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（続編）サッカー撮影でオススメのＡＦ設定

[R7_200800]

白ユニの選手にしっかりとピント	後ろ（左）の選手にピント持って行かれた

先日コチラの掲示板での質問での続きです。
おかげさまでだいぶ歩留まりあがってまいりました。また、R6MK2も購入し比較することでうまく撮れない場合の原因も探っていくような形にしました。
さて、現時点でほどんどの悩みが解決したのですが、やはり被写体認識の弱点を一つ明確に認識しました。選手が交錯するときなどに、当初、追っかけていた被写体から別の被写体に乗り移ってしまう点です。
これについての正しい対処法、あるいは、工夫などがあれば
是非、ご教示いただきたいです。
ちなみに、キャノンには、「そのままだとそのまま乗り移った被写体を追いかけ続けるので、いったんＡＦボタンを離して、もう一度撮りたい被写体にＡＦエリアをあわせてＡＦボタンを押しなおしてください」とのことでした。
個人的には、大事な場面では、やはりまだ被写体認識＆トラッキングは使えないのかなと思っております。
よろしくお願いいたします。尚、写真はＳＮＳＯＫのＷＥリーグ女子サッカープロリーグのものです。
（現在の設定）
・被写体認識
・ＡＦエリア：１点
・トラッキング：ＯＮ
・検出する被写体：人物
・瞳検出：しない
・追尾する被写体の乗り移り：０
・サーボＡＦ特性：ｃａｓｅ２（障害物が入るときや被写体がＡＦフレームから外れやすいとき）
・プリＡＦ：しない
・ＡＦ測距不能時のレンズ動作：ＯＦＦ

書込番号：26103549

[ＭｉＥＶ]

APS-Cでこの設定だと、深度が深い。
多少ズレても誤魔化しが出来る。
SSもかなり高め。
写ればいいという設定。
こんな高いSSでサッカーを撮ったこと無い。

書込番号：26103605

[R7_200800]

＞ＭｉＥＶさん
コメントありがとうございます。
等倍確認すると、ピントが合っていないことがはっきりするレベルであることが多いですが、意外とそういう時が決定的瞬間だったりするんですよね（汗）

書込番号：26103717

[R7_200800]

失礼しました。２カット目は、Ｒ６ＭＫ２（フルサイズ）で撮影したやつでした。基本的に、コチラも乗り移りに関しては同じ傾向でした汗

書込番号：26103722

[きぬ75]

＞R7_200800さん

レンズがRF200-800mmですので、個人的にはSSが速すぎるとは思いませんねぇ。。
ミラレースって、ピントがガチピンになるのでSSを上げないと、ブレが結構気になっちゃいますし。

直前がどうなっているかわからないのですが、2枚目のAFが持っていかれた原因を考えてみました。

�@交錯の問題
�A被写体が撮影領域ギリギリすぎる
　R6m2の場合、「サーボAF中の全域トラッキング」を、ONにされているのかも気になりました。
　AFＡＦエリアが「１点」ですので。。。
　念のためご回答いただければ嬉しいです。

�@交錯の問題は、Case2で対応をされてはいますが、さらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

も、お試しください。

でも、個人的には�A被写体が撮影領域ギリギリすぎるの問題が大きそうです。（R7でも顔が見えていれば追えますので）
もしかすると直前で一度枠を外しているのでは？
まあ、200-800mmですので少しブレると外れやすくなりますから、まずは中央に入れ続ける必要はあると思います。
それでもだめなら、トラッキングをあきらめて対応？（ハードル高すぎる気がします・・・）

追加設定をお試しいただき、中央に被写体を入れ続けてもだめなら、後はR5m2しかないですね。（もしくはR1・・・）
まさに、サッカーなど交錯を意識した食らいつく能力は飛躍的に上がっていますので。

R5m2　交錯に対応したトラッキング
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r5mk2/feature/af

応援しております！（＾＾

書込番号：26104119

[きぬ75]

んっ？

ごめんなさい
2枚目の写真は、もともと中央のボールを触っている選手（黄色と黄緑のユニフォーム）がターゲットでよかったでしょうか？

もしかして、手前の背中を向けている選手（グレーのユニフォーム）でしょうか？

奥の顔が見えている選手にフォーカスがあったのに、手前の背中を向けている選手（後ろ（左）の選手）に
フォーカスを持っていかれたと想像したのですが、、、間違っていたらすみません。

書込番号：26104125

[R7_200800]

＞2枚目の写真は、もともと中央のボールを触っている選手（黄色と黄緑のユニフォーム）がターゲットでよかったでしょうか？
＞もしかして、手前の背中を向けている選手（グレーのユニフォーム）でしょうか？

実は、背中を向けている方の選手（白ユニ）を追っています。
なので、背中を向けてることで人物認識しずらくなったのかなと想像しております。

ＤＤＰでフォーカスポイント調べましたら、競り合ってこっちに顔を向けている選手ではなく
向かって左端にちらりと見えている黄色ユニの選手あたりにピントが行ってしまっておりました。

書込番号：26104317

[R7_200800]

＞きぬ75さん

�A被写体が撮影領域ギリギリすぎる
　R6m2の場合、「サーボAF中の全域トラッキング」を、ONにされているのかも気になりました。
　AFＡＦエリアが「１点」ですので。。。

⇒　これは　ＯＮ　にしております。これをＯＮにしておけば、枠外しても、追っかけてくれるんですよね？

書込番号：26104322

[R7_200800]

＞きぬ75さん

�@交錯の問題は、Case2で対応をされてはいますが、さらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

ありがとうございます。試してみます。

ココで質問なのですが、
そもそも「粘るＭＡＸ」にしても、
例えば反転して（後ろ向きになって）しまったりして、人物認識できなくなってしまう（見失う）ことは十分考えられますか？

書込番号：26104328

[きぬ75]

＞R7_200800さん

さっそくの回答ありがとうございます。

＞実は、背中を向けている方の選手（白ユニ）を追っています。
＞なので、背中を向けてることで人物認識しずらくなったのかなと想像しております。
背中を向けている選手でしたか。
であれば、おっしゃる通りの可能性が高いですね。

「サーボAF中の全域トラッキング」もONにしていただいているのですね。
ご認識通り、トラッキングが開始されればAFエリアが「1点」であったとしても対象が見える限り追いかけます。（視界から外れるとさすがにほとんど復帰できませんが）

