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X-E5のクラシック表示ができない問題

[komcom]

X-E5の「クラシック表示」がどうしてもできなかったので、ネットで調べたら

X-E5のクラシック表示（「クラシックモード」に相当）への切り替えは、DISP/BACKボタンを長押しすることで可能です。ただし、サラウンドビューモードが「半透明」に設定されていると切り替えられない場合があるため、その際はサラウンドビューモードを「半透明以外」に変更してください。

とのことでしたが、黒、半透明、ラインどれににしても、いまだクラシック表示されません。しかもサラウンドビューモードをオフの表示もありません。

他にも設定条件があるんでしょうか？

書込番号：26276765

[legato]

＞komcomさん
クラシック表示はEVFだけで表示されます。また、DISP/BACKボタンは長押しではなくて普通にポチッと押してください。

書込番号：26276848

[みにーもです]

覗きながらdisplayボタンを押してもだめなら、サラウンドビューがオンになっている可能性があります！
何処かでサラウンドビューがオンになっているとクラシックモードにならないというのを見かけました。
参考になったら嬉しいです

書込番号：26276862　スマートフォンサイトからの書き込み

[みにーもです]

既ににためしていたらごめんなさい、サラウンドビューオフにして、displayボタン長押しでは無く短押しで試してみて下さい

書込番号：26276866　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぱぷりか３１]

＞komcomさん

解決済みでしょうか？
私も初めサラウンドビューにOFFが無いことに戸惑いました。
３種類の中から何れかを選んでおくしか無いのですよね。

クラシックにするには、黒又はラインのどちらかを選択しておく必要があります。
半透明ではクラシック表示にはなりません。

DISP/BACKボタンは長押しでは無くポチッと押すだけです。
1、2回押せばクラシック表示されます。(自機にて)

書込番号：26277085

[komcom]

＞legatoさん
＞みにーもですさん
＞ぱぷりか３１さん
クラシック表示はEVFだけですね。表示されました。
皆さんありがとうございました。

書込番号：26277713

Creators'App使用後にカメラ電源がオフにならない

[まなっちゃ]

お分かりになる方がいたら教えて下さい

撮影後にSDカードからiPhoneのCreators'Appへ
画像を転送保存したあと、カメラがそのままオフにならず
電源が入りっぱなしです。
カバンに入れた状態で操作し、放置していたらバッテリーがなくなり熱を持っているので気づきました。
カメラ設定で使用しない時は自動電源オフを選択していますが
Creators'App使用後は自動電源オフは効かないのでしょうか？

書込番号：26277308　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞まなっちゃさん

どちらも使ってませんが、ヘルプガイドを見るとカメラ電源オフでもアプリからカメラを一時的に電源オンにして閲覧、転送が可能のようです。

もしかしたら、この機能が原因かも知れませんね。

https://helpguide.sony.net/di-app/ca/v1/ja/contents/CA_import_from_camera.html

書込番号：26277438　スマートフォンサイトからの書き込み

[まなっちゃ]

with Photoさん

返信ありがとうございます。

従来より接続や転送エラーがなくなって
とても満足していたので、その点も（転送作業が終わったら
自動電源オフに連動して電源オフになるよう）
要望としてソニーサービスに状況を伝えたいと思います。

書込番号：26277570　スマートフォンサイトからの書き込み

ライブ撮影のときのホワイトバランス設定

[task0210]

靄がかかったような照明が多いライブでの撮影なのですが、もっとクリアに撮れるホワイトバランスやカラーの設定はあるのでしょうか？
200人キャパのライブハウスでステージとの距離は最前で1.5m 離れても5m以内では撮影できる環境です。
eosr6 mark2とCanon RF70-200m F2.8 L IS USM Zを使用しています。
照明はピンク、紫が多いので少しグリーンに寄せて設定し、ホワイトバランスは白熱蛍光灯にあわせています。（リハーサルはありません）
白熱蛍光灯にしている理由は、ライブ開始前の照明だと全体に黄色っぽいので、なんとなく視覚に近くなる白熱蛍光灯にしています。

