EOS 5D EF24-105L IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

室内スポーツの撮影

[うさぎ９]

風景を主に撮っていたのですが、友達の剣道の試合を撮影する事になりました。
５Ｄ、２４−１０５／Ｆ４、７０−２００／Ｆ４　しかありませんが、
暗すぎてＳＳが遅すぎるようですが、もっと明るいＦ２．８あたりが必要でしょうか。
（剣道着が黒くてますます暗くなります。）

経験者諸兄、よろしくお願いします。

書込番号：8554224

[⇒]

高感度に強い5Dですから…明るさ次第ですが感度を上げればF4でも対応出来るかもしれませんね。
ただ…やはりF2.8通しの明るいレンズがあった方がイイのは確実かと思います。
被写体との距離がある程度わかっているならもっと明るい単焦点（85�oF1.8、100�oF2、135�oF2L等）の方がもっと確実でしょう。

書込番号：8554251

[小鳥遊歩]

こんばんは！
単純な計算ですが、F4とF2.8でSSは2倍（F4からF2.8にすれば）もしくは1/2（F2.8からF4にすれば）です。

つまり、開放F2.8のレンズを買って絞り開放で撮れば、F4のレンズの絞り開放よりも2倍のSSが稼げるわけです。今のSSの2倍で事足りるのか？それでは足りないのか？それがバロメーターになってくるでしょうね。

さらにF2のレンズであればF4から見て4倍、F1.4のレンズであれば8倍となっていきます。
がF2やF1.4となってくると単焦点ぐらいしか選択肢がないのでちょうどよく使う画角にはまらないようですと、やはりF2.8ズームを購入した上でさらにISO感度も少し上げてやるとか、露出を暗めに撮っておいて後処理で持ち上げるとかそういうことも視野に入れたほうが良いかも知れませんね。

ちなみにですが、例えばEF70-200mmF2.8L IS USMに約20万円ぶっこんで1段分のSSをかせぐよりも、大幅に高感度が使えるようになった5DMark�Uを買って、今よりも2段3段とISO感度を上げることでかせいだほうが、それ以外の日常的な使用も含めて満足度は高いのではないでしょうか？？

純正のF2.8ズームはどれも15万〜20万もします。5Dを5D�Uに交換（？笑）しちゃうのと予算的には変わりませんね。

書込番号：8554270

[４che]

閉め切って照明だけの明かりだと結構厳しいですが、外光を取り入れた場所だとＦ４でも結構大丈夫だったりします。
撮影環境は実際にその場へ行かないと分かりませんが、ひとまず今回はお持ちのレンズで感度を上げて撮影されてはいかがでしょうか。
たくさん撮ればある程度ヒット率は上がるとも思いますので。(あまりにＳＳが稼げない場所だったら流石に厳しいですが)

書込番号：8554357

[お騒がせのサルパパ]

私は中学生のバレーボールなどを撮りますが、私的には一番難易度が高い撮影が室内のスポーツ撮影だと考えています。
結論から言えば、現状では最新の高感度耐性をもったカメラ使用して、極力絞り開放値の明るいレンズを使用する事がヒット率を上げる近道だと思います。
ただ、今後その撮影状況がどの程度の頻度になるかによっては、過剰投資になる可能性もあると思うので、慎重に考える必要があるとも思います。

今回一度限りの撮影であれば、お持ちの機材で可能な限りシャッタースピードを稼げる設定（ISO、露出補正など）をし、撮影後のレタッチを前提にされても良いのではないでしょうか？
私が使っていた経験から申し上げますと、5DはISO1600までは十分実用範囲、レタッチを念頭に置けば、ISO3200も実用範囲にあると思います。
明るい単焦点レンズを使用しても、被写界深度が浅くなりピンをはずすリスクが上がる事や、シャッタースピードを稼げるといっても体育館の照明ではせいぜい1/250〜1/500程度、手持ちで動きを追い続ける撮影では予想以上に手振れが発生する事も忘れてはいけません。

レタッチ、レタッチと書くと抵抗をもたれる方もいらっしゃると思いますが、私は画質を求めるがために肝心のシャッターチャンスを逃したのでは本末転倒だとも思います。

撮影後の処理も念頭に置き、可能な限りの設定をし、RAWで撮影しておくのが最善だと私は考えます。

書込番号：8554510

[１０日坊主]

こんにちは。
公式の試合なら暗幕を張ったりしてたぶん相当暗いし、観客席からだと５Ｄでは７０−２００が欲しいと思います。
しかし、ＩＳＯ３２００でもＦ４ではＳＳは１／２５０が無理かもしれませんね。
明るさで言うとＦ２以下のレンズが欲しいと思います。
１００Ｆ２か１３５Ｆ２Ｌで届くところから撮れれば理想的だと思います。
（多少はトリミングで）

うさぎ９さんのご友人ということは、たぶん相当の上段者だと思います。
まず、技の瞬間を狙って撮れる被写体ではないと思います。
フェイントを多用して討ち込んでいきますので。

構えて静止しているところを撮るのなら問題ないと思いますが、動いているところはかなりぶれると思います。
竹刀がぶれるのはいいけど、体がぶれないようにするにはＳＳ１／２５０〜１／３２０が目安になると思います。
ＳＳが遅い時には多少流し撮りができたらいいと思いますが、瞬間的に踏み込むので僕には無理でした。
被写体を追いながら撮るので、たまたまうまく流し撮りになっていたりします（＾＾；

また、名前の入った「たれ」が写っていないと誰の写真か判らなくなるので、こっちを向いている時はとにかくたくさん撮った方がいいです。
審判も邪魔になります。
あっさり勝負がついたら終わります（＾＾；

剣道着が黒いし、床がテカっていたり、後ろが窓だったりすると露出がばらつくのでＭモードで固定したほうがいいと思います。
それから、ホワイトバランスが狂うのでＲＡＷで撮ったほうがいいと思います。

書込番号：8554614

[ぽんた＠風の吹くまま]

お騒がせのサルパパさんのコメントを参考になさって、
まず電源レバーを最上段に、そして露出補正を−２にセットしてみては？

剣道着自体は−１以内だと思いますが、
撮影後の調整を見込んでの−２というのはアリだと思います。
RAWで撮影されて、DPPで調整なされば、現状の70-200/4.0でも、SSが稼げると思いますよ。

それでもダメなら、どのような焦点域を良く使っているのか調べてみて、
100/2.0なり、135/2.0Lや200/2.8Lなどを検討するのが良いかと。

200/2.8Lだったら単焦点よりズームだろと言われそうですが、
レンズが軽いので、70-200/4.0と併用しても苦にならないのがポイントです。

書込番号：8554790

[goodidea]

自分は時々剣道撮るけど、とりあえずΣの１００−３００F4使って撮ってます。
今年のある大会で撮影したときのものです。
そのとき絞り開放、ISO1000前後までＳＳあげても暗い体育館では１／１００ぐらいにしかなりません。普段は1/60ぐらいがいいところです。露出補正は-1ＲＡＷ撮りです。また、100-200ｍｍの間を使って撮っています。
雰囲気として止めると言うより流し撮りみたいな感じになっています。
５ＤだとＩＳＯ3200のような高感度も考えられますので７０−２００／Ｆ４使って撮られるなら露出補正をして撮ってみるのもいいかと思います。
　
７０−２００／Ｆ2.8ＬＩＳが手に入るならこれに越したことないです。　

書込番号：8555257

[うさぎ９]

多くの方々より返信を頂きありがとうございます。

⇒さん　　
やはり明るいレンズが必要なんですね。
いずれも持っていませんが
そのうちどれかは買いたいと思ってます。

小鳥遊歩さん
このような計算からもやはり明るい方が有利ですか、、、、、（高いわけですね。）
試し撮りでは１／５０〜８０位でしたから１００〜１６０位になると思われます。
暗めに撮ることも一つなんですね。（初めてです。考えてみればなるほど、と思いますが。）

密かに、最後の行のことも考えています。

４cheさん
会場は暗幕が張ってあり、厳しい環境です。　今回は「下手な何とか」数で行きます。

お騒がせのサルパパさん
ご指摘の通り、そう頻繁ではありませんので「過剰投資」も懸念されますね。

１０日坊主さん
見ていて分かるのは「面」とか「貫胴」なんかが気持ちいいですね、「小手」とかは見えません。
動きが早いからだと思ってます。決して視力の衰えとは、、、、（思ってます（笑　　　）

Ｍモード、ＷＢ（RAW）がポイントですか。

ぽんた＠風の吹くままさん
露出補正ー２ですか、暗くなってもＳＳを稼ぐわけですね。
レンズはもうちょっとか、もっと先になることでしょう。（泣

goodideaさん
補正と感度アップですかね。

皆さんのご教授をまとめさせてもらいますと、
５、感度アップのために買替えでしょうか。（5D�Uに）

２、感度アップ（ＩＳＯ）
３、アンダー（ー１〜ー２程度）
４、Ｍモード、ＷＢ

撮影は主に風景等でしたからストロボは持っていません、
よってそのうちに（遠い将来）レンズを買うか、近い将来高感度カメラに　

先日、室内スナップでも失敗があり、
腕の無さを道具の所為にするか（(･.･;)(\_\)

だらだらの返信で失礼、今後ともよろしくお願いします。

書込番号：8555761

[お騒がせのサルパパ]

本日も中学生のバレーボールを撮影に行ってきました。
参考になるかわかりませんが、少しだけご報告させていただきます。

会場は中学校の体育館、すべてカーテンが引かれ、体育館内の照明のみ、私がいくつか撮影に行った中でも照明が暗い印象の体育館です。
機材は1D3＋EF70-200F2.8IS。
試合撮影時の主な設定・・・AVモード絞り開放（F2.8）、ISO3200、露出補正±0、得られたSSは1/160〜1/250。
表彰式の主な設定・・・AVモード絞り開放（F2.8）、ISO1250、露出補正±0、得られたSSは1/50〜1/80。

