EOS 5D EF24-105L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

もう一台どうでしょうか

[うさぎ９]

先般の「室内スポーツの撮影」でお世話になりましたうさぎ９です。
ここに書き込むのはどうかと迷いましたが、、、。

５Ｄと比較して連射と感度の観点から５０Ｄを考えていますが。（５Ｄマーク２は高い！）
風景とかは５Ｄ、室内は５０Ｄで。如何でしょうか

書込番号：8576884

[⇒]

スポーツ撮影に関しては5Dよりは50Dの方が連写をはじめとするレスポンスの点では向いていると思います。
ただ…高感度画質においては5Dには及びませんから…室内スポーツでは明るいレンズで対応してなるべくISO感度は抑え目の方がよろしいのではないでしょうか。

書込番号：8576904

[からんからん堂]

逆の方がいいかもしれないですね〜。

書込番号：8576980

[骨＠馬]

ワイド系ズームを５D、テレ系ズームを５０D。
レンズ交換をしないで済みますよ。

書込番号：8577001

[FJ2501]

室内の意味が「望遠主体の屋内スポーツ」なら、50DとEF70-200F2.8などの明るいズームレンズとの組み合わせが良いと思います。

ただし、室内でお子さんを至近距離で撮ったりする場合、50Dは画角の変化により常に望遠気味に狭い視野で撮る事になるので、5Dと50Dのレンズ共用が難しくなるかも知れません。

EF-Sレンズには、明るいズームレンズが少なく、F2.8だとEF-S17-55mm F2.8 IS くらいしか暗い室内の短距離撮影に向くズームがありません。 明るい単焦点の35mmあたりも良いですが、室内撮影はズームが使えて１本で済む方が便利だと思います。

このあたりは、良く撮る被写体の優先順位次第ではないでしょうか？5Dは高感度撮影の画質が良いので、室内撮影で50Dに劣るのは、連写枚数とシャッターラグくらいだと思います。望遠主体の連写目的なら、50Dはとてもコストパフォーマンスの良いカメラだと思います。

書込番号：8577006

[１０日坊主]

前回のご質問「室内スポーツの撮影」

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8554224/

で、５Ｄ、２４−１０５Ｆ４Ｌ、７０−２００Ｆ４ＬＩＳという現在の機材から、室内スポーツを撮るために、レンズはそのままで５０Ｄだけを追加するという意味でしょうか？

そうであれば、それは良い選択ではないと思います。
まずは明るいレンズを優先して購入し、その上で５０Ｄも買うのなら良い選択だと思います。

書込番号：8577075

[ぽんた＠風の吹くまま]

前回の書き込みを読み直してみました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8554224/

撮影された作例を見てみると、ISO1600でも荒れが少なく、さすがEOS 5Dだと思いました。
これがEOS 50Dに変わっても、あまり画質としては向上しないかも？？？

ただ、35mm版で70-105という焦点距離がが多いですから、
EOS 50Dにしてしまえば、70-200/4.0Lを使わず、24-105/4.0L一本で済みますね。　←これは魅力的。
私としては高感度特性より、レンズワークとしてEOS 50Dを検討された方が良いように思います。

逆に質問させていただきたいのですが、前回の作例では、剣道着が黒く締まっていました。
これは撮影後に露出補正をなさった結果でしょうか？　

[8556141]でサルパパさんが仰っているように、暗めに撮影することでSSは稼げますし、
あの作例が露出補正無しであれば、-1くらい効かせて、後から調整するようにすれば、
かなり動きが止まってくると思います。ピントは慣れが解決してくれるということで、、、

書込番号：8577079

[うさぎ９]

皆さんありがとうございます。

風景は今のままで満足してますが、
連写コマ数に不満を持ったた（他にも動くものを撮って見たいと思い。）こととシャッター速度。
これはＦ値でほぼ決まるんでしょうが。

５０Ｄ＋２４−１０５Ｆ４＝約３８−１６８で約６コマでもＳＳは変わらないとすれば、５Ｄに７０−２００Ｆ２．８で３コマでＳＳ稼ぐか。でも高いです。

この秋も紅葉とするか（笑と涙

明るいレンズが良い、２台はレンズ交換なしで済む、などいろいろ参考になりました。

当面、暗めの設定でＳＳを稼ぎ補正するのが投資セービングか。
コマ数はとりあえず目をつむる。


ぽんた＠風の吹くままさん
Lightroomで補正しています。ＲＡＷで撮ると遅いと思ってＪＰＧで。

書込番号：8578098

色温度の設定

[福山和明]

お尋ね致します。

1:現在外部ストロボで撮影する事が多いのですが、色温度の設定で迷っています。4,200位で良いでしょうか？

2:ハロゲン球の多い舞台スナップで、ピンスポットが無い場合3,300位で良いでしょうか？

最近、仕上がり写真がハッキリ、クッキリしなく成ったので苦しんでいます。宜しくお願い致します。

書込番号：8563728

[LR6AA]

測れるならマニュアルプリセットでいいと思います．
測れないならあとから決めればいいと思います．

以前と現在でホワイトバランスがおかしいんでしょうか？

書込番号：8563854

[福山和明]

早速のレスポンス有難うございます。(^.^)
何だか最近『特定の色がうまく発色しなくなった』って印象なんですよね。
もしかして、色温度の調整では直らないかも…

書込番号：8563879

[多摩川うろうろ]

福山和明さん こんにちは

ＲＡＷで撮ってあとから調整ではだめですか？

書込番号：8563967

[GALLA]

ミックス光源の場合は色温度を統一することはできません。
どの光源をメインに選ぶかは撮影者の表現になります。
（舞台の場合は必ずしも自然の色が良いとは思いません）

RAW 撮影なら撮影後にホワイトバランス（色温度）を調整できますが、撮影時にホワイトバランスを決めたいのでしたら、
メインとする光源で標準グレー（または白紙）を撮影して合わせる方法があります。
(MWB)

書込番号：8564334

[hanchanjp]

外部ストロボというのがどういうのかわかりませんが、純正の580EXの場合今試してみたら
・フルパワーで発光させたとき6200K
・最小の1/128で発光させたとき6800K
という結果に（私の測定では）なりました。（550EXでもほぼ同じでした。）
太陽のデイライトのセッティングよりも青白い、というイメージの色温度ですが、実感に近いのではないでしょうか？

バウンスではもちろんそのときの天井の色などをかぶらせた光になります。上記は直射の場合ですね。

ハロゲンの舞台スナップの色温度、出力をフルパワーにしているのか絞っているのかでも色温度が変化します。
フルパワーの場合3200前後のことが多いと思います。絞ると2800Kなどまで落ちていくと思います。

タングステン照明の場合、「演色性」の問題もあると思います。虹の中に見える（日本では）七色といわれる光の成分が
たっぷり含まれていれば、デジカメの色再現性も良くなるのですが、舞台のタングステン色の照明がどのような演色性
を有しているか、という問題になります。舞台といっても小さなステージでもしも電球色の蛍光灯だったら演色性は悪い
ので良い色で撮るのは難しくなります。トンネルの中の黄色い水銀灯でいくらWB調整してもうまく撮れないのと似た現象
が起こる、ということです。

どうにもならないケースはどうにもならないのですが、、、、
回避策として私が有効だと思って実践しているのは可能な限りなるべく感度を低く設定する、ということです。
「高感度でもノイズが低い」というノイズ特性で1600でもOK、なんて語られることが多いですが、
5Dでは感度をだんだん上げていくと、どんどん色の再現性が悪くなっていきます。最も色の再現性が良いのは
ISO100でそれ以降はだんだん色（とコントラスト）が悪くなっていきます。良い色で撮るためにはなるべく感度を
下げて、絞りを開けて、シャッターも遅くする、ということではないかと私は考えて実践しています。

タングステン照明下では５Ｄは青白くならないようにするためか、あまり積極的なAWBをかけてきません。
よりよく撮るために色温度をマニュアル設定するのは良いことだと思います。

書込番号：8564806

[kuma_san_A1]

写真用電球は大体3400Kと聞いています。
舞台などの電球は3000K程度で大体合う感じですが、正確に白を求めると場合によっては2800K程度になる場合もあります。

外部ストロボですが、モノブロックなど閃光時間が長い(フル発光ほど低い色温度になるようです)、バンクや傘を使用すると色温度は落ちますが、クリップオンストロボの場合、hanchanjpさん　も書かれているように、デイライトより高めの場合が多いです。

舞台のスナップならプリセットの「電球」にします。
RAWでWBを追い込むのが楽だと思います。

ちなみに、JPEGでしたらSILKYPIX Developer Studio用にWBプリセットテイストを公開したばかりです。

http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/community/bbs/?mode=al2&namber=2840&rev=&no=0

書込番号：8564836

[スースエ]

