このページのスレッド一覧（全22164スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 マニュアルレンズをお使いの方に質問です |
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カワセミのピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください |
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デジタル一眼カメラ > SONY > α7CR ILCE-7CR ボディ
この機種の検討で先日ヨドバシ秋葉で実機を触って来たのですが、まさかという事がネックになっています。
ボディに対してオートフォーカスレンズは大きいので、マニュアルレンズをメインに考えています。
そこで気になったのがジョイスティックが無い！？という事です。
焦点位置を十字ボタンでX・Y方向に其々分解して移動させるしかないというのがどうも心に引っかかっています。
そこで実際マニュアルレンズを使用している方にお伺いしたいのですが、実際の所どうなんでしょうか？
兎に角面倒で耐えられない とか ちょっと面倒だがさほど気にならないとか
主観で構わないのでお聞かせ願えればと思います。
或いは何か上手い使い方があればお教えいただきたいです。
α7R Vで良いじゃないかという意見はあると思いますが、あくまでレンジファインダースタイル前提でお願いします。
0点
マニュアルフォーカス（MF）の場合、ピントが合っている部分に色付きの線が出ます。
それを利用してフォーカスリングを回しながら目的の場所にピントが来るように追い込みます。
ジョイスティックの出番なんて無いと思いますが、何か私の理解が違うのでしょうか？
書込番号：26253646
8点
＞RF64さん
ピント拡大位置の移動の事でしょうか？
α7CとほぼMFレンズ使ってますがポートレートでもスナップでも便利に使えてますよ
コントロールホイールの上下左右と削除ボタンでセンター移動ですね
拡大前に大まかに移動して必要なら拡大してから微調整
稀に、縦位置のときなどタッチも使いますけど
ジョイスティック付きのカメラをそれほど多く使ってないからかもしれませんが不便を感じたことないです 慣れれば大丈夫かと思います
書込番号：26253657 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
あと コサイン誤差気にしなくて良さそうな条件の時は真ん中(など)で合わせてから
カメラ振って構図作る撮り方も良くします
書込番号：26253683 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞RF64さん
ジョイスティックは確かに便利ですが、AF運用中にMFが必要になる時に使うことが多いです、MFレンズは小さな筐体の CR や ZV-E1 で使うことがほとんどで、ホイールでピント位置移動、AF-ON ボタンに割り当てた拡大機能（2段階）でピント合わせています、もう慣れているので普通に使えています。
まあ 慣れれば大丈夫、と思います。
書込番号：26253684
1点
＞焦点位置を十字ボタンでX・Y方向に其々分解して移動させるしかない
もう一つよう判らんのではありますが、この文を読む限りでは
『合焦位置を拡大表示して合焦状態を確認したい』
と言うことでしょうかね？であれば
そんなもんだ
と言うのが＞主観で構わないので ＋ 実際現役でマニュアルフォーカス専用レンズを使ってる側の意見です。
ついでに別ミラーレス機種で御座います。
以下駄文は聞き流し若しくはスルーでも構いません。
恐らくミラーレスカメラ設計者側は『オートフォーカスでミラーレスボディ前提のレンズ』を大前提で設計してる、に一票。そもそもがレンズのマニュアル操作をミラーレスではそれ程重視していない。
なので、マニュアルフォーカス前提の（オールド）レンズ若しくは他社製別マウントレンズをアダプタ介しての使用は二の次三の次だと思います。
大昔～現在のマニュアルフォーカスレンズは、フォーカスリングを手動で操作のため、ヘリコイドの適切なフィーリング設計を相当入念に考えている筈です。
対してオートフォーカス前提のレンズは、ヘリコイドの感触そっちのけで、フォーカス駆動部に負担が掛からないようヤワヤワに設計し、マニュアル操作しようものなら『ピントの山を掴みにくい』
フォーカスピーキングと言う合焦箇所を赤色等で強調表示する機能を使えば、合焦確認と言うか合焦追い込みは楽にはなりますが『確実に合焦しているか』に関しては怪しいもんです。何故ならコントラストが一定以上強くなれば着色、な訳でこれで結構騙された(笑)経験がありました。
総じて判断すれば、ミレーラスカメラ全般にマニュアルフォーカス主体でレンズ操作、と言うのは機動性はフルオートより低下する、です。
レンジファインダーカメラにしても、フィルム使用大前提（そもそも大昔ですからフィルムしかない）で近接撮影ならともかく、大半の風景チックな撮影ではパンフォーカスになってるように記憶してます。
デジタルになってからでしょうな、近接撮影で手前被写体と奥行のボケをリアルタイムで確認できるようになったのは…
撮影ポリシーが不明なので何とも言えませんが、ある程度のスナップ撮影感を出したけりゃ、連写しまくり撮りまくり、で確率を挙げていくのが一番手っ取り早いと思われます。
書込番号：26253764
1点
＞盛るもっとさん
ご説明有難うございます。
ちょっと説明不足だったのですが、具体的には Noctilux50㎜ f:1.0 や Summilux75㎜ f:1.4 で
右下などの周辺部に被写体を捉える場合などに、右目 or 左目 のレベルでピント合わせする時を想定しています。
レンジファインダーでは、中央でピント合わせしてあとは勘で合わせるしかないのでミラーレスを検討しています。
おまけに、酷い老眼なので、ピントアシストラインだと確率が悪くてどうしようも無いんです。
書込番号：26253769
0点
＞ほoちさん
アドバイスどうもありがとうございます。
現在はLumix S5でジョイスティックだと斜め移動で最短距離で行けるので、
水平・垂直移動が少しまどろっかしく感じた次第です。
結局、慣れの問題レベルだと言う事ですかね？
コサイン誤差が気にならない場合は、現在使っているM9-Pでも対応出来るので
御推察の通り、コーナーなどのピント拡大時の問題でした。
書込番号：26253783
0点
＞maculariusさん
アドバイス有難う御座います。
結局慣れの問題とファンクションキーを上手く割り当ててカスタマイズすれば
そんなに致命的な操作性とはならないという事ですね。
未だにオートフォーカスレンズを殆ど使った事のない極度の老眼者にとって
ミラーレスのピント拡大機能は正に救世主なんです。
書込番号：26253790
0点
＞くらはっさんさん
丁寧なご説明有難うございます。
当方は、完全にレンジファインダー（M9-P）使いです、現在サブ機というかテレ側用にLumix S5で使用しています。
因みにオートフォーカスレンズは、１本も持っていない状況です。
仰る通りピントピーキング機能では全くピントが追い込めないので、拡大してギリギリまで追い込んでの使用前提です。
従って、被写体位置へのピント移動は毎回発生し、そこから拡大して手動でピントを追い込んでいく使用方法です。
この先も大きなオートフォーカスレンズの購入は考えていないので、レンジファインダースタイルで高画素機を検討していた次第です。
あともう一つミラーレスの必要性は、Thambar9cmなどのボケ具合がリアルタイムに分かるという事です。
結局、私の様な使い方は極少数であり、マスを対象とした商品開発ではさほど重視していないという事ですね。
それでも、Leicaでしか撮れない写真というのがあるので、与えられた機能で慣れるしかないというのが結論だと理解しました。
書込番号：26253818
0点
＞RF64さん
EVF使えばいいじゃないと思ったらM9-Pですか~そりゃとうしようもないですよね
レンジファインダーレンズはヘリコイドがガタついてくるとピント精度がド派手にダメになったりもしますが、EVFやLVのないTyp262やM9-P以前だと死活問題ですね。
確かにあのグリグリあった方が操作はしやすいですが、ダイヤルボタン自体が斜め操作を受け付けるタイプのボディであればそれほど問題にはならないでしょう。
けどやっぱあるに越したことはないんですが
ちなみにレンジファインダーレンズを使うとのことですが、射出瞳が後ろの方にあって後玉が出っ張ってるようなタフなレンズだと、ライカMボディ以外のカバーガラスが分厚いボディだと露骨に隅の画質が落っこちるので要注意ですね。
主要各社の中でカバーガラスが薄めなニコンZボディですらZEISSのビオゴン35なんかは無限遠では四隅が悲惨でした。ソニーやキヤノンはもっとガラス分厚いのでさらに悪化するでしょう。
しかしライカ判でファインダーが左上にあって40MP以上の多画素機自体がCR以外の選択肢がないですね...