試合中の写真は、スパイクを撃っている腕もボールも一様止まっています。でも剣道の有段者の動きでは止められないかもしれませんね。
ということで、最善の策は明るい単焦点との組み合わせということになりそうです。
焦点距離は85〜135mmが良いと思います。選手と同じ階なら85mm、二階からなら135mmかな・・・。

70-200F4ISなら私が今回撮影したような会場ならSSが半分になりますから、さらに厳しい撮影になるでしょう。マイナス補正も必須かと思います。

また、連続撮影に関しては、メーカーで公示しているコマ数は、シャッタースピード1/250以上の場合と書かれていた記憶があるので（定かではないので参考程度にしてください）、今回の撮影では1D3であっても、10コマ/秒では撮影できていないです。
撮影データから見ると、試合中の設定で、６コマ/秒程度まで落ちています。AIサーボAFを併用しているので、余計に遅くなっている可能性が大きいのですが。

以上、ご参考まで。

会場しだいで照明も変わるので、とりあえず早めにいって、会場で試し撮りして設定を決めるべきですね。
ちなみにストロボを発光すると、即刻退場の可能性大ですから、ご注意を。
頑張ってくださいね。m(_ _)m

書込番号：8556141

[うさぎ９]

お騒がせのサルパパさん

具体的なデータを基にしたご報告大変参考になります。ありがとうございました。

機材の性能が半分ですから私の方はなかなか難しいってことがよく判りました。

次第に機材の性能もアップするでしょうから私はその範疇（中級機で）で写真を楽しむ事になるでしょう（笑

書込番号：8556234

[マリンスノウ]

こんばんは。

種目は違いますが、体育館撮りということで参考になれば幸いです。

書込番号：8556356

[マリンスノウ]

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7945912/

済みません。リンク貼り忘れました。

書込番号：8556361

[お騒がせのサルパパ]

書き忘れましたが、撮影は選手たちと対面する２階から行い、コート内でのプレーに関しては100〜150mmくらいが多いです。1D3ですからフルサイズ換算（こんな言葉は無いと思いますが）すると130〜195mmなので、40Dや50Dなどの連射の効くAPS-C機で85mm〜135mmの明るい単焦点を使うと、コストパフォーマンスが高そうですね。
これなら70-200F2.8ISを購入する資金で、ボディとレンズが購入できますね。

おっと！すっかり購入を勧めている自分に気が付きました。

具体的には後々も楽しめるレンズのみ、EF85mmF1.8USMかEF135mmF2LUSMあたりを狙われるのが現実的かもしれません。

やっぱり勧めてますね。メーカーの関係者ではありませんので、あしからず。m(_ _)m

書込番号：8556400

[うさぎ９]

70-200mm 89mm	70-200mm 70mm	24-105mm 105mm

実は昨日撮りました。ブレとボケでショックだったもので今度撮ると言ってしまいました。すみません。

書込番号：8557016

[お騒がせのサルパパ]

なんのなんの、私が初めて体育館でスポーツ撮影に挑んだ時は、もっと悲惨な結果でしたよ。
早い話が全滅でしたから・・・。

データを拝見すると、同じ会場ならEF85mmF1.8USMがベストチョイスになりそうですね。

三枚目だけがISO1600で、もう一息ですから、同じ設定でEF85mmF1.8USMなら、F2まで絞ってSS1/250くらい、開放ならSS1/320くらいになりそうなので、効果がありそうに思います。
ISO3200まで上げなくてもなんとかなりそうな感じですね。

あと体育館の場合、会場によって使われている照明の状況が違いますから、RAWで撮影してホワイトバランスはAWB（オート）、ソフトで現像する際にホワイトバランスを調整すると、さらにスッキリした写真になると思います。

生意気ばかり申し上げましたが、私自身未だに試行錯誤を繰り返しているので、人ごととは思えず、言葉が過ぎているようでしたら、申し訳ありません。
お互いに良い結果が得られるよう、今後も情報交換させていただければ幸いです。

書込番号：8558350

[うさぎ９]

皆さん、いろいろコメント・アドバイスを頂きありがとうございます。
頂いたものを参考にして、今後も写真・カメラを楽しんで行きたいと考えています。

今後ともよろしくお願いします。

書込番号：8558440

[１０日坊主]

おはようございます。
かなり暗い会場だったようですね。
難しくて条件の厳しい室内スポーツの中でも剣道は最も難しい部類だと僕は思っています。
息子が中学で剣道をやっていましたが、勝つことも少なく、結局技が決まった瞬間は撮れませんでしたｏｒｚ
同じチームの子で数枚撮れただけです。
レンズは８５Ｆ１．８、１００Ｆ２、１３５Ｆ２Ｌあたりを使っていました。
カメラもＫｉｓｓＤＮしか持っていなかったので、それでも厳しかったです。

書込番号：8558970

[おなかまん丸]

はじめましてうさぎ9さん、おなかまん丸といいます。

今年の６月に拳法の大会で記録係のお手伝いをさせてもらいました。
その折、エキシビジョンで居合いの技を披露していただきました。
画像はそのその時のものですが、その時に使用したレンズはEF-85/1.8で、SSは1/400固定でした。
使用したカメラはKIss DXで、ISOはDXとしては限界の1600で撮影しました。
すべてJpegで、少々レタッチ、リサイズしています。

拳法の写真では手先の動きを止めるのには、最低でも1/250は必要でした。（拳法の道着は白です）
幸いにして私はアリーナに降りて撮影できましたから85mm（Kissでは136mm相当）を使えましたが、
観客席からですと200mm程度の望遠レンズがないと、選手のUPは狙えないかと思います。
画像の会場は比較的に明るい会場でしたので、暗い会場でしたら更に条件は悪くなります。

私はスポーツ撮影は、シャッタースピードが肝心だと考えています。
ですから、できるだけ明るいレンズを用意していくように心掛けています。
うさぎ9さんも、できる限り明るいレンズを用意される事をお勧めします。
ちなみに、70-200/F4Lも使いましたが、動きの遅い子供の劵士専用でした・・・。

書込番号：8561799

[おなかまん丸]

失礼しました、うさぎ9さん！
スレの途中まで読んで、書き込んじゃいました！！

すでに撮影されていたのですね・・・。
実に明るく撮れています。
手足のブレは躍動感が出ていると思います。

スレ汚しになって申し訳ありませんでした・・・。

書込番号：8561909

[うさぎ９]

１０日坊主さん
やはり、８５Ｆ１．８、１００Ｆ２、１３５Ｆ２Ｌですか、コストパフォーマンス（使用頻度）で検討してみます。ありがとうございます。

おなかまん丸さん
気になさらないで下さい。私が「ごめん」と言った事がすべてで、小心者の私が発端です。

「EF-85/1.8で、SSは1/400固定」すなわちＳＳ優先なんですね。その中でできるだけ明るいレンズで。暗くなった場合は「補正」ですか。

初体験でしたのでこんな結果ですが、これからは参考にさせてもらいます。

作品、素晴らしいタイミングですね。

今後ともよろしくお願いします。

書込番号：8565371

フルサイズカメラ用レンズ

[仁パパ]

KDN使用暦3年のまだまだ素人の質問ですが宜しくアドバイス下さい。
年末ボーナスに期待して5D無印購入を検討していたのですが現在所有レンズのほとんどがAPS-C対応ですので5D無印だけ購入しても宝の持ち腐れ状態もしくはレンズも購入して破産状態になってしまいます。
で、一旦は5D無印を断念し50Dへ気持ちは流れていたのですがフルサイズへの憧れが消えません。
で、新たに２年計画を立ててしまいました。
今後２年間でフルサイズに移行するためのレンズの購入を進める。で２年後に5D�Uを購入する！です。

ボディ
　５D�U（２年後購入）
撮影対象
　現在１歳の子供（２年後には３歳）＆風景＆部屋撮り
現在所有レンズ
　ほぼAPS-C対応なのでフルサイズ構想には関係ないのでゼロスタートとします
２年間での購入希望レンズ
　広角、標準、望遠域を計最大３本。
　（広角から望遠までカバーできれば本数が減る事に問題はなし。）
　単焦点２本。
EFレンズへのこだわり
　なし
予算設定
　とりあえずなし！！！（実際は、とっても影響するんですが・・）

こういった状況下ですが、皆さんの豊富な経験、知識からアドバイスをお願い致します。
夢のフルサイズへ向けどんなレンズラインアップを目指せばいいでしょうか？

書込番号：8558665

[４che]

あくまで僕だったらということで書かせて頂きます。
最初はフルサイズで広角レンズ、今持っているＫＤＮでは標準ズームとして使える「EF17-40mmF4L US」を購入。
標準ズームは５ＤMark�Uを買う時にキットで「EF24-105ｍｍF4L IS USM」を購入する。
望遠は運動会、学芸会の撮影を見こして「EF70-200ｍｍF2.8L IS USM」＋「エクステンダー×1.4」。
５ＤMark�Uの高感度がかなり良いものだったら「EF70-200ｍｍF4L IS USM」＋「エクステンダー×1.4」。
単焦点は「EF50ｍｍF1.4USM」。
もう１本はお好みの画角でという感じですが、僕だったら「EF100ｍｍF2.8Macro USM」かな。
EFレンズしか使っていないので、サードパーティレンズのことは分かりません。
流石に予算が厳しそうな組み合わせですが、５ＤMark�Uをフルに生かしきるラインナップということで。

書込番号：8558678

[Ikuru]

バウンス撮影です

お子さんが被写体となると、三歳になるまで待てないかも知れませんよ(笑)ー。

とりあえず、最初の一本はやっぱりEF24-105ｍｍF4L IS USMでしょうね。かなり便利に使えます。
今のところこだわりは無いということですので、広角や望遠が必要と感じたら、その都度、追加するので良いのではないでしょうか。

あと、部屋撮りをするのでしたら（被写体はお子さんだと思いますが）、バウンス撮影の出来る外付けフラッシュがあると最高です。影が非常に柔らかく綺麗にでますので、お勧めします。

書込番号：8558692

[４che]

