EOS 40D ボディ のクチコミ掲示板

体育館での撮影

[スイカ豆]

体育館のスポーツ撮影で連写をした時に5枚中2枚ほどが露出アンダーになりました。水銀灯の周波数とシンクロしたのかと思いましたが、別の体育館ではなりませんでした。カメラの故障でしょうか？

書込番号：9080647

[ちゃああ]

フリッカーですね・・・

故障ではないので大丈夫です。

私の場合ある程度の確率で発生するものと割切ってます。

書込番号：9080752

[αyamaneko]

交流電源の場合、電圧が時間とともに(家庭用なら)−141V〜＋141Vの間で変化しています。

なので、水銀灯にかぎらず、白熱灯、蛍光灯などを含め、インバーターでの点灯でなければ、明るさが変わります(明滅します)。
(これが｢フリッカー｣と呼ばれています。)

書込番号：9080846

[αyamaneko]

訂正です。

＞インバーターでの点灯でなければ、

インバータでも点滅(明滅)はします。(何を思って書いたのだろう･････)

ただし、放電灯をインバータ点灯した場合は、周波数が高くなるので、その変化をカメラが拾えないので影響はほとんど出ません。

書込番号：9080863

[hkk0403]

白熱灯（フィラメント）は応答速度が遅いので
商用電源なら
ほとんど明るさは一定になると思います

書込番号：9081528

[mt_papa]

体育館で微妙に照明が異なっているのかもしれないですね。

書込番号：9082768

[スイカ豆]

皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。どれも的確な説明でスッキリしました。フリッカーと言うんですね。初めて体験しました。体育館によって違うということは、勿論フリッカーが出ない照明の方が高級だということでしょうね。対策としては、シャッタースピードを下げるのでしょうか？理屈で考えただけですが、周波数同調を避けるだけならば上げてもいいのでしょうか？

書込番号：9083666

センサークリーニング のエラー表示

[GOLF R36]

今日これから、撮影旅行に出かけるのですが、先ほど電源を入れたらセンサークリーニングのエラー表示が出ました。　電源を入り切りしたら消えました。その後同様の表示は出ませんがとても心配です。サブ機に銀塩を持っていきますが、久しぶりなので不安です。あと、４０分で出発してしまうので何かご存知の方、ご教授お願いします。　　
追記　　返事できないかもしれませんが。

書込番号：9069430

[Frank.Flanker]

私も昨年秋に一度経験しました。
今はファームアップで解決できると思いますのでファームアップされると良いでしょう。

書込番号：9069454

[Frank.Flanker]

ファームウェアV1.1.1

http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos40d/eos40d-firmware-j.html

問題の変更点は２番
もしGOLF R36さんが既にファームアップ済みなら解決していないと言うことになりますが．．．

ただ時間がないので今は無理かな？
私は昨年秋にエラーが一度出たきりで、その後は出なかったのです。
今はファームアップしてありますが

書込番号：9069469

[Green5026]

>>Frank.Flankerさん

２，３日前に私も出ました。スイッチのoff-onでそれ以降は出ていませんが、
ファームが1.0.8のままでした。
早速、ファームアップします。

ありがとうございました。

書込番号：9071519

[光る川・・・朝]

完全に手遅れですが（爆）、皆様のこれまでのお話を見ていると、
気まぐれで出ることが多いようです（＾＾；）。
何かの拍子に、センサーが掃除できなかったか、掃除完了のサインを見逃したかでしょうか。

「気にしないで出かける。ただし予備機は忘れずに」
スレ主様の策で正解かと思います。

※お帰りになられましたら、今後のためにファームウエアのバージョンはご確認ください。

書込番号：9073474

ノイズ低減方法？

[mal1971je]

今40Dを使っていますが、室内の舞台撮影でフラッシュをハイスピードモードにしたうえでISOを限度一杯の1600で撮っているためにノイズがすごく目立ちます。ソフト操作で何とかならないものでしょうか？
諦めて4段階に設定できる50Dに買い替えるべきでしょうか？

書込番号：9066656

[ts1000]

