EOS 40D ボディ のクチコミ掲示板

センサークリーニング のエラー表示

[GOLF R36]

今日これから、撮影旅行に出かけるのですが、先ほど電源を入れたらセンサークリーニングのエラー表示が出ました。　電源を入り切りしたら消えました。その後同様の表示は出ませんがとても心配です。サブ機に銀塩を持っていきますが、久しぶりなので不安です。あと、４０分で出発してしまうので何かご存知の方、ご教授お願いします。　　
追記　　返事できないかもしれませんが。

書込番号：9069430

[Frank.Flanker]

私も昨年秋に一度経験しました。
今はファームアップで解決できると思いますのでファームアップされると良いでしょう。

書込番号：9069454

[Frank.Flanker]

ファームウェアV1.1.1

http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos40d/eos40d-firmware-j.html

問題の変更点は２番
もしGOLF R36さんが既にファームアップ済みなら解決していないと言うことになりますが．．．

ただ時間がないので今は無理かな？
私は昨年秋にエラーが一度出たきりで、その後は出なかったのです。
今はファームアップしてありますが

書込番号：9069469

[Green5026]

>>Frank.Flankerさん

２，３日前に私も出ました。スイッチのoff-onでそれ以降は出ていませんが、
ファームが1.0.8のままでした。
早速、ファームアップします。

ありがとうございました。

書込番号：9071519

[光る川・・・朝]

完全に手遅れですが（爆）、皆様のこれまでのお話を見ていると、
気まぐれで出ることが多いようです（＾＾；）。
何かの拍子に、センサーが掃除できなかったか、掃除完了のサインを見逃したかでしょうか。

「気にしないで出かける。ただし予備機は忘れずに」
スレ主様の策で正解かと思います。

※お帰りになられましたら、今後のためにファームウエアのバージョンはご確認ください。

書込番号：9073474

RAW撮りでのCFカードについて

[FKshin]

いつもお世話になっています。
FKshinです。

この板で一応大体の確認はしたつもりなのですが、今日はCFカードについてお聞きしたく、書き込みをした次第です。

先日知り合いの結婚パーティに行ってきて、私のボスがサプライズで出したケーキに入刀をするというハッピーなイベント中の際、カメラマン（もう40Dにかえるのですが、その時はKDX）を仰せつかっていた私は、連写でその瞬間を逃さない様に必死にシャッターを切りまくっていたら

BUSY

なー！！！
入刀の瞬間をー！！！

ということになってしまいました。
もちろん私の撮り方も悪いのでしょうが、連写でなるべくBUSYにならないようなCFカードを教えて頂きたいのです。

KDXはCFカードごと嫁に献上してしまうので、40Dを購入の際には、こちらで一番高い評価を受けているトランセンドのTS8GCF133 (8GB)を考えていたのですが、今使っているのが266倍の２GBなんです。それでもBUSYになってしまうのに、133倍速では、余計そうなってしまうのでしょうか。
いつも撮るときはRAW撮りしています。バーでの撮影が多いので、いつもPCでレタッチしているので。

・KDXから40Dに移行したら、書き込み速度はかなりかわるのか
・133倍と266倍の差



この辺をご教授願えれば嬉しいです。

いつも皆様にはお世話になっていますが、よろしくお願いします。

書込番号：9068839

[TAIL4]

こういっちゃ何ですが、業界最速クラスのCFカードはSANDISKのUltraIVです。
新型になって公称45MB/sでます。
ただ、EOS40Dは高速インターフェースの規格であるUDMAに対応していないため、折角
最速クラスのCFを使っても速度を生かし切れていない可能性が高いんですよね。
恐らくX266のトラスセンドも、カードの持つポテンシャルまで生かし切れていない可能性
があります。（＾＾；

カメラ本体は買い換えてしまったのでしょうか？
EOS40Dと50D画素数だけで大きな違いが無いようですが、ことRAWでの連写時書込みが速く
なっており、またノイズ軽減・オートライティングオプティマイザなどを使ってもRAWの
連続撮影枚数が減衰しないのが利点ではあります。
なもんで、ボディの値段差が2-3万ありますが可能なら、EOS50Dをお勧めしたいところです。
50DですとsRAW1(750万画素相当）というちょっと小さめのRAWも選択できます。

ちなみに私も一時EOS40Dを使っていましたが、RAW+JPEGでトランスセンドのX266やサンディ
スクのUltraIIIいずれも一旦バッファを使い切ってしまいますと結構待たされましたね。

逃げではありますが、KissX2・KissDXなどサブ機を使うのも手ではあります。
バッファ書込み待ちで撮影できないのは痛いので、コンデジやKissクラスをサブで撮影時
携帯しておくと、結構役に立ちますよ。

書込番号：9068862

[FKshin]

＞TAIL4さん
お久しぶりです！
いつもありがとうございます！

＞＞業界最速クラスのCFカードはSANDISKのUltraIV…
なるほど。しかもUDMAというのはつまり高速のインターフェースなんですね。理解していませんでした。不覚。

まだ買い替えてはいません。一応の決心はした程度なので、正直変える事はいくらでもまだ可能です(笑)
しかしその点をふまえるとやはり少し無理をしても50Dにするのはありなのかもしれませんね。私は人の中にいつもいるので、二台体勢の様な、見た感じ頑張ってますよという様な感じにはなれない様な場所にいるのが現状です。ですから、一台でまかなえる様なものがいいとは思います。
しかも、40Dでも結構バッファ後待たされるのですね。KDXからの買い替えだったので、どうなるのかが全くわからなったので…意外です。
もう少し40Dの検討もしてみたいと思います。

この板で言う話でもないかもしれませんが、一応一つ質問をさせてください。
50DでX266を使用しても、連写はなかなか待たされますかね？

書込番号：9068890

[TAIL4]

50Dを直接使用したことは無いので何とも言えませんが・・・
ちなみに40DでRAW+JPEGですと、14-15枚というところでバファフルになります。
RAWオンリーだともう3-4枚はいけると思いますが、書込み終了までX266で30秒〜
待たされた覚えがあります。うろ覚えで申し訳ありませんが。

50Dについてもメーカ公称はRAW：約16枚・RAW＋JPEGラージ／ファイン：約10枚（約10枚）
と1,500万画素化した弊害で連写可能枚数は40Dより劣っています。
ただ高速なカードを使えば使うほど、UDMA対応ではありますので書込みに待たされる
時間は減ると思いますよ。高速カードを使うメリットはあると思います。

またKissDX・KissDNってRAWやバッファフルになった後、次の1枚が撮影できるまで、
かなり待たされてしまう感覚があると思います。40D・50Dいずれもですが、書込み途中で
もバッファが開放されれば1-2枚ずつですが、継ぎ足し撮影は可能になります。

取り敢ずお手持ちのカードを持って、EOS50Dを店頭で試させて貰った方が良いと思います。
特に、高輝度時ノイズ低減・オートライティングオプティマイザ・長秒時ノイズ軽減など
ソフトウェア処理が絡むととたんに、EOS40Dは連写枚数が6-7枚まで落ちてしまいます。
この点からも、50Dをお勧めするゆえんではあります。

ただ40DでもKissクラスに比べると倍以上連写は効きますよ。
また連写が効くのでついつい、高速連写になりがちですが、室内撮影であれば連写速度を
秒3コマにおとして撮影すれば、KissDXの倍はバッファフルまで撮れると思います。

以下余談です。
（＾＾；小生の場合、20D→40D→EOS-1DMk-II→Mk-IIIと進んでしまったのは、RAWでの
連写枚数に耐えられなくて・・・というのが実際のところです。
各社中級クラスはRAW+JPEGですと12〜15枚位なんですよね。1DMk-IIIだとRAWオンリーで
30枚、RAW+JPEGの場合、CFとSDHCに振り分け書込みが出来る為、30枚バッファフルでも
20秒ちょっとで書込みが終わります。UDMA非対応なんですけどこの辺はハイスピード機の
強みではあります。