追記
僕もひとまず外付けのストロボは買っておいてもいいんじゃないかなと思います。
KissDNを使っている状態で50mmの単焦点なんかを買っても室内では使いづらそうだし、５ＤMark�Uには内蔵ストロボは付いていませんしね。

書込番号：8558703

[cantam]

DN でしたらそろそろ次行ってもいいでしょうね、

５Ｄ用のレンズですが、
Tamron 17-35mm(A05)、28-75mm(A09) あたりはいかがでしょう、
どちらも秀逸です。

単は
EF50/F1.4、と EF35/F2 か EF135/F2 くらいでどうでしょう？

EF24-105 は確かに使いやすいですが、それより２年も待てないでしょう。
ストロボは、どちらにしてもあったほうがいいでしょう、予算取りしておいてください。

書込番号：8558768

[Frank.Flanker]

APS-C用しかお持ちでないようなので、最初の一本は室内用としてEF35mm F2。
２本目は、お子さんもそのうち外で活発に動きまわるようになりますので、少し長めまであるEF24-105mmF4L。
その次がEF70-200mm(2.8か4かは予算次第)とエクステンダー。

ただ運動会ではAPS-C機が有利なのでAPS-C機も残されておいたほうが良いかもしれませんね。

書込番号：8558775

[αyamaneko]

24−105mmくらいが使いやすいです。
キヤノンではありませんが、銀塩の頃は標準的に付けて持ち出してました。

書込番号：8558837

[⇒]

まずは24-105�oでしょうね。
レンズキットで購入すれば２年後でも単品より安価で購入出来ます。（出来るはずです。）
その時の5D2レンズキットの価格次第ですが…室内用に50�o（F1.4 or F1.8）
そのうち運動会用の望遠レンズも必要になってくるでしょうから…望遠側が300〜400�oクラスの望遠レンズも考えておいた方がイイかもしれませんね。

書込番号：8558843

[kawase302]

どのみち２４−１０５は購入するんでしょうね。

というより、デジカメという季節商品に対して２年がかりの購入計画を立てることに無理があるような気がします。
しかも撮りたい対象がお子さん。

先だけを見た判断より、今が大事だと思います。
低金利ですから分割でも何でも、いまそろえちゃうのが良いと思います。

借金も返済が終われば「資産」になります。
以上、債権ブローカーからの提案でした。

書込番号：8558850

[ぽんた＠風の吹くまま]

皆さんと逆の意見になりますが…。


あと２年、kissを使い続けるのは精神的にもしんどいと思います。
私なら、先に５Ｄを購入することをお薦めしますね。
あと、50/1.8と430EXがあれば良いでしょう。

50mm一本だなんて！という批判があるかと思いますが、
昭和50年代まで、それが一般的でしたし、フルサイズでは縦横無尽に活躍します。

ちょっとお金が貯まれば、シグタムの24-70/2.8クラスを狙いたいところですが、
純正限定であれば28-135 IS（中古）などいかがでしょうか？
古いレンズですが現行型ですし、なによりEOS-3のキットレンズです。

５Ｄとこのレンズの組み合わせでUPされている方がいらっしゃいますから、
一度、ご覧になってみてください。

この方向性だと、来夏にはそこそこ使えるんじゃないでしょうか？

書込番号：8558869

[明日への伝承]

＞広角、標準、望遠域を計最大３本。

EFレンズへのこだわりはなしと言うことですが、Ｆ４とおしのＬレンズを３本。
私は中古ででもこれを目標にされることをお薦めします。

APSとフルサイズ、ユーザーとしては始める時に選択肢が多くて良いような気がしますが、仁パパさんのように、ステップアップする時のレンズ資産のことを考えると本当に良いことかと考えちゃいますね。

書込番号：8559305

[しんす'79]

>現在１歳の子供（２年後には３歳）＆風景＆部屋撮り

個人的には、その2年間で沢山の想い出を…と思います。
3歳までなら、親元をそんなに離れないので5D+A09だけでも十分に過ごせそうですしね。
そして二年後は、保育園や幼稚園でのお遊戯会や(将来の)運動会を考慮してF2.8クラスの望遠ズームは如何でしょうか？
小学生に上がるときに、高速連写機と100-400か+テレコンが良いですよ♪

ストロボは、バウンスでも控えめに使用した方が良いですよ。
子供の目に影響があるとかではなくて、カメラを向けると目を背ける様に成ってしまう事があります。
なので、高感度でも使い物になる機種が良いですね♪

書込番号：8559554

[★nonta★]

子供の成長は早いですから二年なんて待たないのでとりあえずレンズいっちゃいましょう。（＾＾）５D2は余裕ができてから期間にこだわらなくて買えるタイミングがきたら購入！！それまでのレンズは２４−１０５L　一本　もしくは５０ｍｍ１．８�U＆タムマクロ９０ｍｍ　室内で撮影の場合には２．８以下でよかった〜ってきっと思いますよ。
運動会とか文化祭なんかまだまだ先だしそのときには３２８�Uもでてるでしょうから今は望遠を考えなくていいのでは？（＾＾）マクロは楽しいですよ！！（＾＾）

書込番号：8560278

[カメラ大好き人間]

私だったら、F2.8で広角、標準、望遠ズームを通します。それと望遠マクロと1.4及び2倍のエクステンダーですね。

でも、単焦点でシステムを組むのも面白いかもしれません。単焦点ですから、ズームの便利さを自分のフットワークでカバーすることをお忘れ無く。ズームの変わりに被写体に対して前後に動いて構図を決めることです。

20mm、35mm、50mm、85mm、135mm、200mmがあれば良いと思います。それと100mmマクロが欲しいですね。もしLレンズが購入できるのなら（予算的に）その方が良いです。

書込番号：8560941

[TOCHIKO]

5DIIの購入が2年先の話ですから、フルサイズ用のレンズを用意するも
現有のレンズとダブっては・・と思いますが？
EF24-105ｍｍF4Lならどちらでもバランス良く使えるんじゃないでしょうか？

書込番号：8561061

[トントンきちチャン]

こんばんは。

まず必要だと思うのが、標準域のズームです。
5Dmark2は高感度がよさそうなので、みなさんと同様に24-105F4Lでいいと思います。

次に必要なのは望遠域。
お子さんが3歳くらいになると、おそらく幼稚園にも入られて、行事も増えると思います。
ここでは70-200LIS＋エクステンダー1.4が必要でしょう。
F2.8かF4かの選択ですが、5Dmark2なら室内でもF4で足りそうな気がします。

その次が広角域ですが、現在のKDNで10-22とか使われてますでしょうか？
これを使われてなくて17mmとか18mmとかで広角が足りているのであれば、フルサイズでは24-105で足りてしまいます。
ですので、無理に広角を揃える必要はないかなぁと…。

それから単焦点2本ですが、24mm・35mm・50mm・135mmから2本。
望遠系で揃えるのであれば、50F1.4（余裕があれば50F1.2L）＋135F2L。
標準系で揃えるのであれば、35F2＋50F1.4（余裕があればL）。
広角系が欲しいのであれば、上記35mmを24mmにする。

こんなんでどうでしょう？

でも、お子さんの成長を考えると、できるだけ早くボディに投資するのがよいかもしれませんね。

書込番号：8561612

[仁パパ]

皆様、早速のアドバイスありがとうございました。
２年も待てない心理も皆さんのお察しの通りで。
レンズに関しては24-105F4Lがやはり王道のようですね。これはランキングでも１位でしたので間違いないだろうとは思っていましたが再度納得です。
子供の成長と焦点距離の関係を考えると、標準→広角→望遠が無難かなと思い出しました。
ただ皆さんのご指摘通り、外付けフラッシュも必要ですね。

このあたりを考えている際に追加で質問が沸いてきたのですが、もし宜しければアドバイス下さい。
LレンズをKDNに装着させるという行為はカローラにF1エンジンを積むような行為になるのでしょうか？得られる絵はLレンズの衝撃を得られるものでしょうか？勿論、最終的にフルサイズボディを購入するという計画ですので愚問ではあるのですが、気になりましたので。

よろしくお願いします。

書込番号：8563651

[melbo]

遅レスですが・・・
ＫＤＮに２４−１０５で画像としては何も問題はありません。このれんずＡＰＳ−Ｃで使うと殆ど文句の無い感じです。
但し、可也バランスは悪いです。レンズのほうが遥かに重く感じます。４０Ｄなら丁度良い感じです。勿論５Ｄ�Uでも（これは新宿センターにあったデモ機）。

２４ｍｍフルサイズはＡＰＳ−Ｃでの１５ｍｍですから、相当広角になります。いきなりの超広角より望遠側を先に購入され、ボディーと同時に２４−１０５が良いのでは無いでしょうか。そして使ってみて更に広角を欲しくなったら追加するのが良い気がします。

明るい単焦点は５０／１．４をお勧めします。ＫＤＮに着ければポートレート用としてとても良く合います。フルになれば勿論標準の定番です。
ファインダーの視角や諸々基準となります。
m(__)m

書込番号：8565098

[未だに初心者]

そうですね〜

135/2L
35/1.4L
でしたらファインダーを覗いただけで衝撃を受けるかも知れませんね。

プリントして驚くのは
85/1.2L

書込番号：8565100

adobeRGB

[ＷＲブルー]

色空間をadobeRGBに設定するメリットって何でしょうか？
sRGBよりも色再現幅が広いのはわかるのですが、そんなに違うものなのでしょうか？

書込番号：8525908

[Kei114]

AdobeRGBとsRGB

一言で言ってしまうと、商業印刷目的で写真を撮らない限り、それほど必要性はないのかもしれません。

町の印刷屋さんにフルカラーの印刷物をお願いする場合を含め、仕事でフルカラーの原稿を扱い、DTPや色校正をやる場合、AdobeRGBは印刷業界の標準になっていますから。

ですから、ご自分で出版社を通じて写真集を出すとか、商業誌に写真を売ると言う方なら、AdobeRGBは必須に近い（というか他に替わりになる）色空間がないと言うのが現状です。

