EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキット のクチコミ掲示板

マグニファイアイピースでお勧めのものはありますか？

[AchAO]

EOS40D EF100F2.8　トリミングあり

お世話になります。
　EOS40D購入後、単焦点レンズの面白さにはまっています。最初はEF50F1.8＋EF28F1.8＋EF100F2.8macroと買い進め、憧れのSIGMA 50mmF1.4を先日購入しました。
　以前からMFでピント合わせをしようと修行していましたが、ピントの山がつかみにくくフォーカシングスクリーンをEFsに変更しました。これによりかなりわかりやすくなりましたが、それでもまだ自分の技量ではピンボケ（手ブレもありますが）を量産しています。
＊本題ですがマグニファイアイピースの存在がわかり是非購入したいと思っていますが、お勧めのものはありますか？よい情報があれば助かりますので御教授下さい。
　・現在知っているものはオリンパスのME-1（20%の拡大率）が使えるというのみです
よろしくお願いします。

書込番号：9476326

[安物買いkazu]

いや、これほどで撮れれば楽しいでしょう。

すばらしい。で

やっぱここはcannon純正がいいでしょう。

ｱﾝｸﾞﾙﾌｧｲﾀﾞｰで1.25倍で見えます。

切り替えると2.5倍まで周辺部が見えます。

たしかこの商品ｷｬﾉﾝ全てに装着できたと思います。

商品番号はANGLE-Cで2万円ぐらいで買えると思います。

ぜひこれを装着すれば、ﾊﾞﾝﾊﾞﾝとﾋﾟﾝが来ます。

書込番号：9476536

[４che]

安物買いkazuさんがおっしゃられているのは、こちらですね。
倍率からいっても、これが１番かもしれないです。
http://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2882a001.html
×1.2だと僕はパナソニックの物を使用しています。(12000円くらいと、とても安いので)
そのままではスッポリ抜けてしまうので、間に両面テープをかまして使っています。
http://panasonic.jp/dc/l10/product/photographing_function.html
×1.3くらいだと、こういった物もありますね。
http://www.kktpc.co.jp/asp/shop/syousai.asp?ID=4424&RANSU=
そういえば、40Ｄだとライブビューで拡大してピントを確認することができると思うのですが、そちらはいかがでしょう？(バッテリーの持ちは悪くなりますが)
後、最短撮影距離付近では、手振れ意外に位置ズレや前後のブレもありますので、しっかりとピントを合わせたいようでしたら三脚等の使用をお勧めします。(たくさん撮ってヒット率を上げるのとかでもいいと思いますが)

書込番号：9476586

[じじかめ]

http://dc.watch.impress.co.jp/cda/accessories/2007/07/13/6650.html

これなら1万円程度ですが、最近は売ってないかも？
（1年半ほど前、ヨドバシで買いましたが）

書込番号：9476700

[dai_731]

私はME-1を使っています。キヤノンのカメラにはピッタリはまるのでいいですよ。しかも5000円以下で手に入るのも魅力です。

書込番号：9476917

[ハーマー]

私はPanasonic VYC0973というのを買ってみました。
1.2倍です。価格も超安で1,200円程度です。

しかし純正ではないのでしっかり固定されません。何かの拍子で抜けるかもしれませんので
止めてやることが必要かもしれません。

また1.2倍というのは微妙でさほどの倍率にはなりません。他のブログの方の評価も見ましたがやはり同じ評価です。できればもう少し倍率が高いとよいのですが。

試すには丁度良い価格です。

書込番号：9477737

[AchAO]

返信が遅くなりすみません
＃安物買いKazuさん、4cheさん、じじかめさん、dai 731さん、ハーマーさん　有難うございます。
　純正品のアングルファインダーがマグニファイ機能があるとは知りませんでした。2.5倍というのは非常に魅力的です。Panasonic VYC0973やME-1、KPSDS213Cだと120-130％程度のようですが価格的に手が出しやすいと思いました。
　まず、PanasonicかOLYMPUSのを手に入れてみようと思います。拡大率が不満ならアングルファインダー（純正・KF-001）を検討します。

　どうも有難うございました。

書込番号：9479019

[AchAO]

4cheさんしばしば書き込みのコメントを参考にさせていただいています。
　三脚はいつか手に入れたいアイテムではあります。三脚があればライブビューもかなり有効に使えると思います。
　現在はファインダーを覗きながら撮影するスタイルがカッコイイと思っている時期ですのでまずこのスタイルで修行しているところです。（数打ちゃ当たるの精神で）
　手持ちでのライブビュー撮影は慣れていないせいか安定性が悪くピントがかえってズレてしまう（手振れおよび前後のふらつきと思いますが・・）事が多く使用していませんでした。しかし折角の機能ですから使ってみたいと思います。有難うございました。

書込番号：9479068

[AchAO]

ME-1購入してきました。4200円の10%ポイント（ビックカメラ）でした。
陳列棚に無く倉庫から出してきてもらいました。
使ってみると微妙な倍率ですが、多少見やすくなっている感じはあります。
このような形状で2倍ぐらいのものがあるといいなと思いました。

皆様ありがとうございました。

書込番号：9480240

[Rabbit-k3]

マクロ撮影で、三脚不使用は振り得ないですよ。まず、三脚を手に入れましょう。

書込番号：9496313

[AchAO]

