EOS 40D ボディ のクチコミ掲示板

レンズの違いがイマイチわかりません。

[hina1214]

４０Dを友人に譲って貰ったのはいいのですが標準のレンズしかないため何かレンズが欲しいのですがイマイチわかりません。
撮影は鉄道系が多いので望遠撮影も挑戦してみたいのですが…。
ショーケースの商品説明で「超高倍率」と「超望遠」の違いがわかりません。
あと、「単焦点広角」と「超広角」とか。
本当に初歩的な質問ですいませんがご教授頂ければ幸いです。

書込番号：9658667

[アオリー・ステハーン∇]

超高倍率とは、広い風景から遠くの物のクローズアップまで、ズームのレンジが広〜く撮れるようにできてるレンズですぅ〜
便利なかわりに画質は犠牲になりますぅ〜

超望遠は、すごーく遠くの物をクローズアップすることに特化したレンズですぅー
便利ズームの28-300mmの300mm側とぉ、300mm固定レンズの300mmではぁ、写りが強烈に違うとゆーことになってますぅ♪

書込番号：9658696

[VallVill]

ご参考に…

http://web.canon.jp/Camera-muse/camera/lens/ef/ultra_wide.html

書込番号：9658702

[アオリー・ステハーン∇]

「単焦点広角」
に限らずぅ、「単焦点」と付く物はぁ、「ズーム無し！画角固定！！」っていみですぅ〜

「単焦点広角」
ならぁ、特定の広角の画角専用中割に、高画質もしくは軽量などの特徴がある物ですぅ〜

ちなみにぃ、レンズの画角は、焦点距離のmm数で代わりに書かれることが多くぅ、
昔のフィルムカメラを比較基準にしてぇ、50mm相当が人間の目で見た物の大きさに近いので「標準レンズ」と便宜上、呼びますぅ
それよりズームアウトしたぁ、広い範囲が写せるのを「広角」
クローズアップしてぇ、遠くの物が大きく写せるのを「望遠」といいますぅ〜

それぞれの方向でぇ、物すご〜く広角とか望遠だとぉ、頭に「超」が尽きますぅ〜♪

書込番号：9658714

[デジくる]

標準レンズを例に説明しますね。

18-55mmのレンズですよね。
このレンズは、広角側が18mm、望遠側が55mのレンズです。

ズーム「倍率」は、55÷18＝3.055555…倍となります。
この倍率が大きいレンズを「高倍率」といいます。
18-180mmレンズも28-280mmレンズも35-350mmレンズも
ズーム倍率10倍の高倍率ズームとなります。

一方、超望遠とは、望遠側の数字が大きいものになります。
たとえば、500mmとか800mmとかのレンズです。
超望遠だからといって、ズームとは限りません。
超望遠のズームレンズもありますし、単焦点レンズもあります。

鉄道撮影でしたら、望遠が300mmから500mmくらいのレンズが
欲しいところですね。

書込番号：9658754

[毛糸屋]

キタムラなどのカメラ屋さんへ行って
「EFレンズのカタログ下さ〜い」と店員に言う。
その際懐に５万円ほどを忍ばせ、
「広角レンズで良さそうな物ってどんなん？」と尋ねる。
紙袋を提げて帰宅する。

書込番号：9658760

[アオリー・ステハーン∇]

わすれてましたぁ〜


撮り鉄ならEF70-200F2.8LかF4L
乗り鉄ならEF-S10-22
あたりのレンズが良いらしいですぅ〜

お安くあげるならぁ、持ってる標準ズームにプラスしてぇ、EF70-300とかがいいかもしれませ〜ん♪

書込番号：9658823

[デジくる]

先ほど、

>鉄道撮影でしたら、望遠が300mmから500mmくらいのレンズが

と書きましたが、鉄道でしたら、そんなに要らないですね。
'アオリー・ステハーン∇さん'がおっしゃっているように
200mmから300mmくらいですね。

失礼しました。(頭の中が鳥さんとごっちゃになっていました)

書込番号：9658918

[Frank.Flanker]

鉄道なら頑張ってEF70-200mmF4 L ISあたりの望遠ズームを考えられたらどうでしょうか
値段的に安くならEF-S55-250mm ISもあります。



「超高倍率」のレンズとはズーム比の高いレンズ
ズーム比は３倍弱〜5倍弱のレンズが多いですが、ズーム比が１０倍近くあるレンズは超高倍率といっても良いかと
タムロン18-270mmはズーム倍率が15倍もあるレンズです。
一般的に高倍率のレンズはレンズ交換せずに一本であらゆるものが撮れて便利な反面、画質が少し劣るといわれています。

「超望遠」とは望遠レンズの中でもより焦点距離の長いレンズ、どこから超望遠になるかは人によって変わるかもしれませんが一般的な望遠レンズは300mmくらいまでなので私的には400mm以上かなと思います。

「単焦点広角」と「超広角」
「単焦点レンズ」とはズームできない単一焦点距離のレンズでズームレンズに対する言葉
ズームレンズに比べてF値を小さくすることが可能。
ズームに比べて設計が楽な為、画質もハイレベルなレンズが多い

「広角」と「超広角」
40Dのキットレンズだと広角端の18mmが広角レンズの画角
各社から出ている10-22mm、10-20mm、10-24mmなどのズームはもっと広い範囲が写せる超広角レンズ

書込番号：9658951

[鉄道写会人]