書込番号：26253827 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞RF64さん
＞ 現在はLumix S5でジョイスティックだと斜め移動で最短距離で行けるので、
＞ 水平・垂直移動が少しまどろっかしく感じた次第です。
なるほど
確かに、横動かして、縦動かして、というちょっと一拍入る感じはあるかもしれないですね、最短距離じゃないですし
私の場合は、F値変えながらゴミ箱右右右下、のように次の構図思い浮かべながら指がコマンド入力する、感じで画面見ずに動かしてるかも
最速じゃないかもしれないけど1枚撮るルーティンのなかでテンポを作りやすい
まぁ、カメラ選定する時にジョイスティックを必須項目にしてる方もいますし、主観的な感想になっちゃいます
MF時も被写体認識して枠を追従させてくれるのはNikonのカメラでしたっけ。ポートレートではとても便利そうだと思いました、使ってみたい
書込番号：26253841 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞seaflankerさん
御助言有難うございます。
今更新たにレンズ資産を変えていくという事は現実的に無理だと思うので、
レンズに合わせてカメラを選択していくしかないのかな？と思っています。
仰る通りレンジファインダーレンズで後ろ玉が出ているElmarit28㎜ 1st などは機種によって取付すら出来ません。
例え取り付いてもカラーシフトや周辺減光や劣化は否めないので、Lumix S5では少し役不足となっています。
その為、周辺をトリミングしても3,000万画素程度の画像として残せるセンサーが有効だなと考えた次第です。
これだっ！思ったんですけどね～帯に短したすきに長しです。
書込番号：26253874
0点
＞ほoちさん
御助言有難うございます。
一度便利なものに慣れてしまうと人間はそこがベースとなってしまうものですね。
何度も使って行けばそれが当然の様に普通になるのかもしれません。
＞MF時も被写体認識して枠を追従させてくれるのはNikonのカメラでしたっけ。
そんなに便利な機能があるんですか？
ちょっと調べてみます。ありがとぅございました。
書込番号：26253878
2点
＞RF64さん
Ｍ９－Ｐをお使いとのことでしたら、デジタルだろうがレンジファインダーは多分昔のまんま、なんでしょうから少々説明が口説かったのはお詫びしておきます。
察するところ、レンジファインダーとミラーレスＥＶＦとの合焦確認性能の差、及び使い易さの違い、がキーなんでしょうか。
…実際にレンタル等してみて、実機を１日以上使った上でメリットデメリットを判断するしか無さそうに思えました。
４５年程前は自宅に転がっていたコニカのレンジファインダーを何回か使った事がありました。
大したレンズじゃ無かったのでフィルムはモノクロ。露出計なんて無くてPENTAX SPの露出計便りに適当に絞りとSSを調整。ISOは100、200、400しか無かったので楽と言えば楽でした…
書込番号：26253895
1点
＞RF64さん
ZfでのMF時の被写体認識
https://youtu.be/AsEnYYQh-_Y?t=120
他のどの機種にこれが搭載されてるかちょっとわかりませんでした、もっと大きくアピールしても良いのにっ
ソニーはExifにレンズ情報残せたりする機能もないし
Nikonが羨まし
書込番号：26253911 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞くらはっさんさん
再度有難うございます。
＞Ｍ９－Ｐをお使いとのことでしたら、デジタルだろうがレンジファインダーは多分昔のまんま、
なんでしょうから少々説明が口説かったのはお詫びしておきます。
いえいえ、私が説明不足でしたので。
色々な方の返信を拝見させていただくと、人其々カメラに対する造詣の深さが伝わって来て面白いものですね。
私の要望は、レンジファインダーの弱点を補う為の部分的ミラーレス機の利用が目的でした。
周辺に被写体が来て、尚且つ非常にピントが薄い場合はミラーレスの拡大機能に頼らざるを得ない状況です。
＞…実際にレンタル等してみて、実機を１日以上使った上でメリットデメリットを判断するしか無さそうに思えました。
そう思ってレンズを携えてヨドバシに出掛けたんですが、結局Mマウントアダプターが無くテスト出来ませんでした。
試しにマウントアダプター買うのもどうかな？と思いまして・・・・難しい所です。
M9-PのCCDの色味を見慣れていると、中々これだというCMOSセンサーに出会えません。
察するにM11辺りのセンサーはSONYなのかな？と思って、この機種に興味を覚えた次第です。
書込番号：26253924
1点
＞ほoちさん
>ZfでのMF時の被写体認識
先ほど、ビデオ見てみました。貴重な情報有難うございました。
これは本当に便利ですよね。
例えば、中央で猫の目をフォーカス追尾してくれれば、そのまま右端にフレーミングして
そこで拡大表示してピント合わせればいい訳ですよね。
これだとジョイスティックも何も要らないですよね。
全て良い所取りしたカメラは、きっと無いんでしょうね。
書込番号：26253930
1点
＞RF64さん
もう締められたようですが
自分はあまりこの機能は使いませんが、
背面液晶をタッチパッド設定にして使うという手もあります。
自分のsonyとはa7cシリーズはEVFの位置が違うので、
もしかしたら使い勝手はこちらの方が良いかもなと思いました。
（ホッペタや鼻が誤って当たってしまいカーソルを移動させてしまう）
sony ヘルプガイド
https://helpguide.sony.net/ilc/2370/v1/ja/contents/0601M_touch_panel_pad.html
またTechart のアダプターを使えるレンズでしたら（VM、leica-Rマウント等もあり、結構いろんなマウントに対応出来ます。）
TECHART LM-EA9 MarkII
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001785/
あたりを使うのも面白いかも知れませんよ。
AF測距点の分布は狭まりますが、
瞳認識やトラッキングも使えるようですし、
副次的な恩恵として、
最短撮影距離が短くなります。
ただ横位置で見たときの対応測距点分布では画面端ではAF測距はできないようです。
マニュアルレンズなら尚更、
また老眼とのこと
せっかくなら大きく見えるEVFの機種にしたほうがいいような気もします。
すでに既出ですが、
nikon Zfはマニュアルフォーカス時に検知した瞳部分を拡大できる機能があるようです。
自分も前からかなりこれは気になっています。
とっさの人物撮影では重宝しそうですね。
書込番号：26253938
1点
＞RF64さん
射出瞳が後ろにあり後玉の出っ張りが大きく、テレセントリック性（直進性）が低いレンジファインダーレンズが前提で、
現在のレンジファインダーレンズの性能を正しく活かすことを最も優先するのであれば、
やはりライカM+外付けEVFになってしまいますね...
(Typ240系はEVFでも中央しか拡大できない謎仕様でオススメできません。M10以降が良いです）
スレ内でも話題になっているNikon ZfとLeica Mで、実際Biogon T* 2/35 ZMで四隅を比較してみましたが、
10年新しいZfと比べても悲しいくらいの差でした
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001569665/SortID=25737767/
なお当のライカ自身もインタビューにてMレンズ資産を活かすならMボデイのほうが...というような発言をしていました。
ライカ製のLマウント(L39ではなく)ボディのカバーガラスは他社のLマウントカメラよりは薄いと言ってましたが、
それでもMレンズはMボディで、ということみたいです
またM9-Pの画作りを気に入られているようですが、M9系、240系、M10以降と、自分で撮ったものや
他の人の撮ったものを見ても、ライカは世代間での画作りの違いが大きすぎる印象です。
故に各世代固有のファンが付いていて、まさにRF64さんも使っているM9-Pの美品なんか
もう16年前のカメラにも関わらず凄まじい値段がつきますからね...
なのでM11系を使えばM9系のようなアウトプットが出てくるかというと...どうなんでしょうね...
なお件のZfも対応していますが、自身で絵作りを調整できるフレキシブルカラーピクチャーコントロールという機能があり、
自分で頑張ってLeica Mに近づくようにしたプロファイルを自作しました。完璧ではないですがだいぶ近づけられました。
キヤノンやニコンだと自身でプロファイルを作る機能はありますが、ソニーは自作はできなそうかな？
MF時の瞳AFについては、結局被写体に動かれてしまうとピント拡大しても被写体がどっか行ってしまうので、
なかなかむずかしそうです...自分も動き回る猫相手なんかでは諦めて使っていません
書込番号：26253946
1点
こんばんは、ソニーのデジカメは持ってませんが・・・
ILCE-7CRヘルプガイド(Web取扱説明書)の[ピント拡大]
https://helpguide.sony.net/ilc/2370/v1/ja/contents/0405_focus_magni.html
「［マニュアルフォーカス］のときに...」
まぁ、背面モニターでの操作、ファインダーを覗いたままの"レンジファインダースタイル"では無理か
こんなことでなかったらメンゴ
書込番号：26253962
1点
＞DAWGBEARさん
有用な情報をありがとうございます。
タッチパネル／タッチパッドの各種設定が可能なんですね。
ファインダーが左端にあるので、ファインダーを覗きながらでも操作できるかもしれませんね。
それが上手くできる様なら結構な武器になりそうです。
Techart のアダプターについては以前検討したことがあるんですが、装着している時間ずっと電力消費
してしまう様で、ちょっとネックかな？と思いました。
それから、大まかなピントでは結構優秀かなとも思いましたが、私の用途だと望遠側の超極薄ピント
での使用がメインとなるのでちょっと合わないかな？と感じました。
しかしバージョンかUPしてMarkIIになった事で、大幅に改善されている様なのでちょっと試してみたい気はしますね。
色々と貴重な情報をお教えいただきありがとうございました。
そんない差し迫った状況でもなく、キャッシュバックキャンペーンも終わってしまったので色々と考えてみたいと思います。
書込番号：26253963
0点
＞seaflankerさん
再度の情報提供ありがとぅございます。
＞Nikon ZfとLeica Mで、実際Biogon T* 2/35 ZMで四隅を比較
早速確認させて頂きましたが、結構衝撃的な結果ですね。
結局Mレンズは、Mカメラが最高だというのは確実ですね。
しかしながら、昨今のLecaの価格には正直ついていけません。
M9-Pも仰る様に既に１５年以上昔のカメラで、スペック的にも1,800万画素程度で、
書き込みスピードに至っては何秒かかってるの？というぐらい遅い。
しかし、このカメラでしか出せない色味があるのも確かです。だから、使い続けているんですよね。
私はニックネームが示す通り、レンジファインダーとKodachrome64を使い続けてきました。
M9-PのCCDが映し出す色味が、KR64のそれによく似ているんですよね。
CMOSでは絶対に出せない色味というのが確かに存在します。
でなけりゃ、こんな時代遅れのスペックのカメラは使い続けられないと思います。
実はM9-Pは2台持ちでやっているんですが、2台目はM240が発売されてから急遽在庫を探して購入しました。
＞M11系を使えばM9系のようなアウトプットが出てくるかというと...どうなんでしょうね...
結論的には、CCDとCMOSの違いは如何ともしがたいという所だと思います。
だから、どうせ今はCMOS機しか売ってないので、少しでも耐性の有りそうなセンサーでRAW現像段階で
プロファイリングしていくしかないのかと考えた次第です。
正直M11は法外な値段に感じていますし、あくまで50㎜以上のシビアなピント対策用カメラと割り切っての選択です。
しかし、ライカに限らず昨今のカメラ機材の値上がりには正直驚くばかりです。
自分的には、Lumix S5 を最後に、ここの所カメラ事情には疎かったので検討してみてその価格に驚いています。
国内メーカーのレンズ価格が、私が買っていた頃のライカの値段ぐらいです。
M9-Pの美品も新品の値段を超えてますね。
FUJIFILMのX-E4など、新品が99,000円なのに中古が180,000円って？異常でしょう。
同じライカ使いの方の話は本当に参考になりました。
全てを満足する仕様のカメラは存在しないという事は分かってはいたんですが、本日色々な方々から
色々な情報を頂きかなり自分での判断基準が明確になって来ました。
どうも有難うございました。
書込番号：26253982
0点
＞スッ転コロリンさん
情報有難うございます。