ただし、こういう質問をされる方の場合、カメラだけAdobeRGBが使えるけど、モニタやプリンタは対応していない（または対応しているか不明）と言う事が多いので、普段から撮影画像がモニタやプリンタで撮影した通り再現されていないと言う問題があり、AdobeRGBを使うとそれが助長されてしまう可能性が高いです。

加法混色の３原色のうち原色の周波数のうち、R(赤700nm)・G(緑546.1nm)・B(青435.8nm)とする表色系を、CIEのRGB表色系といいますが、色度図にあるようにsRGB（三角形の内側）とCMY（白線の内側）の範囲はAdobeRGBより狭いです。特に青と緑の領域では、AdobeRGBでないと、肉眼で見た様に再現出来ない事もあります。

これらの事を問題視されるなら、モニタ・プリンタを含め、カメラの画像を扱う環境全ての色空間をAdobeRGBに統一する必要があります。でも、それにはハードウエアの買い換えや、キャリブレーションソフトの購入、プリンタドライバの入手などが必要で、その後に行う色合わせまで考えると、かなりお金と時間のかかることなので、必要があるかどうかは、個人で写真を楽しむ場合、各自の判断で良いと思います。

書込番号：8526021

[quagetora]

たいていの場合、インクジェットのプリンタはアドビＲＧＢに対応している
場合が多いようです。ディスプレイは従来、ほとんど対応しておらず、して
いても１００万円！とかの世界でしたが、今は１０万以下でも、「ほぼ」表示
できる、というものが散見されます。あるいは、エプソンのストレージＰ７０００
などをアドビＲＧＢディスプレイとして使う方法もあります。ご旅行などのことを
考えると、遅かれ早かれストレージは導入する、ということであれば、この機
種を選べば追加コストなしでアドビＲＧＢの世界に足を踏み入れることができ
ます。

たぶん、緑とか金などの表現がかなり違いますから、わかる写真については、
誰が見てもわかる！という次元で違いがあると思います。

もしスレ主さまがＲＡＷでも画像を保存しておられたら、過去の写真についても、
カメラ添付のＤＰＰでアドビＲＧＢに現像できます。とりあえず、緑とかエメラ
ルドグリーン、きれいな青などの色がある写真で実験してみるとよいのでは
ないでしょうか。ディスプレイの色がとりあえず追いつかなくても、プリンタを
きちんと設定すれば、どんな色表現になるか、そのポテンシャルだけでも垣間
見ることができると思います。

書込番号：8526118

[僕の中の少年]

Kei114さんやquagetoraさんの仰せの通り、全ての環境を　adobeRGBにしないと意味が無いでしょうね。

試しに、手持ちのRAWをDPPあたりでadobeRGBに変換して、普通のモニタで見てみてください。
特に緑色が、とんでもない色になりますので。

書込番号：8526723

[miyajin]

Kei114さん　
>DTPや色校正をやる場合、AdobeRGBは印刷業界の標準になっていますか

最近ではAdobeRGBを推奨しているところが多いですが、
印刷業界としてAdobeRGBに標準化（規格化・統一）したのですか？

その業界標準について具体的な情報を教えて下さいませんか？

書込番号：8526769

[miyajin]

AdobeRGBとsRGBはそれぞれ一長一短です。

AdobeRGBの方が一見メリハリがあり綺麗な写真になりますが・・・
AdobeRGBの方が色再現範囲が広いので優れていると言う人が多いのですが・・・

階調性やバランスの面からは、決して良いとは言えないと思いつつも、
AdobeRGBとsRGBの二者択一なのが実情ですから使わざるを得ないと言ったところでしょうか。

階調性や色のバランスはsRGBの方が良いと思いますが、
色再現範囲が狭いので色がくすみがちになりやすいのが難です。

趣味の範囲でしたら、綺麗でメリハリのあるAdobeRGBの方が良いかもしれませんね。

書込番号：8526860

[Kei114]

miyajinさん、
ご指摘の様に、趣味で使うなら、好みの合う方、または周辺機器が対応している方を使うのが正解だと思います。
　
私の取引先、たとえばアパレル、化粧品、広告、印刷、デザインの分野では、ほぼAdobeRGBが業界標準となっているようです。
ただし、AdobeRGBは国家やISOなどの規格団体が定める工業規格とはことなるので、標準と言ってもデファクトスタンダードです。これらの業界では、AdobeRGBのプロファイルを埋め込んだデータでの入稿を要求してきます。

逆にAdobeRGB以外のデータ埋め込みを要求する業界にはどんなところがあるでしょうか？
私が知る限り、sRGBの埋め込みを要求してきたのはhp（ヒューレットパッカード社）関連だけでした。

逆の見方をすると、仕事で写真を扱う方場合、クライアントの要求する方を使う以外選択の余地はありません。もちろん、個人で写真を撮る時は、その方が「こちらが良い」「こちらの方が使いやすい」と感じる方を選べば良いだけだと思います。

どちらが良いかわからない時は、RAWで撮影して、必要に応じてPhotoshopでプロファイルを埋め込んだデータを作るのが良いと思います。

書込番号：8526937

[Coshi]

こんにちわです。一応印刷業界人なので・・・
フィルムなんかをスキャンする場合は、Labモードを主に使います。
デジカメはLabモードがないので、adobeRGBモードで仕方なく使いますが・・・
まぁ、Labモード・adobeRGBモードのどちらにせよ、そのままの色域で出力される事はなく、CMYKへ変換までの素材として適しているに過ぎません。
CMYK変換するのにより広い帯域から変換したいってだけです。素材として16bit-tiffが好まれる（出力時は8bit）のと同様です。
CMYKへ変換するって事は、それ自体はsRGBより狭い色域になるのであくまでレタッチ耐性としての価値しかないですね。
一応業界人としては、CMYK（プロファイルを指定する場合があれば、SWOPやJapan Color 2001 Coated、印刷所によるカスタム等）があくまで標準であり、adobeRGBが印刷業界の標準とか言われるのはちょっと？？？ですね。
最近の家庭用プリンターはadobeRGB対応のものが多いので、そのプリンターの性能をフルに活かす意味で、個人的にadobeRGBを使うのはよいと思いますが、普通に使うならsRGBが適していると思いますし、十分だと思いますよ。
前記にも書きましたが普通の商業印刷は、sRGBよりも低い色域しかありませんが、そんな事が気にならない綺麗な印刷物なんてはいっぱいあると思いませんか？　ではではm(_ _)m

書込番号：8527051

[miyajin]

Kei114さんの仰る、
AdobeRGBが業界標準になっていると言うのは、
業界団体としての標準化や規格化ではなくて、
その分野（>私の取引先、たとえば・・・）で多く使われていると言うだけの事だったのですね。（笑）
業界標準と書かれていたので、何か動きがあったのかなと思ったものですから。


>AdobeRGB以外のデータ埋め込みを要求する業界にはどんなところがあるでしょうか？

申し訳ありませんが、何を言わんとしているのかわかりかねます・・・？
RGBデータに於いてAdobeRGB以外とは、sRGBしかないのでは？　普通には。

アパレルや化粧品関係の高彩度な色域が必要な特定の分野は別として、
広告、印刷、デザインの分野では、AdobeRGBでもsRGBでも、どちらでも対応しているのが普通ではありませんか。
でも最終出力をする印刷会社（CMYK）の本音はsRGBでしょう。
色域が広けりゃ良い（AdobeRGB）と言うことだけではありませんよ。
AdobeRGBオンリーと言う方がむしろ少ないと思っていましたが、最近はそうでもないのでしょうかね？

プロファイルを画像データに埋め込むか否かについては、
きちんと制作仕様が統一されていればどちらでも良いことでしょう。


スレ主さん、
最初のスレ主さんの質問からは、かけ離れてしまってゴメンなさい。

書込番号：8527115

[ブローニング]

参考までに・・・
adobeRGBの色域に近づけた「高色域印刷」があります。
通常のオフセット印刷とは発色が全くの別物のようです。
当然推奨はadobeRGBとなります。

http://www.iwahashi-printing.co.jp/IwahashiFiles/higra.html

書込番号：8529059

[wildnature]

＞こんにちわです。一応印刷業界人なので・・・
フィルムなんかをスキャンする場合は、Labモードを主に使います。
デジカメはLabモードがないので、adobeRGBモードで仕方なく使いますが・・・
まぁ、Labモード・adobeRGBモードのどちらにせよ、そのままの色域で出力される事はなく、CMYKへ変換までの素材として適しているに過ぎません。

さすがにこれは比べることじゃないでしょ、表色と色空間は土俵が違うのでは？

＞色空間をadobeRGBに設定するメリットって何でしょうか？
sRGBよりも色再現幅が広いのはわかるのですが、そんなに違うものなのでしょうか？

同じ写真をadobeRGB、sRGBで並べるとモニターでも出力でも、だれでもわかるぐらい違います。
単独で見た場合は見慣れた人でなければわからないでしょうね。
あと、記録という意味ではより広い色空間で撮影しとくのもありなのかもしれません。
先日、先輩のカメラマンと話をしていて、アメリカのエージェントから
ProPhotoRGBで提出を求められたと聞きました。
博物館系のブツらしかったのですが収集保存が目的ですし、
現時点では見ることが困難でも将来（10年後？100年後？）は
普通にだれでも見ることができるかもしれません。
あとは・・・アドビ沼でしょ。（笑

書込番号：8530863

[Coshi]

wildnatureさん、どうもです。
>>さすがにこれは比べることじゃないでしょ、表色と色空間は土俵が違うのでは？
私の分を引用されているので一応レスします。私の一文は、別にどちらが優れているとかで書いた文ではないですよ。
引用しなかったので、分かりにくかったかも知れませんが・・・
>>印刷、デザインの分野では、ほぼAdobeRGBが業界標準となっているようです。
↑での一文を読んで、通常の印刷デザイン業界の標準は、あくまでCMYKであり、更に言えばJpegではなくtiffやepsであると言いたかった訳です。川上のフォトグラファーでの標準が全体での標準ではないって事です。
もちろん特殊印刷や、納品時のファイル形式などでクライアントからの要求があれば、それに合わせるのが当然でしょうね。ではではm(_ _)m