福山和明さん

初心者マークが付いていますので、丁寧に書きます。
すでに御存知でしたら御無礼をお許し下さい。

RAW の撮影データファイルには、ホワイトバランス、ピクチャースタイルの設定は現像のための情報として持っているだけで、画像情報には反映されていません。

したがいまして、すでにコメントが付いている通り、 RAW で撮影し、現像ソフト（キヤノンの付属ソフト Digital Photo Professional ＝ DPP ）で色温度を変えて、画像を確認することが可能です。

色温度の調整の前に、明るさを調整しておくと良いでしょう。パソコンのモニターで見ると明るく見えますので、作品の最終形態がプリントでしたら、試し刷りをすることをお勧めします。若干、くすんでみえると思います。明るさの調整は ± 1 程度なら画質の劣化はまずわからないと思います。

次に色温度ですが、少しずつ調整すると、目が慣れてしまって調整範囲が大きくなりすぎる事があります。 500K 位ずつ調整されるのをお勧めします。パソコンの液晶モニターで見ると青っぽく見えますので、作品の最終形態がプリントでしたら、試し刷りをすることをお勧めします。若干、黄色っぽく見えると思います。

偉そうに書いておりますが、キヤノンＥＯＳ学園や、キヤノンフォトサークルの講座で習った事の受け売りでございます。v(^-^)

御参考になれば幸いです。m(_ _)m

書込番号：8568054

[福山和明]

皆様、ご親切なるレスポンス有難うございます。

後から自分の書いた文章を読み返してみたのですが、我ながら何んと難解な文章でしょうか(^_^;)二つの事をまるでひとつのような書き方をしてますね。

そんな難解な文章を解読して適切なるレスポンスを頂き、誠に有難う御座いました。感謝致します。

◆ひとつは、集合写真で大型外部ストロボ使用でのRAW撮影です。
ASA100､Ｍでf値16､1/60､色温度が、4,200で撮影したのですが、背景が全面黒い幕だったので悪かったのか、その前に立つ集合体があまり綺麗ではなかったのです。最終形態はプリントでした。以前はブローニーフィルムでしたから何の問題もなく綺麗でした。

◆もうひとつは、舞台スナップでASA800、色温度3,200、Ｐ、JPG、カット数が多くなるのでRAWだと現像に時間がかかるし、メモリ容量の余裕も無かったのでJPGにしました。
これも最終形態はプリントでしたが、舞台の背景や衣装の色によってはすごく綺麗に成ったり、くすんでしまったりしたので、色温度の調整がまずかったのかなと僕なりに考えました。
特にグレー系の時が良くなかったかな？

こんな事を書いたつもりでした。(^_^;)作文は難しいね〜

書込番号：8572811

[hanchanjp]

最初の質問で

＞色温度の設定で迷っています。4,200位で良いでしょうか？

ということでしたが、福山さんのストロボがどのくらいの色温度で発光しているかは誰にもわからないので、
アドバイスのしようがないと思います。白いものを撮影して白く写るように色温度を設定すれば良いのです。
アンブレラを使う場合はアンブレラを使った状態でテストします。

あと、F16 で撮影、という設定はデジタルカメラでは不利になって解像度が下がることがあると思います。
そこは注意ではないかと思いました。

タングステン照明下でのスナップのほうでは

＞舞台の背景や衣装の色によってはすごく綺麗に成ったり、くすんでしまったりしたので、
＞色温度の調整がまずかったのかなと僕なりに考えました。

背景や衣装の色によって色が変化するのはオートで処理がかかっていると感じました。撮影が色固定でやっているなら
衣装の色によって画面の調子が変化するのはおかしいからです。

もしかしてプリントで自動の色補正が入っているのでは？　

画面では正しいデータになっているのか、プリントがおかしいのか、切り分けをしないとわからないと思います。

書込番号：8575989

[Pretty Boy]

福山和明さん　

お尋ね致します。

カメラは何をお使いでしょうか？
ASA100とかASA800とかで設定出来るデジタルカメラは存在しないはずですが？

GALLAさんも仰っている通り、ミックス光源の場合は色温度を統一することはできません。
何処かが犠牲になります。

ストロボは使用頻度（発光回数）が増えれば必然的に色温度は低下します。
ソフトボックスなどでは、はっきり色温度の低下（黄ばみ）が確認出来ます。

デジタル一眼をお使いでしたら、RAWで撮影して現像でホワイトバランスを調整したがいいですよ。

アドビのライトルームは、色温度.色かぶりが容易に調整出来ます。

しかし、やはりホワイトバランスの調整は難しいです。

書込番号：8591030

フルサイズカメラ用レンズ

[仁パパ]

KDN使用暦3年のまだまだ素人の質問ですが宜しくアドバイス下さい。
年末ボーナスに期待して5D無印購入を検討していたのですが現在所有レンズのほとんどがAPS-C対応ですので5D無印だけ購入しても宝の持ち腐れ状態もしくはレンズも購入して破産状態になってしまいます。
で、一旦は5D無印を断念し50Dへ気持ちは流れていたのですがフルサイズへの憧れが消えません。
で、新たに２年計画を立ててしまいました。
今後２年間でフルサイズに移行するためのレンズの購入を進める。で２年後に5D�Uを購入する！です。

ボディ
　５D�U（２年後購入）
撮影対象
　現在１歳の子供（２年後には３歳）＆風景＆部屋撮り
現在所有レンズ
　ほぼAPS-C対応なのでフルサイズ構想には関係ないのでゼロスタートとします
２年間での購入希望レンズ
　広角、標準、望遠域を計最大３本。
　（広角から望遠までカバーできれば本数が減る事に問題はなし。）
　単焦点２本。
EFレンズへのこだわり
　なし
予算設定
　とりあえずなし！！！（実際は、とっても影響するんですが・・）

こういった状況下ですが、皆さんの豊富な経験、知識からアドバイスをお願い致します。
夢のフルサイズへ向けどんなレンズラインアップを目指せばいいでしょうか？

書込番号：8558665

[４che]

あくまで僕だったらということで書かせて頂きます。
最初はフルサイズで広角レンズ、今持っているＫＤＮでは標準ズームとして使える「EF17-40mmF4L US」を購入。
標準ズームは５ＤMark�Uを買う時にキットで「EF24-105ｍｍF4L IS USM」を購入する。
望遠は運動会、学芸会の撮影を見こして「EF70-200ｍｍF2.8L IS USM」＋「エクステンダー×1.4」。
５ＤMark�Uの高感度がかなり良いものだったら「EF70-200ｍｍF4L IS USM」＋「エクステンダー×1.4」。
単焦点は「EF50ｍｍF1.4USM」。
もう１本はお好みの画角でという感じですが、僕だったら「EF100ｍｍF2.8Macro USM」かな。
EFレンズしか使っていないので、サードパーティレンズのことは分かりません。
流石に予算が厳しそうな組み合わせですが、５ＤMark�Uをフルに生かしきるラインナップということで。

書込番号：8558678

[Ikuru]

バウンス撮影です

お子さんが被写体となると、三歳になるまで待てないかも知れませんよ(笑)ー。

とりあえず、最初の一本はやっぱりEF24-105ｍｍF4L IS USMでしょうね。かなり便利に使えます。
今のところこだわりは無いということですので、広角や望遠が必要と感じたら、その都度、追加するので良いのではないでしょうか。

あと、部屋撮りをするのでしたら（被写体はお子さんだと思いますが）、バウンス撮影の出来る外付けフラッシュがあると最高です。影が非常に柔らかく綺麗にでますので、お勧めします。

書込番号：8558692

[４che]

追記
僕もひとまず外付けのストロボは買っておいてもいいんじゃないかなと思います。
KissDNを使っている状態で50mmの単焦点なんかを買っても室内では使いづらそうだし、５ＤMark�Uには内蔵ストロボは付いていませんしね。

書込番号：8558703

[cantam]

DN でしたらそろそろ次行ってもいいでしょうね、

５Ｄ用のレンズですが、
Tamron 17-35mm(A05)、28-75mm(A09) あたりはいかがでしょう、
どちらも秀逸です。

単は
EF50/F1.4、と EF35/F2 か EF135/F2 くらいでどうでしょう？

EF24-105 は確かに使いやすいですが、それより２年も待てないでしょう。
ストロボは、どちらにしてもあったほうがいいでしょう、予算取りしておいてください。

書込番号：8558768

[Frank.Flanker]

APS-C用しかお持ちでないようなので、最初の一本は室内用としてEF35mm F2。
２本目は、お子さんもそのうち外で活発に動きまわるようになりますので、少し長めまであるEF24-105mmF4L。
その次がEF70-200mm(2.8か4かは予算次第)とエクステンダー。

ただ運動会ではAPS-C機が有利なのでAPS-C機も残されておいたほうが良いかもしれませんね。

書込番号：8558775

[αyamaneko]

24−105mmくらいが使いやすいです。
キヤノンではありませんが、銀塩の頃は標準的に付けて持ち出してました。

書込番号：8558837

[⇒]