　
種別につきましては大方答えが出揃ったようですので、
「鉄道撮影」の観点から。。。。

他の方も仰ってましたが
「EF70-200mmズームは必須」
だと思います。
可能なら重くて値段も高いですが、F4よりはF2.8の方が
よろしいかと。。。。

このズームレンズに、２倍テレコン（焦点距離を２倍に拡大するもの）
があれば大方賄えます。
　
　

書込番号：9659230

[光る川・・・朝]

借り物EF17-40mm(17mm)	昭和期レンズEF50-200mmL(50mm)	\1,980の昭和期ジャンク EF100-300mm f5.6(カメラはKDX)	1.5km先の駅もわかる￥15800レンズ(Kenkoミラー500mmf8)

※あ、すいません（＾＾；）。　　３枚目の写真は 300mm での撮影です↑


漠然と「鉄道写真」とおっしゃいますが、いろんなジャンルがあるのはご存知のとおり。

「広角」は広い角度。つまり広い範囲を撮れるものです。
４０Ｄの場合は、今お持ちの EF-S18-55mm f3.5-5.6 IS よりも広いもの、といえば、
実質的に EF-S 10-22mm f3.5-4.5 USM しかないですね。
「16-35L」とか「17-40L」とか言う声も出ますが、それは今お持ちのレンズよりも高画質である、
ということであり、「広がり」という意味では若干違いはわかるものの、劇的に違うものではありません。
また、鉄道に限って言えば、広角というと、広大な景色の中の鉄道であったり、
運転台の接写であったりといった使い方はありますが、そうそう毎度使うレンズではありません。
お持ちのレンズで当面使っておいて、差し支えないでしょう。
私も２年近く、そのレンズ（の前身）でやってきましたよ。10-22 も持っていません。


さて、望遠側ですが、こちらはすぐにでも他のものがほしくなりますね（＾＾；）
駅のホームなどで、皆さん白い長いのを持って立ってませんか？
ただ、鉄道相手なので、白くて長いといえど、三脚がないと支えられないような「大砲」は、
ホームや線路端では乗客または歩行者の皆様のご迷惑になるので、敬遠したほうがよいでしょう。

鉄撮りの皆様の「標準的」なレンズとしては、既に紹介のある「EF70-200mm f4L IS 」かと思いますが、
実際には、これでは短いと思われるときもありますね。

「最初からよいレンズで揃えていくほうが、最終的にカメラにつぎ込む資金を節約できる」というご意見があります。
「とりあえず練習用」でレンズを買うと、将来「練習」が終わったとき使い道がなくなり、
それを捨て値で売ってしまったりすることになり、無駄だという考えです。
それはその通りで、異議は挟まないところですが、
いきなりこんな高価なレンズ（新品だと１５万円ほどでしょうか。中古で１２万ですね）を買っても、
使いこなせなければ意味がないので、私はやはり、最初は中古の安い「300mm」まで使えるものがよいかと思います。
さまざまな種類がありますが、中古屋さんで「鉄道を撮るのでそれに合うレンズ」といって、勧めてもらいましょう。

条件としては、「300mmが使えるもの」「ピントが速いもの」「軽いもの（案外重要）」
「不具合のないもの（これも中古の場合は重要）」です。
今お持ちのカメラとレンズは、その場に持参してください。
「今はこれしかないんです」というと、お持ちの機材へ追加するのに最適なものを勧めてくれます。
そしてほとんどの店では、その場で試写させて貰えますよ。

「高画質なもの」や「明るいもの」もよいとされますが、これを条件に入れると安価でなくなってしまいます（＾＾；）

本当に安くてもよければ、１万円以下でいくらでもごろごろしてますが、
ピントが遅かったりレンズに問題があったりします。
目が肥えてくるまではジャンク品（１０００円とかで、機構部は完動しており、
それなりに撮れるものもありますが）には手を出されませんよう（苦笑）。

ちなみに私は、「標準」とされる 70-200mm 高画質ズームは持っておりません。
いつかはほしいと思ってますが、今の「練習用」他でまかなえてしまうんで…

書込番号：9659367

[1976号まこっちゃん]

「高倍率」とはコンパクトカメラで言う「10倍ズーム」とかそう言うのです。
簡単に言うとEF-S18-55mmは約3倍ズーム、18-250mmだと約14倍ズームと言うことになります。

「超望遠」とはレンズのポジションです。
一般的には300mm以上のレンズが当てはまります。
撮影場所にもよりますが鉄道撮りでしたら「望遠レンズ」に位置するEF70-200mm F2.8L IS USMはほとんどの方が持っておられると思います。

一般的には分かりませんが、個人的に〜22mmまでを「超広角」、〜35mmまでを「広角」、〜70mmまでを「標準」、〜100mmまでを「中望遠」、〜300mmまでを「望遠」、それ以上が「超望遠」と個人的に決めてます。
これに広角から望遠までを幅広く使用出来るレンズを「高倍率レンズ」と呼んでいます。ちなみに高倍率レンズはF値が大きくなるので天気が悪い時や屋内では不向きと言われています。

天気の良い屋外で使用するのであれば高倍率レンズでもそれほど差し障りはないと思いますよ。

書込番号：9662359

[アオリー・ステハーン∇]

あらら、かつがれちゃったかしら orz

とりあえず、すでにお持ちのα200とWズームの望遠のほーで列車撮ってみてくださいナ
その300mmで足りないなら超望遠買ってくださいナ
すでに持ってる300mmで足りないなら超高倍率のレンズは検討対象から外してかまわないですカラ〜

で、結局ぅ、前の質問で推薦されてた400mmや500mmのレンズは買わなかったのでしょうかねぇ？？？

書込番号：9662446

[VallVill]