書込番号：8530940

[miyajin]

>川上のフォトグラファーでの標準が全体での標準ではないって事です。

この辺りの事をわかっている制作者（フォトグラファー、デザイナー）が少ないんですよ！
制作物にあわせて、つまり河下から仕事全体を考えると言うことを。


＞ProPhotoRGBで提出を求められたと聞きました。
＞博物館系のブツらしかったのですが収集保存が目的

使用形態が明確でない（要望に応じて幅広く対応できる様に）DB化なので、
広大なProPhotoRGBなのでしょうね。

書込番号：8531074

[いちおーカメラマン]

こんにちわ、人物撮影中心の撮影をしています。　色再現のお話を興味深く見ていて、日頃からの初歩的な疑問を便乗質問させて頂きます。　そもそも家庭用のインクジェットプリンターだと、デジカメで撮ったものはかなりの大きさまでプリント出来るわけですが、同じデータを商業印刷になると大伸ばし出来なくなるのは何故ですか？　　例えば、5Dの場合ですとプリンターの場合、A2やB2位までは十分鑑賞に堪えますが、雑誌などの商業印刷（グラビア印印刷？）になりますとA4位迄で、A3はちょっとキツイかなという感じをもっているのですが、いかがですか？　　当方、たまに人物でB2ポスターの撮影が有り、フィルムでしたら67辺りで撮影すればいいわけですが、デジタルだと何万画素位が必要なのでしょうか？　　大伸ばし出来ないと思う最大の要因は、フィルムとデジタルデータの解像感（きりっとしない）の違いです。　　日頃、印刷業界の人と直接お話する機会が殆ど無いので質問してみました。　　宜しくお願いします。

書込番号：8532519

[ブローニング]

いちおーカメラマンさんコンバンワ。

この手の話題は過去にもイロイロとありました。
但し、デザイナーや印刷会社の人、その他大勢の方々がスレしています。
下記はそのひとつです↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210882/SortID=7721706/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%7C%83X%83%5E%81%5B
皆さんそれぞれの立場や求めるクオリティによってかなり認識の違いがあったりします。

私の所はB1の4色機があるので、実際印刷していますのでデジタルも大判フイルム何でもアリで入稿します。
先日も1DsMark2のデータ入稿で印刷しました。

あーだこーだと意見を交わすのもいいですが、それはそれとして「百聞は一見にしかず」ですので一度やってみる事をお勧めします。
いちおーカメラマンさんが札幌在住でしたら私がタダでテストしてあげれるのですが。

書込番号：8534340

[hanchanjp]

AdobeRGBで撮影データを仕上げる場合、sRGBで仕上げるよりも色飽和で困るケースが減ります。
楽でよい、という感じではないでしょうか。

sRGBの色域では物足りないのか、などといわれれば、そんなことはないと思います。
sRGBの範囲内でも写真表現は十分に可能だと思います。インターネットで流通しているほとんどの写真は
sRGBだと思いますが、十分に美しいものをたくさん鑑賞できますよね。

CMYK印刷により良いものを送り出すためにはAdobeRGBが好ましいという考え方があるわけですが印刷のCMYK４色刷りではRGBより色域は狭くて表現力も乏しく、別にsRGBの写真データでもいいよ、というケースも多いと思います。

家庭で使う一般的なRGBプリンターではAdobeRGBでデータを仕上げたほうがほんの少し良くなることがありますよね。ただしそんな大げさな違いではないと思いますね。個人的には。

書込番号：8538569

[TAIL4]

出版物の大部分は最終的にCMYKです。理論上は、AdobeRGBで写真や画像を埋め込んでおいた
場合、RIPソフトウェア上で色域を最終的に狭く変換されてしまいますので、意図しない色が
出てくる場合が往々にしてあります。
高色域印刷が可能な場合を除いて、あらかじめ画像をCMYKに変換しておくのが一般的な
雑誌での画像編集です。もちろんグラビア等の場合は、全く話が違います。
　＞Kei114さん
ちょっと断定過ぎましたね。
大体、グラビアとか写真だけの場合は、「DTP」の極々競技の部分に過ぎません。

で、ご自宅の場合のAdobeRGBのメリット。

別に全て機器(デジカメ・モニタ・プリンタ)をAdobeRGBに対応させるのが理想的ですが、
デジカメとプリンタは元々、AdobeRGBに対応しています。後はモニタをどうするか。
結論から言うと「AdobeRGB対応が望ましいが、通常のモニタでもカラーセンサー等で
カラーバランスを取っておけば、AdobeRGBで編集することに問題はさほどありません」

AdobeRGBが色飽和しやすいのではなく、sRGBのモニタでは極彩色部・ガモット(色域)の
周辺部が表現できない為、色潰れしているように見えるだけです。実際はきちんとLab
や数値で見れば、表現できています。

実際の出力の差はというと、赤系統はあまりsRGBと差が出にくいです。ただVividマゼンタ
搭載のMAXARTですとかなり差が出ます。明らかに差が出るのは青空や新緑などのグリーン、
ベルビアや森羅が得意としていた極彩色の色が明らかに鮮やかになります。
ただキヤノンの5色機、実質4色機では差が出にくいです。

どうでも良いのですが、AdobeRGBを否定する人は本当に、AdobeRGBで出力テストなどを
行ったことがあるのですか？　どうも知識だけで「sRGBが無難・AdobeRGBは編集できない」
と言っているように思えます。
どのみち、自宅プリントならカラーマネージメントに厳密性は求められません。
自分が出しやすいように、カラーマッチングだけ行えば、AdobeRGBのほうが遙かに綺麗な
プリントを作ることが可能です。

書込番号：8538657

[miyajin]

sRGBとAdobe RGBの話は・・・

いつも色域の大きさと赤・青緑系の違いばかりですね。
毎度、不思議に感じているのですが、階調性の話はどうして出てこないのしょうか。
色味よりもまずは階調性なのでは・・・
sとAdobe、階調曲線も違いますよね、熱弁ふるうプロの皆さん？

書込番号：8539061

[kuma_san_A1]

暗部のカーブが違いますね。
AdobeRGB->ガンマカーブのまま
sRGB->直線で近似

自分のフローでsRGB選択ですが、要求があればRAWからAdobeRGBにだって出します。

書込番号：8539090

[TAIL4]

sRGBであっても、AdobeRGBであっても16bitTiffかPSDの48bitモードでRAW現像すれば
大きく階調曲線が変わるようなことはないと思いますが？

AdobeRGB→sRGBに変換した場合、変化点の取り方(写真屋なら黒点の保持/相対的・絶対的など)
の項目の取り方で、色域外のLab値は色域内に変換されます。

色調・階調の中間部はAdobeRGBでもsRGBでも表現可能なLab値をとりますから理論上は
大きく階調が変わることがないはずです。AdobeRGBで階調が破綻した例があれば教えて
頂きたい。8bitJPEG等で現像すればトーンジャンプや中間調に問題が起きる可能性があり
ますが、14bit処理→16bit相当の現像を行えば問題ないと思いますが？

書込番号：8539108

[miyajin]

特別、TAIL4さんに対して書いた訳ではなかったのですが、その様に捉えてしまった様ですね。（笑）
ところで、TAIL4さんは技術よりの方ですか？　結構、理屈派なんですね・・・

要は業務的な立場におられる方が、雑誌などでも
階調性の話も無しにGamut（色域）の大小ばかりに熱弁をふるうのにいつも疑問を感じている訳です。
色味云々よりもまずは階調性でしょう・・・と。
業務で写真画像を扱っている方には言うまでもなく、基本中の基本ですよね？
別に破綻云々やLabのマッピングまでもを指していいる訳ではないのです。（ここは専門分野のBBSではないので）
だから、そう、ムキなレスを返すことでもないと思いますよ。（笑）
専門分野のBBSではないので、そんな話を持ち出さなくても誰にでもわかりやすい説明なさったら良いじゃないですか。
プロなのでしょ？

書込番号：8539268

建築写真用おすすめレンズ

[geobio]

はじめまして、デジタル一眼レフデビューした初心者です、アドバイス頂けるとありがたいです。

建築設計事務所をしておりまして、いつもは建築写真家に建物の写真を依頼するのですが、
今回あまりにも予算のない物件で、それならこれを機会にある程度自分で撮影してみようと思った次第です。

写真家さんのアドバイスもあり、フルサイズがよいとの事で、昨日在庫最後の5Dを購入しました。
レンズは、EF16-35mm F2.8 (2)＋EF14 F2.8(2)を勧められました。
というか、その写真家さんが使っていたレンズです。
建築写真においては、広角レンズで歪みがすくなく、室内撮影もあるのでF値の明るいものとの事ですが、
これを全部揃えるとのは金銭的に無理です。（泣）

そこでシグマの12-24を建築写真で使っている人がいるということですが、F値が高いのが気になります。
他におすすめなレンズはありますでしょうか？
純正レンズにこだわっている訳ではありません。ただレンズはいいのを選んだほうがよいという人もおります。

諸先輩方よいアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：8530289

[HARIMAO]

建築写真をメインに撮影しています。

レンズも重要ですが、三脚は必須です。がっちりした三脚で、
エレベーターを伸ばさずに目線（1.5m程度）になるものが良いです。
材質はなんでも良いのですが、私は水準器を併用しています。

基本的には三脚使用ですのでレンズに明るさは必要ありません。
F8〜F11程度で、ブラケットで撮影します。
人物を絡める場合、表情が特定できないよう、絞りきって
スローシャッターで撮影する場合もあります。
施主やオーナーさんのポートレートが絡む場合は
明るいレンズが必要ですね。
私の場合は人物を絡める場合も少なくないので
明るいレンズを使っています。

でも、室内外観の撮影であれば明るさは必要ないと思いますよ。


そのほか、ホワイトバランスをあわせるために18%グレー板や
照明など、レンズ以外にも必要なものはあるのですが、
最低限、三脚と水準器とレリーズは用意してください。