何か試してみたらいいようなアドバイスがあれば、ぜひお願いします。

書込番号：26274265　スマートフォンサイトからの書き込み

[ろ〜れんす２]

ライブは、
RAWで、後で調整してます。
照明被りが厄介で、固定するのは難しい場合が
多いです。

書込番号：26274288　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ライブは照明がころころ変わるので全部カメラ任せにして
MモードISOオートのAWB
問題があればRAWから調整する

自分はこのワークフロー

書込番号：26274303

[よこchin]

＞task0210さん

太陽光又は5200K〜5500K固定で
あとで雰囲気に合わせてRAW現像です。

カラースポットとか当たるので顔が常に肌色仕上げなんて有りません。

書込番号：26274310　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

task0210さん

あまり、舞台、ライブ撮影はしないのですが
私は、プリセットではイメージに近づけには難しいと感じたので
マニュアルで合わせる方法をとりました。
そんなにいろんな舞台で撮ってるわけではないからあくまで参考してください。

舞台照明の照度に合わせてみてはいかがでしょうか。

「電球照明」の場合
3200〜3400Kを目安

LEDは暖色系の電球照明に比べると、青みを帯びている光です
5000K程度を目安。

ソニーのカメラを使ってますから、メーカーにより若干の微調整は必要かもしれません(;^_^A

書込番号：26274314

[karin01]

＞task0210さん
こんにちは♪

霞がかかったようになるのならLightroom classicの「かすみの除去」は試されましたでしょうか？

あと、
WBに関しては、機種によってはピントが合った人物の肌が適切になるように自動調整するというものもありますが効果のほどは試していません。
それ以外の機種では固定した方が後のRAW現像でのカラー調整がしやすいように思います。

露出に関してはマニュアルモードで被写界深度とシャッタースピードを適切に決めて（必要に応じて変更もします）います。
照明の明るさ変化にはISOオートで対応しています。
R6mark2は高感度に強いし、更には最近はノイズ低減ソフトも優秀ですからこのやり方にしています。

最後に余計な事になるかもですが、
高周波フリッカー対策ですがR6mark2の電子シャッターは幕速がそんなに速くないのでメカシャッターで撮影しています。
被写体ブレしないくらいのなるべく遅いシャッタースピードで撮影しています。

書込番号：26274348　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

まず白熱蛍光灯は「白色蛍光灯」の事ですかね？

白色蛍光灯の設定は蛍光灯の緑色被りを補正する為マゼンダがかなり強くなります。
「照明はピンク、紫が多いので少しグリーンに寄せて設定」というのは、実際は白色蛍光灯を選んだ事によるマゼンダ（紫〜ピンク系）被りを補正している事になります。

ライブは照明にカラーフィルターを被せてピンクや緑や青など様々な色を演出します。
なのでカラーフィルターを使っていない時の照明の色温度に基準を合わせておけば良いでしょう。

昔は電球を使った照明がほとんどでしたから、色温度は3000K前後、最近はLEDを使ったものなので5000〜6000K程度として、そこに色被り補正を行います。
最終的にはRAWで撮って明るさも含めて微調整。

色温度異なる照明をミックスされてしまう場合は困りますが、色温度を調整しながら撮って、RAWで現像で何とかするしかないですね。

書込番号：26274397

[盛るもっと]

ホワイトバランスの調整では霞んだ空気をクリヤーにする事は出来ません。

raw現像ソフトの他の機能で弄りましょう。

書込番号：26274410

[ＭｉＥＶ]

ホワイトバランスはわからないならAutoでいいでしょう。
でも、被写体や周りの照明が変わったり、明暗が変わったりすると、画像の色は変化します。
ホワイトバランスをAutoでなく、数字で合わせたほうがいいでしょう。
ケルビンです。
だいたい5,000〜5,500くらいで自然でいいのでは。
数を録れば、わかってくるでしょう。

