このページのスレッド一覧（全518スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 AFエリアモードについて |
12 | 8 | 2025年4月20日 21:51 |
お出掛け時の撮影で使う軽いカメラを探しています |
36 | 16 | 2025年4月20日 18:43 |
| ファインダーの色合いについて |
24 | 20 | 2025年4月20日 17:28 |
| エジプト観光の際のレンズ選定に関して |
26 | 9 | 2025年4月16日 01:15 |
| 室内でのドール撮影に適したカメラを探しています |
54 | 40 | 2025年4月15日 22:26 |
| 2本目のレンズについて |
131 | 37 | 2025年4月15日 19:54 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
お気に入りに追加
AFエリアモードについて根本的なことがわかりません。
例えばシングルポイントだとそれ以外の範囲はピンボケになるのかと思ってしまいます（多分そうではないと思いますが、）。
風景撮っていますが、雑誌を見てAF-Sとシングルポイントで撮っていますが、フォーカスポイントは真ん中にして撮影しています。例えば、ここがポイントということで風景のポイントと思うところにフォーカスポイントを持っていくのでしょうか。例えば、右下の花が気に入っているので、この花のところにフォーカスポイントを持っていくのでしょうか。ポートレイトだと目にピンとと言われますが、他の箇所のピントはもちろんなのだけど特に目によりピンとが来ていることが必要ということでしょうか。面で言えば全てにピントが合うようにするのが普通ではないのでしょうか。
絞りで、絞れば被写界深度は深いく開けば浅いとなりますが、これはピントの奥行きのピンとで、AFエリアモードは面でのピントなんでしょうか。
よろしくお願いします。
1点
＞kenpo2006さん
見せたい被写体のAF測距ポイントをどこにするかと言うことですかね。
確かにポイントとした右に咲いてる花にピントを合わせて撮影すれば花が強調されると思いますが、背景や開いた空間などをどうするかだと思います。
花以外はボカすとか何を見せたいかを決めた上でどのように目立たせるのかだと思います。
例えば黄色の花を撮影するとして背景は緑とか葉を上手く取り入れてボカすとか、被写界深度を利用して右下にはピントが合った黄色の花、開いた空間のバランスを考えて同じ花を配置した構図にしながらもメイン以外ってことで花の形を認識できる程度にボカすとか見せ方を撮影者がどうするかだと思います。
ポートレートは人物を撮影するので目にピントを合わせるのは基本、その上で手や腕などのポージングなどを考えて撮影するでしょうし、背景もボカすのか絞って背景も見せるのか撮影者の考え次第だと思います。
目だけにピントが合ってても表情やポージングなど見せる要素は色々あります。
被写界深度はピントを合わせた場所の前1/3、後2/3にピントが合ってて他はボケます。
もちろん絞り値で合う範囲は変わりますが、前後にピントが合って見える範囲と考えたら良いと思います。
AFエリアモードはピンポイント、シングル、ダイナミックやワイドなどあります。
基本的にシングルであれば選んだ測距点でピント合わせをしますし、ダイナミックだと選んだ測距点でピントを合わせますが、動体撮影で被写体が狙いから外れても周囲がカバーしてピントを合わせます。
ワイドだと選んだ範囲に被写体があればピントを合わせます。
被写体に応じて使い分けすれば良いと思います。
例えばですが中央を選んでピントを合わせて撮影した場合、中央と同じ面に花があればピントが合うでしょうから面と考えても良いかも知れません。
ただ、AFエリアモードは被写体に応じて何が適してるかを選ぶものと考えれば良いと思います。
風景やポートレートならシングル、花ならピンポイント、スポーツなど動体ならダイナミックやワイドなどと使い分ける。
どのAFモードで被写体を狙うかって感じですかね。
書込番号：26150056 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
一般的に、
被写体までの距離が遠くなると深度は深くなります。
ピント位置から前方深度より後方深度の方が深くなります。
ポートレイトは目にピントが定番ですが、
決まりはありません。
ピント位置はkenpo2006さんが決めて良いのです。
＞例えば、右下の花が気に入っているので、
＞この花のところにフォーカスポイントを持っていくのでしょうか。
見せたいもの、表現したいものにピントを合わせるので、
概ねその通りと思います。
個人的には止まっている物を撮る事がほとんどなので
ピンポイントAF、シングルポイントAFを使う事が多いです。
動いている物や静止物など被写体に対して、
適したAFエリアモードを使い分けるといいと思います。
書込番号：26150115
3点
簡単に言いますが
まず、ピントはAFポイントとか関係なく、
合わせたいものと同じ距離にあるものに
ピントが合うという事です。
被写界深度
ピントを合わせたものから
前後にピントが合った様に見える範囲のことで
絞りを開けばその範囲が狭く。
絞れば範囲が広がると言うことです。
使用するレンズの焦点距離が
広角ほど範囲は広くなり。
また同じ焦点距離のレンズで比べると
被写体との距離が近いほど狭くなります。
あとは、センサーサイズ
が大きいほどピントの合う範囲が狭くなります。
余談になりますが
絞りに関して
被写界深度をより広げたい時
絞れば絞るほどよいというわけでなく、
絞り過ぎによって回析現象(小絞りボケ)が出てきます。
フルサイズなら絞ってもF16位ですかね。
被写界深度に関係なく、
回析現象が出るのを承知で絞ることもありますが…
最近のボディには回析現象
を軽減する補正付きのものもあります。
ご参考までに、、
書込番号：26150146 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
  |
|---|
テッチャンも山並みも無限遠でＯＫでした。 |
＞面で言えば全てにピントが合うようにするのが普通ではないのでしょうか。
人によって『普通』の範囲は色々変わるものです。
当方の場合、風景写真のピントは無限遠に合わせておくか、キーとなるオブジェに合わせるとか、その場で適当にしてます。
それが自分の『普通』です。ついでに言えば風景的撮影の時は『普通』はマニュアフフォーカスで撮ってます。
手っ取り早く体感したいなら、三脚にカメラ据えて色々なフォーカスモード、フォーカスポイントで撮影して比べて見りゃ良いんじゃないかと。
ついでに同じフレーム内で奥行方向に色々な焦点距離を持つ対象にピント合わせて見て、自宅でジックリＰＣで確認すれば、謎は解けると思いますが…
書込番号：26150180
1点
＞kenpo2006さん
こんにちは。
＞面で言えば全てにピントが合うようにするのが普通ではないのでしょうか。
これだとピントを合わせたいもの全てを
ある同一平面上に配置する（不自由な構図）か、
それが配置上、構造上出来ない場合は
絞り込んで被写界深度を深くする必要があり、
背景ボケコントロールの自由度がへります。
構図や選べる絞り値（とISO、シャッター速度）の
関係で、上記のようにはできないことも多いため、
どうしてもピントがあって欲しいところにピントを
合わせて納得のいく程度に絞りを絞って調整する、
ということになると思います。
書込番号：26150206
2点
被写界深度をご理解されると
AFポイントを選択する重要性がお分かり
いただけるかと思います。
書込番号：26151077 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
基本一点にしかピントは合いません。
が絞り込む事でピントが合っていると判断出来る範囲が広くなります(被写界深度が深くなる)
焦点距離でも変わり
広角は被写界深度が深く(ピントが合ってる様に見える部分が多くなる)
望遠は浅く(ピントの範囲が狭い)なります^_^
またセンサーサイズが小さいほど深く
大きくなると、浅くなります
APS-Cよりフルサイズの方がぼけが大きくなりやすいです。
スマホが全体にあって見えるのはセンサーが小さい、
焦点距離が短い、のが理由です汗
書込番号：26151086 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ろ～れんす２さん
＞とびしゃこさん
＞くらはっさんさん
＞with Photoさん
＞okiomaさん
＞まる・えつ ２さん
みなさん、教えていただきありがとうございます。
絞ってピントの合う範囲が深くなるからっと言ってピントを合わさなくてもいいということではありませんものね。
適切なところにピントを合わせる、ピントを持ってくることでガチピンになったりしますからね。
こういうことも踏まえて色々なフォーカスエリアを試しもして撮影したいと思います。
書込番号：26153771
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R50 ダブルズームキット
【使いたい環境や用途】
お出掛け時のスナップ写真
【重視するポイント】
とにかく軽い物、ただ、今のカメラよりも写りが悪くならない物(今はCanon eos kiss x7)
【予算】
13万くらい
【比較している製品型番やサービス】
Panasonic LUMIX DC-G100DK
OLYMPUS OM-DE-M10 Mark IV EZダブルズームキット
【質問内容、その他コメント】
詳しくない為、それぞれのメリット、デメリットなどわかりやすく教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
書込番号：26137584 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ayayokoさん
Canon eos R50が良いです、
最新鋭で画質やAFが良いです。
安心のブランドはキヤノン
マイクロフォーサーズはその逆で
センサーが小さく画質が悪い、AFも弱い
今の一眼レフX7より画質が悪くかなり苦しいです。
既に風前の灯で将来が不安
今更買うカメラではありません。
書込番号：26137592
5点