キヤノンのHPで 在庫僅少になっちゃいました…寂しいです？

書込番号：9741922

[クルマ好きのこまっちゃん]

EF-S　18-55　IS	EF 100-300 USM	EF 100-300 USM	EF 100-300 USM

このキットレンズでも鉄道を撮れないことも無いですよ?
画質そこそこ、AF快速、で安い「EF 100-300mm F4.5-5.6 USM」はいかがですか?
「EF-S 55-250mm IS」でもなかなか良いと思います。最初のうちはとにかく構図が難しいですね。特に望遠だとブレやすいので。
EF-S18-55とEF 100-300の作例載せときます。

書込番号：9762428

解像度について

[３匹のこぶたのパパ]

１年半前に初デジ一KissX2を購入し、カメラに興味を持ちその後５DMark�Uを購入しました（X2は売却）。Mark�Uで修行し、たまに自分でも納得できる写真が撮れるようになったのですが、子供がサッカーをはじめ望遠強化のため40Dを追加しました。
そこで教えていただきたいのですが、Mark�Uと比べ描写が甘いというか、解像度がいまいちというかシャキッとした写真が撮れません。EF70-200F2.8+1.4X�T　AIサーボ　F5.6前後　SS1/1000前後にて使用。腕の問題か、APS-Cとフルサイズの違いか、設定が悪いのか、、、。
経験が浅い為、ご教授ください。
自己ピントチェックでは多少後ピン（0.5〜1.0）のようでもあります。

書込番号：9649119

[usaokun]

まず、同レンズ・同条件でライブビューを使いマニュアルでピントを合わせて撮って、パソコンで見て比較してみてください。
シャープネスやノイズリダクションのかけ方は機種によって異なる場合があります。どちらが良いか・・・ではなくどちらが好みかで考える方が良いと思います。感覚は人によって違いますので、ご自分の目で確認したものが一番信じられますから。

APS-Cとフルサイズでは・・・
APS-Cの方が、レンズ中心部しか使いません。フルサイズはレンズ全体を使います。基本的に、レンズ中心部の方が画質が良く、周辺部は画質が悪くなります。
APS-Cだとレンズのオイシイ部分しか使わないので、40Dの方が画質が悪く感じるのならば、好みに合わない可能性があります。

まずは完璧にピントが合っている状態で比較してみましょう。

書込番号：9649160

[Canoファン]

>３匹のこぶたのパパさん
SSが1/1000なので、手持ちIS無しレンズですか？であれば手ブレの問題も有ると思います。
APS-Cはフルサイズに比べ受光素子（CMOS）が小さいので、同じサイズに拡大すればブレの拡大率も大きくなります。面積で約2.5倍も違います、一度ブレを検証してみたらい如何でしょう？

書込番号：9649295

[３匹のこぶたのパパ]

usaokunnさん、早速のお返事ありがとうございます。たいへん参考になりました。
40DとMark�Uの比較は、簡易チェックシート・17-40、70-200を使用し、同条件でやったつもりです。
好みで納得できない場合は、超望遠を購入し、Mark�Uを使用していくように考えます。

書込番号：9649320

[３匹のこぶたのパパ]

Canoファンさん、ありがとうございます。レンズはIS付で通常はIS ONで使用しております（比較テストでは三脚使用、IS　OFF)。家に帰ったら、画像をのせてみますのでまたよろしくお願い致します。

書込番号：9649356

[harurun]

＞超望遠を購入し、Mark�Uを使用していくように考えます。

サッカーを撮るのには40Dのほうが適しています。
もう少し、解像度がいまいちという原因を探すことが必要だと思います。

AIサーボとOneShotと解像感を比べてみて下さい。

ご紹介の機材で解像度がいまいちというのは、ちょっと疑問です。

書込番号：9649481

[ジュニアユース]

こんにちは。
スレのタイトルは解像度になっていますが、私も解像度というより、ピントの問題なのではないか、と思ってしまいましたが。

書込番号：9649519

[３代目はS1IS]

撮った写真をご覧になって、自分が狙ったところ以外にピントがきているかどうか確認してください。もしそうなら明らかにピントずれです。この場合はフォーカスチェックシートでどれくらいずれているのか確認後、メーカーへピント調整に出してください。

他に、ピクチャースタイルが好みの設定ではなかったとか？・・・

書込番号：9649573

[kaku528]

自分も両機種使ってますがピントさえ合っていれば解像感に差を感じたことはありません。
スポーツ撮影などにはもっぱら40Dを使用してます。

書込番号：9649774

[HR500]

40Dより、望遠レンズを買ったほうが良かったのでは？

書込番号：9649840

[クルマ好きのこまっちゃん]

まさか、カメラ本体の液晶で比べてるなんてことは無いですよね?

書込番号：9650315

[mt_papa]

やはり、APS-C と フルサイズの差は大きいということでしょうね。（笑）

書込番号：9650758

[レンズ＋]

>40Dより、望遠レンズを買ったほうが良かったのでは

ですね。

APS-Cはフルサイズのトリミングでしかありません(APS-Cは望遠に有利伝説はありえません)
ので。

書込番号：9651058

[萬里小路]

40D を１年半使用してから 5D2 を追加して使っています。
40D の時にピントが甘い問題がありました。　撮像素子とフォーカススクリーン
（ミラーを含む）との位置が正確でなかったのです。　
Canonで修正してもらったのですが逆方向にずれてもどってきたので、自分で修正
しました。
その後は 5D2 と 40D の間での解像度の差は気にならなくなっています。　まあ
半切サイズの話ですけれど。

