ミラーレス一眼すべて クチコミ掲示板

連写と記録画質について

[rs5327]

近々ライブ撮影でα7ivを使う予定です。

�@https://asobinet.com/review-a7m4-drive/
　こちらの記事で拝見したのですが、「ロスレス圧縮RAW」「非圧縮RAW」の場合は6コマ秒に連写速度が低下する現象は現在も変わりないでしょうか？

�A記録画質をRAW+jpegにする場合と、デュアルスロットで一方はRAW、他方はjpegにする場合
　上記2パターンで変わることは、SDカードの容量圧迫具合くらいでしょうか？(連続撮影: Hi+使用)

書込番号：26102407

[pmp2008]

＞rs5327さん

＞こちらの記事で拝見したのですが、「ロスレス圧縮RAW」「非圧縮RAW」の場合は6コマ秒に連写速度が低下する現象は現在も変わりないでしょうか？

そこから変更は無いでしょう。

これはRAWのビット数で決まる、と思います。ご興味ありましたら、次のスレをご覧ください。

『電子シャッターの幕速が下がっている？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001662174/SortID=26079948/#tab

次のSonyの資料によると

「設定によって14bitでRAW撮影できない機種とその撮影設定」
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00229990

α7M4のRAWビット数は次のものです。
・RAW撮影
- 1枚撮影時：RAW14ビット
- 連続撮影時
非圧縮RAW：RAW14ビット
ロスレス圧縮RAW：RAW14ビット
圧縮RAW：RAW12ビット

連続撮影時の圧縮RAWは、データを2ビット分捨てて、読み出し速度を速めて、連写速度を高めている、ように思います。

同様に、α7CのRAWビット数は
・RAW撮影
- 1枚撮影時：RAW14ビット
- 連続撮影時
非圧縮RAW：RAW14ビット
圧縮RAW：RAW12ビット
・JPEG撮影
RAW12ビットからJPEG（8ビット）を生成（これは公表されていません。）

これより、おそらく、α7M4のJPEG撮影での連射は、α7C同様にRAW12ビットから生成で、圧縮RAWと同等の速さ、つまり速い、かと思います。

書込番号：26102890

[ひめＰＡＰＡ]

＞pmp2008さん
＞連続撮影時の圧縮RAWは、データを2ビット分捨てて、読み出し速度を速めて、連写速度を高めている、ように思います。

少し語弊のある表現なのでツッコミ。
「捨てて」いると聞くと明るい部分や暗い部分のデータを捨てているような印象を
受けますが、ここで言うビット数は、センサーで得た光の強さを何階調で記録するか、
と言うことです。
画面の中の一番明るい数値と一番暗い数値の間を 16384階調で記録すれば 14ビット、
4096階調で記録すれば 12ビットと言うことです。
データ量が４倍違うので処理に時間が掛かるのだろうと思います。

もちろん、そんな単純な話ではなくてデータの切り捨てとかもあるのかも知れず、
ブラックボックスの中で何をやっているのかは判りませんけど・・・(^_^;)

ビット数　　　階調数
　　１　　　　　　　２・・・黒か白か
　　２　　　　　　　４
　　３　　　　　　　８
　　４　　　　　　１６
　　５　　　　　　３２
　　６　　　　　　６４
　　７　　　　　１２８
　　８　　　　　２５６・・・JPEGが８ビット
　　９　　　　　５１２
　１０　　　　１０２４
　１１　　　　２０４８
　１２　　　　４０９６・・・一寸昔はこれが普通だった気がする。
　１３　　　　８１９２
　１４　　　１６３８４・・・最近は１４ビットが一般的？

個人的には１２ビットあればＰＣで手を加えても破綻することは無いと思っているので、
単なるカタログ競争な気がするけど、必要な人が多数派なのかも。

スレ主さんの疑問とは違う話ですみません。

書込番号：26103043

[pmp2008]

＞ひめＰＡＰＡさん

＞個人的には１２ビットあればＰＣで手を加えても破綻することは無いと思っているので、

そうかもしれません。

α7CのJPEG撮影で、Dレンジオプティマイザー（DRO）はRAW14ビットにかけている、と思っていましたが、
そうではなくて実はRAW12ビットにかけている、と先日知り、
そうなると、JPEG撮影ではセンサー性能を活かしきれていない、ということで、驚いたわけですが

しかし、これは、Sonyとしては、RAW12ビットでも十分良い、という考え、なのかもしれませんね。

書込番号：26103087

海外限定charcoalのボディが欲しい

[PuzzlE_]

XT20を8年ほど使っていますが、バッテリーのスロットが壊れてバッテリーの出し入れが出来なくなり、買い替えを考えています。
XT-50にするのはほぼ確定なのですが、どうしても日本流通のないcharcoalに惹かれてしまいました。
恐らくもう日本でカラーが追加されることはないと思われるので、自力での輸入を検討しています。

B&H、Amazonなどのサイトを粗方カメラの輸入サイトを見回ってきたのですが、やはり高額商品を海外で買うのはリスクが高すぎるかと踏み切れずにいます。アドバイスを頂けませんか。
ボディのカラーがカメラの本質ではないので諦めるべきでしょうか。
予算は（レンズキットにするか迷い中ですが）25万以下です。

書込番号：26102156　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞PuzzlE_さん
B&H社は利用していますが、特に問題は無いと思います。
ひと昔は国内よりB&H社の方が安かったので、大砲を購入したことがあります。
購入するリスクより故障時の対応の方が気になります。
国内で修理していただけるのか確認した方が良いと思いますよ。

書込番号：26102223

[with Photo]