シフトレンズ、TS-E24は必要だと思います。
外観や内観にも十分使用できますし、
被写界深度をコントロールできるので、パンフレットや
ウエブで使用する、イメージカットの撮影にも使えます。

広角レンズですが、私は16-35F2.8IIをメインで使用します。
ディストーションは17-40の方が少ないらしいですが、
私は持っていません。

施主やオーナーさんの人物撮影も絡めるので、明るいレンズだと
絞りの調整だけでポートレートまで撮れるということもあります。

撮影はマクロレンズ、シフトレンズ、広角ズームを
2台体制で行います。

周辺減光ですが、RAW現像時にDPPやPSで補正できますから、
その場でそれほど気にしなくなりました。
ただ、水平と絞り（ピント）は絶対に大切です。

書込番号：8530647

[４che]

特に建築写真を撮っている訳ではないですが、こちらの方は「EF17-40ｍｍF4L USM」を使っているようです。
しっかり撮るなら三脚使用の方がいいと思いますし、F2.8まで行かなくてもいいような気がしますね。
http://cweb.canon.jp/ef/special/more/choice/yoon/index.html

書込番号：8530882

[wildnature]

5Dをお持ちでコストパフォーマンスを考えればシグマ12〜24ミリはお勧めです。
絞れば周辺減光も気にならず、歪曲も素直でソフトで修正し易いです。
TS-E24ミリは結局歪曲があり、色収差もわりとあるのであまり良いレンズではないです。
チルトシフト掛けた後はソフトでの補正も困難ですし、そもそも5Dのファインダーできっちり合わせるのは
ストレスがたまると思います。

＞特に建築写真を撮っている訳ではないですが、こちらの方は「EF17-40ｍｍF4L USM」を使っているようです。
http://cweb.canon.jp/ef/special/more/choice/yoon/index.html

さすがにこの方もEF17-40ｍｍF4L USMはもう使用してないと思いますよ。

http://cr-yoon.kir.jp/index.htm

このレンズは周辺までそこそこシャープなのですが致命的な欠点がひとつ、
歪曲が素直でなく、ソフトでの補正が困難なんです。
構図によってはクオリティが低い写真になってしまいます。

書込番号：8531037

[geobio]

みなさん、アドバイスありがとうございます。

ボディーだけ買って、レンズ揃えるだけと思っていましたが、
よくよく考えると、三脚、水準器、レリーズは必要ですよね。
照明はプロの方も夕景の時に使用していましたが、どの写真もなんだか不自然な光でした。
プロの方でも難しいのであれば、私には無理ではないかと思うのです。
グレー板？というのは初めて聞きました、勉強してみます。

建築写真においては、三脚を使用するので、F値は関係ないという事なんですね！
よくよく考えると、建築写真家さんは、最近の建築写真は生活感をだしたり、人物がはいったり、
わんちゃん、人物等を入れたり、スナップ写真のようなものが求められているので、
明るいレンズがよいのだと言っていました。建築雑誌もそういう傾向のようですね。

いままで10人近い方の写真家さんのカメラを見て来ましたが、
何故か、みなさんCanonのカメラで、広角ズームで、どうしても入らないときに単焦点レンズを使用してました。
シフトレンズを使用されているのはひとりもおりませんでした。何か理由があるのでしょうか？

まだ迷っているのですが、とりあえず、 EF16-35F2.8II　一本で勉強しながら使って、
慣れたら、というか竣工が来年の２月くらいなので、それまでにお金をためて、
シグマの12-24を購入しようかと思います。三脚とかの予算全然考えていなかったので、、、、

HARIMAOさん
EF16-35F2.8IIのレンズはメインで使われているとの事ですが、どのくらいの割合なのでしょうか？
シフトレンズの出番というのは、どのくらいあるのでしょうか？　
パンフレットとかに、シフトレンズのものがよい理由というのは被写界深度が、
普通のレンズとそんなに違いがでるものなのでしょうか？

ご教授ください。

書込番号：8533769

[S&L]

純正に拘らないというのであれば、文句なしにニコンの14-24です。
周辺の解像力と画像の緻密さはキャノンのどの広角レンズよりも上回っているからです。
たぶんキャノンがこのレンズを追い越すには10年はかかると思います。
ひょっとしたら永久に追い越せない可能性もあります。
キャノンは明るいF値だけに拘っているからです。
値段は高いですが、キャノンの16-35も高いですから似たようなものです。

21ミリだけでよいというのであれば、来年販売される、EFマウントのツァイス21ミリです。

24ミリのシフトレンズも同様にニコンをお勧めします。
キャノンの24ミリのシフトチルトは設計が古すぎます。倍率の色収差の補正に苦労すると思います。僕の委託している建築写真屋さんはそれを使っています。彼には部下が居るのでフォトシップで徹底的に消しているそうです。

以上のレンズであれば、キャノンの16-35やTS24ミリを不満を持ちながら使うよりはずっと健康的で余計なことを考えることもなく結果的に経済的だと思います。

ニコンは、コンバーターを使って、かつどこかから出ているF8から16あたりに固定できるプラスチックピンを入れると使用できます。
英語が出来るなら、海外のサイトから絞り連動レバーつきのアダプターを購入するということも出来ます。

僕はオートフォーカスの効くキャノン純正は17-40で済ませています。
そして、緻密な写真にはコンタックス21ミリを使っています。

17-40は、コンタックス21ミリと比べてしまうと、画質的にはゴミです。
特に中間から周辺の画像の甘さと流れはいかんともしがたくソフトウェアでもどうしようもありません。ビルの細かいタイルの質感などの再現に大差があります。
丸い柱の立体感も同様です。A3だと良く判ります。
数少ないメリットは、20ミリと24ミリの間あたりに歪曲の少ないポイントがあって、それだとまっすぐな柱で写すことが出来ることです。
キャビネ判程度であれば画質の甘さと流れも気にならないですから、値段を考えるとあっても良いと思います。実売9万円くらいでしたか?
16-35は、それに比べるとほんのかすかに良いだけで値段はずっと高いですから、個人的には全く興味はないです。F2.8とF4.0の差って1絞り違うだけですし。同じお金を出すならニコンかツァイスです。

明るさなら、今度発売される新しい24ミリF1.4が良いのではないかと思います。
キャノンは値段でレンズ性能に差をつけていますから、F2.8クラスのズームより周辺が良いことは十分あり得ると思います。また歪曲もズームより少ないはずです。

書込番号：8534796

[HARIMAO]

>HARIMAOさん
>EF16-35F2.8IIのレンズはメインで使われているとの事ですが、どのくらいの割合なのでしょ>うか？
>シフトレンズの出番というのは、どのくらいあるのでしょうか？　
>パンフレットとかに、シフトレンズのものがよい理由というのは被写界深度が、
>普通のレンズとそんなに違いがでるものなのでしょうか？

EF16-35F2.8IIですが、割合にすると…、、、難しいですねー。
内観写真の写真はほとんどこれでぐるりと撮影します。
ユーザーさんが入る写真もこれでほとんど撮影しています。

マクロレンズは引越し後の撮影で、ユーザーさんの小物や観葉植物、
ちょっとした、フックのようなものやキッチン廻りの小物などに使用します。

シフトレンズは外観の撮影、煽ってしまうと歪んでしまうので、
後ろにあまり下がれない場所での外観には最適だと思います。
また、高台から外観が撮影できればティルトすることで、
ミニチュア写真のような効果が出せますので、これはこれで面白いです。
同じレベルからの撮影でも少しティルトすれば面白い効果が出ます。
私は二種類程度の撮影をして、クライアントに提出しています。

室内だと、洗面所やお風呂で鏡にカメラが映りこまないようにするために、
シフトさせて撮影する方法は一般的だと思います。
さらに、マクロレンズと同じように小物やフックなどを被写界深度を浅くして、
撮影することでユーザーさんの小物がヒューチャーされますよね。

小物をボケさせる写真はパンフやウエブのイメージに使用しやすく、
例えば照明器具のようにちょっと高い場所にある場合は、
（長めのレンズを使用する方法もありますが）広角レンズや標準レンズでは
思ったようにボケが出にくい場合があります。

こんな時にもティルトレンズは思ったボケをファインダーで確認しながら
付けることが可能ですから、計算して写真を撮ることができます。

逆にテーブルの上の木目を斜めに、パンフォーカスで撮影する場合も
ティルトすることで、斜めのテーブルにピントを合わせたり、
最近流行の無垢の床材の木目にピントを合わせることもできますし、
ガルバなどの外壁を下から煽ってピンをあわせることもできます。
（マニュアルフォーカスなのでシビアに合わせないといけませんが）

ちなみに16mmの超広角は住宅の室内を撮影するには良いのですが、
パースが付きすぎてしまい、ちょっと違和感を感じてしまう場合があります。
実際の室内よりも広く見えすぎてしまう場合もあります。
私はできれば24mm程度が良いように感じています。

シグマの12-24、気にはなっているんですけれどねぇ、手が出ません。

ちなみに僕の知り合いのカメラマンは16-35一本ですべて済ますそうで、
それはそれで信じられないのですが、そういうプロもいます。
最初は16-35一本でも十分かもしれませんね。
明るいですから、暗い施工中の写真も撮れますし。

最後にTSレンズは設計が古いですから、描写も古いです。
私はEF35F2あたりのレンズの描写に似ていると感じています。
多用するレンズではないと思います。
最新設計のニコンの方が良いでしょうし、14mmからの超広角も
ナノクリスタルで評判が高いです。

ただ、私の場合は自前の機材で撮影していますから、新製品に、
しかも他メーカーの製品に手が出ません。システム総入れ替えの余裕はないです。
もし、ご予算に余裕があればニコンもご検討されると良いと思います。

書込番号：8536695

[hanchanjp]

たまに建築写真を撮ります。
建築用レンズ選びで極めて重要なポイントとして純正レンズかどうか、というのをあげたいと思います。
純正レンズの多くは、諸収差をＤＰＰで除去できるようになったため、建築撮影データがとても仕上げやすくなりました。
撮影中はEF14以外は樽収差がファインダー上で気になることが多いですが、がんばって撮影しておけば後で除去できる、というわけです。