JPEG撮りでしょうか。
50DのJPEG、仰るようにNRかなりかけていますがRAWレベルのノイズは40Dより多いです（特にカラーノイズ）。
下記に私のテストがあります。
http://ts1000.s310.xrea.com/index.html

書込番号：9067055

[mt_papa]

RAW の状態だと 50D のほうがカラーノイズが多いですね。
DPP の「NR適用」を操作すると、ほとんどノイズレスになりますが、
解像が落ちます。ただ、50D+ISO1600 はノイズという意味では使える
と思いますよ。

書込番号：9067228

[kuma_san_A1]

「ハイスピードモード」は「ハイスピードシンクロ」に設定したと言うことだと思います。
これだとガイドナンバー(発光量)が落ちます。
このカメラのシンクロ速度は1/250なので、通常発光の方が有利だと思いますよ。
発光量が増えた分感度を落とせますし。

書込番号：9067406

[光る川・・・朝]

んー
本当に、ストロボは被写体まで届いてますか？
内蔵ストロボなんて、１０ｍも届かない可能性大ですが。
それとも外付けの大容量ストロボをぶっ放しているのでしょうか？

高速連写を要するので、ノイズ低減をONにできない、という意味ですね…

んー、私なら素直にあきらめちゃいますねぇ。
ISO800では必要な光量が足りませんか？ノイズの面ではかなり低減されますが。

明るいレンズでノンストロボのほうが、意外と効果的かもしれませんよ。
演技されてる方やまわりの観客への"負担"も減りますし…
※個人的なことで恐縮ですが、横でストロボ焚かれちゃ、演技も鑑賞もへったくれもなくなり、大変不快です。

書込番号：9067746

[kuma_san_A1]

確かに自分が舞台やステージを撮影するときはストロボ使用しません。
必要以上に速いシャッター速度にしない。
必要な速度でちょい足らないぐらいの感度設定。
明るいレンズに投資するのが常道です。

書込番号：9067799

[mal1971je]

＞ts1000さん

ＪＰＥＧ撮りです。

今までＲＡＷ撮りの事知らずに今日キヤノンサービスで知った次第です。

＞mt_papa さん

すみませんＲＡＷの使い方よく勉強してから答えます。

＞kuma_san_A1さん　本番ライブ撮影の時はダンスも入るので通常のモードで撮っていると被写体プレが生じてしまいます。それでハイスピードシンクロを試した次第です。

＞光る川・・・朝さんkuma_san_A1さん

外付けでやっています。
フラッシュなしの方がやっている方も見ている方も不快は解っているのですが、前回ライブでノンストロボで大口径ズーム（17-55　Ｆ2.8・２８-１０５　Ｆ2.8）でやっていたのですが光量が足りなくてとても暗く写りました。本音を言えば結婚式披露宴のカメラマンのようにやりたいのです。

書込番号：9068347

[mal1971je]

作例としてフラッシュなしの画像も掲載します。

皆様の意見を統合していると、明るいレンズ（それも短焦点の明るいレンズのことを指されているのだと思います。）で決め撮りしながらの撮影になると思います。

現実私が依頼されて撮った時に感じたのは舞台も動けば自分も邪魔なく動くのが鉄則なのは体験しました。
でも現実は邪魔なく寄ろうとした場合短焦点だと余計動き回らなければならず、カメラマンの私が目立ってしまうことも分かりました。（２８ミリＦ1.8でも撮影）

それでもフラッシュは邪魔ですか？

本来の質問に戻りますが、ノイズの低減をしたいのです。香料のない中で何が必要ですか？

書込番号：9068666

[クリアグリーン]

-> mal1971jeさん

> 本来の質問に戻りますが、ノイズの低減をしたいのです。
> ソフト操作で何とかならないものでしょうか？

つまり、本来のご質問はこれからの撮影法ではなく、既に撮影済みの画像のノイズ低減を
図りたいという訳ですね。

わたしがお薦めしたいのは、「NeatImage」によるノイズ除去です。
# http://digicamworks.net/Gekkan/Neat/Neat.htm