先ほど他の方にも教えて頂いたのですが、どうやらタッチパネルでの操作も可能な様で
一度試してみる価値があるなと感じました。
まあ、最悪でも水平と垂直移動でやれば良い事なんですけどね・・・
一度ジョイスティックに慣れてしまうと、不精になるんですよね人間は。
書込番号：26253984
0点
デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2 ボディ
  |
 |
|---|---|
【困っているポイント】
カワセミダイブ・ホバリングにピント合わせと鮮明度を上げる方法を教えてください。
→同じタイトルで以前も立てましたが、レンズを交換したので、再度上げさせていただきました。
【利用環境や状況】
土日に近所の川でカワセミを撮っております。まだ1年半程度の土日のみのカメラ初心者です。
休みの日だけ時々、カワセミを撮りに行く程度なので技術レベルはほとんど上がっておりません。
この３連休も快晴でカワセミが何度もダイブやホバリングしてくれました。
しかし、ほとんどピントが合わずに納得できるレベルの写真は撮れませんでした。
【質問内容、その他コメント】
アドバイスを頂きたい点は以下の2点です。
1.ピントが合いづらい
2.ぼけた感じ（白っぽくなり鮮やかさがない）になってしまい。かつ羽毛が再現できていない
カメラ：ILCE-7CM2
レンズ：FE4.5-5.6/100-400GM+1.4TC→FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SEL400800G（買い替えました）
絞り値：ｆ/11
ＳＳ：1/2500秒
ＩＳＯ：オート（4000）
露出補正：-1.0
ホワイトバランス：オート
被写体認識：鳥
フォーカスエリア：ゾーンやワイド（いろいろと試しています。カワセミ飛翔はなにが正解でしょうか？）
→これだけ教えていただけるだけでも助かります。
1.4TCは800mmに追加して利用した方が良いですか？
そもそもα7C II ILCE-7CM2でカワセミを鮮やかに撮る事が難しいのでしょうか？
設定を変える事で、もっとピントを合わせる確率が上がりますでしょうか？
皆様からいろいろとアドバイスをいただきましたが、カワセミの飛翔写真を撮り続けてもピンボケ写真が多く、
SNSなどで拝見する諸先輩にはとても太刀打ちできない状況が続いています。
カワセミの動きが早くて被写体との距離も25ｍ-30ｍ程度あるので、なかなか鮮明な画像は撮れません。
距離を詰めると逃げてしまい諸先輩に怒られます。
誰もいないときだけ反対側にまわり、詰めて行くと逃げられてしまうことが多いです。近くで止まった状態であればそれなりに
解像してくれています。
そこで伺いたいのは、より解像させるためにはどれから優先すれば良いか？という事です。
①単焦点レンズを購入
②α１Ⅱやα9Ⅲを購入（どちらがおススメというご意見あればお願いします。）
③腕を磨く
大きくゆったりとした鳥は鮮明に撮れるのですが、カワセミダイブは動きが早すぎておきピンしてもほとんどがピンボケです。
宜しくお願いします。
4点
  |
|---|
＞yamabon601さん
・・・「1/2500秒」じゃあ「遅い」と思います。それがブレる原因なのでは？
・・・また、ここはご覧になりましたか？
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7cm2/ja/05.php
・・・あとは、「自分なりにトライ、トライ、トライ」です。
書込番号：26244364
3点
PHOTOHITOの中に
カワセミの作例がありますね。
トリミングなど加工をしている可能性もありますが…
この中にα7CⅡで撮った方が
少なくとも1枚は上がっています。
↓
https://photohito.com/dictionary/%E3%82%AB%E3%83%AF%E3%82%BB%E3%83%9F/
シャッタースピード等参考になるかと。
私は、カワセミの撮影経験はありませんが
yamabon601さんのアップしたもの
被写体との距離が離れているのが原因かもしれませんよ。
書込番号：26244406 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞yamabon601さん
最近のデジカメでの通常のシャッタープロセスはAFでピントが合った信号によりシャッターが切れる工程になっています。
シャッターを押してもピントが合ってなければシャッターが切れないのはこの為です。
ここで問題なのはAFからシャッターが切れるまでのタイムラグがある事です。
カワセミ等の動きの早い被写体では0.1秒に満たないタイムラグでもAFがずれてしまう事が多く普通にピンぼけと思いがちですがそうではありません。
高価なカメラとの違いはここらへんの差が出やすいですね。
一番有効なのはプロキャプチャー等の機能を使っての撮影でしょうね。
後はただただ撮りまくって運を掴むことと思います。
書込番号：26244443 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yamabon601さん
使用しているレンズでシャッタースピードを上げたらノイズが多くなり、下げるとブレる。
なので、お勧めはα１Ⅱとロクヨンと三脚とジンバル雲台かビデオ雲台、お金かかるよーｗ
書込番号：26244466
0点
＞yamabon601さん
はじめまして。
ドットサイト使ってますか？
雲台は動体に適してますか？
何百倍枚に1枚でも充分かと思います。
何より行動パターンの把握と連写です。
シューティングゲームそのものです。
書込番号：26244543 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞最近はA03さん
アドバイス有難うございました。チュートリアルを改めて確認できました。フォーカスエリアの設定の違いがよくわからず迷っていたので大変助かりました。
書込番号：26244575
0点
＞okiomaさん
作例のご紹介いただきまして有難うございました。
早速拝見しましたが、同じカメラでもここまで鮮明に撮れるのか？と驚きました。
OM-1で撮った方の作例も見事でした。
まずは腕を磨く努力をしなければならないと思いました。
いつものフィールドは距離がありすぎるので、少し遠くても近づけるところを探すべきですね。
アドバイス有難うございました。
書込番号：26244581
1点
＞プラチナ貴公子さん
時々、肝心な時にシャッターが下りない事があり、理由が判りませんでしたが、そういう原理だっとのですね。
貴重な情報を有難うございました。
書込番号：26244583
0点
＞ジャック・スバロウさん
コメントとおすすめ商品のコンフィグレーションをご案内頂きまして有難うございました。
α１Ⅱは導入を検討していますが、600mm単焦点レンズは良いのは判っていますが、高価格かつ重いので検討していません。
カワセミの移動が激しいのでいつものフィールドでは一脚を使用しています。雲台や一脚もそこそこの値段のものを利用しています。
書込番号：26244588
0点
＞Lazy Birdさん
ドットサイトはカワセミを撮り始めた時から使っています。雲台は２回買い替えそれなりのものを使用しています。
雲台も一脚や三脚も撮影するうえでは非常に大切ですね。アドバイスいただきまして有難うございました。
書込番号：26244594
1点
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 |
 |
 |
|---|---|---|---|
実f=800mm＆ﾘｱﾃﾚ1.4倍⇒F8他 ⇒ 分解能の最「遠」撮影距離 |
有効(口)径⇒分解能(の上限)⇒最「遠」撮影距離 |
ヒストグラム左側は水面部分、右端はシラサギ(?)と白飛び部分 |
シラサギ(?)の白飛び部分他のヒストグラム |
＞yamabon601さん
元スレ
https://s.kakaku.com/bbs/J0000042247/SortID=26024319/
からの続きになります(^^)
まず、前スレの下記について。
＞レンズを400ｍｍ-800ｍｍ+TC1.4で撮りに行っておりますが、その場合の羽毛が再現できる距離はどのくらいでしょうか？
↑
この状態(リアテレコン含む総合F8としいて)有効(口)径140mmですから、前回レス(有効(口)径50mm)の 3倍弱ぐらいになりますね(^^)
(添付画像１枚目を参照)
「羽毛」の太さが不明なので、とりあえず「0.1mm」のところ(横方向)をご覧下さい。
※羽毛など、低コントラスト部分は「２点間の分解能」を、そのまま流用
添付画像２枚目は、右側に前レスの有効(口)径50mmの部分を補足しました。
また、本スレのシロサギ(?)の画像で、特に背の部分は【白飛びで真っ白 ⇒ 解像以前に、階調すら白飛びで全滅】の部分がありましたので、
R
マイナス露出＆「RAW＋Jpeg記録モード」をお勧めします。
↑
RAW現像に自信があれば、RAW単独でもOKですが、保険的に JPEG記録も同時に行うことをお勧めします。
添付画像３枚目では、
ヒストグラムの左側は (主に)水面部分、
ヒストグラムの右側は シラサギ(?)と白飛び部分です。
添付画像４枚目は、
上記のヒストグラムの白飛び部分の認識が難しい場合用の補足です。
シラサギ(?)の白飛び部分が大半なるようにトリミングし、ヒストグラム右端の白飛び部分を認識しやすいようにしています。
(これで白飛び部分を認識できないならば、RAW現像後の画像処理に大きな支障に成ると危惧します(^^;)
書込番号：26244806 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yamabon601さん
レスありがとうございます。
私はフジの2世代目のカメラでした。
その時のやり方ですが、
フォーカスフレームはシングルで中央でした。少し広くしました。もちろん一番敏感に反応してくれるポイントだからです。
焦点距離は600ミリ相当でした。そしてトリミングで対応しました。これ以上は私のカメラでは対応速度がイマイチでした。ソニーの方がフジより早いようですね。
フォーカス対応は被写体が突然現れるパターンを選択しました。
ドットサイトと目は30センチほど離して使ってました。
以上ですが、キャノンレフ機のシグマレンズよりは結果を残してました。後はやはりシューティングゲームの早撃ちを体得するのと同じ感じでした。当時はjpegのみで連写でした。raw連写は厳しかったです。私はこれで卒業しました。とりあえず満足した結果が得られましたので。ソニー機のフォーカス性能ならどうにかなると思うのですが、どうなんでしょうね。
書込番号：26244827 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yamabon601さん
そのカメラとレンズで撮れないのはおかしい。
たぶん撮影場所が良くないのでしょう。
カワセミまで20m以内に寄れる撮影場所を探しましょう。
基本的にカワセミ撮る場合、順光で撮ります。
書込番号：26244920 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
AFが合わない最大の原因は、露出オーバーであることだと思われます。
今までの写真を拝見させて頂きましたが、全体的に露出オーバーのカットが多いように見受けられます。
AFは取り込む光が明るすぎると適切に信号が読み込めません。
適性露出で撮影するのが一番では有りますが、多少アンダー目に撮影して、RAW現像で露出を持ち上げる位がベストだと思います。
書込番号：26245111 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
光学的に緻密な分析を頂きまして有難うございました。
また、夜遅くまでお手数をおかけしまして申し訳ありませんでした。
ドーズ限界漸く理解しました。要するに今の場所ではとても遠くて再現できない旨が判りました。
「カワセミの羽毛」の太さは羽軸で0.03～0.10ｍｍで一番太くて羽枝で0.005～0.020ｍｍだそうです。
近くに寄って撮れるところでないとなかなか理想と思っているレベルまで再現が難しい訳ですね、
貴重な分析頂きまして有難うございました。
また、白飛びのご指摘も大変ありがたい情報でした。
一度、撮影に行くと100枚～200枚程度、シャッターを切るために失敗データー削除に手間がかかりすぎるので
今はＲＡＷでしか撮影しておりませんでした。今後ＲＡＷ+ＪＰＥＧで撮影するようにします。
シラサギの胴体部分はヒストグラムでご説明頂いたとおり、完全に白飛びしておりました。
これではデーターが無いため、編集ができないという事も理解しました。
他の方からもご指摘いただいておりますが、快晴の時はもっと絞らないと色もでないし、ピントも合いずらい
という事ですね。まずアドバイス頂いた事を可能な限り反映して次回、フィールドに挑んで参ります。
本当に何度も貴重なアドバイスを有難うございました。
書込番号：26245291
0点
＞Lazy Birdさん