私も、ライブビューで合わせた絵同士で比較してみることをお勧めします。

書込番号：9651158

[1976号まこっちゃん]

70-200F2.8IS＋Extender1.4II元画像	70-200F2.8IS＋Extender1.4II 一部トリミング	70-200F2.8IS＋Extender1.4II 一部トリミング

フルサイズとAPS-Cを比較するのはどうかと思います。同じだとフルサイズの魅力って…
僕は画素に無理がない40Dの解像度はかなり高いと思っています。

とりあえずチェックシートで云々言っているよりも実践投入してみましょう。
サッカーの撮影でピントが多少ずれたいたところで気になりません。

書込番号：9651290

[３代目はS1IS]

1976号まこっちゃんさん

＞僕は画素に無理がない40Dの解像度はかなり高いと思っています

１画素当りの光量に無理がないことから、ノイズの発生も少ないので解像度に悪影響を与える強力なノイズリダクションが必要ないからでしょう。

＞とりあえずチェックシートで云々言っているよりも実践投入してみましょう。
サッカーの撮影でピントが多少ずれたいたところで気になりません。

これはいただけませんなぁ〜
被写界深度を深くすることでピントずれをカバーするということになるんでしょうが、被写界深度をどれくらいにするかは撮影する人の好みの問題でしょ？

浅目が好きな人もいれば、パンフォーカスが好きな人もいます。

書込番号：9651404

[1976号まこっちゃん]

３代目はS1ISさん>

サッカーの試合で最短撮影距離からの絞り開放撮影はありえますでしょうか？
３匹のこぶたのパパさんの使っておられる絞りはF5.6前後でテレコン使用なので開放でもF4、しかも被写体から離れれば被写界深度は深くなる。
このことからサッカーの試合ではそれほど神経質になる必要性はないと考え書きました。
気を悪くされたのであれば謝っておきます。スイマセン。

もちろん最短距離付近での絞り開放撮影では別件です。

書込番号：9651538

[３代目はS1IS]

1976号まこっちゃんさん

＞気を悪くされたのであれば謝っておきます。スイマセン

いえいえ、とんでもない。私自身サッカーの写真を撮ったこともないのに、子どもの運動会をＦ４で撮った経験をもとにえらそうなコメントをしてしまって申し訳なかったです。

Ｆ４の200mm望遠で撮った写真は、背景となった群集の顔が判別できない程度の適度なボケで、その結果被写体である自分の子どもを浮き立たせて撮れたので満足したという経緯から、前述のコメントになったという次第です。

書込番号：9651747

[３匹のこぶたのパパ]

40D リサイズ	5DMark�Uリサイズ

いま仕事場にもどってきましたので、皆様へのお礼の返事が遅くなりまして申し訳ございません。本来なら皆様一人一人の貴重なアドバイスに返信しなければならないのですが、なにぶんまだ仕事中なのでお許し下さい。
ピントチェック用の画像が見当たりませんので、別の画像を貼り付けますのでアドバイスいただければ幸いです。40Dは半分あきらめていたので、同条件で比較できるものがありません。初書き込みでパソコン関連にも疎いので心配です。

書込番号：9652866

[３匹のこぶたのパパ]

Exif情報がないですね。
40D　1/640　F4.0　焦点225.0　長時間露光のノイズ低減しない　高感度ノイズ低減する　高輝度側・階調優先する　EF1.4X�T使用　　　　　　　5DMark�U　1/800　F2.8　焦点153.0　長時間露光のノイズ低減自動　高感度ノイズ低減標準　高輝度側・階調優先しない　
共通　RAW→DPP　EF70-200ｆ2.8is isON AIサーボ中央１点　スタンダード
分かりずらくてすみません。

書込番号：9653021

[mt_papa]

２枚の写真の比較だと、一見5DmkII のほうが良く見えますね。
でも、被写体と背景の色などのコントラストなどの影響もあり、そう見えている
だけかもしれません。オリジナルの画像で、髪の毛の部分だけを等倍で
切り取って比較してみてください。両方とも、そこそこ解像しているように
思えます。

書込番号：9653457

迷っています！

[マイクロｓｄ]

40Dを約1年使用し、かね満足に撮影を楽しんでおる者です！
さて、この度バッテリーグリップ(縦位置グリップ)の購入を考えておます。
そこで質問なのですが、40Dの専用バッテリーグリップは単3電池も使用可能との事ですが、バッテリーをもう１つ購入するか、エネループを購入するかという所です。
以前どこかで電池では、機能を十分発揮出来ない旨の書き込みを読んだ記憶があります。
実際使用されておる、方如何でしょうか？

書込番号：9643881

[G55L]

単３電池じゃ数十枚しか撮影できませんよ。

書込番号：9643886

[マイクロｓｄ]

G55L様返信有難う御座います。
そうですか！
電池はあくまでも非常用でバッテリーを購入した方が現実的ですね!
しかしバッテリーって結構高価なんですね！

書込番号：9643905

[Frank.Flanker]

>しかしバッテリーって結構高価なんですね！

私は３年くらい前10Dのへたった電池の代わりにロワの互換電地の2個セットを買いました。
純正に比べるとビックリするくらい低価格です。
昨年、40Dも追加してからはそのまま40Dの替え電池としても使ってますが、持ちに関しても純正と変わりません。

ただしその使用はあくまで自己責任となるので、自己責任の取れない方にはおすすめできません。

http://www.rowa.co.jp/cabinet/form.cgi?no=3398

↑私が買ったのはかなり前なので、たぶん型番は違うとは思うけど

書込番号：9643969

[キヤラメル]