ノイズ除去専門のソフトで、既に古いソフトではあるのですが現在も開発は継続されており、
ノイズの除去に関しては世界最強とまで言われています。

もちろん、ノイズ除去による副作用はありますが、他のソフトに比べ同程度のノイズ除去に
比べると少なく、逆に同程度の副作用であればノイズ除去の効果は非常に高いと言えるで
しょう。

副作用との絡みもありますが、ISO1600位であればほぼノイズレスにまで除去することが
可能です。実際に比較して頂ければよく分かるのですが、DPPよりも解像感の低下は遙かに
少ないかと思います。

> 諦めて4段階に設定できる50Dに買い替えるべきでしょうか？

「NeatImage」を併用するならば、40Dでも50Dのデフォルト以上のノイズ除去効果を体感
することが可能かと思います。

有料ソフトではあるのですが、制限付きでフリーでも使えますので一度お試しください。
50Dに買い換えるよりもほほど効果は高いと思いますヨ。

書込番号：9069149

[mal1971je]

処理前	処理後

>クリアグリーン さん

わたしがお薦めしたいのは、「NeatImage」によるノイズ除去です。
# http://digicamworks.net/Gekkan/Neat/Ne
at.htm

ノイズ除去専門のソフトで、既に古いソフトではあるのですが現在も開発は継続されており、
ノイズの除去に関しては世界最強とまで言われています。

もちろん、ノイズ除去による副作用はありますが、他のソフトに比べ同程度のノイズ除去に
比べると少なく、逆に同程度の副作用であればノイズ除去の効果は非常に高いと言えるで
しょう。

副作用との絡みもありますが、ISO1600位であればほぼノイズレスにまで除去することが
可能です。実際に比較して頂ければよく分かるのですが、DPPよりも解像感の低下は遙かに
少ないかと思います。


ありがとうございます。今試しにそのソフトを試してみましたが、かなり改善していました。

しばらくこれで様子を見たいと思います。

書込番号：9069448

[３代目はS1IS]

１枚目の男性ボーカルの写真は被写体ブレですね。

ノイズ低減も大事かもしれませんが、被写体ぶれのないよう明るいレンズを使い、ISO値を上げてシャッタースピードをもっと上げる必要があると思います。

また雰囲気を壊さない配慮は確かに必要ではありますが、それでもストロボの使用が許可されるのであれば、ISO値は低くメニューからストロボ使用時のシャッタースピードを２５０分の１に固定してからAVモードを使用し、露出補正はマイナス２段くらいにすることでシャープできれいな写真が撮れると思いますが・・・

被写体からの撮影依頼は必須条件でしょうが、ストロボを使うことによる弊害は雰囲気を壊す、ライブの臨場感を損ねる、周りに迷惑になるなどですから、それとの兼ね合いでしょうね。

書込番号：9071658

火の輪くぐりの撮影

[パソコン大好]

来週の日曜日スキー教室で、スナップ写真を頼まれてしまいました。
その中で、夜のイベントで小学６年生の火の輪をスキーでくぐる競技があります。
火の輪をくぐった所を撮影します。周りは暗く、火の輪だけの明るさとなります。
フラッシュを使用した方がいいのか、ISOを上げてNOフラッシュの方がいいのか
わかりません。
レンズは、シグマ１８−２００OSです。無理がありますでしょうか？

書込番号：9062652

[mt_papa]

ISO を上げて、NO ストロボがいいと思いますよ。
火の明かりでそれなりに明るいと思いますので ISO800/1600 で
なんとかなるんじゃないでしょうか？ WB はあとで調整できたほうが
いいと思うので RAW 撮影をお勧めします。

書込番号：9062933

[光る川・・・朝]

KDX+Tokina AT-X107 Fisheye	KDX+Tokina AT-X107 Fisheye	KDX+Tokina AT-X107 Fisheye

あまり経験することのない被写体ですね…
私は阪神大震災被災地居住なので、できるだけ毎年（今年は無理でしたが）
慰霊のついでにこのような写真を何枚か撮るようにしております。
（受付にて撮影許可要。ただし他人をメイン被写体として撮らぬこと、場の雰囲気を壊さないこと、
撮影のために来場しないこと（あくまで慰霊のために訪れること）が条件。）