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|---|
キヤノンの作例、18-45mm |
＞ayayokoさん
コメントだけでは無責任と思われるので作例をアップしますね、
カメラはR10ですが画質やAFなどR50とは全く同じで
レンズはR50のキットレンズで18-45mmになります。
それから55-210mmも持ってますが画質も良いです。
マイクロフォーサーズを薦める方がいたら該当機材での作例をお願いしてみてください。
書込番号：26137611
4点
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|---|---|---|---|
X7 |
G100 |
R50 |
E-M10 II |
＞ayayokoさん
ワタシの主観ですが
R50
良くも悪くも優等生なカメラです。
軽い、AFも悪くない、操作性もkissx7に通じるものがあります。
画質は昼間の写真はx７と比較してあまり変わらないと思いますが、暗所の
ノイズは改善されています。
本機は大学生の娘が何時も持ち歩いています。
Panasonic LUMIX DC-G100DK
この機種は動画を撮る場合には有利です。特にマイクの音質とか指向性は比較３機種
の中ではずば抜けています。
反面AF性能とかは一般的でR50と比べると少し見劣りします。
高感度性能もR50が上、軽さ小ささはR50と互角です。
動画多用であればお勧め。
OLYMPUS OM-DE-M10 Mark IV EZダブルズームキット
ワタシが使っていたのはMark IIなので画質比較はできませんし、Mark IIも
使いだして少しで水没させてしまい、あまり印象はないのですが、
レトロなデザインは好感が持てました。
ゴミ取り機能とか手ブレ補正もしっかりしているので選んでもいいと思います。
ただ個人的に操作性に癖がありワタシは馴染めませんでした。
以上あくまでワタシの主観ですので参考程度でみてください。
書込番号：26137784
4点
＞ayayokoさん
途中で送信してしまいました。
で、スレ主様にお勧めな機種ですが、スレ主のことをほぼ知らないので想定で書きますが
X7を使ってきているので、カメラを大事に使い続けているのか
あまり使わすに時が過ぎてしまったかのいずれかだと思いました。
そう考えると、比較３機種ではR50が無難かなとしか言えないです。
操作性がX7に繋がるものがあるし、女の子が常に持ち歩いて苦にならない軽さ
がアドバンテージです。
但し選択３機種以外にも候補はあると思いますので、量販店に行って実機を触れるので
あれば触って、しっくりくるものを選ぶのが良いと思います。
書込番号：26137798
3点
＞ねこまたのんき２０１３さん
比較画像までありがとうございます。
カメラの機種などは詳しくないのですが、写真を撮るのは好きでかれこれ20年ほどになります。(今のカメラは10年くらい) スマホのカメラ機能はほぼ使わず…
昔は風景などもよく撮っていたのですが、子供が生まれてからはほぼスナップ写真がメインです。(こちらも日常的に相当撮ります)
今は、家族でお出掛け時にハンディも持って行くため、とにかく荷物を軽くしたくて…
eos kiss x7で写りは十分なのですが、重さがネックで最近悩んでいたところです。
でも、eos kiss x7も十分軽い部類ですよね…
LUMIXなどは軽さが魅力的だったのですが、写りなどで考えるとやはりR50ですよね
夜も綺麗に撮れるのはとても良いですね
重さ的には100gくらい？の差のようなので、実店舗でまずは持ってみようと思います！
詳しくありがとうございました
書込番号：26137815 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ayayokoさん
〉今のカメラよりも写りが悪くならない物(今はCanon eos kiss x7)
写りはボディよりレンズの影響が大きいと思うし
X7の写りってそんなぎり最低の写りとは思えない
お出かけ時のスナップで軽い方が良ければ
スマホは駄目ですか
スマホはX7より大きく劣りますか
対X＋7キットレンズで軽いお出かけ時のスナップカメラなら
キャノンのG7XシリーズやソニーのRX100シリーズの
1インチコンデジは良さそうです
書込番号：26137849
1点
＞ayayokoさん
キヤノンを使ってたなら同じキヤノンのR50で良いです
書込番号：26137851
3点
未経験の方でもR50が一番無難ですが、X7をお使いなら尚更だと思います。
（キヤノンがトヨタ、パナやオリはマツダやスバルみたいなイメージで、とりあえずならトヨタにしとけ…みたいな。マツダやスバルを選ぶユーザーは自分で選ぶだろうし。）
パナはFZ1000（と職場でTX1）しか使っていませんが、キヤノンとメニュー構造や操作性が結構異なる印象です。
ぜひ店頭で手に取ってしっくりくるか、メニュー構造は使いやすいかなども確認してみてくださいね。
数値以上に差を感じる部分があるので。
あと、R50と近いR10を使っていますが、EVFの出っ張りが結構嵩張ります。
以前EVFレスの初代MやM6を使っていましたが、携帯性は結構落ちました（重さはそこまで違わない印象）。
なので、携帯性ならα6400（EVFあり）とか動画も撮るならZV-E10（APS-C機で一番リーズナブル）の方がよいかもしれませんね。
キヤノンならR50Vの方がコンパクトですが、まだ出てないし当初は割高なので様子見かな。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000040679_J0000040678_J0000029440_J0000041470_J0000036260_K0001682861&pd_ctg=V071&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20,105_5-1-2-3-4-5-6,106_6-1-2-3-4-5,103_3-1-2,104_4-1
書込番号：26137864 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
どれを選んでも今のカメラよりすごく悪くなることはないです。
キャノン以外は暗く写っていますが、これは撮影時のばらつきですので気にしないでください。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos_r100&attr13_1=panasonic_dcgx9&attr13_2=canon_eos100d&attr13_3=omsystem_om5&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=jpeg&attr15_3=jpeg&attr16_0=400&attr16_1=400&attr16_2=400&attr16_3=400&attr126_3=1&attr171_1=1&normalization=full&widget=1&x=0.8643216957619125&y=0.15123285600275363
R100とR50の画質は同じです。Rebel SL1は Kiss ｘ7のことです。OM-5と E-M10MarkIVの画質は同じです。 GX9とG100DKの画質は同じです。
ISO感度は400を選んでいますが、いろいろISO感度を変えてみてください。
画像の大きさが違いますが、大きいほど画素数が多いセンサーを使っているので解像度がよくなります。
書込番号：26138019
2点
キヤノン トヨタ
ソニー ホンダ
ニコン 日産
FUJI マツダ
パナ、オリンパス 消滅の危機
キヤノンを検討するのは当然だけど、消滅危機のパナ、オリンパスは有り得ません
書込番号：26138131
3点
＞ayayokoさん
今のレンズ資産も使えるキヤノンで決まり
書込番号：26138686 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
吾輩ならば
まだ新品の残っている内に
G1xmk3（アマゾン新品確認）にします
レンズ分が丸々軽くなる感じで
x7よりも新しい同サイズセンサー、新しい画像処理のキヤノン機で
レンズ一体型で割り切りが出来ますので
書込番号：26139174 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ayayokoさん
レスありがとうございます。
＞カメラの機種などは詳しくないのですが、写真を撮るのは好きでかれこれ20年ほどになります。(今のカメラは10年くらい) スマホのカメラ機能はほぼ使わず…
購入したカメラを大事に長く使われる方と認識しました。
＞子供が生まれてからはほぼスナップ写真がメインです。(こちらも日常的に相当撮ります)
＞今は、家族でお出掛け時にハンディも持って行くため、とにかく荷物を軽くしたくて…
＞eos kiss x7で写りは十分なのですが、重さがネックで最近悩んでいたところです。
ここが一番重要ですね。
子供さんがいらっしゃるとこで撮影されると言うことは、まず子供の安全を守ることが
最優先ですね。
なので、持ち歩くのが苦しいと思える装備は避ける方が良いですし、撮影に集中して
子供に近づいてる危険に気づかないと言うのもNGですね。
Kissx7は軽い部類のカメラと言うのは正論ですが、大事なのはスレ主様にとって重いか軽いか
だと思います。なのでKissx7は重いカメラで良いと思います。
ワタシも子育てを経験していますが、嫁と一緒に出掛けるときは大きなカメラを持って行きましたが
大人1人で子供を連れて出掛けるときには小さなカメラで出掛けました。
そこで結論ですが、夫婦で良く話してみて、子供さんの安全を確保できるようなカメラを選ぶと言うのが
良いでしょう。
1人で出掛ける時はスマホで割り切るか、ソニーのRX100の古いカメラを中古で購入するとかして。
2人で出掛ける場合にはR50にするとか考えるのが良いと思います。
またあえてワタシがお勧めするとしたら以下をお勧めします
https://kakaku.com/item/K0001445162/
少し予算オーバーしますが、中古での購入も検討してみてください。
理由ですが、ダブルズームセットと比べてレンズ交換が不要だからです。
R50の場合、18-150とのセットがないんです。
勿論中古でR50ボディと、レンズをそれぞれ買うのもありですが。