書込番号：26274419

[task0210]

みなさんアドバイスありがとうございます

RAWで撮ってなかったので早速やってみて、後の編集も試してみます。
Lightroomのかすみの除却は試してるんですが、それでも何だかなーという感じだったので撮影の段階でもう少しカバーできないものかなと思いお尋ねしました。

最近照明の雰囲気が変わって、フリッカーが多く出るようにもなってしまったのでそこも合わせて悩みの種です。

書込番号：26274428　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

task0210さん こんにちは

自分の場合　ライブでは無いのですが　カメラのホワイトバランス思うようなホワイトバランスが出てこないため　基本RAWで撮影し　後で調整しています

RAWの場合　ホワイトバランスでしたら　調整範囲超えない限り　現像時　画質の落ち無いので　安心してRAWでの撮影しています

書込番号：26274438

[よこchin]

＞task0210さん

＞＞靄がかかったような照明が多いライブでの撮影なのですが、

これ今ひとつ分からないのですが
逆光では無いのですか？
私も瞬時のフリッカー対応下手でフリッカーフリー機能搭載機に逃げました。
(^_^;)

書込番号：26274475　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

たまたま手持ちのカメラで撮影

＞task0210さん

ライブ撮影で難しいことのひとつに、光がバラバラなことがあります。
添付の写真を例に考えると、ボーカルさんに当たる光、色んな色の光、後ろにいる人にあたっている光
それぞれ独立した明るさで、これらをすべて画像の中に綺麗に写し込めるのは至難の業です。

ボーカルさんの顔を適正にすると、背景が若干明るくなり色んな色の光が目立たなくなってしまったり
色んな色の光を綺麗にだすと、後ろの人が真っ暗になったり。

これをビシッと決めて適切な明るさで写すのは正直言って無理です。少なくともワタシでは。無理です。

なのでRAWで撮影しておいて後から調整するしかないと考えています。

そこで大事なのはISO感度です。最終媒体を想定して最適な感度を設定するのが大事ですね。

書込番号：26274486

[karin01]

＞task0210さん

こんにちは
かすみの除去は　あまり効果がなかったのですね。
くっきりとなる訳ではなくて限界がありますからね。
やり過ぎるとかえっておかしくなる場合もあるようですね。
多少見やすくしてあとはライブの雰囲気かもですね。

高周波フリッカーに関してですが、
R6mark2には高周波フリッカー低減機能はありますが、異なる周波数の高周波フリッカーが発生するライブ場では完全対策はできませんのでメカシャッターを使用してシャッタースピードを　1/500を中心に1/400、1/640辺りを試してみてください。
それでも目立つ場合は被写体ブレを考慮しながらシャッター速度を更に落としてみてください。

書込番号：26274491

[taka0730]

距離が1.5〜5mなら、普通はスモークがちょうどいい雰囲気を作ると思うんですが、相当スモークが濃いんですかね。
私は相当距離がある場合はスモークの影響が大きいので、コントラストを強めにして撮影します。
それでも眠たい画像の場合はRAW現像で霞をさらに弱くします。
ホワイトバランスは、SONYを使っていますが、普段はAUTOの「標準」でその場の雰囲気を残しつつちょうどいい具合ですが、どうしても黄色がつよい場合は「ホワイト優先」にすると電球色は補正されます。キャノンは同じような機能はないですかね。
その余り気に入らないという写真をアップして頂けないでしょうか。どういう部分が不満かよく伝わると思うので。

書込番号：26274582　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

皆様にご教示いただいたことを今日試してみてだいぶ改善しました！
なんだか靄がかかっている感じと言っていたのは添付のような写真です。

靄というより、フリッカーの問題だったのでしょうか？
今日教えていただいたホワイトバランスを一旦オートにしてみて、メカシャッターに切り替えたところ3枚目のようにすごく良くなりました。