まずは24-105�oでしょうね。
レンズキットで購入すれば２年後でも単品より安価で購入出来ます。（出来るはずです。）
その時の5D2レンズキットの価格次第ですが…室内用に50�o（F1.4 or F1.8）
そのうち運動会用の望遠レンズも必要になってくるでしょうから…望遠側が300〜400�oクラスの望遠レンズも考えておいた方がイイかもしれませんね。

書込番号：8558843

[kawase302]

どのみち２４−１０５は購入するんでしょうね。

というより、デジカメという季節商品に対して２年がかりの購入計画を立てることに無理があるような気がします。
しかも撮りたい対象がお子さん。

先だけを見た判断より、今が大事だと思います。
低金利ですから分割でも何でも、いまそろえちゃうのが良いと思います。

借金も返済が終われば「資産」になります。
以上、債権ブローカーからの提案でした。

書込番号：8558850

[ぽんた＠風の吹くまま]

皆さんと逆の意見になりますが…。


あと２年、kissを使い続けるのは精神的にもしんどいと思います。
私なら、先に５Ｄを購入することをお薦めしますね。
あと、50/1.8と430EXがあれば良いでしょう。

50mm一本だなんて！という批判があるかと思いますが、
昭和50年代まで、それが一般的でしたし、フルサイズでは縦横無尽に活躍します。

ちょっとお金が貯まれば、シグタムの24-70/2.8クラスを狙いたいところですが、
純正限定であれば28-135 IS（中古）などいかがでしょうか？
古いレンズですが現行型ですし、なによりEOS-3のキットレンズです。

５Ｄとこのレンズの組み合わせでUPされている方がいらっしゃいますから、
一度、ご覧になってみてください。

この方向性だと、来夏にはそこそこ使えるんじゃないでしょうか？

書込番号：8558869

[明日への伝承]

＞広角、標準、望遠域を計最大３本。

EFレンズへのこだわりはなしと言うことですが、Ｆ４とおしのＬレンズを３本。
私は中古ででもこれを目標にされることをお薦めします。

APSとフルサイズ、ユーザーとしては始める時に選択肢が多くて良いような気がしますが、仁パパさんのように、ステップアップする時のレンズ資産のことを考えると本当に良いことかと考えちゃいますね。

書込番号：8559305

[しんす'79]

>現在１歳の子供（２年後には３歳）＆風景＆部屋撮り

個人的には、その2年間で沢山の想い出を…と思います。
3歳までなら、親元をそんなに離れないので5D+A09だけでも十分に過ごせそうですしね。
そして二年後は、保育園や幼稚園でのお遊戯会や(将来の)運動会を考慮してF2.8クラスの望遠ズームは如何でしょうか？
小学生に上がるときに、高速連写機と100-400か+テレコンが良いですよ♪

ストロボは、バウンスでも控えめに使用した方が良いですよ。
子供の目に影響があるとかではなくて、カメラを向けると目を背ける様に成ってしまう事があります。
なので、高感度でも使い物になる機種が良いですね♪

書込番号：8559554

[★nonta★]

子供の成長は早いですから二年なんて待たないのでとりあえずレンズいっちゃいましょう。（＾＾）５D2は余裕ができてから期間にこだわらなくて買えるタイミングがきたら購入！！それまでのレンズは２４−１０５L　一本　もしくは５０ｍｍ１．８�U＆タムマクロ９０ｍｍ　室内で撮影の場合には２．８以下でよかった〜ってきっと思いますよ。
運動会とか文化祭なんかまだまだ先だしそのときには３２８�Uもでてるでしょうから今は望遠を考えなくていいのでは？（＾＾）マクロは楽しいですよ！！（＾＾）

書込番号：8560278

[カメラ大好き人間]

私だったら、F2.8で広角、標準、望遠ズームを通します。それと望遠マクロと1.4及び2倍のエクステンダーですね。

でも、単焦点でシステムを組むのも面白いかもしれません。単焦点ですから、ズームの便利さを自分のフットワークでカバーすることをお忘れ無く。ズームの変わりに被写体に対して前後に動いて構図を決めることです。

20mm、35mm、50mm、85mm、135mm、200mmがあれば良いと思います。それと100mmマクロが欲しいですね。もしLレンズが購入できるのなら（予算的に）その方が良いです。

書込番号：8560941

[TOCHIKO]

5DIIの購入が2年先の話ですから、フルサイズ用のレンズを用意するも
現有のレンズとダブっては・・と思いますが？
EF24-105ｍｍF4Lならどちらでもバランス良く使えるんじゃないでしょうか？

書込番号：8561061

[トントンきちチャン]

こんばんは。

まず必要だと思うのが、標準域のズームです。
5Dmark2は高感度がよさそうなので、みなさんと同様に24-105F4Lでいいと思います。

次に必要なのは望遠域。
お子さんが3歳くらいになると、おそらく幼稚園にも入られて、行事も増えると思います。
ここでは70-200LIS＋エクステンダー1.4が必要でしょう。
F2.8かF4かの選択ですが、5Dmark2なら室内でもF4で足りそうな気がします。

その次が広角域ですが、現在のKDNで10-22とか使われてますでしょうか？
これを使われてなくて17mmとか18mmとかで広角が足りているのであれば、フルサイズでは24-105で足りてしまいます。
ですので、無理に広角を揃える必要はないかなぁと…。

それから単焦点2本ですが、24mm・35mm・50mm・135mmから2本。
望遠系で揃えるのであれば、50F1.4（余裕があれば50F1.2L）＋135F2L。
標準系で揃えるのであれば、35F2＋50F1.4（余裕があればL）。
広角系が欲しいのであれば、上記35mmを24mmにする。

こんなんでどうでしょう？

でも、お子さんの成長を考えると、できるだけ早くボディに投資するのがよいかもしれませんね。

書込番号：8561612

[仁パパ]

皆様、早速のアドバイスありがとうございました。
２年も待てない心理も皆さんのお察しの通りで。
レンズに関しては24-105F4Lがやはり王道のようですね。これはランキングでも１位でしたので間違いないだろうとは思っていましたが再度納得です。
子供の成長と焦点距離の関係を考えると、標準→広角→望遠が無難かなと思い出しました。
ただ皆さんのご指摘通り、外付けフラッシュも必要ですね。

このあたりを考えている際に追加で質問が沸いてきたのですが、もし宜しければアドバイス下さい。
LレンズをKDNに装着させるという行為はカローラにF1エンジンを積むような行為になるのでしょうか？得られる絵はLレンズの衝撃を得られるものでしょうか？勿論、最終的にフルサイズボディを購入するという計画ですので愚問ではあるのですが、気になりましたので。

よろしくお願いします。

書込番号：8563651

[melbo]

遅レスですが・・・
ＫＤＮに２４−１０５で画像としては何も問題はありません。このれんずＡＰＳ−Ｃで使うと殆ど文句の無い感じです。
但し、可也バランスは悪いです。レンズのほうが遥かに重く感じます。４０Ｄなら丁度良い感じです。勿論５Ｄ�Uでも（これは新宿センターにあったデモ機）。

２４ｍｍフルサイズはＡＰＳ−Ｃでの１５ｍｍですから、相当広角になります。いきなりの超広角より望遠側を先に購入され、ボディーと同時に２４−１０５が良いのでは無いでしょうか。そして使ってみて更に広角を欲しくなったら追加するのが良い気がします。

明るい単焦点は５０／１．４をお勧めします。ＫＤＮに着ければポートレート用としてとても良く合います。フルになれば勿論標準の定番です。
ファインダーの視角や諸々基準となります。
m(__)m

書込番号：8565098

[未だに初心者]

そうですね〜

135/2L
35/1.4L
でしたらファインダーを覗いただけで衝撃を受けるかも知れませんね。

プリントして驚くのは
85/1.2L

書込番号：8565100

室内スポーツの撮影

[うさぎ９]

風景を主に撮っていたのですが、友達の剣道の試合を撮影する事になりました。
５Ｄ、２４−１０５／Ｆ４、７０−２００／Ｆ４　しかありませんが、
暗すぎてＳＳが遅すぎるようですが、もっと明るいＦ２．８あたりが必要でしょうか。
（剣道着が黒くてますます暗くなります。）

経験者諸兄、よろしくお願いします。

書込番号：8554224

[⇒]

高感度に強い5Dですから…明るさ次第ですが感度を上げればF4でも対応出来るかもしれませんね。
ただ…やはりF2.8通しの明るいレンズがあった方がイイのは確実かと思います。
被写体との距離がある程度わかっているならもっと明るい単焦点（85�oF1.8、100�oF2、135�oF2L等）の方がもっと確実でしょう。

書込番号：8554251

[小鳥遊歩]

こんばんは！
単純な計算ですが、F4とF2.8でSSは2倍（F4からF2.8にすれば）もしくは1/2（F2.8からF4にすれば）です。

つまり、開放F2.8のレンズを買って絞り開放で撮れば、F4のレンズの絞り開放よりも2倍のSSが稼げるわけです。今のSSの2倍で事足りるのか？それでは足りないのか？それがバロメーターになってくるでしょうね。