子供を連れて出掛ける場合には、兎に角レンズ交換がうっとおしいです。
書込番号：26140171
2点
x7は軽くていいですよね 私も使ってました。
重さの比較は分からないけど R 50はどうでしょう。
比較検討している
Panasonic LUMIX DC-G100DK
OLYMPUS OM-DE-M10 Mark IV EZダブルズームキッド
上記の2つはどうでしょうね〜
私は昔 野鳥を写してました。
最初はオリンパスの一眼レフで写してたけどなかなか ピントが合わないんですよ。
オリンパスはフォーサーズになってからのカメラです。
そして写ってもなんかとっても変な時があるんですよ。
キャノン や Nikon で写してる人はピシッと ピントが鳥の目にあって綺麗に映るんですけど私が映してたのはピントも決まってないし 、
第1 ピントがあうまでに ジーコジー コ中々あわないんですよ。
オリンパスのフォーサーズのレンズがあるので 同じフォーサーズのパナソニックを買ってみました。
やはり ピントが遅くてがっかりでしたね。
それと オリンパス はね 。
モニターの液晶がとても見にくいんですよ。
木陰や 室内だったら大丈夫なんですが屋外で太陽が当たると もう全然見えません。
どこのメーカーも明るい 屋外では見にくいんですが、 オリンパスは最悪でした。
全然確認できないんですよ。
だから、オリンパスのサポートに電話してみました。
液晶のモニターが屋外では とても見にくいので何か方法はありませんか」って言ったら
サポートの人がオリンパスはお金がないので、
高品質の液晶を買えないので オリンパスの液晶は、
どれも見にくいですよ って言われました。
カメラは、ニコンかキヤノンがおすすめですよ。
ニコンかキャノン なら使わなくなって売却する時も高価格で売れます。
書込番号：26153552 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ぷちぷちぷちさん
オリンパスはお金がないので、高品質の液晶を買えないので オリンパスの液晶は、どれも見にくいですよ って言われました。
オリンパスは社員は正直者なんですね。
書込番号：26153558
1点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ
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ご質問を失礼致します。
OM-D E-M1Xの液晶上の表示とファインダー上の表示の違いに違和感を感じています。
液晶上はとてもクリアに表示されるのですが、ファインダーは霞かかった印象がありまして、これが正常な表示なのか否か気になっております。どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えいただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
1点
＞ゆう_15さん
まずEVFの方はコントラストがないように見えます。
コントラスト調整がメニュー内にあるのならそれを試してみては。
分からなければ一旦リセットしてみるとか。
そこで変化があれば、メニュー内でEVFのコントラスト調整を探して調整してみる。
（取説見てみましたが、どこにそれがあるかわかりませんでしたが、多分どこかにあると思います。）
取説は以下
https://download.omsystem.com/pages/inst/em1x/manual_em1x_JPN.pdf
また視度調整もあらためて行ってみては。
書込番号：26140705
1点
＞ゆう_15さん
最近の購入ですか？EVFの設定もしくは本体の設定をリセットして直らなければ購入店に相談ですね。
書込番号：26140713 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ゆう_15さん こんばんは
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001124216/SortID=25499665/
上は以前の書き込みですが リセットしてみたら 少しは良くなったようです
書込番号：26140796
0点
＞もとラボマン ２さん
＞しま89さん
＞DAWGBEARさん
ご返信をありがとうございます。すでにフルリセットを行っておりまして、添付の写真はフルリセットを行った後のファインダーの様子になります。そんなものかなと思いつつも、、やはりちょっと気になってしまいます。。
書込番号：26140835
0点
＞ゆう_15さん
ファインダーのガラスが曇っているように思います。ファインダーのフードを外してガラス面が曇ってないか見てください。
表面なら無水アルコールをつけたクロスで拭けば綺麗になると思います。
裏面なら簡単に外れるかどうかわからないので販売店で相談してみて下さい。
書込番号：26141024 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
逆光なのでフレアの影響を受けてます。フードを付ける、順光で撮る、か機材の設定で多少は良くなります。
ファインダーガラスを拭くのはキズを付けるだけ、
書込番号：26141040
5点
画角が違っていますが
同じにしても、またどんな時でも同様ですか？
撮れたものは問題はないですか？
メガネを使用していますか？
ファインダーでの撮影の場合できるだけ目をファインダーに近づけていますよね？
しているなら一度外しても変わらないのか…
書込番号：26141174 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ゆう_15さん 返信ありがとうございます
確認ですが このカメラ最近購入したのでしょうか？
最近購入したのでしたら 購入店と相談されてみたらどうでしょうか？
書込番号：26141335
0点
＞ゆう_15さん
こんにちは。
＞ファインダーは霞かかった印象がありまして、
新品（デッドストック）にしろ中古にしろ
販売店（販売者？）に連絡をされては
いかがでしょうか。
書込番号：26141941
0点
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|---|---|---|---|
EVF表示画像のヒストグラム ※歪補正＆トリミング後 |
簡易のレベル補正後のヒストグラム |
白飛びなど対処不能ながら、中輝度域はマシに ⇒ EVF調整で改善可能 |
【比較用】歪補正＆トリミングのみ ※レベル補正前 |
＞ゆう_15さん
「EVF表示画像の撮影」時の露出などの問題を無視できると仮定すると、
・EVFの輝度(明るさ)を下げ気味にする
・EVFのコントラストを調整する
↑
これだけで、少なくとも改善は可能でしょう。
※調整場所が夜間室内と日中屋外であれば、各々の条件での再調整が必須
※故障なしの場合
さて、添付画像ですが、
１枚目:EVF表示画像を、(ざっと)歪補正＆(ざっと)トリミングして、そのヒストグラムを表示すると・・・
⇒ (撮影時の露出補正に問題ない仮定として)【EVFの発光輝度が高過ぎる(明る過ぎる)】ために、
・高輝度部の消失(※白飛び)
・暗部の滅失
を、ヒストグラムで確認。
２枚目:上記画像の簡易補正(レベル補正)後のヒストグラム。
高輝度部の白飛びは「どうしようもない」ですし、暗部(低輝度部)も青寄りになっていますが、
中輝度部の状況はマシになっているでしょう(^^;
３枚目:簡易補正(レベル補正)画像
４枚目:【比較用】レベル前の、歪補正＆トリミングのみの画像
↑
各ヒストグラムの状態から、
・EVFの発光輝度が高過ぎる(明る過ぎる)ことと、
・EVFのコントラスト調整が不適切な状態かと思います。
※撮影時の露出補正に問題ない仮定として
書込番号：26142090 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ゆう_15さん
構図も太陽の角度も違いますよね、
そりゃあ、フレアが発生するように撮った画像と発生しないように撮った画像を比較してんだから当然
書込番号：26142115
4点
＞ありがとう、世界さん
失礼ながら写真撮影の経験がありませんよね、言いたい事が的外れで何を言いたいのか理解不能でした。
これフレアじゃないんですか？
それと返信不要です。
書込番号：26142125
5点
＞ゆう_15さん
【フレア説(^^;】が出ましたので「一応」確認です(^^;
【常にフレアが出る】ように「特殊に」撮っていませんよね？
「現状の」液晶モニターとEVFとを比べて、
＞液晶上はとてもクリアに表示されるのですが、ファインダーは霞かかった印象がありまして、
↑
とのことは【常に】ということだと思いますので
、【フレア説(^^;】を満たすには、
【常にフレアが出るよう】に「特殊に」撮らないと成り立たない
ので「一応」確認です(^^;
書込番号：26142142 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
見れば簡単に分かるはず！
これスレ主による意地悪クイズですよ、意図的に微妙にフレアが出る構図と出ない構図を撮って並べてるだけ、そんなトラップにたくさんの自称有識者が引っかっただけですよ。
たくさんの人がダマされた訳ですね
書込番号：26143773
1点
画像の範囲の外側、黒背景に情報が表示されてる部分も白く霞んでるということじゃないでしょうか？
フレアではないでしょう
書込番号：26144213 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
液晶モニター(トリミング) |
EVF(トリミング) |
液晶モニターとEVFの表示範囲などが異なりますが、
今回のトリミング画像で、基本的な問題が比較しやすいと思います(^^;
書込番号：26144224 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|
【再+引用】＞画像の範囲の外側、黒背景に情報が表示されてる部分も白く霞んでる |
＞ほoちさん
さすがですね、
タイミングがズレましたので、画像再掲に引用させていただきました(^^)
＞画像の範囲の外側、黒背景に情報が表示されてる部分も白く霞んでるということじゃないでしょうか？
＞フレアではないでしょう
↑
この通りかと思います。