Rabbit-k3さんコメント有難うございます。
　確かにマクロ撮影には三脚は必須なんだろうなと思っています。
　今は子供の撮影がメインであり、散歩の途中などにふとしたものをマクロ撮影している程度なので三脚を持ち歩くといったことがないのです・・・
　しかし、マクロ撮影は面白く三脚は近いうちに手に入れるつもりです。
どうも有り難うございました。
　

書込番号：9497368

シルキーピックスプロについて

[なんこういずみ]

以前　現像ソフトについて質問させていただき
シルキーの体験版をチェックしております
質問なのですが、JPEG変換した場合に、3つのファイルができますが
（すみません拡張子わすれました）JPEG（写真自身）以外の
ファイルの意味（役割）を教えてください。
試験的に削除してみましたが、印刷には影響ないようです？

支離滅裂な文書になってしまいすみません

また、ソフトを利用されている方の感想などありましたら
ご意見ください

以上　よろしくお願いします。

書込番号：9469655

[kuma_san_A1]

とりあえずオンラインマニュアルより
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds3/manual_dsp/man0012.html#_Anchor10.4.3

パラメータをデフォルト以外に編集した際にそれが記録されている(ある意味)大事なファイルと言えます。

感想は一言じゃ無理なので。

書込番号：9469694

[なんこういずみ]

kuma_san_A1さん　 ありがとうございます

よろしければ、パソコンのスペックはどのくらいでしょうか

こちらのスペックは、CORE２DUO　2.1GHZ　メモリ４G　です

書込番号：9469737

[kuma_san_A1]

Mac版のリリースを待っている(カメラもα-7 Digital)ところです。
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/special/dsp/bbs/?mode=all&namber=1366&type=0&space=0&no=0#1367

書込番号：9469773

[なんこういずみ]

kuma_san_A1さん　

ありがとうございました

今後ともよろしくお願いします

書込番号：9469830

[robot2]

＞３つのファイル
SILKYPIX は、汎用ソフトなので、個別に各社それぞれの撮影情報（カメラの設定）の入ったファイルを使用しての
作業は出来ません（カメラの設定は、ホワイトバランス以外は反映されません）。

そこで　独自の汎用パラメータ（設定）で画像を表示して調整を促します（調整可能の状態にしますが）、調整完了→
×クリックで、その調整情報とかが元ファイルに保存されますが、これがそれに当たります。

これが無いと　例えばその該当 RAW ファイルを、SILKYPIX で追加再調整しようとした時に出来ませんよね、
その為のデータなんだと、おおまかにお考えに成るだけで良いと思います。

再調整しないので有れば　必要有りませんが、調整済みだったRAWファイルを SILKYPIX で表示しても調整した状態では
表示されませんので、ご注意が必要です。

書込番号：9470006

[なんこういずみ]

robot2さん

ありがとうございます

目からうろこです！！

今後ともよろしくお願いします

書込番号：9470055

[robot2]

＞感想
SILKYPIX は、処理スピードも早く良いソフトと思います。
名前の通り、シルキーな感じの仕上がりを標榜していますが、画質の評価は好みも有り人それぞれですので、
純正ソフトでの現像と比較した、ご自身の感想が一番です。

現像ソフトですが…
先ずは、カメラの設定を反映する純正ソフト。
しかし　早い遅い、画質とかも有り、他のを使って見たく成ります。
私が主にに使っていますのは　以下のものですが、仕上がりに特徴が有りますので使い分ています。
これが、一番良いは無いと思います、それぞれ良いところが有ります。
純正ソフト（私は　ニコン機ですので、NX2）
SILKYPIX Developer Studio Pro
Capture One 4 Pro
Photomatix Pro 3.0（HDR処理用/RAWファイル可能）
Adobe Photoshop CS ← TIFF JPEG

書込番号：9470168

[robot2]

追伸
＞こちらのスペックは、CORE２DUO　2.1GHZ　メモリ４G　です。
作業環境の、HDDの残容量が十分で有れば大丈夫です。

書込番号：9470205

[なんこういずみ]

robot2さん ありがとうございます

Capture One 4 Proもお使いのようですが、シルキーと比べて
どうでしょうか？

価格は、Capture One 4 Proの方が安いので
よけれべ検討したいと思っております。

書込番号：9470422

[robot2]

いや　SILKYPIX Developer Studio Pro を先にお買いに成るのが良いと思います。
Capture One 4 Pro も　試用期間が設定されていますから、使って見て判断されるのが一番です。
総ての　画像ファイルの展開と、画像ファイルの取り込みに時間が掛かるのが難点です（以後の方法は有るのですが）。
フイルムライクな　画質と、女性の肌の再現では抜きん出ています。
また　RAW １ファイルによるHDR 機能も素晴らしいです。

Capture One 4 Pro は、現地サイトでは 399ドルですが、日本ではもっとします。

書込番号：9470870

ハイスピードシンクロとスローシンクロ

[japanetたかた]

ストロボ板で質問しようかと思ったのですが
いまいちにぎわってなかったので、いつもお世話になっている
40Ｄ板で質問させてください。

掲題の件、今までもストロボの挙動について
質問させてもらい、いろいろ分かってきて、Ｍ露出で
ストロボを使うようになったのですが、
ハイスピードシンクロとスローシンクロについて疑問があります。

みなさま教えてください。

質問�@
両方ともカメラのメインの露出はスローもハイスピードも画面全体の
平均で最適化されると思うのですが、ストロボがあたる被写体の
露出つまりストロボ光の比率はどのように決まっているのでしょうか。。