＞ココで質問なのですが、
＞そもそも「粘るＭＡＸ」にしても、
＞例えば反転して（後ろ向きになって）しまったりして、人物認識できなくなってしまう（見失う）ことは十分考えられますか？
Youtubeにある、スケートの選手（羽生選手）のスピンで試してみました。
R6m2は危なげなくクリア、R7は微妙でしたが何とかといったところでしょうか。
ただ、水平スピンなどトリッキーな動きをするとトラッキングが外れますね。（普通こんな動き人間にできませんし、、）

ただ、この場合でも有効なのが被写体検出を「人物」ではなく「なし」にすることでした。（もはや人の動きではないので、なしのほうがいいのではと思ったらいい感じでした）
サッカーの場合、同じユニフォームを着ている人がいるのでダメかもしれませんが、スケートの場合は動きの少ない胴体を主にトラッキングし、安定してトラッキングできました。

先ほどお知らせしたCase２の詳細設定とあわせて工夫材料に入れてよいのではないでしょうか。

最後に、AF性能最大化のため、シャッタースピードを1/1000以上は確保頂きたいと思います。
（像がくっきりしなければ、像面位相差AFがコントラストを判断しにくくなるはずなので）
あと、すでにされているかもしれませんが、カメラタブの「撮影画面表示設定」を「なめらかさ優先」にし、フレームレート低下抑制にもチェックを入れてみてください。
表示がよりスムーズになり、見やすくなります。（表示だけで、内部のフレームレートは上がらないと思いますが、、）

書込番号：26104466

[R7_200800]

＞きぬ75さん
アドバイスありがとうございます。
今度の週末に試してみたいと思います。
ちなみに人物にしない場合は、顔付近へのピント合わせはしてくれなくなるんですよね？悩ましいですね!

書込番号：26104596　スマートフォンサイトからの書き込み

[きぬ75]

＞R7_200800さん

＞ちなみに人物にしない場合は、顔付近へのピント合わせはしてくれなくなるんですよね？悩ましいですね!

カメラがAFエリア付近で特徴あるものに合わせますので顔をロックすることもできます。
ですが、この方法はそもそも顔を狙う作戦ではなく、背中を向いていても安定してトラッキングすることを目的としています。

デメリットとして、顔よりも交錯で持っていかれることが多くなること。（対策は粘りマックスですが、どこまで耐えられるか）
そして、おっしゃるとおり顔にフォーカスを合わせる事が出来ない点ですが、絞りがF8で50m先であれば被写界深度が３メートルはあるので胴体さえとらえれば顔にもフォーカスが来るため、後者のデメリットは調整で許容範囲に落とせると思います。

被写界深度 計算サイト（ご参考まで）
https://keisan.casio.jp/exec/system/1378344145

最後に、R7ではできませんが、R6m2の場合で「サーボAF中の全域トラッキング」をOFFにし、AFエリアを「領域拡大AF（周囲）」や、「フレキシブルゾーンAF１」にすることで、トラッキング範囲を程よく制限できます。
2枚目のAFが外れたケースはこの方法でも改善できると思いました。

対策をまとめますと。

�@交錯対尾　：　Case2でさらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

�A被写体検出を「なし」にして胴体を狙う。

�BR6m2で
　被写体検出　：　人物
　サーボAF中の全域トラッキング　：　OFF
　AFエリア　：　「領域拡大AF（周囲）」や、「フレキシブルゾーンAF１」
　にすることで、トラッキング範囲をトラッキング範囲を制御する。

【共通】
　・カメラタブの「撮影画面表示設定」を「なめらかさ優先」にし、フレームレート低下抑制にチェックを入れて表示を滑らかにする。
　・シャッタースピードは速めを確保

これでダメでしたら、トラッキングをあきらめて１点AFや領域拡大AF（周囲）などを極めるしかないと思います。。（案外そっちが近道？）

書込番号：26105611

[べらぼう流星]

＞R7_200800さん

キヤノンに限らすトラッキングは発展途上で激しく動く被写体には向きません。
完璧を目指すなら、現状は、

トラッキングオフ
スポットAF
ハイレベルな撮影スキル

しかありません。

書込番号：26105751

[ＹＭＥ]

＞R7_200800さん
普段カワセミを撮っていますが、
R7で「トラッキング：ＯＮ」だと被写体の周りにピントがいってしまうことが多いと思います。

R6m2の「フレキシブルゾーンAF1〜3」はゾーンAFフレームのサイズを自由に設定できます。「サーボAF中の全域トラッキング：OFF」でも、最初に被写体を捉えれば、AFフレームの外に行っても追従し続けます。
・サーボAF中の全域トラッキング：OFF
・瞳検出：自動 (カワセミの場合「しない」より良さそう)
にてお試し下さい。多分R6m2で設定を煮詰めていった方が楽かと思います。カワセミの場合、R6m2では追従しやすいけど、R7はほぼ追従しません。
あと、「AFフレーム表示：する」にすると、撮影して直ぐにAFフレームの位置を確認できます。カスタム撮影モード（C1-C3）に設定違いを入れておくと、色々試せます｡

書込番号：26106386

[R7_200800]

＞ＹＭＥさん
知らない事ばかりです。ありがとうございます。
OM-1の時とは比較にならないぐらいピント合わせできるようになったのですが、もっと慣れていけば決定的なシーンを逃さずに済むと思うので精進します。２００−８００をキャノンが出してくれて救われました。サッカーをスタンドから撮るには、最低でも８００ｍｍ必要ですからね。あとは、ピント持って行かれちゃったときの復旧をいかに速やかにできるかかなと思っております。

書込番号：26108088

[R7_200800]

＞べらぼう流星さん
コメントありがとうございます。
ハイレベルな撮影は体力的にも無理ですから、被写体認識とトラッキングで妥協点を見出すようにします。

書込番号：26108089

[R7_200800]

＞きぬ75さん

�@交錯対尾　：　Case2でさらに
　被写体追従特性　-2　（粘るMAX）
　速度変化に対する追従性　+1　（これでだめなら+2）

�A被写体検出を「なし」にして胴体を狙う。

�BR6m2で
　被写体検出　：　人物
　サーボAF中の全域トラッキング　：　OFF
　AFエリア　：　「領域拡大AF（周囲）」や、「フレキシブルゾーンAF１」
　にすることで、トラッキング範囲をトラッキング範囲を制御する。