書込番号：9068932

[G55L]

価格.com - 書き込み速度 のクチコミ掲示板検索結果
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%8F%91%82%AB%8D%9E%82%DD%91%AC%93x&BBSTabNo=9999&PrdKey=00490111089&act=input

書込番号：9068955

[FKshin]

＞TAIL4さん
４０Dで大体20枚弱ぐらいはいける…。
連写可能枚数は、確かに画素数を上げた点からやはり４０Dの方が上。
しかしソフトの処理速度からしたらやはりデジ物の一年は大きく、５０Dの方が圧倒的有利。
結局UDMAを使用している故に、５０Dの方が有利で且つソフト処理も早い。
確かにバッファフルになってからも、中位機種なら継ぎ足すように撮る事は出来、だからKDXから乗り換えた際は、それだけを比較したらどっち道撮れる枚数は多くなる…と。こんな所でしょうか。

先日までは、40Dと50Dって結局あまり関係ないのかなと思っていたのですが、この辺になるとかなり関係ありますね。ようやくデジ物の一年の大きさがわかってきました。やはり50Dにした方が得策なんだろうな…。
本気でそう思う様になってきました。無理してでも買おうかな。ずっと使う物だし。

でもやはり処理速度の速い方に越した事はなさそうですね！連写しっ放しというわけではありませんが、一応も含めて。


というか、余談が凄い興味わきました。上位機種って、私みたいな人からしたら神様が持つ様な機種だと思っているので(笑)

50D＋X266
の方がいいんでしょうね。

また式が…。悩みは増える一方(笑)
でも考え抜いた際の買い物はいいものですからね！
ありがとうございます！


＞G55Lさん　
わざわざ検索して頂いて、ありがとうございます。
大体読んだ結果、こちらに書き込ませて頂いた次第です。
ありがとうございます。

書込番号：9069014

[じじかめ]

http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9257

こちらのテストでは、レキサーの133ｘとサンのドゥカティで
ほとんど書き込み速度が変わらない感じです。

書込番号：9069532

[ts1000]

FKshinさん

40D、50D使っていますが40DはCFの差が出にくいです。
50Dの場合、トラ266xよりトラ300xの方が断然速くRAWバッファフル後も1.7fps程度で撮れます（グリーンハウス300xも同程度）。

書込番号：9070223

[E30&E34]

＞連写でなるべくBUSYにならないようなCFカードを教えて頂きたいのです。

お手持ちのカメラでは意味無いです。　少しでも上げるとしたら、ストロボ撮影は行わない、ISOは下げる、ノイズリダクション処理の類は全て解除する程度でしょうか？　ストロボ撮影はチャージ時間の事では無く、画像取り込み時間が無しの物よりも長いと思います。（データーが重たいのかな？）

連射枚数が仕様で多い物を選択するしかないです。また、ストロボ撮影は580とかの大型の物で行う事です。

書込番号：9070823

[FKshin]

＞じじかめさん
こんばんわ！
ありがとうございます。
表を見た感じだと、全部どっこいどっこいという感じに見えますが…。
あまりかわらないみたいですね。


＞ts1000さん
ありがとうございます！
40Dだとかわらない。
50DだとUDMAのせいか、早さに差が出る…と。
やはり早い方がいいと言えばそうなってしまう程度なんでしょうね。


＞E30&E34さん　
ありがとうございます。
結論として、CFカードは関係なく、本体の使用方法に依るということですね。

書込番号：9071363

[mt_papa]

50D にすると、RAW のサイズも大きくなるので、CF が速くなっても
相殺されるかも。

書込番号：9071411

[ts1000]

mt_papaさん

50DのRAWファイルサイズ、平均して40Dの約2倍。
書込速度はトラ300xやグリーンハウス300xだと30MB/s以上出ますので40Dの最高書込速度より3倍強で実質1.5倍は楽に行きます。
40DのRAW撮り、バッファフル後1fps弱に対して50Dは1.5fpsは楽に出ます。
ファイルサイズはISOや被写体でかなり変わりますが相対的には1.5倍程度と考えられます。

書込番号：9071512

[ゆーすず]

こんばんは。
連写速度を遅いほう(→すみません、何で言えばいいか分からなかったもので)にすれば、少しは時間が稼げるのでは？ケーキ入刀ぐらいの動きでは連写は速くなくてもいいと思いますが。

書込番号：9072114

[anakin1973]

ＫＤＸの場合連続撮影可能枚数が下記のようになっていますが、撮影環境はいかがだったでしょうか？
以前私もブルーインパルスをＫＤＸで連写した際（無謀 ^^；）同じ状況になりました。（笑）
ＣＦの性能が全てではありませんので一応参考まで。。。


JPEG(Large/Fine) ： 約27枚
RAW ： 約10枚
RAW+JPEG(Large/Fine) ： 約8枚

書込番号：9072811

[光る川・・・朝]

私の数少ないＣＦの中では、一応次のような試写結果が出ています。

・単一の被写体（雑然と散らかった部屋（＾＾；））をＣＦを変えて撮影。Fine L JPEG
IO DATA 133x 4GB、HAGIWARA ZII 160x 4GB、シリコンパワー200x 16GB、αDATA 266x 4GB、Transcend 266x 8GB

ＫＤＸ…HAGIWARA よりも速いカードを使っても、連写枚数に差はなし…160x以上は意味がない？
※133xとは結構歴然とした差が出ています。
４０Ｄ…この５枚のカードですべて差が出て、266x以上でないと頭打ちが出る感じ。

こんな感じですが。
連写枚数に差がないとしても、「BUSY」からの復帰速度にはきっと差が出ますので、
ある程度は速いほうがよいでしょう。私なら133xはタダでも選択しません。
※もらうだけもらって、他のカメラに回します（＾＾；）

書込番号：9073586

[infomax]

SanDiskUltraIVってどんなＣＦだ　UltraIIのステッカーチューンか？

SanDisk Extreme® IVコンパクトフラッシュ®ならよくみかけて最速だが

書込番号：9073688

[FKshin]

＞mt_papaさん　
ありがとうございます！

なるほどなるほど…。
相殺される…

＞ts1000さん
ありがとうございます！

ところがどっこいそうは問屋が下ろさず、計算すれば1.5倍は出るぞ…と。
なるほど。

お二人とも、ありがとうございます！


＞ゆーすずさん
ありがとうございます！

＞＞連写速度を遅いほう…
すぐにわかりましたwというか私も他になんと言っていいのかわかりませんでした(笑)

確かにケーキ入刀の瞬間は大丈夫なのですが、その前に新郎新婦がぐだぐだしてた所を酔っ払った私は何故か連写していて、入刀の瞬間にbusyになったという…結論として私のせいなのですがorz

まだ40Dは買えてないので、買ったら試してみたいです！
ありがとうございます！


＞anakin1973さん
ありがとうございます！
ブルーインパルス、最初は馬かなにかなのかと思っていたら、戦闘機なのですね！カッコイイ！
それをKDXは、凄いですね(笑)
やっぱりそれ位ですよね？
私はRAW撮りなので、10枚弱位でした。
そんなに連写するなら動画撮れって話になりそうですよね(笑)


＞光る川・・・朝さん
いつもありがとうございます！
なるほど…。どのみちもうすぐ４０Dにするので、266以上にした方が良さそうですね。
頭打ちになるなら、少しでも高い方がいいかな…。

ありがとうございます！


＞infomaxさん　
ありがとうございます！
SanDisk Extremeがいいんですね。
確認してみます！

書込番号：9073932

[mt_papa]

ts1000さん

なるほどです。ありがとうございます。
ただ、SanDisk ExtremeIII だと、UDMA 非対応で 30MB/S の仕様
ですので、実写では少し落ちるかもしれませんが、50D+UDMAの45MB/S
より速いケースもあるのかもと思った次第です。