ただ、コントラストが強すぎるのか4枚目のように撮れた写真がけっこうありました。
それと、やっぱりメカシャッターだと連写が遅いので、もう少したくさん撮りたいなと思う一方、その分どうしようもない写真も少なかったのでこのままシャッターチャンスを狙うほうがいいでしょうか？

質問ばかりですいません。

書込番号：26274882　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞task0210さん

1・2枚目ってライトを含む逆光状態をトリミングしてるのでは無いですか？

4枚目は完全に緑のスポットライトが人物の真上に来てますね、
そりゃ色カブリや行き過ぎた修正で
こんな感じに成ると思いますので
落としどころは、ご自身で決めてはどうですか？

書込番号：26274897　スマートフォンサイトからの書き込み

[task0210]

1枚目はトリミングしてません
2枚目はトリミングしてます

自分でどうするかは決めますが、何かアドバイスいただければ勉強になると思って書き込んだ次第です。

書込番号：26274901　スマートフォンサイトからの書き込み

[karin01]

＞task0210さん
1枚目は画面全体、顔にも高周波フリッカーが出ていますね。
2枚目は左側にうっすらと高周波フリッカーらしきものが出ているようです。

３枚目、４枚目はメカシャッターということで、この写真では高周波フリッカーは出ていないですね。
シャッタースピードをもう少し上げると手のブレは改善すると思いますが、このままでも躍動感が感じられて良いと思いますし高周波フリッカーとの兼ね合いでしょうね。

電子シャッターは２０枚/秒　メカシャッターは１２枚/秒でしょうか？
電子だと高周波フリッカーが出ますし撮影枚数が多くなり選別も大変なのでメカシャッターで良いと思いますよ。
私もメカ１２枚/秒で　アイドルライブやダンスイベントを撮影しています。
１２枚/秒でも選別は疲れます( ;∀;)

凄く改善がみられて良かったですね。
ライブ写真を撮影するのがもっと楽しくなると思います。　おめでとうございます。

書込番号：26274911

[karin01]

＞task0210さん
追加です

4枚目は顔や上半身にドギツイ照明が当たっていますね。
このままでもライブの雰囲気として良いかもしれませんし、
色相、彩度等の調整で多少は抜くことは可能です。
これは好みで決めて良いと思います。

Lightroomclassicだと
「基本補正」のホワイトバランス、色かぶり
「カラーミキサー」の　色相、彩度、輝度
で色味を調整できますので、そちらの方も使いこなせるように頑張ってください。

書込番号：26274916

[taka0730]

フリッカーが出た失敗写真

画像の投稿ありがとうございます。

1枚目は光の当たり具合がとてもいいですね。これぞスモークの恩恵って感じです。
ただ、フリッカーらしき縞模様が見えます。
これはメカシャッターでしょうか？電子シャッターでしょうか？
たぶんLED照明のフリッカーだと思うんですが、R6mk2には
「高周波フリッカーレス機能」があるようです。
https://www.youtube.com/watch?v=51_C0EV4wC8
（動画はR8ですが、R6mk2も同じだと思います。）
この機能を使えばLEDのフリッカーにも対応できます。
私のSONYα7Ciiには残念ながらこの機能がないのでうらやましいです。
（SONYは高い機種にしか付いていません。）

2枚目は、照明の当たり方が悪かったのはまあ仕方ないとして、青い照明が当たっている部分が浮いているように見えますね。
これは、たぶんキャノンのJPEG処理の欠陥？ではないでしょうか？RAW画像では出ないと思います。
RAW画像を撮っていたらそこから現像するしかないですね。

3枚目はとくに問題ないと思います。

4枚目は右腕のバンダナにピントがいっていますね。それと赤い照明が気になるのでしょうか？
これはそういう演出だと思えば、返ってよく見えます。
全部3枚目のような色の写真だと、見ていてつまらないですからね。