＞PuzzlE_さん

ここでも価格的に入手しやすかったり日本での流通が無いためB&Hで購入したって方はいますね。

ただ、海外モデルのため国内では初期不良や保証が使えないと思います。

購入トラブルよりも購入後の問題の方が大きいかも知れませんね。

書込番号：26102252　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

関係ありませんが、T50は結構なお値段しますが、マグネシウムの外装なのでしょうか？

書込番号：26102340

[しま89]

＞PuzzlE_さん
メニューの言語設定と保証ですかね。
修理はできるけど、初期不良などの保証は購入国みたいです。

参考で
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/digitalcamerapcdetail?aid=000008254

書込番号：26102355

[PuzzlE_]

ご返信ありがとうございます。
カメラの機能でなくボディの色のためにそこまで頑張るべきなのか、大人しく日本で買うべきか、でもcharcoalがとてもレトロで格好いい、せっかく持つなら最善を選ぶべきか……とどちらも決めきれず、ずっと買えないままでいます。
修理については持ち物保険に入っているので、フジが受け付けてさえくれれば撮影中の故障は保険で賄えるはずです。昨年XT20で6万円分の修理をカバーしました。

書込番号：26102371　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞PuzzlE_さん

X-T50のチャコールボディですか、良いですねそうしたこだわり。カメラは生活必需品でも何でもなくただの趣味趣向の品、だからこそ個人の趣味趣向が大きく反映されて当然と思います。なのでスレ主さんのこだわりに一票入れました。

　現実的に考えると、Amazonでみたら10万円くらい高いですね。ボディの色だけに10万円払うのかは当人の価値観。あと修理は、きっとフジフィルムに持ち込むと、自社製品なので何とかしてくれるでしょう。その前に修理が必要な程の問題が起こるのか、分かりません。
　と、少々無責任ですが、スレ主さんの背中を押します。

書込番号：26102478

[御輿来海岸]

＞PuzzlE_さん
富士フイルム本社前で、チャコール売ってくれというビラ撒きをすれば、そのうち、日本でも販売するかも知れません。

書込番号：26102532　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

外装がプラスチックだったら、黒以外は安っぽく見えるんですよね。

書込番号：26102541

[静かな夜]

AliExpressでボディ保護シールはどうでしょう。
毎回ボディ買い替えの度に
お気に入りのカラーでカスタムしてます。
綺麗に貼れたら違和感ないです。
サイトを見たらチタニウムカラーがそれっぽいですね。

書込番号：26102553　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

> フジが受け付けてさえくれれば撮影中の故障は保険で賄えるはずです

それは、スレ主がフジに確かめるべきことですね。原理的には修理できないはずはないですが。

ニコンは外国に支社がありますが、難しい修理は日本に送って修理するそうです。今はタイかもしれません。

書込番号：26102580　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

どんな製品でも個人輸入は保証を受けられるところが少なく、初期不良交換も受付不可なことが多いですね。

富士フィルムは国際保証規定を作ってないようなので、初期不良であってもすべて有償修理になると思います。
https://www.fujifilm-x.com/global/special/worldwide-network/
https://www.fujix-forum.com/threads/why-no-worldwide-warranty.74363/

輸送中の事故故障であれば配送会社の保険によって賄ってもらえる可能性はありますが、送付時に保険をつけられるかどうか、販売店に問い合わせて依頼（要追加料金）する必要があります。
また、この場合でも保険を受けるための手続きは、配送事故であるという証明（受け取り時点で故障していたという証拠動画を撮っておくなど）も必要ですし、販売店と協力も必要です。

保証が切れているからと言って修理できなくなるわけではないと思いますが、
内部機構が海外専用のものである場合は、たとえば掃除機や冷蔵庫でよくあるような家庭用電源の電圧の違いにより基盤が故障した場合などは、国内では有償修理も受けられない（交換部品がない）こともあります。
個人輸入（もしくは海外へ・海外からの引越しで家財道具を持ちこむ場合）というのはそういったことも含めて全て自己責任ですので、その責任を負いたくないならやめておくのが無難です。

書込番号：26102630

[lssrt]

ブラックのT30IIとかH1とかB&Hで買ったことがあります。
B&Hは輸出も慣れてるショップなので特に問題はないかと思います。

保証については、自分の場合はフジのカメラは新品で10台以上買いましたが
保証を使ったことがありません。所詮1年の保証なんて大したものではないと僕は思います。
ストローク調整とか初期に何か発生するようなカメラでもありませんし。
修理自体は受け付けると以前フジから説明を受けた気がします。
心配だったらご確認くださいませ。

あとちょっとうろ覚えですが、支払いで tax について I'll Handle Myselfを選び、
個人利用であるとinvoceに明記して貰えば輸入消費税が6割で済んだ気がします。
(逆に言うとPre-Payはフル支払い)

といったあたりでしょうか。
いいお買い物ができますよう。

書込番号：26102795

[sonyもnikonも]

B&H見てきました。

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1827211-REG/fujifilm_16828416_x_t50_mirrorless_camera_charcoal.html/overview

いや、美しいですね。わたしも欲しくなりましたよ。
X100viのレンズ交換版としてますね。もしかしたら、中身同じなのかも。
値段は送料込みで21万円前後。税金は不明。

どうして日本で売り出さないですかね。しかし、日本人が持ってないということは逆にステイタスになるかも・・・・

書込番号：26103158　スマートフォンサイトからの書き込み

[1976号まこっちゃん]

そもそもバッテリー室が壊れるってどういう状況ですか？
社外バッテリー使っててバッテリーが膨張してるのでは？

書込番号：26103343

[やまちゃん4C]