シグマの１２−２４はすばらしいレンズですが、ＤＰＰでの一括の収差補正はできませんので、ＤＸＯなどサードパーティーのソフトで収差補正することになります。DPPとDXOは色再現性が異なるので注意は必要です。

ＴＳ−Ｅ２４は、wildnatureさん　もご指摘のとおり、性能が低いです。（少なくとも私の個体は性能が低い）さらにＤＰＰでのたる収差補正も効かないのでどうにもなりません。建物の外観撮影で便利に感じることもありますが、別の超広角レンズで撮影してトリミングやレタッチしても結果的に同様の写真は得られます。2400万画素の新型５Dだとなおさらでしょう。

フルサイズのほうが良い、というアドバイスはもっともですが、キスデジタル＋EF-S 10-22mmでもDPP補正で樽収差を除去できてかなりいい感じで実際に撮れます。ただし、キスデジタルの残念なのは方眼マットがセットできないこと。方眼マットはとても大切なアイテムですから、キスよりは上位機種の５０Dあたりだと方眼もセットでき、良いのだと思われます。

フルサイズのメリットはEF-S 10-22では撮れない超広角の14ミリが選択可能、ということと、その気になればTS-E24ｍｍで広角撮影が可能、という2点だと思います。14ミリは高すぎる、っていうかLレンズ全体に高価で困る、ということであればEF20F2.8があります。実はこれで十分です。大変に高性能なレンズです。開放で周辺光量落ちが多いなど、Lズームに劣る特性がありましたがRAW撮影でDPP処理すれば周辺光量落ちも、中央部に主にあるディストーションもキレイに除去されて完璧な写真が撮れます。DPP処理前提ならば、高性能レンズの一翼としてカウントできるレンズ、ということだと私は思っています。

書込番号：8538297

[idosan]

本格的なプロユースでは無いのですから、シグマ12-24mm+フォトショップで十分じゃ無いでしょうか。
当然それなりにしっかりした三脚+ケーブルレリーズ+水準器は必要ですが。

手持ちのスナップ感覚での撮影なら24mm/F2.8でもかなりの部分をフォロー出来ます。

書込番号：8539991

[hanchanjp]

idosanさん

ブログで綺麗な写真をたくさん拝見しました。めちゃくちゃうまいですね・・・。

2008年6月30日にシグマ12-24のディストーションテストがありますね。確かに十分ですね！

書込番号：8540778

[zen28]

idosan さんの意見に賛成。

Photoshopは必ず買ってください。
「変形」で垂直だしをするシュチエーションがたくさんありますし、
「レイヤー」を組むことで明暗差のカバーができます。
仕事に使う写真を撮るのに、Photoshopがないのは全く無意味です。
習熟には多少時間がかかりますが、ある瞬間、
「あ！そんなことだったの！」と解るようになります。

書込番号：8541407

[hanchanjp]

Photoshopをお勧めするのは王道ですのでまあごもっともですが、
DXOというソフトで建築でものすごく実践的な機能があるのご存じですか？

上を見上げて上に向かって細くなっている建物の両脇に2本の線を引っ張るだけで、
見事にまっすぐな写真に補正されて仕上がってきます。DXOは収差補正も各レンズごとのデータベースでやってくれるし、
建築を撮るのに非常に実用的なソフトだと思います。

書込番号：8541486

[S&L]

スレ主さんの
低予算で、
という部分を見落としてました。

であれば、キャノンの建築にも使える広角レンズなら中古の20ミリF2.8も安くていいんじゃないかと思います。
けっこう質感が出るんです。
中古の24ミリF2.8も悪くはないですが、たいていのシーンでは画角が狭くて入りきらないんじゃないかと思います。

シグマ12-24は悪くないと思いますが、当たりはずれが極端にあるようですから、粘り強い選別が必要かと思います。
当たりに出くわすと素晴らしく良いようです。

建築写真で必須なレタッチ機能は、キーストーン歪と通常の歪ですが、通常の歪補正は純正に限ります。歪カープはたいてい真ん中と端で違うのでフォトショップだとどこかで妥協が要ります。
キーストン歪は、カメラの垂直をシビアに出せば補正しなくても良いです。今のカメラならライブビューがあるから便利なんですけどね。

こう考えると、20ミリのレンズ1本あれば、最低限のお仕事は可能ですよ。
竣工写真ならたいていキャビネ判でしょうから十分。あとはプリンターに良いものが必要です。プリンターのインク代のほうがレンズより高いかも?

書込番号：8543872

[zen28]

S&Lさん

20mmでは画角が足りません。
Photoshopで変形をかけると、広げたほうの絵を切り落とすことになりますので、
20mmは20mmとして使えないことがままあります。
広角側が最低でも17mmから始まるズームは必須です。
単レンズ一本が、「低予算」になりませんよ。

書込番号：8544617

ゴミの上手な撮影方法

[スースエ]

既出でしたらごめんなさい。

ゴミを上手く撮影する方法を教えて下さい。
絞るとなぜゴミが写るかも良くわかっていない永遠のデジカメ初心者で、申し訳ありません。

次のような手順でよろしいでしょうか？

1. 絞りは可能な限り絞る。
2. 感度はISO 100。
3. 被写体はムラのない曇り空。
4. 露出補正はプラス補正（雲がグレーより白っぽい方が良いと思い）。
5. シャタースピードは成行で。
6. レンズは望遠（余計なものが写らないように画角の狭いもの）。

撮影した画像にゴミが写っておりまして、ゴミを確認しようとして上記のように撮影したのですがゴミが写りませんでした。落ちてしまったのだろうと思います。
撮影方法が悪いのかと思ったのですが、ゴミがないので撮影条件を変化させても良くわかりません。ゴミをワザとつけるのも本末転倒なので、ゴミが付くのをまっていても良いのですが、それもなんと申しましょうか、変な感じです。

ゴミをよりハッキリと写すために、より良い撮影条件のアドバイスをいただけたら幸いに思います。
よろしくお願いいたします。m(_ _)m

書込番号：8508918

[Seiich2005]

スレ主さんの質問の直接の答えになってないのですが、僕は以下の物を使っています。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/89993607.html
これですと、ゴミを直接確認できるのですぐに清掃に移れます。
けっこうゴミを掃除したつもりでも、別のところに移動したり、他のゴミが入ってきたりして何回か清掃が必要になるときがあります。
そんなときは、撮影して、掃除してまた撮影してと何度も繰り返すことになるので、かなりの手間です。
これですと、その手間がなくなるので便利です。

書込番号：8508944

[毛糸屋]

こんにちは。

最善では無いかもしれませんが、私の場合は

>1. 絞りは可能な限り絞る。
だいたいF22ほどでしょうか、レンズの最大絞り値です。

>2. 感度はISO 100。
あまり気にしませんがノイズも考慮して、私もISO100です。

>3. 被写体はムラのない曇り空。
晴天の空の時もありますし、真っ白なスケッチブックの時もあります。

>4. 露出補正はプラス補正（雲がグレーより白っぽい方が良いと思い）。
特に補正はしません。

>5. シャタースピードは成行で。
特に気にしません。センサーに張り付いた汚れなら手振れには関係ありませんし。

>6. レンズは望遠（余計なものが写らないように画角の狭いもの）。
画面全体が均一に写れば特に気にしません。

撮影後、DPPでモノクロ化、コントラストとシャープネスを調整すると見やすいと思います。

書込番号：8508946

[delphian]

空を撮してチェックするなら MFでフォーカスを最短距離にして下さい。

3. 被写体はムラのない曇り空。

パソコンでメモ帳を起動して最大化したのを撮すともっと簡単です。
MFにして無限遠にして、スースエさんの手順で画面を撮せばゴミはくっきりと写ります。

書込番号：8508953

[骨＠馬]

青空でも良いですが、パソコンの画面がよい（均一な光源が得られる）。
もちろん、壁紙などのない均一な色（出来ればブルー系）の状態をつくります。
レンズは焦点距離の長めのモノ（長い場合はあまり明るいモノは無いので最少絞りがF２２よりも暗く出来る）。
ISOは自由（でもシャッタースピードを遅くする必要があるため最低感度で良い）。
ピントは合わせる必要はない（と言うよりレンズの先端が画面に接する程度まで近づける）。
シャッタースピードは少々露出不足気味になるようにする。（これがポイント）

書込番号：8509035

[KDN&5D&広角がすき]

スースエさん、こんばんは。

カメラで確認する場合は望遠レンズで雲か白い紙を被写体にして最大絞りでピントを最短にして、わざとピンぼけにして撮って確認していました。
いまはデルキンのセンサースコープを使って直接見ています。
http://hsgear.ocnk.net/product/7

清掃にはDD PROを使っていますが、これで取れなければ湿式でやっています。
上のデルキンのスワブが大きくていいのですが、高いのと取り扱いに注意が必要なので人にはおすすめしませんが。

書込番号：8510209

[エヴォン�U]

スースエさん　　こんばんは

私はいつも壁に向かって絞り最小でピントは合わせずに撮ってます！

書込番号：8510274

[スースエ]

Seiich2005さん

とても参考になりました。
そういうものがあるのですね。

わたし、自分でやったら壊すだろうから、ＳＣ、ＱＲ まかせです。
（子供の頃から自分でやってイジリ壊した例は枚挙に暇がありませんです･･･）

書込番号：8510567

[スースエ]

毛糸屋さん

とても参考になりました。

>> 撮影後、DPPでモノクロ化、コントラストとシャープネスを調整すると見やすいと思います。

特にこの情報、画像調整のうまい方法を教えていただき、とてもありがたいです。

書込番号：8510586

[スースエ]

delphianさん

言われてみれば、その通りですね。
素人カメラマンの悲しい性、雲にピント、合わせてました･･･orz

今後はピントを外すようにします。
とても参考になりました。

書込番号：8510605

[αyamaneko]