２回もコメント＆アドバイス頂き有難うございました。私も最近ドットサイトと目を離しておきピンでシャッターを連射するように撮っています。まだカメラワーク？が不慣れなためかカワセミがほとんどフレームに納まらないまらない事が多く、納まったとしてもピント甘く、かつ
色の出が悪かったので、再質問させていただいた次第です。
私も満足行く結果がでるまでフィールドに通いたいと思います。
貴重なご経験やアドバイス有難うございました。
書込番号：26245304
0点
＞エクソシスト神父さん
コメントおよびアドバイスを頂きまして有難うございました。仰る通り、撮影場所が悪いようです。
少し遠いのですが、池もあり最近カワセミを見かけたという情報もありましたので、場所を変えてチャレンジしてみます。
あと川の対岸に行かないと順光でとれないので、カワセミ仲間が帰った時にでも順光で近づいて撮ってみます。
書込番号：26245322
0点
＞longingさん
貴重なアドバイス頂きまして有難うございました。
初心者であるため、開放で撮る事ばかり考えていました。AFが合わない事と露出が関係している事を改めて知りました。
有難うございます。少しアンダー気味で撮って、編集ソフトで上げるようにしてみます。
ISO感度はいつもオートにしています。F値で絞るようにすれば良いのでしょうか？
露出補正を-1.0→-2.0にすればよいのでしょうか？
SSは2500以上上げたくないのですが、その点だけ教えていただけますか？
宜しくお願いいたします。
書込番号：26245336
0点
＞yamabon601さん
そうですね、頑張ってください。
追加ですが、可能な限りオートではなく設定することもカメラの反応速度には大切かと思います。ISO800か、1600にしてレンズは開放か一段以内の絞り、可能ならシャッタースピードも固定でいいと思います。背景や水面の輝きに左右されませんので。理想はマニュアル設定でしょうね。絞り優先で露出の目安をつけてマニュアルにしてました。とにかくカメラの処理もAFのみにしてました。raw現像でノイズを含めて処理できますので。カメラ任せをAFのみにしてみたらどうでしょうか。それと基本的なことですが、AFcにしてシャッター半押しで追随してますよね？
書込番号：26245360 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Lazy Birdさん
ISOで絞るのですか？ずっとISOはオートで撮っていました。
早速 ISO800か、1600で試してみます。F値は開放もしくは一段絞ってみます。
焦点はAF－Cにしてシャッターは狙っている時は半押しにしています。
追加の素晴らしいアドバイス有難うございました。
書込番号：26245390
1点
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別機種:昔のカワセミ |
こんばんは、ソニーのデジカメは持ってませんが・・・
2枚目のカワセミの写真
わずかなピンボケなら
飛び散る水滴のどれかにピントがきててもいいような
が、手前・奥・右・左、どこにもピントは
目立つのはISO4000ですか、
高感度ノイズの粒々
まずはピントの確認から
レンズフィルターを付けてれば外す
カワセミと同じくらいの距離の壁に貼った新聞紙を撮る
ブレには注意して
ISO感度もイロイロ変えて撮ったらイイかな
これでくっきり文字が写ってれば
レンズの問題ではないかも
懸念するのは
「カワセミが来たぞ」であわててレンズを向けて
AFポイントにカワセミを捉えられてないのにシャッターを切る
カメラの性能、AF確定のタイミングが追い付いてないのかも
(この状況ならどこかの水滴にはピントがくるようにも)
あるいは
手振れ補正が確実に働くレベルまでカメラのブレを抑えられてないのにシャッターを切る
これらなら「まぁ、落ち着いて」としか
経験を積むしかないかな
シャッタースピードやISO感度の設定は
そこの明るさ状況で設定範囲が限定されるから
そのバランスはご自身で判断を
そのカメラで得られる最良の写真
解像感やノイズ感の最良のバランスを得たいなら
じっくりRAW現像仕上げすることも
(「ローマは一日にしてならず」のことわざはありますが)
<余談>
ずいぶん昔
カワセミがカメラを嫌わなかった頃の写真を
別機種ですが
カメラJPEGをフォトレタッチ・1024×1024ピクセルトリミング
飛び込み、離水のシーンはコレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/00500210902/SortID=7121988/ImageID=1892/
スペックや価格を知ったらびっくりするかも
昔は良かった、なんてね
なんて書いてたら[解決済]
まぁイイか、せっかく書いたし
書込番号：26245397
1点
＞スッ転コロリンさん
貴重なアドバイスを頂きまして有難うございます。
たくさんの方からさまざまなお知恵を頂けましたので、そのまま質問を継続する事も皆様に対して失礼な事かと思い勝手に解決済みにしてしまいました。申し訳ありませんでした。
仰るとおり、改めてカワセミの写真を見ましたがどこにもピントが合っておりませんでした。これはご指摘の通り、カワセミが飛び立った瞬間、おきピンと記載しながらおそらくレンズをカワセミが飛んだ方向（左右方向だと思います）に僅かに振っているためではないか？と思います。次回以降はおきピンしたら、レンズを全く動かさないで撮ったらどうなるのか？という事も心に刻んで何枚も撮ってみます。
ISO4000という数字も改めて確認すると大きいですね。（オートをやめていろいろな感度で撮ってみます。）
レンズフィルターはまだ買っていないので、取り付けておりません。新聞かポスターを現場に行って張って撮ってみようと思いました。
現場でいろいろと経験しながら、悔しい思いをして工夫を重ねないとこのカメラ・レンズから得られる最良の写真に辿り着けないのですね。
添付頂いたPowerShot A620 のスペックを見てびっくりしました。
710万画素 焦点距離 35mm～140mm 連写撮影1.9コマ/秒
このスペックでもこんなに素晴らしい写真が撮れるのですね。
わざわざ、貴重なお時間を割いていただき感謝申し上げます。有難うございました。
良いのが撮れましたら皆様への報告兼ねて作例を挙げさせていただきます。
書込番号：26245531
0点
グッドアンサーありがとうございます。
追伸ですが、ノイズが少ない感度が2、3ありますので抑えておくといいと思います。多分800あたりと6400くらいに設定されていると思いますが、調べて見てください。私が勧めた感度はその辺を意識してます。
焦点距離は伸ばす事よりとらえやすいところで、トリミングを勧めます。
書込番号：26245732 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞yamabon601さん
こんばんは 解決済みのようですね
かわせみ撮影はとても難しいです。
やっぱり値段の高いカメラは歩留まりがとても良いです。
かわせみ撮影のセッティングは人それぞれで、自分にあった設定を探すしかないのです。
質問内容を見ました
1 ピントが合っていないのか、被写体ブレですね、いいカメラを買ってSSを上げましょう
良いカメラを使って撮れなければ腕の問題です。
2 距離が遠い場合、高感度撮影だとノイズが著明に出て画像が悪くなる。
置きピンは被写体ブレを起こしやすい、流し撮りをしましょう
私がもし今カメラを買うとしたらα1 Ⅱor α９Ⅱ
レンズはFE 200-600mmです（被写界深度が深いので撮りやすい）
三脚もそこそこいいものを買いたいですね
腕に自信がないようであれば照準器を使いましょう。
フォーカスエリアはゾーンかワイドでダメだったら中央重点にし照準器を使えばいいのでは？
私は左目は照準器 右目はファインダーで撮影していましたが、慣れてきたのでファインダーのみで撮影していました。
ちなみに私の設定はフォーカスエリアは中央重点です（今の高いカメラならワイドでもいいのでは？）
isoは100～800までのオート（それ以上ではノイズで解像した写真が撮れないからです）
シャッタースピードは1600まで理想は1250かな
シャッタースピードは上げすぎると躍動感が無くなります
ホバリングではシャッタースピードは50～320ぐらいかな
腕に自信がない方は、シャッタースピードを2000位に上げて撮れるようになったら少しずつ下げましょう。
どんな撮影方法でもいいと思います、撮れていればいいのです。
焦点距離は長くなるほど撮影が難しくなります、高画素カメラでトリミングをしましょう。
毎回上手く撮れる方もいらっしゃいますが、毎回悩んで試して撮るものカワセミ撮影の醍醐味だと思います。
苦労した方ほど良い写真が撮れると思いますよ
いっぱいデータを取って試してください。
私が昔撮った写真です、参考になればと思います。
http://blog.livedoor.jp/batta001-tenzan77/archives/42875623.html
書込番号：26246548
2点
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|---|---|---|
SS足りずブレてます |
水面からの飛び出しなら1/2000でも大丈夫 |
使用機 もう一台はOM=1Ⅱ＋MZD300mmF4←このレンズなら認識AFで狙えるけど |
スレ主さんよりもっとカワセミ初心者で違うメーカー・フォーマットのカメラ使用ですが、
例示されているのと同じくらいの大きさで写した同じようなタイミングの写真を撮っていたので参考として。
※鳥も好きですが蝶の方がメインです
水浴びですぐ下に飛び込むのわかっていたので置きピンプリキャプチャー連写。
カメラ固定だとこの大きさでも飛翔や飛び込みで1/4000は欲しいところです。
飛び出しは速度が遅いので1/2000でもブレが目立たないと思います。よって例示されている画像の甘さはシャッター速度のせいではないといえます。
シャッター速度といえば、被写体をフレーム内から外さず追従できる常連の方々は1/20秒流し撮りとかに挑戦していました。Z9とかZ8，α１，R3等 みなさん600mmF4です。
拝見した感じだとピントが合っていないように思います。
α1Ⅱやα９Ⅲであればカメラ任せでガチピン狙えたように思いますしそこまでの高性能機でなくても最新のやつなら期待できると思います。レンズによる性能変化まではわかりｍせんが。
解像を損ねている原因には高感度の荒れも感じますが、α７Ⅱはそれほど高感度画質良くなかった（マイクロフォーサーズの高感度たたかれまくってたから色々調べた＾＾；）で、それより後の機種にすれば改善すると思います。
先ずピントがきっちり合う機種にすれば自動的に高感度画質も良くなるという一石二鳥。ならどの機種が良いか？となるとわかりませんので調べたり候補機のスレで訊いてくださいませ。
あと、RAW撮影されているという事でDxOのソフトを使ってみることをお勧めします。
ポストの2枚は、DxO Photolab8で１次現像、LightroomClassicで仕上げています。
あと一番は、言うまでもないですが、やっぱり良いポイントを見つけることだと思います。
書込番号：26249176
2点
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|---|---|---|---|
＞yamabon601さん
自分も今年4月にα1Ⅱ、FE300mmF2.8GM、FE400-800mmF5.6-8Gを購入する前まではα7CⅡとSIGMA150-600mmでカワセミを撮影していました。フォーカスエリアはトラッキング拡張スポットですが、これが良いという訳ではありません。
カワセミにピントを合わせて飛び出しを追っても、水面に飛び込んだ時点でカメラはピントの対象を見失う筈です。従って，水面から飛び出したカワセミにピントが合っている確率はかなり低いと見なければなりません。これが水中ダイブの撮影が難しい理由の一つですは無いでしょうか。苦労しますね。
書込番号：26252964
1点
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|---|---|---|
＞Lazy Birdさん
追伸有難うございました。ノイズが少ない感度があるのですね。いろいろと調べてみます。
先週の日曜日にいつものフィールドに行き、ISOを下げて撮ってみたら色が綺麗に出るようになりました。
書込番号：26253041
1点
＞ばった。さん
まだまだ解決済みではないのですが、質問を「解決済み」にしてしまいました。にもかかわらず、沢山のアドバイス有難うございました。
予算的に問題なければα1 Ⅱの購入を考えています。やはり歩留まりが良い方がいいですね。
ばった。さんのブログはほとんど拝見しました。素晴らしい作例ばかりで非常に参考になりました。有難うございました。
これまで私の設定はISOが自動になっていて明るくなりすぎていた事が判りました。
SSも2000～2500が多かったので鮮明度が低かったものと思いました。
なんといっても距離が離れすぎていたので、できるだけ近い距離から撮るようにします。
