このページのスレッド一覧（全519スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 撮影登録モード1.2.3選択時の撮影モード変更方法 |
4 | 6 | 2025年9月2日 20:45 |
| マイクロフォーサーズ規格 遠景の撮影に適しているレンズ |
30 | 15 | 2025年9月1日 15:52 |
おすすめのオールドレンズ教えてください |
43 | 38 | 2025年8月31日 21:02 |
| MF時フォーカスチェックをシャッター押しで解除するには？ |
4 | 4 | 2025年8月31日 00:39 |
| Creators'App使用後にカメラ電源がオフにならない |
1 | 2 | 2025年8月30日 21:20 |
| ライブ撮影のときのホワイトバランス設定 |
13 | 26 | 2025年8月30日 16:31 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ
モードダイヤル1/2/3選択時にメニュー操作から撮影モードA/S/Mに変更する方法はありますでしょうか？
意図としてはモードダイヤル1/2/3に登録した各種撮影設定は変更したくなく、撮影モードA/S/Mだけ変更したいと思っています。
調べても方法があるのか分からなかった為、ご存知の方がいましたらご教授お願いします。
書込番号：26265385 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ひろ0316さん
・・・「A」と同等にしたいならそのまま「後ダイヤル」を回せば「絞り値」が変わると思います。 同じく「S」と同等にしたいなら「前ダイヤルを回す」、「M」と同等にしたいなら「前後のダイヤルをそれぞれ回す」。
書込番号：26265420
0点
補足です。
現在、ダイヤル1にMモードで登録しており、他設定を変えずに撮影モード変更(Aモード)だけしたいです。
書込番号：26265422 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞最近はA03さん
コメントありがとうございます。
説明不足でしたので補足のコメント追記しました。
書込番号：26265429 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ひろ0316さん
＞現在、ダイヤル1にMモードで登録しており、他設定を変えずに撮影モード変更(Aモード)だけしたいです。
メニュー操作から撮影モードを変更する方法は無いみたいですね。
「カスタム撮影設定登録」で、撮影モード－絞り優先を登録しておいて、
「押す間カスタム設定呼出」で呼び出せば、ボタンを押している間だけ
Ａモードにすることは出来ます。
「押す間カスタム設定呼出」は状況によって非常に便利だったり使いにくかったりなので、
スレ主さんの要望に合うかどうかは判りませんが…(^_^;)
書込番号：26265712
2点
＞ひめＰＡＰＡさん
コメントありがとうございます。
やはりダイヤル以外で撮影モードの変更は出来なさそうですね。。再度、Aモードで各種設定合わせて登録するか検討します。ありがとうございました！
書込番号：26266223 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ひろ0316さん
＞モードダイヤル1/2/3に登録した各種撮影設定は変更したくなく、撮影モードA/S/Mだけ変更したいと思っています。
モードダイアルを1、2又は3からモードダイアルをAに変更しても、「撮影設定登録」のメニューで1、2、3に登録し直さない限り、モードダイアル1、2、3に登録した各種撮影設定は変更されません。モードダイアルを1、2又は3に戻せば、1、2、3に各々登録した各種撮影設定は再度復元されます。それでは駄目なのですか。
書込番号：26279890
0点
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G100DK レンズキット
マイクロフォーサーズ規格で、中古で1-2万程度で遠景の撮影に適しているレンズについて
LUMIXのDC-G100DK-K 標準ズームレンズキット （ボディ ブラック フォーサーズセンサー ミラーレスカメラ＋LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.）]を使用しています。
上記記載の標準のレンズのみ使用しているのですが、遠景があまり上手く写らないことが気になってきました。
動くものはほとんど撮影することはないです。
旅行先での海とか、山とか花などの撮影になります。
マイクロフォーサーズ規格で、中古で1-2万程度で遠景の撮影に適しているレンズがあれば、教えていだだけますでしょうか？
よろしくお願いします。
書込番号：26207645 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞ちみたん1654さん
LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.