質問�A
絞り優先Ａｅだとハイスピードシンクロか、スローシンクロになると
キヤノンのホームページにのってますが、この二つを作動させることが
出来るのは絞り優先ＡＥだけなのでしょうか。

質問�B
ハイスピードシンクロが可能な絞り優先ＡＥのときしか、シャッター速度を1/250以上には出来ないのでしょうか。

カメラ任せで撮るにしても、どのような設定になっているのか
もう少し理解をしておいた方が上手くいくのかなと思って勉強中で
す。ご教授いただきたくお願いしますm(_ _)m

書込番号：9466863

[ばーばろ]

定常光とのミックスでスピードライトを使う場合

・スピードライトを効かせる主被写体の露出＝スピードライトの出力vs絞り
・スピードライトが効かない背景の露出＝上で決めた絞り値vsシャッター速度

というのが大前提です。

ハイスピードシンクロ
背景を意図的に暗くするとか、光量の大きな（明るい）背景とかに対して、シャッター速度を上げながらスピードライトを使うのがひとつ。逆光の時の影とりは、これの応用です。
もうひとつは、被写界深度を浅くする為に絞りを開いた結果としてシャッター速度が上がった状態でスピードライトを焚く使用方法。人物肖像撮影で使うテクニックのひとつです。

スローシンクロはこの逆。
場灯りの輝度が低い時に背景を生かしながらスピードライトで主被写体の光量を調節したり、ストロボアクションでブレを抑えたり動体を流したりするテクニックになります。夜景をバックに記念写真って時に使いますね。

絞り優先（Av）オートの場合、絞り値は撮影者が任意に決めます。露出補正をするとシャッター速度が変化していくので、背景の明るさが変わります。絞りは固定されたままなので、スピードライトの発光量は変わりません。という事は、スピードライトの効いた主被写体の露出は変わりません。
調光補正をすると、絞り値に適したとカメラが判断した発光量を調節する事になります。ということは、背景の明るさは変わらず（スピードライトが効いていないので、絞りとシャッター速度が変化しなければ変わる訳が無い）、スピードライトが効いている主被写体の明るさが変化するという事になります。

TTL調光は、この時の「発光量を決める面倒くさい計算をカメラがやって適切な光量で光らせてくれる」機能です。ガイドナンバー（GN）から設定ISO感度から絞りから被写体までの距離から・・・といった諸々から発光量を算出して光らせているだけです。

これが質問1と2の応えかな？
質問3は・・・取説のどこかに書かれてませんか？

書込番号：9466999

[japanetたかた]

＞ばーばろさん

詳しい説明ありがとうございます。
なるほど・・なんとなく分かってきました。

質問�B・・説明書が見つからなかったのですが・・・
恥ずかしくなって一生懸命掘り出しました。
載ってました。。。すみません。。

もう一つ質問なのですが、ハイスピードシンクロやスローシンクロのときは測光モードはどんな感じで影響するのでしょうか。。
なぜ、こんな質問をしているかというと、背景はいい感じの露出になるのですが
ときどき、メインの被写体がストロボ明るすぎみたいな写りをすることがある
ためです。。
　ちなみに普段は何も考えず評価測光になっています。

書込番号：9467531

[骨＠馬]

ハイ・スピード・シンクロとスロー・シンクロとは言葉の感じでは反対の意味を持つ　対　を成すような方式のように思えますが、全く別物です。
ハイ・スピード・シンクロの方は、フォーカルプレーン・シャッターの構造を理解しなければなりません。
詳しくは別に検索をして勉強して戴くとして、簡単に説明すると・・

1/1000秒のシャッタースピードと言っても、画面の個々の位置では確かに1/1000だけ光が来ていますが、画面の片方の端と反対側の端とでは、1/200程度の時間差が発生しています。
1/1000秒で一枚の写真を撮影しているつもりでも、実際には1/200秒くらいの時間が掛かっています。
ストロボの発光時間は通常は1/1000〜1/5000秒程度で非常に短いため、画面の一部にしかストロボの光を当てることが出来ません。
そこで、短い発光時間のストロボ光を1/200秒くらいの長い時間で発光し続ける様に工夫をしたシンクロ撮影方法をハイ・スピード・シンクロと言います。

通常のストロボ撮影はシャッタースピードを1/200秒程度で行いますが、近距離の人物などは適正露出になりますが後方の人物や背景などは殆ど光が行き届かないので暗く写ります。
その不自然さを避けるため、出来るだけ通常の光も利用して・・つまりシャッタースピードを遅くして撮影し、ストロボ光は補助的に使うような撮影方法をスロー・シンクロと言います。

書込番号：9467791

[ばーばろ]

質問3は・・・私の機種はNikonなので、答えが判りません（＾＾；

基本的に私は外部調光（いわゆる外光オート）で外付けスピードライトを調節しているので、TTL調光は内蔵スピードライトでしか使っていないのですが。概ね、Nikonでもカメラ任せにすると「所謂、スピードライトを使いました」的な露出バランスになる事が多いです。ですから、基本-0.7〜1くらいの調光補正をかけています。

「暗いからスピードライトで明るく写す」って感じだとそうなる・・・せざるを得ないのでしょう、たぶん。ただ、この使い方は「そもそも入り口が間違えている」のですよ。「暗く影になってしまうところに灯りを入れて補完してやる」くらいで考えると、カメラの演算する光量だと「多すぎ」になってしまうのですね。
対処法としては、マイナスの調光補正をしてやるか、（こちらの方が自然な感じになると思いますが）デフューザーを噛ましてやるか、でしょう。

