＞ゆうちゃん12345さん
ついでにα6700のサンプルを貼っておきます。

α7C�Uもα6700も良いカメラなので、予算に応じて気に入った方を買えば良いと思います。

書込番号：26324307

[ファーストサマー夏]

＞クレイワーさん
フルサイズのサンプルを貼っておきますね。

素晴らしい写真ですね。しかもα1
ただ疑問が、
明るい高性能レンズを使ったのになぜ絞りますか、
ストロボを使いうと雰囲気がなくなりませんか、またシャッター速度が普通と違いますが、

もしかしてフルオートで撮影してますか。

書込番号：26324331

[ファーストサマー夏]

＞クレイワーさん
ついでにα6700のサンプルを貼っておきます。

素晴らしい写真ですね。しかもα6700
ただ疑問が、
夜景はISOを上げて絞り込まないとね、明るい単焦点では真逆なのでは、

書込番号：26324347

[Mr.Z.]

＞クレイワーさん
素晴らしい写真ですね、フルサイズの被写体進度の浅さを絞りでコントロールして絶妙なフラッシュ
暗い背景のボケのグラデーションが無理な画像処理でトーンジャンプせずに美しいですね。

APS-Cの作品も無理にISO上げてソフトで無理なノイズ処理せずに夕暮れの綺麗な階調表現。

フルサイズ、APS-Cの其々の弱点を見事な調整で撮影されていて、とても素敵な写真で勉強になります。
ありがとうございます。

書込番号：26324399

[クレイワー]

＞ファーストサマー夏さん
もっと写真の表現方法を勉強しましょう。

Exifを見るだけではストロボライティングを理解することは出来ませんよ。

何も分からないスーパー初心者さんだということを晒しているだけです。

書込番号：26324616　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞Mr.Z.さん
レスありがとうございます。

既に削除されてしまいましたが、フルサイズの写真を待っているレスがあったので載せてみました。

下の下の下とまでは言いませんが、
SNSにあげていない、お気に入りとしてスマホにも入れていない、
撮影した後、PCに眠っているだけの写真を掘り起こしてみました。

フルサイズを持ち上げてAPS-Cを落とすつもりはないので、
どちらも使ってみれば十分綺麗な写真が撮れますよ、
という意味で載せた次第です。

書込番号：26324625　スマートフォンサイトからの書き込み

[えこりんむら]

SONYはレンズが色々ありすぎて何にするか迷うかと思いますが、個人的には最初ならTamron28-200をおススメします！
これは本当に神レンズでしかも安い！28mmではF2.8で移りも綺麗です。
なんといっても28mmから200mmまであるので、もうなんでも撮れます！
運動会とかも望遠で何でも撮れますし、広角でもかなり寄れて撮れるし、軽いし、GM2とかいろいろレンズありますが、このTamron28-200は絶対手放せないレンズです。
旅行から、子供さんの撮影、運動家、何でもいい感じに撮れますよ！
単焦点とか、もっと短い焦点距離のズームレンズもありますが、レンズ交換しなければならいとシャッターチャンスもなくしますし、
なにより荷物も重くなる⇒荷物が重くなると撮影に行かなくなる⇒機材がもったいない。
なので、Tamron28-200一度調べてみてくださいね！

動画ですがTamron28-200レンズでの作例です。
⇒https://www.youtube.com/watch?v=VsxE51Y1lB4

書込番号：26343455

[BlackPanthers]

＞えこりんむらさん
個人的には最初ならTamron28-200をおススメします！これは本当に神レンズでしかも安い！

これは初心者が買う最初のレンズですね。画質を犠牲にした高倍率便利ズームレンズ。2本目からはソニー純正しか買いません。

書込番号：26347083

手ぶれ補正は必要か

[cherry.212]

カメラ初心者です。今はX-S20を使用しています。フラットなデザインに惹かれて、X-E5かX-M5の購入を検討しています。xf27mmか23mm一本のみ使用で主に旅先で風景を撮るのみですが、手ぶれ補正は必要でしょうか。望遠レンズなどを使用する予定はありません。性能の良さでE5、軽さでM5で悩んでいます。価格は検討材料ではありません。

書込番号：26346891　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞cherry.212さん

スマホを使っていれば、その「標準」カメラは換算f=24~26mmぐらいでしょうから、【手ブレ補正off】で数十枚ほど撮影して、自分なりの評価をされては？

良かれと思って高額寄りのカメラを買っても、【撮影者毎の撮り方】によって、格安スマホの手ブレ補正済み画像のほうが、総合的にマシなら、愕然としてしまうかもしれませんので(^^;


なお、「1/換算f 秒」は、
・銀塩フィルムカメラ時代に【(光学)ファインダー】を使って撮る条件で、
・かつ【上級者】のブレ角の条件(※)
を前提条件にしているようです。

※【上級者】で 2°/秒、初心者で 5°/秒
(※ファインダーを使わないなら、倍から数倍悪化するかも？)


以上の結果は、解像単位として【数十万ドット】、RGGBとして 三百数十万画素ですので、
昨今に改正の手ブレ補正規格では、もう少し精細になる条件に改正されています。

書込番号：26346907　スマートフォンサイトからの書き込み

[SMBT]

あったほうが良いです。
構図を決めるときにめっちゃ楽です。

書込番号：26346921

[cherry.212]

専門的な回答ありがとうございます。
回答を総合すると、手ぶれ補正有りの方が良さそうですね。
E5を購入したいと思います。

書込番号：26346951　スマートフォンサイトからの書き込み