https://kakaku.com/item/K0000410154/
が良いと思います。
・・・ちゃんとレビューして、ちゃんと写真も貼ってる人がいますので。
https://review.kakaku.com/review/K0000410154/#tab
書込番号：26207708
2点
＞ちみたん1654さん
こんにちは。
＞マイクロフォーサーズ規格で、中古で1-2万程度で遠景の撮影に適しているレンズがあれば、
こちらのレンズも中古良品が２万と少しですが、
全長も伸びずコンパクトで画質も中々良いですよ。
電動ズームで動画のズーミングにもよいです。
・LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック] のユーザーレビュー・評価
https://review.kakaku.com/review/K0000281877/#tab
書込番号：26207721
4点
14-140mm高倍率ズームにすればレンズ交換無しでいけますが、中古でも高め。
レンズ交換許容でしたら45-200mmとか、他の方がお奨めの望遠ズームですね。
そこのところを先に決めましょう。
書込番号：26207748
1点
＞ちみたん1654さん
G100使用でそのお値段ですと、手振れ補正が効いて、物も多く、電動で楽なLUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6の中古ですかね。
本体と違ってレンズなら、保証の付いてるマップ、フジヤカメラ、キタムラでの購入でしたら、初心者でも安心して購入できます
書込番号：26207761
2点
＞ちみたん1654さん
> 上記記載の標準のレンズのみ使用しているのですが、遠景があまり上手く写らないことが気になってきました。
キットレンズとしては結構優秀な様ですが、ワイド
側では強い光源だとフレアが出やすいみたいですね。
ちなみに遠景の時は広角から標準域だと絞らなくても
ピントが合ってる範囲に入ってしまいますが、開放は
使わず少し絞られたりされてますか？
レンズ名の絞り表記からどの焦点も1段から;2段弱
絞るとかなり解像度や精鋭度が改善されたりします。
※フレアも改善されたりします。
あと、レンズの不具合なんかを確認する為や、
上手く撮れない焦点域の傾向が有るかもしれませ
んので、可能なら上手く撮れて無い画像をUPする
のもキットレンズは多くの方が使っているので有効な
アドバイスが得やすいと思います。
書込番号：26207787
1点
「遠景があまり上手く写らない」というのは、遠くの景色があまりシャープに撮れていないということでしょうか？
または、望遠が足りないので遠くのものをもっと大きく写したいということでしょうか？
書込番号：26207812
3点
＞ちみたん1654さん
キットのズームレンズ（LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.）は遠景でもそこそこの描写をすると思いますが・・？
遠景を拡大して写したいなら、みなさんがお勧めしている望遠ズーム２本のどちらかが良いとおもいます。予算を限るとほとんど選択肢がないですし、いずれも相応の（私的には実用十分な）描写性能を備えています。
書込番号：26207842
2点
＞ちみたん1654さん
既に指摘がありますが、
＞遠景があまり上手く写らないことが気になってきました。
もう少し具体的に表現できませんか？
出来れば、プライバシーに支障のない範囲でEXIF（撮影データ）付きの実例をアップしてもらって、何が気になるかを説明してもらった方がいいと思います。
因みに、遠景が小さくしか写らないというのであれば、もっと焦点距離の長いレンズが必要になります。
写る大きさに不満はないけれど、旅行などで記念写真を撮ったら、人物ははっきり写るけれど遠景が少しボケるというのであれば、レンズより設定の問題である可能性があります。
センサーサイズと焦点距離と絞りによってピントの合う範囲（被写界深度）というものが変わってきます。
絞りが開放に近い場合、マイクロフォーサーズで標準ズームでも遠景までピントが合わない可能性はあります。
手前から遠景までピントの合うことをパンフォーカスと言いますが、マイクロフォーサーズでもパンフォーカスで撮ろうと思えば設定に気を遣う必要が発生する可能性はあります。正直、パンフォーカスの記念撮影ならスマホの方が楽かもしれません。
後、万一の可能性ですが、レンズに何らかの不具合があるかもしれませんが、画像を見ないと判断できません。
そういう事を含めて、何を望むのか明確にした方がいいと思います。
書込番号：26207864
1点
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|---|---|
9mm F1.7 調整無し |
9mm F1.7 「かすみの除去」「シャープネス」かなり調整 |
＞ちみたん1654さん
遠景が解像しないということだと思いますが、RAW現像はしてますでしょうか？
このレンズは使ったことが無いのでなんともいえませんが、確かにLUMIX G 14mm F2.5なんかは遠景解像しないです。
遠景は大気の影響とか、その時の気候にも影響されます。
RAW現像で少し改善することもできるので一度試されてはと思います。
一例として現像ソフトのLightroomというものには「かすみの除去」というパラメーターがあります。
それと「シャープネス」を組み合わせて多少見え方が変わったりします。
作例は違うレンズ（LeicaDG 9mm F1.7）ですが、１枚目は何もしてないのと、２枚目「かすみの除去」「シャープネス」を少し極端に調整した例です。
あとは他の方も言われていますが、絞りを少し絞ってみる（ＭＡＸでＦ８程度でいいと思います）とか。
安価で写りの良いレンズはというと、LumixG 20mm F1.7とかで２万円代ですが、画角が好みかどうかでしょうか。
ご予算があればもう少し選択肢が広がるのですが・・・
書込番号：26207865
2点
ちみたん1654さん こんにちは