Avモードで評価測光の場合は、全体のバランスでカメラは露出を決めると思います。逆光などで背景の輝度が高い（＝明るい）時は、主被写体の露出はアンダー目になるはずです。そこに、前出のようなダイアグラムで光量を調節してしまうと、光量調節でもバランスを取ろうとしているカメラマンには「発光量が多くてそ白飛びしかけている」ようなバランスになるのでしょう。

骨＠馬さんが説明されたハイスピードシンクロは、機械的な部分のいわゆる「FP（フォーカルプレーン）シンクロ」ですね。

書込番号：9468519

[japanetたかた]

>骨＠馬さん

メカニズムの説明ありがとうございます。
先幕シンクロと、後幕シンクロとハイスピードシンクロが持つ特性を理解しておく必要があるんですね・・・。
非常に難しいです。。

後幕シンクロにすると、先幕とどう違うんでしょうか。

すべてハイスピードシンクロでは問題あり・・？

>ばーばろさん
TTLって便利なようで取り扱いが難しいんですね。。
　ＴＴＬをＯＦＦして使った方が良いんでしょうか。。うーん。
　でも、いろいろ分かってきたので試してみますｗ
　　ありがとうございました！

書込番号：9470515

[ばーばろ]

発光量の調整はTTLの方が楽ですよ。設定した絞りにあわせて勝手に調節してくれますから。

絞り（と被写体までの距離）にあわせて基本発光量を計算するのは、ひっっじょ〜〜に面倒くさいです。ここ（ISO感度と絞り）にあわせた発光量を決めるまでは機械（カメラorスピードライト）任せにして、そこから「被写体の明るさを調節する時は調光補正」＆「背景あの明るさを調節する時はシャッター速度（マニュアル）or露出補正（Avモード）」でコントロールするのが一番楽だと思います。
40Dのような2ダイヤル機なら、露出モードをMにして（任意に絞りとシャッター速度を調節できるようにして）発光量を調光補正にした方が楽でしょう。調光補正の範囲外まで補正する時は、発光までマニュアルにした方が間違いないです。1ダイアルのKX2やD40などではAv（絞り優先）オートで露出補正にした方が楽でしょう。


スピードライトが効く主被写体の露出に関して、シャッター速度は絞りに対してフリーになっていますから、シャッター速度を変化させて明るさが変わるのは背景のみです。シンクロ上限やそれを超えたFPシンクロ速度にしても、（スピードライトが効いている）主被写体の明るさは変わりません。背景を暗く潰したければシャッター速度をあげる、明るく飛ばしたければシャッター速度を落とす、です。

スローで先幕で流すと後ろ（流し始め）のエッジが立ち、後幕で流すと前（流し終わり）のエッジが立ちます。先幕スローだと、雪が上に降ったりクルマがバックで走ったりというような効果になりますね（ｗ

書込番号：9470593

[骨＠馬]

＞後幕シンクロにすると、先幕とどう違うんでしょうか。
＞すべてハイスピードシンクロでは問題あり・・？
先にも書きましたが、フォーカルプレーンシャッターの原理構造を完全に理解する必要があります。
今此処で全てを書くわけには行きませんが、

通常のシンクロ（先膜シンクロ）は先膜が走り終わった時にストロボを発光させます。
後幕シンクロは後膜の走り始める直前にストロボを発光させます。
ハイスピードシンクロは先膜の走り始めに発光開始の信号を出します。

1/200程度のシャッタースピードで通常のストロボを発光させるのでしたならば、先幕シンクロでも後幕シンクロでも殆ど同じ結果になります。
でも、スローシンクロにした場合、ストロボを発光させた後の景色を同時に撮影するか、発光前の景色を撮影するかの違いが出て来ます。
そして、この先膜（後膜）シンクロの設定のまま、速いシャッタースピードでストロボを発光させると画面の一部が（場合によっては殆ど全部が）暗く写ることになるので、ハイスピードシンクロにする必要があります。

書込番号：9472703

[dai_731]

シャッターと発光のタイミングについて完全に理解しないとやはり中途半端な理解にになってしまうでしょうね。

シャッターは先幕と後幕があって、先幕が走り始めてセンサーに光が当たり始めます。少し時間を置いて後幕が走り始め、センサーへの光をカットします。先幕が開ききってセンサー全面に光が当たる条件になると、X接点というのがあって、ここからシャッターが全開したという信号が出ます。その信号を受けてストロボが発光し、その発光は一瞬で終わります。一般的には1/1000秒とか1/2000秒とかのようです。そして発光が終わると、後幕が走り始めます。
このプロセスを踏むのが先幕シンクロのスローシンクロです。

逆に後幕シンクロのスローシンクロでは、先幕が開ききった直後にストロボが光るのではなく、後幕が閉じ始める直前に光ります。
つまりスローシンクロとは先幕、後幕シンクロに関係なく、シャッター全開時にストロボが光る状態です。ストロボ光は一瞬で終わるので、シャッター全開時に光らないと、ストロボ光の当たる部分と、当たらない部分ができるからです。
このシャッター全開の時間を確保するにはシャッタースピードに限界が出てくることはお分かりになると思います。高速シャッターでは先幕が走り始めるとすぐに後幕が走り始めるので、シャッター全開が確保できません。このシャッター全開を確保するための限界のシャッタースピードが40DではX=1/250秒と記載されているものです。カタログで確認してみてください。
上位機種ほどこの時間が速いのは、シャッター幕の走るスピードとX接点信号系のスピードが速いからだと思われます。

