EOS 40D ボディ のクチコミ掲示板

PLフィルターについて・・・

[がっぽり]

こんばんは！
今、４０Dを我慢してKDNでレンズ買い増しして頑張ってるところですｗ

ところで、今までJPEGでしか写真を撮ってなかったのですが、
後で編集が利くからいいと友人に言われました。

そこで、たまたまカメラ屋でいろいろ物色してたら、
デジタル一眼になってから使わなくなったPLフィルターが目に止まりました。

後から画像編集ソフトを使うことと、PLフィルターを使って撮影することって
同じなんでしょうか？やっぱりPLフィルターって使ったほうがいいんでしょうか？

それとPLフィルターって、キタムラだとケンコーを勧めてくるのですが
ちょっと値段が高いのですが、違いってあるんでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：6854243

[FOV]

被写体からの光の反射や空気の濁りを除去するのは
パソコンではできないので、ＰＬフィルターの価値は
あると思いますよ〜。

書込番号：6854359

[一眼カメラ]

キレイな川での水面を被写体に入れたりする場合は、効果テキメンだと思います。乱反射が抑制されるので、水底までクッキリ。

これは画像編集ソフトでは編集できない領域ではないでしょうか？

書込番号：6854400

[まよい道]

こんばんは。

>PLフィルターって、キタムラだとケンコーを勧めてくるのですが

中にはデジタルでは使えないものとか有りますので、お勧めしてくる物の方が
安全です。

77mm径で1万円を越えるのは、流石に痛いと感じます(^^;
風景写真ではコントラストが良くなりますので必需品かな。

書込番号：6854402

[HakDs]

PLフィルタの高価をPCで実現するのは難しいでしょうね。
いろんなテクニックを駆使すれば近づけることはできる
かもしれませんが同じにはできません。

PLも高いのから安いのまでいろいろありますね。
一般的に薄枠だったり、手の込んだコーティングがなされていたり、ゲージが付いていたりするものは高価ですね。

書込番号：6854406

[写画楽]

こんばんは
金属面や水面の反射軽減などは光学的な問題で、後処理でリカバリーできるものではありません。
無から有を取り出すことはできないということです。
水中の魚が反射で見えにくくなっているところを、PL/Fである程度捉えたとしても、PL無しではどうにもできません。

空の部分だけをレイヤーで切り分けて、空の深みを出すというようなことは可能でしょうけど。
（不自然な感じがしそうでやったことはありません）

＞やっぱりPLフィルターって使ったほうがいいんでしょうか？

目的次第だと思います。

書込番号：6854411

[エヴォン]

がっぽりさん こんばんは

ガラスや水面の反射や空の色等
写ってしまっているものは画像処理では難しいので
PLを使ったほうのが手っ取り早いですね

私のもケンコーです！
おそらくさほど変わりないのでは？と思います

書込番号：6854476

[キャノンどらお]

＞後から画像編集ソフトを使うことと、PLフィルターを使って撮影することって
同じなんでしょうか？やっぱりPLフィルターって使ったほうがいいんでしょうか？

ＰＬフィルターを使う目的は、被写体からの反射光を押さえる役目です。
　従って、その被写体の種類によっては、著しい効果が出る場合と、そうでない場合があり、実際の視覚とは違ったものになってしまいますが、写真として見た場合には凄く良く感じる場合があります。　逆に、反射光を押さえすぎるとノッペリ写真になり、不自然になります。
　プロでも常用にしている方もおられますが、そこは十分な経験がないと、つい、効果を効かせすぎて失敗してしまうのですね。
　画像ソフトで行う補正は、部分的な（自分で選んだポイント）エリアに対して行う場合は、恐ろしいほどの知識と経験が無いとできません。
ほとんどは、画像全体に対しての補正になってしまいますので、反射光以外の余分な部分に対しての補正もかかってしまいます。　という事は、やはり撮る被写体によっては、ＰＬを使うのが良い写真を撮るコツになるでしょう。
　私は、マルミとケンコーのを使ってますが、汚れがふき取りやすいとか以外は、メーカーによっての基本性能は、そんなに違わないと思います。

書込番号：6854530

[カメラ大好き人間]

C-PLフィルターを以前はよく使っていました。

もちろん、レタッチより、C-PLフィルター効果は、本物のC-PLフィルターを使った方が良いです。ファインダーを覗きながら、フィルター枠を回して、効果を見ながら、自分が気に入ったところで、回すのを止めます。いつもいつも、最大効果だと、面白くない写真ばかりできそうですよ。

書込番号：6854631

[cantam]

http://cantam.exblog.jp/2914360/

Kenko と Marumi、たいして変わりはしませんよ。
両方かって試しましたバカです。


空の青さはレタッチでいくらかカバーできますが、
http://cantam.exblog.jp/3356015/

水面の反射を抑えることは難しいでしょうね。
最近は滝を撮りに行っていますが、ＰＬは必須です。
http://cantam.exblog.jp/6415031/

書込番号：6855033

[湯〜迷人]