45-150㎜F4.0-5.6・PZ 45-175㎜F4.0-5.6・45-200㎜F4.0-5.6の3本になると思いますが 45-200㎜F4.0-5.6は描写に癖が少しあり周辺の描写の甘さお有るので 望遠側175㎜まである PZ 45-175㎜F4.0-5.6が良いように思います
書込番号：26207938
1点
＞ちみたん1654さん
本機は手振れ補正がないのでレンズ側の手振れ補正付きが必要と思います。
https://s.kakaku.com/item/K0000700444/
小型軽量の以前のキットレンズです。
沈胴式でびっくりするほど小さいです。
100mmまでですが驚くほど小型で写りもかなり良いです。
中古で2万以下で購入可能です。
ご参考まで。
書込番号：26208109 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ちみたん1654さん
既にレスがあるように、
・【遠景の状態次第】
遠景が霞んでいたら、多少は画像処理でマシに出来ますが、レンズを買い替える「だけ」では、あまり意味がありません。
・【遠景撮影の「何がダメ」なのか不明確】
テキトーな画像をアップされては？
また、「広角」「望遠」なども不明ですし、仮に「広角？ 望遠？ 何のこと？」という状態であれば、買い替え自体を当面は保留にするほうが良いかもしれません。
書込番号：26208141 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ちみたん1654さん
こんにちは、はじめまして。
かつてパナライカ使用してましたが、凄く良いレンズでしたが遠景はからっきし駄目でした。遠景は様々な光線をさばくので上級レンズが必要です。コーティングの問題です。
対応策ですが二つあります。
1 シャープカットフィルター、KANIフィルター性を使用する。遠景用の有害光線をカットするフィルターです。CPLフィルターも有効です。
2 遠景は近景より輝度が高いことが多く色が潰れることも多くあります。方法は2つ、アンダー気味で撮影して現像でマスクを使って近景、遠景別々に露出、ＷＢを調整する。
二つ目はGNDフィルターを使用する。グラデーションのサングラスだと思って下さい。KANI、H &Ｙがあります。遠景に暗くなる部分を当てます。
と、難しいかもしれませんが、小さいセンサーで普及価格帯のレンズではどうしても遠景は悩みます。私も長く悩みました。一番有効なのは角形GNDフィルターを使用することです。円形のもありますが、範囲の調整がやり辛い所があります。レンズの対応は最上級ズームしかありません。それでもGNDフィルターは必要です。そしてraw現像で画像を部分的に選択するマスクワークの3つでかなり納得行くと思います。
結論としては、GNDフィルターをまず導入することを勧めます。レンズ対応ではまた悩むことになります。raw現像も道は長いですが勧めます。
書込番号：26208476 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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切り抜いた遠景とノイズリダクションの有無 |
町中やアップで撮るものに比べて、遠景はカメラやレンズにとって難しい被写体なんですよね。
遠いものほど細かく、コントラストも低くなるので、レンズ性能とノイズリダクションの影響を受けます。
カメラが作るJPEGは、最低ISO感度であってもノイズリダクションがかかっています。近いものを撮影する分にはこの影響は殆ど見えないのですが、遠くなるほど見えてきます。このノイズリダクションはちょっとやっかいで、カメラの設定で「オフ」とか「0」にしても、実際は弱くかかっていて、完全に切ることができません。メーカーとしては、素の状態のノイズが低いように見せたいのでしょう…。
メーカー純正の現像ソフトも同様で、以前私が試したものは0に設定しても完全にオフすることができませんでした。AdobeのCameraRAWで現像したところちゃんとオフできることが分かり、それ以来愛用しています。ちなみに画像は無関係なカメラとレンズで撮ったもので、あくまでもノイズリダクションの影響を説明をするためのイメージです。
レンズで解像してないものはいくら現像でがんばっても厳しいですが、遠景で悩まれた場合は是非非純正ソフトでの現像というのもトライしてみてください。
書込番号：26210512
4点
G100Dのレンズキットで12-32mmを持っているなら望遠ズームは
LUMIX G VARIO 35-100mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S H-FS35100
があります。
書込番号：26278888 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット
はじめまして、発売日にx-e5で富士フイルムデビューをしました。
今はキットレンズで遊んでいるのですが、オールドレンズを楽しみたいと思いこの機種を購入しました！
主に風景たまにポートレートを撮影したいと思っています。
出来ればシルバーの本体に合うようなオールドレンズを教えていただきたいです！
タクマー 50mm f1.4mmは所有しています
書込番号：26277034 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
この間に18件の返信があります。
ミラーレスでオールドレンズを使用した経験は御座いますか？
マニュアルフォーカスでの撮影を強いられる場合が殆どです。それでも問題ないですか？
（ピントの追い込みは結構大変です）
更には絞り環のない一部のレンズ（例えばPENTAXのDAシリーズ)はアダプタそのものが絶滅危惧種ですが、そこら辺は大丈夫そうでしょうか？
ISO/SS/AV の相互関連の基礎知識が要るっちゃ要るのですが、そこら辺は抑えて居られるでしょうか？
超ビンテージ系の超広角レンズ(ライカや欧州系のレンズ)で、後玉が飛び出てる系のレンズはイメージセンサーに衝突する可能性がありますが、そこら辺の覚悟は有りそうですか？？