ではハイピードシンクロではどうなるか？
40Dでは1/250秒より早いシャッタースピードではシャッターの全開が確保できません。ストロボの発光は一瞬で終わるので、センサーの一部にしか光が当たりません。これを防止するため、ハイスピードシンクロでは、先幕が開く前にストロボが発光を始め、後幕が閉じると発光が終了します。またシャッターが開いている間は、センサー上で部分的に明るさが変わらないように一定の発光量を保つ必要があり、この長時間のフラット発光(FP発光)を保つためにはかなりパワーのあるストロボが必要になります。ですからハイスピードシンクロは上位機のストロボしかできません。
またハイスピードシンクロでは自動的に先幕、後幕シンクロは無視され、FP発光に切り替わるので、先幕、後幕シンクロの設定は気にする必要はありません。

以上のことを踏まえて皆様のレスを読み返されると更に理解が深まるのではないでしょうか。

書込番号：9475621

[dai_731]

言葉の使い方が適切でなかったようなので、訂正します。
私が述べているスローシンクロとは、定常発光とでも言い換えた方がいいかと思います。
スローシンクロは既に皆様が仰っている通りです。

書込番号：9475652

[japanetたかた]

みなさんいろいろご助言ありがとうございます！

早速参考にして、やっと逆光時のハイスピードシンクロと
通常の先幕シンクロを使い分けられるようになりました。

ハイスピードシンクロが使い分けられると、昼間でも
ストロボをつけた状態がポートレート撮りでは標準に
なってしまいますね！
　楽しいです。

ストロボ撮影はかなり奥がふかそうなのでまた質問する
と思います。
よろしくお願いいたします！

書込番号：9480277

鍾乳洞での撮影

[北海道の田舎者]

７月に九州に行くことになりました。
阿蘇・高千穂峡・別府等を予定していますが、
いろいろ探していたら「水中鍾乳洞」を見つけました。
レンタカーで移動、高千穂〜別府の途中で寄れそうです。
フラッシュは４３０ＥＸを持っていますが出番がほとんどありません。

そこで質問です。
ライトアップしてるところをフラッシュ撮影したらライトアップの色が消えるのはわかりますが、皆さんなら外付けフラッシュ使いますか？

多分、鍾乳洞内では１０−２０シグマレンズを使う思います。

書込番号：9452509

[はるだい]

初めまして

稲積水中鍾乳洞の事では無いでしょうか？
２回ほど行きましたが、中はかなり薄暗く水中洞窟はスポットライトが所処あるぐらいです。
結構天上の洞窟も高い所がありますのでフラッシュも有効かと思われます。
水中洞窟は、フラッシュを炊くと反射されて思うように撮れないでしょう。
歩く距離はそこまで長くないので、三脚持参でフラッシュ無しでＳＳを遅めにして撮影に臨まれた方が良いかと思います。
しかし足元にはご注意ください。
余談ですが高千穂峡の近くにある天岩戸神社も結構いいですよ。

書込番号：9452644

[北海道の田舎者]

はるだいさん、早速のアドバイスありがとうございます。

私は九州は鹿児島〜屋久島〜種子島に行ったきりです。
天岩戸神社、はい行くつもりです。高千穂に一泊しますよ。
鍾乳洞は暗いのですか、狭い通路はありませんか？
一眼レフを持っていないころに東北の竜泉洞に行きましたが上手く撮れませんでした。

書込番号：9453047

[光る川・・・朝]

周りに人がいなければいいんですけどね。

暗いところで観光客みんなが瞳孔が開いてる中、大容量ストロボをバカスカ焚いてたら、
翌日からストロボ禁止になっちゃうかも。もちろん三脚など、邪魔以外の何者でもないはず。

最近そんなネタばっかりですから、ご注意ください…
そんなネタが多い、ということは、カメラマンをよく思っていない皆様が
だんだん多くなっているということです。あぐらをかき続けると、喫煙者みたいになっちゃいます。


私なら、ＩＳＯ"Ｈ"で少しでも明るいレンズ持参で行きます。ノーストロボノー三脚です。
これなら文句も出ません。実際には「こんな狭いところにでかいバッグ抱えてきやがって」って、
やっぱりいわれちゃうんですが…

広角なら、意外と手ブレも気になりません。
どうしてもストロボが必要と思われたときは、せめて内蔵ストロボくらいで
かわいくしておくほうがよいのではないでしょうか。

「ま、二度とこない場所だから、何やっても…」という考えの方も、当日はおられるかとは思いますが…（−−メ）

書込番号：9453813

[Frank.Flanker]

AT-X116 ISO3200	AT-X116 ISO3200	EF35F2 ISO1600	EF35F2 ISO800

「水中鍾乳洞」ですか、いいですね。
行ったことはありませんが、機会があれば私も行きたいですね。

＞皆さんなら外付けフラッシュ使いますか？

私は使いません。（コンデジでは使いました）
私の場合は明るい（F値の小さい）広角系のレンズとISO 1600以上を使用して手持ちです。
ただ明らかにブレた写真は写真として台無しになるのでISOを目一杯あげたりします。
40DだとISO 3200でも私的には問題ない写真が撮れました。
（でも実は微妙にぶれてる写真も量産してる？）