カメラがＫＤＸ、レンズがトキナーズーム魚眼と、若干（かなり？）異なりますが、
おおむねこんな感じでよろしいでしょうか？

JPEG撮って出しで送りますので、撮影データが下部に出ております。参考になさってください。


ストロボはお勧めしません。火の雰囲気が吹っ飛んでしまうばかりで、白々した写真になるばかりでなく、
暗い場所でのフラッシュは、児童の目にもかなりのダメージを与えるでしょう。

書込番号：9063028

[ゆーすず]

キャンドルライトの明かりのみで撮影

パソコン大好さん、こんばんは!!
私もストロボを焚かないほうが雰囲気が出ていいと思います。
ストロボ焚くとせっかくの火が飛んでしまいますから。
出来ればもっと明るいレンズを購入されたほうがいいと思います。明るいレンズでもISO感度を1600または3200まで上げてないと難しいでしょう。やはり動きものですので、SSも1/100以上ないと被写体が動くので難しそうです。それでも被写体に対しては暗いと思いますので、RAWで撮影して後から現像時に露出を上げるしかないと思います。

書込番号：9063283

[パソコン大好]

やはり、NOフラッシュの方がいいみたいですね。
ISOを上げて、被写体ぶれに気おつけて、撮りたいと思います。
皆さん、ご指導ありがとうございました。

書込番号：9063403

[光る川・・・朝]

うーん、思ったよりシャッター速度が遅かったのですね…（私の写真）
これではあまり参考になりませんね。（−−；）
ISO1600で開放で1/40秒？　かなり厳しいですね。

屋外行事ですし、児童との距離も調整できそうですから、
とりあえず EF50mm f1.8II あたりを持参したほうがいいかもしれません。
明るいですから、現在のズームより、単純計算でシャッター速度を４倍以上高速にできます。
痛い出費のほうですが、１万円でおつりがきます（＾＾；）。
ただし手ぶれ補正はありませんので、がんばってください。

書込番号：9063566

[紅い飛行船]

白トビ	黒ツブレ

パソコン大好さん

これは寒い中の撮影になりますね。ご苦労様です。でも子供達の撮影は楽しいですね。

炎の灯りってヒトの目で感じるのと違って、デジカメですと簡単に白飛び、黒つぶれするので難しい被写体ですね。
炎のメラメラ感と共にお子さんの顔が判別出来た方がいいとなると、スピードライト併用もアリではないでしょうか。

F1.8で撮影した大きめの炎ですが、SSはこんなもんです。

動体撮影要求がSS1/100以上で、そのレンズのF4.0、ISO1600で、間に合いますか？　ちょっと厳しいかも。

書込番号：9063645

[yu-mi@kakaku]

おはようございます。
私は、明るいレンズを持参、もしくは18-200＋ストロボが良いと思います。
頼まれた写真のようなので、念には念をいれた方が安心ですしね。

書込番号：9064004

[ぽんた＠風の吹くまま]

ボーゲンでゆっくり降りるにしても、1/125くらいは欲しいですね。
Tvモードで1/125にセットして、ダメならフラッシュ使用かな…。

1.8だとピンぼけの可能性大ですので、2.8もあれば充分だと思いますが、
18-200などは絶望的に暗いので、
何か他のレンズはお持ちではありませんか？

まず試しに誰かを撮影地点に立たせて、Tvモードでスポット測光。
その数値でマニュアルに設定して、再度試写してみてください。
少し暗めになるくらいで、後から調整すれば良いでしょう。

書込番号：9064169

[ゆーすず]

こんにちは。度々失礼いたします。
撮影場所ですが、横や斜めから撮らないで、降りてくる正面に向かって撮影すれば、被写体が下手に上下などに動かない限り、多少はSSが遅くても大丈夫じゃないでしょうか？通り道は同じなので、下から三脚立てて撮影すれば、やっていくうちに設定が分かってくると思います。そのときは連写・AIサーボで撮影すればいいでしょう。連写すれば1枚ぐらいは被写体ブレの少ないものもあるかと思います。しかし、それ以前に暗すぎてピンが合うかどうか・・・。やはり明るいレンズ1本（EF50mF1.8とか）があったほうがいいと思います。