・・・と言う諸々を総合すると、ニコンやキヤノン、フジ当たりの経年３０数年前後のフィルム時代一眼レフ用レンズで、そのマウントのアダプタが存在する奴で、中古店で手に取って確認できるもので、まずは廉価な奴から始めた方が無難と言えば無難でしょう。
個別銘柄のお勧めは御座いません。オールドレンズはあくまでも自分で探して納得するものだ、に一票。
書込番号：26277211
1点
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ストレート現像 |
少し手を加えました |
レンズ本体はとても小さいです |
＞みにーもですさん
Aps-c機ですね、やはりフルサイズで と言いたいところですが、シネレンズのイメージサークルが合うものなら、使ってみると面白いかも？状態の良いものは少なく手に入り難いですが、お気に入りのものが見つかるかもしれません。
個人的にはスチル用よりも低コントラストで好みの描写なものが多い印象です。
参考作例は キノプティックの foyer というレンズで周辺少しケラレますが、柔らかい独特な描写と思います。
（開放f値は2, f2.8位に絞っています)
書込番号：26277262
2点
要は絞りリング付きのMFレンズがいいってことですかね？
ならばいわゆる中華メーカー製がいいんじゃない？安いしさ。一応新品。
https://kakaku.com/camera/singlefocus_lens/itemlist.aspx?pdf_ma=3088&pdf_Spec103=38
シルバーもいくつかあります。
本当にオールドレンズ使いたいってことだとマウントアダプタなどを使うことになるけど色々制約は出てきますね。
書込番号：26277275
1点
ボディはソニーのα７Ⅲ以降にして、アダプターは焦点工房で選べばAFでも大体はカバー出来そう。
レンズ次第ですけどね。
書込番号：26277309
1点
おじゃまのついでの他人のふんどし
富士フイルム純正「Mマウントアダプター」の使い方
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/minirepo/1462173.html
まぁ、これが第一歩なのかな
純正でこそ箔が付くってもんだ
使えなかったら無視してメンゴ
「タクマー 50mm f1.4mm」は M42(ネジマウント)のヤツかな
マウントアダプターをまず購入
これがホントの第一歩
amazon のソレっぽいヤツ
https://amzn.asia/d/i5a9OWO
使えなかったら無視してメンゴ、これまた
書込番号：26277334
1点
＞スッ転コロリンさん
写ルンですのレンズすごいですね！
こんなに幻想的になるんですね！ありがとうございます
書込番号：26277578
0点
＞くらはっさんさん
一応経験はあります！絞り環や後玉の干渉のことは一応知識としてはあります！
確かにアダプター、その他で苦労しますよね...それなりにリスクと覚悟が必要ってことですよね
田舎に住んでいるので身近に中古カメラ屋さんが中々ないので都会の方へ行ってぜひ
手にとって触って気に入るものを見つけたいです！
色々ご享受くださりありがとうございます
書込番号：26277594
0点
＞maculariusさん
猫ちゃんかわいいです...!
そちらのお手持ちのレンズとてもいいなと思いが気になって調べたのですが
中々売っていないものですね...これもオールドレンズの大変さですね...
ありがとうございました
書込番号：26277605
0点
＞KIMONOSTEREOさん
中華レンズもお手頃価格で良さそうですね！
オールドレンズの時代を感じさせる見た目や写りがsupertakumarを使ってから虜になってしまったんです
教えていただきありがとうございます
書込番号：26277609
0点
＞しんす'79さん
オールドレンズ使われる方ってα7シリーズの方多いですよね
焦点工房ですねわかりました！教えていただきありがとうございました
書込番号：26277612
0点
＞スッ転コロリンさん
ちょうど今日注文していたm42をxマウントにするアダプターが届いたので
試しに使ってみています
ありがとうございます
書込番号：26277615
0点
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|---|---|---|
ちょっと重さのバランスが悪いですね…当たり前か |
とりあえず本日m42のマウントアダプターが届いたので
supertakumarをx-e5につけて犬を撮影してみました
露出等何か間違っていたら教えていただきたいです
書込番号：26277626 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
とりあえずAPS-Cに付けてもデメリットの少ないレンズ付けてみれば良いんじゃないかな？
24、28、35、55㎜はそれぞれフルサイズ換算36、42、52.5、82.5㎜になり使いやすい
M42マウントなら
SMCタクマー24mmF3.5
SMCタクマー28mmF3.5
SMCタクマー35mmF2
SMCタクマー55mmF1.8
ちなみに僕は28㎜をAPS-Cに好んで使ってます
準標準レンズとして極めて使いやすい
あと一眼レフ用のレンズ使うならヘリコイド付きのマウントアダプタあるとよいですよ
最短撮影距離が短くなり、マクロ撮影ができます
根本的にマウントアダプタって無限遠が出ないのを恐れて
若干オーバーインフ気味に作っているのが多く
標準や望遠レンズはあまり問題無いのですが
広角になるほど寄れなくなるので超広角では極端に最短撮影距離が長くなる場合があります
この場合もヘリコイド付きならリカバリーできます
書込番号：26277633
1点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
本日m42のマウントアダプター届いたのですが、ヘリコイドついてないやつ買ってしまいました…（泣）