＞PuzzlE_さん

B&Hは一流の信頼できるショップですので、心配することは無いと思います。
気に入らない場合には、30日以内であれば返品可能で、送料を除いた代金の返金に応じてくれます。
但し、輸送中の破損の場合は受け取ってから2営業日以内に申告する必要があります。

富士の場合は海外で購入した商品のメーカー保証は無かったと思うので、修理は受け付けてくれますが、一年以内でも有償修理になります。

カメラやレンズの間税は非課税ですが、通関時に商品代金の6割×10%の国内消費税が課税されますので、商品受け取り時に支払う必要があります。

書込番号：26106117　スマートフォンサイトからの書き込み

[天気ぼうず]

PuzzlE さん

フジフィルムモール(富士フイルムのネットショップ)でチャコールシルバーが限定販売されています。今すぐ買ってください！(すぐに売り切れると思います。)

書込番号：26110055　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakamikagami]

＞PuzzlE_さん

富士フィルムモールでチャコールシルバーが販売開始されました。
246,400円（ボディのみ）

すぐ売り切れる可能性もあるので、決断はお早めがいいかもです。

書込番号：26110090

[天気ぼうず]

＞PuzzlE_さん

念のため、リンクを貼っておきます。

https://mall-jp.fujifilm.com/shop/c/cxt50/?utm_source=mail_magazine&utm_medium=email&utm_campaign=ff_mallb20250314

書込番号：26110104　スマートフォンサイトからの書き込み

[PuzzlE_]

皆様、本当にありがとうございます。
実は昨日いろいろ検討し、「14日中にマップカメラでシルバーのレンズキットを購入しよう」と決意したところでした。

・来週から上海旅行に行くので、せっかくならその時にカメラを下ろしたいこと（いつカメラを下ろしたか、というのは思い出になるので）
・自家輸入だと想定外のお金がかかる可能性は否めず、余計な関税などを払うくらいならレンズに使いたいと思ったこと
・粗方見て回り、総合的に安いと言える範囲の値段であること
・分割金利がかなりの回数まで無料であること
・ボディはスキンシールで飾ることで妥協しよう、と思ったこと（スキンシールの存在を知らなかったので助かりました）

ただ、本日忙しく、まだ購入ができずにいました。そこで今いただいたこの情報……！
まだ公式ショップで買い物をしたことが無かったので10%クーポンもあり、分割金利も無料で、ここまでご縁が揃ってしまうとカメラに呼ばれているとしか思えず、早速注文完了してきました。
結果的にマップカメラと同額、支払いも同条件で本当に欲しかった色を迎えることが出来ました。幸せです。

スキンシールは昨日注文してしまったのですが、こうなると貼るのも勿体ないので検討しようと思います。笑
本当にありがとうございました！

XT20は7年ほど使い、海外のわりとハードな旅行先でも頑張ってくれました。まだ問題なく動くので、感謝しつつ下取りに出します。
XT50のチャコールシルバーとも、この先大事に出かけ使っていこうと思います。

書込番号：26110132　スマートフォンサイトからの書き込み

[天気ぼうず]

＞PuzzlE_さん

間に合って良かったです！
私は旧型機(T30)のチャコールシルバーを使っていますが、良い色だと思います。
T50ライフをお楽しみください。

書込番号：26110163　スマートフォンサイトからの書き込み

ピント？画素？の限界について。

[あっき1913]

言葉、知識足らずな所が多いと思いますがご容赦ください。

現在、EOSkissmを使用しており、R6mark2の購入を検討しています。

娘の卒業式でef-m18-150mmのレンズを使用し、約40m離れた場所から舞台を最大ズームして撮影しました。

その際、マニュアルフォーカスでピントを調整いろいろと調整してもピントが合わないというか、ザラっとした写真しか撮れませんでした。
クロップをするとザラっとした画素の荒い写真になることは分かるのですがズームをした場合もそうなるものでしょうか？
また、こういった原因はカメラの性能なのかレンズの性能なのかどちらかになるでしょうか？

野鳥の撮影等は綺麗に写されると思うのでズームの問題ではないと考えています。

撮影した写真を添付せずに申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

書込番号：26098713　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞あっき1913さん

どうも(^^)

ところで、F値は【F6.3】でしょうか？


なお、理論とは、ちょっと違います。

・シャッタースピードを速くする分だけ、受光量が少なくなる。

・絞りを絞るほど、受光量が少なくなる。

・(画質劣化が深刻化するが)可能な範囲で ISO感度を上げる分だけ、受光量は少なくても済む。

・上記３条件と、撮影対象の明るさとの相関に対して、一定の係数(昔のカメラ用語では校正定数)によって、等式化が可能
↑
ただし、それぞれの要素について、規格等式によってバラツキを軽減することが必要

書込番号：26099372　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞この辺りを意識して頭の中で組み立てて

【事前】に推算する ⇒ 見積もりする
ことがあっても、撮影毎に計算したりしません(^^;

喩えると、
【個別の買い物毎に、家計簿を付けるの？】
という感じです(^^;


なお、
＞三脚を使ってシャッタースピードを1/10とかで撮れば少しはマシな写真が撮れたかもしれませんね。
↑
【被写体ブレ(動体ボケ)の影響】が大きくなるので、
【現状より悲惨になる】確率が急騰します(^^;

スピーチで口しか動かさなかったとしても、1/30秒ですら【異様な写り方】が多発します。
↑
自宅内で良いので、家族などで試写してみてください(^^;

書込番号：26099381　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

すみません、カキコミのタイムラグで下記の確認がズレました(^^;