※多くの方々に判別しやすそうな部分をトリミングしました(^^)
書込番号：26144238 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんばんは、OM-D E-M1X は持ってませんが・・・
「色合い」でなく「白けて見える」との前提で
自分としては正常には思えません
指摘ある通りEVFの画面
下部の文字表示の黒枠も白けています
さらに気になったのがその外側
EVFの[液晶の黒枠]でしょうか
さらに外側
四角の穴をくり抜いた[斜光プレート]でも呼ぶのでしょうか、それも
([液晶の黒枠]と[斜光プレート]は投稿写真の鑑賞環境によっては判別できないかも
それくらいのわずかな黒さの違いです)
そして
[EVF画面]と[斜光プレート]はごくわずか傾いているようにも
EVFの接眼レンズあたりが曇っていると白けて見えそうに思います
あるいは[斜光プレート]の手前に迷光があるとか
修理の不具合みたいなことで
ホントに異常なのかは現品をお持ちの方や
メーカーサービスに聞いたください
「正常かどうか」判断できないってことは
中古を購入されたのでしょうか
新品で最近おかしくなったのなら
「以前は」とか「最近」とかありそうですから
元のユーザーは、そこらが嫌になって中古で手放したのかも
しかし、動作には異状ないのでソレには触れなかったとか
そんな気もします。
<余談>
カメラの背面モニターを撮ったスマホの写真
いい色合いに撮れてますね、感心しました
・・・って、見るトコはソコじゃない
書込番号：26144264
1点
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|---|---|
すでにリセット済みとの事ですが、以下の二点を確認されてみては如何でしょうか？
書込番号：26153474 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ
サッカラやカイロ市街、ピラミッド（ギザ、屈折、赤い、等）行きます。
そこでレンズ選定に迷っているので皆様のご意見を教えてください。
迷っているレンズは
RF24-240mm
EF24-105mmF4L旧型
EF16-35mmF4L
のうち、１本持っていくか2本持っていくか
併せてRF28㎜F2.8かEF35mmF2旧型のどちらかをスナップ用に。
で、計2～3本で考えています。
飛行機の機内持ち込みが8kgで、なるべくコンパクトに納めておきたいのと併せて、砂埃を気にしています。
そのあたりを踏まえて、皆様のご意見をお伺いできたらと思います。宜しくお願いします。
2点
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|---|---|---|
フルサイズ換算16.5mm |
フルサイズ換算16.5mm |
フルサイズ換算16.5mm |
＞ほろほろージェットさん
・・・・迷うこと無く「EF16-35mmF4L」の一択です。
・・・・「24mm」じゃあ、全然、足りません。
・・・・貼ったのは、「タイのアユタヤ遺跡」です。
書込番号：26145130
5点
＞ほろほろージェットさん
RF24-240mmかな？
自分ならRF28mm一本でサクサク撮影する。そしてお土産をたくさん買います。
書込番号：26145187
6点
＞ほろほろージェットさん
風景写真がメインになりそうなので、EF16-35mmF4Lは外せないかな。
後、RF24-240mmも便利なので余裕が有れば持っていきたいところです。
砂埃は、カメラを雑に扱わなければ大丈夫だと思いますが、私ならカメラに付いた砂埃吹き飛ばすためのブロアーを持っていきます。
書込番号：26145212
0点
＞ほろほろージェットさん
こんにちは。
＞サッカラやカイロ市街、ピラミッド（ギザ、屈折、赤い、等）行きます。
近づけない場所もあるかと思いますので、
24‐240とマーケットみたいな場所もある？かで
16-35を持っていきますね。自分ならですが。
書込番号：26145301
0点
＞ほろほろージェットさん
海外旅行だと、RF24-240かな。
13-26mmはiphoneでばかり撮ってました。
ちなみに、クアラルンプールからナイロビまで、エアアジアXで往復5万円でした。
書込番号：26145305 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
1997年11月17日のような事件にあわないように祈っています。
近年各国でデモなどが頻発していて治安が悪いところも増えています。
狙われないような身だしなみと、集団で歩かないことが大事です。
書込番号：26145387
2点
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|---|---|---|---|
R8+RF24-240mm |
この状態で斜めがけ |
ケースとストラップをつなげて |
G5X+ケース+ストラップで445gです |
＞ほろほろージェットさん
観光中はレンズ交換が難しいので、便利ズームのRF24-240mmが良いかなと思いますが
けっこうな重さになるので持ち歩きのご負担ではないでしょうか？
今、重さを計ってみましたが、カメラ本体（全面シリコンカバー付き、ストラップなし）＋RF24-240mmで
1,343gあります。
ちなみに私は、旅行には、フットワーク優先でもっぱらコンデジにしています。
カメラケース（エレコムのネオプレーン製）に入れたまま、
ネックストラップで斜めがけすると持ってることを忘れるほどです。
＊正面よりブラブラしないのでどこかに当たる可能性が少ないですし、
目立たせたくないときはポケットに入れられます
撮る時は、カメラをケースから出すのですが、ケースをストラップをつなげておけば、
タイムロスも少なくて済みます。
小さくて軽いですし、レンズキャップをつけたり外したりの煩わしさもないので快適ですよ。
画質を取るか軽さを取るかですが、、
ご参考までに画像を貼ってみます
書込番号：26145638
1点
海外では盗難が多いですので目立たない小さなカメラが良いです。
書込番号：26145699
9点
皆様、ご意見ありがとうございます！
EF24-105mmの意見が一つも無かったことは何となく意外でしたが、Lレンズだけに囚われていないご意見でとても参考になりました！
特に作品を撮りに行くというより家族旅行のため、遺跡や風景と家族を一枚に収められるEF１６‐３５mmF4L＋市街地では目立たないようにRF２８㎜単焦点をメインで、とのイメージで考えがまとまってきました。ちょっと望遠が不安ではありますが、３５mmでなんとかやりすごせるようにしていきたいです！
併せて念のためコンデジも持っていきます。
改めて、ありがとうございます！
ゴッドアンサーはどなたも参考になったため選びにくいので、一番最初に返答いただいた方につけさせていただきますことをご理解ください！
書込番号：26148064
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキット
【使いたい環境や用途】
ドール（40～50cm）撮影、背景込みでも最大高さ60㎝程度の撮影
室内のみ
レンタルスタジオに行くことがあれば2mほど離れて撮ることもあるかもしれませんが、基本的には被写体から数数十㎝～1mほどの撮影を想定しています。
【重視するポイント】
明るく撮りたい（一応撮影用の照明も用意しています）
背景ボケさせたい
接写もしたい（画角内に握り拳の大きさが入る程度に寄れたら十分です）
（動画・連射は不要です）
【予算】
5～15万円前後
【比較している製品型番やサービス】
LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH
【質問内容、その他コメント】
ドール撮影に適したカメラを探しています。
スマホ（Xperia）の写真がイマイチだなと感じたもので…（腕のせいもあると思いますが）
単焦点レンズを検討していますが、今まで廉価なコンデジやスマホ等でしか撮影をしたことがない素人で、何を選べばいいのかがさっぱりわかりません。
高価なカメラを購入しても使いこなせる気がしないので、エントリーモデル等で考えています。
これなら35mm単焦点レンズがセットになっているので良いのでは、と思ったのですが、こちらのモデルは目的に適していますでしょうか？
また、全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…？
ご意見をいただけますと幸いです。
1点
＞ellie1214さん
お手持ちの Xperiaでも、下記の対処は可能です(^^)
＞明るく撮りたい（一応撮影用の照明も用意しています）
取説参照で【露出補正】をしてみてください。
※撮影対象に関わらず
今までの残念が、殆ど一瞬で解消したりもするでしょう(^^)
カメラのフルオート依存の場合、被写体(衣装を含む)や背景の色などが明るめの場合は、「自動的」に暗い方向になりがちです。
(カメラの自動露出制御の基本的なところによる)
なお、私も Xperiaですが、何代も前の機種でも、【露出補正】しやすい仕様でしたので、それ以来 Xperiaを買い替えて使っています(^^)
その他について、本件の
書込番号：26135078 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
(誤送信の補足)
その他について、本件の場合は、特に気合いを入れてレスされそうな方がおりますので、そのレスを待ってみては？と思います(^^;
書込番号：26135083 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ブツ撮りはまずライティングと言われますよね。
ブツ撮りとしては大きい方だと思いますが、被写界深度の浅いフルサイズよりセンサーの小さいモデルの方が向くかも？
三脚に据えてSS遅めでISOも上げずに済むので、高感度性能も高くなくてよいでしょうし。
とはいえ、エントリークラスのAPS-C機レンズキットでも12万円以上する昨今、動きモノに適したAF性能も連写性能も不要で、むしろボカシて撮りたい…ということで割り切るなら、RPは悪くないかもしれません。
RF35F1.8はハーフマクロ対応だし、新品のフルサイズのキットで16万円というのは今後もう出てこないですからね。
ただ、「明るく撮りたい…」というのは露出の問題ですね。