私はPLの効果が確認しやすい晴天時の風景の撮影がメインですので
PL付けっぱなしです。太陽の位置と被写体の位置関係で効果の大小は
有りますが、被写体の乱反射を除去でき気持ちいい位スッキリした写り
になる事をいつも期待しております。特に空の「青」なんか一番わかり
易いかもしれません。
ただし、多少の経験も必要です。例えば空の「青」に対してPL効果を出し
たい時、写った写真を見てPLの効果が空の右と左で均一にならない不自然
な写真になることも最初のうちは結構ありました。練習しかないですね。

別のレスにも書きましたが・・・
ヨドバシカメラではマルミ製50%OFF、ケンコー製40%OFFでした。

書込番号：6855247

[titan2916]

私はデジタルになってからPLフィルターを使用しなくなってしまいました。
フィルター径毎に買えないのも理由の1つですがフィルムに比べるとさほどいらないような気がします。
紅葉の撮影にも効果がありますが毎年PL無しで撮影しています。
確かサーキュラPLでないとオートフォーカスが使えないと思います。

書込番号：6855309

[北のまち]

風景撮りなら円偏光フィルターを使った方が良いでしょうね。
私は77mmと62mm、52mmのC-PLを持っていて不足なところはステップアップリングでカバーです。ステップアップリングを使うとフードは付けられなくなりますが、どうせフードを付けるとPLが回せなくなったりするのが多いし、アンチフード派なので関係ないですが。

書込番号：6855402

３０Ｄから変わった操作性について

[よっちゃんです]

４０Ｄはまだ入院中ですが、３０Ｄも使っていて、３０Ｄでの仕様が４０Ｄで変更になった仕様があるように思います。私的にはうーんどうして？と思う物なのですが、皆様のご意見も伺いたく・・ファームのアップなどで選択できるようになれば・・と

１．画像表示のポインタがすぐ最終撮影画像に戻ってしまうのは？
　３０Ｄの時は、撮影を行ったり電源をオフにしなければ、画像表示の最終表示位置はずっと保持されていました。４０Ｄでは少しの間は保持されるのですが、少し経つと最終撮影画像に戻ってしまいます。私の場合、ＣＦの容量も多く、撮影の合間に、撮影画像をチェックし、失敗作の削除など行っているのですが、、やはり移動の合間などで行っているので、どこまでチェックしたか覚えていてくれる３０Ｄの仕様のほうが使い勝手が良いです。それに最終画像に戻りたければ電源オンオフすれば良いので・・これはファームアップで選択できる用にして欲しいです。

２．画像の１００枚スキップなどの操作がメインダイヤルに移ったのは？
　３０Ｄでは画像のスキップ方法を背面のサブダイヤルで選択し、サブダイヤルでスキップ出来てました。４０Ｄでは方法の選択はサブダイヤルで出来るのですが、なぜか実際の移動はメインダイヤルになりました。私の場合、カメラケースに入れながら首からぶら下げて、サブダイヤルで操作する場合が多いので、メインダイヤルはケース内部に隠れていて、メインダイヤルには触れられません。この仕様ではいちいちカメラをケースから出さないと大量スキップができません。上記の１と併せて、３０Ｄの時とは今ひとつな操作性に変更されてしまいました。
カメラの前部に有るメインダイヤルは撮影の時にはシャッタースピードなど変更に使いますが、画像を見るだけの時にはサブダイヤルだけで操作できた方が良いのでは？撮影しながら大量にスキップする必要なんかないのでは？この操作の変更は疑問に思います。

３．上部の設定ボタンの並びの変更は？
　うーん、これはどうして変えたの？と言う感じはします。右手の人差し指で、ファインダーから目を離さずに操作できる物なのですが・・３０Ｄと４０Ｄを使っている私からは違和感ですが・・慣れの問題もありますが、私は持っていない１Ｄ系に揃えたのかな？なんて思います。１Ｄmark�Vついては本とかでボタンの配置もわかっていますから・・

ＰＳ．ビックカメラに修理に出してからしばらく経ちました、ビックカメラには何度か修理の状況を聞いてますが、どの店員も殆ど知らぬ存ぜぬの一点張りです、購入一ヶ月の故障で杓子定規に２週間は掛かると説明する店員に怒りすら覚えました。販売店に出した場合はこんなものでしょうか？この前３０Ｄを購入した家の近くのコジマ電機に修理に出した時は、一週間と少しで帰ってきたのですが・・店の力関係かな？こんな状況では今後ビックカメラからの購入や修理に出すのは躊躇しますね・・ＣＡＮＯＮに直接出せばネットで状況が見られますよね・・これだけでも心理的には随分違いますね、待たされている身としては・・

では。

書込番号：6854134

[コーギートライ]

修理に関しては、メーカーSCに送付するのが早いです。
販売店経由はまれに送付遅れミスがあります（過去にキタムラで経験あり）
現時点では、1D3のエラー99問題も多く、SCでは入院数が増加してますので症状によっては早いですが、そうで無ければ時間が掛かるみたいです。
参考になりませんですみません・・・。