＞ISO6400
＞F6.3
＞SS1/50
＞でした。
↑
標準的な露出の場合、
撮影(被写体)照度を単純計算すると、約80 lx(ﾙｸｽ) ⇒ Lv(Ev) 5 ※

露出オーバー気味で無いとすれば、
曇天で、壇上あたりの照明を付けていなかったので、こんなに暗かったのかもしれませんね。
(一般家庭の夜間室内照度としても、暗い部類)


＞ 1/50秒
ですので、フルオート撮影でしょうか？


最初のほうの書込番号：26098751で、
＞＞ザラっとした写真しか撮れませんでした。

＞私も、高感度劣化かと思います。

＞もちろん、「シャッター速度足らず」によるブレの要因もありますが。
↑
とカキコミましたが、
＞「シャッター速度足らず」によるブレの要因
については、
画像を拡大して、人物部分と「それ以外」例えば演壇のどこかとを
比較してみてください。

なお、40m離れているので、あまり被写界深度は気にしなくてもいいでしょう。
(前ピンや後ピンが大きくなってしまっている場合は別)




※Lv(Ev) :
死語化しつつあるので、スルーでOkです(^^;

(下記は気になった場合にどうぞ(^^;)

「Ev」は死語かしつつあるものの、露出計などで表示される単位でもありますが、
ISO感度で激変するため、「ISO 100固定条件の Ev」に相当する「Lv」を併記しています。
ただし、「Lv」自体は「ほぼ死語」になっています(^^;

書込番号：26099420　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

蒸し暑い中、大汗かいて辿り着きました。１／50でもブレてます。	手摺に寄りかかり三脚代わりにしました。	体育館より暗いです。これが手持ち限界。

＞あっき1913さん

＞ISO6400
＞F6.3
＞SS1/50

この組み合わせを考察するに、手振れは何とか解消できるでしょう。
レンズの形状特に光軸方向に短いほど、手振れには有利になります。大体限界は１／３０前後だと思っておけば無難かな？

問題は絞り値がやはり暗い。出来れば単焦点でf2.8位の明るさは欲しいところです。

ＩＳＯは最近のカメラなら6400でもノイジー＝粒状感は許容範囲と聞いてます。
R6MarkIIは3年前の2月発売ですか？でしたら全然最近の機材なので楽勝かな。
(自分のカメラならISO2000前後が許容範囲です。)


…約４０メートル先の人物をポトレ風にフレーム内に収めたいなら、頑張って200mm前後は欲しいかなあ、とは思いますがそれが難しいなら頑張って近寄る位しか思い付きません。

他社品では御座いますが、手持ち夜景撮影の駄作を貼っておきます。
自分の下限界が１／３０です。ただ体調によってこのSSでもブレは生じます・・・

書込番号：26099439

[あっき1913]

＞ありがとう、世界さん
はい、F6.3です。
仰っていることは理解できます！
理論というより、理屈？でしょうか。

当たりをつけておいて微調整する感じですかね。
できないことが楽しい時期なので、教えていただいたことを少しずつ落とし込んでいきたいと思います！

書込番号：26099440　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞ありがとう、世界さん
たくさん回答を本当にありがとうございます。

> スピーチで口しか動かさなかったとしても、1/30秒ですら【異様な写り方】が多発します。

な、なるほど！
動いていますもんね。確かに！

＞ 1/50秒
ですので、フルオート撮影でしょうか？

いえ、絞り優先モードです。
このモードを基本設定にしていますが、この時は150mmにしたので意味は無かったと思います。

色々と参考になります！

書込番号：26099447　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞くらはっさんさん
作品提示ありがとうございます！

た、体調も重要なんですね😭

R6mark2は買うとしたらコレ！
と思っているカメラです。
R5よりも上位のカメラは身に余るというか、そこまで行くと自分の中では沼りすぎと判断しているので買うとしてもR6のラインまでと何となく決めています。
結局、レンズによってドブっと沼るのでカメラがどうとかでは無いと思いますが、、、

書込番号：26099458　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞あっき1913さん
>三脚を使ってシャッタースピードを1/10とかで撮れば少しはマシな写真が撮れたかもしれませんね。

静止してる風景や物ならSSを下げる事で感度を低く設定
出来ますし，三脚を使う事で手ブレはしまでせんので正し
いですが，1/10では人物は被写体ブレを起こすので実質
難しいですね。

感度は6400ですが、絞りもSSもギリギリ付近。
このF値のレンズでの設定としては最良位だと思います。
機材的には、明るいレンズの選択になります。

もしRAW現像をするので有れば、Alを使ったNR処理で、
思ってる以上に良くなる場合も有りますので、お試しあれ。

書込番号：26099463

[あっき1913]

kissm君が知らずのうちに最良の設定をしてくれていたんですね！

被写体ブレも理解できました。
たしかに口元だけだとしてもブレてしまい残念な写真になってしまいそうですね。

RAWで撮っても大丈夫な容量のカードは使っていますが、今のところはあえてRAWで撮っていません。
RAW &JPEGで撮っておけばいいとも思いますが、またまだRAWを活用できるほどの実力も知識もないのでお預けです。

書込番号：26099513　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

小画像【A3】: 撮影距離40m、実f=150mm⇒換算f=240mm

ちょっと別の視点で(^^;

添付画像は、撮影距離と焦点距離別のピクトグラム(ヒトガタ)の計算描画ですが、
実f=150mm ⇒ 換算f=240mm(※左側の【A】列の小画像【A3】)を含む作り置きです。