【共通】
　・カメラタブの「撮影画面表示設定」を「なめらかさ優先」にし、フレームレート低下抑制にチェックを入れて表示を滑らかにする。
　・シャッタースピードは速めを確保

ありがとうございます。やはりいろいろテクニックあるんですね。忍耐強く覚えていきます。たくさんのアドバイスありがとうございました。

書込番号：26108093

XQDカードの耐久性について

[鍋吉]

Z6の頃から使い続けてきて多分20万枚以上撮っては消してを繰り返してきたSONY製XQDカードです。（64GB）
昨日Z8でプリキャプチャ（30枚モード）、連写Hモード（20枚）いずれも試してみましたが、途中で息継ぎするように連写が途中で止まってしまう現象が起きました。

撮影画像をXQDカードに書き込んでる最中にバッファ不足で止まってしまう感じです。
ネットでXQDカードの耐用枚数も調べましたが情報もなく、、

容量も64GBと最小なのでこれを機に買い替えた方がいいのか、それとも何らかの対策があればと思い投稿します。
PCに取り込んだあとはカメラで毎回フォーマットかけて使っていますが、その使い方が良くないのでしょうか。

諸先輩がた、お知恵お貸しください。
よろしくお願いします。

書込番号：26103375

[with Photo]

＞鍋吉さん

バッファフルからの回復は高速メディアになれば多少なり改善すると思いますが、書き込みエラーが無いのであれば大丈夫だと思います。

ただ、Z8ならXQDが対応してると思いますが、より高速な書き込みならCFexpressにすべきだと思います。

バックアップ後のフォーマット(初期化)はエラー回避も含めて良いと思いますし、正しい使い方だと思います。
ただ、メディアが高価な時代に比べて消耗品となってますし、CFexpressも3年保証とかが多いです。
一つの買い替え目安なのかも知れませんが、エラーが無いなら気にしなくても良いと思いますが、速度に不満があるなら別の意味で買い替え時期かも知れませんね。

1番の対策はCFexpress だとは思います。
メーカーはプログレードデジタル、ネクストレージが良いと思います。
ともにAmazonで正規品が販売してます。
セールも定期的にやってるように思いますので、購入ふるならセールに合わせて買うのが良いと思います。

理想は4.0、高速モデルですが動画撮るかでも変わるので用途に合わせて選んではと思います。

書込番号：26103403　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞鍋吉さん

Z8なら2つのフォーマット方法が有りますが
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z8/ja/sum_format_memory_card_305.html

物理フォーマットして改善しないなら
もうお役御免してあげても良いと思います。

書込番号：26103422　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャイチェル]

＞鍋吉さん

お使いいただいているXQDメモリーカードですが、Mシリーズでしょうか、それともGシリーズでしょうか。

もしMシリーズですと、書き込み速度150MB/sなので、ニコンのホームページに記載されている「ハイスピードフレームキャプチャ撮影を行うには、最大 250MB/s 以上の転送速度を持つ CFexpress カードまたは XQD カードをおすすめします。」に対して書き込み速度が足りないかもしれませんね。
あとはGシリーズでも書き込み速度400MB/sなので、普段は大丈夫でも、条件によっては止まってしまうことがあるかもしれません。

もし気になるようでしたら、CFexpress Type Bに変更されてはいかがでしょうか。私は、4.0 Type B GOLD 512GBを使用してありますが、連写が途中で止まるようなことはないですよ。

書込番号：26103430　スマートフォンサイトからの書き込み

[鍋吉]

＞with Photoさん
ご丁寧に返信ありがとうございます。
やはりCFxpress Type Bにすべきなんですね。。

先日Nextorageのセールやっていてカートに入れてままにしてたら終わってしまいまして、、
次のチャンスを待ってる感じです。


＞よこchinさん
教えていただきありがとうございます！
XQDは物理フォーマットには対応していないみたいで、いつもやっている初期化（フォーマット）しか候補に出てきませんでした。。。
でも今後CFexpressにすると思うのでとても参考になります。


＞ジャイチェルさん
Gシリーズなので440M出るはずですが、Z6の時のように連写し続けると途中でシャッターが切れなくなる、正確には切れるけど速度が全く出なく、一度シャッターボタンから指を外して再度押すと高速連写が始まるという感じです。
でもその時は被写体はどっかいってしまってるので、これではダメだとご相談した次第です。

やっぱりCFexpress移行が正解なようですね。
皆さんどうもありがとうございました！！

書込番号：26103481

[with Photo]

＞鍋吉さん

返信ありがとうございます。
ネクストレージ、プログレードデジタルはAmazonで定期的と思えるくらいセールしてますので確認しながら狙ってはと思います。

書込番号：26103578　スマートフォンサイトからの書き込み

[mikipa]

＞鍋吉さん
2025年3月3日にevfに関する鍋吉さんの口コミに下記コメントしたのですが ファームウェアアップデートはすでにお済みでしょうか?
書込番号：26096006
連写が止まることについての修正もあったようです
https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/550.html

書込番号：26104157　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

鍋吉さん こんにちは


XQDカードをパソコンで、フォーマット（クイックフォーマットをはずして）してはどうでしょうか


自分は、年に1回クイックをはずしてフォーマットをしています


５０万ショットを超えたあたりで、パソコンに取り込むのがすごく遅くなったのをきっかけにフォーマットしています

（クイックを外すと書き込み、読み込みのチェックもしていると思われます）

１０００枚くらいの取り込みに１時間以上かかったのをきっかけにフォーマットしています

普段は、パソコンにデータを取り込んだら、カメラでフォーマットしています

書込番号：26104236

[鍋吉]

＞mikipaさん
いつもありがとうございます！
先の投稿に返信できておらず申し訳ありません。

アップデートは完了しております。
購入前日に公開されたのでいの一番に実施しております。

今回事情が出たXQD以外にもう一枚あるので、まずはそちらで試してみてどうするか考えてみたいと思います。

書込番号：26104241　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

こんにちわ^^
XQDは私もD5、D500発売時に導入しレースや航空機撮影使っていましたので、おそらく一枚で５０万枚以上は使ってました。
一度だけ、64GBで書き込みエラーが起き始めたので、128GBに買い替えた記憶あります。