ヘリコイド付きにはそんなメリットがあるの知りませんでした…！
今度からヘリコイド付きを探す様にしてみます！
とても有益な情報ありがとう御座います
書込番号：26277650 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>みにーもですさん
自分もフジフィルムのカメラを手に入れた時に結構オールドレンズは試してみました。ただ自分はフレアやゴーストなんかには全く興味がないので、現代レンズとは違ったオールドレンズらしい映りでありながら実用的なレンズを使ってました。
APS-Cで使いやすい広角レンズをご紹介します。
①Carl Zeiss Flektogon 35mm f2..4
Zeissらしい鮮やかな色味と解像が楽しめるのと、
すごく寄れるのでハーフマクロ的にも使えて便利。
②SMC PENTAX-M 28mm f2.8
これは普通の映りのレンズですが、コンパクトで使 いやすい。
③ヤシカML 24mm f2.8
Flektogon とは反対に繊細な色と描写が特徴、換 算36mmになるので使いやすい。
3本ともそこまで高価で入手しにくいという事はない
と思います。
書込番号：26277676 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞みにーもですさん
こんばんは。
私はフィルム時代のOMSYSTEMレンズで楽しんでいます。
マウントアダプターも各社豊富にありますし、レンズ自体も状態の良いものが比較的安価に手に入れやすいですよ。
おすすめはZUIKO AUTO-W 28mm F3.5です。APS-C換算42mmで最短焦点距離も30cmほどなので、旅行の散歩時などに持ち出しています。
オールドレンズらしい解像度ですが意外としっかり写っていて、好みのフィルムシミュレーションと組み合わせれば、なんともエモい表現が得られるのも良いところです。
私は今までX-E4で使用していましたが手ブレ補正がなかったので失敗も多くありました。
しかし補正のあるこの機種では今まで以上に良い結果が得られると思いますので持ち出すだけで高揚します。
私ごとですがご参考になればと思いお伝えいたしました。
書込番号：26277681
3点
＞みにーもですさん
シルバー本体に似合うシルバーのレンズと言えば、オールドレンズではないですがコシナのmマウントのレンズが思い浮かびます。
Carl Zeiss C Biogon 21mm f4.5
Carl Zeiss Planar 50mm f2
Carl Zeiss C Sonner 50mm f1.5
この3本のシルバータイプは似合いそうです。ただ高価で入手しにくいものもあるので上級者向けです。
書込番号：26277705 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
カメラもレンズも人間も新しいものこそ最高という時代であることをお忘れなく
進歩が緩やかだった時代は古いのも使えたけど今はダメですよ
特に高齢者はプライドだけ高くても劣化は著しいですよ
書込番号：26278296
1点
>カメラもレンズも人間も新しいものこそ最高
いつの時代もそうですよね
趣味としては、何を求めて撮られるのかが大切な事だけどね
R1はいつ購入されるのでしょうか？
書込番号：26278407
2点
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E5 ボディ
レンズキットが間に合わず、ULTRON 27mmF2で楽しんでいます。さて老眼もあるためフォーカスチェックを利用したいのですが最終確認のためシャッターボタン半押しでチェック解除したいのですが、方法がわかりません。ご存知の方がいらっしゃればご教授頂きたく書かせてもらいました。
2点
フォーカスレバーのセンター押しで構図確認できますよ。
何故かセンター2回押しでないと聞かないときあります。
書込番号：26277367 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞livedemoさん
残念ながらシャッターボタンでの拡大解除はできない仕様になっているようです。
本機とX-T5を使用していますが、T5ではシャッターボタンでの解除ができるだけに
操作性が悪くなった様に思います。
拡大解除はフォーカスレバーでもできますが、リアコマンドダイアルを押す事でも
解除ができます。
正式には使用説明書のP74にあります。
説明書には書いていませんが、フォーカスリングを回さなくてもリアコマンドダイアルを押す事で拡大可能です。
再度押すと解除されます。
因みにリアコマンドダイヤルを少し長押してしまうとMFアシストの設定が変更されてしまいます。
参考まで
書込番号：26277549
0点
＞livedemoさん
X-E4で出来ることができなくなりました。
個人的に改悪と思っています。
書込番号：26277712
0点
＞ぽんぽんぽんぽこさん
＞ぱぷりか３１さん
返信ありがとうございます。
T5を使っているのでそれに比べると不便ですね。
＞komcomさん
FSダイヤル、重量バランス等もそうですが、この値段なのに残念感があります。pro3やT5のような快適に撮影できる端末を今後どんどん出さなければ、一時的な富士フイルム人気で終わってしまうのではないか、と心配になります。見た目は好きですけどね。
書込番号：26277735 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
デジタル一眼カメラ > SONY > α1 II ILCE-1M2 ボディ
お分かりになる方がいたら教えて下さい
撮影後にSDカードからiPhoneのCreators'Appへ
画像を転送保存したあと、カメラがそのままオフにならず
電源が入りっぱなしです。
カバンに入れた状態で操作し、放置していたらバッテリーがなくなり熱を持っているので気づきました。
カメラ設定で使用しない時は自動電源オフを選択していますが
Creators'App使用後は自動電源オフは効かないのでしょうか？