書込番号：6854541

[カメカメポッポ]

カメラ屋さん御用立つの修理工場にだしてるんでないのかな？　現在、キャノンからの部品入庫待ちなんで無いのかな？

修理に出す場合には、SCに直接相談して、自分で送るか？　キャノンSCの誰々宛に送るようにと、カメラ店に念押ししてだした方が安全です。

書込番号：6854692

[titan2916]

この間１DMark�Vでエラー９９が発生してしまい新宿キヤノンSCに持ち込みました。
本当は今日、完成予定日でしたが１週間も早い先週の木曜日には修理が出来ていました。
お店経由よりかは早いようです。

書込番号：6855310

[Take_c >_<!]

上部のボタンについて、
30D→40Dの変更は、私は大歓迎です。
AF･DRIVEが1つのボタンになったのが便利。撮影のシチュエーションで
この2つを同時に変更することが多いので。

書込番号：6855378

[レークランド・テリア]

>うーん、これはどうして変えたの？

確かISO感度変更、多く利用されるようになった為とどこかで読んだような・・・
私は。ISO切り替えギリギリ範囲で頻繁に変えるので変更になってとても助かりましたが

よっちゃんですさんの場合よく似た30Dと40Dで
戸惑いそうですが、そのうち２台でも使いなれしていきそうに思います。

書込番号：6855776

シグマ18ｰ200OS使用の方への質問です。

[一眼カメラ]

ボーナス商戦でシグマ18−200OSを狙っています。理由は、高倍率なので、レンズ一本でかなりの撮影に応用できると考えてのことです。（荷物を少なくしたいときに使おうかと）

ただ、F値が気になります。テレ側がF6.3と、AFのクロスセンサーが活かせないことです。もし、クロスAF無くて劇的にAF精度が落ちるようなら、本レンズ見送り、EF70-200F2.8LISの貯蓄に回そうと思います。

現在、EF-S17-85ISとEF70-300IS使用です。

シグマレンズのテレ側AF精度は問題ないですか？
参考にしたく、ご教示お願いします。

書込番号：6853624

[くろちゃネコ]

レンズのF値は6.3ですが、レンズに送っているのは5.6にごまかているのでクロスAFは使えると思います。
そもそもホントに6.3ならクロスセンサーどころかAFが使えません。

書込番号：6853638

[まよい道]

一眼カメラさん。

シグマの 18-200mmDC OS は持っていますが、絞り開放値は開放からでも
結構良い感じです。

室内で同じ被写体を使って、50mm・85mm・135mm・200mm と撮影したデータを
CANON iMAGE GATEWAY ↓ にアップしましたので見てみてください。

http://www.imagegateway.net/ph/AEG/RequestViewAlbum.do?id=czV%26rnoF5j&c=Bz23%5ccJV4j%7c%3e%2cr&d=

書込番号：6853765

[swd1000]

一眼カメラさん

私もEF-S17-85mmISとEF70-300mmDOISを使っていますが旅行用としてSIGMA18-200mmOSを買いました。
元々OS無しの頃から使っていますが風景が主体と言う事もあって実用的なAF精度では問題ありませんで今後はEF-S17-85mmISの出番が減りそうです。
ニコンD40x＋VR18-200mmも使ってみましたがこちらの方は望遠端でAFの迷い＆前ピンで使いにくかったです。

書込番号：6853791

[一眼カメラ]

-- くろちゃネコさん --

ＡＦは問題なくクロスで使えることがわかりました。ありがとうございます。

-- まよい道さん --

２００開放でこの画質なら、使えそうですね！参考になります！

-- swd1000さん --

シグマの手ブレ補正付高倍率レンズ、使えそうですね！旅行などには重宝しそうです！

書込番号：6853874

[パソコン大好]

私も　４０Ｄでこのレンズを常時使用しております。風景など　ワンショットで撮影する分
は問題はありませんが　Ａｉサーボで連写をすると（ＯＳスイッチＯＮの状態）　ＥＲＲ９９
がときどき起こりました。ＯＳをＯＦＦだと大丈夫です。
一様参考までに書き込みました。

書込番号：6853915

[一眼カメラ]

-- パソコン大好さん --

　そうですか…エラー９９でますか。それはちょっと考えものですね。

　シグマの高倍率ＯＳレンズだと出やすいとかあるんでしょうかね？キヤノン機との相性が良くないのでしょうか？

書込番号：6853944

[まよい道]

>Ａｉサーボで連写をすると（ＯＳスイッチＯＮの状態）　ＥＲＲ９９がときどき起こりました

試しに2,3回室内でやってみましたけど大丈夫でした(^^)

昔、EOS-7に純正Ｌレンズをつけて朝日を撮ろうとするとｅｒｒになった事が有りましたが
２０Ｄ以降は記憶が無いですね。。

書込番号：6853980

[ridinghorse]