さらにF2のレンズであればF4から見て4倍、F1.4のレンズであれば8倍となっていきます。
がF2やF1.4となってくると単焦点ぐらいしか選択肢がないのでちょうどよく使う画角にはまらないようですと、やはりF2.8ズームを購入した上でさらにISO感度も少し上げてやるとか、露出を暗めに撮っておいて後処理で持ち上げるとかそういうことも視野に入れたほうが良いかも知れませんね。

ちなみにですが、例えばEF70-200mmF2.8L IS USMに約20万円ぶっこんで1段分のSSをかせぐよりも、大幅に高感度が使えるようになった5DMark�Uを買って、今よりも2段3段とISO感度を上げることでかせいだほうが、それ以外の日常的な使用も含めて満足度は高いのではないでしょうか？？

純正のF2.8ズームはどれも15万〜20万もします。5Dを5D�Uに交換（？笑）しちゃうのと予算的には変わりませんね。

書込番号：8554270

[４che]

閉め切って照明だけの明かりだと結構厳しいですが、外光を取り入れた場所だとＦ４でも結構大丈夫だったりします。
撮影環境は実際にその場へ行かないと分かりませんが、ひとまず今回はお持ちのレンズで感度を上げて撮影されてはいかがでしょうか。
たくさん撮ればある程度ヒット率は上がるとも思いますので。(あまりにＳＳが稼げない場所だったら流石に厳しいですが)

書込番号：8554357

[お騒がせのサルパパ]

私は中学生のバレーボールなどを撮りますが、私的には一番難易度が高い撮影が室内のスポーツ撮影だと考えています。
結論から言えば、現状では最新の高感度耐性をもったカメラ使用して、極力絞り開放値の明るいレンズを使用する事がヒット率を上げる近道だと思います。
ただ、今後その撮影状況がどの程度の頻度になるかによっては、過剰投資になる可能性もあると思うので、慎重に考える必要があるとも思います。

今回一度限りの撮影であれば、お持ちの機材で可能な限りシャッタースピードを稼げる設定（ISO、露出補正など）をし、撮影後のレタッチを前提にされても良いのではないでしょうか？
私が使っていた経験から申し上げますと、5DはISO1600までは十分実用範囲、レタッチを念頭に置けば、ISO3200も実用範囲にあると思います。
明るい単焦点レンズを使用しても、被写界深度が浅くなりピンをはずすリスクが上がる事や、シャッタースピードを稼げるといっても体育館の照明ではせいぜい1/250〜1/500程度、手持ちで動きを追い続ける撮影では予想以上に手振れが発生する事も忘れてはいけません。

レタッチ、レタッチと書くと抵抗をもたれる方もいらっしゃると思いますが、私は画質を求めるがために肝心のシャッターチャンスを逃したのでは本末転倒だとも思います。

撮影後の処理も念頭に置き、可能な限りの設定をし、RAWで撮影しておくのが最善だと私は考えます。

書込番号：8554510

[１０日坊主]

こんにちは。
公式の試合なら暗幕を張ったりしてたぶん相当暗いし、観客席からだと５Ｄでは７０−２００が欲しいと思います。
しかし、ＩＳＯ３２００でもＦ４ではＳＳは１／２５０が無理かもしれませんね。
明るさで言うとＦ２以下のレンズが欲しいと思います。
１００Ｆ２か１３５Ｆ２Ｌで届くところから撮れれば理想的だと思います。
（多少はトリミングで）

うさぎ９さんのご友人ということは、たぶん相当の上段者だと思います。
まず、技の瞬間を狙って撮れる被写体ではないと思います。
フェイントを多用して討ち込んでいきますので。

構えて静止しているところを撮るのなら問題ないと思いますが、動いているところはかなりぶれると思います。
竹刀がぶれるのはいいけど、体がぶれないようにするにはＳＳ１／２５０〜１／３２０が目安になると思います。
ＳＳが遅い時には多少流し撮りができたらいいと思いますが、瞬間的に踏み込むので僕には無理でした。
被写体を追いながら撮るので、たまたまうまく流し撮りになっていたりします（＾＾；

また、名前の入った「たれ」が写っていないと誰の写真か判らなくなるので、こっちを向いている時はとにかくたくさん撮った方がいいです。
審判も邪魔になります。
あっさり勝負がついたら終わります（＾＾；

剣道着が黒いし、床がテカっていたり、後ろが窓だったりすると露出がばらつくのでＭモードで固定したほうがいいと思います。
それから、ホワイトバランスが狂うのでＲＡＷで撮ったほうがいいと思います。

書込番号：8554614

[ぽんた＠風の吹くまま]

お騒がせのサルパパさんのコメントを参考になさって、
まず電源レバーを最上段に、そして露出補正を−２にセットしてみては？

剣道着自体は−１以内だと思いますが、
撮影後の調整を見込んでの−２というのはアリだと思います。
RAWで撮影されて、DPPで調整なされば、現状の70-200/4.0でも、SSが稼げると思いますよ。

それでもダメなら、どのような焦点域を良く使っているのか調べてみて、
100/2.0なり、135/2.0Lや200/2.8Lなどを検討するのが良いかと。

200/2.8Lだったら単焦点よりズームだろと言われそうですが、
レンズが軽いので、70-200/4.0と併用しても苦にならないのがポイントです。

書込番号：8554790

[goodidea]

自分は時々剣道撮るけど、とりあえずΣの１００−３００F4使って撮ってます。
今年のある大会で撮影したときのものです。
そのとき絞り開放、ISO1000前後までＳＳあげても暗い体育館では１／１００ぐらいにしかなりません。普段は1/60ぐらいがいいところです。露出補正は-1ＲＡＷ撮りです。また、100-200ｍｍの間を使って撮っています。
雰囲気として止めると言うより流し撮りみたいな感じになっています。
５ＤだとＩＳＯ3200のような高感度も考えられますので７０−２００／Ｆ４使って撮られるなら露出補正をして撮ってみるのもいいかと思います。
　
７０−２００／Ｆ2.8ＬＩＳが手に入るならこれに越したことないです。　

書込番号：8555257

[うさぎ９]

多くの方々より返信を頂きありがとうございます。

⇒さん　　
やはり明るいレンズが必要なんですね。
いずれも持っていませんが
そのうちどれかは買いたいと思ってます。

小鳥遊歩さん
このような計算からもやはり明るい方が有利ですか、、、、、（高いわけですね。）
試し撮りでは１／５０〜８０位でしたから１００〜１６０位になると思われます。
暗めに撮ることも一つなんですね。（初めてです。考えてみればなるほど、と思いますが。）

密かに、最後の行のことも考えています。

４cheさん
会場は暗幕が張ってあり、厳しい環境です。　今回は「下手な何とか」数で行きます。

お騒がせのサルパパさん
ご指摘の通り、そう頻繁ではありませんので「過剰投資」も懸念されますね。

１０日坊主さん
見ていて分かるのは「面」とか「貫胴」なんかが気持ちいいですね、「小手」とかは見えません。
動きが早いからだと思ってます。決して視力の衰えとは、、、、（思ってます（笑　　　）

Ｍモード、ＷＢ（RAW）がポイントですか。

ぽんた＠風の吹くままさん
露出補正ー２ですか、暗くなってもＳＳを稼ぐわけですね。
レンズはもうちょっとか、もっと先になることでしょう。（泣

goodideaさん
補正と感度アップですかね。

皆さんのご教授をまとめさせてもらいますと、
５、感度アップのために買替えでしょうか。（5D�Uに）

２、感度アップ（ＩＳＯ）
３、アンダー（ー１〜ー２程度）
４、Ｍモード、ＷＢ

撮影は主に風景等でしたからストロボは持っていません、
よってそのうちに（遠い将来）レンズを買うか、近い将来高感度カメラに　

先日、室内スナップでも失敗があり、
腕の無さを道具の所為にするか（(･.･;)(\_\)

だらだらの返信で失礼、今後ともよろしくお願いします。

書込番号：8555761

[お騒がせのサルパパ]

本日も中学生のバレーボールを撮影に行ってきました。
参考になるかわかりませんが、少しだけご報告させていただきます。

会場は中学校の体育館、すべてカーテンが引かれ、体育館内の照明のみ、私がいくつか撮影に行った中でも照明が暗い印象の体育館です。
機材は1D3＋EF70-200F2.8IS。
試合撮影時の主な設定・・・AVモード絞り開放（F2.8）、ISO3200、露出補正±0、得られたSSは1/160〜1/250。
表彰式の主な設定・・・AVモード絞り開放（F2.8）、ISO1250、露出補正±0、得られたSSは1/50〜1/80。

試合中の写真は、スパイクを撃っている腕もボールも一様止まっています。でも剣道の有段者の動きでは止められないかもしれませんね。
ということで、最善の策は明るい単焦点との組み合わせということになりそうです。
焦点距離は85〜135mmが良いと思います。選手と同じ階なら85mm、二階からなら135mmかな・・・。