40D + BG-E2N（エネループ)で先日500枚撮影致しました。まだまだ行けそうです。(JPEG撮りのみですが)

書込番号：9644490

[安物買いkazu]

ｴﾈﾙｰﾌﾟで決まり。

安いし他に使いまわし出来るし。

GG55Lさんの数十枚は、勘違いか、充電してなかったのでしょう。

私はﾆｺﾝですけどjpg撮り1600枚撮りしたことあります。

まだ電池余っていました。

ｴﾈﾙｰﾌﾟすごいですよ。

書込番号：9644530

[G55L]

説明書では以下の通り

撮影可能枚数の目安
単三アルカリ電池　ストロボ無し　80枚　/　50%ストロボ使用　60枚


背面液晶OFF等節電していたら枚数は増えるでしょうね。

書込番号：9644544

[キヤラメル]

「BP-511A」は「7.4V 1390mAh」
「エネループ」は「1.2V 2000mAh × 6本 = 7.2V 2000mAh（ここまで単純ではないですが)」
少なくとも「BP-511A」１本と対して変わらない撮影が可能です。

「BP-511A」２本の方がコンパクトなので持ち運びは楽だとは思います。また、デジタル一眼レフの電源としてエネループを使った時の最大の欠点は６本同時に充電するコンパクトな充電器がない！！ｗ。私は４本用の充電器を二つ使って充電しています。

>機能を十分発揮出来ない
撮影上の機能は基本的に全て使えると思います。(CMOSクリーニングが「BP-511A」でないと出来ない程度の制限だと)
(別のカメラだと最高シャッター速度が低下したりするものもありますが)

今のロワの製品はいいですね。「NP-E3」(EOS-1D用)の代用品は電源の瞬断が起きてトラブルが多かったですが、40Dが良いのかロワ製品の質が向上したのか問題ないですね(Frank.Flankerさんが言われているように自己責任ですが)

書込番号：9644560

[キヤラメル]

現在出先なのでBG-E2Nの使用説明書は確認出来ていませんが、40Dの使用説明書の178ページにBG-E2に関しての記載があります。

BP-511A x 2　ストロボ撮影なし 2200枚/1900枚　50%ストロボ撮影 1600枚/1400枚
単３形アルカリ乾電池 ストロボ撮影なし 400枚/200枚　50%ストロボ撮影 300枚/100枚

※常温(+23度)/低温(0度)

と記載があります。G55Lさん記載の内容は、40D以外の機種での話ではないでしょうか？

単３形アルカリ乾電池は1000mAh程度なので上記は納得できるのですが・・・

下記記載がキヤノンの商品説明に記載されておりました、
「単3 形電池を使用すると、AI サーボAF 時の連続撮影速度が遅くなり、撮影可能枚数も少なくなります。特にアルカリ乾電池は、20℃よりも低い温度での使用、または電池の銘柄と保管状態によっては、撮影できなくなる可能性があります。」
AIサーボで機能制限があるそうです。私は使っていて気にした事はないですが明確な機能制限があるようです。

書込番号：9644708

[安物買いkazu]

GG55Lさんの話納得しました。

ｱﾙｶﾘ単三なら可能性大です。

ｱﾙｶﾘだと場合により

新品でも容量不足でｼｬｯﾀｰ切れない場合もあります。

ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨｰ製の電池もかなり安定してきましたけど

ｾﾙに日本製を使っていればいいかも。

書込番号：9644775

[マイクロｓｄ]

皆様、貴重な御意見有難う御座います！
返信を整理させて頂くと、アルカリ(マンガン)では、常用は厳しいが、エネループなら常用可能。そして、使用制限に関しては、体感できる差位はなし。
という訳でますます迷いました！
すいません、結局両方逝かせて頂きます。
大変参考になりまし！

書込番号：9645004

[mt_papa]

エネループならいけそうですね。1.2V 2000mAh くらい x 6本ですから。
BP-511A で、7.4V 1390mAh ですから、電力では同じくらいになる。。かな。

書込番号：9645953

[クルマ好きのこまっちゃん]

30年近く経つとカメラも進化しますね。

バッテリーグリップをつけるとカッコよくなりますよ♪遠くから見ると1D系みたいで。
昔はモータードライブが多かったですが、今ではごく一部ですね。9割は「バッテリーグリップ」ですね。
バッテリーグリップをつけると、普通のときも手のひら全体でグリップできるようになるので握りやすいです。縦位置シャッターも便利ですしね。

書込番号：9646014

[キヤラメル]

「BG-E2N」の使用説明書を確認致しました。

撮影可能枚数の目安　常温(+23度)/低温(0度) [約・枚」

EOS 40D
BP-511A x 2 ストロボ撮影なし 2200/1900 50%ストロボ使用 1600/1400
単３アルカリ乾電池 ストロボ撮影なし 400/200 50%ストロボ使用 300/100

EOS 30D
BP-511A x 2 ストロボ撮影なし 2200/1800 50%ストロボ使用 1400/1200
単３アルカリ乾電池 ストロボ撮影なし 400/200 50%ストロボ使用 300/100

EOS 20D
BP-511A x 2 ストロボ撮影なし 2000/1500 50%ストロボ使用 1400/1100
単３アルカリ乾電池 ストロボ撮影なし 250/0 50%ストロボ使用 120/0

「BP-511A」を２本体制にされるのならエネループは買わなくても良いと思います(「BP-511A」x2だと2200枚程取れるようなので)。旅行時に緊急用として単３電池用のバッテリーマガジン(BGM-E2)を持って行くようにされてはいかがでしょうか？

書込番号：9649784

[dai_731]