シグマ10-20だとF値は少し大きいので、ブレそうならストロボ使ったり、一脚を用意されたほうが良いかもしれませんね。

書込番号：9454284

[DDT_F9]

三脚禁止、ストロボ禁止の場所が増えそうですね！

書込番号：9454391

[うさらネット]

鍾乳洞内は外と環境ががらりと変わります。内部は湿度95%以上で外と気温差のある場合があります。
出入りの際の結露に十分ご注意ください。

撮影は外付けバウンスが良いと思います。試写でカラーバランスのチェックを忘れずに。

書込番号：9455452

[ゆーすず]

こんにちは。
私でしたら、まわりの迷惑になるので三脚やストロボは使いません。あとは中の明かりだけで雰囲気も出したいですし。
出来るだけISO感度を上げて、2秒セルフで同じ写真を4〜5枚撮れば、そのうち1枚ぐらいはブレていない写真があると思います。

書込番号：9455617

[北海道の田舎者]

皆さん、ありがとうございます。

実は同僚も以前、行っていて「いい所。」とのことです。
今のところは、一脚つけて周りの迷惑になならないなら４３０ＥＸ使用。
観光客がいるのならノーストロボで撮影ですね。
ちなみにリコーＲ１０も持って行きます。

書込番号：9457240

[DDT_F9]

>今のところは、一脚つけて周りの迷惑になならないなら４３０ＥＸ使用。
>観光客がいるのならノーストロボで撮影ですね。

すばらしい！！
さすがによっぽどのことが無い限り一脚まで文句を言われることは無いと思います。
自分もカメラ持ち歩いているけど、三脚は使っていい場所とそうでない場所をわきまえるべきですね。

書込番号：9457446

[はるだい]

私が稲積水中鍾乳洞に行った時は洞窟内は人通りもまばらで貸切状態でした（夏真っ盛りでしたが・・・）
人に迷惑になる撮り方は控えるのは当たり前ですが、万が一他の観光客がおられたら通り過ぎるのを待って撮影に臨んでは如何でしょうか？
ここは観光客も少なく写真を撮るのには穴場だと思います。
洞窟内もそこまで狭くありませんので心配はいらないと思います。
足場は滑りやすいのでご注意ください。
一脚をお持ちでしたらそれでOKかと思います。
では、楽しんで来てくださいね。

書込番号：9463219

[北海道の田舎者]

行くまでまだ２ヶ月以上ありますが、楽しみになってきました。
今更ですが、昨日ヤフオクで新品のEF-S18-55mm F3.5-5.6 ISをゲットしました。
これに一脚それと様子を見ながら４３０EXを４０Dに付けて撮影しようと思います。
滑りやすいところですか、気をつけて歩きます。
教えていただきありがとうございます。

書込番号：9463982

内蔵フラッシュについて

[youranjiannanshan]

40Dボディを使用しています。
最近、下記の現象が発見して、皆様のご意見を聞きたいです。
�@絞り優先で、F5.6、1/30秒、ISO100、フラッシュなし
�A�@とまったく同じ対象、ズームも変わらず、F5.6、ISO100、但し、内蔵フラッシュ付き、シャッタースピードは1/30よりずいぶん上がるはずだと思いますが、ほとんど変わらなかったです。
結局、�Aは�@と比べると違う露出の写真になってしまいました。
内蔵フラッシュを付けると、シャッタースピードが自動的に調整されるべきではないかと思いますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。

書込番号：9445042

[毛糸屋]

Avモードではスローシンクロになりますので、
シャッター速度を調整したい場合は設定を変更してください。

書込番号：9445059

[Canoファン]

カスタムファンクションで設定して下さい。

書込番号：9445087

[mt_papa]

Av モードだとスローシンクロになるので、ストロボを発光しない
時とおほ同じ SS/絞り になると思います。

書込番号：9445112

[光る川・・・朝]

ストロボを使うときは、マニュアル[M]にしています。

そのほうが自分が撮りやすいようにコントロールできます。
小物撮りだと、シャッターは上限の1/250秒、絞りはf8〜f11にします。

いちいち距離やＧＮによる露出の計算などはしません。
シャッターと絞りはこちらの意図で設定しますが、
実際のストロボ光量は、ストロボ側がシャッターや絞りを自動判別し、
適切な量に調光してくれるようです。

自動調光の結果が気に入らない場合は、
設定２「ストロボ制御」→「内蔵ストロボ機能設定」→「調光補正」によって、
1/3段刻みで明るさの調整も可能です。

書込番号：9445269

[Canoファン]

どの様なシーンか良く分かりませんが、内蔵フラッシュはＩＳＯ１００だとせいぜい２〜３ｍまでしか届きません、データの様な多分薄暗いシーンで光は届かず、全体の露出をひらったのではないでしょうか？(２〜３m以内に被写体が無い場合)
　特別作画意図が無ければＰポジションが良いのでは、またＩＳＯでの調整も必要では(４００で倍の距離まで届く)

書込番号：9445296

[小鳥遊歩]

皆さんもおっしゃていますが、デフォルトでのキヤノン機の仕様ですね。絞り優先AEのときはそうなっていまいます。カスタム設定でこの設定を変更することはできます。

書込番号：9445344

[デジ（Digi）]

> 内蔵フラッシュを付けると、シャッタースピードが自動的に調整されるべきではないかと思いますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。