現在は動画がメインになっていたので、ニコン機から離れていたのですが
久しぶりにZ8を年末に購入しました。

衝動買いしたきっかけは８KRAW動画を見てしまったからです(^^;

注文してすぐにZ8が届き、XQD64GBと128GBあるし、
GH7で使っているCF256GBもあるのでとりあえず様子を見てからと軽く考えてましたら

・・・・・64GBで動画撮影時間１分少々・・・・(^^;ｵﾋｵﾋ


こりゃいかんと、焦り
amazonカード入り、ポイントとあわせて格安に買ったつもりですが、

ProGrade Digital CFexpress 4.0 Type B GOLD 1TB　実質４万台（涙
更に、CFexpress 4.0 Type B対応カードリーダーも買いました。

メディア系で６万以上もかかる恐ろしい状況でしたが


早いっ！4.0対応リーダーの転送時間がめっちゃ倍速になった感覚です^^

せっかく撮りに行った大切なシーン。
それが帰ってきてから映ってないとか、映像が崩れていたらショックですもんね・・・

余談ですが、ドローンにV30クラスサンディスクのマイクロSDつけて４K動画、鹿児島まで行って撮ったのに
SDに問題があり、ノイズがひどい記録になってしまい悲しい思いをしました。

それ以来ですかね、高額機器をせっかく使っているのに、記録メディアのせいで台無しってのはつらいので
機材に適したメディアを使うようにしています。

現在は、512GBも追加し、Z8とGH7で動画撮影行っています。


買い替えの良いタイミングだと思いますよ♪

でわでわ〜

書込番号：26104268

[鍋吉]

下の部分が割れて無くなってます汗

＞Ｍアッチャンさん
パソコンでフォーマット！！
ずっとMacではできないと思い込んでました汗
ディスクユーティリティからできるんですね、、（恥）

フォーマット（2回上書き版）してみました。
これで様子見てみたいと思います。

実はもうボロボロなんですよね、使ってるXQD。。
何度も取り外ししたからガワが割れてしまってまして。
もう一枚買い足した（でも64GB）のをフォーマットしてメインで使ってみたいとおもいます。

書込番号：26104365

[鍋吉]

＞esuqu1さん
い、いっぷん！！！！！
8Kってすごいデータ量なんですね。
スチルだけなので数百枚撮れるので良かったです笑

ひとまずPCでフォーマットして、それでも現象出るようであればCFexpress買いたいと思います。
セールやってたら買ってしまいそうですが。

書込番号：26104388

[鍋吉]

キャンペーン始まりましたので早速ポチりました！

Nextorage 日本メーカー CFexpress TypeB 512GB 最大読出し速度1950MB/s 最大書込み速度1900MB/s NX-B2SE512G ネクストレージ メモリーカード
14,980円 （32%オフ）
昨日より4,000円くらい値下がりしてました！

書込番号：26118926　スマートフォンサイトからの書き込み

連写と記録画質について

[rs5327]

近々ライブ撮影でα7ivを使う予定です。

�@https://asobinet.com/review-a7m4-drive/
　こちらの記事で拝見したのですが、「ロスレス圧縮RAW」「非圧縮RAW」の場合は6コマ秒に連写速度が低下する現象は現在も変わりないでしょうか？

�A記録画質をRAW+jpegにする場合と、デュアルスロットで一方はRAW、他方はjpegにする場合
　上記2パターンで変わることは、SDカードの容量圧迫具合くらいでしょうか？(連続撮影: Hi+使用)

書込番号：26102407

[pmp2008]

＞rs5327さん

＞こちらの記事で拝見したのですが、「ロスレス圧縮RAW」「非圧縮RAW」の場合は6コマ秒に連写速度が低下する現象は現在も変わりないでしょうか？

そこから変更は無いでしょう。

これはRAWのビット数で決まる、と思います。ご興味ありましたら、次のスレをご覧ください。

『電子シャッターの幕速が下がっている？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001662174/SortID=26079948/#tab

次のSonyの資料によると

「設定によって14bitでRAW撮影できない機種とその撮影設定」
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00229990

α7M4のRAWビット数は次のものです。
・RAW撮影
- 1枚撮影時：RAW14ビット
- 連続撮影時
非圧縮RAW：RAW14ビット
ロスレス圧縮RAW：RAW14ビット
圧縮RAW：RAW12ビット

連続撮影時の圧縮RAWは、データを2ビット分捨てて、読み出し速度を速めて、連写速度を高めている、ように思います。

同様に、α7CのRAWビット数は
・RAW撮影
- 1枚撮影時：RAW14ビット
- 連続撮影時
非圧縮RAW：RAW14ビット
圧縮RAW：RAW12ビット
・JPEG撮影
RAW12ビットからJPEG（8ビット）を生成（これは公表されていません。）

これより、おそらく、α7M4のJPEG撮影での連射は、α7C同様にRAW12ビットから生成で、圧縮RAWと同等の速さ、つまり速い、かと思います。

書込番号：26102890

[ひめＰＡＰＡ]

＞pmp2008さん
＞連続撮影時の圧縮RAWは、データを2ビット分捨てて、読み出し速度を速めて、連写速度を高めている、ように思います。

少し語弊のある表現なのでツッコミ。
「捨てて」いると聞くと明るい部分や暗い部分のデータを捨てているような印象を
受けますが、ここで言うビット数は、センサーで得た光の強さを何階調で記録するか、
と言うことです。
画面の中の一番明るい数値と一番暗い数値の間を 16384階調で記録すれば 14ビット、
4096階調で記録すれば 12ビットと言うことです。
データ量が４倍違うので処理に時間が掛かるのだろうと思います。

もちろん、そんな単純な話ではなくてデータの切り捨てとかもあるのかも知れず、
ブラックボックスの中で何をやっているのかは判りませんけど・・・(^_^;)

ビット数　　　階調数
　　１　　　　　　　２・・・黒か白か
　　２　　　　　　　４
　　３　　　　　　　８
　　４　　　　　　１６
　　５　　　　　　３２
　　６　　　　　　６４
　　７　　　　　１２８
　　８　　　　　２５６・・・JPEGが８ビット
　　９　　　　　５１２
　１０　　　　１０２４
　１１　　　　２０４８
　１２　　　　４０９６・・・一寸昔はこれが普通だった気がする。
　１３　　　　８１９２
　１４　　　１６３８４・・・最近は１４ビットが一般的？