書込番号：9065179

[コララテ]

ストロボ派です。

現場にどのくらい近寄れるかですが、レンズが１８−２００でも広角ぎみで明るいＦ値を使いたいですね。
開放値が小さければ、ストロボの光と地明かりで回りも写りますから。

後、ストロボの連射ができるかがネックになります。
数メートルおきに並んで来ると間に合わないし、ＩＳＯ感度を上げてガイドＮｏを稼ぎ、マニュアル発光で光量を抑えれば、ストロボも嫌味でなくなるでしょう。

真っ暗な中に人だけ写っても良くわからない写真になるしね、回りも写るようなＦ値のレンズ欲しいね。

書込番号：9065698

[m33]

結婚披露宴でスチールさんがキャンドルサービスを撮影する場合にキャンドルは
スロー気味のシャッターで人物はストロボでというように考えて設定することが
有るようです。自分で撮影したわけではないので無責任な書き込みで申し訳有り
ませんがお許しください。

書込番号：9066266

[パソコン大好]

勤めから今帰ってくる間に、たくさんのレスをいただきありがとうございます。
やはり、レンズ自体にも無理があるようですね。
タム１７−５０F２．８を持っていますが、望遠がたりないかなーと思っています。
なるべく、輪に近づいて、このレンズで撮影することにいたします。
皆さん、本当にご指導ありがとうございました。

書込番号：9066510

[mt_papa]

F2.8通しのズームがあるならそちらのほうがいいかもです。
やけどしないように近づいてくださいね。（笑）

書込番号：9067236

DPP現像時に設定する「dpi」はなんのため？

[glasyala_bolas]

質問内容はDPPの設定内容に関するものなのですが、
私が40Dユーザーなのでここに書き込ませていただきます。

さて、DPPでの現像時の設定項目で「dpi」という数値があります。
さすがにこれが「Dots Per Inch」だということは知っていますが、
この数値をいじっても当然ですが出力ファイルの画素数は変わりませんし、容量も変わりません。
しかし出力ファイルのプロパティを見るとdpiの値は変更した通りに埋め込まれているようです。

画素数一定でdpiの数値が違うと言う事は、
「dpiの値によって印刷時に勝手にサイズが変わると言う事か？」と思いましたが、
印刷時は用紙設定をするのでA4ならA4に勝手に合わせてくれますよね？

だとすると、現像時に設定可能なこの「dpi」の値には一体何の意味があるのでしょうか？
どなたか詳しい方、ご教示よろしくお願いします。

書込番号：9059554

[からんからん堂]

基本的には何の意味もない数値のような気はしますね〜。
印刷する時にプリントするアプリケーションがどう解釈するかそっちで決める事っぽいかも？

書込番号：9059587

[goodidea]

印刷時の設定ですから、プリントアウトしないなら落としておいてもかまわないでしょうね。
自分は大きく印刷する場合が多いので３００dpiぐらいにはしています。ただ、A1ノビの場合大型プリンターの方で１５０dpiに変更されてしまうのでそこまで必要かと思うこともあります。一般的な92dpiぐらいから180dpiぐらいにしてプリントアウトしてみるとわかりやすいです。
＞Dots Per Inch
1インチあたりに何ドットで構成するかですよね。大きな数字ほど細かいドットで構成するので細密になります。でもプリンターにも限界有るのでどこまでも上げればいいってものでもないですね。

書込番号：9059791

[mt_papa]

その数値を使って、印刷サイズを決めるソフトを使わないかぎり
ほとんど意味のない数値ですね。適当に 300 くらいを入れておけば
いいと思います。意図があって使う場合は別ですが。。

書込番号：9060028

[マッチョ1964]

DPPからご家庭のプリンターで印刷されるのであれば
下記アドレスが参考になるかもしれません。

CANON iMAGE GATEWAY にログイン後、下記アドレスにジャンプして下さい。
https://www.imagegateway.net/ij/digitalphoto/digitalphoto-basics/printer/14.html