書込番号：26277308 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞まなっちゃさん
どちらも使ってませんが、ヘルプガイドを見るとカメラ電源オフでもアプリからカメラを一時的に電源オンにして閲覧、転送が可能のようです。
もしかしたら、この機能が原因かも知れませんね。
https://helpguide.sony.net/di-app/ca/v1/ja/contents/CA_import_from_camera.html
書込番号：26277438 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
with Photoさん
返信ありがとうございます。
従来より接続や転送エラーがなくなって
とても満足していたので、その点も（転送作業が終わったら
自動電源オフに連動して電源オフになるよう）
要望としてソニーサービスに状況を伝えたいと思います。
書込番号：26277570 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 Mark II ボディ
靄がかかったような照明が多いライブでの撮影なのですが、もっとクリアに撮れるホワイトバランスやカラーの設定はあるのでしょうか？
200人キャパのライブハウスでステージとの距離は最前で1.5m 離れても5m以内では撮影できる環境です。
eosr6 mark2とCanon RF70-200m F2.8 L IS USM Zを使用しています。
照明はピンク、紫が多いので少しグリーンに寄せて設定し、ホワイトバランスは白熱蛍光灯にあわせています。（リハーサルはありません）
白熱蛍光灯にしている理由は、ライブ開始前の照明だと全体に黄色っぽいので、なんとなく視覚に近くなる白熱蛍光灯にしています。
何か試してみたらいいようなアドバイスがあれば、ぜひお願いします。
書込番号：26274265 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
この間に6件の返信があります。
ホワイトバランスの調整では霞んだ空気をクリヤーにする事は出来ません。
raw現像ソフトの他の機能で弄りましょう。
書込番号：26274410
1点
ホワイトバランスはわからないならAutoでいいでしょう。
でも、被写体や周りの照明が変わったり、明暗が変わったりすると、画像の色は変化します。
ホワイトバランスをAutoでなく、数字で合わせたほうがいいでしょう。
ケルビンです。
だいたい5,000～5,500くらいで自然でいいのでは。
数を録れば、わかってくるでしょう。
書込番号：26274419
0点
みなさんアドバイスありがとうございます
RAWで撮ってなかったので早速やってみて、後の編集も試してみます。
Lightroomのかすみの除却は試してるんですが、それでも何だかなーという感じだったので撮影の段階でもう少しカバーできないものかなと思いお尋ねしました。
最近照明の雰囲気が変わって、フリッカーが多く出るようにもなってしまったのでそこも合わせて悩みの種です。
書込番号：26274428 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
task0210さん こんにちは
自分の場合 ライブでは無いのですが カメラのホワイトバランス思うようなホワイトバランスが出てこないため 基本RAWで撮影し 後で調整しています
RAWの場合 ホワイトバランスでしたら 調整範囲超えない限り 現像時 画質の落ち無いので 安心してRAWでの撮影しています
書込番号：26274438
0点
＞task0210さん
＞＞靄がかかったような照明が多いライブでの撮影なのですが、
これ今ひとつ分からないのですが
逆光では無いのですか？
私も瞬時のフリッカー対応下手でフリッカーフリー機能搭載機に逃げました。
(^_^;)
書込番号：26274475 スマートフォンサイトからの書き込み
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たまたま手持ちのカメラで撮影 |
＞task0210さん
ライブ撮影で難しいことのひとつに、光がバラバラなことがあります。
添付の写真を例に考えると、ボーカルさんに当たる光、色んな色の光、後ろにいる人にあたっている光
それぞれ独立した明るさで、これらをすべて画像の中に綺麗に写し込めるのは至難の業です。
ボーカルさんの顔を適正にすると、背景が若干明るくなり色んな色の光が目立たなくなってしまったり
色んな色の光を綺麗にだすと、後ろの人が真っ暗になったり。
これをビシッと決めて適切な明るさで写すのは正直言って無理です。少なくともワタシでは。無理です。
なのでRAWで撮影しておいて後から調整するしかないと考えています。
そこで大事なのはISO感度です。最終媒体を想定して最適な感度を設定するのが大事ですね。
書込番号：26274486
3点
＞task0210さん
こんにちは
かすみの除去は あまり効果がなかったのですね。
くっきりとなる訳ではなくて限界がありますからね。
やり過ぎるとかえっておかしくなる場合もあるようですね。
多少見やすくしてあとはライブの雰囲気かもですね。
高周波フリッカーに関してですが、
R6mark2には高周波フリッカー低減機能はありますが、異なる周波数の高周波フリッカーが発生するライブ場では完全対策はできませんのでメカシャッターを使用してシャッタースピードを 1/500を中心に1/400、1/640辺りを試してみてください。
それでも目立つ場合は被写体ブレを考慮しながらシャッター速度を更に落としてみてください。
書込番号：26274491
0点
距離が1.5〜5mなら、普通はスモークがちょうどいい雰囲気を作ると思うんですが、相当スモークが濃いんですかね。
私は相当距離がある場合はスモークの影響が大きいので、コントラストを強めにして撮影します。
それでも眠たい画像の場合はRAW現像で霞をさらに弱くします。