70-200F4ISなら私が今回撮影したような会場ならSSが半分になりますから、さらに厳しい撮影になるでしょう。マイナス補正も必須かと思います。

また、連続撮影に関しては、メーカーで公示しているコマ数は、シャッタースピード1/250以上の場合と書かれていた記憶があるので（定かではないので参考程度にしてください）、今回の撮影では1D3であっても、10コマ/秒では撮影できていないです。
撮影データから見ると、試合中の設定で、６コマ/秒程度まで落ちています。AIサーボAFを併用しているので、余計に遅くなっている可能性が大きいのですが。

以上、ご参考まで。

会場しだいで照明も変わるので、とりあえず早めにいって、会場で試し撮りして設定を決めるべきですね。
ちなみにストロボを発光すると、即刻退場の可能性大ですから、ご注意を。
頑張ってくださいね。m(_ _)m

書込番号：8556141

[うさぎ９]

お騒がせのサルパパさん

具体的なデータを基にしたご報告大変参考になります。ありがとうございました。

機材の性能が半分ですから私の方はなかなか難しいってことがよく判りました。

次第に機材の性能もアップするでしょうから私はその範疇（中級機で）で写真を楽しむ事になるでしょう（笑

書込番号：8556234

[マリンスノウ]

こんばんは。

種目は違いますが、体育館撮りということで参考になれば幸いです。

書込番号：8556356

[マリンスノウ]

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7945912/

済みません。リンク貼り忘れました。

書込番号：8556361

[お騒がせのサルパパ]

書き忘れましたが、撮影は選手たちと対面する２階から行い、コート内でのプレーに関しては100〜150mmくらいが多いです。1D3ですからフルサイズ換算（こんな言葉は無いと思いますが）すると130〜195mmなので、40Dや50Dなどの連射の効くAPS-C機で85mm〜135mmの明るい単焦点を使うと、コストパフォーマンスが高そうですね。
これなら70-200F2.8ISを購入する資金で、ボディとレンズが購入できますね。

おっと！すっかり購入を勧めている自分に気が付きました。

具体的には後々も楽しめるレンズのみ、EF85mmF1.8USMかEF135mmF2LUSMあたりを狙われるのが現実的かもしれません。

やっぱり勧めてますね。メーカーの関係者ではありませんので、あしからず。m(_ _)m

書込番号：8556400

[うさぎ９]

70-200mm 89mm	70-200mm 70mm	24-105mm 105mm

実は昨日撮りました。ブレとボケでショックだったもので今度撮ると言ってしまいました。すみません。

書込番号：8557016

[お騒がせのサルパパ]

なんのなんの、私が初めて体育館でスポーツ撮影に挑んだ時は、もっと悲惨な結果でしたよ。
早い話が全滅でしたから・・・。

データを拝見すると、同じ会場ならEF85mmF1.8USMがベストチョイスになりそうですね。

三枚目だけがISO1600で、もう一息ですから、同じ設定でEF85mmF1.8USMなら、F2まで絞ってSS1/250くらい、開放ならSS1/320くらいになりそうなので、効果がありそうに思います。
ISO3200まで上げなくてもなんとかなりそうな感じですね。

あと体育館の場合、会場によって使われている照明の状況が違いますから、RAWで撮影してホワイトバランスはAWB（オート）、ソフトで現像する際にホワイトバランスを調整すると、さらにスッキリした写真になると思います。

生意気ばかり申し上げましたが、私自身未だに試行錯誤を繰り返しているので、人ごととは思えず、言葉が過ぎているようでしたら、申し訳ありません。
お互いに良い結果が得られるよう、今後も情報交換させていただければ幸いです。

書込番号：8558350

[うさぎ９]

皆さん、いろいろコメント・アドバイスを頂きありがとうございます。
頂いたものを参考にして、今後も写真・カメラを楽しんで行きたいと考えています。

今後ともよろしくお願いします。

書込番号：8558440

[１０日坊主]

おはようございます。
かなり暗い会場だったようですね。
難しくて条件の厳しい室内スポーツの中でも剣道は最も難しい部類だと僕は思っています。
息子が中学で剣道をやっていましたが、勝つことも少なく、結局技が決まった瞬間は撮れませんでしたｏｒｚ
同じチームの子で数枚撮れただけです。
レンズは８５Ｆ１．８、１００Ｆ２、１３５Ｆ２Ｌあたりを使っていました。
カメラもＫｉｓｓＤＮしか持っていなかったので、それでも厳しかったです。

書込番号：8558970

[おなかまん丸]

はじめましてうさぎ9さん、おなかまん丸といいます。

今年の６月に拳法の大会で記録係のお手伝いをさせてもらいました。
その折、エキシビジョンで居合いの技を披露していただきました。
画像はそのその時のものですが、その時に使用したレンズはEF-85/1.8で、SSは1/400固定でした。
使用したカメラはKIss DXで、ISOはDXとしては限界の1600で撮影しました。
すべてJpegで、少々レタッチ、リサイズしています。

拳法の写真では手先の動きを止めるのには、最低でも1/250は必要でした。（拳法の道着は白です）
幸いにして私はアリーナに降りて撮影できましたから85mm（Kissでは136mm相当）を使えましたが、
観客席からですと200mm程度の望遠レンズがないと、選手のUPは狙えないかと思います。
画像の会場は比較的に明るい会場でしたので、暗い会場でしたら更に条件は悪くなります。

私はスポーツ撮影は、シャッタースピードが肝心だと考えています。
ですから、できるだけ明るいレンズを用意していくように心掛けています。
うさぎ9さんも、できる限り明るいレンズを用意される事をお勧めします。
ちなみに、70-200/F4Lも使いましたが、動きの遅い子供の劵士専用でした・・・。

書込番号：8561799

[おなかまん丸]

失礼しました、うさぎ9さん！
スレの途中まで読んで、書き込んじゃいました！！

すでに撮影されていたのですね・・・。
実に明るく撮れています。
手足のブレは躍動感が出ていると思います。

スレ汚しになって申し訳ありませんでした・・・。

書込番号：8561909

[うさぎ９]

１０日坊主さん
やはり、８５Ｆ１．８、１００Ｆ２、１３５Ｆ２Ｌですか、コストパフォーマンス（使用頻度）で検討してみます。ありがとうございます。

おなかまん丸さん
気になさらないで下さい。私が「ごめん」と言った事がすべてで、小心者の私が発端です。

「EF-85/1.8で、SSは1/400固定」すなわちＳＳ優先なんですね。その中でできるだけ明るいレンズで。暗くなった場合は「補正」ですか。

初体験でしたのでこんな結果ですが、これからは参考にさせてもらいます。

作品、素晴らしいタイミングですね。

今後ともよろしくお願いします。

書込番号：8565371

今後の価格

[kazu.1222]

10月23日、am0:20現在でこちらの最安値は\178395


マーク2の発表以来少しずつ安くなってきてますね。

勿論mark2も欲しいけど今後、更に値崩れしそうな5Dにも非常に興味があります。


そこで質問なのですがmark2発売されて一か月くらいしたらいくらぐらいになるでしょう？


発売されたらすぐ値下げが加速しますかね？

在庫の心配もありますが


勿論予想で構いませんので今後の参考にさせてくださいませ。

書込番号：8538930

[Gagarin Blue]

既にebayでもMarkIIへの乗り換えのための出品があり、落札12万円程度まで落ちていますね。来年には程度のよい中古を10万円以下で落札できないかなぁ...希望的観測です。

書込番号：8538997

[TAIL4]

新品買うなら、５DマークIIの値下がりを待った方が良いんじゃない？
D700もキャッシュバックを始めたし、発売開始26万で一気に20万ぐらいまで下がりそう
な気配ですよ。18万出して新品・・・は数ヶ月後後悔しそう。
わては、１DマークIIIにした。

５Dの中古も2段階下がって、11万円〜12万台が標準的に。
早晩、8万〜10万ぐらいが落ち着きどころになるかな？と、それぐらいになったら私も
サブに１台と思います。

書込番号：8539030

[ラウンドガール]

18万円でも全然問題無いですよ。MarkIIの出来如何によっては価値があがるかもしれません。
まだ未知数の新品より評価が定まり間違いの無い5D購入は正しい選択と思います。

書込番号：8539260

[言いたがり]

最近プロがかっているようです。本当のはなしです。知り合いのプロからききました。

書込番号：8539342

[sa55]

「最近プロがかっているようです。本当のはなしです」？？？？
何の話やら？

書込番号：8539351

[⇒]

5D2が出たらもっと安価になっちゃうのでしょうね。
来月にもなったら下取りもかなり買い叩かれそうな予感がしたので…昨日α900の下取りで売っちゃいました。

書込番号：8539474

[じじかめ]

１５万円になる迄待って、まだ売っていれば買い、売り切れればあきらめるということでいいのでは？

書込番号：8539590

[小鳥遊歩]