個人的には１２ビットあればＰＣで手を加えても破綻することは無いと思っているので、
単なるカタログ競争な気がするけど、必要な人が多数派なのかも。

スレ主さんの疑問とは違う話ですみません。

書込番号：26103043

[pmp2008]

＞ひめＰＡＰＡさん

＞個人的には１２ビットあればＰＣで手を加えても破綻することは無いと思っているので、

そうかもしれません。

α7CのJPEG撮影で、Dレンジオプティマイザー（DRO）はRAW14ビットにかけている、と思っていましたが、
そうではなくて実はRAW12ビットにかけている、と先日知り、
そうなると、JPEG撮影ではセンサー性能を活かしきれていない、ということで、驚いたわけですが

しかし、これは、Sonyとしては、RAW12ビットでも十分良い、という考え、なのかもしれませんね。

書込番号：26103087

海外限定charcoalのボディが欲しい

[PuzzlE_]

XT20を8年ほど使っていますが、バッテリーのスロットが壊れてバッテリーの出し入れが出来なくなり、買い替えを考えています。
XT-50にするのはほぼ確定なのですが、どうしても日本流通のないcharcoalに惹かれてしまいました。
恐らくもう日本でカラーが追加されることはないと思われるので、自力での輸入を検討しています。

B&H、Amazonなどのサイトを粗方カメラの輸入サイトを見回ってきたのですが、やはり高額商品を海外で買うのはリスクが高すぎるかと踏み切れずにいます。アドバイスを頂けませんか。
ボディのカラーがカメラの本質ではないので諦めるべきでしょうか。
予算は（レンズキットにするか迷い中ですが）25万以下です。

書込番号：26102156　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

ここで聞く、久しぶりのB＆H。
円高の頃はよく見ました。

書込番号：26102170

[sonyもnikonも]

B&Hで、レンズ買ったことがあります。

商品はなんの問題もなかったです。

問題は初期不良でしょう。交換してくれるのかな？聞いてみた方がいいと思います。一年保証は期待できないかもしれません。昔は国際保証という仕組みがあったのですが、保証制度が変わって無くなりました。故障したら、一年以内でも日本で有料で修理すればいいという考えもあるでしょう。

なお、カメラによっては、日本からの購入不可になることがあります。購入できるカメラもあるので、理由は不明です。日本で売り切れのカメラが対象となることが多い印象です。

書込番号：26102191　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞PuzzlE_さん
B&H社は利用していますが、特に問題は無いと思います。
ひと昔は国内よりB&H社の方が安かったので、大砲を購入したことがあります。
購入するリスクより故障時の対応の方が気になります。
国内で修理していただけるのか確認した方が良いと思いますよ。

書込番号：26102223

[with Photo]

＞PuzzlE_さん

ここでも価格的に入手しやすかったり日本での流通が無いためB&Hで購入したって方はいますね。

ただ、海外モデルのため国内では初期不良や保証が使えないと思います。

購入トラブルよりも購入後の問題の方が大きいかも知れませんね。

書込番号：26102252　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

関係ありませんが、T50は結構なお値段しますが、マグネシウムの外装なのでしょうか？

書込番号：26102340

[しま89]

＞PuzzlE_さん
メニューの言語設定と保証ですかね。
修理はできるけど、初期不良などの保証は購入国みたいです。

参考で
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/digitalcamerapcdetail?aid=000008254

書込番号：26102355

[PuzzlE_]

ご返信ありがとうございます。
カメラの機能でなくボディの色のためにそこまで頑張るべきなのか、大人しく日本で買うべきか、でもcharcoalがとてもレトロで格好いい、せっかく持つなら最善を選ぶべきか……とどちらも決めきれず、ずっと買えないままでいます。
修理については持ち物保険に入っているので、フジが受け付けてさえくれれば撮影中の故障は保険で賄えるはずです。昨年XT20で6万円分の修理をカバーしました。

書込番号：26102371　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

＞PuzzlE_さん

X-T50のチャコールボディですか、良いですねそうしたこだわり。カメラは生活必需品でも何でもなくただの趣味趣向の品、だからこそ個人の趣味趣向が大きく反映されて当然と思います。なのでスレ主さんのこだわりに一票入れました。

　現実的に考えると、Amazonでみたら10万円くらい高いですね。ボディの色だけに10万円払うのかは当人の価値観。あと修理は、きっとフジフィルムに持ち込むと、自社製品なので何とかしてくれるでしょう。その前に修理が必要な程の問題が起こるのか、分かりません。
　と、少々無責任ですが、スレ主さんの背中を押します。

書込番号：26102478

[御輿来海岸]

＞PuzzlE_さん
富士フイルム本社前で、チャコール売ってくれというビラ撒きをすれば、そのうち、日本でも販売するかも知れません。

書込番号：26102532　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

外装がプラスチックだったら、黒以外は安っぽく見えるんですよね。

書込番号：26102541

[静かな夜]

AliExpressでボディ保護シールはどうでしょう。
毎回ボディ買い替えの度に
お気に入りのカラーでカスタムしてます。
綺麗に貼れたら違和感ないです。
サイトを見たらチタニウムカラーがそれっぽいですね。

書込番号：26102553　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

> フジが受け付けてさえくれれば撮影中の故障は保険で賄えるはずです

それは、スレ主がフジに確かめるべきことですね。原理的には修理できないはずはないですが。

ニコンは外国に支社がありますが、難しい修理は日本に送って修理するそうです。今はタイかもしれません。

書込番号：26102580　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

どんな製品でも個人輸入は保証を受けられるところが少なく、初期不良交換も受付不可なことが多いですね。

富士フィルムは国際保証規定を作ってないようなので、初期不良であってもすべて有償修理になると思います。
https://www.fujifilm-x.com/global/special/worldwide-network/
https://www.fujix-forum.com/threads/why-no-worldwide-warranty.74363/

輸送中の事故故障であれば配送会社の保険によって賄ってもらえる可能性はありますが、送付時に保険をつけられるかどうか、販売店に問い合わせて依頼（要追加料金）する必要があります。
また、この場合でも保険を受けるための手続きは、配送事故であるという証明（受け取り時点で故障していたという証拠動画を撮っておくなど）も必要ですし、販売店と協力も必要です。