　嫁用のD40にこのレンズを選びました。

理由は
　・それなりにまあまあ綺麗に写る。
　・ISO200、F6.3、SS1/10、200mmで7〜8m先のモノを手持ち撮影して、D40のモニターで拡大してもブレが認められなかったこと(これが一番の決め手)
　・1本で済む便利レンズ
だからです。

　今後、嫁がカメラに色気を出してきて、超音波モーターつきの高価レンズを買いたくなるのを期待して待っているところです(もしかしたら、D40＋このレンズは撒き餌？)。

書込番号：6856968

レンズについて

[さんた1]

はじめまして。
現在、40Dを購入しようと考えています。

そこで、どのレンズを買えばいいか悩んでいます。
ポートレート（特に室内）から風景写真まで幅広くやりたいと思っているのですが、
予算の関係（本体を含めて16万くらいで）で以下の2案を考えました。

1.EF-S18-55 IS ＋EF-S55-250mm F4-5.6 IS （まだ発売されていませんが）
2. タムロンAF18-250mm F/3.5-6.3

できれば今現在は1本でこなせるものがいいかなと考えています。
また、他にレンズがあれば教えていただきたいと思います。
皆さんアドバイスをお願いします。

書込番号：6853263

[ぼくちゃん.]

レンズキット　か　１の案。

書込番号：6853271

[ニコカメ]

その２つの案なら、１番の案＾０＾

プラス、ポートレート用などにEF50mm F1.8追加で　いかがでしょうか＾０＾

書込番号：6853295

[⇒]

１に一票です♪
せっかくレンズ交換が可能な一眼レフなのですしね。

書込番号：6853313

[デジタルば〜か]

１に挙手。ついでにEF50F1.8も買えば換算80mmと、ポートレイトに使いやすい画角になるので、なお良いと思います。

書込番号：6853379

[じじかめ]

3.タムロン17-50Ｆ2.8（Ａ16）+EF-S55-250mm F4-5.6 IS

書込番号：6853399

[xj12]

4、40D+Tamron28-75F2.8

書込番号：6853422

[titan2916]

こんばんは、
まずは40D本体とEF-S18-55 IS で使用してみてから本当に必要なレンズ探しをした方が良いかも知れませんね。

書込番号：6853441

[カメラ大好き人間]

私は、２番のタムロンの高倍率ズームが良いと思います。

デジ一眼レフは、レンズ交換を楽しむものでもありますが、最初は、交換せずに、どんどん撮りまくるのが上達する方法だと思います。私も最初はタムロンの28-300mm高倍率ズーム１本で撮りまくりました。

書込番号：6853465

[楚良]

はじめまして さんた1さん

titan2916さんと同じで、まずコストパフォーマンスの高い
EF-S18-55 ISのレンズキットを買われたらいいと思います
使っていくうちに、欲しい（必要な）レンズが分かって
来ると思いますよ

書込番号：6853554

[くろちゃネコ]

風景とポートレートですか。
他の人とは全然違うのですが予算16万なら、EFS17-85mmISとEF50mmF1.8はどうでしょうか？
EFS17-85mmISはやや高いレンズなのですが、40Dのレンズキットなら随分お得に買う事が可能です。
200mmまではないですが、これ一本で幅広く使えます。
風景などにも良いでしょう。

EF50mmF1.8ですが、ポートレートには焦点距離的にも明るさにも良いです。
特に室内になら明るさがうれしいと思います。

書込番号：6853695

[yasu1018]

　１本でこなせるなら高倍率ズームという考え方をしなくても、例えばEFS18-55ISを使いこなしてみたらどうでしょうか。望遠は必要を感じてからでも良いような気がしますね。
　室内撮影を考慮するなら、もう一本はEF35F2またはEF50F1.8をはじめから追加しておくという考え方もあります。

書込番号：6853781

[エヴォン]

さんた1さん こんばんは

選択肢に純正がありますので純正をお勧めします
将来を考えると間違いなく純正の方が良いです

書込番号：6853830

[写画楽]

こんばんは
自分ならEF-S18-55mm IS ＋EF50mmF1.8�Uにすると思います。

書込番号：6853848

[マリンスノウ]

＞ポートレート（特に室内）から風景写真まで幅広くやりたいと思っているのですが、

ワタシ的にはポートレートに軸足を置きたいと考えるので、タムロンの28-75mmF2.8ｗお勧めします。

純正にこだわるのでしたら、EFS17-85mmISが使いやすくて良いと思います。

どっちも反則技かな？

書込番号：6854108

[一眼カメラ]

さんた１さん　こんばんは

　やはり、意見は多いのですが純正がオススメです。

　１．の選択肢ですと、１８−２５０mm（レンズ２本で）の領域をＩＳ効果得られます。

　いろいろ考えると、シグマ１８−２００ＯＳを購入するよりもお得感あるかもしれませんね。

書込番号：6854537

[mt_papa]

> ポートレート（特に室内）から風景写真まで

body + タムロン17-50F2.8 で広角の風景から 50mm(換算80mm）でのポート
レイトまでこなせると思います。

どうしても IS が必要と思われるなら 18-55mmIS + 430EX（バウンズ撮影）
もいいかもしれません。

書込番号：6854851

[さんた1]