D700の3万円キャッシュバックもあるようですし、もう少しだけ下がりそうですねー。
12月15万円台は視野に入ってきたと思います。

書込番号：8539653

[スースエ]

お気持ちはよ〜〜くわかります。

こんな事をしている位ですから(爆)
　↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=8507752&act=input

たんなる想像で、大外れするかもしれませんが、今の所は流通在庫が店舗に収まっているように思います。
ヨドバシ・ドット・コム ではもう 5D はありませんね。

もちろん、メーカ から ドカッ と在庫が放出される可能性が無い訳ではありませんが。
キヤノンが後継機を発表するにあたり、それだけの在庫を持っていると想像するかどうかですけど。

各店舗の在庫を1つ1つを見ていると、物の動きはそんなに激しくはなさそうです。

となると、購入の設定価格の高い人から順に購入する。在庫や取扱い店舗が減る。在庫を処分したい店が値下げする。そこでマッチした人が購入する。という、需給バランスでしかないと思います。在庫量は取扱い店舗数で近似するとしても、購入希望者数は流動的なので、需給バランスは予想できないと思います。


欲しかったらすぐに買うのがよろしいかと思います。
悩んだり、相談したりするのも楽しいので、そちらを楽しむのよろしいですが。

書込番号：8539690

[ひまわり17]

　こんにちは。私感ですが、5Dは5D2発売で販売終了です。よって新品は在庫販売のみになります。なくなったら買えません。中古で買うことになります。中古ですが5Dは良く売れた機種ですが、多くの人は下取りではなく買い増しされると思います。5D2の評価次第と思います。実際カメラ店で聞くと予約状況は悪くないが良くもなく普通で、5Dを下取り交換希望される人が意外に少ないようです。随分発売が遅れて出したのにニコンのようなインパクトが少ないのと世界的な不況も原因かなと。中古の5Dはかなり安いですが、50D同じ位で落ち着くと思います。特に中古は状態が良くて安いものはすぐに売れて、高いものは残ります。安さを追求するのは分かりますが、追及しすぎるとチャンスを逃してしまいますので難しい所です。予想新品15-16万、中古10-12万です。

書込番号：8540683

[低所得者です]

kazu.1222 さん

私はお金が無いから初期のＤ３０と去年購入した５Ｄを大事に大事に使っています。もちろんこれからも使い続けます。製造が安定した時期の製品はやはり故障も無くとても快調ですよ。そういう意味ではラウンドガールさんのご意見に私は賛成です。
メーカーの販売戦略に合わせて買え変えるなんてやめましょうよ。
皆さん５Ｄには特別な思い入れがあるようですし、たとえ少々割り高でも、人がなんと言おうと買いたいものを買いたい時にお買いになるのが一番だと思います。
どなたかもおっしゃっていましたが、画素数だけがカメラではありません。使い勝手が悪くても、売るに売れない古いカメラでも自分にとっては宝物なんです。
どうかいい写真をたくさん撮ってくださいね。

書込番号：8541065

[miyajin]

>私はお金が無いから初期のＤ３０と去年購入した５Ｄを大事に大事に使っています。

お金がないのは私も。（笑）
カメラにかけるよりも撮影旅行にかけたいですね。

５Ｄを使ってきましたが、
逆に５Ｄ MarkIIならば長く使えそうなカメラだと思いますので、
早々に手に入れて長く使おうと思っています。
そして問題がなければ、何れは５Ｄは下取りかな。。。
５Ｄと５Ｄ MarkIIの両方は必要ないですから。

書込番号：8542182

[１０３８の紅葉]

初めてこのページに言葉を載せます。よろしくお願いします。価格.〜は何か欲しい物があるときに参考にしています。私は今、KISSデジタルＮを所有しています。主に普段は、人間とか旅行先の風景とかを撮影しています。コンパクトデジカメもいくつか持っているのですが、一眼のすばらしさから、殆んどKISSで撮影して、７０００ショットほどしています。さて、５０Ｄか５Ｄか、どちらかのカメラを購入しようと思ってここ二週間ぐらい迷い出しました。いったいこの先、どの程度に価格が下がるか、できれば地元にあるキタムラ店で購入したいのですが、大都市にあるお店の安さに迷わせれています。どうなんでしょう？　私の迷いを断ち切ってくれるようなアドバイスをお願いします。レンズは、17〜85ISを所有していて、欲しいレンズは、24〜105Ｌです。上手く書けませんが、すみません。

書込番号：8549157

[ポルケ]

参考までに、実際にショップHPに行くと
ここの価格より安かったりします。
10/25　11:00現在

レーダー　　　　\177,890　→　\177,890
大阪ボンバー　\177,893　→　\177,800
Z-Net　　　　　 \177,897　→　\177,700

なんでここで宣伝しないんでしょうかね？

書込番号：8549500

[pyosida]

１０３８の紅葉さん、こんにちわ。
　独立したスレを立てられた方が良かったですね。KissD-Nは使っておりました。コンパクトで画素とのバランスも良かった機種ですね。

　現在お持ちのEF17-85ISは、APS-C専用のEF-Sのレンズなので、5Dを使う場合は、新たにレンズ購入が加わります。EF24-105Lとのセットだと、26-7万(ただし通販)が必要です。
　人物と風景ならば、5Dのメカで十分と思いますが、50Dか5Dかを迷っている方の多くは、EF-Sレンズ資産の点でも50Dに行く人が多いようです。

　5Dでどうしても使いたいレンズがあるとか、フルサイズに魅力を感じた人は、フルサイズでの迷いはあっても、APS-Cかどうかとは、迷いません。メカ的には、50Dの方が新製品でもあり充実しているはずです。

　参考程度ですが、私は5Dを使うようになってからは、10Dの出番がすっかりなくなってしまいました。10Dの2台体制、あるいは10Dと他社のボディで、広角・Macro・望遠と2台体制中心でしたが、手持ちの10Dも友人に貸してしまっております。

　強いこだわりがあれば、フルサイズへ。なければ50Dの方が、経済的かと思います。

書込番号：8549568

[１０３８の紅葉]

pyosidaさん、ありがとうございます。貴殿は私とは違ってかなりの腕前とお見受けしました。私は、カメラがただ好きなだけの人間のようです。ご指摘の点理解できます。上手く書けませんが、もう一度自分の言いたいことを整理すると、こういうことです。
APS-Cのカメラとフルサイズのカメラでは、およそ２倍の面積で画像を写し出す面積部分が違うと言われていますね（このことを表現できません）。そうすると単純に、フルサイズの方が画質が２倍良く写るように考えます。また、あるカメラ雑誌によると、３５ｍｍサイズの写りなので、広角画面がAPS-Cより広角らしく写り、画面が楽しくなるとありました。この辺もフルサイズという言葉に迷わされている原因です。
そうすると、値段が落ちてきた５Ｄを購入するのと、５０Ｄを購入するのとでは、価格差がそれほどないので、時期をみて５Ｄを購入したほうがよいのかな？　ということです。
また、KISS-Nは、妻が使うことになりますので、改めて、レンズを購入することとなります。
今度は、前より上手く書けました。いかがでしょう。

書込番号：8553732

[pyosida]

　１０３８の紅葉さん、私もカメラが好きなだけです。
「３５ｍｍサイズの写りなので、広角画面がAPS-Cより広角らしく写り、画面が楽しくなるとありました。この辺もフルサイズという言葉に迷わされている原因です。」
　私も広角に惹かれて、フルサイズに来たのでよく分かります。

　うまくかけないのですが、19mmの画角をAPS-Cで出すには10ミリ前半ですよね。フルサイズだと、19mmそのままです。微妙な言い方ですが、フルサイズでの19mmの写真を見た人が、背景の微妙なぼけに気づかれました。
　APS-Cだと画角は出ても、ぼけは出ません。パンフォーカス的な広角になります。

　APS-Cからフルサイズに行った時に、写真を分かる人から、写風が変わった、原因は5Dと言われたことがあります。
　１０３８の紅葉さん、是非ともフルサイズに足を踏み入れてください。5DMarkIIか5Dか、また買い時はいつかは、研究の余地がありますが・・・。

書込番号：8554005

[１０３８の紅葉]

pyosidaさん、何度も返答ありがとうございます。
簡単に言うと、こうですか？　フルサイズのカメラだと、カメラについている数字がそのまま３５ｍｍカメラと同じように使える。APS-Cだと、数字が大きくなってしまう。これでよろしいでしょうか。そうなると、やはりフルサイズの５Ｄに興味が沸きます。５０Ｄは性能は凄そうですが・・・
皆さんのご意見ですと、新しい５Ｄ�Uが発売されるまで５Ｄの価格が下がりそうですので、それまでじっと待つことにします。一部品切れ？？？のご意見もありますが、その時は判断がつかない自分に責任ありとして、あきらめることにします。やはり、５Ｄ�U魅力を感じます。オークションに出品される５Ｄに、１２万円くらいを希望して待ってみます。
それにしても貴殿の写真は楽しそうですね。私も多くの皆さんに見てもらえるような写真を撮れるように勉強します。ありがとうございました。