書込番号：9074305

[ts1000]

mt_papaさん

私は40Dと50Dに手持ちのトラ300x、グリーンハウス300x、トラ266x、サンUltraIIなど使ってみていますがストップウオッチ等、簡単な計測でも40Dは1fps、50Dは1.5fps程度と感じています。
尚、50D＋トラ300xでは自分でも30MB/s以上を計測しました。
これはバッファフル後20枚程度撮影を続けその所用時間とファイルサイズから逆算出来ます。
じじかめさんご紹介のサイトで見ても40D＋サンEX3の8GBは10MB/sですから10MBのRAWファイルなら1fpsと言える訳です。
同じサイトの50D＋サンEX4の8GBで見ると30MB/s出ていますから20MBのRAWファイルなら1.5fpsと見て良いでしょう。
http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9672
なお、メーカーの何百倍速とか45MB/sとかはメーカーに依って測定条件（品種に依ってはPCへの読み込み速度だけとか）なども違うでしょうしボディ次第と言う面もあるので参考程度にしかなりませんでこの数字だけでCFを買うと失敗するでしょう。

書込番号：9074378

[ts1000]

2008年12月6日 50DにてUDMA対応CF書込速度試験
GreenHouse300倍速8GB
22枚 453.2MB 21.58秒 0.6744/枚 30.5468MB/s
Transcend300倍速8GB
22枚 466.4MB 21.48秒 0.6713/枚 31.5829MB/s

上記データーは
１，バッファフル後の撮影枚数
２，総MB
３，EXIFによる総所要時間計算
４，1枚当たりの所用時間
５，書込転送速度
の順です。
条件：50D＋EF-S18-200mmIS、ISO1600、絞り開放、RAWのみ、焦点距離約90mmで室内の柱時計連写

書込番号：9074603

[ts1000]

自己フォローです。
上記ですが正しくは32枚でした。

書込番号：9075912

[mt_papa]

ts1000さん

ありがとうございます。
お手間取らせました。m(..)m

書込番号：9078329

[ts1000]

mt_papaさん

お気遣い感謝です。
書いてある通り昨年12月にした試験を転記しただけですので今回は僅かしか手間掛かっておりません。
何れにしても40DはCF性能の差が出にくい、50Dはかなりハッキリ出るのとRAWファイルサイズが倍になっているので高速タイプのCFが要求されるとも言えますね。

書込番号：9078559

[ts1000]

転記する際に撮影枚数の勘違いにより総MBも狂いましたので張り直します。

2008年12月6日 50DにてUDMA対応CF書込速度試験
GreenHouse300倍速8GB
32枚 659.2MB 21.58秒 0.6744/枚 30.5468MB/s
Transcend300倍速8GB
32枚 678.4B 21.48秒 0.6713/枚 31.5829MB/s

上記データーは
１，バッファフル後の撮影枚数
２，総MB
３，EXIFによる総所要時間計算
４，1枚当たりの所用時間
５，書込転送速度
の順です。
条件：50D＋EF-S18-200mmIS、ISO1600、絞り開放、RAWのみ、焦点距離約90mmで室内の柱時計連写

書込番号：9083851

[mt_papa]

こういった情報もあったので、ちょっと混乱しました。
（アマゾンのカスタマレビューからの引用です。）

body で、UDMA 対応といっても、速度はいろいろですね。
当該機種での実測じゃないと意味がないということがわかりました。（笑）

-----

〜〜〜以下はインプレスのレビュー〜〜〜〜

45MB/秒のサンディスク新「Extreme IV」を試す
〜中略〜
使用機材はニコン「D700」。
カメラ内のバッファをすべて開放した状態で、RAWデータ(ファイルサイズ約8MB)を連写し、記録できた枚数を調べた。また、パワーバッテリーグリップなどのオプションは使用していない。
Exifに記録された撮影時間をもとに、撮影開始から20秒間の記録枚数をチェックしている。
Exifには0秒以下の記録がないため、1秒間の誤差を考えて5回計測し、その平均枚数を小数点第1位まで掲載している。
フォーカスはマニュアル。レンズは装着せず、ボディキャップを装着した。
露出はマニュアルモードでF1.4、1/2,000秒に固定。

上記テスト環境において平均撮影枚数が

平均枚数
Extreme IV 43.8
Ducati Edition 44.2
Extreme III 44.2

書込番号：9084577

[ts1000]

mt_papaさん

ニコンD700、下記サイトで見てもCFごとの傾向が一定しないですね。
このサイトで比較してみると50Dの方がUDMAに依る転送速度速いようです。
http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9550

書込番号：9084657

ノイズ低減方法？

[mal1971je]

今40Dを使っていますが、室内の舞台撮影でフラッシュをハイスピードモードにしたうえでISOを限度一杯の1600で撮っているためにノイズがすごく目立ちます。ソフト操作で何とかならないものでしょうか？
諦めて4段階に設定できる50Dに買い替えるべきでしょうか？

書込番号：9066656

[ts1000]

JPEG撮りでしょうか。
50DのJPEG、仰るようにNRかなりかけていますがRAWレベルのノイズは40Dより多いです（特にカラーノイズ）。
下記に私のテストがあります。
http://ts1000.s310.xrea.com/index.html

書込番号：9067055

[mt_papa]

RAW の状態だと 50D のほうがカラーノイズが多いですね。
DPP の「NR適用」を操作すると、ほとんどノイズレスになりますが、
解像が落ちます。ただ、50D+ISO1600 はノイズという意味では使える
と思いますよ。

書込番号：9067228

[kuma_san_A1]

「ハイスピードモード」は「ハイスピードシンクロ」に設定したと言うことだと思います。
これだとガイドナンバー(発光量)が落ちます。
このカメラのシンクロ速度は1/250なので、通常発光の方が有利だと思いますよ。
発光量が増えた分感度を落とせますし。

書込番号：9067406

[光る川・・・朝]

んー
本当に、ストロボは被写体まで届いてますか？
内蔵ストロボなんて、１０ｍも届かない可能性大ですが。
それとも外付けの大容量ストロボをぶっ放しているのでしょうか？

高速連写を要するので、ノイズ低減をONにできない、という意味ですね…

んー、私なら素直にあきらめちゃいますねぇ。
ISO800では必要な光量が足りませんか？ノイズの面ではかなり低減されますが。

明るいレンズでノンストロボのほうが、意外と効果的かもしれませんよ。
演技されてる方やまわりの観客への"負担"も減りますし…
※個人的なことで恐縮ですが、横でストロボ焚かれちゃ、演技も鑑賞もへったくれもなくなり、大変不快です。

書込番号：9067746

[kuma_san_A1]

確かに自分が舞台やステージを撮影するときはストロボ使用しません。
必要以上に速いシャッター速度にしない。
必要な速度でちょい足らないぐらいの感度設定。
明るいレンズに投資するのが常道です。

書込番号：9067799

[mal1971je]

＞ts1000さん

ＪＰＥＧ撮りです。

今までＲＡＷ撮りの事知らずに今日キヤノンサービスで知った次第です。

＞mt_papa さん

すみませんＲＡＷの使い方よく勉強してから答えます。

＞kuma_san_A1さん　本番ライブ撮影の時はダンスも入るので通常のモードで撮っていると被写体プレが生じてしまいます。それでハイスピードシンクロを試した次第です。

＞光る川・・・朝さんkuma_san_A1さん

外付けでやっています。
フラッシュなしの方がやっている方も見ている方も不快は解っているのですが、前回ライブでノンストロボで大口径ズーム（17-55　Ｆ2.8・２８-１０５　Ｆ2.8）でやっていたのですが光量が足りなくてとても暗く写りました。本音を言えば結婚式披露宴のカメラマンのようにやりたいのです。

書込番号：9068347

[mal1971je]

作例としてフラッシュなしの画像も掲載します。

皆様の意見を統合していると、明るいレンズ（それも短焦点の明るいレンズのことを指されているのだと思います。）で決め撮りしながらの撮影になると思います。

現実私が依頼されて撮った時に感じたのは舞台も動けば自分も邪魔なく動くのが鉄則なのは体験しました。
でも現実は邪魔なく寄ろうとした場合短焦点だと余計動き回らなければならず、カメラマンの私が目立ってしまうことも分かりました。（２８ミリＦ1.8でも撮影）