保証が切れているからと言って修理できなくなるわけではないと思いますが、
内部機構が海外専用のものである場合は、たとえば掃除機や冷蔵庫でよくあるような家庭用電源の電圧の違いにより基盤が故障した場合などは、国内では有償修理も受けられない（交換部品がない）こともあります。
個人輸入（もしくは海外へ・海外からの引越しで家財道具を持ちこむ場合）というのはそういったことも含めて全て自己責任ですので、その責任を負いたくないならやめておくのが無難です。

書込番号：26102630

[lssrt]

ブラックのT30IIとかH1とかB&Hで買ったことがあります。
B&Hは輸出も慣れてるショップなので特に問題はないかと思います。

保証については、自分の場合はフジのカメラは新品で10台以上買いましたが
保証を使ったことがありません。所詮1年の保証なんて大したものではないと僕は思います。
ストローク調整とか初期に何か発生するようなカメラでもありませんし。
修理自体は受け付けると以前フジから説明を受けた気がします。
心配だったらご確認くださいませ。

あとちょっとうろ覚えですが、支払いで tax について I'll Handle Myselfを選び、
個人利用であるとinvoceに明記して貰えば輸入消費税が6割で済んだ気がします。
(逆に言うとPre-Payはフル支払い)

といったあたりでしょうか。
いいお買い物ができますよう。

書込番号：26102795

[sonyもnikonも]

B&H見てきました。

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1827211-REG/fujifilm_16828416_x_t50_mirrorless_camera_charcoal.html/overview

いや、美しいですね。わたしも欲しくなりましたよ。
X100viのレンズ交換版としてますね。もしかしたら、中身同じなのかも。
値段は送料込みで21万円前後。税金は不明。

どうして日本で売り出さないですかね。しかし、日本人が持ってないということは逆にステイタスになるかも・・・・

書込番号：26103158　スマートフォンサイトからの書き込み

[1976号まこっちゃん]

そもそもバッテリー室が壊れるってどういう状況ですか？
社外バッテリー使っててバッテリーが膨張してるのでは？

書込番号：26103343

[やまちゃん4C]

＞PuzzlE_さん

B&Hは一流の信頼できるショップですので、心配することは無いと思います。
気に入らない場合には、30日以内であれば返品可能で、送料を除いた代金の返金に応じてくれます。
但し、輸送中の破損の場合は受け取ってから2営業日以内に申告する必要があります。

富士の場合は海外で購入した商品のメーカー保証は無かったと思うので、修理は受け付けてくれますが、一年以内でも有償修理になります。

カメラやレンズの間税は非課税ですが、通関時に商品代金の6割×10%の国内消費税が課税されますので、商品受け取り時に支払う必要があります。

書込番号：26106117　スマートフォンサイトからの書き込み

[天気ぼうず]

PuzzlE さん

フジフィルムモール(富士フイルムのネットショップ)でチャコールシルバーが限定販売されています。今すぐ買ってください！(すぐに売り切れると思います。)

書込番号：26110055　スマートフォンサイトからの書き込み

[kakamikagami]

＞PuzzlE_さん

富士フィルムモールでチャコールシルバーが販売開始されました。
246,400円（ボディのみ）

すぐ売り切れる可能性もあるので、決断はお早めがいいかもです。

書込番号：26110090

[天気ぼうず]

＞PuzzlE_さん

念のため、リンクを貼っておきます。

https://mall-jp.fujifilm.com/shop/c/cxt50/?utm_source=mail_magazine&utm_medium=email&utm_campaign=ff_mallb20250314

書込番号：26110104　スマートフォンサイトからの書き込み

ピント？画素？の限界について。

[あっき1913]

言葉、知識足らずな所が多いと思いますがご容赦ください。

現在、EOSkissmを使用しており、R6mark2の購入を検討しています。

娘の卒業式でef-m18-150mmのレンズを使用し、約40m離れた場所から舞台を最大ズームして撮影しました。

その際、マニュアルフォーカスでピントを調整いろいろと調整してもピントが合わないというか、ザラっとした写真しか撮れませんでした。
クロップをするとザラっとした画素の荒い写真になることは分かるのですがズームをした場合もそうなるものでしょうか？
また、こういった原因はカメラの性能なのかレンズの性能なのかどちらかになるでしょうか？

野鳥の撮影等は綺麗に写されると思うのでズームの問題ではないと考えています。

撮影した写真を添付せずに申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

書込番号：26098713　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞あっき1913さん
多分室内は暗いので
ISOが上がってませんか？
高ISOになるとザラつきます
データーで鳥の写真と問題の写真比べて
見てください

書込番号：26098731

[pinkaround]

＞あっき1913さん

そのサンプル写真をアップしてくれたらコメントしやすいです、
顔や個人情報にはマスクしてね！

書込番号：26098735

[盛るもっと]

ef-m18-150は解放ｆ値が3.5-6.3です。
広角端よりも望遠端が絞り2段分暗くなるので
室内で絞り開放で撮っていたら、望遠で絞り値が2段暗くなる分
ISO感度が2段分上がります。
例えば広角端でISO800て撮れていたとしたら
望遠端ではISO3200に上がります。
画像が荒れるのはそのせいです。

書込番号：26098736

[もとラボマン ２]

あっき1913さん　こんにちは

自分も　ISO感度が高すぎてノイズが高くなっているように感じます

書込番号：26098742

[トムワン]

aps-cとレンズの限界ですかね。

書込番号：26098746　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ザラっとした写真しか撮れませんでした。

私も、高感度劣化かと思います。

もちろん、「シャッター速度足らず」によるブレの要因もありますが。


人物撮影ですので画像アップできないと思いますが、画像データから、
・ISO感度
・シャッター速度
・絞り値(F値)
を明示してみてください。
↑
まずは【事実確認】から(^^)

書込番号：26098751　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

その写真のシャッター速度とＩＳＯはどうなっていますでしょうか？
卒業式などで人が止まっているところを撮影するのなら、シャッター速度優先モードで 1/100秒に設定すれば大丈夫です。
（もっと速い方が理想ですが、ＩＳＯ感度をなるべく下げたいので。。。）
（しっかりかまえないと手ブレするかも。）
もしそれでも画質に不満なら、もう機材を買い替えるしかないです。