書込番号：8555785

[kazu.1222]

遅れましてすみません。みなさま返信ありがとうございました。
参考にします。

まだまだ値下がりそうです。

レンズキットもだいぶ落ちてきました。

書込番号：8594084

[１０３８の紅葉]

pyosidaさん。お久しぶりです。
いつぞやのアドバイスありがとうございます。
とうとう迷った末に、yahooのｵｰｸｼｮﾝで５Ｄを買ってしまいました。お金が無かったので、妻から１０万円借金して、２００ショット以下という５Ｄを１５５０００円程度で購入しました。ですが、間抜けなことに、レンズがありません。さっそく近くのキタムラに購入に向かいます。これから先、５Ｄで写真を撮ってみます。また、おひまでしたら、どんなレンズが適当かを教えてください。ありがとうございました。

書込番号：8678706

建築写真用おすすめレンズ

[geobio]

はじめまして、デジタル一眼レフデビューした初心者です、アドバイス頂けるとありがたいです。

建築設計事務所をしておりまして、いつもは建築写真家に建物の写真を依頼するのですが、
今回あまりにも予算のない物件で、それならこれを機会にある程度自分で撮影してみようと思った次第です。

写真家さんのアドバイスもあり、フルサイズがよいとの事で、昨日在庫最後の5Dを購入しました。
レンズは、EF16-35mm F2.8 (2)＋EF14 F2.8(2)を勧められました。
というか、その写真家さんが使っていたレンズです。
建築写真においては、広角レンズで歪みがすくなく、室内撮影もあるのでF値の明るいものとの事ですが、
これを全部揃えるとのは金銭的に無理です。（泣）

そこでシグマの12-24を建築写真で使っている人がいるということですが、F値が高いのが気になります。
他におすすめなレンズはありますでしょうか？
純正レンズにこだわっている訳ではありません。ただレンズはいいのを選んだほうがよいという人もおります。

諸先輩方よいアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：8530289

[HARIMAO]

建築写真をメインに撮影しています。

レンズも重要ですが、三脚は必須です。がっちりした三脚で、
エレベーターを伸ばさずに目線（1.5m程度）になるものが良いです。
材質はなんでも良いのですが、私は水準器を併用しています。

基本的には三脚使用ですのでレンズに明るさは必要ありません。
F8〜F11程度で、ブラケットで撮影します。
人物を絡める場合、表情が特定できないよう、絞りきって
スローシャッターで撮影する場合もあります。
施主やオーナーさんのポートレートが絡む場合は
明るいレンズが必要ですね。
私の場合は人物を絡める場合も少なくないので
明るいレンズを使っています。

でも、室内外観の撮影であれば明るさは必要ないと思いますよ。


そのほか、ホワイトバランスをあわせるために18%グレー板や
照明など、レンズ以外にも必要なものはあるのですが、
最低限、三脚と水準器とレリーズは用意してください。

シフトレンズ、TS-E24は必要だと思います。
外観や内観にも十分使用できますし、
被写界深度をコントロールできるので、パンフレットや
ウエブで使用する、イメージカットの撮影にも使えます。

広角レンズですが、私は16-35F2.8IIをメインで使用します。
ディストーションは17-40の方が少ないらしいですが、
私は持っていません。

施主やオーナーさんの人物撮影も絡めるので、明るいレンズだと
絞りの調整だけでポートレートまで撮れるということもあります。

撮影はマクロレンズ、シフトレンズ、広角ズームを
2台体制で行います。

周辺減光ですが、RAW現像時にDPPやPSで補正できますから、
その場でそれほど気にしなくなりました。
ただ、水平と絞り（ピント）は絶対に大切です。

書込番号：8530647

[４che]

特に建築写真を撮っている訳ではないですが、こちらの方は「EF17-40ｍｍF4L USM」を使っているようです。
しっかり撮るなら三脚使用の方がいいと思いますし、F2.8まで行かなくてもいいような気がしますね。
http://cweb.canon.jp/ef/special/more/choice/yoon/index.html

書込番号：8530882

[wildnature]

5Dをお持ちでコストパフォーマンスを考えればシグマ12〜24ミリはお勧めです。
絞れば周辺減光も気にならず、歪曲も素直でソフトで修正し易いです。
TS-E24ミリは結局歪曲があり、色収差もわりとあるのであまり良いレンズではないです。
チルトシフト掛けた後はソフトでの補正も困難ですし、そもそも5Dのファインダーできっちり合わせるのは
ストレスがたまると思います。

＞特に建築写真を撮っている訳ではないですが、こちらの方は「EF17-40ｍｍF4L USM」を使っているようです。
http://cweb.canon.jp/ef/special/more/choice/yoon/index.html

さすがにこの方もEF17-40ｍｍF4L USMはもう使用してないと思いますよ。

http://cr-yoon.kir.jp/index.htm

このレンズは周辺までそこそこシャープなのですが致命的な欠点がひとつ、
歪曲が素直でなく、ソフトでの補正が困難なんです。
構図によってはクオリティが低い写真になってしまいます。

書込番号：8531037

[geobio]

みなさん、アドバイスありがとうございます。

ボディーだけ買って、レンズ揃えるだけと思っていましたが、
よくよく考えると、三脚、水準器、レリーズは必要ですよね。
照明はプロの方も夕景の時に使用していましたが、どの写真もなんだか不自然な光でした。
プロの方でも難しいのであれば、私には無理ではないかと思うのです。
グレー板？というのは初めて聞きました、勉強してみます。

建築写真においては、三脚を使用するので、F値は関係ないという事なんですね！
よくよく考えると、建築写真家さんは、最近の建築写真は生活感をだしたり、人物がはいったり、
わんちゃん、人物等を入れたり、スナップ写真のようなものが求められているので、
明るいレンズがよいのだと言っていました。建築雑誌もそういう傾向のようですね。

いままで10人近い方の写真家さんのカメラを見て来ましたが、
何故か、みなさんCanonのカメラで、広角ズームで、どうしても入らないときに単焦点レンズを使用してました。
シフトレンズを使用されているのはひとりもおりませんでした。何か理由があるのでしょうか？

まだ迷っているのですが、とりあえず、 EF16-35F2.8II　一本で勉強しながら使って、
慣れたら、というか竣工が来年の２月くらいなので、それまでにお金をためて、
シグマの12-24を購入しようかと思います。三脚とかの予算全然考えていなかったので、、、、

HARIMAOさん
EF16-35F2.8IIのレンズはメインで使われているとの事ですが、どのくらいの割合なのでしょうか？
シフトレンズの出番というのは、どのくらいあるのでしょうか？　
パンフレットとかに、シフトレンズのものがよい理由というのは被写界深度が、
普通のレンズとそんなに違いがでるものなのでしょうか？

ご教授ください。

書込番号：8533769

[S&L]

純正に拘らないというのであれば、文句なしにニコンの14-24です。
周辺の解像力と画像の緻密さはキャノンのどの広角レンズよりも上回っているからです。
たぶんキャノンがこのレンズを追い越すには10年はかかると思います。
ひょっとしたら永久に追い越せない可能性もあります。
キャノンは明るいF値だけに拘っているからです。
値段は高いですが、キャノンの16-35も高いですから似たようなものです。

21ミリだけでよいというのであれば、来年販売される、EFマウントのツァイス21ミリです。

24ミリのシフトレンズも同様にニコンをお勧めします。
キャノンの24ミリのシフトチルトは設計が古すぎます。倍率の色収差の補正に苦労すると思います。僕の委託している建築写真屋さんはそれを使っています。彼には部下が居るのでフォトシップで徹底的に消しているそうです。

以上のレンズであれば、キャノンの16-35やTS24ミリを不満を持ちながら使うよりはずっと健康的で余計なことを考えることもなく結果的に経済的だと思います。

ニコンは、コンバーターを使って、かつどこかから出ているF8から16あたりに固定できるプラスチックピンを入れると使用できます。
英語が出来るなら、海外のサイトから絞り連動レバーつきのアダプターを購入するということも出来ます。

僕はオートフォーカスの効くキャノン純正は17-40で済ませています。
そして、緻密な写真にはコンタックス21ミリを使っています。

17-40は、コンタックス21ミリと比べてしまうと、画質的にはゴミです。
特に中間から周辺の画像の甘さと流れはいかんともしがたくソフトウェアでもどうしようもありません。ビルの細かいタイルの質感などの再現に大差があります。
丸い柱の立体感も同様です。A3だと良く判ります。
数少ないメリットは、20ミリと24ミリの間あたりに歪曲の少ないポイントがあって、それだとまっすぐな柱で写すことが出来ることです。
キャビネ判程度であれば画質の甘さと流れも気にならないですから、値段を考えるとあっても良いと思います。実売9万円くらいでしたか?
16-35は、それに比べるとほんのかすかに良いだけで値段はずっと高いですから、個人的には全く興味はないです。F2.8とF4.0の差って1絞り違うだけですし。同じお金を出すならニコンかツァイスです。