「べき」である必要はないでしょう。調整して欲しくない場合もあるのですから。
でも、初期設定は「調整する」にしてくれた方が良いと私も思います。

ちなみに、Pモードにすればフラッシュ使用時にシャッター速度は自動で調整されます。
でも、絞りも調整されるのがネックです。
Aモードで撮りたければ、カスタムで「調整する」を選択するのが良いでしょう。

書込番号：9445736

[デジ（Digi）]

ちなみに、ストロボ使用時のシャッター速度の自動調整とは、
手ブレを防ぐために手持ち撮影可能なシャッター速度以上に上げるのが主目的です。
つまり、露出調整のための変更ではありません。

メイン被写体の露出は、シャッター速度ではなく、ストロボの発光量で調整します。
ストロボ光が届かない背景の露出はシャッター速度（と絞り）で調整します。

なお、メイン被写体が自然光＋ストロボ光になり、露出がやや多くなることについて、
つまりストロボ撮影時の自動低減機能のことなら、また別の問題です。

書込番号：9445766

[youranjiannanshan]

皆様のご回答で、大変勉強になりました。本当にありがとうございました。
ご指摘とおりに設定を変更して、ストロボを使うとき1/250秒のシャッター速度にすれば、大丈夫になりました。
初心者ですので、今後またいろいろ教えていただくようお願いします。
ありがとうございました。

書込番号：9447722

液晶画面について （くだらない質問ですみません）

[大好正宗]

４０Ｄを買ってもう一年たちました。シャッターカウントは２０００ショットくらいです。
このショットカウントのほとんどは屋内の撮影です。外に持ち出したのはいままで５−６回程で、５００ショットも無いと思います。
又、今年の２月には５Ｄ�Uを買いましたが、これも外に持ち出したのが２回程で、まだ屋外での撮影は１００ショットもいっていません。
実はこの２機種、それまで使っていたＫｉｓｓ−ＤＮ、Ｄ７０に比べて液晶画面が大きく、この大きさが心配なんです。
例えばカメラの角をチョットどっかにぶつけた時、この液晶画面が割れるんじゃないかと心配で心配で、しょうがないんです。
この様な心配事を持っている為、４０Ｄ／５Ｄ�Uを外に持ち出しても、他に一緒に持ち出すコンデジやＫｉｓｓ，Ｄ７０のショット数が多い現状です。

皆さんはこんな心配はないですか？　それとも割れないようになにか防御していますか？

書込番号：9443672

[Frank.Flanker]

大好正宗さん、おはようございます。

＞皆さんはこんな心配はないですか？

そんな心配はしたことがないです。

大昔、５万以上で買ったポケコンの液晶がいつのまにか割れてしまって落ち込んだことはありますが、今のデジカメの液晶はかなり頑丈だと思います。
表面に液晶プロテクターが貼ってあれば、さらにキズつきにくく割れにくくなるんではないでしょうか。
（大好正宗さんのことだから貼ってあるとは思いますが）

私は40Dですがカメラバッグでない普通のショルダーバッグに入れて持ち歩くこともあります。
でもカメラ全体をキルトの袋で包む程度しかしておりません。
ただ普通のバッグなので床などに置く時に衝撃を与えないように気をつけていますが。


せっかく買われたカメラですからどんどん外へ持ち出したらどうでしょうか。
一杯撮影すれば元も取れたと思えるのでは？
絶対に割れないとは言えませんが、めったに割れるものでもないし割れたら割れた時でしょう。

書込番号：9443768

[深海魚２００５]

私はほとんど屋外でしか使っていませんが、液晶が割れるかも！という事を感じた事も考えた事も有りませんでした。

普段はストラップを付け、首から下げて、散歩しながら撮影している、まあ、極ありきたりなスタイルですけどね。

または、移動中はカメラバックに入れておいて、撮る時に出すという事もあります。
こちらも当たり前のスタイルですよね。

確かにぶつけたら、その強さによっては割れる事もあるかもしれませんが、危なそうな時は手でカメラを押さえてますね。特にクビからぶら下げている時は、かがんだりした時にそうしていますね。

個人的な感想ですが、液晶よりもレンズの方が心配です。人ごみでぶつかったりして壊さないかと・・・。一応この時も手で押さえたり、レンズを人に当てないようにして入るんですがね。
人それぞれ気になるところは違うと思いますが、気にせず屋外で使われては如何でしょうか。

あ、そういえば5D2の液晶の部分のシェードが5月に発売されるという記事を読んだ記憶があります。

http://www.hsgi-shop.jp/product/487

↑これです。４０Ｄ用もありますね。この手の製品は使った事がないのですが、液晶の保護にはなるかと思います。

書込番号：9443769

[ゼロヨンマン]

相当乱暴に扱っていますが、今のところ壊れたためしがありません。保護フィルムも使っていません。車に乗るときも助手席の床に無造作に置いています。万が一壊れたら修理するつもりですが、なかなか壊れそうにありません。深海魚２００５さんと同じく、レンズの方が気になります。

書込番号：9443788

[nchan5635]

ＫＩＳＳ　ＤＩＧＩＴＡＬ初代機から始まり、１０Ｄ、２０Ｄ、４０Ｄ、５０ＤはＡＰＳ−Ｃサイズ、ＫＩＳＳ　ＤＩＧＩＴＡＬ　Ｎ、５Ｄ初代機、そして５Ｄ２。

どの機種も背面液晶はありますが、破損を怖がったことはないですね。肩から提げるとき、レンズを内側にして掛けると自然にレンズの重さでレンズが下を向きます。この状態で手で上になった背面液晶側を抑えて持ち歩きます（雑紙で読んだプロの持ち方）。あるいは手でグリップを掴んだまま異動しています。

まあ、電柱などには近づかない、と言うことには気を配りますが、それ以上は気にしません。むしろ、レンズをぶつけないか気にするだけですね。液晶の修理費はそう高くはないでしょうが、マウントをいかれさせたらおシャカですから。

書込番号：9443802

[ぼくちゃん.]