※サムネイル画像をクリックして表示すると、数字や文字を判読できます

添付画像内の小画像【A3】の左側に、(青の)「ﾋﾄｶﾞﾀ 175cm≒2.5°」と表示していますが、
「顔部」を約17.5cmとすると、その視野角は 約0.25°になるので、
【月≒0.5°の半分ぐらい】になります。

※「たった 20m」でも、17.5cm ⇒ 「月」相当の約0.5°

コントラストが良くなる半月などのタイミングで「月」を撮ってみても、
実f=150mm ⇒ 換算f=240mmでは、せいぜい「クレータらしきモノ」が写っている程度かと思います。

ハナシによっては、ここで(有効(口)径ベースの)分解能とか(実際の)レンズ解像度うんぬんになったりしますが、
それは さて置き、
「顔部」の有効画素数を見積もってみましょう。

EOS Kiss M 主な仕様
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/93705/related/1
＞撮像画面サイズ 約 22.3 x 14.9 mm
＞カメラ部有効画素数 約 2410 万画素
↑
これと 実f=150mmと、添付画像中の私的な単位の「mil(‰)」を使えば、「角度計算無し」で、顔部の有効画素数を概算可能です。

※途中計算と私的な単位の説明は所々省略しますが、気になれば説明します(^^;
(一般的な計算式では無いのでスルーで。
また、一部の関数部分は Excelやgoogleスプレッドシート共用の関数です)

実f=150mmの「3:2」比率の画角の「面相当」として、
(1000*22.3/150)*(1000*14.9/150)≒14768mil(‰)^2

顔部を直径0.175mの「円」として、距離40mでの「面相当」とすると、
PI()*((1000*0.175/40)/2)^2≒15.03mil(‰)^2
↑
有効面の約0.102％(^^;

以上を元に、概算の有効画素数は、
2410万*15 .03/14768≒2.45万画素(^^;

顔部を「円」としているので、その直径は、約「177」画素(^^;

直径17.5cm=175mm想定ですので、1mmあたり約1ドットですが、
通常の(単板単層)カラー撮像素子は【１画素毎に解像できない】ので、
計算値よりも粗くなります(^^;

書込番号：26099542　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞ありがとう、世界さん
凄すぎてもう頭が理解しようとするのを拒否しています笑
知識が付いたら見返させてもらいます。
きっとすごいことが書かれているんでしょうけど、今は全く理解ができません😭

書込番号：26099692　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

＞ ISO6400、SS1/50でした
え？めっちゃ暗いですね。絞りはもちろん開放ですよね。
体育館ってそんなに暗いんですか？その体育館が特別暗いのかな？

書込番号：26099794

[ありがとう、世界]

＞あっき1913さん

どうも(^^;

要は、撮られた画像の「顔」相当部分は、

・カメラの有効画素数の、約「1%」

・具体的には、約「2.5万」画素

・直径としては、「180」画素未満(^^;

書込番号：26099911　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　卒業式のような屋内の行事を撮ろうとすると、カメラ任せの設定ではISO感度が上がり過ぎてザラザラのノイズが多い画面になりがちです。

　ISO感度がいま幾らになっているか常に気を付け、EOS kiss MならISO800かせいぜい1600に収まるようにしないといけません（ISO6400で撮るとザラザラの画面になります）。
　そのためになるべく明るいレンズを使って絞り開放にし（F6.3ではF値が高すぎます、せいぜいF4くらいにしないと）、シャッター速度は許容出来る限り低くしないとね（卒業式の風景なら1/10秒でもいけます）。

　EOS R6 Mark II ならかなり改善されると思いますが、それでも屋内や暗い場所での撮影ではISO感度に注意しないとね。

書込番号：26100018

[もとラボマン ２]

あっき1913さん　返信ありがとうございます

やはりISO感度の問題のようでしたね

でもこの場合　シャッタースピードが遅くなると　被写体ブレ起こしますし　絞りがもう限界で開けられないと明るいレンズに頼るしかないので難しい問題ですね

フルサイズにすれば　ISO感度もう少し上げられると思いますが　焦点距離もっと長くしないと　同じ画角で撮れないので　注意が必要です

書込番号：26100027

[くらはっさん]

＞あっき1913さん

＞た、体調も重要なんですね😭

じ、実は重要なんです。
当方結構血圧が高かったほうで現在は薬剤で落としてます。で、血圧高いままマクロレンズなんか構えて近接撮影すると、面白い事に定期的な周期でピントがずれるのです。

なんと自分の拍動で前後数ミリほど振れてました。それがダイレクトにピントに影響したのです。
対策は…
(1)　健康になる
(2)　三脚を使う
(3)　前後の振れを抑止するような体制で撮る


体育館など暗い所を含め、片目はファインダー、もう片目を瞑っていると結構平衡感覚が狂ったりします。
そういう時は、右目でファインダー、左目を開けてで被写体方向を見てバランスを採る、意外とこれが有効だったりします。

書込番号：26100491

[k@me]

EOS R6MrkIIでISO12800〜25600位上げて撮影しています。
露出が取れていればISO25600でも十分綺麗だと思います。

レンズですが、安いレンズほど解像力が無いので、ピントの山がはっきりせずに、高感度で撮影するとピントがずれている場所がモヤっとする事があります。
F2.8の大三元レンズだと解放からシャープなので、AF性能もかなり優秀ですが、そうでないレンズはそれなりだったりします。

また、シャッタースピードが1/50sだと手振れや被写体ブレの可能性もあります。
ISO12800まで上げてもシャッタースピードは上げた方が良かったかもしれません。

書込番号：26105785

[ktasks]

＞k@meさん
＞ザラっとした写
なのでそれは無いかと？

書込番号：26105803

[k@me]