明るさなら、今度発売される新しい24ミリF1.4が良いのではないかと思います。
キャノンは値段でレンズ性能に差をつけていますから、F2.8クラスのズームより周辺が良いことは十分あり得ると思います。また歪曲もズームより少ないはずです。

書込番号：8534796

[HARIMAO]

>HARIMAOさん
>EF16-35F2.8IIのレンズはメインで使われているとの事ですが、どのくらいの割合なのでしょ>うか？
>シフトレンズの出番というのは、どのくらいあるのでしょうか？　
>パンフレットとかに、シフトレンズのものがよい理由というのは被写界深度が、
>普通のレンズとそんなに違いがでるものなのでしょうか？

EF16-35F2.8IIですが、割合にすると…、、、難しいですねー。
内観写真の写真はほとんどこれでぐるりと撮影します。
ユーザーさんが入る写真もこれでほとんど撮影しています。

マクロレンズは引越し後の撮影で、ユーザーさんの小物や観葉植物、
ちょっとした、フックのようなものやキッチン廻りの小物などに使用します。

シフトレンズは外観の撮影、煽ってしまうと歪んでしまうので、
後ろにあまり下がれない場所での外観には最適だと思います。
また、高台から外観が撮影できればティルトすることで、
ミニチュア写真のような効果が出せますので、これはこれで面白いです。
同じレベルからの撮影でも少しティルトすれば面白い効果が出ます。
私は二種類程度の撮影をして、クライアントに提出しています。

室内だと、洗面所やお風呂で鏡にカメラが映りこまないようにするために、
シフトさせて撮影する方法は一般的だと思います。
さらに、マクロレンズと同じように小物やフックなどを被写界深度を浅くして、
撮影することでユーザーさんの小物がヒューチャーされますよね。

小物をボケさせる写真はパンフやウエブのイメージに使用しやすく、
例えば照明器具のようにちょっと高い場所にある場合は、
（長めのレンズを使用する方法もありますが）広角レンズや標準レンズでは
思ったようにボケが出にくい場合があります。

こんな時にもティルトレンズは思ったボケをファインダーで確認しながら
付けることが可能ですから、計算して写真を撮ることができます。

逆にテーブルの上の木目を斜めに、パンフォーカスで撮影する場合も
ティルトすることで、斜めのテーブルにピントを合わせたり、
最近流行の無垢の床材の木目にピントを合わせることもできますし、
ガルバなどの外壁を下から煽ってピンをあわせることもできます。
（マニュアルフォーカスなのでシビアに合わせないといけませんが）

ちなみに16mmの超広角は住宅の室内を撮影するには良いのですが、
パースが付きすぎてしまい、ちょっと違和感を感じてしまう場合があります。
実際の室内よりも広く見えすぎてしまう場合もあります。
私はできれば24mm程度が良いように感じています。

シグマの12-24、気にはなっているんですけれどねぇ、手が出ません。

ちなみに僕の知り合いのカメラマンは16-35一本ですべて済ますそうで、
それはそれで信じられないのですが、そういうプロもいます。
最初は16-35一本でも十分かもしれませんね。
明るいですから、暗い施工中の写真も撮れますし。

最後にTSレンズは設計が古いですから、描写も古いです。
私はEF35F2あたりのレンズの描写に似ていると感じています。
多用するレンズではないと思います。
最新設計のニコンの方が良いでしょうし、14mmからの超広角も
ナノクリスタルで評判が高いです。

ただ、私の場合は自前の機材で撮影していますから、新製品に、
しかも他メーカーの製品に手が出ません。システム総入れ替えの余裕はないです。
もし、ご予算に余裕があればニコンもご検討されると良いと思います。

書込番号：8536695

[hanchanjp]

たまに建築写真を撮ります。
建築用レンズ選びで極めて重要なポイントとして純正レンズかどうか、というのをあげたいと思います。
純正レンズの多くは、諸収差をＤＰＰで除去できるようになったため、建築撮影データがとても仕上げやすくなりました。
撮影中はEF14以外は樽収差がファインダー上で気になることが多いですが、がんばって撮影しておけば後で除去できる、というわけです。

シグマの１２−２４はすばらしいレンズですが、ＤＰＰでの一括の収差補正はできませんので、ＤＸＯなどサードパーティーのソフトで収差補正することになります。DPPとDXOは色再現性が異なるので注意は必要です。

ＴＳ−Ｅ２４は、wildnatureさん　もご指摘のとおり、性能が低いです。（少なくとも私の個体は性能が低い）さらにＤＰＰでのたる収差補正も効かないのでどうにもなりません。建物の外観撮影で便利に感じることもありますが、別の超広角レンズで撮影してトリミングやレタッチしても結果的に同様の写真は得られます。2400万画素の新型５Dだとなおさらでしょう。

フルサイズのほうが良い、というアドバイスはもっともですが、キスデジタル＋EF-S 10-22mmでもDPP補正で樽収差を除去できてかなりいい感じで実際に撮れます。ただし、キスデジタルの残念なのは方眼マットがセットできないこと。方眼マットはとても大切なアイテムですから、キスよりは上位機種の５０Dあたりだと方眼もセットでき、良いのだと思われます。

フルサイズのメリットはEF-S 10-22では撮れない超広角の14ミリが選択可能、ということと、その気になればTS-E24ｍｍで広角撮影が可能、という2点だと思います。14ミリは高すぎる、っていうかLレンズ全体に高価で困る、ということであればEF20F2.8があります。実はこれで十分です。大変に高性能なレンズです。開放で周辺光量落ちが多いなど、Lズームに劣る特性がありましたがRAW撮影でDPP処理すれば周辺光量落ちも、中央部に主にあるディストーションもキレイに除去されて完璧な写真が撮れます。DPP処理前提ならば、高性能レンズの一翼としてカウントできるレンズ、ということだと私は思っています。

書込番号：8538297

[idosan]

本格的なプロユースでは無いのですから、シグマ12-24mm+フォトショップで十分じゃ無いでしょうか。
当然それなりにしっかりした三脚+ケーブルレリーズ+水準器は必要ですが。

手持ちのスナップ感覚での撮影なら24mm/F2.8でもかなりの部分をフォロー出来ます。

書込番号：8539991

[hanchanjp]

idosanさん

ブログで綺麗な写真をたくさん拝見しました。めちゃくちゃうまいですね・・・。

2008年6月30日にシグマ12-24のディストーションテストがありますね。確かに十分ですね！

書込番号：8540778

[zen28]

idosan さんの意見に賛成。

Photoshopは必ず買ってください。
「変形」で垂直だしをするシュチエーションがたくさんありますし、
「レイヤー」を組むことで明暗差のカバーができます。
仕事に使う写真を撮るのに、Photoshopがないのは全く無意味です。
習熟には多少時間がかかりますが、ある瞬間、
「あ！そんなことだったの！」と解るようになります。

書込番号：8541407

[hanchanjp]

Photoshopをお勧めするのは王道ですのでまあごもっともですが、
DXOというソフトで建築でものすごく実践的な機能があるのご存じですか？

上を見上げて上に向かって細くなっている建物の両脇に2本の線を引っ張るだけで、
見事にまっすぐな写真に補正されて仕上がってきます。DXOは収差補正も各レンズごとのデータベースでやってくれるし、
建築を撮るのに非常に実用的なソフトだと思います。

書込番号：8541486

[S&L]

スレ主さんの
低予算で、
という部分を見落としてました。

であれば、キャノンの建築にも使える広角レンズなら中古の20ミリF2.8も安くていいんじゃないかと思います。
けっこう質感が出るんです。
中古の24ミリF2.8も悪くはないですが、たいていのシーンでは画角が狭くて入りきらないんじゃないかと思います。

シグマ12-24は悪くないと思いますが、当たりはずれが極端にあるようですから、粘り強い選別が必要かと思います。
当たりに出くわすと素晴らしく良いようです。

建築写真で必須なレタッチ機能は、キーストーン歪と通常の歪ですが、通常の歪補正は純正に限ります。歪カープはたいてい真ん中と端で違うのでフォトショップだとどこかで妥協が要ります。
キーストン歪は、カメラの垂直をシビアに出せば補正しなくても良いです。今のカメラならライブビューがあるから便利なんですけどね。

こう考えると、20ミリのレンズ1本あれば、最低限のお仕事は可能ですよ。
竣工写真ならたいていキャビネ判でしょうから十分。あとはプリンターに良いものが必要です。プリンターのインク代のほうがレンズより高いかも?

書込番号：8543872

[zen28]

S&Lさん

20mmでは画角が足りません。
Photoshopで変形をかけると、広げたほうの絵を切り落とすことになりますので、
20mmは20mmとして使えないことがままあります。
広角側が最低でも17mmから始まるズームは必須です。
単レンズ一本が、「低予算」になりませんよ。

書込番号：8544617