皆さん、貴重なアドバイスをありがとうございます。

2案の他にも、いくつか候補を挙げて頂いていたので参考になりました。
EF-S18-55 ISでまずやってみて、それから必要なレンズを購入するのが良さそうですね。

タムロンAF18-250mmの代わりにEF-S17-85mmIS、またEF50mmF1.8を追加してはという
アドバイスもあったので、それらのレンズも調べた上で結論を出したいと思います。

あと、将来的にも純正レンズをというアドバイスがありましたが、
なぜ純正がよいのか教えていただけないでしょうか？

値段的にはタムロンさんやシグマさんに惹かれてしまいますが。

書込番号：6854923

[mt_papa]

みなさんが純正をお勧めするのは、
　・トラブルに見舞われる可能性が低い
　・万一、トラブルになったとしても、本体＋レンズでメーカに見て
　　もらえるので、トラブルも解決しやすい。
　・USM で AFが高速＆静か（AI SERVO を使うなら純正が安心）
くらいかなぁと思います。

トラブルなどの対応が苦でなければ、CPの高いレンズメーカ製も
良い選択だと思います。（いまどきは、外れる確率は純正と変わら
ないと思いますけど。）

書込番号：6854949

[エヴォン]

>将来的にも純正レンズをというアドバイスがありましたが、
なぜ純正がよいのか教えていただけないでしょうか？

手放すときに同じ価格の純正より安く見積もられます
また、かなり先の事だとおもいますが
新しいボディと合わずにAFが効かないといったことも
起こりかねないということからです

書込番号：6855024

[titan2916]

＞みなさんが純正をお勧めするのは、
個人的な意見ですが使い勝手が一番かと思います。
特にLレンズに関しては防塵防滴仕様の物が多くなってきているのも純正レンズを選ぶ理由の１つです。
私はキャノンUSMに非常に拘ります、EOSが出た時からキャノンはUSMに拘っていました。
昨日今日始めた訳ではないでしょうがレンズメーカーの超音波モーターは今一ですね。
あくまで一個人の意見です。

書込番号：6855312

12bit→14bitはJPEGにはかんけいない？

[骨＠馬]

キャノンのカタログによると、
＞8bitで生成されるJPEG画像も14bitのRAWデータから生成されるため、従来よりも階調性に優れた画像を記録できます。＜
・・と書いてありますが、ダイナミックレンジが広がるわけではなし、8bitに変換されてしまえば基のデータがいくら細分化されて居ても関係がないように思えるのですが、詳しい方の解説をお願いします。

書込番号：6852173

[325のとうちゃん！]

詳しくはないですが、想像の範囲内で考えて見ました。
8ビットの諧調というのは256階調で
12ビットの諧調は4096階調
14ビットだと16384階調
ということになります。
そして、それぞれの12ビット、14ビットのRAWデータを仮に8ビットJPEGに変換〔圧縮〕したときの256諧調を保つ限界圧縮率を計算してみると、

12ビットだと256/4096＝1/16

14ビットだと256/16384＝1/64

ということで14ビットの方が12ビットより4倍限界が高いということになります。
つまりRAWからJPEGに変換したとき圧縮率が高いほどトーンジャンプしにくいのは14ビットの方ということになります。

ってことであってるのかな？
他にもっと博識の方がおられますから、その意見を待ってみましょう。

書込番号：6852282

[harurun]

40Dを持ってないのでよく分からないのですが、
RAWデータの場合は14ビットで扱えるので、現像-補正の
段階で8ビットに対して優位性があるのでは？

JPG.撮影では256階調になるので、8ビット14ビットの
差は無いのではないのかな？

誰か詳しく説明求む！

書込番号：6852324

[Seiich2005]

僕も専門家でないの本当のことはわかりませんが、CCDの基本感度は一定でISO感度別に画像を生成する場合は元の画像を処理しているのではないでしょうか。
たいていの場合は、元画像はアンダーでISO感度に合わせて明るくしている。つまり、RAW画像のうち一部分を増幅しているわけで、最初の画像が12bitより14bitの方が余裕があるということではないのでしょうか。
専門家の人がいらしたら詳しく教えて欲しいですね。

書込番号：6852327

[abcdefz]

私も…詳しく分かりませんが。

フォトショップなどでＪＰＥＧ画像を修正する際、８ビットのまま修正するよりも、まず１６ビットにしてから修正して８ビットに戻す方が…画像が断然キレイですよね。

ある意味…原理的には同じなのだろうと思いますが???。

書込番号：6852425

[フルシーモス]

専門家ではない私のレタッチからの話ですがm(_ _)m

フォトショップでJPEGのコントラストや色をレタッチするとき、
そのまま(8bit)ですと、ヒストグラムに限らず、
モニター上で確認できるトーンジャンプをすることもあります。