上記アドレスより以下抜粋
印刷解像度が4800×2400dpi（プリントヘッドの走査方向×用紙の紙送り方向）のプリンタとなると、印刷に最適な解像度は、なるべく高解像度で、かつ整数倍で2400dpiとなる値が望ましい。つまり、200dpi、300dpiまたは400dpiなどの解像度だ。

仮にそれ以外の解像度のデータで印刷した場合は、プリンタドライバ側で端数を切り捨てたり、切り上げたりすることになる。このため、高解像度のデータだとしても、細かな部分に不自然なギザギザや粗が現われる。

書込番号：9060119

[GALLA]

用紙指定したレイアウト用のアプリケーション（Adobe Illustration 等）では、この dpi が反映されます。
といっても、画面上で縮小拡大できるわけですから意味がないといえばそうなんですが。

書込番号：9061134

[m_o]

こんばんは。

dpi（ppiのほうが正確な気はしますが習慣で）は出力する際の出力サイズの指定です。
と言っても出力機のうち、モニターは1ピクセル＝1ピクセルが基準なので実質的にはプリントサイズの指定ということになります。
これを変更してもピクセル数が変わらないなら意味がない、ように思えるかもしれませんが、アンシャープマスクをかける時は実際の出力サイズを考慮したりします。

あと出力機の解像度との整数倍比にはこだわらなくて大丈夫ですよ。
原理的に整数倍比にこだわらないと駄目そうな2階調TIFF（1bit階調、ロゴマーク等で使用）でさえ整数倍比を外しても判別不能ですから。

書込番号：9061470

[glasyala_bolas]

からんからん堂さん、goodideaさん、mt_papaさん、マッチョ1964さん、GALLAさん、m_oさん、
コメントありがとうございます。

私のようにプリンタまかせでサイズ合わせしている人にはあまり関係無さそうですね。
（とは言え用紙サイズと画素数のおおよその相関は意識してますが）
試しに900×600、300dpiに縮小現像してA4用紙でテストプリントしてみましたが、
勝手にA4サイズに拡大されてしまいdpi値は完全に無視されてしまいました。

DPPの印刷設定で用紙サイズとは別に「画像サイズ」という項目がありましたが、
手動で値を入れなければならないのでdpi値がファイルに埋め込まれていても無駄なようです。

ただ、dpi値を拾って自動で出力サイズに反映してくれるソフトがあるというのは知らなかったので、
そういった意味ではdpi値をファイルに埋め込む意味は納得できました。
DPPにその機能がついていればこんなに悩まなくて済んだのですが（笑）

皆さん、ありがとうございました。

書込番号：9061797

画質について

[介護]

４０Ｄを使っていて、レンズは24〜105Lと70〜300isを使っています。カメラの設定のシャープも高めに設定しています。しかし撮った写真をDPPなどで見るとシャープさが無いときがあります。そこで、同じレンズを1Dmark3に装着したら少しは違うのでしょうか？1Dmark3が欲しくなったので質問してみました。よろしくお願いいたします。

書込番号：9048480

[HeartTime]

どうでしょう…
根本的なところで、ピントや手ぶれ、光線状態などの環境的な要因によるところが原因ではないですか？
同じ40Dユーザーのご意見を聞くのが一番と思いますが、シャープでないと思われる画像のサンプルを用意できませんか？

書込番号：9048652

[浦友]

介護さん　こんにちは。

私は24-105Lは持っていませんが、40Dに70-300isを使っています。
その経験で言わせてもらうと、70-300isはAFが決して早いほうではないですが、
比較的カリッとした画が撮れるので好んで使っていました。
それは、特にjpegよりRAWのほうがハッキリ出ます。

> DPPなどで見るとシャープさが無いときがあります

と言うことですから、シャープなときもあるのですよね。40Dの問題だけではなく、
他にもなにかあると思われるのですが・・・。
シャープでない作例をお見せいただければ幸いです。

書込番号：9048733

[まこと＠宮崎]