ホワイトバランスは、SONYを使っていますが、普段はAUTOの「標準」でその場の雰囲気を残しつつちょうどいい具合ですが、どうしても黄色がつよい場合は「ホワイト優先」にすると電球色は補正されます。キャノンは同じような機能はないですかね。
その余り気に入らないという写真をアップして頂けないでしょうか。どういう部分が不満かよく伝わると思うので。
書込番号：26274582 スマートフォンサイトからの書き込み
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皆様にご教示いただいたことを今日試してみてだいぶ改善しました！
なんだか靄がかかっている感じと言っていたのは添付のような写真です。
靄というより、フリッカーの問題だったのでしょうか？
今日教えていただいたホワイトバランスを一旦オートにしてみて、メカシャッターに切り替えたところ3枚目のようにすごく良くなりました。
ただ、コントラストが強すぎるのか4枚目のように撮れた写真がけっこうありました。
それと、やっぱりメカシャッターだと連写が遅いので、もう少したくさん撮りたいなと思う一方、その分どうしようもない写真も少なかったのでこのままシャッターチャンスを狙うほうがいいでしょうか？
質問ばかりですいません。
書込番号：26274882 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞task0210さん
1・2枚目ってライトを含む逆光状態をトリミングしてるのでは無いですか？
4枚目は完全に緑のスポットライトが人物の真上に来てますね、
そりゃ色カブリや行き過ぎた修正で
こんな感じに成ると思いますので
落としどころは、ご自身で決めてはどうですか？
書込番号：26274897 スマートフォンサイトからの書き込み
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1枚目はトリミングしてません
2枚目はトリミングしてます
自分でどうするかは決めますが、何かアドバイスいただければ勉強になると思って書き込んだ次第です。
書込番号：26274901 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞task0210さん
1枚目は画面全体、顔にも高周波フリッカーが出ていますね。
2枚目は左側にうっすらと高周波フリッカーらしきものが出ているようです。
３枚目、４枚目はメカシャッターということで、この写真では高周波フリッカーは出ていないですね。
シャッタースピードをもう少し上げると手のブレは改善すると思いますが、このままでも躍動感が感じられて良いと思いますし高周波フリッカーとの兼ね合いでしょうね。
電子シャッターは２０枚/秒 メカシャッターは１２枚/秒でしょうか？
電子だと高周波フリッカーが出ますし撮影枚数が多くなり選別も大変なのでメカシャッターで良いと思いますよ。
私もメカ１２枚/秒で アイドルライブやダンスイベントを撮影しています。
１２枚/秒でも選別は疲れます( ;∀;)
凄く改善がみられて良かったですね。
ライブ写真を撮影するのがもっと楽しくなると思います。 おめでとうございます。
書込番号：26274911
0点
＞task0210さん
追加です
4枚目は顔や上半身にドギツイ照明が当たっていますね。
このままでもライブの雰囲気として良いかもしれませんし、
色相、彩度等の調整で多少は抜くことは可能です。
これは好みで決めて良いと思います。
Lightroomclassicだと
「基本補正」のホワイトバランス、色かぶり
「カラーミキサー」の 色相、彩度、輝度
で色味を調整できますので、そちらの方も使いこなせるように頑張ってください。
書込番号：26274916
0点
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フリッカーが出た失敗写真 |
画像の投稿ありがとうございます。
1枚目は光の当たり具合がとてもいいですね。これぞスモークの恩恵って感じです。
ただ、フリッカーらしき縞模様が見えます。
これはメカシャッターでしょうか？電子シャッターでしょうか？
たぶんLED照明のフリッカーだと思うんですが、R6mk2には
「高周波フリッカーレス機能」があるようです。
https://www.youtube.com/watch?v=51_C0EV4wC8
（動画はR8ですが、R6mk2も同じだと思います。）
この機能を使えばLEDのフリッカーにも対応できます。
私のSONYα7Ciiには残念ながらこの機能がないのでうらやましいです。
（SONYは高い機種にしか付いていません。）
2枚目は、照明の当たり方が悪かったのはまあ仕方ないとして、青い照明が当たっている部分が浮いているように見えますね。
これは、たぶんキャノンのJPEG処理の欠陥？ではないでしょうか？RAW画像では出ないと思います。
RAW画像を撮っていたらそこから現像するしかないですね。
3枚目はとくに問題ないと思います。
4枚目は右腕のバンダナにピントがいっていますね。それと赤い照明が気になるのでしょうか？
これはそういう演出だと思えば、返ってよく見えます。
全部3枚目のような色の写真だと、見ていてつまらないですからね。
上に投稿した写真はフリッカーが出てしまった失敗写真です。
この会場では1/250秒では出ないことは分かっていたのですが、ダイヤルが自然に回っていて1/320になっていました(T_T
シャープな写真がいいので常に電子シャッターを使っていますが、メカシャッターでも出るのか出ないのかよく分かりません。
ホワイトバランスはAUTOです。
書込番号：26274917
1点
>karin01さま
ありがとうございます
2もフリッカーなんですね
なんでこんなに霞んでるのかよくわからず悩んでいました
昨日撮影したぶんはあまり捨て画像もなかったので、メカシャッターでシャッターチャンスを逃さない練習をしてみます
あとはやはりカラーミキサーはまだうまく使えてないので事後の補正で勉強してみます
それとダンスイベントの撮影などされるとき
どのSDカードをお使いでしょうか?