256階調というと大雑把な階調のように思えますが、
レタッチに関しては、丁寧に１階調ずつ処理できていないそうです。

そこで8bitであるチャンネルを16bit(65535階調)チャンネルに変更して、
例えは19462、62000、41003と細かい変換にしてから8bitに戻すと、
256階調をフルに活用できるようです。


生データをJPEGにするとき、カメラ内でいわゆるレタッチをしているので、
４０Ｄの14bit変換の話を聴いたとき、12bitからより、
さらにまんべんなく256階調を使える朗報だと、私は認識をしています＾＾


参考
http://www.net-tsc.co.jp/~enshu/uto/sakugo/8bit16bit/8bit16bit.htm

書込番号：6852477

[短足くん]

理論上では優れていると言っても、現実的には最終的に８bit出力になってしまう現在においてはセールストーク以外の何物でもないですね。

例えばペンタックスのＫ１０Ｄに関しては
「一眼レフ最高レベルとなる22ビット（420万階調）処理を採用しました。一般的な12ビット（4096階調）処理に対して、1024倍もの分解能を獲得。」

となっていますが、実際の画像にそれらの違いが感じられるでしょうか？

書込番号：6852841

[くろこげパンダ]

abcdefzさんやフルシーモスさんの考え方でよいのではないかと思います（^^；）
何がしかの画像処理をすると256諧調のままでは、”入れ物” 不足となって、
同じ房に複数の囚人が入ることになってしまい、よからぬ事をしでかしそうです（笑）

書込番号：6852872

[くろこげパンダ]

極端な例えですが、自然数のみで計算（＝画像処理）結果を保留するより、小数も使って
計算結果を保留しておいた方が、あとで分類（自然数に再配置・再構成）する際、同じ値
として扱って良いか、異なる値として扱った方が良いかの重み付けをする事ができます。
多ビット化はより細かく分類するためのに小数点以下の桁数を増やしているようなものと
『イメージ』 しておけば良いのではないでしょうか。どの程度効果が見込めるか、どこま
で多ビット化すれば良いかは、計算の目的と正確さの必要性によるだろうと思います。

骨＠馬さんのような博識な人だと、何を疑問に思っていらっしゃるか、
よく判っておりませんが、こんな説明でよろしかったでしょうか？（^^；）

書込番号：6852931

[十割蕎麦]

スキャナも14bit出力がありますね。元の14bitの高階調データを処理して最終的に8bitJPEGに変換、記録するということで、メリットは出るでしょう。
ペンタは12bitのセンサー出力を22bitにオーバーサンプリングして処理するということかな。

書込番号：6852978

[325のとうちゃん！]

ずーっと考えていると訳がわからなくなってきました。。。
骨＠馬さんの疑問が私も少しわかってきたような気がします。

仮に14bitの諧調に分けた赤い鉛筆が16384本ありました。
ここから、255本偏ることなく等間隔で選んだとします。

これが、JPEG変換にしたということですよね?

では、12bitだと、4096本から255本選ぶことになります。
これだと、どちらの255本も諧調的に見て同じになります。

だとすると、

＞8bitで生成されるJPEG画像も14bitのRAWデータから生成されるため、従来よりも階調性に優れた画像を記録できます。

というのはおかしな話。

ということは、選び方を上から下まで偏ることなく等ピッチに255本選ぶのではなくて、上と下20%ずつを切り捨てた中から255本選ぶとどうでしょう？

そうすると、14bitから選ばれた255本の方が12bitよりも諧調性に優れているということになるんでしょうね。

どれ位の範囲を切り捨てているまたは、シフトしているのかは不明ですが、これが階調性の違いにかかわっているような気がします。

書込番号：6853026

[ドライビングボディ]

CDが出始めた80年代後半にサンプリングの競争がありましたが
そのようなものではないでしょうか？

X倍オーバーサンプリングとか1ビットノイズシェービング等
素人にはよく分からないキーワードが並びましたが、今時
そのような数字に拘る人も少ないと思いますが．．．。

人情として14bitの方が高画質と思うんでしょうね。

書込番号：6853152

[yasai100]

14ビットのほうが確実に解調が豊かになると思います。
jpgは1ドットだとたかだか256解調に過ぎませんが二つ並ぶだけでも16ビットもあるのです。実際の画像は多数のドットで擬似色を作っていますので、14ビットから作る8ビットの点の集まりは、12ビットからのものとは異なり、複数個の点の擬似色としてより解調を豊かにできるのだと思います。

書込番号：6853190

[団塊の世代Ｘ氏]

骨＠馬さん

Canonにメールで尋ねたら如何でしょうか。
此処では、確かなコメントは期待できないと思います。

書込番号：6853315

[pertec]