それでもフラッシュは邪魔ですか？

本来の質問に戻りますが、ノイズの低減をしたいのです。香料のない中で何が必要ですか？

書込番号：9068666

[クリアグリーン]

-> mal1971jeさん

> 本来の質問に戻りますが、ノイズの低減をしたいのです。
> ソフト操作で何とかならないものでしょうか？

つまり、本来のご質問はこれからの撮影法ではなく、既に撮影済みの画像のノイズ低減を
図りたいという訳ですね。

わたしがお薦めしたいのは、「NeatImage」によるノイズ除去です。
# http://digicamworks.net/Gekkan/Neat/Neat.htm

ノイズ除去専門のソフトで、既に古いソフトではあるのですが現在も開発は継続されており、
ノイズの除去に関しては世界最強とまで言われています。

もちろん、ノイズ除去による副作用はありますが、他のソフトに比べ同程度のノイズ除去に
比べると少なく、逆に同程度の副作用であればノイズ除去の効果は非常に高いと言えるで
しょう。

副作用との絡みもありますが、ISO1600位であればほぼノイズレスにまで除去することが
可能です。実際に比較して頂ければよく分かるのですが、DPPよりも解像感の低下は遙かに
少ないかと思います。

> 諦めて4段階に設定できる50Dに買い替えるべきでしょうか？

「NeatImage」を併用するならば、40Dでも50Dのデフォルト以上のノイズ除去効果を体感
することが可能かと思います。

有料ソフトではあるのですが、制限付きでフリーでも使えますので一度お試しください。
50Dに買い換えるよりもほほど効果は高いと思いますヨ。

書込番号：9069149

[mal1971je]

処理前	処理後

>クリアグリーン さん

わたしがお薦めしたいのは、「NeatImage」によるノイズ除去です。
# http://digicamworks.net/Gekkan/Neat/Ne
at.htm

ノイズ除去専門のソフトで、既に古いソフトではあるのですが現在も開発は継続されており、
ノイズの除去に関しては世界最強とまで言われています。

もちろん、ノイズ除去による副作用はありますが、他のソフトに比べ同程度のノイズ除去に
比べると少なく、逆に同程度の副作用であればノイズ除去の効果は非常に高いと言えるで
しょう。

副作用との絡みもありますが、ISO1600位であればほぼノイズレスにまで除去することが
可能です。実際に比較して頂ければよく分かるのですが、DPPよりも解像感の低下は遙かに
少ないかと思います。


ありがとうございます。今試しにそのソフトを試してみましたが、かなり改善していました。

しばらくこれで様子を見たいと思います。

書込番号：9069448

[３代目はS1IS]

１枚目の男性ボーカルの写真は被写体ブレですね。

ノイズ低減も大事かもしれませんが、被写体ぶれのないよう明るいレンズを使い、ISO値を上げてシャッタースピードをもっと上げる必要があると思います。

また雰囲気を壊さない配慮は確かに必要ではありますが、それでもストロボの使用が許可されるのであれば、ISO値は低くメニューからストロボ使用時のシャッタースピードを２５０分の１に固定してからAVモードを使用し、露出補正はマイナス２段くらいにすることでシャープできれいな写真が撮れると思いますが・・・

被写体からの撮影依頼は必須条件でしょうが、ストロボを使うことによる弊害は雰囲気を壊す、ライブの臨場感を損ねる、周りに迷惑になるなどですから、それとの兼ね合いでしょうね。

書込番号：9071658

火の輪くぐりの撮影

[パソコン大好]

来週の日曜日スキー教室で、スナップ写真を頼まれてしまいました。
その中で、夜のイベントで小学６年生の火の輪をスキーでくぐる競技があります。
火の輪をくぐった所を撮影します。周りは暗く、火の輪だけの明るさとなります。
フラッシュを使用した方がいいのか、ISOを上げてNOフラッシュの方がいいのか
わかりません。
レンズは、シグマ１８−２００OSです。無理がありますでしょうか？

書込番号：9062652

[mt_papa]

ISO を上げて、NO ストロボがいいと思いますよ。
火の明かりでそれなりに明るいと思いますので ISO800/1600 で
なんとかなるんじゃないでしょうか？ WB はあとで調整できたほうが
いいと思うので RAW 撮影をお勧めします。

書込番号：9062933

[光る川・・・朝]

KDX+Tokina AT-X107 Fisheye	KDX+Tokina AT-X107 Fisheye	KDX+Tokina AT-X107 Fisheye

あまり経験することのない被写体ですね…
私は阪神大震災被災地居住なので、できるだけ毎年（今年は無理でしたが）
慰霊のついでにこのような写真を何枚か撮るようにしております。
（受付にて撮影許可要。ただし他人をメイン被写体として撮らぬこと、場の雰囲気を壊さないこと、
撮影のために来場しないこと（あくまで慰霊のために訪れること）が条件。）

カメラがＫＤＸ、レンズがトキナーズーム魚眼と、若干（かなり？）異なりますが、
おおむねこんな感じでよろしいでしょうか？

JPEG撮って出しで送りますので、撮影データが下部に出ております。参考になさってください。


ストロボはお勧めしません。火の雰囲気が吹っ飛んでしまうばかりで、白々した写真になるばかりでなく、
暗い場所でのフラッシュは、児童の目にもかなりのダメージを与えるでしょう。

書込番号：9063028

[ゆーすず]

キャンドルライトの明かりのみで撮影

パソコン大好さん、こんばんは!!
私もストロボを焚かないほうが雰囲気が出ていいと思います。
ストロボ焚くとせっかくの火が飛んでしまいますから。
出来ればもっと明るいレンズを購入されたほうがいいと思います。明るいレンズでもISO感度を1600または3200まで上げてないと難しいでしょう。やはり動きものですので、SSも1/100以上ないと被写体が動くので難しそうです。それでも被写体に対しては暗いと思いますので、RAWで撮影して後から現像時に露出を上げるしかないと思います。

書込番号：9063283

[パソコン大好]

やはり、NOフラッシュの方がいいみたいですね。
ISOを上げて、被写体ぶれに気おつけて、撮りたいと思います。
皆さん、ご指導ありがとうございました。

書込番号：9063403

[光る川・・・朝]

うーん、思ったよりシャッター速度が遅かったのですね…（私の写真）
これではあまり参考になりませんね。（−−；）
ISO1600で開放で1/40秒？　かなり厳しいですね。

屋外行事ですし、児童との距離も調整できそうですから、
とりあえず EF50mm f1.8II あたりを持参したほうがいいかもしれません。
明るいですから、現在のズームより、単純計算でシャッター速度を４倍以上高速にできます。
痛い出費のほうですが、１万円でおつりがきます（＾＾；）。
ただし手ぶれ補正はありませんので、がんばってください。

書込番号：9063566

[紅い飛行船]

白トビ	黒ツブレ

パソコン大好さん

これは寒い中の撮影になりますね。ご苦労様です。でも子供達の撮影は楽しいですね。

炎の灯りってヒトの目で感じるのと違って、デジカメですと簡単に白飛び、黒つぶれするので難しい被写体ですね。
炎のメラメラ感と共にお子さんの顔が判別出来た方がいいとなると、スピードライト併用もアリではないでしょうか。

F1.8で撮影した大きめの炎ですが、SSはこんなもんです。

動体撮影要求がSS1/100以上で、そのレンズのF4.0、ISO1600で、間に合いますか？　ちょっと厳しいかも。

書込番号：9063645

[yu-mi@kakaku]

おはようございます。
私は、明るいレンズを持参、もしくは18-200＋ストロボが良いと思います。
頼まれた写真のようなので、念には念をいれた方が安心ですしね。

書込番号：9064004

[ぽんた＠風の吹くまま]