書込番号：26098793

[with Photo]

＞あっき1913さん

18-150�oって望遠端のf値が6.3なので開放での撮影だとしてもISO感度が上がってるのだと思います。

自身でISO上げてもISOオートに設定してても高感度での撮影で6400や12800とかになってませんか？
画像を確認してはと思います。

高感度が良くなってるにしても限度がありますし、ボディ更新しても同じレンズをクロップするなら大きな違いは得られないと思います。

RF70-200�of2.8Lは高いですから必要時にレンタルなどして対応した方が良いかも知れませんね。
高感度を期待してボディを購入するならレンズも必要になりますし。

露出(絞り、シャッタースピード、ISO感度)の関係について勉強すると良いと思いますよ。
簡単に検索すれば出てくると思います。

卒業式ってことは入学式もあるのでしたらレンズレンタルとかも良いのではと思います。
予算があるならボディ、レンズの追加なんでしょうけど。

書込番号：26098840　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞娘の卒業式でef-m18-150mmのレンズを使用し、約40m離れた場所から舞台を最大ズームして撮影しました。

撮影時の恐らく体育館だとは思いますが、どの程度の明るさだったのでしょうか？

カメラに／が、設定したＩＳＯ感度はどの位だったのでしょう？
ついでにシャッター速度、絞り値も判れば、皆様からのアドバイスがより的確になると思われます。


まったくの推測ながらマニュアルフォーカスでもピントが追い込めないほど暗い＝ＩＳＯ感度も2000とか3200以上、12800までいったとか？

そうしますと何も考えず絞りも絞り込んでれば、それなりに粒状感が増えます。画面がザラザラの感じです。
４０メートルと言う距離は、さすがにキツイかな？焦点距離150�oなら『まあそれなりに人が居るのが判る』とか？

書込番号：26098862

[ありがとう、世界]

撮影条件例(ISO感度の目安) ※撮影(被写体)照度 160~640 lx(ﾙｸｽ)

添付画像は下記の撮影(被写体)照度別の撮影条件の目安です。
・上段 160 ﾙｸｽ例 ※一番暗い
・中段 320 ﾙｸｽ例
・下段 640 ﾙｸｽ例 ※一番明るい

※目安 ⇒「標準的な露出(≒画像の見た目の明るさ)」になる場合の目安


天候にもよりますが、卒業式ではカーテン無しで外光が入ると思いますが、照明は壇上だけかもしれませんので、
・中段 320 ﾙｸｽ例
の明るさとすると、F6.3 と 1/250秒でも ISO【8000】が目安になります。


下記の EOS Kiss Mの仕様から、ISOオートの上限が ISO 6400で、
このような上限の多くは「世間一般で許容範囲になるか否か？」のような領域かと思いますので、
高感度劣化については個人の許容範囲の差で、評価が結構変わると思います(^^;


※EOS Kiss M 主な仕様
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/93705/related/1
＞ISO オート設定範囲
＞最高感度 (撮影モード : AUTO 時) : ISO 6400
＞設定できる感度(撮影モード : P 時)
＞最高感度 : ISO 25600
＞拡張時 : ISO 51200

書込番号：26099209　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞ktasksさん
ISOという単語を見た瞬間、それだ！！
と思いました。
皆さんさすがです🥲
全く頭に浮かびませんでした。
ISO6400でした。

＞pinkaroundさん
ありがとうございます。
顔を隠してしまうとザラつきも分かりづらくて、
写っているのが校長先生なのでアップするのはやめておきます。
気にしていただいたのにすみません。

書込番号：26099322　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞盛るもっとさん
間違いなくその通りです。
皆さんさすが、、、

＞もとラボマン ２さん
ぐうの音も出ません！
知識として持っていたし室内は見た目より暗いと経験もしていたのに全く気づきませんでした。
ありがとうございます！

書込番号：26099325　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞トムワンさん
まさかの両方ともですか！！
R6mark2+RF24-105mmF4にすべきですかね！
それだと舞台が撮れないので70-200が欲しくなるでしょうね😅

＞ありがとう、世界さん
ISO6400
F6.3
SS1/50
でした。
そりゃそうなるわって感じですね😅
明るい通しレンズ憧れます。

書込番号：26099331　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞taka0730さん
ISO6400
SS1/50でした

SSを1/100にしてたらもっとザラついてましたね🥲
入門機のお手軽レンズという認識ぐ欠けていました。
少しでも悪環境だとkissmでは限界ですね。

＞with Photoさん
色々と参考になります。
これでも色々な書籍は読んでいて、後出しになりますが皆さんのコメントを読んで全て腑に落ちて納得できました！
kissmは初めて使ったちゃんとしたカメラなので愛着があり、これで楽しめる範囲で楽しんでいくのもいいかな、と思ったりもしていますがやっぱり沼にハマりに行きたいですよね、、、

書込番号：26099341　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっき1913]

＞くらはっさんさん
繰り返しになりますがISO6400、シャッタースピード1/50でした。
三脚はさすがに持っていきませんでしたが、三脚を使ってシャッタースピードを1/10とかで撮れば少しはマシな写真が撮れたかもしれませんね。
というかみなさん、知識と推測が素晴らしいです。
見習います。

＞ありがとう、世界さん
再びありがとうございます。
理論で説明してもらうと説得力がすごいですね。
この辺りを意識して頭の中で組み立てて色々設定して撮影するのが楽しいんでしょうねきっと！

書込番号：26099354　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞あっき1913さん

どうも(^^)

ところで、F値は【F6.3】でしょうか？


なお、理論とは、ちょっと違います。

・シャッタースピードを速くする分だけ、受光量が少なくなる。

・絞りを絞るほど、受光量が少なくなる。

・(画質劣化が深刻化するが)可能な範囲で ISO感度を上げる分だけ、受光量は少なくても済む。

・上記３条件と、撮影対象の明るさとの相関に対して、一定の係数(昔のカメラ用語では校正定数)によって、等式化が可能
↑
ただし、それぞれの要素について、規格等式によってバラツキを軽減することが必要

書込番号：26099372　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞この辺りを意識して頭の中で組み立てて

【事前】に推算する ⇒ 見積もりする
ことがあっても、撮影毎に計算したりしません(^^;

喩えると、
【個別の買い物毎に、家計簿を付けるの？】
という感じです(^^;