骨＠馬さん、皆さんこんばんは。

３２５のとうちゃんさん
>仮に14bitの諧調に分けた赤い鉛筆が16384本ありました。

赤い鉛筆が16384本あるのではなく、
16384階調に分けられた鉛筆が"何本か"あり、その本数は画像によって変わると理解していますが違いますでしょうか。
８bitのJPGであっても、256段階全てが有効に使われてはいませんよね？
もし全てが有効に使われていたなら、JPG画像は常に約1677万色を有することになりますが、
実際には数10万色程度。
つまり、相当数の歯抜けや偏りがあるので、
より細分化されたもの（14bit）の中から「美味しいところを使う」ことによって、
８bitを可能な限り無駄無く使えるえる（階調豊かに表現できる）
ってことが、14bitからJPGを生成するメリットではないでしょうか。

ド素人考えです。おかしな点がございましたらご指導ください。

書込番号：6853459

[くろこげパンダ]

16384分割されたデータを256分割に再分類（再構成）するとき、重要な
ステップのところだけ、『１ 対 １』 の分類をしておいて、どうでもいいような
ところを 『複数 対 １』 の変換をするようにしておけば、『１ 対 １』 の変換を
した部分に関しては、14ビット階調を活かせたことになります。

書込番号：6853752

[ソニータムロンコニカミノルタ]

まず、CCD/CMOSの最初から8bitA/Dではとても使いものにならないのです。

JPEGを生成するには、ガンマ補正やS字カーブ補正の他、色域マッピングやシャープネス処理など数々の非線形変換をします。
よって最低でも12bitが必要。
14bitにした場合、効果に気付くかどうかという次元はまた別ですが、A対B比較なら効果がわかるレベルのものと思います。

書込番号：6853850

[yasai100]

こんばんは。

私は次のように考えていたのですが、間違っているのでしょうか?
どうもみなさんの書き込みを見ると自信がなくなってしまいますが･･･

分かりやすくRGBは抜きにしてすべての点を階調ではなく色で考えます。
例えばオレンジという色が12bit(4096色)にはあって、JPG(256色)には赤と黄色しかなかった
として、12bitRAWで記録されたある点がオレンジであった場合、
JPGに変換する際、この点近傍を256色にもある赤色と黄色を置いて表現すれば、
遠目に見ればオレンジとなります。

しかし、実際にはオレンジでもなく、オレンジと黄色の中間色(色Aとします)だったとして、
この色Aが14bitRAWには含まれているが、12bitRAWには含まれていなかったと考えると、
14bitRAWで色AをJPGに変換すれば、その点近傍が赤色1個と黄色2個で表現されると思います。

したがって同じ点が、
12bitRAWでは色Aが直接記録できないのでオレンジとして記録され、
14bitRAWでは色Aとして記録されるので、
それぞれをJPGに変換した場合の階調は後者の方が豊かになると思うのです。

書込番号：6853913

[くろちゃネコ]

取込んだ物を何もせずに8bitに変換してJPEGをかけるのなら14bitでも12bitでも変わらないでしょう。
でもカメラの中では14bitで取込んだ画像をJPEGエンコーダに入れる前に色々な前処理（フィルタリング処理とかノイズ対策とかピクチャースタイルの処理とか）をやっているはずです。
そのような処理は14bitでやるのと12bitでやるのでは当然ながら差が出ます。
前処理を通した後に8bitに変換したとき14bitから変換した物と12bitから変換した物では違うものになる可能性がありますね。
特にエッジ部分など隣接する画素の変化の大きな場所では14bitの方が有利でしょう。

8bitを一旦16bitにしてレタッチした方が結果が良いと書いている人がいますが、それと同じ事でJPEGの前の処理では高いビット数でやった方が有利ということだと思います。
もちろんRAWで撮って自分で加工する場合でも同じ事ですね。

実際にはカメラの中でどんな処理なのかはわからないのであくまで推測ですけど。

書込番号：6853997

[325のとうちゃん！]

う〜ん。。。。。
時間がたって考えれば考えるほどわからなくなって来ているんですが、
くろちゃネコさんがおっしゃっていることに少し反応してしまいます。

＞取込んだ物を何もせずに8bitに変換してJPEGをかけるのなら14bitでも12bitでも変わらないでしょう。

つまりこれなんです。何もせずに8bitに変換した時には元が14bitでも12bitでも諧調に差は出ないんですよね？

＞でもカメラの中では14bitで取込んだ画像をJPEGエンコーダに入れる前に色々な前処理（フィルタリング処理とかノイズ対策とかピクチャースタイルの処理とか）をやっているはずです。

つまり、これが前提ということで何らかの編集作業がカメラ内で行われた結果としての諧調性に差が出るっていうことと思ってよろしいんですよね？

書込番号：6854053

[kuma_san_A1]

ここのところ高輝度の白飛びを気にするユーザーが増えたため0.6段程度のヘッドルームを取るのがトレンドになりつつあり、ここでまずロスります。
高輝度階調優先モードに設定すると露光量を半分にする(ヘッドルームを1段以上取る)のでやはりロスります。
WBで通常Rは約1段程度、Bは半段程度増幅されますので色精度が若干落ちます(結果が偽色ってやつです)。
丁度機能別のスレッドでRAWリニアデータのヒストグラムの話題で作ったページです。
http://homepage.mac.com/kuma_san/histogram/
WBでRBを増幅しないといけないことがわかります。