ボーゲンでゆっくり降りるにしても、1/125くらいは欲しいですね。
Tvモードで1/125にセットして、ダメならフラッシュ使用かな…。

1.8だとピンぼけの可能性大ですので、2.8もあれば充分だと思いますが、
18-200などは絶望的に暗いので、
何か他のレンズはお持ちではありませんか？

まず試しに誰かを撮影地点に立たせて、Tvモードでスポット測光。
その数値でマニュアルに設定して、再度試写してみてください。
少し暗めになるくらいで、後から調整すれば良いでしょう。

書込番号：9064169

[ゆーすず]

こんにちは。度々失礼いたします。
撮影場所ですが、横や斜めから撮らないで、降りてくる正面に向かって撮影すれば、被写体が下手に上下などに動かない限り、多少はSSが遅くても大丈夫じゃないでしょうか？通り道は同じなので、下から三脚立てて撮影すれば、やっていくうちに設定が分かってくると思います。そのときは連写・AIサーボで撮影すればいいでしょう。連写すれば1枚ぐらいは被写体ブレの少ないものもあるかと思います。しかし、それ以前に暗すぎてピンが合うかどうか・・・。やはり明るいレンズ1本（EF50mF1.8とか）があったほうがいいと思います。

書込番号：9065179

[コララテ]

ストロボ派です。

現場にどのくらい近寄れるかですが、レンズが１８−２００でも広角ぎみで明るいＦ値を使いたいですね。
開放値が小さければ、ストロボの光と地明かりで回りも写りますから。

後、ストロボの連射ができるかがネックになります。
数メートルおきに並んで来ると間に合わないし、ＩＳＯ感度を上げてガイドＮｏを稼ぎ、マニュアル発光で光量を抑えれば、ストロボも嫌味でなくなるでしょう。

真っ暗な中に人だけ写っても良くわからない写真になるしね、回りも写るようなＦ値のレンズ欲しいね。

書込番号：9065698

[m33]

結婚披露宴でスチールさんがキャンドルサービスを撮影する場合にキャンドルは
スロー気味のシャッターで人物はストロボでというように考えて設定することが
有るようです。自分で撮影したわけではないので無責任な書き込みで申し訳有り
ませんがお許しください。

書込番号：9066266

[パソコン大好]

勤めから今帰ってくる間に、たくさんのレスをいただきありがとうございます。
やはり、レンズ自体にも無理があるようですね。
タム１７−５０F２．８を持っていますが、望遠がたりないかなーと思っています。
なるべく、輪に近づいて、このレンズで撮影することにいたします。
皆さん、本当にご指導ありがとうございました。

書込番号：9066510

[mt_papa]

F2.8通しのズームがあるならそちらのほうがいいかもです。
やけどしないように近づいてくださいね。（笑）

書込番号：9067236

DPP現像時に設定する「dpi」はなんのため？

[glasyala_bolas]

質問内容はDPPの設定内容に関するものなのですが、
私が40Dユーザーなのでここに書き込ませていただきます。

さて、DPPでの現像時の設定項目で「dpi」という数値があります。
さすがにこれが「Dots Per Inch」だということは知っていますが、
この数値をいじっても当然ですが出力ファイルの画素数は変わりませんし、容量も変わりません。
しかし出力ファイルのプロパティを見るとdpiの値は変更した通りに埋め込まれているようです。

画素数一定でdpiの数値が違うと言う事は、
「dpiの値によって印刷時に勝手にサイズが変わると言う事か？」と思いましたが、
印刷時は用紙設定をするのでA4ならA4に勝手に合わせてくれますよね？

だとすると、現像時に設定可能なこの「dpi」の値には一体何の意味があるのでしょうか？
どなたか詳しい方、ご教示よろしくお願いします。

書込番号：9059554

[からんからん堂]

基本的には何の意味もない数値のような気はしますね〜。
印刷する時にプリントするアプリケーションがどう解釈するかそっちで決める事っぽいかも？

書込番号：9059587

[goodidea]

印刷時の設定ですから、プリントアウトしないなら落としておいてもかまわないでしょうね。
自分は大きく印刷する場合が多いので３００dpiぐらいにはしています。ただ、A1ノビの場合大型プリンターの方で１５０dpiに変更されてしまうのでそこまで必要かと思うこともあります。一般的な92dpiぐらいから180dpiぐらいにしてプリントアウトしてみるとわかりやすいです。
＞Dots Per Inch
1インチあたりに何ドットで構成するかですよね。大きな数字ほど細かいドットで構成するので細密になります。でもプリンターにも限界有るのでどこまでも上げればいいってものでもないですね。

書込番号：9059791

[mt_papa]

その数値を使って、印刷サイズを決めるソフトを使わないかぎり
ほとんど意味のない数値ですね。適当に 300 くらいを入れておけば
いいと思います。意図があって使う場合は別ですが。。

書込番号：9060028

[マッチョ1964]

DPPからご家庭のプリンターで印刷されるのであれば
下記アドレスが参考になるかもしれません。

CANON iMAGE GATEWAY にログイン後、下記アドレスにジャンプして下さい。
https://www.imagegateway.net/ij/digitalphoto/digitalphoto-basics/printer/14.html

上記アドレスより以下抜粋
印刷解像度が4800×2400dpi（プリントヘッドの走査方向×用紙の紙送り方向）のプリンタとなると、印刷に最適な解像度は、なるべく高解像度で、かつ整数倍で2400dpiとなる値が望ましい。つまり、200dpi、300dpiまたは400dpiなどの解像度だ。

仮にそれ以外の解像度のデータで印刷した場合は、プリンタドライバ側で端数を切り捨てたり、切り上げたりすることになる。このため、高解像度のデータだとしても、細かな部分に不自然なギザギザや粗が現われる。

書込番号：9060119

[GALLA]

用紙指定したレイアウト用のアプリケーション（Adobe Illustration 等）では、この dpi が反映されます。
といっても、画面上で縮小拡大できるわけですから意味がないといえばそうなんですが。

書込番号：9061134

[m_o]

こんばんは。

dpi（ppiのほうが正確な気はしますが習慣で）は出力する際の出力サイズの指定です。
と言っても出力機のうち、モニターは1ピクセル＝1ピクセルが基準なので実質的にはプリントサイズの指定ということになります。
これを変更してもピクセル数が変わらないなら意味がない、ように思えるかもしれませんが、アンシャープマスクをかける時は実際の出力サイズを考慮したりします。

あと出力機の解像度との整数倍比にはこだわらなくて大丈夫ですよ。
原理的に整数倍比にこだわらないと駄目そうな2階調TIFF（1bit階調、ロゴマーク等で使用）でさえ整数倍比を外しても判別不能ですから。

書込番号：9061470

[glasyala_bolas]

からんからん堂さん、goodideaさん、mt_papaさん、マッチョ1964さん、GALLAさん、m_oさん、
コメントありがとうございます。

私のようにプリンタまかせでサイズ合わせしている人にはあまり関係無さそうですね。
（とは言え用紙サイズと画素数のおおよその相関は意識してますが）
試しに900×600、300dpiに縮小現像してA4用紙でテストプリントしてみましたが、
勝手にA4サイズに拡大されてしまいdpi値は完全に無視されてしまいました。

DPPの印刷設定で用紙サイズとは別に「画像サイズ」という項目がありましたが、
手動で値を入れなければならないのでdpi値がファイルに埋め込まれていても無駄なようです。

ただ、dpi値を拾って自動で出力サイズに反映してくれるソフトがあるというのは知らなかったので、
そういった意味ではdpi値をファイルに埋め込む意味は納得できました。
DPPにその機能がついていればこんなに悩まなくて済んだのですが（笑）

皆さん、ありがとうございました。

書込番号：9061797

人物撮影でもっと上手に撮影できるｱﾄﾞﾊﾞｲｽをください

[大甲子園]