＞ktasksさん
EOS R6 MarkIIの購入相談なので、実際に使っている感想を書いたまでです。
KissMだったらISO6400は使い物にならないかもしれませんが、EOS R6 MarkIIなら感度を倍以上に上げても使い物になります。

書込番号：26106313

[ktasks]

＞k@meさん
なるほど
それならその通りかもしれませんね
でも
スレ主の悩みは
＞ザラっとした写り
なので
モヤとかブレではないのでは？

しかし
iso２５０００でザラっとしない写りならばすごいですね
言葉より
作例を出してあげれば　より
スレ主の後押しになるかと？

書込番号：26106801

大きさ

[海上コンテナ]

購入を検討しています。16-50mmのレンズ込みでの大きさはどんな感じでしょうか?
ツーリングに持っていくのですが無理だとは思いますが、あわよくばバイクウェアのポケットに入れば嬉しいですけけど...

コンデジも検討しましたが、8年前のカメラをマイナーチェンジしただけで6万以上しているので流石にそれだとiPhoneでいいやとなってますし。画質もスマホのが高いですし

書込番号：26098355　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメホリ]

＞海上コンテナさん

こんばんは。
この組み合わせならカメラ屋さんか電気屋さんに高確率で置いてあると思いますよ。

さすがにたるみの少ないバイクウェアに入るポケットサイズとは言えませんね。
ゆとりのあるアウターのポケットなら入る場合もありますが、入れたポケット側が偏って重くなりますし、
バイクの操作に影響が無いとも言えないので避けた方が良い気がします。

手持ちのショルダーバッグでPGYTECH OneGo Solo V2 4Lで参考写真ですが、
これで深さと奥行きはちょうど閉まるぐらいです。
バイクではショルダーやスリングバッグは動くと邪魔になるので、ウエストバッグかリュックかタンクバッグ（クッション付き）で入れたらいいのでは無いでしょうか。
タンクバッグの場合はツーリング中はさっと出せていいのかもしれませんが、バイクから離れるときは貴重品なので必携になりますけどね。

私はバイクでカメラを使う時は必ずバイクから降りるので、安定感を優先してリュック一択ですね。

書込番号：26098381

[ブランディバック]

＞海上コンテナさん
当たり前の事を書きますが、サイズ感は個人によって違うので量販店へ行って触った方がいいです
6Dや70Dよりは小さいにしても、手に入ってから思ったより大きかったのでは意味ないですよね

私が触ってみてミラーレスで一番小さいと思ったのは、LUMIX DC-G100Dです
小さくて安い・・・それだけで買う価値があると思います（もちろんG100Dなりの性能は持っていると思います）

大きさはともかく、Zfcは触った感じがめっちゃいいし、シャッター音もすごくいいです
私も今持ってるカメラが壊れたら、Zfcが欲しいと思います
思ったより大きくても欲しくなるかもしれません

あとコンデジですが、確かに昔より価格が高くなっています
でも、スマホに無い特徴を持ったものしか残ってないです
最近だと30倍ズームでファインダーレスとか、MFTと同等のセンサーサイズで4K動画用に冷却機能が付いているとか
あとはその特徴が必要かどうかですかね
コンデジも触る前にスマホの方がいいと判断しないで、まずは触ってみて判断するのがいいと思います

書込番号：26098384

フォーカスエリアと瞳検知

[じい！]

現在Z50を使用しています。
Z50では瞳AFを使うときは画面全体がAFエリアになるオートエリアAFのみでした。
スポーツに使用すると、周辺の関係ない人物にAFが行き、９０％使い物になりませんでした。

Z50IIの取説を見ると、ワイドエリアAF時にも瞳AFができるように書かれており、
その通りであれば、絶大な効果があり、９０％使いものにならなかった機能が
９０％使える機能になると思いました。
実際使用されている方の感想や実際使えるのかをお伺いしたいです。

書込番号：26097118

[よこchin]

＞じい！さん

Z50�UでワイドエリアAFが瞳AFと共に使えますが
ワイドエリアAF（L）だと
思った所にフォーカスが合いません。

ワイドエリアAF（S）なら多少マシな感じです。

書込番号：26097134　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうnanoだ]

＞じい！さん

スポーツ撮影で、瞳AFを使う人は非常に珍しいです。
ワイドエリアなんて論外です。
瞳AFはポートレート撮影やダンス撮影で使うもんです。

書込番号：26097352　スマートフォンサイトからの書き込み

[じい！]

＞よこchinさん
情報ありがとうございます。

Z50ではワイドエリアSでほとんど撮影しています。
ハンドボールの撮影においては、手前にディフェンダーの背中があり、背中と背中の間からシューターが突然ジャンプして顔を出すというシチュエーションが結構あります。
こういうとき、AFが顔に行ってくれることを期待するけれども、Z50では背中からAFが離れないことがあります。かといって画面全体のオートエリア顔瞳AFでは、画面端の関係ない人物（例えば遠くの審判やベンチ）にAFが持っていかれて全く使えないという状況です。

Z50IIにてワイドエリアS等で領域を制限したうえで顔瞳AFができれば、下記のシチュエーションでよりいいAFが期待できそうですね。

　・ディフェンスの間から飛び出すシューターの顔に
　・シュートで胸を張っているところで、胸じゃなく瞳に
　・手を前に伸ばしたディフェンスやGKで、手じゃなく顔に
　・ゴールネット越しのシュートで、ネットじゃなく顔に
　・７ｍスロー（サッカーで言うPK）のシューターの手や胸じゃなく顔に
　・同　ギャラリーの顔じゃなくシューターの顔に