なお、
＞三脚を使ってシャッタースピードを1/10とかで撮れば少しはマシな写真が撮れたかもしれませんね。
↑
【被写体ブレ(動体ボケ)の影響】が大きくなるので、
【現状より悲惨になる】確率が急騰します(^^;

スピーチで口しか動かさなかったとしても、1/30秒ですら【異様な写り方】が多発します。
↑
自宅内で良いので、家族などで試写してみてください(^^;

書込番号：26099381　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

すみません、カキコミのタイムラグで下記の確認がズレました(^^;

＞ISO6400
＞F6.3
＞SS1/50
＞でした。
↑
標準的な露出の場合、
撮影(被写体)照度を単純計算すると、約80 lx(ﾙｸｽ) ⇒ Lv(Ev) 5 ※

露出オーバー気味で無いとすれば、
曇天で、壇上あたりの照明を付けていなかったので、こんなに暗かったのかもしれませんね。
(一般家庭の夜間室内照度としても、暗い部類)


＞ 1/50秒
ですので、フルオート撮影でしょうか？


最初のほうの書込番号：26098751で、
＞＞ザラっとした写真しか撮れませんでした。

＞私も、高感度劣化かと思います。

＞もちろん、「シャッター速度足らず」によるブレの要因もありますが。
↑
とカキコミましたが、
＞「シャッター速度足らず」によるブレの要因
については、
画像を拡大して、人物部分と「それ以外」例えば演壇のどこかとを
比較してみてください。

なお、40m離れているので、あまり被写界深度は気にしなくてもいいでしょう。
(前ピンや後ピンが大きくなってしまっている場合は別)




※Lv(Ev) :
死語化しつつあるので、スルーでOkです(^^;

(下記は気になった場合にどうぞ(^^;)

「Ev」は死語かしつつあるものの、露出計などで表示される単位でもありますが、
ISO感度で激変するため、「ISO 100固定条件の Ev」に相当する「Lv」を併記しています。
ただし、「Lv」自体は「ほぼ死語」になっています(^^;

書込番号：26099420　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

蒸し暑い中、大汗かいて辿り着きました。１／50でもブレてます。	手摺に寄りかかり三脚代わりにしました。	体育館より暗いです。これが手持ち限界。

＞あっき1913さん

＞ISO6400
＞F6.3
＞SS1/50

この組み合わせを考察するに、手振れは何とか解消できるでしょう。
レンズの形状特に光軸方向に短いほど、手振れには有利になります。大体限界は１／３０前後だと思っておけば無難かな？

問題は絞り値がやはり暗い。出来れば単焦点でf2.8位の明るさは欲しいところです。

ＩＳＯは最近のカメラなら6400でもノイジー＝粒状感は許容範囲と聞いてます。
R6MarkIIは3年前の2月発売ですか？でしたら全然最近の機材なので楽勝かな。
(自分のカメラならISO2000前後が許容範囲です。)


…約４０メートル先の人物をポトレ風にフレーム内に収めたいなら、頑張って200mm前後は欲しいかなあ、とは思いますがそれが難しいなら頑張って近寄る位しか思い付きません。

他社品では御座いますが、手持ち夜景撮影の駄作を貼っておきます。
自分の下限界が１／３０です。ただ体調によってこのSSでもブレは生じます・・・

書込番号：26099439

[あっき1913]

＞ありがとう、世界さん
はい、F6.3です。
仰っていることは理解できます！
理論というより、理屈？でしょうか。

当たりをつけておいて微調整する感じですかね。
できないことが楽しい時期なので、教えていただいたことを少しずつ落とし込んでいきたいと思います！

書込番号：26099440　スマートフォンサイトからの書き込み

大きさ

[海上コンテナ]

購入を検討しています。16-50mmのレンズ込みでの大きさはどんな感じでしょうか?
ツーリングに持っていくのですが無理だとは思いますが、あわよくばバイクウェアのポケットに入れば嬉しいですけけど...

コンデジも検討しましたが、8年前のカメラをマイナーチェンジしただけで6万以上しているので流石にそれだとiPhoneでいいやとなってますし。画質もスマホのが高いですし

書込番号：26098355　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメホリ]

＞海上コンテナさん

こんばんは。
この組み合わせならカメラ屋さんか電気屋さんに高確率で置いてあると思いますよ。

さすがにたるみの少ないバイクウェアに入るポケットサイズとは言えませんね。
ゆとりのあるアウターのポケットなら入る場合もありますが、入れたポケット側が偏って重くなりますし、
バイクの操作に影響が無いとも言えないので避けた方が良い気がします。

手持ちのショルダーバッグでPGYTECH OneGo Solo V2 4Lで参考写真ですが、
これで深さと奥行きはちょうど閉まるぐらいです。
バイクではショルダーやスリングバッグは動くと邪魔になるので、ウエストバッグかリュックかタンクバッグ（クッション付き）で入れたらいいのでは無いでしょうか。
タンクバッグの場合はツーリング中はさっと出せていいのかもしれませんが、バイクから離れるときは貴重品なので必携になりますけどね。

私はバイクでカメラを使う時は必ずバイクから降りるので、安定感を優先してリュック一択ですね。

書込番号：26098381

[ブランディバック]

＞海上コンテナさん
当たり前の事を書きますが、サイズ感は個人によって違うので量販店へ行って触った方がいいです
6Dや70Dよりは小さいにしても、手に入ってから思ったより大きかったのでは意味ないですよね

私が触ってみてミラーレスで一番小さいと思ったのは、LUMIX DC-G100Dです
小さくて安い・・・それだけで買う価値があると思います（もちろんG100Dなりの性能は持っていると思います）

大きさはともかく、Zfcは触った感じがめっちゃいいし、シャッター音もすごくいいです
私も今持ってるカメラが壊れたら、Zfcが欲しいと思います
思ったより大きくても欲しくなるかもしれません

あとコンデジですが、確かに昔より価格が高くなっています
でも、スマホに無い特徴を持ったものしか残ってないです
最近だと30倍ズームでファインダーレスとか、MFTと同等のセンサーサイズで4K動画用に冷却機能が付いているとか
あとはその特徴が必要かどうかですかね
コンデジも触る前にスマホの方がいいと判断しないで、まずは触ってみて判断するのがいいと思います

書込番号：26098384