とても参考になるアドバイスを有難うございました。
書込番号：26253050
1点
＞mosyupaさん
アドバイスを有難うございました。OM-1も小型・軽量にもかかわらず、高性能である事が皆様のアドバイスから判りました。
手軽に持って行くには素晴らしい製品だと思います。参考になる作例もありがとうございました。
カメラ本体はガチピン率がα７CⅡとα1Ⅱやα９Ⅲでは相当違うとメーカーの方からもアドバイスいただきましたので、いろいろやった上で購入を検討しています。α７CⅡもバージョンアップをしたので、AF性能もそこそこのはずだとは思うのですが・・・
PureRAWで１次現像してLightroomで仕上げていく。というアドバイスも非常に参考になりました。
カメラの仲間からも強い推奨を頂いたので、さっそくお試し版から購入をしたいと思いました。
いろいろな観点から非常に参考になる情報を頂き有難うございました。
書込番号：26253064
1点
＞カサゴくんさん
コメント有難うございました。
今年4月にα1Ⅱ、FE300mmF2.8GM、FE400-800mmF5.6-8Gを購入されたとの事。おめでとうございます！
α1Ⅱとの違いや作例をお願いします。
歩留まりは高くなりましたでしょうか？写りの違いはいかがでしょうか？
ご使用実感を教えていただけますと幸いです。宜しくお願いします。
書込番号：26253076
0点
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|---|---|---|---|
＞yamabon601さん
スレ主さんはFE400-800mmF5.6-8Gに1.4倍テレコンを付けてご使用ですが、望遠側の解放F値が11となってしまい、速いシャッタースピードのカワセミ撮影でISO感度上がり過ぎませんか。画角が狭く、被写体をフレームインするのも難しいのでは。
現在は体力差の関係で、女房がα1Ⅱ+FE300mmF2.8GM+2倍テレコンを、自分がα1Ⅱ+FE400-800mmF5.6-8Gを主に使用しています。我々老夫婦としては、一脚に付けて歩きながら探鳥するにはこれが限度です。もっと軽くしたい時に女房はFE70-200mmF2.8GMⅡ +2倍テレコンをAPS-Cクロップでも使います。
カメラとレンズを替えた事で歩留まりの向上等ですが、経験不足の自分としてはハッキリとは言えません。実感としては多少の向上が感じられる程度です。それはカメラの違いと言うより、SIGMAレンズと純正レンズのAFアクチュエーターの違い(ステッピングモーター→リニアモーター)に起因する様な気がします。α1Ⅱの注文から納品まで待たされた時期にα7CⅡにレンズだけ替えて使用していた時の感覚からそう思います。
スレ主さんと同じレンズで撮ったものも含めて、他機の写真になりますが幾つかアップします。SONYのαCafeでカメラと被写体をキーに検索すると、自分よりもっと上手く撮っている人のカワセミ写真の作例が見られるでしょう。
書込番号：26253319
1点
＞カサゴくんさん
見事な作例とアドバイスを頂きまして有難うございます。前スレのアドバイス頂いた際に拝見した作例よりもカメラとレンズが大幅にグレードアップされているので、更に素晴らしくなったと思います。α１Ⅱを２台と単焦点レンズ+400ｍｍ-800ｍｍは羨ましい限りですが、なんと云っても奥様と同じ趣味という事がこの上なく素晴らしいと思いました。
私の設定ですが、FE400-800mmF5.6-8GにTC1.4は不要ですね。同じフィールドの諸先輩も「却って撮りづらいのでは？」と御指南頂きました。家内にも承諾もらいましたので、α１Ⅱを注文します。単焦点レンズはまたその先に検討します。
いろいろとアドバイスと作例いただきまして有難うございました。
書込番号：26253584
2点
デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2 ボディ
初めまして。昨年に見た目が気に入り、ZFCの標準レンズキットを購入しました。そして、先月にNIKKOR Z DX 24mm f1.7の単焦点レンズを購入して楽しんでおりますが、設定等の勉強をしているうちに、ZFCには手振れ補正がない？とか単焦点レンズの安いラインのものだとそれもブレるといった書き込みを見かけました。
腕もあるとは思いますが、こちらの機種は評判良いので買い換えても良いのかと思い始めました。
撮影対象としてはこれから家族が増えるので主に子供や家族、旅行、友人たちです。jpeg撮って出しで現像は考えていません。今のところ…。いずれはやるかもしれませんが…。
いずれにせよ、今は子供の写真を高画質で残したいというのが一番です。
父親になると荷物も多くなるのでミラーレスは邪魔になるとか、撮影する時に設定する暇が無いので、コンデジやスマホで十分という書き込みもあり、悩んでおります。コンデジならRX100シリーズかと思ったのですが、こちらは発売日が古いのに高いので、そこにお金をかけるのも勿体ないなと思います…。
皆様のご意見を聞きたく、書き込ませて頂きました。
よろしくお願いいたします(>_<)
書込番号：26252009 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞さっと02さん
＞ZFCには手振れ補正がない？とか単焦点レンズの安いラインのものだとそれもブレるといった書き込みを見かけました
＞父親になると荷物も多くなるのでミラーレスは邪魔になるとか、撮影する時に設定する暇が無いので、コンデジやスマホで十分という書き込みもあり、悩んでおります。
他人の意見より
ご自身がどう思うかでは？実際に問題が生じているのですか？
書込番号：26252016 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
＞さっと02さん
＞＞先月にNIKKOR Z DX 24mm f1.7の単焦点レンズを購入して楽しんでおりますが、
今この24mmで手振れブレ出ますか？
＞＞撮影対象としてはこれから家族が増えるので主に子供や家族、旅行、友人たちです。
主に人物なら動体撮影の基本の被写体ブレを防ぐ為に適切なシャッタースピードを設定してはどうですか！？
書込番号：26252022 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
どうしましょうと聞かれたら、「買い増しが基本では？」とお答えいたします。
総予算とか年間いくら配分できるとか、将来に向けてのレンズ構成は如何にお考えでしょうか？
使っていれば修理代も発生しますからね。
書込番号：26252028
2点
＞皆様のご意見を聞きたく
それでは以下に。
＞それもブレるといった書き込みを見かけました。
＞こちらの機種は評判良いので
＞コンデジやスマホで十分という書き込みもあり
要は自分がどうしたいか、何を達成目標にしているのか、と言うよりは
『ネットの書込みの意見に右往左往している』
と言う状況でしょうな。ぶっちゃけそんな状況では何に買い換えようが大差はない、に一票。
既にZfcを購入して恐らくは何百枚か撮影されていると推察。
その中で、手振れでブレブレだったとか機材の出来の悪さで思ったように撮れなかった、と言うのが何枚あったのでしょうかね？
現実は『購入したZfcの撮影成果の出来具合』これだけが信じられる結果で御座います。
…撮れ高が低いならそれなりに上手く撮れるよう試行錯誤するか、製品サイトにあるような無料オンライン講座で学習するか、をすりゃそれなりに成果は上がっていくんじゃないでしょうか。
更に言えば、ネットの書込み（＝この匿名掲示板での当方含め皆々様の書込み）を頭っから信じておられるのでしょうか？ と言うか信じるに値するほどのものなんでしょうか？？
当方にはそんな価値は芥子粒程も無い、と思ってます。
書込番号：26252127
14点
子供の撮影がメインなら、軽くて片手で使えるくらいが良いと思いますよ。
フルサイズは本体が小さくともレンズが大きくなるので、トータルバランスで考えましょう。
個人的にはレンズ資産そのままにZ50IIとかお勧めですけど。
書込番号：26252131 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞さっと02さん
＞ZFCには手振れ補正がない？とか単焦点レンズの安いラインのものだとそれもブレるといった書き込みを見かけました。
動画は手振れ補正ないとダメですが、写真撮影ではシャッター速度を速くすれば手振れ補正なくてもブレません。
安い単焦点レンズでブレるというのは動体を撮るとレンズのAFが遅くて被写体ブレするとかではないでしょうか？
ボケと高画質を求めるならフルサイズ3300万画素のα7CⅡは良い選択だと思いますがフルサイズ機のレンズは大きくて、重く、高価ですよ。
書込番号：26252141
2点
姉妹機のZ30に同じ24/1.7付けて、カジュアルシーンでの子供撮りをしていますが、問題なく撮れますよ
暗所でなければフルサイズ機のZ6Ⅱと遜色ありません
フルサイズ機に比べ本体もレンズも小さいので、目立たないのが良いですね
手振れ補正が必要なのはシャッタースピードが1/40以下とかそんな場面で、子供を撮るのにそんな遅いシャッタースピードは使いません
子供の失敗写真は手振れではなく被写体ブレ＝子供が動くことでブレた写真になるので、ISO上限を上げて1/400以上で撮ります
なので手振れ補正はなくても良いのです
暗所ではノイズが乗りやすいので、その意味でのフルサイズ機買い替え/買い増しならいいと思いますが、実際に撮ってみてからでも遅くはないと思います
単に物欲で上位機が欲しいということなら、まあそれはそれでいいと思いますが・・また別の何かが欲しくなりますよ
書込番号：26252142
5点
しっかり構えていればぶれない、シャッタースピードを適正にすればぶれないという理屈もありますが、
カメラも様変わりしていますし手ブレ補正に頼るのもありです。
また、広角側は手ブレ補正は関係ないというのも所詮屁理屈です。
この掲示板はカメラスクールではありませんし、
カメラも今は電子機器でありガジェットであり、
自分で選んで好きに使う物です。
ボディ内手ブレ補正のあるカメラはモニターを見ながら
片手で撮ってもある程度ブレを補正してくれますし、
画像を確認してブレるようであれば両手で、
さらにシャッタースピードを稼ぎたい時はファインダーで見て構えれば良い。
しかしお子さんとの時間を楽しみながら写真も残したい場合は
片手でテキトーに撮っても構いません。
α7C2のようなAF性能が高い最新機種であれば
そのような使い方も可能です。
またソニーは小型軽量のレンズもありますし
必ずしもかさばるわけではありません。
ただし物損保証だけは抑えておいたほうが良いでしょう。
書込番号：26252159 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
基本、買い増しならありです。
僕は子供が小さいときは圧倒的にスマホでしたけど（笑）
荷物が多いしね。
デジタルカメラに体力は割けなかったので。
で、自分の時間が持てる時には、自分の好みのカメラでのんびりリフレッシュかと。
それが今のカメラか？新しいカメラか？
ご自身で、カメラ店か電気屋で試されては？
先々、望遠は必要ですから、その辺りのサイズ感も感じられると思います。
最後に、性能や機能とは別枠で、カメラとの相性はありますから、実機に触れて感じるのが一番かと。
書込番号：26252221 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
手ブレ補正機能は、確実に手ブレを軽減します（ただし絶対ではありません）。
フィルム時代よりは画像の分解能が上がっていますので手ブレ補正は（ボディ側にしろレンズ側にしろ）あるに越したことはないと考えています。
手ブレ補正機能がないカメラも使っていますが、カメラのホールドやシャッタースピードに気を遣って撮っています。さほど気を使わずに済むならそっちのほうがいいと思います。手ブレと被写体ブレは別物なので、シャッタースピードを上げれば同時に同じように解決するとも言えません。
書込番号：26252232
0点
＞さっと02さん
少し言葉が足りないと思いましたので追伸です。
写真のブレには2種類存在して
・手振れ
・被写体ブレ
これは全く別物ですので、ご注意を！
書込番号：26252256 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞okiomaさん
ちゃんと撮ってもあまりうまく撮れてない印象があったので、意見を聞いてみたかったのです！
＞よこchinさん
言われてみれば、基本的に人が動いている時に撮影していることが多いので、手振れではないのかもしれません。もう少しシャッタースピードいじってみて模索してみる必要がありそうですね。ありがとうございます。
＞しんす'79さん
そうですよね。買い増ししたい気持ちの方が強かったのでひと押しが欲しかったのかもしれません。
将来的にまではあまり深くは考えておりませんでした。
＞くらはっさんさん