「全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…」というのも練習すればよいだけです。誰でも最初はそうですし。
一方、センサーも少し古く、バッテリーの持ちもあまり良くないです。
最近の機種ほど期待してはいけませんが、用途的にはRPのマイナス面はあまり気にならないと思います。
それでも、一度実際に手に取って、しっくりくるか確認してくださいね。
書込番号：26135087
2点
＞ellie1214さん
色々楽しみですね。
ポートレート的に撮るのなら35mm判換算50-85mm程度が使いやすいと思います。
EOS RPだと35mm判ですので、35mmだとだいぶ近づいて撮ることになるので見た感じが結構変わります。
フルサイズカメラでの35mm単焦点レンズはポートレート的に撮るには子供を子供っぽく撮るときや背景をたくさん写しこみたいとき以外にはあまりお勧めしません。
例えばOMシステムズのサイトですが、14mm (28mm相当）と、40mm (80mm相当) との少女の顔の印象の違いを見てみてください。
（ついでに背景の写る範囲も）
https://jp.omsystem.com/product/dslr/beginner/basic-knowledge-lenses-3/index.html#cnt3
一般的に焦点距離が短いと近くから撮影することになるので子供っぽくなりがちで焦点距離が長い方が大人っぽく写るような気がします。
ただ、撮影倍率というのがどこまで大きく写せるかで、元々フィルムに実物と比べて何倍の大きさに写るかということなのですが、35mm 版換算だとy横幅36mmが画面いっぱいというのが1倍になります。0.5倍なら横幅72mmが画面いっぱいです。
候補の一つ、マイクロフォーサーズのカメラ（センサーが小さい）に LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH だと、撮影倍率は 35mm判換算 0.4倍ですので、36mm / 0.4 = 90mm程度が画面横幅いっぱいくらいが最大のはずです。（縦横比が違うので実際にはもうちょっと大きいかも？）
ちなみに、レンズはカメラメーカーによって対応レンズが異なります。xxマウントというのがそれですので、そのカメラの対応マウントのレンズしか使えません。だから LUMIX G 42.5mm/F1.7 は EOS RPには使えなくて、OM systems もしくは Panasonic のマイクロフォーサーズという規格のカメラにしか取り付けられません。
写る明るさは、照明は関係ありません。
写る明るさはカメラの設定でどうにでもできます。ただし暗いと三脚がないとブレる場合もありますが。
ただし、きれいに写したりかっこよく写すには照明はとても大事です。
写真スタジオとかで傘みたいなのをたくさん使ったり、プリクラでもいろんな角度から大きな面で光るのは柔らかい光を作って影を少なくしたりするためなのです。
また、ポートレート撮影では全部明るくではなくて、敢えて影までコントロールするためにも使います。
https://lightingandgadgets.com/portrait-lighting/
フラッシュだと初心者だととっつきにくいかもなので、LED照明が撮影前に見た目が分かるので使いやすいかもですね。
例えばこういうセットです。照明とスタンドと光を拡散するモディファイヤを2セット以上、ですね。
https://amzn.asia/d/9488ss7
100Vの電源が必要になりますが。
カメラは覚える気があれば素人でも使えると思いますよ。
・Avモード（絞り優先モード）というのに設定して、絞りで背景ボケ量を調整、
・露出補正で写る明るさを適宜（場合によっては1枚ごとに）調整する、
・ピントを瞳に合わせる（最近のミラーレスカメラだとカメラが自動でそうしてくれることが多いですが）
・カメラがぶれないように両手でがっちり持って指先だけ動かしてシャッターを押す。（静物なら三脚を使うの推奨）
でだいたい行けます。
さらに三脚を買えば暗いところでもシャープに撮れますし、すごく暗くても明るく撮ることもできます。
また、同じベストアングルのまま照明や絞りを色々変えて試してたくさん撮ってあとで一番いいのを選ぶことも簡単です。
そして、照明セットがあればかっこいい光（や、自然な光）と自然な発色にできます。
静物の静止写真のみで安くあげるのであればカメラは旧型のでもレンズさえ適切なものを選んで三脚も使えば満足いく結果が得られると思います。
かっこよく写すには、
1. 露出補正
2. 適切なコントロールされた照明
が一番大事ですね。
そして背景をたくさんぼかすには
・被写体に寄って、背景はなるべく遠くなるように、という配置で撮る
・望遠寄りで絞りのF値の小さいレンズ（族に明るいレンズと言いますが、明るく写るわけではありません）を使って絞りを開けて撮る
ですね。
書込番号：26135089
3点
＞ellie1214さん
レンズ（焦点距離）の選択は、好みではありますが、
ドールに限らず商品撮りでは、35mmは一般的では無い
かなと思います。
見た目に近い感じで撮るなら広角の部類に入る３５mm
よりは、まず50mm位でからが良いかなと思います（距離が
取れるならそれ以上でも）。
自分はソニーで別レンズなので正確な事は言えませんが、
仮にRF50mmF1.8なら、５０cmのドール全身の場合、
長辺の5/6の大きさ位で大体１m位、人の握り拳なら最短
距離が0.3mなので丁度良い気がします。
ボケも35mmF1.8より大きくなります。
※ちなみにドールの拳アップならマクロレンズ必須。
ライティングはストロボが光量が強くベストですが、
LEDでも室内の照明を消し、可能な限りLED光だけにして
しっかりWBを設定して撮れれば綺麗に撮れます。
core starさんが紹介されているライティングセットに、
ホムセンで買える発泡スチロールの白い板や、余裕があれば
レフ板でカメラから見て逆ハの字にセット。
>また、全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…？
ご意見をいただけますと幸いです。
ライティングする場合は、シャッタースピードと、絞り、感度の
関係は覚えた方が良いですね。
特に物撮りはオート的な物を使うと面倒です。
今はミラーレスでLEDライトなら露出が見えますから、Mモードで
覚えると、安定した露出を得られると思いますし、アップや引き等
様々な大きさで撮る時も非常に簡単に撮れるようになります。
書込番号：26135122
1点
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|---|
【撮影範囲】の簡易計算例 |
＞ellie1214さん
下記について、添付画像内の撮影範囲を ご参考まで(^^;
＞ドール（40～50cm）撮影、背景込みでも最大高さ60㎝程度の撮影
なお、計算「例」として、超広角域も入れていますが、
実際の撮影においては、超広角域は論外、準超広角域もお勧めしません(^^;
書込番号：26135154 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
被写体が比較的小さい場合、むしろボケすぎるから絞るしかなくなりがちなので
この意味ではあまり大きいセンサーは要らないと思う
費用対効果で言うならMFTかAPS-Cで十二分
そして物撮りはライティングが99％って世界なので
カメラは15年前のでもなんでもよいです
レンズの方が大事でしょう
書込番号：26135191
1点
皆さんご指摘のとおり、マクロのご希望はともかく、確かに35mmでは短いかも。
（クロップすれば56mm相当になりますが、1,000万画素程度になってもったいないですし）
キットで買うとレンズが安くなりますが、ボディとRF50F1.8を単品で買った方が35キットより安いですね。
最初はズームレンズがあった方が便利なので、24-105キットの方がよいかも。問題はマクロですが。
まぁ、コンデジとかでもよいですが、最近はコンデジもエントリーミラーレスも安くないので、R50のキットやRPは割安な方かな。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001129952_K0001233056_K0001129953&pd_ctg=V071
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001309216_K0001086556_K0001514881_K0001232561&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
書込番号：26135432 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ellie1214さん
一眼デジカメは交換レンズが重要です。
背景をボカすには、フルサイズのカメラが楽なので、EOS RPでも十分です。
＞また、全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…？
普通の写真なら撮影できます！
ある程度の勉強と練習があれば、どんどんお気に入りの写真に近づくことができると思います。
明るく撮るのは露出補正するだけで大丈夫でしょう。
レンズキットも悪くはありませんが、ドール（40～50cm）撮影なら、
EOS RPとRF50mm F1.8 STMの組み合わせがいいと思います。
もっとボカすならRF85mm F2 MACRO IS STMですが、高価なので後から考えてもいいでしょう。
書込番号：26135505
2点
皆さま、コメント誠にありがとうございます。
単焦点がいいのだろうぐらいのふわっとした知識しかなく困り果てていたところ、様々なご助言をいただけて、大変感謝しております。
カメラ知識不足によりまだ全てを理解できておりませんが、調べながら皆さまのコメントを拝読しております。
（一度カメラ専門店にも足を運んだのですが、目的をお伝えすると総額5～60万円ほどのカメラとレンズをおすすめされまして…。初心者がいきなり手を出すには躊躇する金額なので、まずは10万円前後で何かないのかなと調べ始めたものの、行き詰って皆さまへお聞きした次第でした）