上に投稿した写真はフリッカーが出てしまった失敗写真です。
この会場では1/250秒では出ないことは分かっていたのですが、ダイヤルが自然に回っていて1/320になっていました(T_T
シャープな写真がいいので常に電子シャッターを使っていますが、メカシャッターでも出るのか出ないのかよく分かりません。
ホワイトバランスはAUTOです。

書込番号：26274917

フォーカスチェック後の動作

[ぽんぽんぽんぽこ]

MF時にピントを拡大して合わせた後に100%表示に戻すのにシャッター半押しではできません。
毎回フォーカスチェックに割り当てられてるボタンを再押ししないとならないので地味に不便。
操作性は少なくともX-E4より良くなっているだろうと思っていたのに、まさか悪くなるとは思いませんでした。

書込番号：26276714

[komcom]

＞ぽんぽんぽんぽこさん
フォーカスレバーのセンター押しで100%表示に戻すしかないみたいです。

2、3秒位で100%表示に戻ってくれると便利なんですが…

書込番号：26276734

[ぽんぽんぽんぽこ]

＞komcomさん
おっしゃる通りです。
些細な事なんですが、他に使っているカメラでテンポよく撮影していて、X-E5に持ち替えたらタイミングがずれてしまい、気持ち良く撮影できなくなってしまいます。

書込番号：26276854

宜しくお願いします

[アラよっちゃんの酢漬烏賊]

レンズはスゴイ事になっています（悲）	これも約10年前のカメラです

もう45年以上前の話ですが、学生時代初めて1眼レフを買って写真を撮っていました。
最近になってまた本格的なカメラで写真を撮ってみたいと思うようになり、ニコンのZ5　高倍率ズームセットを購入しました。
お仲間に入れて貰えると幸いです。
宜しくお願いします。

書込番号：26276440

[うさらネット]

私は24-50mmのキットに24-200mmを追加した経緯で、ちと高く付いちゃったです。
24-50mmがまだでしたら、お奨めしておきます。

ビカビカのペンタなんでしょうか。
当方のはSPFなんですが、使わなくなってからペンタプリズム不具合発症。まだ居ますけどね。
TZは20で進化停止です。

書込番号：26276451

[スッ転コロリン]

こんにちばんは

Pentaxの絞りリングのあるKマウントレンズを
マウントアダプターで楽しんでます

もち、マニュアルフォーカス・マニュアル絞り・絞り優先AEで

<余談:製品説明>

マウントアダプター 焦点工房 K&F Concept KF-DAZ だったかと思う
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001709/ct1298/page1/recommend/

銀色のデコボコリングを回すと、開放絞りから[レンズの絞りリングで設定した絞り]まで一気に絞り込めます

書込番号：26276492

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

なかなかレアなレンズですね
レアだからと言って高いなんてことは無いレンズだけど（笑）

Kシリーズと共にでた最初のKマウントレンズは1年でPENTAX-Mレンズが出てきて順次新型に切り替わっていったから短命

ただ人によってはペンタックスの28�oレンズでは史上最高画質らしい（笑）

28�oをAPS-Cに付けるのが大好きなので僕も付けてみようかなあ♪
いまはシグマの28/1.8を付けてます

書込番号：26276596

[アラよっちゃんの酢漬烏賊]

返信有難うございます。

＞うさらネットさん　今晩は。

とりあえず24-200レンズをしばらく使ってみるつもりです。
先輩のＳＰＦを見てペンタックスにしようと思っていた時期にＫシリーズが発売されました。

＞スッ転コロリンさん　今晩は。

レンズはまだ現役で使用しているんですか？
保管状態が良いのですね。　
今度はカビにやられないように防湿庫も買いました。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん　今晩は。

そうなんです。標準レンズのフィルター径は
ＳＰシリーズの49ミリ→Ｋシリーズ52ミリ→Ｍシリーズ49ミリと変わりました。

書込番号：26276675

視度調節ダイヤルが回しずら過ぎます。

[komcom]