とりあえず12bitRAW(リニア)が8bit(ガンマ変換後)の画像生成には最低限必要だと覚えておきましょう。
で、上記のロスる(bit落ち)部分を持ってしても12bit分以上使えるのが14bitRAWだと考えればよいです。
クロステストをすれば違いがわかるかもしれませんね。
高輝度階調優先モードで撮影すれば上下に一段のラチチュードのあるRAWが得られるとも考えられます。
なお、NIKONさんのアクティブD-ライティングとかSONYさんのDROとかは人の目がエリア毎に感度をダイナミックに変えている様をデジタルアンプで再現するため、やはりそういう余裕があるとより生きてきます(その点SONYさんのは12bitRAWなのがちょっぴり残念という感想を持ちます)。
まぁ、いまだに12bitRAWからSILKYPIX Developer Studioなどで追い込んでますから、それでもちゃんとした絵になるのはわかりますが…クロスチェックしたらつらいだろうなって思います。
ちなみに、ホントは「高輝度階調圧縮モード」なんですけどねぇ。
業界の慣習とはいえ「逆の意味じゃないかな？」という感想を持ちます。

過去のスレッドの紹介しておきます。
40Dのやつ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111089/SortID=6736405/
ちょっと混乱気味のやつ
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711068/SortID=6473391/
ダイナミックレンジな話題
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111074/SortID=6385110/
1DmkIIIの14bitRAWの話題
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111074/SortID=6038056/
ダイナミックレンジな話題
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5279508/

骨＠馬さん、またいつか会いましょう！
九州カメラ情報交換会楽しんできます。

書込番号：6854056

初めて一眼レフを購入しての質問です

[パナソ大好き]

昨日購入しました。

レンズはタムロンAF17-50F2.8です。

早速試し撮りを行いましたが、どうもピントが少し前に合うような気がします。これってレンズメーカーに言ったらいいのか、カメラメーカーに言ったらいいのかどうすればよいのでしょうか？

あと一つ、初めての一眼レフなので皆さんのおっしゃっておられる振動の意味がわかりません。いつどうゆう風になればこのカメラは振動しているのでおかしいぞ、と思って良いのでしょうか？

以上2点よろしくお願いします

書込番号：6850347

[325のとうちゃん！]

＞早速試し撮りを行いましたが、どうもピントが少し前に合うような気がします。これってレンズメーカーに言ったらいいのか、カメラメーカーに言ったらいいのかどうすればよいのでしょうか？
これは、レンズメーカーに言うほうが良いと思います。カメラにレンズをあわせてもらってください。

＞あと一つ、初めての一眼レフなので皆さんのおっしゃっておられる振動の意味がわかりません。いつどうゆう風になればこのカメラは振動しているのでおかしいぞ、と思って良いのでしょうか？

これはわからないのであれば、気にしなくても良いと思います。
わかる個体だとはっきりとわかりますから、わからないのなら問題ないと思っても良いと思います。

書込番号：6850393

[しんす'79]

前ピンは、レンズメーカーに出しましょう。

でも、ボディ側の問題だといけないので純正レンズで試して下さい。
もしも、手持ちに無ければ大きな販売店で試してみるか５０mmf1.8を購入されては如何でしょうか？

振動するんですか？
取り敢えず、テーブルの上でクロスなど敷かずに試して見られては？

書込番号：6850406

[~(￣^￣)"ﾑﾑﾑ]

振動は、内蔵ストロボが立ち上がる時の振動と似ています
もっと短くて早い感じですが、気になって無いなら別に気にすることは、ないと思います

書込番号：6850419

[まよい道]

こんばんは。

レンズメーカー製での調整ですが、以前Sigmaの17-50mmF2.8を通販(メディアラボ)で
買ったことがありまして自分で検証いた結果を添えて連絡したところ(買って一週間）
新品交換となりました。

保障期限内であれば無償でメーカー送りで調整されて帰ってくると思います。

書込番号：6850437

[titan2916]

ご購入おめでとうございます。
＞皆さんのおっしゃっておられる振動の意味がわかりません。
ご自分で解らないのであればそれは良いと言うことで良いのではないでしょうか。
あまり気にしない方が宜しいかと思います。

書込番号：6850462

[一眼カメラ]

パナソ大好きさん

ご購入おめでとうございます。

振動などは、特に使用していて違和感がないようであれば気にする必要がないかと思います。

これから、撮りまくってくださいね！！４０Ｄライフを楽しんでください。

書込番号：6850554

[パナソ大好き]

皆様、早速のお返事本当にありがとうございます。

ピントは、とりあえずレンズメーカーに問い合わせてみます。

振動の件は、皆さんのお話を総合して、気にしないでおきます。

ありがとうございました！！

書込番号：6850798

[くろちゃネコ]

レンズメーカーに出す時にメジャーなどを撮って狙った位置からどの位ずれているかわかるような写真を付けるとより調整してもらいやすいと思います。

書込番号：6851609