BP-511Aの満充電電圧は8.4Vです。Li電池4.2V×2です。総電力ではBP-511Aの方がかなり上です。
お間違えのないように。

書込番号：9652128

[hkk0403]

参考までに
過去にこのような不具合がありました

http://cweb.canon.jp/e-support/info/bg-e2.html

書込番号：9657785

[キヤラメル]

BP-511AですがLi電池3.7Vｘ2セルです。7.4Vです。セル自体には記載はありませんが分解後確認しておりますので確かです。

dai_731さん。8.4Vはどこから仕入れた情報でしょうか？

hkk0403さん
「BG-E2」のときは確かに不具合ありましたね。確か、表示上だけですよね？

書込番号：9665184

[hkk0403]

＞表示上だけですよね？

いえ改修前は
実際単三アルカリだと数十枚しか撮れませんでしたよ

↓このあたり参照してみてください
[6820583]

BG-E2Nにも持病は遺伝してるみたいですね。

書込番号：9667129

[キヤラメル]

私の20D+「BG-E2」(未対策品)+エネループでは1000枚強行けてます。また、単３アルカリ(パナ)でも３００枚強撮った事があるので(表示は変でしたし、一度しか試した事がないので参考にはなりませんが)表示上と思っておりました。

少なくとも公称値をかなり下回っていますので不具合として無料で修理または交換が可能でしょう。

書込番号：9668368

[dai_731]

＞dai_731さん。8.4Vはどこから仕入れた情報でしょうか？

Li電池の満充電電圧が4.2Vというのは、ちょっと電池のことを知っている人レベルでは常識です。3.7Vというのは停止停止電圧（3V程度）との間の平均電圧です。

書込番号：9676347

[キヤラメル]

dai_731さん
　Li電池の
　定格電圧 3.7V
　満充電 4.2V
　終止電圧 2.8V
の事を言っていたのですね。乾電池をもう少し詳しく知って下さい。

>BP-511Aの満充電電圧は8.4Vです。Li電池4.2V×2です。総電力ではBP-511Aの方がかなり上です。

の記載は不適切です。

書込番号：9678191

ISO設定を…

[shuuya30]

教えて下さい。明日運動会ですが曇りの予想です。普段は晴れてる以外あんまり撮りません。そこで明日はISO設定で何とか良い写真を撮りたいのですが、どんな設定がお勧めでしょうか？教えて下さい。

書込番号：9627381

[エヴォン�U]

ISO100	ISO400

shuuya30さん　こんばんは

私はISOオートで十分かと思いますよ！
数字を見なければ
１００で撮ったものと４００で撮ったものの違いが判りません！

書込番号：9627410

[ts1000]

40DのISOオート、主として400〜800の間だけですがシャッター速度を稼ぎたいので私もオートをお奨めしたいです。

書込番号：9627482

[ベジタンＶ]

shuuya30さん　こんばんは。

>そこで明日はISO設定で何とか良い写真を撮りたいのですが、どんな設定がお勧めでしょうか？
私もISOオートが宜しいかと考えます。
連写しまくって可愛いお子さんを撮りまくってください。
雨が降らないと良いですね〜♪

書込番号：9627490

[パソコン大好]

曇りの時、および白の体操着は、アンダーに写りますので、ISOよりも
露出の補正に気を付けた方がいいと思います。

書込番号：9627494

[shuuya30]

皆様、良い回答ありがとうございます。そうですねISOはオートにして。露出気お付けます。ありがとうございました。

書込番号：9627539

[mt_papa]

ISOは400固定、Avモードで F8 でいけるんじゃないでしょうか。
SS は明るい曇りなら 1/400s 以上になると思います。
SS が低かったら ISO800 にするか、F5.6 でもいいですね。

書込番号：9627989

色空間&データ形式の設定？

[Hari-T]

こんにちは〜お世話になります！

デジ一眼を始めたばかりで、いろんな入門書を読んでみたところ一つの疑問がでてきてしまいました。(^◇^;)
それが、色空間の設定とデータ形式の設定です。本はケースbyケースとしか言ってくれないので、プロの皆様の意見を聞きたいです。現在使っているカメラの機種は Canon 40D。パソコンは iMac "24 OS X です。
皆様のご意見を聞かせてください。よろしくお願いいたします。

書込番号：9625404

[デジ（Digi）]

> 色空間の設定とデータ形式の設定です。

色空間は、必ず「sRGB」にします。
「AdobeRGB」というのもありますが、それはここで質問しなくても分かる人オンリーのものです。

データ形式というのは何を指すのかわかりませんが、RAWかJPEGかというのなら、お好み次第です。
RAWは専用ソフト（実はかなり汎用的ですが）しか見られません。
いつでも誰でも見られるためには、JPEGにすることが必要です。
RAWをJPEGに変換することを「現像」といいます。
RAWは現像時に修正する余地が大きいメリットがある反面、１枚当たりのデータ量が大きくなります。

JPEGで撮れば現像の手間は要りませんが、後で修正する際の余地が少ないです。
なので、基本はJPEGは修正せずにそのまま使うので、撮影時にきちんと露出をあわせないといけません。
JPEGは、ほぼどんな機器でも使えますし、データ量は非常に少なて済みます。

書込番号：9625723

[mt_papa]

色空間はsRGB , データ形式は、JPEG で満足できるなら JPEG でいいでしょう。
JPEG ではちょっと不満足で、若干の調整で追い込みたい場合は RAW or RAW+JPEG
のモードで撮影し、RAW 現像処理で微調整します。現像ソフトは付属のDPPで
ほぼ十分です。