撮りたい被写体が小さいため、顔（人間のこぶし程度のサイズです）のアップも撮りたいとなると焦点距離が短くないといけないのでは、と思っていたのですが、50mmでも問題がなさそうなのですね。
（いただいた参考URLの少女の顔の写りも、子供っぽく写るより大人っぽく写る方が好みでした）
このmmの意味も完全には理解できておらず、お恥ずかしい限りです。
撮影用ライトも（安価なものですがLEDとリングライトです）買って使ってはみたものの、機能を発揮できる使い方ができていなかったようです。
ライティングがとても大事とのことで、露出補正もあわせてちゃんと使えれば、今の手持ちのスマホでももっと良い写真が撮れたのだろうと思います。
こちらもあわせて勉強・練習していきます。
総合しますと、50mm単焦点の、撒き餌レンズと呼ばれているようなものが私のレベル・目的には合致しているのでしょうか…？
https://kakaku.com/item/K0001129952/
https://kakaku.com/item/K0001309216/
（フルサイズ）
https://kakaku.com/item/K0001667665/
https://kakaku.com/item/K0000766327/
（手振れ防止）
おすすめいただいたもので、上記の組み合わせいずれかが良いのかと考えたのですが、それぞれのメリット（違い）はフルサイズかどうか、ボディに手振れ防止があるかどうか、でしょうか…？
（撮影に慣れていないため、手振れ防止はある方が良いのかと思ったのですが、三脚があれば問題ないでしょうか）
度々恐縮ですが、ご助言いただけますと幸いでございます。
書込番号：26135566
1点
焦点距離が短いとデフォルメされるしワーキングディスタンス(レンズ先端から被写体までの距離)が短くなるのでライティングがめちゃしにくくなります
短くとも50mmはあったほうが良い
書込番号：26135576 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とりあえずフルサイズであることのメリットはほぼ皆無
金が有り余ってるならフルサイズで始めるのはありではある
キャノンのAPS-C機に50/1.8なんてよいかも
50mmでマクロレンズを除くと1番寄れる
ちなみに一眼レフでも無問題です
書込番号：26135587 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ドール撮影に適したカメラを探しています。
そのお人形さんの撮影成果にどの程度のクオリティを求めるのか、により実はショップ担当さんご提案の50万前後と言うのも、あながち間違いでは無いかも知れません。
例えば、ご希望のEOS RPに頑張って探してきたレンズ＋αの諸々オプションで20万前後だったとしましょう。ご希望のクオリティに達するために、頑丈な三脚、強めの光源ランプ、マニュアルフォーカスでの部分拡大撮影でのピント合わせが必要だった、とすると結構毎回撮影が辛いものになる可能性もあります。
で、店員さんご推薦の50万システムだとまあ三脚やら光源やらは必要だったとしても、シャッターひと押しで希望の成果が得られる、と言う事もあり得ます。
逆に全然思った成果が得られない可能性もあります。
これは単衣に『撮影に対する基礎知識不足、トラブった際の対処方法の知識不足』に依るところが大きいに一票。
まったくの素人推察で提案させて頂ければ…
ご自宅に頑張ってお人形さんから２メートル以上距離が稼げるカメラ設置点を設ける。
ついでにチョイと豪華な背景シートや光源も揃える。
その上でブレの出ない三脚で撮影する
これが最低最短の成果がでる方法、と観ました。レンズやボディ性能の向上は、先ずそれらが揃ってから、と思ってます。
（もうそろそろ４桁数字のハンドル名のお方が親切なアドバイスを出して暮れるかも知れません。密に期待しときましょう）
書込番号：26135605
1点
マクロレンズで接写する場合、
どの程度の拡大にするかによりますが
他の方言われていますように
レンズを選択する場合、
ワーキングディスタンスを考慮しないと
ワーキングディスタンスの距離が短いと、
ライティングの仕方によっては光によって
撮影機材の影が写り込みやすくなります。
ですから光源の位置など制約がでてくるかも…
一般的に焦点距離が長いレンズの方が
ワーキングデスダンスは長く取れます。
小物なら50mmくらい
拳くらいとなると
50mmでもワーキングデスタンスが取れるかは…
ですから、安易にマクロレンズならと考えない方が良いかとも思います。
書込番号：26135613 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
書き忘れ、
マクロレンズでなくても
まずは50mmくらいの単焦点レンズに
クローズアップレンズ(数千円で購入可能)を付けて接写撮影をしてみてもよいかも。
書込番号：26135622 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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短距離【撮影範囲の推算】撮影距離と換算f他の相関より |
＞ellie1214さん
焦点距離については、
撮影距離と【撮影範囲】の関係上、無視はできませんが、
お手持ちのスマホで【露出補正の操作が出来るよう】になったら、改めて検討されては？
また、焦点距離が撮影距離と撮影範囲に関係深いと言っても、
撮影範囲に対して「焦点距離の数値は反比例」の関係になるので、実感しにくいでしょう。
焦点距離とセットになる【画角】は、例えば、角度が大きい ⇒ 写る範囲も広くなる事までは想像できるけれども、
「具体的に、どれぐらい？」というのは、これまた想像し難いでしょう。
それに対して、「撮影範囲と撮影距離との比率」、
例えば、換算f≒34.6mmでは、長辺で「1」前後ですので、
撮影距離が 50cmなら、撮影範囲は 50cm前後になりますので追記しています。
※これについては、三角関数を使わなくても、小学算数の範囲で計算可能(^^)
【今回の添付画像の変更点】
・撮影範囲を cm単位に変更
・長辺の画角と短辺の画角を追記
・上記の画角に対する「撮影範囲と撮影距離との比率(2tan(θ/2))」も追記
※ 換算f=34.6mmなどに、上記比率の要所を黄色系ハイライトで目印
・画面の縦横比(ｱｽﾍﾟｸﾄ比)【3:2】と【4:3】別に併記に変更
など(^^;
※サムネイル画像をクリックして表示すると、数字や文字を判読可能です。
※【3:2】と【4:3】との差異は、
短辺で８%程度ですが、
長辺では４%程度ですし、
画面内ギリギリで撮らないでしょうから、本件の撮影には、あまり影響無いと思います。
なお、常日頃「お人形さん撮影」推しされている方からの【作例付きレス】は まだ１つもありませんが、
その方が有言実行タイプであれば、【有意義な作例付きレス】が期待できるかもしれません(^^;
書込番号：26135694 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
照明の配置です。ストロボ3灯 |
50mm F2.8.キーライトはビューティディッシュ |
拡大。キーライトはビューティディッシュ |
拡大。キーライトはスピードライトヘッド |
＞ellie1214さん
まずレンズですが最大1ｍ以内の距離となれば50mmぐらいがいいかもですが、
多分に全体的に小さな空間でのことでしょうから
ドールを壁際につけてならいけますが、背景に何かを置いてボカさせたり、
照明を少し逆光気味のトップライトも加えたいとか、また背景を照らして背景との分離感を出したいとなると、
壁際には置けませんので、こういった撮影では理想ではないかもしれないけれども、
35mmあたりになってくるかもしれません。しかし理想は50から90mmぐらいのレンズでしょうか。
試しに家にある子どものドールを撮りました。
使用レンズは50mmで絞りはF2.8です。
こういったぶつの撮影はやはり柔らかい光が良いですね。
「ニューあふろザまっちょ☆彡さん」もご指摘ですが、
カメラはあまり関係ないかもでこだわるのならレンズでしょうか。
しかし一番重用なのは光の位置と発光部の面の広さです。
広ければ広いほど、近付ければ近付けるほど、ラップラウンド効果で
柔らかい印象になっていきます。
試しで撮った写真は、
キーライトにビューティー系などでは定番のビューティディッシュ直径約70cmを、
真正面の上部から
人形まで約70cmの距離で配した、バタフライライティングで、
レフで下からも起こすクラムシェルで設置しています。
比較としてなにもつけないスピードライトを同じ位置でキーライトにしたものも貼っています。
ビューティディッシュは同じぐらいの面の広さのソフトボックスと比較して若干ハーシュになりますが、
ソフトボックスに比べてコントラストが残るので、色がよりポップに出てきます。
なのでビューティー系やファッション系で使われたりします。
しかしスピードライトヘッドがキーライトの方は影が濃すぎで、またよりギラついた感じになることが分かるかと思います。
別にバタフライライティングにこだわる必用は全くありませんが、
1例として考えて下さい。
バタフライセッティングの良い所の1つに、
両側の?の周辺が暗く落ちるということです。
ほっそりとスマートに見えるようになります。
書込番号：26135718
3点
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|---|---|---|---|
50mmオールドレンズ(PENTAX SMC TAKUMAR) |
90mmマクロ(TAMRON 172E) |
EF40mm F2.8 STM |
参考までに…ではありますが、EOS RPとMDDサイズの作例です。
90mmと50mm、また70-210mmの望遠ズームをメインで使っています。
距離こそ離さないといけませんが、広角レンズですとどうしてもパースが出てしまうことを考えると少し離れて標準以上の距離のレンズを使ったほうが結果的にSNSでよく見るドール写真みたいになりますよ。
ただその分距離を取らないといけないので、ドールイベントの卓へ行かれる場合には35mmマクロも十分実戦で使えると思います。
自分は40mmのEF40mm F2.8 STMを使っていますが卓撮りではこちらのほうが機動性があって良いです。
キヤノン機はEFレンズの中古が大量にあるので一昔前のレンズでも十分楽しめて良いですよ!