50mm f1.8II	EF-S17-85

いつも勉強させていただいています。
２つ質問させてください。

背景をぼかした写真が撮影したくてﾃﾞｼﾞｲﾁを購入したというのもあってか、気が付くと撮影した写真のほとんどがﾓｰﾄﾞAで絞りは全開のものばかりでした。

初詣に行ったときの写真をｱｯﾌﾟさせていただきます。
家族写真がほとんどですが、こういった場面では皆さんはどのﾓｰﾄﾞ(設定)で撮影されていますか？参考に教えていただけないでしょうか？

どうも背景をぼかした写真ばっかりでは、変化もなくおもしろみがないなぁっと思えてきまして…　というか、どこで撮影したのか解からない写真もいくつか…(泣)
いらないものがぼけてくれるのはありがたいですが…

これまでどおりﾓｰﾄﾞはAで、背景まで撮影したいときは絞ればいいものなのでしょうか？
この写真を見ていただいて、こうすればもっといい、私ならこうすると言ったご意見を聞かせていただけないでしょうか？

もう1つ質問です。
2枚目の写真ですが、よくこのﾚﾝｽﾞの｢広角側の写りがイマイチ｣と言った書き込みを拝見しますが、どのあたりが劣るのですか？よりいいﾚﾝｽﾞとはどう改善されるのでしょうか？教えていただけませんか？

この写真で満足しているなら、知らないほうが幸せだろうと言ったご意見もあろうかと思いますが、評判のよくないﾚﾝｽﾞより良いﾚﾝｽﾞを使用したいといった欲求もございまして、どうぞよろしくお願いいたします。

ﾚﾝｽﾞ沼に入る準備運動はしているつもりですので…(笑)　24-105mmF4Lとか…

以上　何かご意見をよろしくお願いします。

書込番号：9058960

[じじかめ]

人物も背景もシャープに撮りたいなら、絞りはF8程度に絞る方がいいと思います。
いろんな絞り値で撮影して、バックのボケ具合をつかんでおくといいのではないでしょうか。

書込番号：9058979

[photour]

好い(良い)と思います。
神社で撮ったってわかりますし。

＞このレンズの｢広角側の写りがイマイチ｣と言った書き込みを拝見しますが、どのあたりが劣るのですか？
劣ってませんよ〜
安心してください。

書込番号：9058997

[明日への伝承]

大甲子園さん、今日は。
背景をばかすか否かについては「被写界深度」を勉強してください。
単に絞りだけではなく、撮影距離や焦点距離も関係していることが理解できます。

EF-S17-85 については持っていませんので具体的なことはパスさせていただきます。

書込番号：9059028

[hidepon222]

大甲子園さま
おはようございます。
（聞き流し程度に読まれてくださいね。）
個人的に感じていることです。気ままで生意気なコメントですがご容赦ください。
　レンズによる癖は多少はあると思いますが、逆に、写真をみてレンズを当てることはできないと思います。つまり、今ご使用のレンズでも、24−105Lでも、お気に入りの写真はきっと撮れるはずだと思われます。大きな差もおそらくないのではないかと思われます。
　あと、撮影モードですが、RAW撮影でAvとTvをご活用されると、（撮影後の調整スキルはきっとあとからついてくるものだと・・・）少し変化が出てくるかもしれません。
　自分もど素人ですが、１枚目の写真は、後ろの建物と人物をずらして撮ったらどこに行ったときの写真かがよくわかる記念になるのかな〜と感じました。
　何も参考にならず、すみません。

書込番号：9059039

[ts1000]

大甲子園さん

人物撮り、絞り開いた方が良いと思います。
それにしてもEF50mmF1.8II、意外にボケ味悪いですね。
EF-S17-85mmIS、私も良いレンズだと思いますが風景撮りした時に広角側で歪曲が大きいのが不評の原因ではないでしょうか（多少色収差も）。
下記は私の作例です。
http://ts1000.s310.xrea.com/save189/index01.html


　

書込番号：9059061

[ts1000]

↑、歪曲の作例です。

書込番号：9059089

[望彩悠正]

大甲子園さん　こんにちは！

被写界深度と絞りの関係は、やはり経験を積んで
憶えていくものと思います。
私も勉強中の身ですけど、偉そうにスイマセン。

被写体までの距離、被写体からバックにあるモノの距離、
被写体より前にあるモノの距離、あわせて明るさ。。。

バックまで、クッキリならＦ８〜１１とか、但しシャッタースピード
は遅くなっていきます。遅すぎるならＩＳＯ感度ＵＰですね。

明暗の差が大きい時は、測光方法も色々試された方が良いと思います。

デジタルで現像代かかりませんから、バシバシ枚数を重ねて
撮っちゃって下さい。
家族写真で一番大事なのが、愛情という方もいらっしゃいます。
私もそうですが、練習あるのみです！

書込番号：9059244

[ts1000]

すみません、URL変更しました。
http://ts1000.s310.xrea.com/save189/index.html

書込番号：9059252

[大甲子園]

皆様　早々の返信ありがとうございます。

じじかめさん
>絞りはF8程度に絞る方がいいと思います。
まだ、そのような設定で撮影したことがないのでいろいろと試してみたいと思います。

photourさん
>劣ってませんよ〜
ありがとうございます。なにかちょっと安心しました。使いこなします。

明日への伝承さん
>単に絞りだけではなく、撮影距離や焦点距離も関係していることが理解できます。
聞いたことがあります。ｺﾝﾃﾞｼﾞのｸﾁｺﾐのほうで良く見かけました。勉強します。

hidepon222さん
>写真をみてレンズを当てることはできないと思います。
なるほど、そうですよね。知識も腕もないのにいらないことばかり考えていました。その時が訪れるまで貯金に励みます(笑)
>後ろの建物と人物をずらして撮ったらどこに行ったときの写真かがよくわかる記念になるのかな〜と感じました。
俗に言う｢日の丸構図｣と言うやつですよね。仰られることは良くわかるのですが…　
どうにも撮影時は必死で…　通行人もありますし…　いつもPCで確認したときに後悔しています(泣)　

ts1000さん
>EF50mmF1.8II、意外にボケ味悪いですね。
また気になることを仰る…　もっとボケていなきゃと言うことですか？　腕の問題ですよね？ﾚﾝｽﾞ自体が問題だとややこしいし…
TDSの写真拝見しました。勉強させていただきます。

望彩悠正さん
>バックまで、クッキリならＦ８〜１１とか、但しシャッタースピードは遅くなっていきます。遅すぎるならＩＳＯ感度ＵＰですね。
なるほど。今度試してみます。ﾓｰﾄﾞは基本Aでいいと言うことですよね？　どうも撮影中にﾓｰﾄﾞﾀﾞｲﾔﾙを操作する余裕がなくて…

皆様のｱﾄﾞﾊﾞｲｽを参考に、とにかく撮影しまくって慣れたいと思います。
どうもありがとうございました。

書込番号：9059601

[ts1000]

大甲子園さん

EF50mmF1.8IIの写真、ウデの問題と言うよりレンズのボケ味が二線ボケ的でやや堅く感じました。
私もポートレートは専門外ですので85mm単など持っていず大きな事言えませんが例えば下記のようなボケ味が好きです。
箱根湿性花園でEF70-300mmDOISにて
http://ts1000.s310.xrea.com/save218/Htmls/IMG_4358.html

書込番号：9059895

[mt_papa]

絞り開放、、私も人物撮りでは多用してます。（笑）
２枚目の写真などで感じた点ですが、撮影する前に被写体に当たっている
光線状態を写す前にちょっと考えると、撮れる写真が変わってくるかも、
って思いました。光が被写体にどうあたっているか？　で写真の出来は
ほぼ決まると思います。そこをコントロールしてみてください。。
（えらそうに書いてすみません。）

書込番号：9060052

[＃４００１]