Z50IIとてもほしくなってきました。

もう一つお分かりでしたら教えてください。

Z50の顔瞳AFではレリーズ半押しする前から常時顔を探して合わせてしまいます。
これが非常に邪魔で、撮りたくない人に持っていかれたまま追尾してしまい、肝心の被写体に合わせることができません。
レリーズ半押ししてから顔を探してくれれば、それだけでもだいぶ狙った人に合わせやすいと思うのですが、Z50IIではどうでしょうか？
実際にお持ちの方や実機にお試しされた方情報頂けるとありがたいです。

書込番号：26097970

[よこchin]

＞じい！さん

Z50�Uは一度AF捕まえてからのトラッキングは優秀だと思いますが
一度目の捕まえるポイントがCANON・SONYに比べてマダマダの感は有りますね、

書込番号：26098095　スマートフォンサイトからの書き込み

[kyonki]

＞じい！さん

ハンドボールのように複数人がフレーム内に入り乱れるようなシーンで、カメラ任せの被写体認識機能に頼るのは無理があると思います。
ここは基本に立ち戻り測距点をご自分で狙った被写体に合わせるのが一番でしょう。

ニコンにはダイナミックAFという動体撮影に特化した優秀なAFシステムがあります。
これを使うことに慣れていくことをお勧めします。

＞シュートで胸を張っているところで、胸じゃなく瞳に

これは全く気にする必要はないでしょう。
コートサイドからの撮影距離なら胸にピントが合えば顔(瞳)は被写界深度内ですから心配はいりません。
無理に顔や瞳に合わせようとせず、合わせ易いユニホームなどに合わせておけば大丈夫です。

瞳AFは大口径レンズで至近距離で撮るポートレートなどの時に有効であって、スポーツ撮影ではそこまで神経質にならなくてもいいですよ。

書込番号：26098518

[じい！]

＞kyonkiさん
レスありがとうございます。
状況に誤解ありそうなので、返信させていただきます。
Z50で30万ショットを超えるハンドボール撮影をしています。
前カメラを合わせるとハンドボールだけで50万ショットを超える撮影をしています。
現在のレンズはZ70-200F2.8です。
ハンドボールの地区協会に所属しており、県大会等で撮影しています。
コートサイドやゴール脇からの撮影が９５％です。
全国大会等出先で許可取れなかったときに観客席から撮影してます。
しかしプロではないので、機材にそれほどお金をかけられません。
Z9ではなくZ50IIを狙うのはそのためです。

＞カメラ任せの〜
Z50の顔瞳はカメラ任せしか選択できませんでした。
Z50IIはワイドエリアと併用ができることで、エリアを狭めて撮影者の意図を
反映した顔瞳AFができるのではと期待しています。

＞ダイナミックAF優秀〜
かなり試しましたが、Z50のはハンドボールにはあまりよくありません。
要因としては、ダイナミックの起点となる□が小さいことです。
前述のように複数のディフェンダーの間から突然シューターが飛び出すので、□がせますぎてシューターに合わせるのは、かなり難しいです。ワイドエリアSのほどよい大きさがこれまでの経験からすると最適でした。ワイドエリアS＋ダイナミックがあればいいのに、って思います。

＞胸にピントが合えば顔は〜
状況に誤解の説明でお分かりとは思いますが、ゴール脇で狙っていてシューターをF2.8で撮ると、胸にAF来たら顔はぼけてしまいます。特にポストシュート、サイドシュート、７ｍTはそうです。


このため、無理かもしれませんが、Z50IIの顔瞳AF＋ワイドエリアの組合せにはとても期待しています。

書込番号：26099286

[mukataka]

＞じい！さん
自分はほとんど鳥さんしか撮りませんが、Z50�UのワイドエリアAFは鳥さんの瞳も検知してくれますし、優秀だと思っています。個人的には、Z8（持ってます）と遜色ないと感じています。早く買って活用するのが吉かと…
ちなみに他社カメラは、良いレンズをお持ちなので、選択肢にならないですよね。

書込番号：26099367

[ねこさくら]

＞よこchinさん
質問なんですが
＞Z50�Uは一度AF捕まえてからのトラッキングは優秀だと思いますが
一度目の捕まえるポイントがCANON・SONYに比べてマダマダの感は有りますね

これは勿論、Z50�Uと同じエントリークラスのCANON、SONY機との比較なんですよね？
R10などと比べてもマダマダなんでしょうか？

書込番号：26099472

[よこchin]

＞ねこさくらさん

＞＞これは勿論、Z50�Uと同じエントリークラスのCANON、SONY機との比較なんですよね？
＞＞R10などと比べてもマダマダなんでしょうか？

私の感想では、そうなります。
鳥撮りさんには評価良さそうですが

人物に対しては私が普段気軽に持ち出して使っているα6400よりも使いたく無い感じです。
Z50�Uは少し逆光気味で使うと手や肩とかにAFポイントが行って
意図を平気で外してくれます。

書込番号：26099511　スマートフォンサイトからの書き込み

[珍しい苗字]

＞じい！さん

Z50からZ50�Uに買い換えました。被写体認識性能は格段に向上しています。
AFモードをAF-A（AF-C）にしてAFエリアをオートエリアにすると、AFポイントが動いている被写体に合います。

ワイドエリアAF-C1、C2はAFエリアのサイズをカスタマイズでき、シングルポイントから画面いっぱい（ほぼオートエリアAFの範囲）まで設定できます。
ワイドエリアAF（S）よりも狭い範囲を被写体認識させたいときはC1,C2を使用するとよいでしょう。