そんなの気にしてたら写真撮れないじゃないですか、
カメラは撮ってなんぼの物、気にしないで使いましょ、
割れたら修理すりゃいいじゃないですか。
滅多に割れるもんじゃないですよ。

書込番号：9443823

[infomax]

割れたら修理すればいいだけ
天下の大企業（日本労働力を使って日本で生産している利益率の非常に高い）キヤノンがそんな粗悪品を品質管理で見逃すはずないでしょ

書込番号：9443902

[安穏君]

40D発売と同時に買って以来、カメラバッグじゃないトートバッグにレンズとともにポンと無造作に放り込んで、ガチャガチャいわせながら毎日どこへでも持って歩きますが、液晶が傷つくこともなければ、割れることもありませんね。所詮カメラは道具ですので、傷がつこうが凹もうが、使ってナンボですよ。(^^;)

書込番号：9443921

[⇒]

私も液晶の心配はせずガンガン持ち出してます。
今までそれなりにデジタル一眼レフを使ってきましたが…落下による破損以外で液晶が割れたコトはありません。
液晶が心配で持ち出さないのはとても勿体無いと思いますよ。

書込番号：9443934

[びっぐろーど]

液晶が世に出始めた頃のイメージを引きずっていらっしゃるのでしょうか。
もしそうであるならばその意識は捨ててください。
液晶の表面は非常に硬い素材でガードされています。

書込番号：9443935

[望彩悠正]

大好正宗さん　おはよう御座います。

問題ナッシングです！じゃんじゃん外の空気を吸わせた方が、
カメラも元気になると思います（笑）

私は４０Ｄのみですが、山に写真を撮りに行くのに、
荷物が多く、三脚や木の枝に当たってましたが、大丈夫でした！
多少擦り傷が付きましたが。。。。

５Ｄ�U、良いですね！夜景なんか良く撮れると思いますよ。

書込番号：9443977

[大好正宗]

ご回答くださいました皆さん、ありがとうございました。
皆さんの、「気にしていない、心配していない」　という回答を頂いて、私も気にせず使用するようにします。なんかホッとしました。
ありがとうございました。

書込番号：9444363

[ゆーすず]

こんにちは。
確か昨春ぐらいに液晶が割れたというスレを見て、ハクバの液晶保護シェードを付けました。大画面化によって液晶中央部が割れやすいとか言ってたような。
液晶保護シェードですが、最初のうちはちょっとファインダーが遠く感じますが、だんだん慣れてきます。あとは鼻脂からの保護・・・？にも役立ちますので私は重宝しています。
しかしキヤノンでも、ニコンみたいなプロテクターを付けて貰いたいと思います。

書込番号：9444633

[光る川・・・朝]

割れた液晶保護板

確かに心配ではありますが、よくご覧いただければわかりますとおり、
液晶画面が表面に露出しているわけではなく、かなり厚めの頑丈な透明板で保護されています。
万一事故が起きても、この板が割れる程度で収まるはずで、液晶自体が損傷することはまれです。
オリンパスのコンデジは、１ｍの高さから風にあおられて石の上に落ち、この保護板が割れましたが、
幸いカメラ自身はレンズ含めてどこも異常が見当たらず、液晶自体も何事もなく、撮影続行可能（＾＾；）でした。
いまはそれもキレイに修理していただき、普通に使っております。

書込番号：9445333

[ｃ5600ｚｓｄ]

大好正宗さん　はじめまして

私も、LCDが割れるなんて考えてもみませんでした。皆さんと同じく保護フィルムをはるぐらいで、注意しているのは自分の周りの状況を確認することぐらいですか。あと、カメラを肩から提げて腕時計でキズつけるのがいやなので、時計は右手にするようにしています。そして、移動時はカメラ本体を、左手で軽くからだに押し付けるようにして歩きます。
せっかくのカメラライフをもっと堪能しましょうよ！！

書込番号：9445600

[ダイアリー]

カメラを大切に扱う方、結構おられますね。私の5Ｄ�Uも50Ｄもキズだらけ。ぶつけても壊れたことはありません。キヤノン機は丈夫ですよ。

書込番号：9451697

[大好正宗]

閉めたあとに返信して下さった皆様、ありがとうございます。

皆さんが、液晶の事なんか心配せずに撮っている、との事で、大変参考になりました。
この質問をして良かったと思っています。沢山の方々の意見を伺い、液晶の事はそれほど心配しなくてもいいんだとわかって安心しました。
もうすぐＧＷの連休に入りますので４０Ｄ／５Ｄ�Uで思いっきり新緑を撮りたいと思います。

・光る川・・・朝さん、写真大変参考になりました。ありがとうございました。

皆様ありがとうございました。これからは躊躇無く外へ連れ出せます。

書込番号：9452357