比較に出しているパナソニックのレンズはマイクロフォーサーズのレンズでフルサイズ換算85mmなのでRF85mm F2 MACRO IS STMがちょうど近いかなと思います。
書込番号：26135756
2点
＞ellie1214さん
RRF50mmF1.8 は撮影倍率が0.25倍です。これは、横幅36mmにその1/4のサイズで写るということなので、画面に写る範囲は36/0.25=144mmですね。画面横幅144mmが写せる最大の大きさということになります。
それでいいのか、が一つの目安ですね。
あとは、物撮りは基本的に三脚必須と思った方がいいです。
理由は、
・室内なので暗くなりがち（三脚を使うことで手ブレをなくしたり、ノイズを減らしたりして最高画質で写すことができる）
・そもそも小さめのものはピントが合う範囲が狭すぎるので、ピントの合う範囲を広めるために絞りを絞ることが多い（目が悪くて遠くがよく見えない時にゲンコツの親指の隙間の小さな穴から見ると見えたりする原理と同じ）のでシャッタースピードがすごく遅くなりがちです。
・あとは三脚があると構図を最適なものに追い込めます。また、その構図のままでライティングを変えたり、絞りを変えたりしてたくさん撮っておいて、あとから最適なものを選んだりもできます。
・アベイラブルライトで薄暗いままでシャッタースピード数秒とかでの撮影でもシャープに写せます
三脚を使ってじっくり撮れる環境限定で安くあげるなら、APS-C,の中古一眼レフに50mmF2.8のマクロレンズと三脚（＆照明器具）を使うのが安く上がりますし、クオリティも不満を感じないレベルに行けると思います。10年前の一眼レフでも全然オッケーですが、一眼レフの場合はレンズだけは撒き餌レンズはやめてシャープなマクロレンズ推奨です。一眼レフ用の昔のレンズは背景をたくさんボケるように絞りを開けるとポワポワな写りのが多いので。ミラーレス用レンズなら設計の自由度が増して性能が上がっているので撒き餌レンズとかでもきっとそこそこ行けると思います。
例えば中古のeos 80D と EF50mmF2.5マクロレンズとかでも全然行けると思います。もちろん適切に設定する必要はありますが。
自分は先日20年以上前の600万画素の一眼レフカメラ Pentax *istD でちゃんとライティングして撮影してみたことがありますが、SNSに投稿する程度なら全く不満を感じない写りでした。Instagramとかなら3600万画素の一眼レフカメラと違いはまったく分からないレベルです。
ただし、イベントとかで手持ちでも撮るのなら手ぶれ補正があったほうがいいですね。
また、あまりに古いカメラは高感度に弱いものが多いので、最近のカメラで手ぶれ補正付きのがいいです。
35mm判フルサイズと、マイクロフォーサーズでは、階調の滑らかさとか暗いところへの強さとかでフルサイズが圧倒的ですが、光の条件が良ければさは小さくなりますし、そこは用途にもよるでしょうか？ご自分で作例をたくさん見てみて判断されたら良いと思います。
レンズによるボケ具合はk2sndさん作例を見てください。F2.8とかいう数字が小さい方が背景のボケが大きくなりますが、ボケすぎちゃうのでだいたい少し絞って撮影されていますよね。レンズの名前のF1.4とかその数字がそのレンズでもっとも絞りを開けたときの数字です。F1.4のレンズならF2.8でもF4でも撮影できますが、F5.6のレンズだとF2.8やF4での撮影はできないのです。
35mmフルサイズだと背景をぼかしたいという以前に物撮りだとボケすぎてピントの合う範囲が狭すぎるぜ、ということの方が多いですよ。
ドールの目にピントを合わせて、鼻はシャープにしたいか、耳はシャープにしたいか、斜めの場合は遠い方の目もシャープにしたいか、とかそういう次元のボケになります。そしてピントの合う範囲を広めたければフラッシュか三脚必須です。
とにかく、スタジオで自由に撮れるなら、三脚は（数万円以上のを）絶対に1つ持っておくべきだと思います。
書込番号：26135818
1点
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|---|---|---|---|
ソフトレンズ velvet 56。ハリウッド風？笑 |
レンズ不祥。多分にオールド90mm macro。アクセントライトにカラージェル |
85mm F1.4 これも背景にカラージェル？よく憶えてませんが |
135mm F1.8 |
＞ellie1214さん
先に写真を貼った子どもの人形ですが、
レンズなどの試し撮りに使わさせてもらっていて、
いくつか過去の写真がありましたので、
参考になるかわかりませんが、
アップいたします。
そういう意味で
ある意味ざっと撮った駄作ですが、
ご勘弁くださいませ。
書込番号：26135830
2点
この後に20件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > SONY > α7C II ILCE-7CM2 ボディ
【使いたい環境や用途】
子供の撮影(屋内、屋外)・テーマパークでの風景
ぬいぐるみとの風景・料理の写真
【予算】
できれば8万円以内
【比較している製品型番やサービス】
タムロン28-200mm
ソニー 24mm F2.8
ソニー 50mm F1.8
【質問内容、その他コメント】
先日ここで本体の購入を後押ししていただき、レンズキットを購入しました。
知人から
・SONYレンズキット:SEI 1855・SONY:SEL30M35・タムロン望遠:B011(18-200mm)の3本を借りて運用してみたところ、フルサイズ対応の単焦点か望遠が欲しくなりました。
タムロン28-200mmなら、手元も望遠も撮れて便利というのも見かけたのですが、後々の運動会を考えると200mmでは足りないような気もしてしまい…。
1本買い足すとすれば単焦点か望遠どちらを先に買うのがオススメでしょうか？
予算が厳しいのは重々承知しておりますが、用途にオススメのレンズがあればご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
書込番号：26120788 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
＞ココア@2959さん
運動会となるとレンズ交換をしている余裕が無いかもしれませんので。予算から考えるとタムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDですね。
ですが資金に余裕が有るなら望遠が300㎜まであるタムロン28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXDのがお勧めです。
https://kakaku.com/item/K0001642580/
テーブルフォトなど料理でしたら28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDのが28㎜でF2.8と明るいため背景がボケて良いです。
単焦点についてはFE 28-60mmより明るく背景のボケを期待できますが、撮影するものをしっかりイメージ出来たうえで使わないと、ただの荷物になる可能性大です。
単焦点は今のキットレンズを使い込んで、どの様な写真を撮るかしっかりとイメージ出来てからでよいと思います。
現時点では、タムロン28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDが良いように感じます。
書込番号：26120924
3点
焦点距離は好みなので…
28-60持ってるならそれに対してさらにどう撮りたいのかを自分で検証するしかない
まずは28-60で色々撮ってみるのが良いでしょう
書込番号：26121054
3点
＞ココア@2959さん
＞SONYレンズキット:SEI 1855・SONY:SEL30M35・タムロン望遠:B011(18-200mm)の3本を借りて運用してみたところ、フルサイズ対応の単焦点か望遠が欲しくなりました。
これらはAPS/C専用レンズですが、なぜ単焦点レンズが欲しくなったのですか？
書込番号：26121079
4点
最近の雑誌CAPAの解像度テストで、ソニーの100-400mmが非常に優秀な成績を出してますね。
実感でもこのレンズ優秀です。わたしは、このレンズばかり使ってます。反して70-200mmGM2はイマイチです。評判が良かったのでわたしも買いましたが、出番なしです。
予算オーバーですいませんが、安物買いの銭失いという言葉もあります。妥協したレンズで後悔するより、高性能のレンズを頑張って購入することをお勧めします。記録ならともかく、ぼんやりした写真撮っても楽しくないでしょう。
書込番号：26121128 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
予算を8万円を少しオーバーしますが、タムロンの 50-300mmF4.5-6.3 がいいのでは？
書込番号：26121234
4点
＞ココア@2959さん
運動会はレンタルにして、普段はデカいけど人気で便利なタムロンズームか軽い単焦点。
両極端ですがどっちも魅力あると思います。
50f18はAF遅そうなんでやめといたほうがいいと思います。
50f2.5も良さそう。
https://www.rentio.jp/t/genre/camera/lens/e-mount-lens
書込番号：26121238 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞ココア@2959さん
私も運動会用にはレンタルをお勧めします。
APS-Cのクロップされた少ない画素数でもOKなら
E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
フルサイズを生かし切りたいなら
FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
が合うと思います。
そこで購入候補は単焦点