個人的な感想を言いますと。。。

１枚目の写真は、開放でなくともF5.6位まで絞っても、同じような感じで背景がボケると思います。
被写体までの距離も、背景の距離も遠いですから。。。

私なら・・・１枚目の写真を17-85mmで撮影して、２枚目のような写真を50mmF1.8で撮影しますね。。。

大概のレンズは、開放から1〜2絞り絞った方がシャープに写ります。
一方ボケは、明るいレンズで開放にすればボケるってもんじゃないです。。。
ボケはカメラマンが演出するものです。
1）被写体に思い切って寄る。。。
2）被写体と背景を遠く撮る。。。
この２つを怠れば・・・あるいは、このような演出が可能でない被写体（１枚目の写真）ならば・・・ボケてはくれません。。。

なので・・・１枚目の写真ならF5.6〜F8位で撮影します。
２枚目の写真なら50mmF1.8でF2.8〜F4位を使うかな？？

ボケは、カメラマンが演出（コントロール）するものですから。。。
そこに気づいたからには・・・そろそろ開放オンリーは卒業ってことじゃないでしょうか？

書込番号：9060747

[大甲子園]

皆様　ご意見ありがとうございます。

ts1000さん
>下記のようなボケ味が好きです。
なるほど。すばらしいですね。私の写真とは次元が違うようです。

mt_papaさん
>撮影する前に被写体に当たっている光線状態を写す前にちょっと考える
お恥ずかしいですが、正直そこまで考えていなかったです。極端な逆光とかは意識していましたが…　勉強になります。

＃４００１さん
詳しい説明ありがとうございます。今まで、背景をぼかすには｢絞り開放｣　このことばかり意識していました。これからは、構図とか、適正なﾚﾝｽﾞ選択とかももっと意識しながら撮影していきたいと思います。

書込番号：9060889

[時間が欲しいのだ！！]

大甲子園さん、はじめまして。

僕も殆ど撮影はAvモードです。
作例のような場合ですが、家族でどこかへ行き記念写真的なものは
F8位（あくまでも目安）まで絞り背景もどこへ行ったものかわかる程度に
写しています。
また、公園などで遊んでいる子供を撮るとき等はカメラを意識させない為と
背景をぼかして子供をクッキリ撮りたいと言う理由からなるべく望遠レンズで
絞りを開き気味にしています。

参考になるかはわかりませんが書かせていただきました。

書込番号：9061139

[トントンきちチャン]

なんとなくお気持ちわかります。
コンデジからデジイチに移行して、最初はコンデジでは撮れないボケ量の多い写真をたくさん撮ってよろこんでいるんですが、そのうち飽きてくるという…（笑）
そのうち今度はなんでもかんでも絞って撮りたくなってきます（笑）

添付されている写真、私はよく撮れていると思いました。
（1枚目の写真のボケはあまりキレイでないというのはありますが、これはどうしたらいいか私にはわかりません…）
今までと違った雰囲気の写真を撮りたいということであれば、意識して広角を使われてはいかがでしょう。
＃４００１さんもおっしゃっていますが、1枚目の写真を広角で少し絞って撮れば、どこで撮ったかわかるような写真になると思います。
みなさんがおっしゃっていることですが、周囲をボカしてポートレート的に撮るのであれば中望遠レンズ（EF50F1.8もこれに含まれますね）で絞りを開けて撮る、記念撮影的に撮るのであれば広角レンズで人物にぐっと寄り、かつ背景もしっかり入れて意識して絞って撮る、というのがよろしいかと思います。

書込番号：9061741

[ナビの素人]

写真拝見しました。私もデジ一に移行した当初は同じ問題で悩みました。
３つ意見がありますが、まず一つ目は目隠しされているので、その分写真が
生き生きしなくなってしまった点があり、これは仕方ないことです。
２つめは、やはり構図の問題でしょう。ご指摘の日の丸だけでなく、
正面でなく斜めを向いてもらったりすれば変化がでると思います。
背景の建物の構図も変化をつけるといいかもしれません。
もともと家族のほほえましい写真では背景のボケは似合わないかも。
３つめは、17 mmの広角ではぐっと近づくことがポイントです。
ただ顔がゆがみますので、お菓子を持った手をレンズ間近にするとか。
顔も全部入れようとしないで、部分的でいいです。
基本的にポートレートは広角では難しいです。
なお私もこのレンズで始めましたが、広角では直線は樽状に大きく歪みます。
すぐに17-55 F2.8に買い換えました。24-105 F4も広角側は歪むようです。
参考になれば幸いです。

書込番号：9062405

[くまじろ〜]

こんばんは〜

いわゆる家族の集合写真というか…旅行の途中での記念撮影みたいなのでしたら
�@まず人物無しでも絵になる構図を探し、一度ピントも合わせる（寺社仏閣や景色など）
�Aカメラそのままで、それから家族を配置して構図のバランスを見る（カメラを左右や上下に若干シフトして）

�Bピントを奥の景色から手前の人物に移動する分だけ、バックがボケます。
�C多少バックがボケた方がいいのか、キッチリ後ろまでピントが合った方がよいのかによって、絞り量を決める

という流れをやってみるといかがですか？

まずバックの主体のすぐ近くに人物を置くのが、初心者にありがちな失敗ですよね
建物などを入れた記念撮影ならば、むしろカメラ寄りに人物を置いた方が画面内のバランスは良くなります。
また、上記�Cは、デジタルですから、絞り開放〜Ｆ１６くらいまで５段階くらい取り分けてみて、どのくらいの絞りが好みなのかを、検証してみては？
同じ絞り値（ボケ量）でも、最終の出力サイズと視認距離によって印象はまったく違いますよ
端的に言えば、Ａ３にプリントしたものは「キレイなボケ」に見えた写真が、Ｌ版のプリントだとピントが合って見えたりします。
なのでどの大きさに出力するのかによって、撮り方も変わるということですねー

書込番号：9062648

[urapyon]

大甲子園こんばんは。

作例を拝見させていただきました。

カメラの設定の件ですが，私は殆どＡｖ（絞り優先ＡＥ）で撮影しています。
それは，被写界深度をある程度計算したいからです。
人物撮影の時は，レンズの焦点距離にもよりますが，作例くらいの距離の場合2.2位まで絞ります。そうすることによって人物の顔にピントが合い，背景はぼけるようになります。

被写体からの距離が長ければ被写界深度も深くなりますが，大口径レンズの開放だとちょっときついかなと思います。カメラの性能が付いていかないのかわかりませんが，どこにピントが来ているのかわからない写真になりがちかなと思います。もっと被写体によれば，カメラも人もピントも合わせやすいのですが・・・。

あとは露出も写真の雰囲気を決める大きな要因だと思います。ぼけ味も変わってきます。作例の方は，私にはちょっとアンダー気味に見えます。（もちろん表現される方の意図が重要なので，あくまで私感です。）カメラの液晶画面をあまり明るく設定しておくと，実際よりオーバー気味に見えますので，注意が必要です。

書込番号：9067998

[urapyon]

大変失礼しました。
大甲子園さんの「さん」が抜けていました。

失礼いたしました。

書込番号：9069201

[へんくら]

大甲子園さん。遅スレで申し訳ありません。　


撮影技法やレンズの選択は他の方々の意見をご参考にされるのが良いでしょう。　

自分が商業写真を撮っていた頃に上司から言われたのは｢写真は情景描写だよ。写された人が15年･20年後に見た時に感動させないとね｣と言われ続けました。　

まだ幼い赤ちゃんが将来大甲子園さんの写真を見て、｢○○で撮ってくれた写真だ！｣と振り返る事を思いながら撮影するのも良いかと思います。

書込番号：9070144

[大甲子園]

皆様　ご意見ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。

時間が欲しいのだ！！さん
私も今度、記念写真的なものとﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ的なものを撮り分けてみたいと思います。

トントンきちチャンさん
>なんとなくお気持ちわかります。
ありがとうございます。恐縮です。
>周囲をボカしてポートレート的に撮るのであれば中望遠レンズ（EF50F1.8もこれに含まれますね）で絞りを開けて撮る、記念撮影的に撮るのであれば広角レンズで人物にぐっと寄り、かつ背景もしっかり入れて意識して絞って撮る
恥ずかしながら、今まで何も意識してませんでしたので、今後は常に意識しておきたいと思います。