Z50�UにはAFエリアモード循環選択という機能があります。例えばワイドエリアAF（S）、ワイドエリアAF（C1）、3DトラッキングAF、オートエリアAFを選択し、カスタムボタンに割り当てます。こうすることによりカスタムボタンを押すことによりその撮影シーンで一番良いAFエリアモードを素早く設定することができます。

いずれにせよニコンのHPからZ50�Uのマニュアルをダウンロードしてご自身で確認されることをお勧めします。

書込番号：26100371

[ねこさくら]

＞よこchinさん
＞人物に対しては私が普段気軽に持ち出して使っているα6400よりも使いたく無い感じです。
Z50�Uは少し逆光気味で使うと手や肩とかにAFポイントが行って
意図を平気で外してくれます。

AFエリアモードをワイドエリアAF(S)にすれば良いと思いますがダメなんだろうか？

書込番号：26100391

[じい！]

皆さまコメントありがとうございます。

＞mukatakaさん
鳥さんとハンドボールさんは予測し難い動きをするという点で似ていると思うので、とても参考になります。
早く買いたいです。資金貯まり次第購入したいです。

＞珍しい苗字さん
実際に同じように買い替えた方のご意見は、最高に参考になります。
カスタムボタンを使った操作まで、色々と情報ありがとうございます。
マニュアルはダウンロードしてみておりますが、もっと読み込んでみます。それぞれの機能については操作方法がわかるのですが、どれとどれが併用できるとかできないというのがいまいち探し出せなくて、ここで質問させていただきました。

＞ねこさくらさん
私もそう思いました。撮影者の意図を示す手段があれば、私としては問題なく使えると思いました。

書込番号：26100509

[よこchin]

＞ねこさくらさん

気軽に持ち出す機種の設定追い込む気が無いだけです。
※CANON・SONYは全面ワイドで用を足してくれます。

書込番号：26100530　スマートフォンサイトからの書き込み

充電できない

[デンバ・バ]

買ったばかりで充電できません。
充電のオレンジのランプは付くのですが、1分ほどで消えます。
そして電源オンにしても電池がありませんと出ます
どうすれば良いでしょうか

書込番号：26097031　スマートフォンサイトからの書き込み

[私は◯◯かもしれません]

さあ、わかりません
すいません

書込番号：26097035　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIF]

＞どうすれば良いでしょうか

買ったショップかメーカーサポートに相談したら良いでしょう。

書込番号：26097058

[よこchin]

＞デンバ・バさん

ZV-E10M2には充電ケーブルも充電器も付属していないと思います。

PD対応(30W以上が望ましい)のケーブルと充電器を使っていますか？
https://kunkoku.jp/zve10m2-9.html

書込番号：26097085　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞デンバ・バさん

こんにちは。

＞充電のオレンジのランプは付くのですが、1分ほどで消えます。

ZV-E10M2はUSB-PDという規格で充電されます。

「USB PD（USB Power Delivery）対応カメラの場合は、
出力18W（9V/2A）以上のUSB PD対応の機器、および
3A以上のUSB PD対応のUSB Type-C™ケーブル
（USB-C – USB-C）を使用してください。

USB ACアダプターを使用する場合は、定格出力電流が
1.5A以上のUSB ACアダプターをお使いください。
市販の一部のUSB ACアダプターは独自の充電規格のため
カメラに装填した電池の充電ができないものがあります。

（例：約20秒間カメラの充電ランプが点灯後に消灯して充電されません。）
USB PD（USB Power Delivery）対応機器のご使用をお勧めします。」

・バッテリーの充電ができない。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00014715

USB-PDに対応したUSB-Cケーブルが必要ですが、
十分な出力のACアダプタ（コンセント）も必要です。

古いiphoneのアダプタ（5，10，12Eのなどの
ACアダプタでは充電できません。

・Apple USB 電源アダプタについて
https://support.apple.com/ja-jp/HT210133

オレンジランプが少しの間点灯して消える、
ということは上記の条件にはまっている
（適切なACアダプタとUSB-Cケーブルが
使われていない）のではないかと思います。

書込番号：26097101

[with Photo]

＞デンバ・バさん

USBケーブルやACアダプターが同梱されてないので自身で用意したのだと思いますが、何を使ってますかね。

充電器を使用する場合、BC-ZD1またはBC-QZ1を購入してチャージする。

市販のUSBだとPD対応であることが条件になりますが、PD対応ですか。
USB-C(3A以上対応)と出力18W(9V/2A)以上であることが条件となってます。

最近は充電器が付属しないことが多いです。
また、スマホがUSB-Cであることが多いことも付属しない要因なのかなとは思います。
まあ、スマホもケーブルだけ付属して充電器が付属しないことも増えてるように思いますが。

おそらくUSB充電での話だと思いますが、対応機器を使ってないことが原因ではと思います。
PD対応ケーブル、充電器を使ってるのに充電できないのであればボディの故障のように思います。

書込番号：26097209　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうnanoだ]

セブンイレブンやファミマで売ってるUSB Type-C充電器で問題なく充電できるよ。

書込番号：26097354　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

デンバ・バさん　こんにちは

バッテリーの端子部分の接触不良も考えられますので　一応端子部分綿棒にアルコールを含ませクリーニングしたり　バッテリー本体を何回か出し入れしてみたらどうでしょうか？

書込番号：26097511

[デンバ・バ]

みなさまありがとうございます。
どうやら充電できていたけど最初なので電池がありませんと表示されていたようです。
原因は分かりませんが、しばらくすると使えるようになりました。

書込番号：26097602　スマートフォンサイトからの書き込み