まさしく、その通りです！気になると色々な記事やyoutubeのネガティブな部分だけ切り取ってしまっていたようでした。新しく良いのを買えば解決するかもという思いも強かったです。すごくすっきりしました！
＞＊りんけん＊さん
ありがとうございます。確かに、レンズをそのまま活かした方が良いですよね。zfcを購入したときはこれからnikonしか使わない！と決心はしていたのですが・・・笑
＞fax8600さん
なるほど、手振れ補正っていうのは動画の方が主に影響してくるんですね！シャッタースピードいじって勉強してみます。
＞9801UVさん
実際の経験談ありがとうございます。やはり設定は重要ですね。過去の写真を見返すとISOが高すぎたりしていたため、カメラの問題ではないと実感しました。。しばらく使ってみて、腕が上がって必要なら今後将来買い増しという方が良い気がしてきました。
＞hunayanさん
確かに最新機種の方がそういうのもアップグレードされてますもんね。
もう少し使ってみて検討してみたいと思います。
＞松永弾正さん
やはりスマホになりますよね笑 スマホもカメラが良いやつを購入したのですが、カメラで撮りたいという気持ちもありました。そこはやはり実際にどうかを今あるカメラでどうなるかを経験したうえで検討した方がよさそうですね。
＞holorinさん
ありがとうございます。
まったく悪いカメラではなさそうなので、もう少し使ってみてから検討したいと思います。ありがとうございます。
皆様の冷静な意見を聞くことができ、もう少しzfcを使って自分の腕を上げてから、買い増しを検討するのでも良いのかなと思いました。
写真は難しいですが、楽しいですね！！たくさんのご意見、ありがとうございました！
書込番号：26252287
2点
＞既にZfcを購入して恐らくは何百枚か撮影されていると推察。
その中で、手振れでブレブレだったとか機材の出来の悪さで思ったように撮れなかった、と言うのが何枚あったのでしょうかね？
やはり、ここには本質を理解できていない人が多いですね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/f1f8e4123d559aa6599f00a7dd48a3e4b810e605
手振れが目立った枚数が何％ある等という結果のみを問うても仕方がないんです。手振れ補正機構は、「常にしっかり構えて、常に早めのSSになるよう注意しておかなければ」というむだな緊張を減らすことに意味があります。そして、仮に撮った写真が多少ブレていたとしても半分は「手振れ補正の性能不足の所為」になるわけなので、厳密にブレが全くない写真が必要という場面でなければ肩の力を抜いて撮影ができます。
そのリラックスの度合いが写真に反映される部分も含めて見るべきなので、「手振れでブレブレだった」写真の数で単純に判断するものではありません。
ただし、最初から多少のブレがあっても味として許容するつもりで撮影するなら、手振れ補正はなくても構わないというだけの事です。
＞現実は『購入したZfcの撮影成果の出来具合』これだけが信じられる結果で御座います。
いやいや。α７CⅡなり他機種に買い替えてどう感じるか、は実際にしばらく使ってみないと分からないものです。
現実は『購入した〇〇の撮影成果の出来具合』から上位機に買い替えた後の満足度やら撮影に対する感覚なり考え方の変化までは予想できない。カメラを変えたら意外と撮影スタイルが変わった、という人も多数います。だからといって、皆が高価なカメラに買い替えることが正解とはまったく言えませんが。
「これだけが信じられる結果で御座います」、、、、って、いったいなにを信じるのでしょう。今の出来具合にある程度満足していたとしても、ほんとうの意味で上達するにはその感覚や基準自体を疑わないといけないので、ほぼ意味のない言い回しだとしか思えませんね。くらはっさんさんの書き込みって毎度ごまかしが多すぎませんか。
書込番号：26252318
5点
＞くらはっさんさんの書き込みって毎度ごまかしが多すぎませんか。
そう思うなら、どうぞ虫いや無視しといてください。スルー一択。
と屁のツッパリにもならないご意見を開陳されるより、スレ主さんに対して価値ある提案・レコメンドを差し上げるのが宜しいのでは？？
書込番号：26252471
18点
＞さっと02さん
私は色々なメーカー機種（フィルムカメラ含め）を使ってきました。
Z50Ⅱ+Z17/F1.7とかでも！
手振れ補正が本当に有効だな！と思うのは、望遠単200mm以上でSS1/100以下（これはかなりラフでも止まりますよね）
後は、夜景（凡そ広角側で撮りますよね）SS1/20以下位。
手振れ補正は基本は上下、左右の微ブレ（そもそもホールドが弱かったりは例外です（笑））には強いですから、
上記撮影状況では非常に有効ですよね。要はレンズの焦点距離、SS、明暗で有効ですから、日中十分な明かりがあり
SS1/120以上では手振れを意識する前にシャッター切れるのであまり気にしない。と言う感じですね。
私は人物を撮るので逆に手振れは無くても、動体ブレは起こりますのできおつけてSSを決めます。
止まっていても、SS1/60以下だと動体ブレは起こります。
最低でも1/100以上では切りたいですよね。
手振れ補正が入っていなくても、明るいレンズ使えば日中は手振れが発生するSSできるのは難しいです（笑）
夕暮れ～夜景（明るいレンズなら頑張ればいけます！）
と言う感じで、手振れ補正はあった方が良い（結局、夕暮れ、室内、暗めのレンズなどの撮影条件が入るならと言うか
殆ど対象になると思いますが）とは思います！
書込番号：26252578
1点
＞カリンSPさん
車のハンドル等の遊びをリンクされてますが、どの様な意味で引用されたのですか？
書込番号：26252596
2点
基本的に子供、特に幼児などは予測不可能な動きをするので、シャッタースピードを上げないと被写体ぶれ写真が量産されてしまいます。
なのでシャッタースピードを高めに設定して置くのがポイントで、そうすると手ブレの方も出にくくなります。
手ブレが本当に有効かは、キットレンズでついていたレンズに手ぶれ補正があるので
まずはそれで試してみるのもいいと思います。
なお子供が小さいうちは、危ないことしないか見てるのに精一杯でカメラを持ち出す暇はほとんどありませんでした…
ほとんどスマホ撮影でしたね(急に歌歌ったりするので、動画撮影も楽だし)
でも保育園の運動会を撮る時は、望遠に強いAPS-C機の動画機能に頼っています。
書込番号：26252602 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞さっと02さん
すでにAPS-Cをお持ちという事であれば・・・
子供さんが小さいうちははっきり言って
高価なカメラをぶら下げて
子供と遊ぶのがメインなのか
カメラを撮るのがメインなのかの自問自答です。
カメラが高価で重いのでなかなか思うように動けません。
ベビーカーに乗るような赤ちゃんがいれば尚更です。
公園のローラー滑り台とかもカメラ持っては一緒に滑れません！
結局私はマイクロフォーサーズのLUMIXのGM1に25ｍｍF1.7なんかが一番良かったです。
α7C IIはフルサイズでは小型軽量ですがレンズは重くて高いです。
海水浴、プールや温泉、宿泊、
30万円オーバーを常に持ち歩くのは怖いですよね。
海で一緒に泳ぐときに誰にカメラ預けます？
（中古のマイクロフォーサーズくらいならどうなってもいいや的な・・・）
今は・・・望遠でもない限りスマホで十分ですかね～。
遊園地とかではちょっと望遠ないと厳しいですが、
その場合もAPS-Cが有利ではあります。
子供が小さい時は無理にフルサイズはと個人的には思います。
何よりフルサイズ被写界深度が浅くボケやすいので
ちゃんと分かって撮らないと他のカメラよりも失敗が多いです。
書込番号：26252719
0点
＞panta-xさん
SSがいかに重要なのかが分かりました。写真を撮り比べてコツをつかんでいきたいと思います。もっと練習して必要時にアップグレードでもよいと思いました！
＞煮イカさん
日常を撮りたいと思いますが、そんなに構える暇はなさそうですね。笑 イベント時や家で使うくらいで、外には持ち出せなさそうですね。
＞コーヒーパパさん
子どもが一番と考えると、不要ですね。
カメラが心配…となると、楽しむ事も出来なくなりますね。無理してがんばって撮らなくても、暫くはスマホで良いという気持ちに切り替えられそうです。
パパさんたちの実際の声を聞けて助かりました。
ありがとうございました🙇
書込番号：26253286 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
この人は本質を全く理解できていないですね。
＞むだな緊張を減らすことに意味があります。
本質は手振れを減らす事です。緊張を減らす事ではないですね。
＞そして、仮に撮った写真が多少ブレていたとしても半分は「手振れ補正の性能不足の所為」になるわけなので
どこから「半分」が出てきたのでしょう？
本質は撮影者とＳＳの関係ですね。
＞厳密にブレが全くない写真が必要という場面でなければ肩の力を抜いて撮影ができます。
基本的にほとんどが「厳密にブレが全くない写真が必要」ですね。
＞そのリラックスの度合いが写真に反映される部分も含めて見るべき
そんなもの写真には反映されないですね。
＞「手振れでブレブレだった」写真の数で単純に判断するものではありません。
単に、意図したブレなのか、失敗したブレなのかです。
＞ただし、最初から多少のブレがあっても味として許容するつもりで撮影するなら
ブレを味と言うのは、失敗を胡麻化し、正当化しているだけですね。
許容とはそういう意味です。
＞いやいや。α７CⅡなり他機種に買い替えてどう感じるか、は実際にしばらく使ってみないと分からないものです。
撮影者の撮影力によりますね。
＞「これだけが信じられる結果で御座います」、、、、って、いったいなにを信じるのでしょう。
『購入したZfcの撮影成果の出来具合』と、しっかりと明記されてます。
読解力がないと「これ」が何を指しているのか分からないのでしょうけど。
カリンSPさんの書き込みって毎度ごまかしが多すぎませんか。
書込番号：26253378
22点
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5M2XW ダブルレンズキット
GH5IIを現在使用しています。
私はいままで1眼カメラのフルサイズ機を使った事がありません。
理由としては、レンズが大きくなるから重量が重くなるのが嫌だったからというのがありますし
望遠をよく利用するので、フルサイズの望遠レンズは大きすぎて無理という事から
望遠に有利なマイクロフォーサーズにしました。
マイクロフォーサーズは、確かに望遠は有利ではありますが、高いレンズは買えないので
安くて、軽いレンズ、45-200mmを1本持っていますが、描写はそれほどよくはないですよね。
フルサイズの描写力を見ると、凄く綺麗だなぁと思うけど
フルサイズのデメリットってありますよね。
よく聴くのが、フルサイズは寄れないとか、望遠レンズも重量重くなるので使えないとかですね。
S5IIは、その辺はどうなのか知りたいです。
S5IIは、レンズの種類が少ないって聞いてるので
キットレンズを使うしかないですか？
どこまで寄って撮影できるのか？
この辺が一番知りたい所です。
あと、マイクロフォーサーズを手放して、フルサイズに変えた場合のデメリットって
なにかありますか？
望遠が出来ないくらいでしょうか？
フルサイズ機を使った事がないので、フルサイズのメリット、デメリットなども色々と教えて欲しいです。
0点
＞JACKDANIKORORIさん
・デカイ、重い
・ボケが作り易い代わりに被写界深度が浅い
・全体をボカしたく無い場合絞るか、深度合成を使う必要が有る
S9が出てSシリーズの末弟ポジションは脱しましたが
S5シリーズは、今も入門ポジションでCFexpress採用して無いので私はパス
同じくバッファフルからのSDカード(UHS-Ⅱ V90使用時も)への書き込みが大変遅い
※バッファフルまでRAW+JPEGで200枚撮れますけれど。
書込番号：26243461 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フルサイズのデメリットは
望遠が大きく重い
価格が高い
くらいでしょうか。
寄れないと言うのは何処まで寄りたいのか、どのレンズを使いたいのかにもよります。
マイクロフォーサーズで0.19倍と同等の大きさに拡大したいのであれば、フルサイズで0.38倍のレンズが必要です。
システムを全て入れ替えるなら、購入予定のレンズを選んで比較されてみては如何でしょうか。
フルサイズで45-200mmと同等の望遠レンズを選ぶならこちらになります。
https://s.kakaku.com/item/K0001266474/
書込番号：26243480 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞JACKDANIKORORIさん
こんにちは。
＞S5IIは、その辺はどうなのか知りたいです。
S5II用のレンズはパナソニック純正レンズのほか、