ナビの素人さん
>家族のほほえましい写真では背景のボケは似合わないかも
言れてみるとそうかも…　いろいろと撮影してみます
>広角では直線は樽状に大きく歪みます
なるほど…　これは致し方ないことなんですよね。我慢できなくなったときにﾚﾝｽﾞ購入を検討したいと思います。しばらくはこのﾚﾝｽﾞでｶﾞﾏﾝ…

くまじろ〜さん
>バックの主体のすぐ近くに人物を置くのが、初心者にありがちな失敗ですよね
はい。その通り。今回の写真の中にも何枚もありました(泣)　以前のNHKのﾃﾞｼﾞｶﾒ講座で勉強したつもりだったんですが（本も購入までしたのに）。やはり撮影するときになるとどうも焦ってしまって…　難しいですね。

urapyonさん　
>作例くらいの距離の場合2.2位まで絞ります。そうすることによって人物の顔にピントが合い，背景はぼけるようになります
なるほど。私はこれまで何でもかんでも絞りは全開にしてました。だからどこにﾋﾟﾝﾄ合ってるの？といった写真が多かったんですね。勉強になります。
>カメラの液晶画面をあまり明るく設定しておくと，実際よりオーバー気味に見えますので，注意が必要です
その通りです。きれいに見えると思って少し明るく調整していました。すぐ戻しました(笑)

へんくらさん
>○○で撮ってくれた写真だ！｣と振り返る事を思いながら撮影するのも良いかと思います
何かわからないですけど鳥肌が立ち、泣きそうになりました。これからはﾌｧｲﾝﾀﾞｰ越しに見る目が変わりそうです。参考になりました。

皆様、この度は本当にありがとうございました。
新発見が多く大変参考になりました。

最後にもうひとつだけ質問させていただきたいのですが、
記念写真的なものはﾓｰﾄﾞPで撮影したほうが失敗が少ないのでしょうか？
今度試してみたいと思いますが、仕上がりの違いに特徴はあるのでしょうか？
まだ読んでいただいている方がいらっしゃれば、ご意見お願いします。

書込番号：9074373

[＃４００１]

おはようございます♪
朝から・・・ちょいと長文になります（笑　気が向いたら読んでください。。。

「失敗しない写真」とは？？なんぞや？？
ピントが合っている・・・ブレていない・・・適正な露出（ちょうど良い明るさ）の写真
と言うのが「失敗しない」写真です。

それで「露出モード」（Pv Av Tv M・・・フルオート、シーン別〈簡単撮影〉モード）
と言うのは、「適正露出」を設定するためのもので・・・
「シャッタースピード」と「絞り（F値）」の数値を制御します。
デジタルの時代になって「ISO感度」も露出設定の重要な要素になっているので。。。
現代は「露出設定」と言ったら、「シャッタースピード」「絞り（F値）」「ISO感度」の３つの数値の設定する事と思って良いでしょうね。。。
※フィルムカメラ時代は、ISO感度はフィルムの感度ですので、フィルムの種類を変えないとISO感度を変えることはできませんでした（カメラの設定では無い）。

M（マニュアル／手動）以外は、すべてAE（AUTO EXPOSURE　オートエクスポージャー＝自動露出）で、カメラ君が自動的に適正露出を考えてくれるモードです。
Av（絞り優先AE）は、カメラマンが任意に絞り（F値）を設定すると・・・カメラ君が自動でシャッタースピードを設定してくれます。
Tv（シャッタースピード優先AE）は、カメラマンがシャッタースピードを任意に設定すると・・・カメラ君が自動で絞り（F値）を設定してくれます。
P（プログラムAE）は、シャッタースピードと絞り（F値）の双方を、予め決められた「プログラム」に従って、カメラ君が自動で設定してくれます（その値をカメラマンが任意に変更する＝プログラムシフトする事が可能です）

ここで・・・話は最初に戻って・・・「失敗しない」とは？？？
カメラ君にとって。。。失敗しないとは？？？
「適正な露出」で撮影することであって。。。
背景がボケているか？ボケていないか？
ハイライトが白飛びしているか？いないか？・・・シャドーが黒潰れしているか？いないか？
手振れしないシャッタースピードが出ているかどうか？？
・・・こんなものはカメラ君の知った事ではありません（笑

カメラ君は、画面全体的（平均的）に・・・あるいは自分が「測光（被写体の明るさを測定）」した場所が「適正な露出」で写れば・・・「成功！！」写真なのです。

なので・・・Pモード（プログラムオート）で撮影した場合。。。レンズの焦点距離によって基準は変わりますが、18-55mm程度の標準ズームで撮影した場合。。。
ISO感度100　絞り（F値）F8.0　シャッタースピード1/250秒・・・（EV値14）
と言うのが基本露出になります。。。
これは・・・晴天の屋外撮影での基本露出です。

曇天ならEV値11〜12位
ISO感度100　絞り（F値）F5.6　シャッタースピード1/60〜125秒

体育館やチョット明るい我が家の蛍光灯なら・・・EV値7くらいかな？
ISO感度100　絞り（F値）F2.8　シャッタースピード1/15秒
※ISO感度が「自動設定」になっていれば・・・
ISO感度400　絞り（F値）F2.8　シャッタースピード1/60秒
※レンズの開放F値がF5.6のレンズならば・・・
ISO感度1600 絞り（F値）F5.6　シャッタースピード1/60秒

という感じでカメラ君が自動的に適正露出を設定してくれます。。。

要は、カメラ君にとって「無理の無い」・・・「無難な」設定で撮影してくれます。。。

ここで・・・カメラマンが「もっと背景をボカしたい」「もっとシャープに撮影したい！」「手ブレしないシャッタースピードで撮影したい」と思ったならば。。。
自分で「任意」に「露出」を決定する必要があります。

つまり・・・常に「シャッタースピード」「絞り（F値）」「ISO感度」・・・
ファインダーや液晶に表示されるこの３つの数字を意識して・・・「適正露出」を考えながら撮影する必要があります。。。

残念ながら・・・カメラ君が「人間の意志」まで自動的に読み取ることはできないのですから（笑

Pモード（プログラムオート）でも・・・カメラマンが３つの数字を意識すれば、プログラムシフトを使って自分の意図した露出で撮影が可能ですが・・・
もっと明確に自分の撮影意図をカメラ君に伝えたいならば・・・
Avモード（絞り優先AE)やTvモード（シャッタースピード優先AE）を使用すると良いでしょう。

そろそろ「露出」と「被写界深度」をお勉強されると・・・自分の意図を反映した撮影が可能になると思います。。。
カメラ任せの撮影から卒業できると思います。

ご参考まで。。。

書込番号：9074854

[トントンきちチャン]

「記念写真的に…」というのが、自動で被写界深度を深めに取るということであればA-DEPモードが1番お手軽だと思います。
ただこれって、カメラのことをよく知らない人に記念写真をお願いする時に使うようなモードなので、あまりお勧めできませんね。
これからいろいろ勉強しようと思われていらっしゃるのであれば、＃４００１さんもおっしゃっていますが被写界深度についても意識された方がいいと思います。
「これくらいの距離で、絞りがこれくらいだと、ピントの合う範囲はこれくらいだろうな」と少しでも意識されると、また違った写真が撮れると思いますよ。
（そういう私はヘボですけどｗ）

被写界深度に関してはこんなのも参考になります。
http://shinddns.dip.jp/
（以前、どっかの価格板で貼ってあったものです）
ご自分のよく使う焦点距離で確認してみてください。

書込番号：9075038

[大甲子園]

＃４００１さん　
トントンきちチャンさん

最後までお付き合いいただきありがとうございました。
今まで気にもしなかったことにも気付くことが出来て、なんだか腕が上がったような気（あくまで気持ち）になりました。
今度自信作が撮れましたらまたｱｯﾌﾟさせていただきます。

その時はまたよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。

書込番号：9090879