＞＞ソニー 24mm F2.8
＞＞ソニー 50mm F1.8
この2本では
24mmは広角ほどボケは少ないのにF値は大きいお散歩レンズと
※使い方を知ればボケ無いわけでは有りません
50mmは気軽にボケを重視した素人ポートレイト用な用途
性格が違うのでスレ主さんが何を求めるのかで答えは出ると思います。
書込番号：26121322 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞1本買い足すとすれば単焦点か望遠どちらを先に買うのがオススメでしょうか？
欲しいほうを買えばいいんじゃない。
おいら的には高倍率ズームは避けるかな。
画質に我慢できなくなって使わなくなる・・・
書込番号：26121330
4点
 |
 |
|---|---|
FE70-200mmF2.8GM Ⅱで撮影 |
FE100-400mmF4.5-5.6GM で撮影 |
＞ココア@2959さん
こんばんわ 初めまして
望遠レンズ、単焦点レンズはどうちらも必要になりますね
キットレンズをお持ちなら購入するのは望遠レンズになりますかな
もう少し貯金をして資金を増やして購入するか
レンタルで借りられるのが1番と思います。
私がお勧めするレンズはFE100-400mmF4.5-5.6GMかFE70-200mmF2.8GM Ⅱです
この2本ならどちらも購入しても後悔はないと思います
私自身とても満足しておりますので。
書込番号：26121352
4点
＞ココア@2959さん
①予算に余裕があるなら、候補のレンズを全て購入して見て使ってみる。そして不要なレンズは売却する。
②予算に余裕がなければ、次の１本を絞れるようになるまで手持ちのレンズを使い込んでみる。
③或いはどれか１本買ってみて、使ってみる。
スレ主様の好みとか向き不向きはなかなかわかりかねるので、①から③のいずれかの選択になるかと。
今の状況、ワタシの勝手な想像で考えると③。
アウトドア重視なら28-200遠景はapscモードで撮れば300ミリ相当の画角で撮れるし。
室内撮影重視なら単焦点が良いです。
かなと。
書込番号：26121478
3点
単焦点か望遠と言われても
ココア@2959さんにとって
単焦点の必要性が文面だけでは分かりません。
それと、単焦点の24mmと50mmでは
画角的に大きく違います。
ですから、単焦点は必須ではないとも
感じてしまいます。
それと、28-200だと小学校以降の運動会では
望遠が足りないかと。
小学校だと300mmまでのズームレンズなら
足ズームを駆使すれば、
そこそこの満足な画角にはなるかと思います。
私なら、運動会で便利ズームなら28-300かな。
でもα7CⅡに重さ大きさで
日常的に使うにはどうかなとも…
28-200を使うならクロップするか、
70-300とか100-400クラスのレンズに、
近距離はスマホの使用も考えますね。
書込番号：26121489 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
＞エルミネアさん
運動会についてはレンタルをオススメしていただいたので、頻繁に望遠使う機会はなさそうなので買うとすれば28-200mmで良さそうな気がしてきました。
単焦点はボケやすいので1本持ちたいなと思いつつ、キットレンズを使ってまもないのでもう少し様子見することにします。
書込番号：26121521 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
28-60で撮ろうとするとピントが合わずに苦戦することが多かったので単焦点の方が使いやすいのかと思ってしまいました。
まずは使いこなせるように練習頑張ります。
書込番号：26121525 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
知人からの借り物を使ってみて単焦点が使いやすいと思うことがあったので、借り続けるよりかはフルサイズ対応のレンズを買うべきか悩みました。
書込番号：26121528 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞sonyもnikonもさん
確かに妥協して買ってまた買い換えるよりかは、貯めていいレンズを買った方が無駄遣いにならずに済みますね…。
レンタルも視野に入れて考えてみます。
書込番号：26121537 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
 |
|---|
ココア@2959さん
レンズを買い足すとして、今カバー出来てる画角以外の領域で検討した方がいいのでは
ないでしょうか。
28mm-60mmの画角は既にカバー出来ているので
70mm～の望遠域か、～28mmまでの広角域での検討となりましょうか。
各種レンズをレンタルで充足しながら選び出すという方法もいいと思います。
私は、広角での遠近描写に重きを置きたいので、20mm～50mmまでの単焦点を
多く買い漁っております(;^_^A
今のお気に入りは
「トキナー FiRIN(フィリン) 20mm F2 FE AF」と「シグマ 70mm F2.8 DG MACRO Art」
です、被写体に極力近寄って撮りたいですねぇ(;^_^A
少し気なったのは、
「28-60で撮ろうとするとピントが合わずに苦戦することが多かったので.....」という
ところで、勇気を出してMFを試みてご自身の意に叶う撮影に近づけてみてください。
AFは、カメラ任せだということにも留意して撮影にのぞんでみましょう(;^_^A
望遠レンズに疎いので、いいレンズを紹介できません(;^_^A
ひとつ言えることは、ブレが描写に敏感に反映されるので安定したポジションをとれるよう
配慮が必要です。
書込番号：26121716
4点
＞ココア@2959さん
＞28-60で撮ろうとするとピントが合わずに苦戦することが多かったので単焦点の方が使いやすいのかと思ってしまいました。
ピント合わせ易さはズームと単焦点レンズで差はありません。
強いて言えば、F値の小さいレンズは被写体深度が狭くなるためにピント合わせが難しくなります。
書込番号：26121743
4点
＞ココア@2959さん
＞【比較している製品型番やサービス】
＞タムロン28-200mm
＞ソニー 24mm F2.8
＞ソニー 50mm F1.8
＞28-60で撮ろうとするとピントが合わずに苦戦することが多かったので単焦点の方が使いやすいのかと思ってしまいました。
動き回るお子様に、AF（ピント合わせ）が追従しない、ということでしょうか？
それとも、別のことでしょうか？
いずれにしても、AF性能が大事でしたら、ご検討中のソニー 50mm F1.8（FE 50mm F1.8 SEL50F18F）は、避けたほうが良い、と思います。
書込番号：26122069
4点
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
屋外 タムロン 33mm F2.8 |
屋外 タムロン 20mm F2.8 |
室内 タムロン 20mm F2.8 |
室内 SONY 16mm F2.8 GMⅡ |
α7CⅡとタムロン 20-40mm F2.8、SONY 16-35mm F2.8 GMⅡ、SONY 70-200mm F2.8 GMⅡを使用しています。
＞単焦点か望遠どちらを先に買うのがオススメでしょうか？
望遠レンズは滅多に使わないので普段良く使う広角レンズを先に購入した方がいいと思います。
（広角でも思いっきり寄って撮れば背景がボケますよ）
動く物を撮るにはリニアモーター駆動の高速AFレンズ、室内ではF2.8以下が向いています。
＞子供の撮影(屋内、屋外)・テーマパークでの風景
＞ぬいぐるみとの風景・料理の写真
この用途に合うのは20mm以下の広角レンズだと思います。
＞8万円以内
の条件となるとタムロン 20-40mm F2.8 ですね。
【知人のAPSCレンズとの違い】
・フルサイズ用レンズでは3300万画素で撮れる(APSCレンズだと1400万画素)
・広角20mmで撮れる(APSCでは 18mm x1.5=27mm)
【キットレンズ28-60mm F4-5.6との違い】
・広角20mmが使えて室内、写真、動画に有利
・F2.8が使えてボケや暗所に有利
・リニアモーター駆動の高速AFでピント外れがでにくい
参考までにα7CⅡとタムロン 20-40mm F2.8 で撮った写真を掲載しておきます。
（JPEG撮って出し、クリエイティブルック：ST）
最後の1枚はSONY 16-35mm F2.8 GMⅡで16mmの超広角で撮ったものです。
書込番号：26122084
3点
＞ココア@2959さん
α7CIIに
TAMRON20-40mm F/2.8を標準ズーム使いで
FE50ｍｍF1.8やFE200-600ｍｍも野鳥用に持っています。
（それでも足りないのでテレコン×1.4使用）
フルサイズはα7CIIでもやはり望遠側では大きく重く取りまわしに苦労しますね。
屋外の運動会では300ｍｍは最低必要です、
屋外スポーツ（部活動）などでは400～600ｍｍは欲しくなります。
APS-CのNIKON D500も使用していますが
望遠は70-300ｍｍ、80-400ｍｍを使っているので
そうなるとフルサイズでは600ｍｍくらいはとなりますが
現実的に重くて大きくて、うん～となります。
FE70-200ｍｍ（F2.8かF4）が買えればよいですが
TAMRONの50-300ｍｍくらいが価格も手頃で良さそうですかね～。
（部活とかで重さと価格が許せれば50-400ｍｍとか）
単焦点は子供さんなどポートレートメインであれば50ｍｍ～80ｍｍをお勧めします。
それ以下ですとポートレートはあまりボケませんし
ポートレートを撮ろうと思うと色々難しくなります。
80ｍｍ以上単焦点だと画角的に室内は厳しくなり今度は用途が限られてきます。
書込番号：26122156
3点
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