シグマ製、ライカ製（一部はシグマ製）があります。
望遠レンズの大きさ、重さはパナソニックだから
特に小さく軽い、ということはないように思います。
（フルサイズならどこもM4/3比でそれなりに大きく重い）
＞S5IIは、レンズの種類が少ないって聞いてるので
ソニーEマウントのようなレンズの種類はないですが、
LマウントのAFレンズで検索すると84本が出てきます。
そのうち16本は極めて高価（割高？）なライカブランド
ですので、それは無視すると実質68本でしょうか。
最短撮影距離などは気になるレンズを列の右端にある
「スペックをもっと見る」をクリックすると出てきます。
・パナ/シグマ/ライカLマウントのフルサイズAFレンズ。
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=44
普通に撮影するには十分なラインナップかと思います。
＞フルサイズ機を使った事がないので、フルサイズのメリット、デメリットなども色々と教えて欲しいです
フルサイズは機材が大きく、重くなりがちです。
ボケは作りやすく、高感度性能は高いです。
ボディ単体でコンパクトにしても、レンズも
含めると携行性はおとります。
望遠レンズの価格はよい描写を求めると、
どのシステムでもそこそこ高価になりがちです。
書込番号：26243515
0点
＞とびしゃこさん
＞longingさん
＞よこchinさん
話を聞く限りでは、フルサイズ機を購入する意欲はなくなりますね。
重くなるのも嫌だし、被写体深度が浅いんですね。
それは知りませんでした。
私が主に使ってるレンズは、ライカ12-60 F2.8-F4のレンズです。
このレンズはそんなに寄れなくて、３０cmくらいでしょうか。
パナのカメラを使う前は、OMSYSTEMのカメラも使ってまして
この時は、オリンパスの12-40mm F2.8PROレンズは、レンズが当たるくらいまで寄れたので
このレンズは凄く良かったです。
２０cmくらいまで寄れたと思います。
描写力はやっぱりレンズ次第なんですかね？
カメラ本体よりも高級レンズを買うべきなんですかね？
オリンパスのレンズが使えたら、このレンズを使いたい所なんですけど
違うメーカーだと、AFとか手振れ補正が弱くなるんですよね？
書込番号：26243627
2点
＞JACKDANIKORORIさん
写真の目的が何か良くわかりませんが。
私はニコン F時代からレフ機を使っていてフルサイズも使ってますが、5年ほど前からマイクロフォーサーズを使っています。
ニコン FやF2もまだ現役ですが。
フルサイズは普段使いなら300mmまでしか使わないですね。
それ以上のレンズだと旅行なんかではみなさん引いてしまい一人浮いてしまいます。
確かにフルサイズの綺麗なドンピシャピントの写真が溢れていますが、高価な機材の物がほとんどです。大きく重く高価な機材を使って手慣れた方の作品で惹かれるのはわかりますが、かなりの覚悟は必要ですね。
その点マイクロフォーサーズ機はコンパクトで望遠も2倍換算で使える為、山登りなんかでは非常に使いやすいです。
写真の鑑賞はどの様にされておられますでしょうか？
PCモニターなら4Kでも800万画素ですし、プリントで四つ切りもしくはA3程度まででしたら
フルサイズとマイクロフォーサーズの差はほぼ関係ないレベルです。
私はマイクロフォーサーズに移行してよかったと思っています。
おそらくフルサイズに行ってもまたマイクロフォーサーズに戻って来る気がします。
書込番号：26243790 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞プラチナ貴公子さん
そうですね。
フルサイズ使った所で、やっぱりマイクロフォーサーズの方が良かったわって
事にもなりそうな気がして来ました。
書込番号：26243802
0点
> 45-200mmを1本持っていますが、描写はそれほどよくはないですよね。
どういう点で不満があるんでしょうか。
高感度のノイズなら、LEICA50-200mmF2.8-4.0に買い替えたら、1段分ISOを低くできます。
ボケの大きさも大きくなるし、解像感も増します。
S5IIなら シグマの100-400mmF5-6.3も良さそうですけどね。
書込番号：26243823
0点
最大の違いは被写界深度だと思います。
M4/3でF5.6で撮影する情景では、フルサイズはF11まで絞らなければなりません。
フルサイズでパンフォーカスにしようものなら回折現象でボケますし、
近接でもメイン被写体の一部がボケる覚悟で絞りを開けなければなりません。
フルサイズ大三元の24-70 F2.8などは寄りづらいですが、24-60 F2.8や20-60mmのW端などはM4/3に引けを取らないほど近づくことができます。
どこまで寄れるかはスペック表をご確認ください。
M4/3の150mm以下（フルサイズ換算300mm以下）のレンズの最大撮影倍率は0.2から0.3倍程度で、フルサイズ換算0.4から0.6倍です。
LUMIXのMACROと付いているレンズは0.5倍ですから、大きく写したいのであれば、トリミングと合わせてM4/3よりも大きく写せるかもしれません。
https://kakaku.com/camera/zoom_lens/itemlist.aspx?pdf_ma=65&pdf_Spec103=44
メリットはダイナミックレンジが広いことでしょうか。
これによって色合い、階調による表現の幅が広がると思います。（広がるのはあくまで色合いであって、構図などの表現幅は全く変わりません。）
全体的に、レンズが大きくて重いです。
とはいえフルサイズでもスナップショット用の暗めのレンズですが軽くて小さなものもあります。
近接撮影で作品どりをする場合は、開放時の被写界深度（またはボケの大きさ）の観点でいえば、M4/3とそこまで変わらないと思います。
描写はレンズ８割というのは昔も今も変わらないと思います。
ソニー、キヤノンはAF速度や小型軽量化などの描写とは関係ないところにも力を入れて、それも含めて価格に反映されているようですので、必ずしも金額と描写力が比例しているというわけでもないと思いますが。
書込番号：26243826
1点
＞taka0730さん
不満は多分、どのカメラを使っても不満な部分は出ると思うので
とりあえず、フルサイズは辞めとこうかなって思います。
書込番号：26243849
1点
＞heporapさん
なるほど、なるほど。
フルサイズを使った事がない私からしたらとても良い情報です。
書込番号：26243853
1点
＞JACKDANIKORORIさん
結局使い分けかと思います。(^_^;)
フルサイズのメリットは
・何も気にしなくてもF2.8のレンズで簡単にボケる
・5,000万画素機でもISO感度2万が実用に成る
この辺で今の私の常用機はフルサイズです。
書込番号：26243884 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞JACKDANIKORORIさん
他の方も書かれてますが、結局のところ使い分けと妥協かと思います。
フルサイズのメリットはボケやすく、高感度に強い。
でも希望する望遠レンズとなると、高くて重くなります。
たぶん45-200mmの不満点てLEICA12-60 に比べてですよね、多少わかります。
ここは奮発してLEICA50-200mmF2.8-4.0の購入オススメします。100-400より50-200の方が違いがわかると思います。
で、LEICAレンズはやっぱりいいとなってLEICA沼にはまって下さい
書込番号：26245078 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞JACKDANIKORORIさん
S5(IIではない方）とマイクロフォーサーズを使っていますが、やっぱり使い分けるのが一番だと思います。
マイクロフォーサーズには寄れるレンズが多いのは確かにその通りです。ノクチクロン42.5mmF1.2のように全く寄れないレンズも有ります。
LUMIX SシリーズでもLUMIX S 14-28mm F4-5.6 MACROなどは前玉近辺まで寄れるので、やはりレンズ次第というところでしょう。
＞高いレンズは買えないので
と書いておられるので、フルサイズ機導入してもレンズラインアップを揃えるのは難しいのではないでしょうか。
まずはS5IIのレンズキット買ってみて併用してみると色々わかると思います。
暗所撮影で「暗部のディテールをシャドウ部分を上げても絶対に残したい」という場合はフルサイズ機一択です。
しかしながらフルサイズ機で廉価レンズ使うよりマイクロフォーサーズのパナライカ（もしくはPROレンズ）の方が良い結果が出る場合もあります。
個々人で「何を撮るか」や「どこに拘るか」が全く違うので、使ってみないと違いは実感するのは難しいと思います。
書込番号：26245123
0点
>フルサイズ機を使った事がないので、フルサイズのメリット、デメリットなども色々と教えて欲しいです。
https://www.sigma-global.com/jp/shooting-with-sigma/fumi_nagasaka_bf/
「PCモニターなら4Kでも800万画素ですし、プリントで四つ切りもしくはA3程度まででしたら
フルサイズとマイクロフォーサーズの差はほぼ関係ないレベルです。」
価格だといまだにこのような思い込みを信じてる人がいらっしゃいますが、実際は違います。ダイナミックレンジとかRAWで暗部を大きく持ち上げて、以前にある解像度に対して含まれるマイクロコントラストや階調の特性がそもそも異なりますから。この点を理論的に誤解している人がかなり多いですね。
結果として、写真に透明感と立体感が生まれますが（価格の画像表示は劣悪すぎるので）本サイトにUPされた画像やな安いプリント品質ではあまり判別できません。４Kモニターではちゃんと判別できます。
長坂フミさんの作品も使用レンズは小型でさほど高くないF２単だけど十分な画質ですし、似たような写真をマイクロフォーサーズで撮影しようとしても「似て非なるもの」になってしまいます。
ただそうした作風や画質で撮影したいと思わないなら、また撮影機会も少ないならマイクロフォーサーズと安価なレンズでも問題ありません。日中の望遠撮影がメインなら繊細な部分の画質というものはあまり関係がなくなりますし。フルサイズでもF値暗めの良いレンズを使えばデメリットはほとんど無いですね。
書込番号：26245264
1点
＞カリンSPさん
とても納得できる回答だと思いました。
ありがとうございます！
書込番号：26252063
0点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-A5 ボディ
Xa1を持っています。液晶での写りを確認しようとしても、拡大機能がないのでマニュアルフォーカスでの撮影は苦労しています。
XーA5は、マニュアルフォーカス時に液晶上で拡大してピントが合っているかどうか確認出来る機能がついていますか？
ご存じの方がいらっしゃったらご教示ください。よろしくお願いします。
0点
拡大する機能は付いていません。
コントラストの高い輪郭部分を強調する機能が付いています。
取説のp58、p85参照。
https://dl.fujifilm-x.com/support/manual/x/ff_x-a1_mn_j100.pdf
書込番号：26251457
1点
お返事ありがとうございます。
拡大出来て確認できるかどうか、それを知りたいのです。
書込番号：26251464
0点
＞ゼノウさん
出来ると思います A1もA5も
取説で「拡大表示」で検索してみると該当しそうな
機能や操作や設定が見つかります
書込番号：26251477 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
フォーカスチェックというボタンの割り当てはできますか？
A1もA5もあった気がします。
A1に存在するのはネット上の説明書で確認しました。
なのでA5にもあるでしょう。
説明書の画像を添付しておきます。
書込番号：26251545 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
 |
|---|
すみません。
説明書画像をつけ忘れました。
書込番号：26251546 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
できますよ。
サブコマンドダイヤルを下に押し込むと、ピント位置の拡大（拡大状態でサブダイヤルを回すと大⇔小と拡大率が変わる）できます。
取扱説明書の「各部の名称と機能」の（24）で機能紹介されてます。
ボトムエンド機なので切り替えは大⇔小だけですが、そこは割り切りましょう。
書込番号：26251654
3点
＞ゼノウさん
＞ばーばろさん
できますね、すみません。
取説のp59です。
書込番号：26251663
2点
＞ほoちさん
お返事ありがとうございます。
撮影後の拡大確認は出来るのですが、撮影前の拡大確認はXA1では出来ません。
書込番号：26251671
0点
＞ほoちさん
たびたびすみません。前回のコメントに間違いがありました。