視度調節ダイヤルが小さくて平べったいのは、しょうがないですがもうちょっと工夫してほしかったです。ストラップを取り付けた後だと、ほとんど回せなくて困りました。

X-T5のように立派なダイヤルにしてほしいとは言いませんが、
どうせなら、ちょっと突起箇所を設けるか、マイナス形状にして付属の「ストラップリング取り付け補助具」で回せるようにするなどしてほしかったです。

困る人が多いと思います。

書込番号：26276185

[ダンニャバード]

これですね！
https://img1.kakaku.k-img.com/images/maga/22120/img11.jpg

これは指の腹を押しつけて回す前提なんでしょうか？
確かに回しにくそう・・・
設計したのがまだ若い人なのかもしれませんね。（肌年齢の前提が違う？）

書込番号：26276198

[komcom]

＞ダンニャバードさん
そうです。溝が細かすぎて爪にも引っかからず、ダイヤルが薄ぎるので指の腹でも回せないです。社内で誰も文句を言う人がいなかったんでしょうか？設計した人は頭悪いです。

書込番号：26276236

[くらはっさん]

そもそもＵＩ設計にミスがあった、に一票。

ストラップ環の近辺にこのような『それ程頻繁に変えない調整ダイヤル』的な物を位置すると、左手にせよストラップにせよ不用意に接触してダイヤル状態を変えてしまう。

そういったトラブルを避けるために、ダイヤル自体を本体に埋め込んでしまい『触り難く変え難い』ようにすることで対処した。そしたら本来の視度調整がやり難くなってしまった。


こんなところでしょうか。

では例えば埋め込みダイヤルにして置きワンプッシュで突出、操作をやり易くする、となるとボタン機構のコスト大幅増。ロック機構での対処とかにしても同じく。

何かの補助的金具で廻すにしても、その分オカネが掛かってしまうような根本的な設計ミスだったように思えました。


…素直にＥＶＦの横に設置してれば、それ程の問題にはならなかったのでしょうかね？

書込番号：26276322

[ダンニャバード]

X-T4の視度調整ダイヤル

スペース的な制約もあるでしょうけど、E4は割と使いやすそうな構造だっただけに今回のは案外困る人が多そう。
人によっては一度合わせたらほとんど変えないかもしれませんが、私なんかは結構頻繁に調節します。
というのも、普段は中近両用の眼鏡を掛けてるんですが、時には度数の違う遠近両用を使ってるときもあるし、裸眼で使うときもあります。
そのたびに度数調整をしますので、操作がやりやすいことはマストです。
X-T4の調整ダイヤルは、ツメでクッと引っ張り出してカチカチと回して押し込むだけなのでとても使いやすく気に入っています。
新しいモデルほど良くできてる、という時代は過去のものなのかも知れませんね。

書込番号：26276365

[ぬちゃ]

＞komcomさん
親指一本で押し込むように回しています。
最初は戸惑いましたが、これならカバンの出し入れで回ってしまうこともなく、ロック機構が無いのならこれはこれでありがたいと思いました。

書込番号：26276380　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

デザイン優先なんでしょうね。

プッシュ式だと故障リスク高そうだし、目立たないようにした結果に思います。

指1本で腹を当てて回せば良さそうに思うけど、1回で決まらないと面倒だと思うのでマスキングテープとか当てて回せば良さそう。
多くの人は一度決まれば何回も触る必要無いからパーマセルテープとか貼ればズレないだろうし。

まあ、頻度に調整するならパーマセルテープ貼っておけば接着面で回せると思うし、ストラップ装着でリングとかで傷対策も考えるとパーマセルテープ貼るのは良さそうに思うかな。

ただ、同様の意見が多いなら溝とかは改善する余地がありそうなので変更されることがあるかも知れないけど。

書込番号：26276520　スマートフォンサイトからの書き込み

[mai-kagura]

私の場合ですが、通常このダイヤルは一回設定したら滅多に再設定しない性質のものであり、今回の回しづらい設計（敢えてこういう設計にしたと考えます）の方が有難く感じた次第です。

書込番号：26276561