今回の感じで撮れるなら、連写も少なくなるしRAWもとってみようかと思うんですが 下手な上に連写が止まると撮れ高が心配で…
差し支えなければ教えていただけるとありがたいです
ちなみに、わたしが今使っているのは
これです
128GB SDXC Class10 UHS-I V30 読取最大200MB/s
>taka0730さま
1.2枚目は電子シャッターでした
シャッター音を消したくてそうしており、ずっと影響を感じてなかったんですが
最近会場が変わり、このような写真が多くなりました
JPEGの影響もそこまで感じていなかったので、とにかくたくさん撮れるJPEGだけにしていたんですが、皆さんのお話伺って、やはりRAW画像も撮っておこうと思います
まだ前に来たものにピントを取られる初心者です
お恥ずかしいですが、少しずつがんばります
書込番号：26275147 スマートフォンサイトからの書き込み
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＞task0210さん
こんにちは♪
２枚目の左側はスモークの影響で霞んでいますが、そのスモークの中に１枚目と同じような「周期の縦縞」がうっすらと見えているようですね。 これは高周波フリッカーだと思います。
SDカードは
現在使用中のカードで連写が止まったりして不満な場合は UHS-Ⅰ規格品ではなくて UHS-Ⅱ規格品をおすすめします。
また、V30、V60、V90などは動画規格のようなのですが 不満があればV60以上が良いと思います。
私のSDはそんなに優秀ではないのですが、
「SDXC クラス10 UHS-II V60 読取り最大280MB/S 書込み最大150MB/S」 というものを使用しています。（連続撮影枚数は読取り速度よりも書込み速度の方が重要になります）
連続撮影枚数を確認してみたところ以下でした。
カード１にCRAW、カード２にＪＰＥＧ-Ｌを振り分け保存をしています。
電子シャッター（20枚/秒） 150枚くらい
メカシャッター（12枚/秒） 500枚以上でも止まりませんでした。
書込番号：26275287
0点
＞なんでこんなに霞んでるのかよくわからず悩んでいました
知り得る限りの知見で申せば『霞』の可能性は、
・会場ステージがスモークで充満して、照明の反射で霞が顕著になった
・レンズにプロテクト若しくはＵＶフィルターが付いていて、それも乱反射の要因になった
・そもそも会場の光学環境が、カメラ機材に適していなかった
霞を除去するには方法はいろいろあると思いますが、ステージ会場のような暗い所での使用は非常にチャレンジングとは思いますが、ＰＬフィルターを使いある程度の乱反射を除去する、のも一つの手かと。
但し２段程暗くなりますのでISOを更に上げるかもうチョイ早目のSSでシャッター切るか、しかも立ち位置により反射の具合が変わる筈なので結構難しいとは思います。
なのでベストなのはコロコロと立ち位置を変えれば良いように思えますが、ライブコンサートとなるとそうもいかず痛し痒し、でしょうか…
むしろ人物に注目を置くより、ライトの色・点灯の変わり目に注視して『一番スモーク乱反射が改善した』瞬間を狙ってシュート、もプランBとして想定したほうが良いような。（ライブを楽しむことは非常に難しいとは思います）
…時に縞模様的に見えているのはフリッカーと言うよりは『トーンジャンプ』が発生している可能性に一票。
これは画像加工をした際に保存時になるべくファイル容量を下げようとしてJpeg圧縮率を高めた際に、
『似たような色はまとめてしまう』
ために生じたように思えました。
添付頂いた１枚目は背景の布地の縦方向の模様ですね？
２枚目は左上から右下へはライトがスモークに乱反射、奥の縦方向の模様は布地の模様、
３枚目は最優秀で
４枚目の腕にはパープリン（パープルフリンジ）が発生してるようにも見えるのは輪郭強調強め、でしょうか？？
書込番号：26275912
0点
＞task0210さん
＞200人キャパのライブハウスで・・・
＞照明はピンク、紫が多いので少しグリーンに寄せて設定し、ホワイトバランスは白熱蛍光灯にあわせています。
＞今日教えていただいたホワイトバランスを一旦オートにしてみて、メカシャッターに切り替えたところ3枚目のようにすごく良くなりました。
WB（ホワイトバランス）をオートにして、お望みの色味の写真が撮れているのですか？
別機種（α7C）ですが、ライブ撮影でのWBは、よこchinさんおよびＭｉＥＶさんと同様に、色温度（ケルビン）固定で撮影しています。
＞よこchinさん
＞太陽光又は5200K～5500K固定で
＞あとで雰囲気に合わせてRAW現像です。
＞カラースポットとか当たるので顔が常に肌色仕上げなんて有りません。
そうです。
＞ＭｉＥＶさん
＞でも、被写体や周りの照明が変わったり、明暗が変わったりすると、画像の色は変化します。
＞ホワイトバランスをAutoでなく、数字で合わせたほうがいいでしょう。
＞ケルビンです。
そうです。
書込番号：26277148
1点
ライブは自然光の５０００ｋ程度で撮れる会場の方が少ないです。
大抵どちらかに色が転んでいてAUTOの方が適正なことも多いです。
後調整前提ならAUTOでRAW撮影の方が楽だと思います。
書込番号：26277162
0点
R6mk2の取説を見ると、オート（雰囲気優先）と、オート(ホワイト優先)が選択できますね。
もし今 雰囲気優先になっているのであれば、ホワイト優先にすれば照明の色被りが和らぐと思います。
（使ったことないので保証できませんが。）
書込番号：26277333
0点
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