ISOを100にして、ノイズ除去とか高輝度側・階調優先機能とかいう機能をOFFにしてみては？
僕も40Dを使ってますが、こういうのを使ったのと、使わないのではシャープさに
違いがあるように感じています。
僕の認識だけ、かもしれませんが。

書込番号：9048780

[たくみみ]

以前どこかの板で最新のDPPは始めからノイズ除去が0ではなくてプラス2になっていて画像がもやっとなると書き込みがあったような。
その辺を一度ご確認してみて下さい。

書込番号：9048865

[ゆーすず]

介護さん、こんにちは。
私も40DにEF24-105F4LISを常用していて、だいたいシャープネスを高めに設定していますが、もやっとした感じはあまりありません。
感覚なんて人それぞれですので何とも言えませんが、ピントが合っていないなんてことはありませんか？

書込番号：9048883

[elpeo]

カメラの設定を反映する	初期値を設定する

介護さん

ツール　→　環境設定　→　ノイズ緩和の初期値設定

・カメラの設定を反映する
これだと輝度ノイズ緩和レベルが２の状態です。

・初期値を設定する
こちらは輝度ノイズ緩和レベルの初期値を任意で設定できます。

他の方も書かれていますが、ここの設定でシャープさが失われてる様な気がします。
設定内容を確認してみては如何でしょうか？

書込番号：9049082

[ゼロヨンマン]

サービスセンターにピント調整出された事はありますか。

もし出した事がないのでしたら、サンプル写真を持って調整してもらうと良いでしょう。

それでもダメでしたら50Dはいかがでしょうか。自分でピント調整が出来ます。

書込番号：9049336

[melbo]

もう少し状況を整理されたほうがいいような・・・

どういった状態のときシャープさがないのか、またシャープな満足な写真はどうゆう状態だったのかです。

絞りの状態はどうでしたでしょうか？
２４−１０５でも開放４ではシャープに出ない時が有ります。２／３でも絞ったほうがいいでしょう。ｆ８あたりが一番いいようです。
また、このレンズは逆光にはあまり強くありません。逆光目でフレアがかった状態ではシャープさは失われます。もちろん手振れは無いことが前提です。ＳＳがいくつであったのかも問題になります。スローで撮ろうと思えばしっかり構えて１／８でも撮れる時がありますが、１／６０でもちょっと油断してブレてしまう事もあります。

７０−３００ＩＳではテレ端で甘くなります。概ね〜２５０は結構いい写真が撮れます。このレンズも逆光には強くありません。絞りも開放では殆どダメです。
この辺りの望遠であれば７０−２００ｆ４ＬＩＳをお勧めします。もう少し長いのであれば１００−４００です。ただし１００−４００はＩＳが２段ですので手振れには気をつけましょう。画質がいいのは１００−３００ちょっとです。４００ｍｍ辺りを頻繁に使うのであればＥＦ３００ｆ４ＬＩＳの単焦点にｘ１．４お勧めします。

このあたりのことを注意していれば４０Ｄでいいと思いますが、どうでしょうか。画素ピッチは４０Ｄの方が小さいです。解像性では１ＤＭａｒｋ�Vとそれ程の差は無いと思います。ただし双方の画角を揃えて撮った場合は１Ｄのほうがゆとりを感じられ深みがあるように思います。ＡＦの差は大きいと思います。
m(__)m

書込番号：9050305

[1976号まこっちゃん]

ピント調整よりも先にelpeoさんの言われることを実行してみる方が先だと思います。
これだけで画質が見違えるほど大きく変わります。

実際に撮った写真を比較しながら検証した結果がありますので、よかったら参考にしてみてください。
http://nishiyama0610.blog39.fc2.com/blog-entry-1309.html

書込番号：9055451

[goodidea]

DPPの表示JPEGでしてませんか？
ＪＰＥＧ画面をＤＰＰ表示すると若干眠く感じることあります。ＲＡＷで撮ったものを表示させてみてください。
ＲＡＷでの表示を原則としてる性なのかな。

こういうことでしょうか。

書込番号：9061085