背景に多少ムラがあっても、シャッターを切っている間中、カメラを多少動かせば
ゴミは止まって写りますから、はっきりわかります。

書込番号：8510609

[スースエ]

骨＠馬さん

>> シャッタースピードは少々露出不足気味になるようにする。（これがポイント）

うわぁ、ありがとうございます。
次から次へと新知識が蓄積されます。
とても参考になりました。

書込番号：8510630

[スースエ]

KDN&5D&広角がすきさん

しらなかった機器の紹介、ありがとうございます。
自分でクリーニングされる方のための色々な商品があるのですね。
とても参考になりました。

書込番号：8510646

[スースエ]

エヴォン�Uさん

作例、ありがとうございます。説得力ありますね。
135mmの作例ですね。
とても参考になりました。

書込番号：8510658

[スースエ]

αyamanekoさん

やはり、それもアリなんですね。
絞っていて、ＳＳが遅いので、少し振り回すようにいたします。
とても参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：8510679

[BIG＿O]

スースエさん　こんばんは。

キャノン純正センサークリーニングキットSCK-E1の取扱説明書に記載されたゴミの確認方法は以下のとおりです。

�@撮影モード：絞り優先AE(Aｖモード）
�A絞り数値　：F16
�B記録画質　：JPEGラージファイン
�CISO感度　 ：100
�Dフォーカス：手動（マニュアルフォーカス）で無限遠にセット
�E白い無地の被写体（白紙まど）を画面全体に撮影
�Fシャッター速度が遅くなるので明るい場所で撮影するか、三脚を使用のこと
　ストロボ撮影しても構わない
�Gゴミの確認はDPP、ZoomBrowserEXを使用し100%(等倍）で表示

といった手順でした。

以上参考にしてみてください。

書込番号：8510799

[スースエ]

BIG＿Oさん

とても参考になりました。
理屈はわかりませんが、一応、候補にします。ここの部分。
↓
>> �A絞り数値　：F16

やって損はないですから。
貴重な情報、ありがとうございます。

書込番号：8510923

[スースエ]

皆様、有用な情報をありがとうございました。
とても勉強になりました。


以下は自己レスです。

>> 絞るとなぜゴミが写るかも良くわかっていない永遠のデジカメ初心者で、申し訳ありません。

やっと、理由に辿り着きました。
　↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/Main.asp?SearchMode=No&SortID=3459632&act=input

書込番号：8512172

[小鳥遊歩]

エヴォンさんと一緒です。

僕もF22で白い壁、ピントはあわせずに（極力意図的に大きくボカして）撮影しています。
時々高倍率ズームなどでF22よりももっと絞れるレンズがありますが、僕は絞ってもF16、本当にまれにF22を使いますが、それよりも絞ることは実際の撮影でないのでF22で写らないようなゴミに関しては気にしないようにしています。

書込番号：8514711

[スースエ]

小鳥遊歩さん

>> F22で写らないようなゴミに関しては気にしないようにしています。

なるほど、さすがですね。
そういえば、その通りですね。
とても参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：8516172

[ゼラチンフィルター]

これ意味わかんないなー　ごみという被写体の存在自体を撮るなら、絞ってどうのてもんじゃなく、背景も考えないと。それが幹線道路の無秩序に放り出されたものや、綺麗な町並みに置かれたごみ...種類あるよ。
綺麗な町並みなら、俺なら広角でごみを下手において綺麗な町並みに歩く豊かそう中年夫婦の
を入れ込む。ごみは位置移動してレフであて黒しては？
綺麗なものとそうでないものの混在。あとは粗粒子効果でのトーン...ぐっとアンダーにする。
いずれも補助光線が必要。

書込番号：8518765

フォーカシングスクリーン

[apple6colors]

はじめまして。
最近5Dユーザーになった者です。

先日フォーカシングスクリーンを　Ee-D　グリッドのあるものに
交換したのですが、グリッドのセンターが出なくて困っています。
AFの赤く光る四角（中央のもの）より若干左にタテ線が来てしまい、
上下にあるAFの小さめの四角の左タテ線くらいにグリッドタテ線が
あります。

キャノンに電話してみたら、あくまでも目安の線だから、必ずしも
中央に来るものでは無いと言われたのですが、そんなものなのでしょうか？
小さなファインダーの中で水平や垂直をグリッド線や水準器で出した
つもりでも、パソコンで大きく見たらズレてるのは当たり前だと思って
いますが、建物を撮ることが多く、せめて中央タテ線くらい真ん中に
あって欲しいと思うのですが。

使用されている方いらっしゃいましたら、
うちのは真ん中だよ　とか
うちのもズレてるよ　とか教えて下さい。

みなさんズレてないようなら交換をと思っています。

書込番号：8444157

[KDN&5D&広角がすき]

apple6colorsさん、こんにちは。

言われるまで気にしていませんでしたが、私のも少し左にずれています。（垂直の線です。水平はほぼ真ん中にきています）
私は参考程度にしか使っていないのと、そもそもセンターの線はほとんど見ていないので気づきませんでした。

こういう取り替え可能なスクリーンで位置をキッチリ出すのは難しいんでしょうか。
前にスクリーンがきちっと取り付けできていなくて、フォーカスエイドがズレているという投稿もありましたが、そういう状態で使えてしまうとかいう部分で製品の品質管理が甘いように感じます。
警告表示するのにコストがかかるのなら、せめてはまらないように作ってあればユーザーが気づくのに。

書込番号：8444249

[fpt6e]

ウチのも左へズレています。
ライン２本分位なので殆ど気になりません。

ウチのスクリーンは、キヤノンサービス員の手に依って取り付けられていますので、この位のズレは許容範囲内なのだと思いますが、
＞上下にあるAFの小さめの四角の左タテ線くらいにグリッドタテ線があります。
は、ズレが大きすぎますね。

一度、ＳＣへ持ち込んでみては如何でしょうか?

書込番号：8444355

[ramuka3]

私も方眼スクリーンEe-Dにしてますが、質問の意味が良くわかりません。

Ee-Dの中心部分はそもそも垂直水平ともに線が描かれていませんよね？
だから中心の焦点マークがずれているかどうかなんてわからないんじゃ
ないですか？

それとも、最近のものはEc-Dみたいに全部線が描かれているのでしょうか？

書込番号：8444777

[fpt6e]

ramuka3 さん

中央部のラインは有りませんが、直線の被写体にスクリーンのラインを被せれば、ＡＦポイントでのズレがわかります。

書込番号：8445110

[ramuka3]

fpt6eさん

そういうことですか。あまり厳密な精度の話ではないのですね。

ちなみに私は自分で交換しましたが、とくにセンターがずれているようには
見えません。交換時もセンターをあわせることは意識してません。
自分で入れなおしたら案外センターに収まるんじゃないですか？

書込番号：8445299

[apple6colors]

ramuka3さん。

そういう事なんです。
あまり厳密な精度の話でもありません。

何度入れ替えても、寄せ気味で入れてみても同じですね。

今まで4x5を使ってきたものですから、グリッドのズレって
とっても気になります。

もし新たにスクリーンを買って交換しても同じなら、スクリーンを
乗せる枠がズレてるってことになりますよね。
SCちょっと遠いんですが、持ち込んでみます。

書込番号：8445555

[きじねこてこ]

pple6colors こんばんは

　言われてみて、初めて気が付きました。
　私のは、右に寄っています。
私も建築写真が好きで、TS-EレンズとEe-Dをセットで
購入しました。
　それより、レンズの歪で建物の縦の柱とスクリーンの
縦罫線が合わなくて、そちらの方が気になっていました。

　ちなみに、他のメーカーは、ドンピシャ合っていました。
　
　まあ〜機械は、開ければ、開ける度に痛が進みますので、
私はこのまま使います。

.

書込番号：8454942

[machino]

初めて投稿いたします。
今年の６月に、後継機を待ちきれずに5Dのレンズキットを
当時の最安値で購入しました。
いまでは、後継機の発表がありましたが、現状5Dを購入して満足しています。

さて、参考までに、私のフォーカシングリングは、
中央の点はきちんと縦横のライン延長上の交点にあります。
左の点は、縦のラインより左側に縦ラインに接するような位置に見え、
右側の点は縦ラインの右側に接するように見えます。
左右の点は、横のライン上に乗っています。

書込番号：8460026

[machino]

訂正します。
センターの点は、よ〜く見てみると、縦のラインより左に若干寄ってました＾＾
というよりも、中央の縦ラインの下側にラインが右にずれているように感じます＾＾
横のラインにたいしてはずれている感じを受けませんね。

書込番号：8460268

[apple6colors]

きじねこてこ さん
machino　さん

情報ありがとうございました。

建築写真を撮るとワイドレンズの歪み気になりますね。
柱の歪みを正確に戻したい場合はCanonのDPPで補正しています。
レンズの補正情報が入ってるので1クリック補正でOKですから。
Photoshopでは樽型補正に納得の行く結果が出なくって。

被写体の中央に垂直の線があると（柱や窓枠など）唯一歪まない
のが中央タテ線なんですよね。

最終的に必ず傾きが出るならそこまで気にすることでも無いのかも
知れませんが、中央タテ線は限りなく画面中央にあり、なおかつ
正確な垂直であって欲しいと願う限りです。

カメラにデジタル水準器でも内蔵してくれるとありがたいです。
キャノンSCにはまだ行けてません。
近日中に行く予定ですので、また報告いたします。

書込番号：8462475

[apple6colors]

だいぶ日にちが経ちましたが、結果報告。

キャノンSCへ行って来ました。
依頼内容は
・フォーカシングスクリーンのグリッドの位置のズレ補正
・センサー清掃
・ファインダー内清掃

清掃は問題なく実施していただきました。
グリッドのズレはどうにもならないそうです。
ボディの個体差でスクリーンを乗せる枠は位置調整不可能との事。
試しに新品のEe-Dスクリーンを買って入れ替えましたが、
全く同じ位置でした。

結果
ボディの精度にバラツキがあるって事ですね。
5DMK2に期待します。

書込番号：8499171