確かに、XA1でも拡大出来ます、撮影前に。
今まで使っていて、知りませんでした。恥ずかしい次第です。
という事は、XA5もこの機能があると考えていいですね。
ありがとうございました。
書込番号：26251684
1点
主にアマチュア野球の撮影をしています。
撮影場所は主にバックネット裏から内野席で、
内野陣を主に撮ります。
現在Z50iiにシグマの100-400mmをつけて撮影していますが、
トリミングをすると画質が落ちる（甘い）のが
気になりだしました。
トリミングすることが多いので、
トリミング耐性や暗所（夕刻）での撮影の強さを考えて
フルサイズに乗り換えようと検討中です。
乗り換えにあたり手出しの限界値を考えて
Z6iiが候補に挙がっています。
そこで心配内容が
・最新のZ50iiから2020年発売のZ6iiに乗り換えて
機能的なデメリットはないか（重さは気にしてません）
・フルサイズにすることによりDX400ミリの恩恵を
受けられなくなるがトリミングで耐えられるか
ということです。
周りに詳しい方がいないので
ここでご意見を聞けたらと思っております。
よろしくお願いします。
書込番号：26250965 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞popo912さん
こんにちは♪
Z5IIは選択肢に入らないですか？
Z5IIは画像処理エンジンが最新（EXPEED7）なので起動時間、操作のレスポンス、被写体認識等が優れていて、Z6IIより快適に使用出来ると思いますよ。
価格もあまり変わらないようですから。
参考までにですが、
動体の追従AF性能を要求されるのならば、Z6III、Z8、Z9になってしまいますね。
書込番号：26250986 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Z6ⅡをAPS-Cサイズまでトリミングすると10MPしかなくなるので…
Z50Ⅱではさらにトリミングしてたならさらに画素数減る
Z50Ⅱより有利にしたいなら600㎜クラスのレンズが必要ということ
今の機材ですこし画像処理を試してもよいかもしれない
書込番号：26250990
11点
＞popo912さん
APS-Cでさえトリミング多用ならフルサイズ移行は逆効果です。
DXクロップしてAPS-C相当になり画素数は約半分になりZ50Ⅱの半分にしかなりません。
レンズを変える方が良いと思います。かなり重くなるので注意。
書込番号：26251037 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
＞popo912さん
フルサイズにすることによりDX400ミリの恩恵を受けられなくなるがトリミングで耐えられるか
FXを2倍にトリミングしたのがDXで、画質もそれほど期待できない事が分ってれば、
スレ主さんの希望は効果が薄いです。諦めるのが無難です。
またニコン純正レンスでもトリミングしたら画質は期待できない
カメラをFXに買い替えてレンズも高価な超望遠を買うのが良いです。
NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S
軽く70万円オーバー
トリミング重要視するならこれしかありません。
また画質は期待できないが、タムロン設計の
NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
望遠端では画質の劣化が顕著だが、
安い！25万円くらいです。
書込番号：26251104
1点
カメラをDXのままで以下のレンズ超望遠を買うのも良いです。
NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S
軽く70万円オーバー
トリミング重要視するならこれしかありません。
また望遠端の画質は期待できないが、タムロン設計の
NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR
ギリギリセーフか？
書込番号：26251114
0点
popo912さん こんにちは
＞トリミングをすると画質が落ちる（甘い）
フルサイズになる場合 APS-Cと比べると 同じ画角にするには もっと大きな600㎜までのズームレンズなどが必要になりますので 今より大きく重い組み合わせになってしまうと思います
それでも良いのでしたら フルサイズでも良いと思いますが 同じ600㎜までのレンズ使うのでしたら カメラ本体はそのまま レンズだけ追加が良いと思います
そうすれば トリミングも少なくなり 画質の方も今より良くなると思います
書込番号：26251154
0点
＞popo912さん
使われているレンズのピント精度、画質、Z50Ⅱとの相性が気になります。Z50Ⅱは望遠系での使い勝手が良く、ピント精度、画質も優れているので、場合によってはレンズを先に更新するのも手ではないでしょうか。
>現在Z50iiにシグマの100-400mmをつけて撮影していますが、
>トリミングをすると画質が落ちる（甘い）のが気になりだしました。
シグマの100-400mmにZマウントはまだないはずなので、Fマウントのレンズをご使用でしょうか。シグマの製品について詳しくない上に、どの程度のトリミングをされているのか分からないのですが、Z50ⅡならAFの捕捉、追従性に優れ、それなりにトリミング耐性はあると思います。
レンズにつては、やはりZマウントの方が相性を気にせずに使えます。同じ焦点距離のZ 100-400mm(約1,435グラム)、望遠側の焦点距離が長いZ 180-600mm(約2,140グラム)が良いのではないでしょうか。Z 180-600mmは2年ほど使っていますが、解像、発色とも十分です。ただし、今のレンズよりも重いので一脚か三脚がバックネット裏で使えないと難行苦行になりますが・・・。
なお、Z6Ⅱは動体撮影にはお勧めできません。Z9、Z8のサブ機として購入しましたが、私の腕ではAFが思うように被写体(ヤマセミなどの野鳥)を捕捉、追従せず、1カ月で手放しました。今なら最新の画像処理エンジンEXPEED 7を搭載しているZ5ⅡかZ6Ⅲではないでしょうか。
書込番号：26251170
1点
＞popo912さん
「ニューあふろザまっちょ☆彡さん」も触れられていますが、
画像処理を行なうに一票かな。
今の状況でどれくらいのトリミングを行なっていらっしゃるのかは、
「甘くなる」というところなので結構アップ目までトリミングされているのかなと思います。
600mmまで伸ばせるレンズでも昼間の撮影でしたら明るさもOKではと思いますが、暗い時でもノイズをということでしたら、
現在よりノイズはのるので。
まぁ400 F2.8があればいいでしょうけど、高いですし重いですし...。
RAW撮りして選んだ画像（数百枚なら一日とかかかる場合もありますので（PCスペックによる））をRAWノイズ除去ソフトを通すことを、
検討されるのも1つの手ですね。
画素補塡されますので、データサイズも大きくなります。
ただそれなりに速いPCではないと時間はかかります。
書込番号：26251179
0点
他の方が言われていますが
APS-C機でトリミングしていて、
フルサイズ機にしたら
望遠が足りず
もっとトリミングをすることになりますが…
ですから
フルサイズ機を購入する必要性を感じません。
フルサイズのボディより、
100-400よりも超望遠レンズが必要では？
書込番号：26251180 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
他の方のお勧めの
Z 180-600mmのレンズ追加に1票！
両機所有ですがz50Ⅱがキビキビ反応しますし、距離を稼ぎトリミングを出来るだけ避ける事ができます。
書込番号：26251251 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞popo912さん
主にアマチュア野球の撮影をしています。
カメラ相談ならいままでのその写真をアップしないと適切なコメントが難しくです。
野球場
初心者
質問スレ
のキーワードなら必ず登場する人も今回はスリープモードになりました。
今回はおとなしいですね。
書込番号：26251307
1点
＞karin01さん
ありがとうございます。
Z5iiは新しいので高いかと思って
候補から外してました。
動体のAF追従について、ありがとうございます。
本体買い替えを決断した場合は参考にさせていただきます！
書込番号：26251313 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
なるほど！
具体的に数字を出していただきありがとうございます。
画像処理は頭にありませんでした。
Z50ii自体は気に入ってるので、画像処理、勉強してみようと思います！
書込番号：26251314 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞タカ1213さん
ありがとうございます！
そんなに減ってしまうのですね。
レンズ、確かにかなり重くなりますね。
今の機材で上手く撮れる＆画像処理の勉強を
してみようと思います。
書込番号：26251316 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
popo912さん、
トリミングして画質が落ちるのなら、フルサイズにしても意味がないと思います。
単純に焦点距離を上げるのが、良いと思います。
＞画像処理を行なうに一票かな。
と仰る方も居られますが、根本的に何の解決にもならないと思います。
ぶんきち君さんが、仰るように、
Z 180-600mmのレンズ追加に1票！
私も追加で、１票。
書込番号：26251317
6点
＞kakakucameraさん
ありがとうございます。
具体的なレンズをあげてくださり
感謝いたします。
確かに、高いですね涙
ボディよりレンズを変えたほうが希望にかないそうですね。
検討してみます！
書込番号：26251318 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます！
なるほど。希望をかなえるにはボディではなく
レンズの交換を考えたほうがよさそうですね。
600mm、考えてみます！
書込番号：26251458 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Take It Easy 8181さん
ご使用されていらっしゃる方のご返信
大変参考になります！
Z50iiの性能自体には満足しているので
カメラ機能ではなくレンズの更新を考えたほうが
満足度は高そうですね。
やはりFTZをかませていると
Zレンズより質は落ちるのでしょうか。
その点合わせて、Zレンズも考えてみます。
（予算がとにかく厳しいですが）
ありがとうございます！
書込番号：26251463 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞DAWGBEARさん
ありがとうございます！
おっしゃるとおり結構アップめにトリミングしてます。
（多分そういう写真が好みなんだと思います）
画像処理ソフトは考えてませんでしたが
勉強してみます！！
400F2.8憧れますね。
なかなか手が出ませんが。。
書込番号：26251465 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞okiomaさん
ありがとうございます。
フルサイズならトリミングに耐えられるかと
安易に考えていました。今回勉強になりました！
レンズ交換の方向で考えてみます！
書込番号：26251467 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ぶんきち君さん
ありがとうございます！
やはりZレンズ、、、
なかなかお高くて手が出ませんが
絶対満足度は上がりますよね。
多分今撮りたいのはこの両機で撮れる写真な気がします。
前向きに考えます！
書込番号：26251468 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Jean Grey Phoenixさん
ありがとうございます！
やはり。。レンズの更新がよさそうですね。
予算的に厳しいですが、前向きに考えてみます！
書込番号：26251470 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
みなさま
たくさんのご返答ありがとうございました！
初の書き込みで悩みましたが
皆さまのお知恵を拝借でき、とても助かりました。
フルサイズにすることは得策ではないようなので
レンズの更新を視野に考えてみます。
ここで質問は締めさせていただきます。
ありがとうございました！
書込番号：26251523 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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