書込番号：9625768

[厨爺]

>RAWをJPEGに変換することを「現像」といいます。

これは間違ってますね。これは単なるRAW状態からのjpegへの「変換」と言います。
RAW現像とはRAWデータを現像ソフトで好みの処理をするところまでを言います、好みの状態でRAWのまま保存しても現像といいます。

書込番号：9626382

一脚と自由雲台について

[新幹線の仕事で台湾にいるよ]

みなさん今晩は。
スレ違いで恐縮ですが、一脚と自由雲台についてお伺いします。
本来なら、一脚のスレで質問するのがスジだと思いますが、先日購入したヴァンガードのカーボン一脚が価格．ＣＯＭでは扱われていないようなので使用カメラのスレにて失礼いたします。
今週土曜日に小２の息子の運動会があり、４０Ｄ＋シグマ150mm〜500MMDG OS HSMにて撮影を予定しております。さすがにこの機材ですと手持ちで撮影できるほど体力がありませんので、前記した一脚を購入しました。
そこで、ひとつお伺いしたいのですが、一脚を使用する場合は、自由雲台を使用するほうがよろしいのでしょうか？　運動会などの撮影には使用したほうがいいのでしょうか？
使用する場合のメリット、デメリット、使用方法など、ご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：9598569

[approximate]

こんばんわ。私も一脚を使っています。
一脚と組み合わせる雲台ですが、やはり自由雲台がベストです。私の場合ですが、三脚座と
組み合わせて使う場合の使い方は、自由雲台をフリーに、三脚座も回転できるようにフリーに
しておきます。（雲台がフラフラし過ぎて落ち着かないときは、固定しない程度に軽く締め込みます）

固定しないで大丈夫？と思われるかもしれませんが、重さを一脚に載せるようにすると、ブレは
ほとんど抑制できます。三脚座をフリーにしておくことでタテヨコにも持ち替えがききます。

上下左右に振りたいときは、一脚を中心に自分が上下左右に動くようなイメージで使います。

たしかＳＬＩＫのホームページで以前この使い方を「正しい一脚の使い方」として紹介して
いたと記憶していますですが、現在はホームページの構成が変わってしまい、見つけることができませんでした。

三脚座のないレンズの場合は、ボディ側に雲台を固定するので上記の使い方はできず、ブレを押さえにくいので、この場合は雲台をロックして使っています。

書込番号：9598839

[鈴のパパ]

新幹線の仕事で台湾にいるよさん、こんばんは。

当方も昨日の土曜日、小学生の娘の運動会でした。

思ってらっしゃる通りその機材であれば一脚の使用は正解です。

あと自由雲台の必要性ですが無い方が撮りやすい場合もありますが、その時は雲台をロックすればよいだけの話しで、着けているに越したことはありません。パンは兎も角、少しでもチルトする場合（トラック競技とか）は雲台が無いとかなり辛いです。（自分の頭を動かさないと追えない）

あと、三脚座を忘れずに、一脚を着ける場合は三脚座に着けてください。
忘れてボディー側に着けてみるとバランス最悪という苦い経験があります。

最後にレンズですが、小学校ですよね、余程広いグラウンドでなければ望遠側は500mm（換算800mm）ありますので全く問題はありませんがワイド側150mm（換算240mm）ではツブシがききませんので標準レンズかコンパクトデジカメの併用をお勧めします。

頑張ってください。

書込番号：9598877

[車掌スイッチ]

　新幹線さん(略してｽｲﾏｾﾝ)、こんばんは。

雲台はクイックシュー付きの自由雲台がよろしいかと思います。
カメラは常に目線の位置で構えているわけではないので、簡単に一脚とカメラを切り離せると楽ですよ。

当たり前ですが、一脚は本体のみだと手を離すと倒れますので、使わない時には縮めておかないといけませんし、
カメラから手を離してストラップで首にかけていても、一脚がカメラと繋がっていると邪魔ですので。

欲を言えば、三脚に自由雲台が一番楽かと思いますよ。

書込番号：9598892

[manamon]

＞＞approximateさん

ここでしょうか？
http://www.slik.com/dendou.html

書込番号：9598907

[mt_papa]

一脚＋自由雲台の組み合わせがいいと思います。
撮影の自由度をそこそこ保ちつつ、重さをカバーしてくれますよ。

書込番号：9599061

[デジ（Digi）]

> 一脚を使用する場合は、自由雲台を使用するほうがよろしいのでしょうか？

被写体が自分と同じ高さに限られていれば雲台は不要です。
例えば、サッカー等をグラウンドから撮るプロカメラマンの場合です。
ほとんどが水平方向しか撮らないので、雲台は付けていません。
むしろ付けないほうが良いです。

雲台を付けると、回転部分が増えて強度の点で不利ですし、
ロックが甘いと重いレンズが急に倒れてきて、一脚を持っている手をはさみます。
レンズはサンニッパとかヨンニッパですから、手を骨折することだってありえます。


ただし、当然ですが水平方向以外の、つまりカメラを上向きや下向きにして撮る場合は雲台は必要です。
一脚自体は垂直にするのが原則だからです。（多少なら倒せますが）


> 運動会などの撮影には使用したほうがいいのでしょうか？

上に書いた通り、グラウンドレベルでの水平方向のみの撮影なら不要です。
上下の角度をどれくらいつけるかによって、必要だったり不要だったりします。
雲台は取り外しが出来るので、現地で判断すればいいと思います。
ただし繰り返しますが、雲台を使う場合、くれぐれもロックを甘くしないように。
一番良いのは、雲台の切り込み（縦位置等で垂直にする時に使う部分）を、決して前側にしないことです。
前に切込みがなければ、レンズが倒れても45度くらいで止まるので、手をはさむことはないはずです。

書込番号：9599159

[ミスプロ]

欲をいえば自由雲台はﾌﾘｸｼｮﾝコントロール？付きが良いと思います。ｶｸﾝとならない。確かｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞにもあったはずです。

書込番号：9600132

[くまおさん]

680B+234RC

新幹線の仕事で台湾にいるよさん
おはようございます
私は三脚座があるなら一脚に自由雲台はお勧めしない派です
それは、カメラが自由になりすぎて撮影に集中できないからです

三脚座を持たないレンズであれば自由雲台が無いと
動き物の構図で水平をとりにくいので必須になりますが、
重たい三脚座を持つレンズでは回転方向は三脚座に任せる事が出来るので
雲台は一方向にだけ傾ける事が出来る物で必要十分なのです

私はマンフロットのクイックシュー付き234RCを使用しています
上下方向の動きをこの雲台に任せて、左右に振って上下に移動したときの
画角の傾きを三脚座の回転部で補正する訳です
言葉では分かりづらいですが、使ってみればなるほどと思って頂けると思います

自由雲台も試したのですが、先にも書いた様に自由なだけに
カメラの左右方向保持に気を遣いますので、この組み合わせが
三脚座付きのレンズを使う場合のベストな組み合わせだと
自分なりに思っています

参考にしてみて下さい

書込番号：9600230

[じじかめ]

自由雲台をつけて、完全なフリーではなく半締めぐらいにするのがいいと思います。

書込番号：9600378

[ジュニアユース]

こんにちは。私は主にサッカーを撮っています。一脚は常用していますが、自由雲台は使っていません。
自由雲台を一脚に付ける必要があるのは、
上下角（伏角・仰角）を大きく撮らなくてはいけないような場合
三脚座が無いレンズで縦横の切り替えが必要な場合
だと思います。SIGMA 150-500 OS は三脚座がありますし、運動会でグランドレベルでの撮影では、必要ないのではないかと思います（脚立に乗って上方から撮る、といった場合は別ですが）。
一脚で自由雲台を固定せず、ある程度フリーで使うと、特に重量級のレンズを使う場合は安定せず、常に自重を保持しながらの撮影になりますので、一脚を使うメリットは少なくなってしまうような気がします。

書込番号：9600692

[新幹線の仕事で台湾にいるよ]

みなさん今晩は
返事が遅くなり申し訳ありません。
皆さんの意見をお伺いすると、自由雲台派が多数を占めているようですね。
自由雲台を使用して、ロックせずに使用した場合、ブレを抑えられるのか不安に思います。
三脚座も締付けずに撮影する方法もあるとは思いませんでした。
また、カメラを左右に傾ける時などは、自由雲台があると良いと思います。

一脚を初めて使用しますので、一脚に慣れてから自由雲台を検討しようかと思います。
皆様の意見をお聞きでき、大変参考になりました。
ありがとうございます。

書込番号：9603035

[ｉｋｋｙｕｕ]

亀レスで申し訳ありません

40D+EF100-400で少年野球を撮っています、
私はくまおさんの過去スレを参考に、マンフロット680B+234RC(くまおさんセット:勝手に命名してすみません)を愛用しています。
チルト式の雲台は、自由すぎず、一脚とよく合っていると思います、程よく本体＋レンズの重さを支えてくれて、自由にレンズをふれる感じです。

くまおさんにこのスレをお借りしてお礼申し上げます。
参考までに…

書込番号：9604808

[approximate]

>>manamonさん
そうです！　ありがとうございます！　読み物としても面白かったので
分からなくなってちょっと残念だったんです　ウレシイです＾＾


自由雲台不要という方も結構いらっしゃるんですね
私の場合は雲台有りで、足を少し斜め前に出した方が安定します。三脚座に直接だと
垂直になってしまい、特に上下にアングルを変える時　わずかですがファインダーの高さが
代わり使いにくいのと、何より下を向いた時にカメラが前方に倒れそうでコワイです＾＾；
また足を前後にかまえるので、足が不意にぶつかってしまいます。

雲台フリーにして少し斜め前についておくと、カメラは手元側に倒れてくるので安定させやすく
ある程度の上下向きをしたい時も、すこし前後させるだけでファインダーの高さもかわりません

（下手ですが図を書いてみましたのでご参考下さい）

私なりの使い方ですが、参考になれば幸いです

書込番号：9605874

[ゆーすず]

こんにちは。
私もapproximateさんとだいたい同じ使い方です。自由雲台を少し斜めに固定して、私自身の両足を広げれば、三脚になります。
(;^_^A
私はそちらのそうが安定します。
上下の動きがある場合には、少し固定ネジを緩めていますが、私の撮影する被写体は、動きがあったとしても左右が主ですので、殆ど固定して撮影しています。

書込番号：9605960

[くまおさん]

スレ主さん
横レス失礼します

ikkyuuさん
こんばんは
くまおさんセットですか…仕事中に吹き出してしまいました(^^ゞ
拙い説明を読んでそれを信じて試して頂き有難う御座います
そしてそれを気に入って使って頂けているというのは
お伝えした甲斐があるというモノです

やはり何度考えても上下に動く被写体を三脚座付きのレンズで
追い掛けるのには最良の組み合わせだと思います
自由過ぎない所が良い!とでも言いましょうか…

ご一考下さい
自由雲台よりきっと満足して頂けると思います(^_-)

書込番号：9607840